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Material libre en internet - NO nos atribuimos la autoría. Puedes distribuirlo libremente. Conoce muchas más recomendaciones GRATIS en www.BiciMexico.com Como Evitar Los Errores Mecánicos Más Comunes De Tu Bicicleta… Y Como Realizar Las Reparaciones Indispensables Para ¡Nunca Accidentarte! Recopilación realizada por:

Bicicleta reparaciones

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“Como Evitar Los ErroresMecánicos Más Comunes

De Tu Bicicleta…Y Como Realizar Las

Reparaciones IndispensablesPara ¡Nunca Accidentarte!”

Recopilación realizada por:

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ANTES DE EMPEZAR….

Hola. Me llamo René Matías, colaborador de www.BiciMexico.com, y me da muchogusto compartir contigo esta recopilación que he realizado para que mejores la seguridadde tu bici.

Este valioso material te permitirá reducir sustancialmente el riesgo de sufrir un accidenteen este deporte que nos apasiona tanto a tí y a mí.

Otra cosa que me interesó mucho es que éste es un manual paso a paso para que tú mismopuedas realizar las reparaciones y revisiones de tu bicicleta, o las de tushijos…¡Ahorrándote un montón de dinero en composturas!

Te recomiendo que lo revises con atención periódicamente…y sobretodo ANTES de salira terrenos o rutas alejadas. No te arriesgues…Una simple revisión previa te ayudará aevitar los problemas comunes.

Seguramente si yo mismo hubiera tenido ACCESO antes a esta importante información,entonces me habría evitado ¡la tremenda angustia de quedarme varado en aquella ruta queestaba descubriendo!…o la dolorosa caída y la inmovilización de mi tobillo por elaccidente al reventarse la cadena.

Este material ha sido recopilado de fuentes sin autoría identificada en el internet…perocréeme que es muy valioso. Tú puedes hacer una distribución libre de éste manual y asíayudarnos en www.BiciMexico.com a sumar esfuerzos para que más gente conozca ydisfrute el ciclismo en cualquiera de sus modalidades de una manera segura.

Tu amigo,

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Capítulo 1: Lo fundamental. Pág. 3

1.- La herramienta adecuada. Prepara tu quirófano.2.- Posiciones para manejar las herramientas.3.- Desembalar, montar y ajustar. Un regalo, al completo.

Capítulo 2: Lalararita limpio mi casita (mantenimiento básico). Pág. 13

1.- Lavado y engrase. Limpios y dispuestos.2.- El engrase de cada día.3.- Repaso general de la tornillería. Mountain bike.4.- Pasa revista a tu tornillería. Carretera.

Capítulo 3: Aderezos y florituras... y ¡pinchazos!. Pág. 25

1.- El pinchazo.2.- Ponte los cuernos.3.- Luces. Ver y ser vistos.4.- Parrillas portabultos. Con la casa a cuestas.5.- Guardabarros. El antisalpicaduras.6.- Instala tu ordenador de viaje.

Capítulo 4: Vamos a ponerla a tono, hombre. Pág. 43

1.- Aligerar la bicicleta. Dieta del adelgazamiento.2.- Eliminar los ruidos. ¡Apártate, mosquito!.3.- Renueva tus cables.

Capítulo 5: ¡Vaya pedal!. Pág. 51

1.- Pedales normales. Mira dónde pisas.2.- Reglaje de tus pedales. Pásate a los automáticos.3.- Pedalea con automáticos.4.- Mantenimiento de los automáticos. Las cosas bien hechas...

Capítulo 6: Desviaciones aceptables. Pág. 63

1.- El sincronizado del desviador trasero.2.- El desviador delantero. Arreglando el desviador delantero.

Capítulo 7: ¡¡¡¡Soooo!!!!, frena condenada. Pág. 69

1.- Mejora tus frenos. ¡No te quejes!2.- Los frenos hidráulicos.

Capítulo 8: El eje de pedalier, lo fundamental, en el medio medio. Pág. 75

1.- El mantenimiento del eje de pedalier.2.- El eje de pedalier. Olvídate del mantenimiento.3.- Los conos. El ajuste y engrase de los conos.

Capítulo 9: Alrededor de las ruedas. Pág. 85

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1.- Cambio de llanta. Una llanta por otra.2.- Montar una rueda. Un montaje complicado.3.- Rotura de un radio. A rey muerto, rey puesto.

