. La “estufa rusa” una estufa de leña de alto rendimiento

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Rendimiento entre el 84% y el 93%: 4 veces más que una estufa de hierro común.

Estuve investigando opciones para hacer la estufa de leña más eficiente y he encontrado información sobre la “estufa rusa“, o estufa de alto rendimiento, que puede ser una opción muy interesante para quien está construyendo o que esté dispuesto a hacer alguna obra en la casa.

Estufa rusa o Masonry stove

¿Qué es el rendimiento?El rendimiento expresa el porcentaje del calor generado que se queda dentro de la casa.

¿Qué es la estufa rusa?Es una estufa hecha con una gran cantidad de ladrillos refractarios (material con gran inercia térmica) y con unlargo conducto para el pasaje del humo.

De esta manera se aprovecha el calor de las llamas y también el calor del humo que se acumula en los ladrillos refractarios mientras pasa por el conducto. Como el ladrillo refractario tiene mucha inercia térmica la estufa sigue emanando calor durante varias horas después de que el fuego se haya apagado.

Otra ventaja es que el material refractario hace que la temperatura sea muy alta en el interior de la estufa y esto hace que la combustión de la leña sea más completa.

¿Cómo es la estufa rusa?He encontrado muchísimas fotos de diversos estilos, desde los más rústicos a los más sofisticados, la galería abajo contiene fotos de las webs:

Estufas rusas

Alternative Energy Primer (en inglés)

Miqueridopinwino

¿Cómo se construye la estufa rusa?

Hay mucho material en diversos idiomas que incluyen planos de construcción, aparentemente no hace falta mayores conocimientos del tema. Según la exigencia estética de cada proyecto se puede decidir entre hacerla uno mismo o contratar un profesional.

Missouri departament of Natural Resources (PDF, en inglés)

Estufa de leña de alto rendimiento (PDF, Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, Argentina)

Miqueridopinwino

Biofire (empresa constructora)

¿Qué mejorías se pueden aplicar a esta estufa?Una de ellas, que he visto aplicada en el blog de miqueridopinwino, es colocarle un serpentín para obtener agua caliente para una calefacción de suelo radiante. Yo lo que haría sería colocar dos serpentines: uno para el suelo radiante y otro para un termo de agua caliente que ofrece agua caliente para toda la casa (ducha y cocina, básicamente).

Miqueridopinwino

Una cosa que me molesta mucho es el humo que eventualmente sale de la estufa cuando hay que colocarle más leña. En el dibujo abajo está una idea que tendría que ser perfeccionada, se trata de tener una recámara para la leña que esté conectada a la estufa por una trampilla. Primero se rellena la recámara con leña, se cierra su puerta y desde el exterior se abre la trampilla para que la leña vaya a la estufa.

Si uno está construyendo una casa, otra idea que se puede tener en cuenta es tener una habitación que funcione como una “casa de máquinas” a la que se tenga acceso tanto desde el interior como también desde el exterior de la vivienda.

En esta habitación estarían las puertas de acceso a la estufa, las puertas para la limpieza de los conductos de humo, el equipo de suelo radiante, el calentador y un pequeño depósito de leña. La puerta exterior permitiría entrar la leña sin tener que pasar por dentro de la casa.

Importante: dentro de la casa sería conveniente colocar un termómetro que refleje la temperatura en el interior de la estufa, si la temperatura baja mucho indica que el combustible se acaba y que hay que colocar más leña.

¿Y las estufas de pellets?He mirado algo sobre las estufas de pellets, pero la estufa rusa me ha enamorado. Las estufas de pellets pueden ser muy buenas y compactas, pero en mi opinión tienen dos inconvenientes importantes: el primero es que tienenmecanismos súper complejos lo que significa dependencia de mantenimiento técnico, el segundo aspecto es que solo funcionan con pellets.

La estufa rusa, a su vez, es totalmente mecánica de manera que la manutención la puede hacer uno mismo y trabaja con troncos de madera que pueden comprarse proveedores locales que se dedican a limpiar bosques o recoger madera de poda de olivos, almendros y cualquier otro cultivo agrícola de la zona.

