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Aspectostipológicosde la joyeríafemeninaespañoladuranteel reinadodeFelipe V
AMELIA ARANDA HtJETE
Doctoraen Historiadel ArteDep. Historiadel Arte II
La joyeríaespañoladela primeramitaddel sigloxviíí desarrollóel mismoesti-lo queenEuropaaunquealgunosinvestigadores,sobretodoextranjeros,opinenqueEspaña,debido al cierrede fronterasse encontrabaretrasadacon respectoa lascorrienteseuropeas.Sin embargo,el intercambiode diseños,sobretodo francesesfue constanteasí comoel depiezasrealizadasa travésde comprasy regalos.
Por tanto,el estilo es el puratuentebarroco,con temasvegetalesde capullos,rosasy tallos, asícomo el recuerdomanieristade los rombosy las «ces»vegetales.Ademásde estostemasgeneralesdel Barroco,destacanalgunosparticularesde lajoyería,comopor ejemploel de los lazosmúltiplesque terminanen brotesvegeta-les y quese suelencolocaren los brochesdepecho.Estoslazos,como veremosmásadelante,parecenestarinspiradosenlos lazosde tela,puéslos imitanclaramente,tomandoinclusoal principio la formacaídahaciaabajodelas lazadasproducidaporel pesode la seda.
Las joyas de la primeramitad del siglo poseíanuna líneay unadelicadezamuy particular.El metal,queal principio se utilizó en grancantidad,se redujoalmínimoaligerandoel pesodela piezay concediendomásimportanciaa las piedras.Las joyas, por herenciadel siglo precedente,adornaronel anversocon piedrasfacetadasenbocascerradasy el reversocon esmalte.Este,comenzóa desapareceren la segundadécadadejandoel reversode las piezasen su color naturalo sobre-dorándoloen el casode la plata.La policromíadel esmaltedió pasoa bellosmoti-voscinceladosen profundoscortesa buril.
Los diamantesfueron las piedraspredominantes.Estabantalladosde manerasencilla,presentandosólo dostipos: la talla en tablao abisel y la talla rosa.Coneltiemposurgió,por evolución,la talla brillantequeembellecióy enriqueciólaspie-zas, dominandoestecampocomo tenemosocasiónde comprobaren la documen-taciónconsultada.
En Europa,hastamediadosdel siglo xviii, las joyas nocturnasy de gala seengastaronúnicamentecon diamantes.Las piedrasde color, granates,comelinas,
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perlasy pastasse reservaronparalas joyas usadasduranteel día.En Españaesteconceptono existey los diamantesseengastaronsoloso intercaladoscon piedrasdecolor.
Las piedras,por lo general,semontaronenengastesconboquillascenadas,loquepennitíala colocaciónentrela piedray el metal de láminasde metal coloreadaso polvosparacambiar,potenciary mejorarla uniformidadde~aspiedras.En algu-nasocasionesy conmayorfrecuenciasegúnavanzóel siglo, se engastaronal aire oal transparenteparaexhibir mejor losreflejosdelas piedrasfacetadas.
Comonormacomúnen la joyeríade la época,los diamantesseengastaronenplatay laspiedrasde coloren oro.
Generalmentelas joyasse realizaronexclusivamenteparala mujer,conunasolaexcepción:la corte francesa.Los vestidosfemeninosduranteel siglo XVIII alcanza-
ron un gradodeexageración.Reaparecióla cinturade avispaconcorséestrechísimoy las faldasvolvierona sercircularesperoabiertaspor delanteparamostrarampliasenaguas.Los escoteseranmuymarcadosy las mangashastamedio brazo.Pelucasy cabellosempolvadosenmarcabanrostrosde colorporcelanaadornadoscon luna-resproduciendoun efectofinal muyartificioso. Los niñosreproducíanen miniatu-ra lamodaadulta.
La únicafuentedeiluminacióndisponibleeran las velasy en estaatmósferafue-ron muy apreciadaslas grandesjoyas con muchapedrería,especialmentelos dia-mantes.
El conjuntodejoyas con diseñounitario que lucía unadamarecibió el nombrede aderezo.Generalmenteconstabadediadema,pendientes,collar, joya depecho,dosbrazaletesy sortijas.En ocasionesiba acompañadopor unacruz suspendidadelcollary por unaagujao adornode cabeza.Esteconjuntode joyas no podíafaltar enlos regalosdebodasdeprincesase infantas,perono siempresolíanestarintegradospor todaslas piezas.Modelosmássencillos,integradosúnicamentepor pendientesy adornode pechorecibieronla tnismadenominacióncomo hemospodidocom-probara travésde la documentación.
Como relatamadamed’Aulnoy en su viaje por España,aunquese refiera alsiglo xvii, las damasespañolasposeíanmás de un aderezo El ejemplomásricoque hemosencontradoentrela documentaciónconsultada,fue el realizadoparalainfantaMaríaAntonia,hija de FelipeV, con ocasióndesu bodaconel príncipedeSaboya.En total se le entregaroncinco aderezoscompletosengastadoscon dia-mantesbrillantesblancos,zafiros,rubíesy esmeraldasapartedeotrasjoyas sueltas.El inventariode todosellos se realizó el 9 de mayode 1750.
Pocossonlos aderezoscompletosquehan llegadohastanosotrosporqueel pasode los añosha ocasionadoque se deshicierany reutilizaranparahacercon ellosjoyas nuevas.Tampocosonmuchoslos dibujosquehan Llegadohastanosotros.Entreellos podemoscitar el conjunto de dibujosenviadosdesdeParísparala eje-
Madatncd’Aulooy, Relacióndel viole deEspaña.Madrid, cUal. 1986. p. 235
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cucióndelas joyasque se regalarona la infantaMaríaLuisacon motivo de subodaconel archiduquede Lorenaen 1763. Ejemplosmás sencillos,integradosúnica-mentepor pendientesy cruz,joya de pechoo piezade garganta,aparecenen loslibros depasantíasde Barcelona.
Las damasde mediadosdel sigloxvii adornaronsuspeinadoscon un lazo, pri-merode telay luego de metal engastadocon piedraspreciosas.Tambiéncomen-zarona surgirenestemomento,agujasdeoro y alfilerescon un botóno flor en lapartesuperior,a vecessuspendidode un muelle, produciendoun efectode tem-bladera,función queseráretomadaen el siglosiguientepor los adornosde cabe-zaquelucirá la reinaIsabelde Farnesio.Los adornosparael peloincrementaronsu tamañoa partir de los años70. Las damassecolocaron,prendidasal cabellopor niedio de botonescon piedrasengastadas,grandesplumasquecausaronlaadmiracióny la envidiade todaEuropa.Su éxito fue tal, que las damasfrancesas,a imitación de las españolas,comenzarona adornar sus cabezascon agujasyclavos.
Madamed’Aulnoy, en surelatode la vida española,comentóen 1679 que lasmujeresespañolasllevabantoda la cabezallena de agujas, unascon pequeñasmoscasdediamantesy otrasconmariposasdevariadocolorido.La reinaMariaLui-sa de Saboya,primeraesposade Felipe V, a principios del siglo xviti, continuóusandoesteadorno.Asimismoeligió paraembellecersu peinadoy los rizos de sucabello, un hilo de perlascon un colganteen el centro.Pronto, el colgante,casisiempreformadopor un botón y una perla perilla suspendidade el, lució solo,coincidiendocon la rayacentraldel peinado,y el hilo de perlasse sustituyópor untocadocon unacintadetela.
Tal adorno,se observaen muchosde los retratosde la reina pintadosporMiguel JacintoMeléndezcomo el conservadoen la colecciónCarderera,hoy enparaderodesconocido,realizadohacia1707,el de MuseoDiocesanodeSalamanca,de la mismafecha,el del Palaciodel Infantado,de 1708,el de la BasílicadeNues-tra Señorade la Encina, en Ponferrada,posiblementede la mismafechay el delmuseoLázaroGaldianode hacia 17122 En esteúltimo, esteadornosecomple-mentacon un granlazo de extremosfiecadosy un ramilletede flores de coloresblancos y pasteles.Un ejemplarde particular belleza,formadopor un diamantecolocadoen lisonja,rodeadopor rayoscuajadosde pedreríay unaperlapiriformesuspendidadel vértice inferior, luceMaríaLuisaen un retratoatribuidoa GarcíadeMiranda.La reinaIsabelde Farnesio,segundaesposade Felipe V, tambiénlució enlos primerosañosde su reinadoestemismoadornocomo se observaen el retratoquele pintó Miguel JacintoMeléndezjunto a suhijo el infanteCarloshacia 1716yconservadoenel Palaciode Vianaen Córdoba.
2 La mayoríade estosretratosasícomootros quemencionaremosacontinuaciónfueronpublicados
por ElenaSantiagoPaezensumonografíasobreMiguel JacintoMeléndez.
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El botón y la perladebieronserdesmontables,porqueen otro retratode autoryparaderodesconocido,seobservael mismoadornoperocon un granbotónen for-ma de flor adornadotodoel con pedrería.Isabelde Farnesio,en otro retratoreali-zadopor Meléndezy conservadoen la Casade la Moneda,luce sólo el diamante,colocadoen lisonja, y adornadocon cuatro granosaperladosen los vértices.Unadornosimilar lleva la infantaMarianaVictoria, peroen estaocasiónrodeadodehojascaladasengastadascon pedreríaen el retratodel mismo pintorconservadoenla Biblioteca Nacional de Madrid. Estoconfirma que las piezasanteriorespodíansepararsede lasperlasy utilizarsesolas.
Pero a los pocosaños,Isabelde Farnesio,al cambiar el peinadoy reducir suvolumen,prefirió la elegantepiocha. El origendeestapiezase encuentrapresu-miblementeen el airón o garzotay en muchasocasionesse denominóasí en losdocumentosconsultados.El airón era un adornoformadopor plumasde colorblancoquepartíande un botónen la parteinferior adornadocon pedrería.La gar-zotaera lo mismoperointegradopor plumasnegras.Ambosadornosfueronmuyusadospor las damasespañolasen la segundamitad del siglo xvií, causandolaadmiraciónde todaslas corteseuropeas.Las plumas,procedentesensu mayoríadeAmérica,comenzaronaescaseary a aumentarsu preciopor lo que fueron sustitui-
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Anónimo. Maria LuisadeSaboyaIt. Segovia.Colecciónparticular.