Capítulo 10: Transmisión, dirección, potencia, hermosas palabras. Pág. 97

1.- La transmisión (mountain bike).2.- La transmisión (carretera).3. -La dirección. Para llegar donde tú quieras.4.- Instalar la dirección ahead. En cabeza.5.- Engrase de la dirección.6.- La potencia. Un cambio muy personal.7.- Cambia de potencia.

Capítulo 11: ¿Estás suspendid@?. Pág. 118

1.- Colocar la suspensión. ¡Suspendido estoy...!2.- Mantenimiento de la suspensión. Revisa las gomas.3.- Suspensión hidráulica. Cambio de retén.4.- La potencia de suspensión. Brazos descansados.

Capítulo 12: Ultimos aderezos a la máquina. Pág. 132

1.- El cambio en el puño. Nuevos mandos.2.- Instalación de cambios sincronizados.3.- Instalación de manetas de freno y cambio integradas.

Capítulo 13: Otro par de reparaciones. Pág 143

1.- Endereza la patilla del cambio. ¡A tu sitio!2.- ¿Arreglar un tubular? Coser y cantar.3.- Pon guapo tu manillar

Capítulo 14: Hasta pronto, que descanses. Pág 150

1.- Descanso invernal para tu máquina.

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CAPITULO 1

LO FUNDAMENTAL.1. La herramienta adecuada. Prepara tu quirófano.2. Posiciones para manejar las herramientas.3. Desembalar, montar y ajustar. Un regalo, al completo.

1.- La herramienta adecuada. Prepara tu quirófano.

quirófano con todas las herramientas adecuadas? Para poderdesmontar y montar cualquier pieza de tu bicicleta congarantías de que tus herramientas no van a dañar loshexágonos de los tornillos o las tuercas con unas llaves que noson de la medida adecuada, aquí tienes unos consejos.

Cualquier operación la haremos más a gusto si se hace enun buen espacio para poder desenvolverse y no tener miedo aensuciarlo. También buscaremos dentro de ese espacio un buenpunto de sujeción para la bicicleta y ya, para terminar, aunquenos echen de casa, un banco con un tornillo de sujeción y unpanel para colocar todas las herramientas que vamos a ver enlas fotografías.

¿Cómo vas a "operar" a tu máquina si no tienes preparado el

1 Las llaves

or

2 Losdestornilladores,cada vez más

usadas son lasllaves allen,empezando pla de 2 m.m. yterminando porla de 10 m.m.,siendo la de 5y 6 las quemás vas adesgastar.

necesitamoscomo mínimouno de estrellay otro plano debuena calidad yde medida másbien pequeños.No está de mástener una llavedestornilladorcon pitones quesirve parasujetar lostornillos de losplatos por elinterior.

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3 Las llavesfijasuniversalesaunque en labicicletamoderna cadavez se usanmenos esinteresantetener desde la6-7 hasta la16-17. Lafamosa llaveinglesamediana esimprescindibleen cualquier"quirófano".

4 Losdesmontablesde cubiertas,tendremos trescomo mínimopor si algún díacuesta más delo normalextraer lacámara. La llaveaprietaradioscon distintasmedidas latendremos encuentasolamentecuandosepamoscentrar unarueda.

5 Eltronchacadenas(en el centrode la foto) nossirve paraenganchar ydesengancharlos eslabonesde la cadena.Las llavesbrazocadenason utilizadaspara soltarcorona acorona delpiñón.

6 Laherramienta delcentro es unextractor debielas utilizadopara desencajarlas bielas deleje del pedalier.En la izquierday la derechatenemos dosextractores depiñón existiendomuchos más,para distintasmarcas.

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7 Los conos delos bujesnecesitan unasfijasespeciales,más delgadasde lo normal ysus medidasson de 13-14,15-16 y 16-19.También sonutilizadas paracentrar losfrenos conrespecto a lallanta.

8 Llaves dedirección ypedalier sonimprescindiblesen el panel deherramientas alas que hay quesumar las llavesespeciales paralos ejes depedalierestancos.

9 Paradesenroscar oapretar lospedales de lasbielas las llavestienen másbrazo parahacer máspalanca y sonde 14 y 15m.m. La llavede tubo fija de14-15 es paralos tornilloscentrales deleje de pedalieraunquetambiénexisten llavesespeciales paraesos tornilloscomo la de lafoto.