Aún así si uno prefiere una estufa de pellets hay que investigar en profundidad, he visto en algunos foros que hay una estufa de pellets china, muy interesante en precio pero que presenta varios fallos. Otro aspecto es que pese a que se pueda instalar la estufa de pellets en pisos hay que vigilar el tiro, por sentido común se debería colocar tubos que conduzcan el humo hasta el topo del edificio. He visto que las empresas distribuidoras suelen recomendar la instalación del tubo de escape dando al patio de luces, pero varios usuarios comentan que terminaron teniendo problemas con sus vecinos por olores y manchas de humo en las paredes

Home Solar Energy Wind Power Wood Burning Geothermal

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Alternative EnergyBiomass Energy Hydropower Alternative Energy

HomesAlternative Energy

TypesSolar Energy Costs Wind Turbines and

BirdsArtificial

PhotosynthesisTypes of Solar

EnergyAdvantages of

BiomassAnaerobic

DigestersConcentrating

SolarEarth4Energy

ReviewSolar Hot Water Solar Pool Heating Geothermal Power

PlantsMethane From

LandfillsWind Turbines Solar Outdoor

LightingSolar Chimneys Energy

ConversationDish and Engine

SolarEnergy Saving

TipsWood Burning &

Masonry Heater Pictures

As we discussed on the Masonry Heater   page, masonry fireplaces are extremely efficient. However, that's only one of their beauties.

Once their basic design principles have been met masonry heaters are quite versatile.

The masonry heater pictures below show just how versatile these units can be. The main requirement is for significant thermal mass. Any number of materials are suitable for that. Only the imagination of the homeowner and the mason limit the final result.

Masonry Heater Pictures Courtesy of the Masonry Heater Association

I love this heater. Beyond just being a source of warmth, it has stove and oven capabilities.

Its central location in the home serves its function as a heater well. As importantly, it creates a solid, warm, inviting "heart" of the home. Beautiful.

Environ.Ethanol as Fuel Fireplaces Linear Solar Conc. Masonry Heater

PicsMasonry Heaters Oil from Algae Passive Solar

DesignPassive Solar

HeatingRun of River

HydroRumford

FireplacesSolar Energy Facts Small Hydropower Solar Power Tower Solar Water

Heating TestSolar Panels Sources of Tidal

PowerTidal Power Wave Power Wood Stoves

More sculptural, this adobe-style unit softens its mass with round edges. The heater serves to divide the living space while the fireplace part of it acts as the focal point of the home.

For my home I'd probably plan something like the one above. But I'd sure enjoy a visit to this home on a cool evening.

The heater below gives an idea of how fanciful heaters can be. This one looks like something Gaudi might have done.

Whatever the inspiration, it suits the homeowners style and sense of whimsy.

This masonry heater has nice proportions and a sense of scale appropriate for the space.

Notice that the stone portion of the chimney doesn't extend to the ceiling. In this particular design, using stove pipe to complete the exhaust path allows the heater to maintain very pleasing proportions.

On the other hand, an all-stone chimney can have a very pleasing effect and good proportions of its own.

Here's a smaller scale masonry heater. It shows how heaters can retain the charm of a fireplace while being much more energy efficient.

I'll be blunt here. This is not one of my favorite examples of a masonry heater. I'm showing it because it makes a point of how varied heaters can be.

Also it shows that because of the low exterior temperature of the masonry away from the firebox wood can be in close proximity.

Positioning the heater close to a wall isn't best for heat distribution, but you can do it if the house design demands it.

Brick and stone are the most popular materials for masonry heaters.

This brick heater shows how effective even a simple design can be. In this situation the heater easily warms the living room and kitchen.

Looking at all these heaters reminds me of just how widely adaptable masonry heaters are.

I haven't loved every heater I've seen, but I glad owners can have units that suit their taste. There are designs I wouldn't want in my own home, but I sure enjoy the fact that other people have them.

It would be rather dull if everything was the same.

Although many of the units pictured above are completely custom built, prefab units provide a pre-made firebox and smoke path (the complicated part of the construction)that can be finished in the style of your choice.

This is generally less expensive than a completely custom unit.

It also ensures good function if there isn't a mason experienced in the construction of masonry heaters in your area.

Of course, the simplest way to go is completely premade systems. If one of these suite your taste, it's an excellent answer.

If you're planning a new home, I hope I've convinced you that a masonry heater is a worthy of consideration

Masonry Heaters

Masonry heaters are extremely efficient wood burning devices. In fact, they can reach efficiencies of more than 90%. In my opinion, they are probably the best way to heat with wood.

