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INSTITUTO TECNOLÓGICO
SUPERIOR BABAHOYO
TECNOLOGÍA SUPERIOR EN DISEÑO DE MODAS
PROYECTO INTEGRADOR DE SABERES
TÍTULO:
RECONSTRUCCIÓN TRANSFORMACIONAL DE
ATUENDOS DE ESTILO NEOCLASICO, INSPIRADOS EN
LAS JOYAS DE LA CORONA BRITÁNICA UTILIZANDO
LA TÉCNICA DEL PATRONAJE EXPERIMENTAL.
AUTORES:
ESTUDIANTES DEL TERCER SEMESTRE PARALELO “A”
TUTOR:
TLGO. ARMANDO MUÑOZ
BABAHOYO – ECUADOR
2019
NOMBRE DE AUTORES:
CABANILLA SULMA
CALERO ROSA
GUTIERREZ LAIDY
LEÓN IRIS
MEJÍA CECILIA
MORA CAROLINA
QUINTANA NATHALY
ROSERO JENNIFER
SANTILLAN KARLA
VERA YENEISY
VERDEZOTO ROXANA
INDICE
INTRODUCCIÓN……………....………..………………………………………………………¡
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CAPITULO I
1.1. El problema ........................................................................................................................ 5
1.1.1. Definición del problema…………………………………………………………….5
CAPITULO II
2.1. Estado del arte .................................................................................................................... 8
2.1.1. Patronaje ..................................................................................................................... 9
2.1.1.1. Patronaje experimental ........................................................................................... 9
2.1.1.2. Terminología básica del patronaje: ...................................................................... 10
2.1.2. Moda Neoclásica 1790-1820 .................................................................................... 10
2.1.3. Joyas de la Corona Británica .................................................................................... 12
2.1.4. Shingo Sato .................................................................................................................. 16
2.2. Análisis de datos............................................................................................................... 17
2.3. Creatividad ....................................................................................................................... 18
CAPITULO III ................................................................................................................................. 48
3.1. Materiales y tecnología .................................................................................................... 48
3.2. Experimentación............................................................................................................... 48
3.3. Modelos y prototipos…………………………….…….……………...…………………49
3.3. Verificación ...................................................................................................................... 50
3.4. Dibujos constructivos ....................................................................................................... 54
3.5 Solución ............................................................................................................................ 75
CAPÍTULO VI ................................................................................................................................. 82
4.1. Conclusiones .................................................................................................................... 82
4.2. Recomendaciones ............................................................................................................. 83
4.3. Bibliografía .......................................................................................................................... 84
INTRODUCCIÓN
El diseño de moda es una disciplina artística que ha evolucionado de manera muy
acelerada durante las últimas cuatro décadas. Los procesos de creación y
comercialización se han diversificado a raíz de los diferentes usos sociales del vestir y
por los grandes avances tecnológicos que han ido sucediendo en los diferentes ámbitos
de la moda.
Por tal razón, el presente proyecto se centra en “reconstrucción transformacional de
atuendos de estilo neoclásico inspirados en las joyas de la corona británica utilizando la
técnica del patronaje experimental”, la cual tiene como propósito de que los jóvenes de
entre 18 y 24 años utilicen trajes de la época de la industrialización donde se toman las
simetrías en que están hechas las joyas de la corona británica.
Cabe destacar que la técnica del patronaje utilizado en el presente proyecto es el
método experimental, el cual es un componente principal del diseño de moda
contemporánea también conocida como arte que desarrolla nuevas estrategias formales
y volumétricas aplicadas conjuntamente con el conocimiento experimental llevándolo
de esta manera a una actividad creativa, original e innovadora.