10Herramientasuniversalescomo la mazade plástico(procurandousarla lo menosposible), unalima de mediacaña parametal, unalicate y uncortacables.

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11 Siemprehay que tenergrasa sólida,aceite,parches,disolución, lija,un afilador, unmetro, uncalibre, cablesy radios derepuesto,cabecillas deradios,terminales decable, etc...

12 No nosolvidemos de lalimpieza siendoaconsejabletener un cubo,una buenaesponja, uncepillo o brocha,unlimpiacabezas yun buenproductodesengrasante.

2.- Posiciones para manejar las herramientas.

Durante los artículos que van a venir a continuación veremoslas herramientas sujetadas con unas manos sin ver la posiciónque hay que adoptar para manejarlas. En esta página vamos aver en fotos un seguimiento de cómo nos debemos posicionarpara utilizar las herramientas de la manera más cómoda y eficazposible.

Cómo manejar las herramientas y las posiciones que sedeben adoptar al utilizarlas se aprende con las experiencia. Casitodos los mecánicos de bicicletas manejamos las herramientascon parecido estilo, porque son posturas que con el tiempoacabarás realizando.

1 Lo primero que debemos tener ennuestro taller es un caballete o piede montaje. También se puedecolgar la bici de unos ganchos quesujeten el manillar y el sillín, si no tellega el presupuesto para adquirir uncaballete como éste con bandeja. Encualquier caso, para trabajar agusto, la bicicleta debe estarsuspendida en el aire con el eje depedalier a la altura de la cintura del

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mecánico.

2 Para ajustar el sincronizado de loscambios, con la mano derechautilizamos las palancas de cambio ydamos pedales simultáneamente.Mientras, con la mano izquierdagiramos el tensor de ajuste delcambio.

3 El centrado de las ruedas lo podemoshacer sin bajar la bici del caballete ygirándonos como referencia para ajustarlaspor medio de las zapatas.

4 Montar o desmontar pedales es difícil si lallave fija no está en buen estado o no se usabien, porque hay que tener mucha fuerza yno podemos hacer daño con los platos. Paradesenroscar los pedales, colocamos el brazopor encima de la rueda, sujetamos la bieladel pedal contrario con una mano, y con laotra mano utilizamos la llave de pedales conmucho cuidado.

5 Las llaves para ajustar el pedalier normalse utilizan de la siguiente manera: Pasamosel brazo izquierdo por encima del tubodiagonal para sujetar la llave de pitones y conla mano derecha giramos la llave de medialuna para apretar la contratuerca de lacazoleta.

6 El ajuste de la dirección se realizanecesariamente con dos llaves fijas. Con ellasse realiza la contratuerca para que presionenla cazoleta y la tuerca y nos dure más tiempoajustada. Para utilizar estas dos llaves,sujetamos la bici metiendo la rueda entre lasdos piernas. Así podremos sujetar una llavecon cada mano.

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7 Meter presión con una bomba de mano esfísicamente costoso. Si encima no noscolocamos bien para usar esa bomba nospuede resultar imposible. La posición correctaes, como veis en la foto, colocando la válvulalo más vertical al suelo y sujetar la bombametiendo el dedo índice por detrás de laválvula, con el pulgar por encima de lacubierta y los otros tres dedos restantesaguantando la pipa de la bomba para queésta no pierda presión.

8 Cuando montamos la rueda delantera de lahorquilla, ésta nos suele quedar algodesplazada hacia algún lado al apretar elcierre rápido y puede que nos roce en algunade las dos zapatas. La posición adecuada quehay que adoptar para ajustar la rueda esagachado para poder ver bien el centro de lahorquilla y las zapatas y sujetando lahorquilla con la mano izquierda para, con eldedo pulgar, agarrar un radio con el quemover la rueda y apretar con la manoderecha el cierre cuando la rueda esté en elcentro.

9 La posición de sentado en una banqueta noes para descansar, si no para montar unarueda o apretar o aflojar las cabecillas de losradios antes de llevar esa rueda al centrador.

10 Cuando tengamos que desenroscar unpiñón o unas coronas tendremos queponernos en esta posición que vemos en lafoto, sujetando una llave en cada mano, bienpara aguantar con una las coronas y hacermucha fuerza con la otra, que lleva elextractor del piñón.