These heaters have many variations and go by several names. These include: Russian fireplace, Russian Stoves, Soapstone Heaters, Austrian Stoves, Contra flow Heaters, Finnish Heaters, German Stoves, Swedish Stoves, Grundofen, Kachelofen, Slavic heater…

I’m sure I missed a few.

The design evolved in northeastern Europe centuries ago.

Long winters and scarce fuel created the need for efficient heaters. The result was the evolution of masonry heaters.

These heaters work on a different premise than either a wood burning stove or fireplace.

Principles of Masonry Heaters

Fireplaces and wood stoves burn continuously to provide heat. Masonry heaters typically only have a fire once or twice a day.

The basic idea is to have a large mass of masonry absorb heat completely from the fire, then radiate it slowly into the room after the fire dies down.

Two basic design principles contribute to the heater's efficiency.

One is a secondary combustion chamber.

Typically, this will be directly above the primary firebox.

As I mention on the Wood Burning page , as a log burns various resins vaporize. These resins ignite at different temperatures.

In a slow burning fire, the temperature may not become high enough to ignite all the resins. The resins then pass out as smoke. This is undesirable both because it represents heat loss and air pollution.

The fire in a Russian fireplace heats the secondary combustion chamber to a high enough temperature to ignite all resins in the smoke. The temperature in the secondary combustion chamber can reach 1800 degrees or more.

The combustion of all resins means not only will the maximum amount of heat be released from the wood burned, but also that there is very little pollution. The other major feature of a Russian fireplace design is that the exhaust from the fire passes through a maze-like series of baffles before exiting the chimney. This allows transfer of all the heat produced by the complete burn to pass to the masonry mass.

The smoke path doesn't have to be as convoluted as the one in this diagram, but it gives you the idea.

When the fire burns down this stored heat gradually radiates back into the room.

Because of these design features, you can burn wood with 90% efficiency. Some heaters claim even higher efficiencies! As all the different names I listed above suggest, there are many variations of this basic design. Many of the variations have to do with the smoke path and firebox size.

For clarity, here’s the Masonry Heaters Association’s definition.

Definition

A masonry heater is a solid-fueled heating device constructed mainly of masonry materials in which the heat from intermittent fires burned rapidly in its firebox is stored in its massive structure for slow release to the building. It has an interior construction consisting of a firebox and heat exchange channels built from refractory components.

A masonry heater has the following characteristics:

- Mass of at least 800 kg. (1760 lbs.)

- Tight fitting doors that are closed during the burn cycle

- An overall average wall thickness not exceeding 250 mm (10 in.)

- Under normal operating conditions, the external surface of the masonry heater, except immediately surrounding the fuel loading door(s), does not exceed 110 C. (230 F.)

- The gas path through the internal heat exchange channels downstream of the firebox includes at least one 180 degree change in flow direction, usually downward, before entering the chimney

- The length of the shortest single path from the firebox exit to the chimney entrance is at least twice the largest firebox dimension

(passed unanimously at 1998 MHA Annual Meeting, June 8, 1998)

Drawbacks to Masonry Heaters

Potential downsides of Swedish stoves and other such heaters include their mass, expense, restrictions on home design imposed by the heater and difficulty finding a qualified mason to build one.

The weight of the heater requires a strong foundation designed to support it. This means a masonry heater usually isn’t suitable as a retrofit.

Any of these type units need to be built properly to function well. As the description above indicates, the smoke path is quite convoluted. Constructing it on-site is time consuming and a true test of a mason’s skill.

Unfortunately, such skilled craftsmen are in short supply. If you find one, you can expect to pay for quite a few hours of their time to construct such a complex heater from scratch.

Prefab Units

Prefab units partially solve this problem.

These units are produced by several different companies. They typically consist of a masonry or stone core that is constructed in modules at the factory and then assembled on site.

Some have a finished exterior. Others allow the homeowner to finish the heater with stone or brick to fit the design of their home.

Prefab units still require a strong foundation and the skill of a mason to assemble, but the complicated combustion chamber and smoke path, the most difficult and time-consuming part of the construction, are done at the factory. This means the homeowner can count on the heater working well while saving some money on labor.

Home Design Requirements

Using these wood burning units puts some restrictions on a home’s design.

This type of heater work best in homes with a fairly open floor plan so the warmth from the heater can circulate freely.

When designing a home to accommodate a masonry stove or heater, the stove should be in the central part of the room. This lets the retained heat radiate from all sides. It would make no sense to have the masonry mass extending beyond the outside wall as architects often do with traditional fireplaces.