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daspor piezasdemetal de idéntico diseño,engastadascon pedreríaquepocoa pocofueron estilizándosey convirtiéndoseen bellosadornos,dondeel metaleraescasoy la pedreríaabundantey en ocasionessuspendidaa manerade colgantes.EnEuroparecibieronel nombrede «aigrette».
A partir de aquí, pensamosque surgela piochaque algunosinvestigadoresrelacionancon lapalabraitaliana«pioggia»quesignifica «lluvia», propiciadapor elefectode las perlasquese suspendíande finos hilosde metaly que al movimientode la cabeza,producíanla sensaciónde gotasde lluvia o de rocío,deslizándoseporlos cabellos.
La primerapiochaqueobservamosenla cabezadela reinaIsabelde Farnesioesen un retratopintadoen 1725 conservadoen unacolecciónpanicularmadrileña.Lapiezade aparienciahorizontal,es comounamariposacon floresen las alasengas-tadascon pedreríade color. Siete perlasperillasse suspendende la partebaja, lacentralmás grande.Lucela reinaademásdiademade tipo clásicocon unapiedraoctogonalenel centro, seguramenteun rubí, de cuyolateral izquierdoparteun hilode perlasinterrumpidopor un brochecreandounadoble arquería.En el centrode ladiademauna flor de lis.
En el retrato de Meléndezconservadoen la Biblioteca Nacional de Madridfechadoen 1727luce un bello modelode motivo vegetal.La piezatieneformaderamo,con tres tallosrematadosen sendasflorescon un rubí enel centrorodeadodediamantes.Los tallos estánunidospor un lazo con unaperlaenel centro.De ellapendeotraen formadelágrimay unamásde cadaflor superior.Puedeque lasflo-resestuvierancolocadasen muellesparaproducirel movimientode la pieza.Suaspectoes muy aéreo.Lleva la reinala mismadiadema,con el rubí central aunqueel hilo de perlasquepartede unode los ladoscaeliso, sin interrupción.En el cen-tro, en lugar de la flor de lis, se colocóun adornode tipo floral con aparienciadepequeñoy apretadoramo de piedrasde colores.Hilos condiamantesy perlasseenredanentreel peinado.
En ocasiones,la piochatuvo lamismaaparienciaqueun ramode pechoy en losdiseñosconservadosde la épocasepuedenconfundir.Porejemplo,enel V libro depasantíasde Barcelonaserepresentaun ramocuajadode pedreríaque,aunquesecolocasobrela cabezadeun arlequín,podíaestardestinadoparael pecho.Fuerea-lizado el 23 de septiembrede 1765 por Antón Marlet.
Lasdamasespañolastambiénlucieronenla cabeza,comohemoscomentado,unbotónen formade flor, insectoo mariposa,quese suspendíade un muelle o hilometálicoen espiralproduciendoun movimientoo temblor.Estaadornorecibió deestamanerael nombrede temblequeo tembladera.Solíaestaresmaltadoy joye-lado.El mismo efectofue adoptadoigualmenteen losbrochesdepechoqueenoca-sionestambiénse denominarondela mismamanera.
Estaspiezastambiénse usaronduranteestosañosen la Corte portuguesa.Varios modelosse conservanen el MuseodeArte Antiga de Lisboarecibiendoelnombrede «alfinetes».
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SegúnPriscilla Muller t el origendeestapiezapudo estaren Chinaya que lospeinadosorientalesse decorancon adornossemejantesy el comerciocon estepaísfue frecuenteduranteaquellosaños.
En la segundamitad del siglo xvii, los sombrerosse adornaroncon medallasrepresentandoretratos,escenasreligiosas o simplementemotivos geométricosyvegetalesengastadoscon pedrería.Durante losreinadosdeFelipe III y Felipe IV,ademásde estasmedallas,los caballerosy en algunoscasoslas damas,embelle-cieron sus sombreroscon un brocheguarnecidocon diamantesy piedrasde colordel que se suspendíaunaperla. Sin embargo,esteadornopasóde moday no fue uti-lizado en el siglo XVIII.
Otro adornobastantefrecuenteen estaépocay que si eontinuóenusoduranteelsiglo xVíu fueunacintadenominadatrencillo o cintillo. Podíaestarformadapor uncordónde sedaal que se habíancosidopequeñosbotonesjoyeladoso por pequeñosengastesde pedreríaunidospor asas.El rey Felipe V usóalgunossencillosmodelosadornandoel bordede sussombreros.
Pocasveceslas reinasespañolaslucensombreroen losretratosquede ellasrea-lizaron lospintoresde la Corte.En unade estasocasiones,MaríaLuisa de Saboyaluce un brochesuspendidodel bordedel aladel sombreroformadopor un botóndelquependeunaperlaaperillada.Estebrochese parecemuchoa los adornosque lareinasecolocabaen el centrode la cabezay que hemoscomentadoanteriormente.El retratofue realizadopor Miguel JacintoMeléndezy se conservaen el MuseoCerralbode Madrid.
El adornousadoen las orejaspor las damasrecibió variasdenominaciones:arracadas,pendientes,zarcillos y perendengues.Se colgabande las orejasmedianteun aro o ganchoqueatravesabael lóbulo o sepodíanprenderpor mediode un asade un torzal. Tambiénse sujetabancon ballestillas,muellesy cierresdccandadillo.Algunasvecesel ganchose ocultabapor un disco engastadoconpedre-ría denominadobroquelillo. En contrastecon estospendientes,quesolíanserdcgrantamaño,se encontrabanlos aretesque eransimplesbroquelilloscon diseñosvegetalespegadosa la oreja.
El augede lospendientesenEuropatuvo lugar a principios del siglo xvii, con lapublicacióndel libro de dibujosde Arnold Lulís en el queya se recogenmodelosquemástardedaríanlugara los famosísimos~<pendeloque»y «girandole>~.
En el primer cuartodel siglo xvii, la austeridaden el traje y en lasjoyas,no ph-vó a los pendientesdeprotagonismo.En España,los favoritosestabanformadosporun broquelillode pedreríay unaperla piriforme suspendidade el. Recibieronelnombrede calabacillas,porqueteníanesa forma. Este modelo, como tendremosocasiónde comprobar,seráel másutilizadopor las reinasespañolasdurantelapri-meramitad del siglo xvííí.
Priscilla Muller, .lewelsen Spain. 1500-1800.Nueva York. The Hispanic Society of Arnerica.l972,p, 158.
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Miguel JacintoMeléndez.María LuisadeSaboya.Madrid, MuseoLázaroGaldiano.
A finales del siglo XVtJ estosmodelosde pendientesdejaronpasoa otros detamañomuchomásgrandeque llegabanhastalos hombrosy quedebíansujetarse,debidoa su considerablepeso,al peinadoy a las orejaspor medio de unacinta detela.Otrosmodelosmásligeros, perono por ello máspequeños,serealizaronconfiligranade platay oro y se adornaroncon esmaltes,cristalesy perlas.Esteaumen-to se debea la desapariciónde lasvalonas,los peinadosabultadosy la proliferacióndegrandesescotes.Estospendientestambiénse conocencomo orejeras.Madame
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d’Aulnoy afirmabaen su libro quelasmujeresespañolasllevabanpendientestanlargoscomo unamanoy tanpesadosqueno comprendíacomopodíanllevarlossinrasgarselas orejas.Durantelosaños90, los pendienteso zarcillosteníantres o cua-tro seccionesengoznadascomo se observaen algunosdibujos de los Libros depasantíasdeBarcelonay enlosde exámenesde Sevilla. Un dibujo fechadoen 1687,realizadopor Antón Petit, muestraun modelo con cuatro secciones,tres de lascualestienen forma de lazo. Otro dibujo realizadopor JosephTulrrá en 1701demuestracomo estos modelosperdurarondurantelos primerosaños del sigloXVIiI. Porotraparte,estemodeloanticipa,aunquecon grantamañoy complicación,los modelosde pendientespredominantesenel siglo XVIII, sobretodoa partir deladécadade los20 integradospor broquelillo, lazo y almendra.
La popularidadde los pendientesquedademostradopor el elevadonúmeroque apareceen los inventariosy los diseñosy ejemplaresque han llegadohastanuestrosdias.
En España,como hemostenido ocasiónde comprobaren los retratosy en losdocumentosconsultados,el modelomáscomúnfue el integradopor dospiedras,suspendidaunade otra,o por unapiedray unaperla. Estemodelopotenciabala uti-lizacióndepiedrasgrandesfacetadasy de bellasperlasconbuenoriente.Con fre-cuencia,estospendienteshacíanjuego con el adornocentral del collar como seobservaen algunosretratosde MaríaLuisa de Saboyacomo el conservadoen elMuseoDiocesanodeSalamanca,realizadopor Miguel JacintoMeléndezen 17070el del Museo Cerralbodel mismo autor fechadoen 1712.Isabelde Famesiotambiénlos luce en el retrato del Palaciode Viana (hacia 1716) y en el de la BibliotecaNacional(1727),ambosdeMeléndez.
Sin collar a juego sonusadosen otros retratospor las mismasreinasy por lainfanta Mariana Victoria en el retratode Meléndezconservadoen la BibliotecaNacionaldeMadrid y en el del mismo autorde lacolecciónFernánNúñez.
El broquelillopodíasersimplementeun engastecircular o tenerformade florcomo los queluce Isabelde Farnesioenel retratode la colecciónduquedel Infan-tado realizadopor Meléndezentre 1715-16 y en el retratodel mismopintoren lacasade la Moneda.
La reinaMaria Luisa de Saboyaluce enotros retratospendientesformadosporun broquelillodel quepartendoso tresperlas.Porejemplo,con tresperlas,la cen-tral más grandey más larga, observamosun modeloen el retratorealizadoporMeléndezy conservadoen el museoLázaroGaldianoasícomo enel del PalaciodelInfantadodel mismo autor. Estos modelosno puedenconsiderarse«girandole>~porqueno llevan el cuerpointermedio.