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11 Montar una cubierta o un tubular en lallanta nos puede costar un riñón y encima, enel caso del tubular, nos podemos manchar deplastic (pegamento para pegar tubulares enla llanta). Para terminar la cubierta o tubular(éste con un poco de presión) empezaremosa montar por la válvula, para terminar por elextremo opuesto de la rueda, donde nos va acostar encajar la goma (cubierta o tubular) ala llanta. La mejor posición para realizar esteúltimo esfuerzo es la que veis en la foto.

3.- Desembalar, montar y ajustar. Un regalo, al completo.

Tenemos que estar preparados por si llega el caso de quealgún Rey Mago generoso nos deje dentro del calcetín o delzapato una gran caja de cartón rellena de una bonita bicicleta.¿Y qué hacer con una bicicleta toda desarmada?... Seguir lossiguientes pasos:

1 Cuando abras la caja,saca de la misma la bici yprepara todos losaccesorios que vienen conella y, con las siguientesherramientas, pontemanos a la obra: llavesallen, llaves de dirección,una llave de pedales,llaves fijas de 8-9 y 10-11, un destornilladorplano o de estrella, unastijeras, una llave centra-radios, un bote de grasa yun inflador.

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2 Empezamos poniendo la rueda delanterasiempre con el cierre bien ajustado, revisandotambién el cierre de la rueda trasera.Seguidamente, con la grasa rebozamos la tijadel sillín y la introducimos dentro del tubovertical, colocando a continuación el sillín conuna llave allen de 6, siempre con la horizontaldel suelo. También con la grasa hacemos lomismo con la potencia, apretándola despuéscon la allen de 6 en línea con la ruedadelantera.

3 Sin dejar el bote de grasa rebozamos bienlas roscas de lo pedales, para enroscarlos conuna llave fija 14-15, primero el derechogirando el eje en el sentido de las agujas delreloj, y el izquierdo girando el eje en el sentidocontrario. Los calapies y las correas, con undestornillador y una llave fija de 8-9, lospuedes instalar antes de enroscar los pedales.

4 Por si acaso los "currantes" de la cadena demontaje han apretado poco el tornillo centraldel eje que sujeta las bielas, nosotros con unallave de tubo de 14 ó 15, o en este caso con lalleve allen de 8, comprobaremos si hay queapretar de nuevo o no esos tornillos.

5 Las ruedas como suelen ser montadas porrobots no quedan del todo perfectas. Si tegusta llevar las ruedas bien equilibradas, conuna llave centra-radios (si tienes experiencia ycon paciencia) tendrás que dejarla lo más finaposible para luego poder tensar bien los frenosy que no roce con las zapatas.

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6 Para ajustar bien los frenos empezamosdesenroscando los tensores de las manetasdos o tre hilos, seguido nos vamos a las levasde freno y apretamos el prisionero que sujetael cable pero con poca tensión y ya con unallave allen de 5 y una fija 10-11, colocamos laszapatas procurando sacar los espárragos delas mismas hacia el interior con la mismamedida, tensando un poco más el cable hastadejar separadas las zapatas de la llanta unosdos milímetros por cada lado.

7 Probamos el desviadortrasero, que seguramentevendrá desajustado. Paraajustarlo ponemos elmando de cambio enposición de piñón pequeñoy con un destornillador(girando el tornillo que

guías de las ruletas del cambio. Haremos también lo mismo conla corona más grande (pero girando el tornillo que pone L) y yapara ajustar el sincronizador, el tensor que se ve entre losdedos lo giramos en el sentido contrario de las agujas del relojen el caso de que no suba de piñón y al contrario en el caso deque el desviador se desplaze más de una corona.

pone R) ponemos la cadena en línea con la corona pequeña y

8 Para ajustar el desviador delantero enposición de plato pequeño y con los mandosdel cambio trasero situamos la cadena en elpiñón más grande, para con un destornillador,apretar o destensar el tornillo que pone Lhasta dejar la pala interior del desviador a unmilímetro de la cadena.

9 Para ajustar la dirección es muy importantehinchar las ruedas con una presión de tres acuatro kilogramos y con dos llaves dedirección de la medida de la misma, laapretamos haciendo con las dos llaves tuercay contratuerca. Para las direcciones A-HEADnos basta con una llave allen.

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10 Para terminar de ajustar la máquinacolocamos bien la altura del sillín (sentado enél y llegando con las punteras justo al suelo) ylas manetas de freno las sujetamos de talmanera que cuando te sientes encima de labicicleta y apoyes las manos en el manillar losdedos hagan un ángulo de 10 gradosaproximadamente con las manetas.