Some people may not want to have a block of masonry as a focal point of their home. Obviously, this is a matter of personal taste. Personally, I find the combination of beauty and efficient function of a masonry heater to be extremely attractive. If I ever find myself building a new home, it will include a masonry heater. It will probably be a prefab with a custom finish (unless I happen to find a true artisan mason to make it for me). If you’d like to see more of what some of these heaters look like click here to go to the Pictures page.

Estufa rusa: confort y economía

Finalmente ha colocado dos cristales giratorios para cerrarla

Hay días que a uno se le alegran, porque la información volcada en este blog le es útil a alguien, y además de llevar a cabo algún proyecto basándose en las mismas ideas, tiene el detalle de enviarme fotos y hasta planos del proyecto realizado, y el permiso para mostrarlos al público.

Este es el caso de Jose Enrique de Lima, Perú (sí que ha llegado lejos ;-) ), consultándome porque tenía problemas de tiro en la estufa rusa que había construido, y me indicaba que no le había puesto puerta todavía.

El tiro es muy alto, con lo que aprovecha bien el calor de los humos al subir.

Cómo funciona una estufa rusaBásicamente en la estufa rusa se aprovechan las cualidades del ladrillo refractario (poca dilatación y gran capacidad de almacenamiento de calor) para recoger el calor del fuego y el humo que se escapa por la chimenea, de forma que lo libere después lentamente.

De esta forma ahorramos madera, conservamos los bosques, y un mayor confort al calentarnos la estufa por más tiempo; mientras los ladrillos se enfrían.

Sin embargo parece que no ha puesto registros para el caso de que con los años el hollín pueda atascarla, poder acceder a las partes donde se acumula (partes horizontales) y proceder a su limpieza. Le recomiendo que cuando la use, se asegure de calentarla bien, para que el hollín de la parte más alta se queme. Dado que hay bastante espacio de paso del humo, un posible atasco puede que no suceda hasta dentro de muchos años.

La chimenea está en la sala de su casa en la playa y la idea es que más que calentar la sala (en realidad en el Perú la diferencia de temperaturas en invierno puede ser de unos 10 grados celsius fuera y unos 18 grados celsius dentro), pero con la humedad de la brisa marina el frío puede ser muy intenso.Les gusta mucho disfrutar del fuego abierto, por lo que de ser necesario, como parece que es el caso, nos comenta que utilizará una puerta de vidrio para tapar el hogar o parte de él.

Nos indica que la chimenea fue construida a principios del 2009 y se pasó todo el verano secándose así que habrá problemas de que los ladrillos estén mojados. Cuando la encendieron por primera vez y el humo subía, pero se llenaban de humo. Esperó unos diez minutos a que el tiro se calentara pero nada, tuvo que apagarla. 

Él ya se imaginaba que una puerta podía ayudar a que no salieran los humos, y le aconsejé al respecto.

Detallado plano de su proyecto (pincha para ver más grande)

Mi consejo- Por lo visto no te tira bien. Yo hubiera puesto un tubo de salida de humos más gordo; de 150 hubiera sido mejor (el que tenéis parece de 100 mm.), esa puede ser una de las causas. Puede cambiarlo con el tiempo, cuando vea que el alquitrán y hollín pegado al tubo impide la salida del humo.Pero principalmente no tira porque el humo al intentar salir se enfría demasiado, tiene mucho camino que recorrer y los ladrillos absorven todo su calor, por lo que pierde su fuerza de ascensión, pero es normal en una estufa rusa, hasta que los humos no salen un poco calientes, el tiro es mucho menor.Yo pondría una puerta de cristal o chapa, lo que gustes, para probar, y empezaría metiendo algo de quemado rápido como papel o madera de pino, que quema rápido y echa poco humo una vez que ha cogido temperatura. De esta forma se irían calentando los ladrillos, y debería empezar a tirar mejor a la hora de hacer fuego.Las chimeneas rusas como mejor funcionan es teniéndolas casi siempre encendidas, sin que se enfríen del todo.

Si ves que sigue sin tirar, entonces los que la han diseñado la han hecho demasiado eficiente; el humo tiene que tener algo de temperatura a la salida cuando está a pleno rendimiento (mínimo 70ºC) para que la chimenea tire. En ese caso, tendrías que quitarle capas de ladrillos de la parte superior y alargar el tubo hasta conseguir que tire.

Pero primero prueba con la puerta. - le dije.