El modelo«pendeloque»constituyóotro tipo dependientemuypopularduran-te estesiglo. Sudiseñose caracterizópor un broquelillode perfil circularu ovalado,un lazoen el cuerpointermedioy unagotao perlapiriforme en la parteinferior. Lasvariantessurgidasa partirde la segundamitaddel siglo incluyeronla introducciónde motivos vegetalesentremezcladoso no con el lazo y la aplicación de cierto
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balanceoen la pieza.Esteseconsiguióensartandolas piedraso perlasdel broque-lillo y del remateinferior en un palillo al queen ocasionesserodeóde un aro inde-pendiente,montadocon pedrería.
Pocosejemplareshansobrevividoporquela mayoríaestabanengastadoscongrandesy bellosdiamantesque fueron desmontadosy las piedrasreutilizadasenotraspiezas.Sin embargo,conocemosel modeloporquemuchosdelos ejemplaresconservadosllevabanengastadaspastascoloreadasy cristal de roca imitandodia-mantesy topaciosblancosquepor suescasovalorperduraron.
A pesarde queMascettiy Triossi4afirmen queestetipo dependientetriunfó enEuropaapartir de la décadade los 70, hemospodidocomprobar,a travésde losretratosy de los dibujosde Barcelonay Sevilla,que en Españase utilizaron desdeprincipios de siglo. No hay más queojearlos libros III, IV y V de Pasantíasparaencontrarvariosmodelosde pendientes«pendeloque»o de tres cuerposcomo sedenominaronen España.Uno de ellosfue realizadoen 1722por JoséNuri y Matas,otro por Antonio Mora tambiénen 1722,otro por Antón Marésen 1733, otro por
DanielaMascettiy AmandaTriossi, Earrings.Londres,Tbamesand Hudson,1990, pp. 38 y 39.
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Anónimo. María LuisadeSaboya.Bilbao,colecciónparticular.
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JoanCoreeen 1739,otro por AgustínLladó en 1754 y otro porFranciscoAstapaen1776. Todos ellos repitenel modelo de broquelillocircular, lazo y colganteenformade gota.El de Moray el de Maréssonmástoscos,másabstractosy de peorcalidad,peroconstande losmismoselementos.El deCoreey el deLladó sonlazosdobles,cuajadosdepedrería,muyelaborados,simétricosy degranunidadcreativa.El último incorporamotivos vegetalesal lazo.
Porsu parte,en el II libro de dibujosde exátuenesde Sevillaencontramosdosmodelosreseñadoscon los números2 y 11. Ambossondediseñosimilar, aunqueelmodelodel dibujo número2 tiene un lazo de trescintasy el del númeroII un lazodoble.
En cuantoal modelo«girandole»,surgió definitivamentehacia1660,aunquesuorigen, comohemoscomentado,estuvoen los dibujos deAmold Lulís. Consistíaentreselementostrabajadosdemaneraunitariay coherente:un broquelillo, un estili-zado lazo y tres o cinco colgantessuspendidosdeel. El motivo del lazo, comoenotrostiposdejoyas,derivó de losprimeroslazosde telaen sedao terciopelousadosen lospendientesde la segundamitaddel siglo XVIt. Los treselementoserandes-montables,permitiendola combinaciónde motivos o un usomássencillo.
Los diseñosde Gilles Légarécontribuyerona su popularidad.A comienzosdesiglo, el anversose adornócon piedrasfacetadasy el reverso con esmalteporherenciadel siglo anterioraunquepronto desaparecióel esmalte.En muchasoca-stones,los «girandole»seacompañabandel lazo depecho,constituyendoel típicoaderezo.
Existenvariasexplicacionessegúnla profesoraMascettiparala popularidaddel«girandole»duranteel sigloxvííí. La primeraestabarelacionadacon la modaen eltraje y en el peinado.Duranteestesiglo,el peinadose recogiósobrelacabeza,lejosde la cara,dejandolas orejasal descubierto.El vestido llevabaamplioescoteper-mitiendola visión del cuello y de las orejas.Deestamanera,los pendienteslucieroncon granesplendor.La segundase encontrabaen la calidad de las piedras.Estemodelode pendientespromocionabael brillo de las piedrasfacetadas,especialmentelos diamantes,la piedrade modasobretododesdeel descubrimientode minasenBrasil en 1723.Por otraparte, lossignificativosadelantosen la talla de estaspte-dras,contribuyerona su triunfo definitivo. Y la tercera,porquelas velasdomésticasembellecierony ayudaronenlas ocasionessocialesa promocionarlas particularesefectosde estospendientes~.
Las piedrasutilizadasenocasioneserande grantamañoproduciendoun aumen-to considerablede pesoen algunosejemplaresque impedíanserutilizadosdurantemuchotiempopor miedo a rasgarel lóbulo de las orejas.La necesidadde aliviarestepesoocasionóqueAgustínDuflos en 1744 crearaunamonturaespecialcon-sistenteen un hilo anularde metal engoznadoen la partesuperiordel reversodelganchoqueatravesabael lóbulo de la oreja,y a travésdel cual se traspasabauna
> Ibídem., p.413
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cinta de tela que se atabaal peinado,como se habíarealizadoa finales del siglopasadocon los grandespendientesquellegabanhastaloshombros.
Otrasoluciónfue sustituirel ganchoqueatravesabala orejapor un broquelillocircularque repartfamejorel pesodel pendiente.De estamaneralos diseñosadop-taronunamayorunidady proporcionaronmayorbellezaa lapieza.
Pocasdiferenciasobservamosenla formade estemodelodependientesa lo lar-go de su historia.Los elementossiemprefueron losbásicos,aunqueal principio pri-mabamás los modelosmás anchosque altos y al final del siglo Xviii fue a lainversa.Destacanmás susdiferenciasen cuantoa la decoración.En el siglo XVII,
como yahemoscomentado,el anversollevabapiedrasengastadasy el reversoseadornabacon esmaltenegro,púrpura,rosa, azul o turquesay blanco. En el sigloxviii, el metal del reversosiempresedejóen sucolor o se sobredoró.Herenciatoda-vía del siglo xvíí fue la rigidezenel diseño,incluyendoel lazo claramentedefinidoy las gotasconcebidascomo unidadesseparadas.Talesrasgosmuestranlos dibujosgrabadospor Quien fechadosen 1710y publicadospóstumamenteen Londresen1762,especialmentela rigidezdel diseño,lasgotastratadascomoelementossepa-rados,la horizontalidady el interéspor laspiedrasfacetadas.
En Españatambiénse conservanvarios dibujosde pendientes«girandole».Porejemplo,un ejemplarapareceen el II libro de exámenesde platerossevillanos.Estáformadopor un broquelilloen formaderosa,acuyaparteinferior se unencin-tas,con un nudo en el centro.Deéstey de los extremosde lascintasse suspendentres piedrasalmendradaso gotasrematadaspor motivos decrestería.
El «girandole»fue un modelomuy utilizado durantetodo el siglo xvítt y XIXperdurandoen algunoscentrosperiféricosde la Penínsulaaplicadoal trajepopular.Esto es debido a la utilización de todo tipo de piedrasque abaratósu hechura.Aunquealgunosinvestigadoresextranjerosafirman queestaspiezaseranpesadas,con monturastoscasy mal trabajadas,los ejemplaresconservadosen los museosdemuestranquehubo de todo como ocurrió en el resto de Europa.Mascetti yTriossi aseguranque los modelosespañolesllevabanmonturastaladradasy peque-ñaspiedrasy que al contrarioque los «girandole»europeos,no llevabananilla en laparteposteriorpara contribuir en la sujeciónde la pieza,porqueapenasteníanpeso.Perono estamosde acuerdocon estaafirmación porquea la vista de losejemplaresestudiados,algunosmodelosengastadoscon diamantes,esmeraldasograndescristalesllevanla anilla en la parteposterior.
Los collaresseusaronpocoa comienzosde siglo. El interéspor el adornodelpechose centró,como tendremosocasiónde comprobar,en los broches,lazosypetos. Sin embargo,a mediadosde siglo volvieron a surgir incorporandoa susdiseñosel motivo del lazo, queañosantesles habíadesplazadodel pechofemenino.Los más sencilloserande perlas,de tamañocorto y rodeabanla basedel cuello amaneradegargantillas.Las perlasse ensartabanencuerdasdevihuela, En ocasio-nestalesperlaseranen realidadgranosdealjófar. Otros modelos,tambiéncortos,estabanformadospor eslabonesguarnecidoscon piedras,casisiemprediamantes,
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aunquesegúnavanzóel siglo, las piedrasdecolor se fueronincorporandogradual-mente.En períodosde luto las cuentaserande azabache.
Miguel Jacinto Meléndezpintó varios collares en los cuellos de las reinasMaria Luisa de Saboyae Isabelde Farnesioperoestossiempreeran iguales: depequeñotamaño,rodeandola basedel cuello y en ocasionescon una perla másgrande,perilla, en el centro~.
Modelos sencillos son los que luce la reina María Luisa en cl retrato de lacoleccióndel marquésde Santillanay enotro de autordesconocidoconservadoenunacolecciónparticularmadrileña.La reinaIsabeldeFarnesiolleva otro idénticoenun retratode Meléndezen colecciónparticularmadrileña.
Con perlaperillaenel centrolleva un collaren otro retratodel mismo autorcon-servadoen el Museo LázaroGaldiano,en el del Palaciodel Infantado,en el delMuseoDiocesanode Salamanca,en otro de colecciónpaniculardeBurgos,enel delMuseoCerralboy en el de la basílicade NuestraSeñorade la Encina.La reinaIsa-bel lleva el mismocollaren el retratodeMeléndezconservadoen el Palaciode Via-na.La infantaMarianaVictoria luce otro similaren el retratopintadopor Meléndezde lacolecciónde losduquesde FernánNuñez.Con unacruz suspendidade sucen-tro luce uno enel retratodel mismo autorde lacoleccióndel duquedel Infantadoenparaderodesconocidoactualmente.Sin duda debíatratarsesiempredel mismocollar.