El desarrollo de los prototipos contara con detalles nunca antes vistos tanto en sus
detales en los atuendos masculinos como en su forma, todo esto garantiza la
originalidad de los diseños, tanto que habrá trajes híbridos para mujeres y trajes de
cortes asimétricos en los trajes de caballeros, por donde quiera que se lo mire son
diseños ricos e innovadores en cuanto a su estructura se refiere, esto se lograra con la
aplicación de técnicas experimentales de patronaje como es la técnica utilizada por
Shingo Sato el mejor diseñador a nivel mundial. También se experimentara con
tonalidades y texturas como tafetán y tornasol, que usualmente no vemos en jóvenes
del la edad que anteriormente se menciono
CAPITULO I
1.1 PROBLEMA
Se menciona de forma general el tema a abordar y su delimitación conceptual. Se deben
conocer los elementos necesarios para su solución
Analizar la problemática que se va a estudiar así como su delimitación en cuanto a línea
de vestimenta y público objetivo.
1.2 DEFINICION DEL PROBLEMA
Se incluyen a todos aquellos elementos que definen los límites en los que se
desarrolla la problemática que encara el diseñador. Se redacta en uno o dos pasos, lo
primero que hay que hacer es definir el problema en su conjunto. Muchos diseñadores
creen que los problemas ya han sido suficientemente definidos por sus clientes. Pero
esto no es en absoluto suficiente.
Por tanto es necesario empezar por la definición del problema, que servirá también
para definir los límites en los que deberá moverse el proceso de esquematización o
ilustración hacia el final del proyecto.
Supongamos que el problema consiste en proyectar una lámpara, habrá que definir si
se trata de una lámpara de sobremesa o de aplique, de estudio o de trabajo, para una sala
o un dormitorio. Si esta lámpara tendrá que ser de incandescencia o fluorescente o de
luz diurna o de otra cosa. Si tiene que tener un precio límite, si va a ser distribuida en
los grandes almacenes, si deberá ser desmontable o plegable, si deberá llevar un reóstato
para regular la intensidad luminosa, y cosas por el estilo.
1.3 ELEMENTOS DEL PROBLEMA
Se realiza una lista de los sub problemas o pequeños problemas de la problemática en
general, de esa forma se dará una solución más completa a la problemática.
Esta operación facilita la proyección porque tiende a recomponer de forma cogerente a
partir de todas las características funcionales de cada una de las partes entre sí.
Cualquier problema puede ser descompuesto en sus elementos. Esta operación facilita la
proyección porque tiende a descubrir los pequeños problemas particulares que se
ocultan tras los subproblemas. Una vez resueltos los pequeños problemas de uno en uno
(y aquí empieza a intervenir la creatividad abandonando la idea de buscar una idea), se
recomponen de forma coherente a partir de todas las características funcionales de cada
una de las partes y funcionales entre sí, a partir de las características materiales,
psicológicas, ergonómicas, estructurales, económicas y, por último, formales.
"Lo bello es la consecuencia de lo correcto", reza una regla japonesa.
El principio de descomponer un problema en sus elementos para poder analizarlo
procede del método cartesiano.
Como los problemas, sobre todo hoy en día, se han convertido en muy complejos y a
veces en complicados, es necesario que el proyectista tenga toda una serie de
informaciones sobre cada problema particular para poder proyectar con mayor
seguridad.
Tal vez sea oportuna una definición de "complejidad" para poder distinguir lo
complejo de lo complicado. Para Abraham A. Moles "un producto es complicado
cuando los elementos que lo componen pertenecen a numerosas clases diferentes;
mientras que es complejo si contiene un gran número de elementos reagruparles no
obstante en pocas clases".
Podría decirse que un automóvil es complicado mientras que un ordenador
electrónico es complejo. Actualmente se tiende a la producción de objetos poco
complicados, a reducir el número de las clases de los elementos que forman un
producto. Así pues, en un futuro habrá cada vez menos productos complicados.
Descomponer el problema en sus elementos quiere decir descubrir numerosos
subproblemas. "Un problema particular de diseño es un conjunto de muchos
subproblemas. Cada uno de ellos puede resolverse obteniendo un campo de soluciones
aceptables", asevera Archero.
Cada subproblema tiene una solución óptima que no obstante puede estar en
contradicción con las demás. La parte más ardua del trabajo del diseñador será la de
conciliar las diferentes soluciones con el proyecto global.