Al de unos meses, me contestó con una nueva foto (la de las puertas de cristal giratorias) de la estufa funcionando. Se alegraba de haber puesto la puerta, que además de impedir que salga la mayor parte del humo, impide que haya demasiado tiro. ¡Fabuloso! todo fue perfecto, me comentaba muy contento.

A ver qué tal pasa este invierno con ella, espero que nos tenga informados.

Construyendo una estufa de leña óptima y segura: Primeros pasos

Foto: Estufa Lotus

En esta entrada continuaré con mis deliberaciones sobre el diseño de una estufa de "código abierto" en la que todos (y de hecho algunos ya me han hecho llegar por correo sus diseños y consejos) podamos participar y mejorar.A la hora de diseñar una estufa de leña óptima en el consumo de combustible y cómoda, tenemos

varias opciones, dependiendo de cómo deseamos extraer el calor.Para ello emplearemos las últimas técnicas y materiales; primero construiré una sencilla estufa que cualquiera puede hacer únicamente con ladrillos refractarios, cemento refractario y un ventilador (opcional para mejorar el rendimiento), para a continuación hacer otra más compleja y con control automático de tiro, con acumulador de leña para hacerla todavía más cómoda y autónoma.

Seguiré los siguientes principios:

La manera más segura y barata de acumular calor es mediante ladrillos refractarios o arena.

La combustión más eficiente requiere altas temperaturas, una segunda inyección de aire precalentado antes de la salida de los gases.

Si queremos mantener la estufa en dimensiones reducidas (no todo el mundo tiene tanto sitio como para meter una gran estufa rusa), tenemos dos opciones; extraer el calor o bien con un intercambiador de agua que permite llevar ese calor a un depósito o a otras habitaciones (peligroso por otro lado; hay que controlar temperatura, presiones, motores circuladores, etc), o si nos basta con calentar un local con la opción de llevar aire caliente con conductos, podemos extraerlo colocando unas placas de metal como intercambiador y con un ventilador extraemos el calor.

Tratando de buscar el diseño más sencillo posible, y accesible a todo el mundo, utilizaré ladrillos refractarios, que además tienen la ventaja de acumular calor que se libera lentamente (como las estufas rusas).

Otra opción son las placas de vermiculita, todavía más aislantes que los ladrillos y con la principal ventaja de que son más ligeras y fáciles de transportar.

Para mayor control y eficiencia, podré control de tiro de salida de gases (que por seguridad nunca cerrará totalmente el tiro) y un control de tiro también de entrada (para cuando esté apagada, impedir que el calor acumulado se vaya por la chimenea). En principio serán manuales, para posteriormente añadir una placa Arduino para el control de los tiros, combustión, temperatura de salida de gases, etc.

Para conseguir la doble combustión precalentaremos el aire practicando orificios con roca de vidia en los ladrillos según los coloquemos, circulando el aire por entre los ladrillos más expuestos al calor para asegurarnos de que alcanzan altas temperaturas al poco de encender el fuego. Para mí es el sistema más duradero y eficiente que existe.

Cuando diseñamos una estufa de alto rendimiento y sencilla nos encontramos que al extraer todo el calor de los humos de salida después de una combustión adecuada, perdemos gran parte del tiro que nos proporciona el calor de los humos, por lo que en estufas de rendimiento un sistema de extracción de humos o de introducción de aire por procesos mecánicos (ventiladores o extractores) es casi indispensable, sobre todo cuando el conjunto no ha alcanzado la temperatura adecuada (al inicio del encendido). Esto también se puede resolver con un sistema de salida directa de humos mientras no lleguemos a ese punto (con los posibles problemas de mantenimiento de todo sistema mecánico).

En la zona secundaria de combustión donde inyectaremos más aire fresco precalentado colocaremos un giro forzado para los humos, para garantizar su mezcla correcta.

Trataré de centrarme en un diseño de bajo coste y sencillo para a continuación irle aplicando mejoras que mejorarán su autonomía y funcionamiento automático.

Para hacerla fácilmente transportable, añadiré ruedas fuertes en una carcasa de metal, y un gran cajón para las cenizas.

El diseño será escalable; podremos construirla al tamaño de nuestras necesidades.

Como en principio no llevará agua ni circuitos propensos a explotar ;-), no requerirá de grandes seguridades.