La «riviére» fueotro modelode collar femenino.Ensalzabael cuelloy sedis-poníaparalelaal escotedel vestido.Se podíarealizarcon hilos de perlaso con pie-drasengastadasy engoznadas.Las piedrassolíanserde tamañodecreciente,engas-tadasde maneraindividual y no llevabanotro tipo de adorno.Perduraronhastaelsiglo xíx realizándosecon piedrassemipreciosascomo amatistas,granates,etc.En ocasionesse colocóunagranpiedrasuspendidaen el centro,paraenriquecerelcollar, o se colocarondosjuntas,unamáslargaque la otra, denominándose«doblerivíére».Peroestosúltimosmodelossonmáspropiosde finalesdel siglo xvííí y pri-meramitad del XIX.
Los collares se regalaroncon frecuenciapor motivo de boda o nacimiento.Porejemplo,el rey FelipeV regalóa la reinaMaríaAmalia de Sajonia,cuandosecasócon CarlosVII de Nápoles,hijo de Felipe V y de Isabelde Farnesio,un collarconchorrerade diamantes.
A partirde mediadosde siglo los collaressecomplicaroncon la incorporaciónde unacaídao herraduraque, suspendidadelos lateralesdelas gargantillas,cubrí-an todo el escotedescubiertode las damas.
Por último, en los inventariosconsultadosse mencionanotro tipo de adornoparael cuello,conocidocomo piezadegarganta,aunqueen realidadse tratabadeun collar con un adornocentral más grande.Estasjoyas aparecencon más fre-
Varios deellos aparecenpublicadospor ElenaSantiagoPáez,Miguel .JodníoMelénden.pintor deFelipe V. MuseodeBellasArtesdeAsturias,Oviedo, 1989,
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cuencíaapartirde la décadade los 40, cuandolos adornosde pechoempezaronadesaparecery en su lugar se concentróel adornoen la garganta.
Un tipo dejoya, conciertocarácterreligioso,aunqueutilizadacon connotacio-nesciviles adornótambiénel cuellode las damas,formandomuchasvecespartedelcollar. Estajoya fuela cruz. Podíanluciríasuspendidade unacinta,casisiempredeterciopelonegro, o de unacadena,del centrode un collar de perlasbien directa-menteo con un trechoentremediasy pendientedeun lazoo un botón.En los retra-tos de la épocapodremosapreciarsusmúltiplesaplicaciones.
Generalmenteerancruceslatinas,con losbrazosguarnecidoscon diamantesypiedrasdecolor, aunquetambiénencontraremoscrucescapuchinasy saboyanasqueestabanrelacionadascon la ordenreligiosade los capuchinosy con el emblemadela casade Saboya.El reverso,al principio del siglo, todavíase esmaltóen algunasocastonespor influenciadeestatécnicatan extendidaen el siglo precedente,peroprontose dejó la piezalisa o seadornócon bellosmotivos geométricoso vegetalesrealizadosa cincel. En muchasocasiones,se acompañópor una parejade pen-dientesde diseñosimilar, constituyendoun aderezo.
A juzgarpor el importantenúmerodeestaspiezasqueaparecenen los inven-tarios podemosafirmar que estuvieronde modadurantetodo el siglo y que lasmujeresposeíanvarios ejemplaresen sus joyeros.Las formassiemprefueron lasmísmaslo único quecambió fue el materialempleadopor cadaclasesocial. Asíencontraremospiezasde oro y plataguarnecidascon diamantes,piedrasdecoloryen los modelosmás modestosespejuelosy cruces realizadascon tumbaga,unaaleaciónquese utilizó muchoa partirde la décadadelos 30. Al tenercierto carác-ter religioso, los modelosperduraronmás y por ejemplo,en 1754 todavíaencon-tramosenlos inventariosunacruz de cristalcon reliquias,entreellasunade sayal,guarnecidade filigrana de oro y granosaperladosen las cabeceras.Estajoya erapropiade principios del sigloxvíí.
A partirde la décadade los 30 apareceun tipo decruz muy utilizadoen el sigloxvííí y queya observábamosen los retratosde la reinaIsabeldeFarnesiounosañosantes.Se tratade una cruzde oro, casi siemprede formacuadrada,con trechoypasadoren formade rosilla. El reversodeestapiezaestabatallado y picado.La pie-zase cubríadepedreríapor el anverso.Comohemoscomentado,la reinaIsabeldeFarnesioluce unacruzde estetipo enel retratopintadopor Meléndezqueestuvoenla colecciónLázaroGaldianoy que hoy se encuentraen paraderodesconocido,fechadoen tomo a 1718-20y enel retratoadquiridorecientementepor el MuseodelPradorealizadomáso menosen esosmismosanos.
Estaspiezasnosrecuerdana los lazosconcrucesque comentaremosmásade-lantey de losqueseconservanmuchosmodelosen museosy coleccionesparticu-lares.
Comohemoscomentado,el pechofue el lugarmásadornadodel cuerpofeme-nino. Varios tipos dejoyas,dediseñosparecidosy función semejantele adornaron.Una de ellas fue el alamarque consistíaen unapresilla con su botóno un ojal
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superpuestoquese cosíaen el bordedel vestido o de la capa abotonándola.Avecesteníauna funciónpuramentedecorativa.Al principio era unapiezade telacomo las quese observanen algunosretratos.De aquíseretomósuforma y utilidady seconvirtió en unapiezadejoyeríautilizadacon el mismo fin: abrochary sujetar.Algunosmodelosmássencillosformaronpartedezapatos,mediasy sombreros.
La reinaMariaLuisa de Saboyacontóen sujoyero con un importantenúmerodealamaresajuzgarpor el númerode ellosquese mencionanen el inventariorea-lizado a su muerte.Porotraparte,siemprefueronpiezaobligadaen los ajuaresdebodade las infantasespañolas.
Los alamaressolíantenerformaalargadapor la propiafunción de la pieza.Sepodíancomponerde tres o cinco piezassegúnfuerandestinadosparael pechooparalas mangas.Dos de ellas secolocabanen los extremosdel corpiñoo enla par-te internade la casacay secosíanal trajeparaimpedir su movilidad.Otrasdospie-zas intermediasy sueltasse colocabansobreel corpiño y se unían graciasa laquinta quecasisiempreteníaformadebotón. Cuandose tratabasólo detrespiezasseeliminabanlas piezasiníennedias.Las piezasse uníanpor medio de gozneso tor-nillos con tuercas.
Al principio del siglo XVIII el diseñoestabacompuestocasisiemprepor motivosvegetales(flores y hojasenrolladas)peroa partirde la décadade los 30 empezarona surgir,comoen otrasjoyas,diseñosa basedecintas,cartonesy engastesquesecomplementabancon rosassin olvidar los motivos anteriores.Las rosasse solíancolocaren el centro.
El reversode las piezassiempreera liso y cuandola piezaera de plata sesobredoraba.A partirde los años30 se adornócon decoracióntalladao conun sim-ple picado.El diamanteerala piedramásutilizadaaunquetambiénse guarnecíeroncon esmeraldasy piedrasdecolor.
Varios alamaresse observanen un grabadorealizadoen Paríspor 1. Mariettedeun retratode la reinaMaríaLuisa.No sonmuchoslos ejemplosquenospermitenconocerestajoya porquedebióserutilizada sólo porunaclasealta,sobretodorei-nas,princesase infantas.No es unajoya queaparezcaen los inventariosde noblesy burgueses,exceptuandoaquellosqueestuvieranmáscercade la corte.Ademáslajoya implica un pocode confusiónya que sepodríaidentificar, enlas descripcionesde los inventarios,con los petosen forma de alamarque analizaremosen otrocapitulo.
Lajoya de pecho, como se denominóen los inventarios,fue unapiezaimpres-cindible en el joyero femenino.A finales del siglo xvii tuvo forma redondeadadenominándose«rosa»o simplemente«joya>~.En la partesuperiorpodíallevar un«morrión» y enla inferior un colgante.Tambiénduranteestesiglo se la designócon el nombrede corbata,términoquedesaparecióprácticamenteduranteel sigloxvín, aunquelo hemosencontradoen ocasionesesporádicas.En el sigloxvtií. lasjoyas de pechoaparecenademásen losdocumentosbajo las siguientesdenomina-ctones:broche,brocamantón,bariel, mariposa,lazo y rosa, aunquceste último,
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como hemoscomentado,es máspropio del sigloxvti. El ramo, tambiénfue con-sideradounajoya de pecho,perosu aparienciaes bastantedistintaa la delaspiezasanteriores.
Reproducíandiseñosde tipo vegetal,enplanchascaladas,retocadasa cincel, enlas queseengastabala pedreríacasisiempreen bocascerradas,aunqueenocasionesse engastóal transparente.Algunos modelosllevabanen el centro unaventanacircular u ovaladaenla que secolocaba,bien bajocristal biseladoo simplementeal
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Joyade pecho.Colecciónparticular.
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Joyade pechoo joyel. Colecciónpanicular.
aire, una representaciónde tipo religioso o profanopintadao esmaltada~. Estaventana,casi siempredesmontable,permitíaa la piezaun doble uso:religioso ycivil. Estaspiezastambiénpodíanllevarmarcosrealizadoscon la técnicadela fili-granaengastadoscon granosde aljófar. El reverso,manteniendola tradiciónsurgi-
Cuandolajoya adoptabacarácterreligioso recibiótambiénel nombredc rcíicario,Por otra parte,perdurómásenellasel uso deiesmaltey sst dalaciónresultamásdifícil pOrque evolucionaronmáslen-tamenteal sermáspopulares.
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daen las primerasdécadasdel siglo, se esmaltóen vivos coloressobrefondoblan-co, predominandoel negro,rosay azul. Con frecuencia,las piedraspreciosassesus-tituyeron por grandespiedrasfalsasy cristal,procedentesde Franciae Inglaterra,dondegozaronde granaceptacióndesdela décadade los 70.