La solución del problema general consiste en la coordinación creativa de las soluciones
de los subproblemas.
Siguiendo el problema presentado, el de proyectar una lámpara, y suponiendo también
haber definido que se trata de una lámpara de luz diurna para una habitación normal; los
subproblemas son:
Qué tipo de luz deberá tener esta lámpara.
Si esta luz deberá estar graduada por un reóstato.
Con qué material habrá que construirla.
Con qué tecnología habrá que trabajar este material para hacer la lámpara.
Dónde tendrá el interruptor.
Cómo será transportada, con qué embalaje.
Cómo se dispondrá en el almacén.
Si hay partes ya prefabricadas (portalámparas, reóstato, interruptor, etc.).
Qué forma tendrá.
Cuánto deberá costar.
Estos son los subproblemas que hay que resolver en forma creativa.
CAPÍTULO II
2.1 ESTADO DEL ARTE.
La moda neoclásica trajo consigo una particular forma de vestirse ya que se la
utilizó como forma de propaganda ideológica ante la nueva era. Los
antirrevolucionarios vestían ropa extravagante y con vivos colores. Es así, que para
la vestimenta femenina el vestido se convirtió en la moda que predominaba, todas
utilizaban corcel el cual apretaba la cintura y subían los bustos, en esta época era
poco común que las mujeres anduvieran más descubiertos sus pechos, el material
más utilizado era el algodón.
A partir de esta nueva moda empiezan a ver maquinas especializadas para
confeccionar trajes tanto para hombres como para mujeres, tal es así, que la
industria de la vestimenta aumenta considerablemente. Pero, con el desarrollo de la
sociedad los trajes femeninos y masculinos fueron cambiando llegando a darse que
las mujeres utilizaran pantalones al igual que los hombres. Este cambio de moda ha
quedado muy marcado de generación en generación que lo vemos como una prenda
ligera y rápida de conseguir.
Resulta oportuno mencionar, que cada vez es más conocido que los hombres y
mujeres buscan las nuevas tendencias de la moda, por lo tanto el presente proyecto
está basado en las joyas de la corona británica, la cual son objetos únicos y de gran
valor histórico de la que se toman los finos detalles en la que están elaboradas estas
joyas y se realiza el patrón modelo requerido.
Al mismo tiempo, para que este tipo de atuendos sean llamativos para los
jóvenes de hoy en día, los trajes van a ser confeccionados utilizando la técnica del
patronaje experimental el cual no es otra cosa que, partiendo de la vestimenta al
estilo neoclásico se extrae cada detalle de la corona británica y se harán bosquejos
originales e innovadores.
2.1.2 Patronaje
El patronaje es el sistema por el cual se empieza la construcción de una prenda de
vestir partiendo de un diseño determinado. Este sistema consiste en desglosar en piezas
separadas las diferentes áreas a cubrir del cuerpo humano, de tal manera que cada pieza
traducida ya en la tela se adapte de manera correcta a dicha área corporal (UPC, 2014).
Una vez unidas todas las piezas se obtiene el modelo de prenda del diseño deseado.
A cada una de estas piezas dibujadas sobre el papel se le llama patrón de pieza y al
conjunto de todas las piezas se le llama patrón de modelo. Estas piezas o patrones son
figuras geométricas planas, resultantes de la división de otras figuras geométricas
tridimensionales (UPC, 2014).
De la misma manera (UPC, 2014) menciona: en la industria de la confección existen
los patrones base de las prendas principales como blusas, pantalones, faldas, chaquetas,
polos, etcétera. Estos patrones base, debidamente transformados, se convierten en el
patrón de modelo. Sin embargo, con mucha frecuencia se dan situaciones en las que el
patrón base para el modelo diseñado no existe.