Mi objetivo además es que la estufa final sea regulable (con un intercambiador por aire y otro por agua que se puede añadir a posteriori), de forma que podamos regular el calor emitido a la estancia donde se encuentra la estufa y al agua caliente o calefacción.

Trataré de medir consumos y eficiencia con algún medidor Testo, en busca del diseño más eficiente y sencillo.

Os mantendré al tanto de mis avances en el tema, espero tener un prototipo funcionando para el invierno que viene. ¡Saludos!

CALOREFICIENTEdomingo, 11 de abril de 2010MI ESTUFA RUSA

DESDE QUE EL HOMBRE ESTA EN LA TIERRA NOHAY NADA MAS LINDO QUE PRENDER Y

DISFRUTAR UN FUEGUITO Y QUE MEJOR QUE APROVECHAR EL INVIERNO PARA HACERLO

Y CALENTARNOS UN POCO. 

SIN BIEN HAY UNA PARTE DE LA SOCIEDAD QUE DISFRUTA DEL GAS NATURAL O DE RED

A UN BAJO COSTO TAMBIEN HAY UNA GRAN PARTE DE NUESTRA SOCIEDAD QUE NO LO

POSEE Y DEBE ABASTECERSE A OTRO COSTO.

EN ZONAS ALEJADAS DE LAS CIUDADES MUCHA GENTE USA LEÑA PARA

CALEFACCIONARSE, ENTONCES NO DEBEMOS PLANTEAR LA ERRADICACION DE ESA

PRACTICA SINO LA EFICIENCIA MAXIMA EN SU APLICACIÓN.

CON ESTA IDEA EL INTA HACE ALGUNOS AÑOS EMPEZO MUY ACERTADAMENTE A

PROMOCIONAR UNA ESTUFA DE FACIL CONSTRUCCION Y DE SIMPLE MANEJO, QUE TUBO

UNA GRAN ACEPTACION TANTO EN EL INTERIOR DE NUESTRO PAIS COMO EN OTROS

PAISES A TRAVEZ DE LA WEB.

HACE AÑOS QUE EXPERIMENTO CON ESTE TIPO DE ESTUFAS QUE ERAN DE USO

FRECUENTE EN EUROPA ORIENTAL, RUSIA FINLANDIA, ETC Y QUE HOY SE GENERALIZAN

BAJO LA DENOMINACION DE ESTUFAS RUSAS.

MI PROPUESTA ES UNA ESTUFA DE MUY BAJO COSTO DE CONSTRUCCION,

CON DOS ACCESORIOS. SERPENTINAS PARA GENERACION DE AGUA CALIENTE PARA USO

EN EL HOGAR Y AIRE CALIENTE PARA SER DIRECCIONADO A OTRAS A HABITACIONES.

TODO CON ELEMENTOS MUY ECONOMICOS Y FACIL DE CONSEGUIR. CON LO QUE SE

LOGRA LA MEJOR RELACION CALIDAD COSTO.

EL CUERPO CENTRAL SE CONSTRUYE CON LADRILLOS COMUNES, PREFERENTEMENTE SI

PUEDEN CONSEGUIRSE DE BOCA DE HORNO QUE SON DE MAYOR COCCION Y MAS

DUROS.

NO USAR LADRILLOS BAYOS.

PARA EL PEGADO DE ESTOS SE USA BARRO CON AGREGADO DE UN 5 A 10 % DE

CEMENTO COMUN.

PARA PREPARAR LA MASA ES NECESESARIO PREVIAMENTE PASAR POR LA

SARANDA LATIERRA SECA PARA OBTENER UNA MAZA TOTALMENTE PLASTICA Y LIBRE

DE ARIDOS.

LA JUNTA ENTRE LADRILLOS NO DEBE SOBREPASAR LOS 4MM DE ALTURA.

ES IMPORTANTE NO MEZCLAR DIFERENTES ELEMENTOS EN LA CONSTRUCCION DE LA

ESTUFA, CADA ELEMENTO TIENE SU PROPIO Y DIFERENTE COMPORTAMIENTO EN LA

CONTRACCION Y DILATACION. CUANDO LA TEMPERATURA SE ELEVE SOLO

OBTTENDREMOS RAJADURAS EN LA ESTRUCTURA.

NO PIEDRAS, NO METALES.