La joya depechomantuvoel mismo tipo, con perfeccionestécnicas,hastabienentradoel siglo XVIII. El esmaltedesaparecióy en su lugar, el reversosecincelóconbellosy estilizadosmotivos florales.Estosmismosmotivos,unidosa tallosenros-cados,hojascarnosasy cartones,fundamentaronel diseñomásgeneralizadodeestaspiezas.La pedrería,sobretodo diamantes,se engastómejor, debido a laimportanciaqueadquirieronenestesiglo los lapidarios.Un bello ejemplode joyade pecho,colocadasobreun lazo detela, luce la reinaMaríaLuisade Saboyaen unretratode autordesconocidoconservadoen unacolecciónparticularasí como enotro retratoatribuidoal circulo de Meléndezencolecciónparticularen cuyocentrolleva un retratominiatura.
En el MuseoVictoria y Alberto de Londresseconservanvariasjoyas queres-pondenal modelodejoya de pechocon rosacirculary copeteen formade coronaadornadocon tallos y flores, modelosmuy repetidosdurantetodo el sigloxvtíí. Enel mismomuseoencontramosotro modelo,formadopor cintasentrelazadasrecu-biertasde pedreríay colganteen la parteinferior quenosacercaa los modelosdejoyas predominantesen lasdosprimerasdécadasdel siglo.
En los retratosconservadosde estaépoca,apreciamosjoyas similaresa lasdescritashastaaquí,con unapiedracentralrodeadade piedrasmáspequeñasy enocasionescon perlassuspendidasde lapartebaja.Porejemplo,la infantaMarianaVictoria luce enel retratopintadopor Luis van Loo en 1743,unajoya alargada,querespondea estadescripcióny que se colocabadirectamentesobreel corpiño.Estasjoyas sediferenciabande los brocamantonesqueestudiaremosa continuación,enqueno abrochabansino quesólo adornaban.Joyasimilar, algo máspequeñallevaen el pechoLuisaIsabelde Borbón,esposade Felipe de Parma,en un retratocon-servadoen el Museodel Prado.
La joya denominadabrocamantón eraunapiezade grantamañoquecubríaelpechode las damasy que abrochabael cuerpodel vestidode lado a lado.Algunosinvestigadoresafirman quesu origenseencuentraen el mundomedievaly queen elRenacimientocayóen desuso,perorealmentesuorigenestáenlos brochesusadospor las damasen el pechoque fueron utilizadoshastabien entradoel siglo XVIII. Enocasiones,estapiezase puedeconfundircon un peto,si su tamañoesmuy grandecubriendotodoel pecho,o con una joya bariel, ya queesta,como estudiaremosacontinuación,era muy similar.
El diseñono varió demasiadoenla primeramitad del siglo XVIII periodoobjetode nuestroestudio.Su perfil era alargadoy ligeramentetriangular. Se adornóconcintasentrelazadas,hojas,flores y cartones,motivos muycorrientesenesteperíodo.En la partesuperiorsolíallevarun abanicoy un colgantesuspendidoen la inferior.Tambiénse complementabacon floresy mariposasengastadasenagujasdelatón a
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manerade temblequesproduciendociertainestabilidady movilidaden la pieza,pro-pia del espíriturococó.Estolas distinguíade las joyas bariel queno llevabantem-bleques.En el reverso,siempreliso y cinceladocon bellosmotivos vegetales,secolocabandosabrazaderasparaque la piezase pudieracoseral vestido.Debíanserjoyas colocadasde manerapermanenteen el cuerpodel vestidoporque su pesodebíadesgarrarla tela.
Conocemosvariosmodelosdebrocamantonestantoa travésdedibujoscomoderetratos.Por lo querespectaa las escasaspiezasque se conservan,estasresultanmásdifíciles de clasificarporlas transformacionesquehanpodidosufrir a lo largode los años.El brocamantónabrochabael manto y por tal motivo, podemosconsi-derarque las joyas quelucenlas reinasy damasde la cortecumpliendoestafun-ción, debendenominarseasí.Porejemplo,en el retratodeIsabeldeFarnesioreali-zadopor van Loo y conservadoen el PalacioReal de Madrid, la reina lleva tresbrochessujetandoel cuerposiendoun sencillo brocamantónel de la partesuperior.Otro modelose apreciaenel retratorealizadotambiénpor van Loo fechadoen 1143y conservadoen el Museo del Prado.JeanRanc, pocosañosantes,tambiénpintódosretratosdela reina,conservadosen el Museodel Prado,conpiezassemejantes.La reinaMaríaAmalia de Sajonia,en un retratode escuelafrancesaconservadoenel palaciode Riofrio, lleva tambiénunajoya pareciday similar a la que lleva en elretratode familia pintadoporLuis van Loo en 1743. Porúltimo, Bárbarade Bra-ganza,quien tambiénlució grandesy aparatosasjoyas lleva tresmodelossimilaresen un retratopintadopor Luis vanLoo actualmenteen colecciónparticulary en losdosconservadosen el Museodel Prado,uno deellos el retratode familia.
Apartede estemodelo,encontramosotrasjoyas degrantamaño,en el pechodela reinaMaríaLuisade Saboyae Isabelde Farnesio,que no sonpropiamentebro-camantonesperoque tampocorespondenal sencillomodelodejoya depecho.Porejemplo,la reinaMariaLuisa lleva unagranjoya con un lazo de teladebajoen elretrato conservadoen la colecciónduquede Tamamesy otrajoya con una perlasuspendidade la partebajaen el retratodela coleccióndel duquedel Infantado.Porsu parte,la reinaIsabelenel retratoconservadoen la casadela Monedarealizadopor Miguel JacintoMeléndezhacia 1718, luce otro bello ejemplardeperfil trian-gular. Estonoshacepensarqueen lasprimerasdécadasde siglo, la piezapudo sermáspequeñay tenerun diseñodiferente.
En cuantoa losdibujos,enel Joyelde Guadalupeseconservantresejemplaresdenominadosallí brocamantoneso petos pero que tambiénpodían ser unajoyabariel. Los trestienendiseñovegetaly quizás,el del folio 44,estámáscercanoa losque se describenen los documentosal llevarunarosaen el centrodel díseno.
Lajoya bariel eramuy parecidaal brocamantón,ya que la usabanlas damasadornandoel corpiñocaside hombroa hombro.Fue unajoya quedebió surgir amediadosde ladécadade los años20 ajuzgarpor los documentos,ya quecomien-za a aparecercon frecuenciaen los inventariosa partir de estafechay antesnohemosencontradoningúnejemplo.Puedeque intentarasustituir al excesivobro-
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camantónperose inspiróen el y mantuvosu aparienciaaunqueen menortamaño.La diferencia,a nuestrojuicio, entreuna y otrapiezaestribaen su uso.Mientraselbrocamantónsecolocabaenel cuerpodel vestidoabrochandolos ladosdel manto,la joya bariel se disponíadirectamentesobreel vestido,sin abrocharnada,comonierajoyadecorativa.
Casisiempresolíarealizarseenplatay el reversose sobredoraba.Sudiseñoeramuy alargado,a la vistade las descripciones,y decoradocon cintas,motivosvege-talesy cartones,como enlas joyas anteriores.Estabaformadopor variaspiezasuni-daspor goznes.En muypocasocasionesllevabatembleques,lo que la diferenciabadel brocamantón.Sólo se aplicó esmalteen el anversode la piezaparareforzarelaspectonaturalistade la joya comoseharátambiénen losramos.
Estemodelodejoya perduróhastabien entradala segundamitad del siglo y novarióen su tipo. Un dibujo dejoya bariel con colganteen formade cruz se repre-sentaen el libro de dibujosdeexámenesde Pamplonarealizadopor SantiagoBisg-hersen 1721<. En el MuseoVictoria y Alberto de Londresse conservaunajoya,con abanicoenla partesuperiory colgantesenla inferior, unodeellosconun lazoentremedias,que por su tamañoy diseñopodríatambiénclasificarsecomojoyabariel. En el Joyel dela Virgen de Guadalupese conservaotro dibujo, denominadoallí peto,con grandespiedrasen el centroquese asemejamuchoal que luce en elpechodoñaAntoniade Velascoy Mora, marquesade Perales,en un retratofecha-doen 1749.
En 1760,entrelas joyasqueposeyóMaríaAmalia de Sajonia,esposadeCarlosIII, hemosencontradoun dibujo de una joya bariel. Su aparienctanos recuerdamuchoa la quellevaenel pecholaduquesadeSaboya,enel retratorealizadoporDomenicoDupray conservadoen el Museodel Prado.
Podríatratarsetambiénde unajoya bariel las que llevaenel pechotanto la rei-naIsabelde Farnesio,en el retratopintadopor Miguel JacintoMeléndezhacia 1725,
como la infantaMarianaVictoria, del mismopintor, fechadoen 1727 y conservadoen la Biblioteca Nacional,ya que ambosrespondenal misíno modelo.Peroal noapareceren los inventariosdudamosclasificarlosbajo estenombreaunquereal-menteadornanel escotede lado a lado y no abrochanel cuerpodel vestido.
Unajoya barielo un brocamantónpodríaserla joya de pechoconservadaeneltesorode la Virgen de Carmona,formadopor la recopilaciónde variasjoyas detipologíasdiferentescomo ramos,lazos,chatonesde sortijas,etc., unidasen unasolapiezacomoera frecuenteen los tesorosde virgenes~.
Porúltimo, mencionaremoslos brochesparasujetarlos mantosa las mangasque sietuprehacíanjuego con el brocheque se lucíaen el pecho.Su función era
Publicadopor MaríaConcepciónGarcíaGainza,Dibujos antiguosde losplaterosdePamplona.Universidadde Navarra, 1991.
María JesúsSanzSerrano.«El tesorode la Virgen deGraciadeCannona»,LaVirgen de Gracia deCarmona Carmona,1990, p. 87.
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similara la de losalamaresy en muchoscasosse puedenconfundircon ellos.Losbrochesdebieronsustituir a estosúltimoscuandocayeronen desusoa partir deladécadade los años30.