CAPITULO 2

LALARALARITA LIMPIO MI CASITA (MANTENIMIENTOBASICO).

1. Lavado y engrase. Limpios y dispuestos.2. El engrase de cada día.3. Repaso general de la tornillería. Mountain bike.4. Pasa revista a tu tornillería. Carretera.

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.- Lavado y engrase. Limpios y disueltos.1

Si, has leído bien, "lavado y engrase", esto no sólo esexclusividad de los coches y las motos, sino también denuestras máquinas sin motor (las mountains bike). Para que sealarge la vida de tu máquina y mantenga siempre brillante lapintura del cuadro y los pulidos de las piezas, has de sacar unpoco de tiempo para lavar, repasar y engrasar tu bicicleta. Eneste apartado vamos a seguir los pasos para que una vez que te

n de tu máquina sinlimpiar.pongas manos a la obra no dejes ni un rincó

1 Las herramientas que vamos a utilizarson:Una brocha, un recipiente o lata para echael líquido desengrasante (petróleo odesengrasil), un limpiacadenas, unaesponja, un cubo de agua, un bote de

r

lavavajillas y un bote de grasa sólida.

2 Colgada la máquina y bien sujeta, con lasruedas quitadas si es posible, empezaremos lalimpieza por las zonas que más cuesta quitarla suciedad debido a que todo el polvo o barrose queda pegado "gracias" al aceite quelub rica l a transmisión. Con la brocha mojadacon desengrasante frotamos bien el cambiotrasero y sobre todo las rodanas (ruletitas)hasta que no quede rastro de aceite pastoso.

3 A continuación vamos con el desviadordelantero, frotando bien con la brocha ymoviendoel cambio con los mandos para queentre el desengrasante por las zonas que casino se ven. Seguido hacemos una pasado (ovarias) por los platos, otra zona difícil dequitar la suciedad, evitando que entre eldesengrasante en el interior del eje depedalier.

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4 En la cadena que es elcomponente de latransmisión que máscuesta limpiar (pues es elque más aceite necesita),hacemos varias pasadascon la brocha bien mojadaen desengrasante.también se puede hacer

ía.

con un cómodolimpiacadenas meclanicocomo el de la fotograf

5 El siguiente paso es limpiar los frenos y laszapatas que recogen bastante suciedad, paralo cual hay que pegar un buen brochazo enambos.

6 El piñón, otro com ponente de la transmisiónque acumula muchísima porquería, lo frotamosbien con la brocha evitando que entre líquidodesengrasante por el núcleo del mismo.También con la brocha limpia hacemos unapasada por las paredes de las llantas.

7 Si quieres que los carretes mantengan el

uitar las

brillo, haz una pasada con la brocha mojadaen desengrasante por el exterior para qsuciedad que se queda pegada en los crucede los radios, evitando también que entre ellíquido desengrasante en eje del buje.

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8 Dejamos la brocha y nos vamos a por elcubo de agua, el bote de lavavajillas (quetambién es desengrasante) y la esponja.Mojamos con agua primero toda la máquina yseguido enjabonamos todas las piezas,incluyendo todos los componentes que hemosdesengrasado anteriormente y lo más rápidoposible aclaramos todo el jabón y secamos labici con un trapo limpio.

9 Con la máquina yalimpia y bien seca,lubricamos con aceiteespecial para bicicletas(pues no vale cualquieraceite) toda la transmisiónechando unas gotas a losejes o semiejes quesujetan las estructuras delcambio, a las ruletas oroldanas del desviadortrasero y unas cuantasgotas a la cadena, dandoseguido unas cuantasgotas para que se esparzapor toda la cadena.

10 La grasa sólida la utilizaremos paraengrasar los cables de los frenos y de loscambios y con menos frecuencia de engrase,la tija del sillín, la potencia y el cintre.

2.- El engrase de cada día.

Con un mínimo de cuidados con la puesta a punto que tellevará pocos minutos, tendrás bicicleta para mucho tiempo. Eneste apartado te vamos a explicar algo tan sencillo, pero tanimportante, como el engrase de una serie de zonas vitales parael correcto funcionamiento de tu bicicleta.