2.1.3 Patronaje experimental
Método de patronaje con un enfoque sostenible que no se encuentra ligado a
parámetros para la construcción de una prenda de vestir, se trata de realizar patrones de
una forma creativa siguiendo procesos que no establecen un fin concreto ni un diseño
previo con resultados sorprendentes (Izsoro, 2016, pág. 39). En base a lo mencionado
algunos buscan la funcionalidad o comodidad enfrentándose a riesgos creativos que
abren oportunidades diferentes frente a los métodos de patronaje tradicional que maneja
la industria de la moda.
2.1.4 Terminología básica del patronaje:
a) Trazado del patrón: partiendo de las medidas tomadas al individuo, permite
desarrollar un patrón base y los patrones molde para interpretar el diseño de una
prenda de vestir (en este caso específico, una prenda de vestir en tejido plano).
b) Patronaje plano: usa patrones básicos para modificarlos y producir patrones que
interpretan un diseño de una prenda de vestir en tejido no elástico.
c) Set de patrones básicos: conjunto de cinco patrones que incluye delantero de torso,
espalda de torso, manga, falda delantera y falda espalda.
d) Sisa: es la abertura que tienen todas las prendas de torso por donde pasa el brazo. Y
es por donde se cose la manga.
e) Pinza de entalle o cintura: permite que la prenda se ajuste al cuerpo. En los
patrones aparece como pinza de entalle o pinza vertical.
f) Pinza de busto o costado: utilizada para los patrones de prendas femeninas.
Permite que la prenda se adapte al busto.
g) Desvío de pinza: es la acción por la cual la pinza de entalle es trasladada a otro
lugar del patrón para poder interpretar el diseño pedido (siempre hacia un corte).
2.1.5 Moda Neoclásica 1790-1820
El Neoclasicismo abarca desde finales de la Revolución francesa (1789) hasta la
boda de Fernando VII y María Cristina, en 1829, ya que entonces empezaría a llevarse
las nuevas modas importadas, de nuevo, de Francia llegando de esta forma el
Romanticismo. El gran cambio se debió, principalmente, a la influencia inglesa, ya que
usaban ropas cómodas y prácticas, más acordes con la vida al aire libre, y menos
influenciadas por la Corte que las vestiduras francesas.
En la moda masculina, esto se traduce en la sustitución del traje cortesano o “traje a
la francesa” -confeccionado con ricos tejidos de seda muy bordados y formado por
Casaca, Chupa y Calzón- por el traje burgués, compuesto por las mismas prendas, pero
más sencillas y elaboradas con tejidos menos ricos, que permitían más libertad de
movimiento y reflejaban menos las desigualdades sociales. Y, aunque en la corte los
trajes todavía fueran de seda y bordados, para la vida diaria se prefieren cada vez más
sencillos, siguiendo la simplicidad y funcionalidad inglesa, con el colorido monocromo
y oscuro y en tejidos más sobrios y de algodón o lana, en lugar de seda.
El neoclasicismo se inspira en las formas grecorromanas. Trata de relacionar los
hechos del pasado con los acontecimientos de su propio tiempo. Cuando los
movimientos revolucionarios establecieron repúblicas en Francia y América del Norte,
los nuevos gobiernos republicanos adoptaron el neoclasicismo como estilo oficial
porque relacionaban la democracia con la antigua Grecia y la República Romana como
se muestra en la figura 1 (gabgracia, 2013).
Figura 1. Estilo neoclásico
La moda neoclásica, que tiene su mayor desarrollo en Francia, obedece
completamente a los aspectos antes mencionados; de hecho, la moda se convirtió en un
medio de propaganda ideológica. Los revolucionarios manifestaban su rechazo a la vieja
sociedad vistiendo prendas de las clases bajas; aquellos que llevaban complicados y
extravagantes trajes eran considerados enemigos de la revolución (gabgracia, 2013).
El hombre pasa del traje a la francesa, confeccionado con ricos y vistosos tejidos de
seda y formado por casaca, chupa y calzón; por el burgués, compuesto de prendas más
sencillas, que daban más libertad de movimiento y reflejaban menos las desigualdades
sociales (gabgracia, 2013).