Relacionadocon las piezasanterioresseencontrabael joyel, unajoya de peque-ño tamañoque igualmentese lucíaen el pecho.Sutipo es ambiguoporqueconelmtsmonombrese denominóen los inventariosa variaspiezassimilares tU En elsiglo xviti se concretala denominacióny se reduce,caside manerageneral,a untipo de joya adornadaenel centrocon un retratoenminiaturaaunquea vecessurgenpiezasdenominadasde la mismamaneraperoque tambiénrecibenel nombredejoyas de pechocon retrato o joya bariel. Este tipo de joyel ya se habíautilizadodurantelos reinadosde Felipe IV y de CarlosII.
Cuandoseguíael modelodejoyel con retratominiaturaera un regalomuy fre-cuenteparaahijados,embajadoresy séquitosde princesase infantasque casabancon príncipeso infantesespañoles.La miniaturaera realizadapor un pintor minia-turista,como Meléndezo Valero Iriarte, al que se le pagabapor suhechurabien atravésdel tesorerorealo por el propio platero.Se rodeabapor un simplecercodepedreríao por un marcomásamplio, calado,adornadocon hojas,flores, cintas ycartonesy engastadoconpedrería.Sobreél, se colocabaun copeteo unacorona.Sepodíalucir en un lateral del pechoo en el centro,bien prendidocomo broche ocomo colgante,suspendidode unacinta dc tela o unacadenade oro o plata.
Otro tipo dejoya de pechomuy usadaduranteel siglo XVIII fueel lazo.Su ori-gen,segúnalgunosinvestigadores,seencuentraa mediadosdel siglo XVII en Fran-cia dondefue conocidocon el nombrede «sevignes»adoptandosu forma de losdiseñosdeljoyero francésGilles Légarépublicadosen 1663.Al principio, comoseobservaen los retratosrealizadospor Velázquez,Carreñode Miranday Rizi, los tra-jes femeninosseadornaroncon vivos lazosde tela.Pocodespués,estoslazosdetelaserealizaronen metal, seguarnecieroncon piedrasy se adoptaroncomo piezadejoyeríaocupandoel centrodel cuerpofemenino.
A finalesdel siglo XVtI. los brochcsen fornm de lazo llevabanlas puntasdelaslazadascaídas,dandola sensaciónde un lazo de sedao laso quependíapor supro-pio peso.En las primerasdécadasdel siglo xvííí las lazadascomenzarona serrec-tas,degranfinura, casisiempredobles,rematadasen brotesvegetalesy carentesdeesmalte.Segúnavanzóel siglo, se fueronelevandoy geometrizandohastaadoptarunaaparienciasimétrica.
El lazo fue utio de las piezastuásrepresentadasen los libros de dibujos paraexámenesdel gremiode Sevilla Los primerosejetuplosson losdibujos reseñados
‘“ Porejemplo,un joyel «rico»erala gran joya de los Atistr¡ :15, eossspttcsta porel el i amante« listan—
que»y la perla«Peregrina».En el conjumitode dibujo.sde joyasconscrvadasCTS cl Motvmsteriodc Gua-dalupetambiénsedesignancon el nombrcde joyel. Asitni.t-tno sellamajoyel aunajoya depecho:tdom-nadaconpiedraspreciosasy esmaltadapor el reverso,
MariaJesúsSanzSerrano,Antiguosdibojosdeplaterosde Sesil/o. Sev lía, Diputaciónpro’. i ncial.1986.
AnolesdeII ¡«tortadel Arte
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Joyel.Colecciónparticular.
con los números1, 4 y 5 del primer libro que se puedencompararcon un dibujorealizadopor SebastiánRieraen 1699e integradoen el libro III de PasantíasdeBar-celona.Tambiénencontramospiezassimilaresen el MuseoVictoria y Alberto deLondresaunqueallí erróneamentese clasificancomo portuguesas.Peroestasjoyas,sobretodo las sevillanas,no secorrespondenconel modelotípicodel lazopropiodefinalesdel siglo xvii utilizado en todaEuropasino que másbien,respondena unajoya con colganteque tenía la aparienciade un lazo y que incluso, en muchos
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casos,no estabanformadaspor cintassinopor motivosvegetales.De aceptaralgu-nade las piezasseríala número1.
Lajoya conlazo máscomúndurantela primeramitad del siglo XVJtI constabade doso trescuerpos:el lazo, el cuerpointermedioo trechoy la cntz, aunqueenocasionesse eliminabael trecho.El lazo comprendíados lazadascon un nudogranderematadascon adornosde tipo vegetal.El trecho,de aparienciageométrica,sesolíaformar con cintaso tallos floridos. El cuerpo inferior o cruz teníael cua-drón y los brazosde forma circular aunqueen ocasionesel inferior era almen-drado.
El diamanteera la piedrapredominanteenestetipo dejoya perotambiénse uti-lizaronesmeraldas.En los añosfinalesde la décadadelos 30 y principiosde los40seengastaronrubíes,yaqueestapiezacomenzóaganarimportancia.
Afortunadamente,han perduradohastanuestrosdíasmuchosmodelostanto atravésde diseñoscomo de joyas en museosy coleccionesparticularesque nospermitensu comparacióncon las descripcionesde los inventarios.En cuantoapiezassonvarios los modelosconservadosenel MuseoNacionalde ArtesDecora-tivas, enel MuseoArqueológicoNacionaly enel MuseoNacionalde Antropología.
Joyasparecidasseven enel segundolibro dedibujosde exámenesde Sevillaregistradosconlos nY 3 y 14, en el dibujo realizadopor GeroniPasqualen 1741en el libro III de pasantíasde Barcelonay en el libro de exámenesde PamplonanY 96, aunqueestaúltimade fechamuytardía.Porotraparte,sepuedenadmirarenla indumentariausadaen muchasfiestaspopularescomolas del cerrode Andéva-lo (Sevilla) de dondepublica un modelo SanzSerrano,Bargas(Toledo),Guada-lupe,Bielsa(Huesca),Cáceres,Valenciay enCastillay León (Segovia,La Alber-ca, etc.).
En cambio,el lazo como piezaúnicae independienteestabaformadopor doslazadascon ánguloselevadosy nudocentralen formade roseta.Solía llevarcope-te y remateinferior almendrado.Diseñosde estetipo de lazo se conservanen laBiblioteca Nacional de París realizadospor Mondon, uno de ellos denominado«granlazo paralos trajesdecorte»12, en el libro III de pasantíasde Barcelona,folios960 y 989,uno de ellos realizadoen 1742 por Carlos Boschy otro en 1749 porMagi Ginabreda,enel segundolibro dedibujosdeexámenesdeSevilla, reseñadoscon los números 10 y 16 y el n.0 50 de los dibujos de exámenesde Pamplonafechadoen 1743.En el MuseoVictoria y Albertode Londresse conservaunapie-za deoro con esmeraldas.
Los lazoshorizontalesy simétricosse aprecianperfectamenteen el pechodeIsabelde Farnesioen el retratorealizadopor van Loo de todala familia conservadoen el Museo del Prado,en el retratode la mismareinadela coleccióndel generalEzpeletay en el de Bárbarade Braganzade la colecciónduquedel Infantado.En
12 JeanLandílier andMarie-AnnePini, Five centuriesofjeweírvin theveest.Arch CapePress,New
York, [983. p. lOS.
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Portugalserealizarondiseñossemejantesdebidoa los estrechoslazoscomercialesentreParísy Lisboaí3~
A mediadosde siglo, cambiaronsu localizacióny se trasladarondel pechodelas damasa susgargantas,engarzadosen cintascasisiemprede terciopelonegro.Llevabanpasadorespor el reversoa travésde los cualesse pasabala cinta.La pro-ximidad con lacaraexigíaunauniformidadde diseñoentreel lazo y las arracadas.La concentracióndejoyasbrillantesalrededordela cabezaeliminó la necesidaddecolocarjoyas en el resto del vestidoy empezarona desaparecerdel centrodelcuerpo.
La mariposafue otro modelodejoya depechoquerecibiósunombreporsupro-pio diseñoya quereproducíala formade dichoinsecto.Ya desdeel reinadodeFeli-pe IV las damaslas llevabanadornandoel peinado.De aquí se trasladaronal pechoparafonnaraderezo.Al principio, como el restode las joyas del siglo Xviii, mantu-vieronla aplicacióndeesmalteen el reverso,peroa partirdela décadadelos años20,losreversosse dejaronen sucolory se cincelaroncon bellosmotivos vegetales.
En losdocumentosno se especificasu funcionalidadpor lo queno sabemossifueronrealizadasparaadornarel pechoo el peinado.De ambasmanerasse lucíanalavistade los retratosconservadosdeestaépoca.La únicadiferenciaestribabaenque si erandestinadasparael pechoteníanformade brochey llevabanpasadoresenel reversode la piezaparacoserlaal vestido.Si su finalidadera adornarel cabello,secolocabanen agujasde latón, entembleque,paraajustarlasa lapeluca.
Luce en el pechojoyas en formademariposala reina Isabelde Farnesioen elretratoconservadoen la colecciónEzpeletarealizadoen tornoa los años 1740.Lareina Bárbarade Braganzalleva igualmentesendasmariposasen el pechoen elretratopintadoporvan Loo conservadoen el PalacioReal de Madrid.
La piezade mayorenvergaduradispuestasobreel pechode las damasfue elpeto.Su origendatade mediadosdel siglo X~iJ y fue la joya másrica y complejadel siglo XVtil. Estabaformadapor placasde oro o plata recubiertascon piedraspre-ciosasy perlasformandounlargo triángulo queadornabael cuerpodesdeel escotehastalacintura.En ocasionesseconfundeen los retratoscon adornosbordadosenel propio cuernodel vestido. Dosmodelosvamosa encontrara lo largo deesteperí-odo: el peto propiamentedichorealizadoenunasolapieza,descritoanteriormente,conocidoen otros paisescomo «stomacher»y «devanten corsage»y el petoconhechurade alamarque consistíaen una,dos o tres tiras independientesque secolocabanen la partesuperior,centrale inferior del cuerpodel vestido. La reinaMaríaLuisa era granaficionadaal primermodeloy lasreinasIsabelde FarnesioyBárbarade Braganzaal segundo.
Los diseñosevolucionarony con elloslos adornosque formabanlas piezas.Pri-mero se cubrieroncon motivos vegetales,propios de las primerasdécadas,másnaturalistasy barrocas,y másadelante,a finalesdela décadade los 20 con cintas,
‘~ Leonord’Orey, CincoSéculosdeJoalbaria.MuscaNacionaldeArte Antiga.Lisboa, 1995.