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Te lo decimos de forma rápida y sencilla: el mantenimientomás facil que puedes realizar en la atención mecánica a tu

ea que deberás realizar muy aenudo para alargar , sobre todo, la vida útil de las partes

n las mountain bike

bicicleta es el engrase, la tarmmóviles de tu bicicleta.

Un detalle a tener en cuenta es que el engrase deberéisrealizarlo, preferentemente, con la bicicleta limpia.El aceite a usar en las bicis de carretera es aceite fino de litio(no de acción súper rápida) mientras que ees aconsejable uno con teflón.

1 Empezaremos por la tija delsillín. Aflojamos el tornillo de

limpiamos bien el tubo y el interdel cuadro para eliminalubrificante antiguo y rebozamoscon grasa la zona de la tija queentrará en el cuadro. Así, con esta

apriete con una allen del 5,ior

r el

sencilla operación, evitamosposibles ruidos y que entre el aguaal eje del pedalier al repeler lagrasa el agua.

2 Con una llave allen del 6aflojamos el tornillo que lleva lapotencia para sujetar el cintre. Lodesplazamos con cuidado para nodañarlo y bañamos con grasa elcentro del manillar. El objetivo deesta operación es evitar posiblesruidos que pueden llegar a serfrancamente molestos.

3 Sin dejar la llave del 6 aflojamos-en sentido contrario a las agujasdel reloj- unas 8 ó 10 vueltas eltornillo principal de la potencia. Conun martillo pequeño damos ungolpe seco al tornillo paradesencajar el cono que estácomprimiendo el tubo de lapotencia en su parte inferior. Unavez realizada esta operación,

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rebozamos el tubo de la potenciacon grasa para que así nos seanmás fáciles las operaciones de subio bajar dicha potencia.

r

4 Los cables de freno y cambio seengrasan por la zona donde van a irescondidos dentro de la funda. Conesto conseguiremos que se deslicenmejor los cables y luego, con unosalicates, trenzamos las puntas deéstos para poder introducirlos otravez en los prisioneros después delubrificarlos con grasa sólida.

5 Las piezas que necesitan unengrase diario las bañamos conunas gotas de aceite en los puntosmás importantes, como veréis enlas fotografías siguientes. En losfrenos echamos unas gotitas en losmuelles y por encima de los ejespara que el aceite se filtre hacia elinterior, procurando que éste nomanche las llantas, cubiertas yzapatas.

6 Luego dejamos caer unas gotasde aceite sobre los ejes y semiejesque hacen que se muevan las palasde desplazamiento de la cadena ysobre el muelle que acciona lasmismas. A continuación,accionamos en varias ocasiones loscambios para que el aceite alcancesus objetivos.

7 Lo mismo que hemos hecho conel desviador en la operaciónanterior, lo repetimos ahora con elcambio trasero. Tambiénlubrificamos las rodanas o ruletas yel eje central del cambio.

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8 Para terminar, y sin dejar de la

a con

a

r loseslabones y ya está. Así, de forma

e

mano el aceite, vamos a por lacadena. Para engrasarla bastponer unas gotas de aceite a lolargo de toda ella. Luego lhacemos girar sobre el piñón paraque el aceite entre bien po

tan sencilla, evitaremos el desgastede la cadena, de los piñones y dlos platos, amén de lograr quefuncionen mejor los cambios.

3.- Repaso general de la tornillería. Mountain bike.

Antes de cada carrera o marcha, o si tienes pensado realizaralgún viaje, además de limpiar tu máquina, es muy importanteque la hagas una buena revisión o repaso de la tornillería yalgunos detalles más. Si eres poco mañoso tienes que tener encuenta que, por seguridad, es necesario llevar la máquinasiempre a punto y que para ello siempre encontrarás a tu ladoalgún especialista profesional.

1 Empezamos revisandola caja del pedalier. Si notienes el eje estancocomprueba si tieneholgura y quítala con lascorrespondientes llaves depedalier (de media luna yde pitones). Apretamos

ell eje,

con una llave de tubo (eneste caso de 14) o unallave especial para él,tornillo de apriete debastante propenso aaflojarse.

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2 Sin alejarnos de la zona del pedalierrevisamos los tornillos de los pedales, tantolos de apriete del calapié en los pedalesnormales como en los automáticos los tornillos

de

en

de sujeción de los muelles. Con la llavepedales comprobamos si los pedales estánbien sujetos a las bielas teniendo siemprecuenta que el pedal izquierdo es siempre roscacontraria a lo normal.