En lugar de la seda se prefieren tejidos más simples como el algodón y la lana, al
igual que un colorido monocromo y oscuro. La casaca se va haciendo más estrecha al
cuerpo y mangas y el cuello va subiendo. La chupa es la única prenda en la que se
permiten decoraciones, no lleva mangas, es recto y llega a la altura de la cintura. El
calzón se ve sustituido por un pantalón muy ceñido y metido en botas altas. Como
abrigo llevan la capa o el capote, pero también el redingote, que es una especie de
abrigo (gabgracia, 2013).
2.1.6 Joyas de la Corona Británica
Son todos aquellos objetos de oro, plata y piedras preciosas que pertenecen a la
familia real de un país determinado. Estas son generalmente coronas, cetros, espadas,
diamantes, tiaras y anillos que se transmiten de monarca a monarca, figura 2.
Figura 2. Joyas de la corona británica
2.1.7 Cetro de la coronación
Cetro de la Cruz.- Fue confeccionado en 1661 posteriormente en 1910 se incorporó
el Cullinan I, también conocido como La Estrella de África, este es actualmente el
mayor diamante tallado que existe. El cetro se utiliza durante la coronación de un
monarca, en la cual este lo porta en su mano derecha, figura 3 (Castmay, 2014).
Figura 3. Cetro de la Cruz
Cetro de la Paloma.- Según (Castmay, 2014) menciona que es llamado así por estar
adornado con la figura de una paloma. Fue realizado también en el año 1661 y es
sostenido por el monarca con su mano izquierda durante la coronación.
Figura 4. Cetro de la Paloma
2.1.8 Corona de San Eduardo
Es un círculo decorado con ocho florones con forma de cruz patada y flor de lis que
se alternan y están decorados con piedras preciosas. En los florones con forma de cruz
se apoyan cuatro diademas que convergen en la parte superior de la corona, rematada
con una esfera sobre el que está situada otra cruz patada (ACADEMIC, 2010).
Figura 5. Corona de San Eduardo
2.1.9 Corona del Estado Imperial
Fue elaborada para la coronación de la reina Victoria y además de un rubí de tamaño de un
huevo traído de la India, (FACETAS, 2016) menciona que cuenta con un diamante extraído de
la piedra más grande que se ha encontrado en el mundo. Además, tiene dos mil ochocientas
piedras entre diamantes, zafiros, esmeraldas y cuatro perlas que fueron antes de la reina Isabel
II.
Figura 6. Corona del Estado Imperial
2.1.10 Trono real
Figura 7. Corona de la India
2.1.11 Corona de la india
Está compuesta por un círculo rematado por cuatro cruces patté y cuatro fleurs-de-lis. Sin
embargo, los arcos de arriba, que se encuentran en un mundo típico y se cruzan. Es la única
corona británica con ocho medios arcos, siguiendo el estilo de las coronas de Europa
continental, según la tradición británica de coronas con cuatro medios arcos, figura 8 (Noguès,
2013).
Figura 8. Corona de la India
2.1.12 Shingo Sato
Diseñador japonés propone la técnica de la reconstrucción transformacional para la
nueva década en la industria de la moda. Con su proyecto, “Técnica TR” o
“Reconstrucción Transformacional”, plantea un cambio en el diseño de moldes,
suprimiendo líneas de costura que por tradición han sido indispensables para el
ensamble de piezas de vestir, y los reemplaza por cortes asimétricos que dan como
resultado un novedoso manejo de volúmenes (Rendón, 2012).
De esta manera (Rendón, 2012) menciona: “El diseñador crea siluetas
dimensionales que dan ilusiones de movimiento al modelo convencional y retoma
referentes del arte óptico, el que se vale de cortes geométricos para acentuar los
cambios y suprimir cortes”.
En términos generales, el método de "TR" consiste en la generación de volúmenes y
formas caprichosas que nacen de la misma prenda, a través de trazos y cortes muy
particulares, sin el empleo de pinzas o los tradicionales patrones. Algo que destaca
(Rendón, 2012) es que el mismo sustrato se vuelve el molde de la creación.