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cartonesy engastes,motivoscercanosa laabstraccióny al motivo del lazo. Al finalde la décadadelos 30, estilizadascintaso lazosconstituyeronel principal motivoterminandoen 1760en la mezcladetodosellosy en el predominiode la cintareco-rriendotoda la pieza.
Fue unapiezamuy apreciadaen la épocay se publicaronmuchosdibujosentoda Europa.Su uso,debidoa sutamaño,riquezay precio.debió reducirsea reinasy princesas.Los platerosde la cortecentraronsu interésy aunaronsusesfuerzosparahacerpiezasde granbellezay perfeccióntécnica.Desgraciadamente,por elpropio tamañoy riquezade la pieza,sedeshizocon granfrecuenciay pocosejem-pIareshan llegado hastanosotrosaunquedebemosdestacarel conservadoen elMuseode Artes Decorativasde Madrid.
La reinaMaria Luisade Saboyalució en muchosde los retratosquede ellaserealizaronpor los pintores de corte los primerosmodelosque alcanzaronmayortamañoy suntuosidada partir de 1730. Un modelode granbellezay complejidadporquepodríaconfundirseconalamaresengoznados,ya queademássobreel cuellodel vestidocolocaotro brochealargado.apareceen el retratorealizadopor JacquesCourtilleauhacia1700 que seencuentraentrelos fondosdel Museodel Prado.Otro,mas sencillo, luce la Reina en el retrato conservadoen el mismo museoy queanteriormentehabíapertenecidoa la coleccióndel duquedel Infantado.
Otros ejemplosdeestetipo dejoya se aprecianenvarios retratosdeambasrei-nas.Porejemplo,un bello modelocon tornapuntasenfreníadasy una flor de lis muyestilizada,seobservasobreel cuerpode MaríaLuisa deSaboyaen un retratocon-servadoenel monasteriode las DescalzasRealesde Madrid.otro tambiénmuy sen-cilio sobreun amplio lazo de tela se ve en el retratode Isabelde Farnesioconser-vado en el Ayuntamientode Estella(Navarra),publicadopor ElenaSantiagot4~ otromodelomáscomplicado,que inclusolleva en el centrounaminiaturadel rey, con loque seune enunamismapiezalo que se conocecomo peto y lo quesedenominajoyel, seobservaenel retratode MaríaLuisade Saboyapintado tal vezpor Garcíade Mirandaen colecciónparticular.Tambiénminiaturadel Rey lleva el peto delretratode MaríaLuisa de la colecciónFuencaladay con óvalocentralparaminia-tura aunqueéstano sepuedeapreciar,seobservaen el de la mismareinaconser-vadoen el Museodel Prado.De aparienciacompletamentetriangulares el que luceMaría Luisa de Saboyaen el retratode Meléndez conservadoen la basílica deNuestraSeñorade la Encinade Ponferrada,enel de unacolecciónparticulary en elde la colecciónCarderera.
La reina María Amalia de Sajonia luce un magnífico peto, del que ademástuvimos la suertede encontrarsu diseño,en el retratoque le hizo GiuseppeBonitoy queseconservaen el Museodel Prado~
‘~ ElenaSantiagoPáez,opuscii., p. 73~ Amelia Aranda Hucte, «Dibujosde joyasdc María Amalia de Sajonia>’,RealesSitios. Madrid,
l993.n. LIS.
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Pertenecientesal segundomodelo,esdecir, brochesindependientescolocadosalo largo del cuerpo,quepodríanen ocasionesconfundirseconjoyas o brocaman-tonesseaprecianenel retratode MarianaVictoria realizadopor Largilliére hacia1723 conservadoen el Museodel Pradoy en variosdel mismomuseode la reinaIsabelde Farnesio.Dosdeellos fueronrealizadospor JeanRane,unohacia 1724yel otro unosañosdespués,otro, por van Loo hacia1744y otro se atribuyeaAmi-coni. En el PalacioReal de Madrid tambiénseconservaotro retratosimilarreali-zadopor van Loo. Porúltimo, relacionandoambaspiezas,esdecirbrochessueltospero unidosentreellos paraformar una únicapieza, adornadoademáscon unretratominiaturadel rey esel peto que luce la reinaIsabeldeFarnesioen el retratode Miguel JacintoMeléndez,realizadohacia1725-30y adquiridorecientementeporel Museodel Prado ~.
Un dibujo conservadoenel archivodel Monasteriode Guadalupequerepresen-la unade lasjoyasregaladasa Ja Virgen de Guadalupeesun peto.VicenteBejaranoy Maríade Atocha, condesde Villaviciosa fueron los autoresdel regalo.El dibujomuestraun peto con un bello diseñofloral. En el textoqueacompañaaldibujo, enlaparteinferior, se denominaa la joya peto o brocamantón.Formabapartede un ade-rezocompradoaproximadamenteen 1756 enBarcelonacuyo costefue de90.000rea-les. El aderezoademásconstabade unajoya en formade crnz,pulseras,pendientesyun ramoo piochaparala cabeza.Estastresúltimasjoyas comono eranútiles paraeladornodela imagen,sedeshicierony suspiedrasse colocaronen el viril del nuevotabernáculo.El petoestabaguarnecidocon 532 diamantesy 131 esmeraldas.
Finalmente,comentaremosalgunosaspectosdeotro tipo dejoya quetambiénselucía por las damasenel pecho,aunquecasisiempreenun lateral:el ramo.Los pri-merosejemplaresmantuvieronel usodel esmalteparadarcolor a la piezaperosegúnavanzóel siglo, y a partirde la décadadelos años30, fueronapareciendounmayornúmerode piezasengastadascon muchaspiedrasde colores,lo que generóademásjoyasmásvaliosas.Ante todolo quese perseguíaerael aspectorealy con-cedera la piezaun carácternaturalista.
Estemodelodejoya evolucionóa lo largodel siglo xvííi surgiendoenla déca-dade los años60 un nuevodiseñodenominado«bouquet».Estetipo deramoserea-lizó con frecuenciatanto en Españacomo en el resto de Europaa la vista de losejemplaresconservadosen museosy al importantenúmerode dibujosquehan lle-gadohastanosotros.Los modelosespañolesmantuvierondurantemástiempola asi-metríapropia dela épocarococóy pocoa pocotendieron,como suscoetáneoseuro-peos,a buscarunacierta simetría.
Los retratosy los inventariosdel siglo XVIII indican quelos brazaletesapenasestuvieronde modaduranteestesiglo. Curiosamentesorprendeque a pesarde laimportanciaconcedidaa los brazosy a las manosenla vida cotidianaespañola,tan
h CatálogodejaexposiciónUltimas adquisiciones(1982-lQQSj. Madrid,Musco dclPrado, 1995,
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amantede las gesticulacionesen la conversacióny del manejodel abanico,estascasino se adornaranni con brazaletesni con anillos,como hemostenido ocasióndecomprobar.Los hilos deperlasfueron el modelopreferidorecibiendoel nombredemanillasya quesolíanlucirseen ambasmuñecas,aunqueno fue modaobligatoria.Porejemplo,la reinaIsabel de Farnesio.sushijas y nueras,no siemprellevarondos.En casi todoslos inventariosconsultadosse mencionanal menosun parde manillas.queademássolíanformarconjuntocon un collar de perlas,aderezosencillo y ase-quiblepara la mayoríade las damasde la Corte.
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Cruz.Colecciónparticular.
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Tanto la reinaMariaLuisade Saboyacomo IsabeldeFarnesiousaronmanillasdurantetoda su vida, aunqueno enmuchasocasiones.Manillasdeperlasenlas dosmuñecasse observanen un retratode MaríaLuisaque estuvoa la ventaenBarce-lonapublicadopor ElenaSantiago7, enel retratoatribuido a JuanGarcíade Miran-da en colecciónparticular,enel retratode JacquesCourtilleau,fechadoen 1700 yconservadoen el Museodel Pradoy en el conservadoen unacolecciónparticularmadrileña.En esteúltimo llevamanillasformadaspor cinco hilosde perlas.
La reinaIsabely la infantaMarianaVictoria no llevanmanillasen los retratosrealizadospor Meléndez,aunquela primerasi las luce en algunosrealizadosporJeanRaney Louis Michel van Loo. Porejemplo,en unasólamuñeca,luce un ejem-pIar formadopor treshilos enel retratodevan Loo conservadoenel Museodel Pra-do. Tanto la infantaMarianaVictoria, como la princesaBárbarade Braganza,lainfantaLuisaIsabelde Franciay la reinaMaríaAmalia de Sajonialucenmanillasformadaspor varioshilosde perlasenel retratode familia pintadopor van Loo en1743.PerosóloBárbaray LuisaIsabelllevanen ambasmanos.Estoconfirmaqueno eramodaobligadallevarmanillasen ambasmanos.AdemásMarianaVictoria yMaria Amalia llevan sietehilos y en casode llevardospiezasresultaríadeefectomuy recargado.La reinaIsabelLlevados,unoclaramenteconmuelle.Las infantasMaríaTeresay MaríaAntonia no llevan.Tal vez su usoestabacondicionadopor laedado por su estadocivil.
Los platerosde oro sólo contribuyeronen la ejecuciónde estaspiezas,dise-fiandoy elaborandolos muelleso pulserosque teníanla función de abrocharlasmanillas.Estos,como tendremosocasiónde comprobar,seadornaroncon piedraspreciosasy a vecescon perlas.Al principio repitierondiseñosvegetales,mástardelazos(deacuerdocon la moda)y a lo largo de todoel siglominiaturascon retratos.Los máscomunesy los másutilizadosfueron los de formaovalada,bordeadosporunahilera de perlaso pedrería.
Un ejemplarconel retratodel reyFelipe V lucela reinaIsabelde Famesioen elretratopintadopor LouisvanLoo hacia 1742-43conservadoen el Museodel Prado.