ALGO BASICO E IMPORTANTE ES QUE DEBEMOS PREVEER LA CONSTRUCCION CUARENTA

DIAS ANTES DE QUE VENGA EL FRIO, EL SECADO NATURAL DEL BARRO Y LOS LADRILLOS

LLEVA POR LO MENOS UN MES, DEPENDIENDO DE LA HUMEDAD DE LA ZONA Y DE LA

UBICACIÓNDENTRO DE LA CASA. DURANTE ESTE TIEMPO DEBEMOS DEJAR LA PUERTA

ABIERTA PARA FACILITAR LA CIRCULACION DE AIRE Y LA EVACUACION DE VAPORES DEL

INTERIOR.

PASADO ESTE TIEMPO PODREMOS HACER PEQUEÑAS QUEMAS CORTAS DE PAPELES O

RAMITAS

EL TECHO DE LA ESTUFA PUEDE HACERSE CON LOS MISMOS LADRILLOS, PERO

PARTICULARMENTE PREFIERO UNA TAPA DE HORMIGON ARMADO O LAJA QUE SOPORTA

TODO TIPO DE APOYOS Y ROCES.

SI OPTAMOS POR ESTA TAPA, LA COLOCAREMOSCUANDO LA ESTUFA ESTE SECA PARA

FACILITAR ESTE PROSESO.

POR LA TEMPERATURA DE TRABAJO EN ESTA ZONA DE LA ESTUFA NO ES

PROBLEMÁTICO EL USO DE HORMIGON.

TAMBIEN PERMITE SACARLA EN CUALQUIER MOMENTO PARA EFECTUAR UNA LIMPIEZA,

QUE SE HACE NECESARIO POR LO MENOS UNA VEZ AL AÑO SOBRE TODO EN LA

PARTE SUPERIOR.DONDE LA TEMPERATURA DEL HUMO ES MENOR Y PUEDE PRODICIRSE

LA CONDENSACION O SOLIDIFICACION DE RESIDUOS Y ALQUITRANES QUE VIAJABAN

COMO VAPOR EN EL HUMO.

ANTES DE APOYAR LA TAPA EN SU LUGAR DEFINITIVO EN VEZ DE PONER BARRO

PONDREMOS LANA DE VIDRIO PARA LOGRAR UNA UNION HERMETICA Y EVITAR ESCAPE

DE HUMO O ENTRADA DE AIRE. 

PARA ALOJAR EL CONDUCTO DE SALIDA DE HUMO EN LA TAPA DE LA ESTUFA SE DEJARA

EN ESTA UN ORIFICIO DE 105 MM ATRAVESADO POR UN HIERRO DE 4,2MM EN EL CUAL

SE APOYARA UN CAÑO GALVANIZADO DE 4 PULGADAS.

SI ES NECESARIO PODEMOS SELLAR LA UNIONCON UN POCO DE LANA DE VIDRIO.

LA PUERTA LA MONTAREMOS SOBRE UN MARCO HECHO EN HIERRO ANGULO DE 50MM,

PARA LO CUAL DEJAREMOS PREVISTO UN HUECO DE POR LO MENOS 7MM MAS GRANDE

QUE EL MARCO.

ESTA DIFERENCIA PUEDE SER RELLENADA CON LANA DE VIDRIO Y PERMITIRA QUE LA

DILATACION DEL MARCO NO PRODUZCA RAJADURAS EN LA ESTRUCTURA DE LA ESTUFA.

EL MARCO PODRA FIJARSE CON 2 PERNOS QUE LO ATRAVIESEN Y SE FIJEN EN LA

PAREDPREVIAMENTE PERFORADA CON UNA MECHA DE WIDIA,

COMO PUERTA PUEDE UTILIZARSE UNA VIEJA PUERTA DE HORNO DE COCINA A LEÑA O

HACER UNA A MEDIDA CON HIERRO ANGULO Y CHAPA

EL ARMADO DE LA SERPENTINA DE AGUA CALIENTE LO HAREMOS CON 2 TROZOS DE 50

CMCAÑO GALVANIZADO DE ¾ Y ALGUNAS CURVAS.

LA SERPENTINA DE AIRE CALIENTE SERA UNA “U” DE 1 METRO DE LARGO HECHA EN

CAÑO ESTRUCTURAL DE 50MM DE DIAMETRO CON UNA SEPARACION DE 10CM ENTRE

SUS BRAZOS.

EL AIRE FRIO LO PODEMOS INTRODUCIR A LA SERPENTINA A TRAVEZ DE UN FORZADOR

O COOLER PARA PC DE 50MM PREFERENTEMENTE PARA 220V O EN SU DEFECTO UNO DE

12VCC CON SU FUENTE DE ALIMENTACION.