2.2 ANÁLISIS DE DATOS
Unas de las bases fundamentales para realizar este proyecto es el dominio de un
patronaje básico pero bien cimentado en sus trazos y ajustes previos, ya que la asimetría
requiere empalmes exactos e las uniones de sus costuras y detalles decorativos ( si se
tratase de bordados sin interrupciones entre un corte y otro) en cuanto a la fuente
inspiracional se extraerá las formas , texturas y las joyas que decoran las coronas y
cetros reales, así como las tonalidades incluidas las cuales son muy intensas además de
las tonalidades metálicas.
En cuanto a la estructura de los atuendos se aplicara la reconstrucción
transformacional, t3ecnica muy interesante utilizada por el celebre diseñador japonés
Shingo Sato, el cual da riendas sueltas a las formas y cortes diversos en una sola prenda,
algo que a muchos aterra trabajar en asimetrías en combinación de muchos cortes, lo
que se quiere es lograr trajes interesantes que de que hablar al publico que lo observe,
sea bueno o malo pero arrancar la atención de los demás con los diseños fuera de lo
común y originales que se desarrolle.
Se utilizara como ornamento pedrería en los trajes de cabaleros, pero de una forma
muy sutil, ya que no es muy usual este tipo de trabajos en los jóvenes, menos en estas
|edades como son de 18 a 24 años, pero si se requiere un carácter audaz atrevido para
lucirlos. Y sobre todo que se sientan cómodos con ellos, por ello se utilizara las
tonalidades grises así como los tonos vivos como el rojo y azul rey y rojo intenso en las
damas. Para la adherencia de los dobladillos se utilizara cinta adhesiva para la sastrería,
esto conllevara a que no se marque las puntadas si se hacen hilvanes de forma
tradicional como las agujas.
2.3 CREATIVIDAD
2.3.1 Proceso de diseño.
CAPITULO III
3.1 MATERIALES Y TECNOLOGIA
Para la realización de las fichas técnicas se utilizara el programa Ilustrator,
así como los cuadros que contendrán la información del proceso de desarrollo
del prototipo. En cuanto a las bases textiles para la sastrería masculina se
utilizaran tejidos planos como los casimires y gabardinas satinadas así como
textiles con elastómeros (strecht) esto para la línea de sastrería para damas.
Se procederá a visitar las diferentes casas textiles de la ciudad de Guayaquil,
por ser consideradas los puntos donde se podrá encontrar la mayor parte de los
materiales y avíos que se necesitara para dar origen al prototipo.
En cuanto a las bases textiles para la ferrería se utilizara el ponget, por ser un
tejido suave no caluroso y mucho más nobles a la hora de ejecutar el trabajo, y
sobre todo el acabado en estos tipos de materiales es mucho mejor si se4 le da el
tratamiento de un buen planchado.
3.1.2 EXPERIMENTACION
Para algunos de los trajes masculinos se trabajara con tafetán, son bases textil
propios de los trajes de damas, pero de eso se trata, experimentar tanto en el tipo
de patronaje como en las bases textiles.
Permitir utilizar en los atuendos cinta adhesivas, hoy en día utilizados por los
mejores sastres del medio, ya que ahorra tiempo en la ejecución del atuendo y
ahora procesos.
La utilización de nuevas técnicas de patronaje garantizara una buena aceptación
del público objetivo por su originalidad y audacia, tanto en su forma como en su
contenido, esto último por la ornamentación en los trajes masculinos.
En cuanto a los diseños se refiere se rata de dar un aire diferente al desarrollo de
prototipos simétricos y aburridos que comúnmente se muestran en pasarelas
cuando se quiere mostrar arte, no así un desarrollo de patronaje transformacional
rompe esos esquemas dando origen a diseños novedosos y audaces.