En el II libro de dibujosde exámenesde Sevillase representacon el número7un muellede manillas.Esunapiezade perfil rectangular,con cuatrolazadasy cua-tro motivos floralesquese agrupanentomoa un nudo centralen formade roseta.En las lazadasse apreciantemasvegetalescubiertosde pedrería.Es unapiezamuysimétricarelacionadacon los motivos puramentebarrocosy alejadacomple-tamentede la estéticarococó.
En el mismo libro, con el número12, se representaotro brochede manillasomuelle, tambiéncon formade lazoperode perfilescurvos,con formasavolutadasrellenandolos huecosde las lazadasparacrearun aspectoovalado5,
ElenaSantiagoPáez,opus ~ p. 51María JesúsSanzSerrano,Antiguos ¿libo/osde¡‘lateros de Sevilla.Sevilla, Diputaciónprovincial.
[956. p, 52
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Duranteel sigloxvíí las sortijascontaroncon el favor del público comoprue-banlos numerososejemplosqueaparecenen documentos,retratosy dibujos depla-teros.Sin embargo,en el siglo XvltI aunquedebieronseguirestandode moda,puessunúmerocontinuósiendomuy elevadoen inventariosy diseños,desaparecieronprácticamentede losretratos.Porejemplo,la reinaMaríaLuisa sólo luceun anilloenel retratopintadoporMiguel JacintoMeléndezconservadoenel MuseoLázaroGaldianoy cinco en un retratoatribuido a Miguel JacintoMeléndezen colecciónparticular.Porsu parte,en el inventariodebienesde Isabelde Farnesiose relacio-
Sortija. Colecciónpanicular.
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nan 140 partidasconteniendosortijasa pesarde que la Reinano las luce en losretratosconservados.
Primero,y antesde proseguircon estetipo dejoya, hay quedistinguirentresor-tija y anillo, térmitiosquese utilizan indistintaíiienteparala mismapieza.El anilloes el aroo bandade metal que se colocaen los dedos.La sortija es un anillo conchatónengastadocon pedrería.Otradenominaciónusadaen ocasionesparadesig-naralgunosmodelosde sortijasfue la de cintillo. Este es un anillo adornadoconpiedrasengastadasen todasu superficie.
Duranteel siglo xvííí losmotivos seadaptarona los delicadosy ligerosestilosdecorativosabandonandolos pesadosejemplaresde épocasanteriores.Las montu-rascomenzarona sermásligeras,con aplicaciónde motivos caladossobretodoenel arranquede loshombros,muchosde loscualesrellenabanlos espaciosyaciosconflores. El aro se interrumpíaa vecescon abrazaderascreandoseccionescurvasy enel reversodel chatónse cincelabauna sencillaflor, se decorabacon galloneso sedejabaliso.
Los diseñosmás frecuentes,muchosde ellos heredadosde siglos anteriores,constabande unapiedracentral,enmuchasocasionesde color, rodeadade piedrasmáspequeñas,casisiemprediamantes.Estemotivo recibióel nombrede rosetapor-que se asemejabaa unaflor. Porsu parte,la sortija tableroconsistíaen un chatóncon superficieplanaengastadocon piedras.
Otro modelo de tema amoroso,consistenteen un chatónformadopor dosmanosjuntasflanqueandoun corazón,fue frecuentea lo largo detodoel siglo XVIII.Estassortijasrecibieron el nombrede «fede»y simbolizabanla indisolubilidaddel matrimonio.Los conocidoscomo «memorias»tambiéncon carácteramoroso,sonmáspropiosdel siglo XVIt. Constabandedoso tresarosunidoscomo un puzz-le quepodían separarsepermitiendosuspenderunode ellos o atarloa algún motivoquequisieranrecordar.Estosanillos llevabaninscripcionesen el interior.
Otro grupo importantelo constituyenlas sortijas«mementomori». Algunaslle-van inscripcioneso fechaslo queayudaa datarías.Debidoa estecaráctermuchashanllegadohastanuestrosdias.Su diseñoconstabade unacalaveraesmaltadadenegrooblancocon doschispasderubíes,diamanteso esmeraldassimulandolos ojos. Variosejemplaresse relacionaronentrelas joyas queposeyóla reinaMarianadeNeoburgo.En unadeellas la calaveraestabatalladaen el rubí centraly llevabadosdiamantessimulandolosojos, enotraen unjacintoy en la terceraestabaesmaltada.
Las piedrasocuparonel papelprincipal en la composiciónde la pieza.Pocoapoco se fue sustituyendoel engastecabujónpor las piedrastalladasen facetasqueproporcionabanal chatónunamayorbellezaya quelas facetasproducíanun efectorefractantede la luz. La talla en rosa, tambiénmuy utilizada,cuyo origen debefecharsesegúnla profesoraCharlotteGere 9 a fines del siglo XV o en los primeros
CarlotteOcre,«Les baguesde 1500 a 1900»,La bague del’ Antiquite á nos ¡ours. Friburgo,Offi-
cedu Livre, >98/.
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añosdel siglo xvi, contribuyóa la elaboraciónde la talla brillanteque surgiráenelsiglo xvíti y se utilizaráen la mayoríade las piezasde estaépocacomo ya hemoscomentado.
Algunosmodelosconservarondurantelos primerosaños,manteniendolamodadel siglo XVtJ, el esmalteen la decoraciónde los cantos,el reversodel chatóny elaro peropronto lo abandonaron.El fondo generalmenteerablancoy sobreél se pin-tabanmotivos vegetalesen azul, púrpura,rojo, verdey negro.En loscantosel fon-do eranegroy secolocabansobreél granosesmaltadosde blanco.
Durantelas primerasdécadasdel siglo, dossonlos modelosmásgeneralizados.Uno era de oro y plata, con los cantostallados y partedel brazo esmaltadodenegro,guarnecidocon diamantes,uno de ellosmásgrandeen el centro.Recibió elnombrede sortija rosilla por la propiaformadel chatón.No sólo seapreciamásenlospocosretratosenque serepresentansortijas,sino quetambiénse realizaronmásdibujos y seregistraronen mayornúmeroen los inventarios.
El otro era un cintillo de oro pulido guarnecidocon seisdiamantesrosasydelgadosy una esmeraldaen el centro.También sonmuchoslos modelosqueencontramossobretodoen los inventariosconsultados.
Durantela décadade los años30 y partede los40, el modelode sortijade modaconstabade un chatónovaladoo circular, engastadoconpedrería,con lachapadelreversogallonadacomoen los modelosanterioresperocon los hombroscaladosyadornadosfrecuentementecon hojasy flores de lis.
A mediadosde losaños40, surgeun modeloqueserámuy utilizadodurantelosañossiguientesy del que se conservanen la actualidadvariosejemplares.Erala sor-tija con chatónen formade ala de moscao de mariposa.Ya en 1724 apareceundibujo de unasortija parecidapor no decirsimilaren el III libro de pasantíasdeBarcelona.Fue realizadapor JosephRemendo.El término moscao mariposasemencionaen la décadade los años40 peropuedequeel diseñoexistieraantesy quela denominaciónse dieradespués.Otro dibujo comoestefue realizadoel 18 de mar-zo de 1736por RamónBaltasary seconservaen el IV libro.
Ya enla décadade los años40, dosfueron los dibujosrealizadosen 1742.Unoera de Onofre Carrerasy Robira y el otro de Bruno Alamany, ambosen el 111libro. En 1744 serecogeotro en el mismolibro realizadopor Anton Armenteres.Enel libro IV tambiénseconservandos:uno deFranciscoFillot fechadoel 15 demar-zo de 1756 y el otro de JoanElias de marzode 1763.Porúltimo, en el V libro serecogenentreotros losdiseñosde Marci Serra,demarzode 1756,de lgnasiCotsde1757 y de JosephEspinas,tambiénde 1757.
Por otraparte,tanto en coleccionescomo en museosnacionalesse conservanmodelosparecidos.Tresejemplos,dosde ellosengastadoscon esmeraldasy otrocon diamantesse conservanen coleccionesparticularesmadrileñas,recogiendomotivos de otros modeloscomolos brazoscaladosadornadoscon flores de lis yhojas.En el museoNacionalde ArtesDecorativasseconservantambiéndosejem-plaresy uno en el museoArqueológicoNacional,todoselloscon esmeraldas.
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Por último, en estamismadécada,de bastanteinventiva en el campode lajoyería,el motivo del lazo, quecomohemostenido ocasiónde comprobaradornócasitodaslas piezas,tambiéndecoróel chatóndelas sortijas.En el JI libro dedibu-josde exámenesde Sevilla se muestraun modelocon lazoreseñadocon el número6. En el nudo seengastóunapiedray dosmása los lados.Varios ejemplaresmásaparecenen los libros dePasantíasde Barcelonay en algunascoleccionesparticu-lares.
Comohemospodidocomprobara travésde estaspáginas,muchosfueron lostipos dejoyas usadospor lasreinasy damasde la Corte madrileñaobsesionadasporel brillo, el lujo y el adornode todala figuradesdela cabezaa los pies.El gustopre-dominanteen el siglo xvíti destacópor unaestilizacióndelas formasy porun pre-dominio dela pedreríasobreel esmalte.Los motivos rococósaportaronformasast-métricasy la prácticadesaparicióndelos temasnaturalistas.Las cintasentrelazadasy los lazosjunto con los temasvegetalesde capullos,rosasy tallosenroscadosfue-ron otros motivos decorativosfrecuentesen la joyería de estaépoca.Las joyascomenzarona considerarsesimplementecomo adornosdecorativosy pocoa pocoabandonaronsu caráctersimbólico y religioso. También se tuvieron en cuentacuestionesdemoda.El tipo de vestidocambió,las telassehicieronmásligeras,conmayorcoloridoy los vestidosmásvaporosos.Unajoya pesadano podíacolocarseen una tela ligera.
Los documentosconsultadosnosproporcionanunaimportanteinformacióndetipo práctico sobrelas variadastallas de las piedrasque guarnecíanlas joyas, lastécnicasempleadaspara realizarlas piezas,el empleode entallesantiguosy lashechurasmáshabituales,aunqueal no ser las descripcionestan completascomodesearíamos,la identificaciónde las joyas en los retratosno resultadel todosatis-factoria.
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