SE PUEDE ACCIONAR SU ENCENDIDO CON UN TEMPORIZADOR DE LUCES DE VIDRIERA

QUE DANLA POSIBILIDAD DE ENCENDER Y APAGAR ASTA CADA 15 MIN. OTRA FORMA

PUEDE SER COM UN SENSOR DE TEMPERATURA A LA SALIDA DE LA SERPENTINA.

TODO DEPENDE DEL NIVEL DE SOFISTICACION TECNOLOGICO Y ECONOMICO QUE

QUERRAMOS TENER.

PARA UNA CASA DE 100M CUADRADOS DE FORMATO CUADRADO CON UBICACIÓN

CENTRALIZADA DE LA ESTUFA NO ES NECESARIALA SERPENTINA DE AIRE CALIENTE.

ESTAMOS HABLANDO DE UNA ESTUFA QUE SE PUEDE HACER CON 250 LADRILLOS

COMUNES, 4 BALDES DE BARRO Y UNA PUERTA DE HIERRO.

UN COSTO TOTAL INFERIOR O IGUAL A UNA SALAMANDRA BARATA..

COMO DIJE AL COMIENZO TIENE BAJO CONSUMO DE LEÑA, PODEMOS AGREGAR QUE

ANDA MEJOR CON LEÑA BARATA COMO ALAMO O SAUCE Y DADA LA PROFUNDIDAD

DE SU FOGON PERMITE ALIMENTARLA CON TRONCOS O RAMAS DE HASTA70 CM DE

LARGO SIMPLIFICANDO LA INCOMODA TAREA DEL PICADO DE LA LEÑA.

DE LOS MODELOS QUE CONOSCO ES LA MASFACIL DE USAR POR SU FACIL ENCENDIDO Y

POR QUE NO HUMEA CUANDO ABRIMOS LA PUERTACON LA

ESTUFA EN FUNCIONAMIENTO.

PERO PARA MI LO QUE MAS VALOR TIENE ES QUE AL LEVANTARSE POR LA MAÑANA

CASA Y ESTUFA ESTEN CALIENTES, LO QUE SE LOGRA POR UNA CUESTION MUY SIMPLE.

CUANDO NOS VAMOS A DORMIR DEJAMOS UNA MASA DE MAS DE 400 KILOS DE

LADRILLOS CALIENTE QUE SEGUIRA A ESA TEMPERATURA HASTA MUCHO TIEMPO

DESPUES DE ACABARSE LA LEÑA.

A ESTE MODELO LE PODEMOS AGREGAR UN HORNO, PERSONALMENTE LO SIMPLIFIQUE

CORRIENDO LAS BRASAS Y USANDO EL FOGON COMO SI FUERA UN HORNO DE BARRO.

ES MUY COMODO TENER EN CASA ESTA GRAN FUENTE DE CALOR QUE A SU VEZ NO

TIENE UNA TEMPERATURA SUPERFICIAL CAPAZ DE PRODUCIR QUEMADURAS POR

CONTACTO, QUE ES UN ACCIDENTE MUY COMUN CON ESTUFAS DE HIERRO O

SALAMADRAS.

COMO ULTIMA RECOMENDACIÓN, RECORDEMOS QUE PARA EL CONFORT Y LA ECONOMIA,

MAS IMPORTANTE QUE UNA BUENA FUENTE DE CALOR ES OPTIMIZAR LA CASA EN SU

FUNCION TERMICA, TENIENDO EN CUENTA A LA HORA DECONSTRUIR, LA ORIENTACION,

LOS MATERIALES,LA HERMETICIDAD EN LAS ABERTURAS ETC.

Publicado por EDGARDO   en 18:58 8 comentarios:  

Etiquetas: CALEFACCIÒN LEÑA, ESTUFA RUSA

martes, 28 de abril de 2009CONSTRUCCION PASO A PASO

Publicado por EDGARDO   en 22:00 38 comentarios:  

Etiquetas: ACA TENEMOS PASO A PASO COMO SE CONSTRUYE UNA ESTUFA TIPO RUSA CON SERPENTINAS PARA GENERAR AGUA Y AIRE CALIENTE RESPECTIVAMENTE. ESPERO QUE LES SEA UTIL Y ESPERO SUS APORTES Y COMENTARIOS