3.1.3 MODELOS O PROTOTIPOS
3.4 VERIFICACION
3.5 DIBUJOS CONSTRUCTIVOS
3.6 SOLUCIÓN
2
CAPITULO IV
4.1 CONCLUSIONES
El proyecto centrado en la “reconstrucción transformacional de atuendos de estilo
neoclásico inspirados en las joyas de la corona británica utilizando la técnica del
patronaje experimental”, ha logrado su propósito, ha tenido una aceptación del publico
objetivo, ya que se sintieron de lo mas cómodos con los atuendos desarrollados.
Cabe destacar que la técnica del patronaje utilizado en el presente proyecto fue el
método experimental, el cual es un componente principal del diseño de la indumentaria
aquí desarrollada y llevada a la materialización.se logro crear diseños creativos,
originales e innovadores.
El desarrollo de los prototipos cuenta con los detalles anteriormente mencionados
lo que le ha dado un aire aristocrático y funcional. También se experimento con
tonalidades y texturas como tafetán y tornasol, que usualmente no vemos en jóvenes
del la edad que anteriormente se menciono
4.2 BIBLIOGRAFIA
ACADEMIC. (2010). esacademic. Obtenido de Corona de San Eduardo:
http://www.esacademic.com/dic.nsf/eswiki/305515
Castmay, F. (2014). Las joyas más populares de la Corona británica. Obtenido de castmay:
https://www.castmay.com/las-joyas-mas-populares-de-la-corona-britanica
FACETAS. (2016). Las joyas más caras del planeta son de la corona británica: FOTOS. Facetas
revista digital. Recuperado el 10 de 03 de 2019, de
https://www.panorama.com.ve/facetas/Las-joyas-mas-caras-del-planeta-son-de-la-
corona-britanica-FOTOS-20160307-0045.html
gabgracia. (10 de 09 de 2013). Moda Neoclásica 1790-1820. Obtenido de magaliteatro:
https://magaliteatro.wordpress.com/2013/09/10/moda-neoclasica-1790-1820/
Izsoro, E. (2016). Métodos directos de patronaje creativo didáctica y experimentación (Tesis
doctoral). España: Universidad Politécnica de Madrid.
Noguès, O. (2013). Corona imperial de las Indias. Obtenido de merveilles-du-monde:
https://www.merveilles-du-monde.com/es/Torre-de-Londres/Corona-Imperial-de-las-
Indias.php
Rendón, Ñ. (28 de septiembre de 2012). Shingo Sato, el diseñador del nuevo patronaje.
Obtenido de El Tiempo: https://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-12264329
UPC. (2014). Técnicas de patronaje: Carrera de Diseño y Gestión en Moda (Tomo I - Mujer).
Perú: YoPublico S.A.C.
4.2 RECOMENDACIONES
Que los estudiantes confeccionen trajes experimentados que gusten a los jóvenes,
también que en las aulas se desarrolle a mayor profundidad el patronaje para que el
alumnado pueda tener destrezas a la hora de patronar atuendos con mayor
complejidad.
Por otro lado atreverse a trabajar en bases textiles que permitan trabajar los
atuendos masculinos como el tafetán, shantung, que si bien es cierto no corresponde
a las bases textiles de la sastrería si se le podrá dar un cuerpo adecuado con la
utilización de los materiales como el fusionable para chaquetas rompiendo ese
esquema de no usar textiles ajenos a la de las bases textiles de la línea, pero no
habrá que abusar en este tema escogiendo telas como chifón o sedas.
Que los jóvenes busquen otros estilos de indumentaria a la hora de comprar en un
almacén.
4.3 ANEXOS
4.4 Integración de los saberes (aplicación de los contenidos de las materias)
Tabla 1. Integración de saberes
Asignatura Contenido aplicado Descripción de la aplicación en el
proyecto
Diseño prontista Interrelaciones de forma Formas de proyectar la prenda
Sastrería básica Patrones Interpretaciones de diseños
Ilustración digital de
la moda
Geometrales Aplicación de formas geométricas
Ilustraitor las mismas que están
representando las formas extraídas.
Realidad nacional
del Ecuador
Teoría – práctica Tipo de diseño que estamos aplicando para
el público objetivo que es la costa de
nuestro país.
Elaborador por: Estudiantes del 3er semestre
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