3 En los desviadores comprobamos, sin hacermucha fuerza con las llaves, los prisioneros delos cables y, también con cuidado, los tornillosde sujeción al cuadro. las dos roldanas deldesviador trasero las revisamos con una llaveallen de 3.

4 La dirección, la zona más delicada y a laque más cuidados debemos dar, la ponemos apunto con las dos llaves de dirección haciendosiempre el apriete tuerca con contratuerca.

deLos tornillos de la potencia con la llave allen5 o 6 no nos cuesta nada revisarlos.

5 Los frenos en el caso de que esténdestensados, con los tensores de las manetasde freno los dejamos con el tacto de tensiónque a cada uno nos guste y si con los tensoresno se pueden ajustar más, dejando losmismos enroscados hasta que se vean dos otres hilos de rosca, tiramos de los cables delas levas hasta dejarlos a tu gusto.

6 Para poder apurar y aprovechar más tiempotus zapatas, las soltamos si están desgastadaspara rectificarlas (limarlas para dejarlasplanas) pues al no desgastarseproporcionalmente se deforman por arriba quepor abajo. Si las zapatas están en buen estadocomprobamos con una llave allen y una fija de10 si están bien sujetas.

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7 En las ruedas siempre encontraremos algúnradio flojo lo que lleva a tener las ruedas algodescentradas, pero como para trabajar con lasruedas es necesario tener experiencia (podéispracticar con ruedas viejas) solamenteapretaremos las cabecillas lo justo para que nobailen esos dos o tres radios flojos.

8 Giramos los ejes de las ruedas con los dosdedos para comprobar si tienen holguras, oestán demasiado apretados, para con dosllaves de cono ajustarlos.Con un extractor y una llave inglesa giramosésta en el sentido de las agujas del reloj paracomprobar si está floja la contratuerca quesujeta las coronas del piñón.

9 Muy importante es que antes de cada salidarevisemos si los cierres rápidos estánsujetando bien las ruedas y si están éstas alcentro de las dos horquillas del cuadro.

10 El que tengasuspensión tiene quecomprobar si tiene flojoalgún tornillo del puenteque sujeta las botellas, ycerciorarse de que lapresión de aire de lasbotellas (en lashidráulicas) sea igual enlas dos: de 3 a 4 kg. de

a

presión. En las deelastómeros también esimportante que lasbotellas tengancomprimidos loselastómeros a la mismpresión. Y para terminarcon las presiones, las

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ruedas también hay quellevarlas con 3 o 4 kg. depresión.

4.- Pasa revista a tu tornillería. Carretera.

Cuántas veces te has quedado tirado en la cuneta porque sete ha perdido un simple tornillo, que por ejemplo suelta la ruletadel cambio, o has tenido que volver para casa porque se tehacía insoportable el ruido de tu caja de pedalier debido a quellevas flojas las bielas, o los tornillos de los platos, o los pedales,etc.

evisar todos lostornillos o turcas que llevan los componentes de tu bici,

os 1.000 Km., aproximadamente.

En este apartado de mecánica vamos a r

teniendo cuidado, cuando utilices las herramientas, de noapretar demasiado los tornillo porque algunos se podrían pasarde rosca fácilmente.

Esta revisión es especialmente necesaria en las bicicletasrecién compradas, después de haberlas sometido a un "rodaje"de un

1 Las herramientas que vamos a usar son:Llaves allen de 3-4-5-6, dos llaves dedirección y pedalier, una llave de tubo 14-15,una llave de pedales 14-15, una llave deradios, llaves de cono de 13-14-15-16, undestornillador, un tubo de plastic y una llavepara apretar el piñón.

2 Con la llave allen de 6 apretamos el tornillocentral de la potencia y el tornillo que aprietael manillar. También con una llave de 5apretamos las manetas de freno. Paraterminar con el mecanismo con el cualdirigimos la bici, apretamos la dirección condos llaves de 32 mm. haciendo tuerca ycontratuerca.

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3 Sin dejar las llaves de dirección y pedalier,comprobamos si tiene holgura el eje depedalier, para ajustarlo en caso afirmativo.También con una llave fija de 14 ó 15revisamos los pedales (teniendo en cuentaque el pedal izquierdo se aprieta en el sentidocontrario a las agujas del reloj). Tambiénapretamos los tornillos del rastral.

4 Siguiendo con el conjunto del pedalier, conuna llave de tubo de 14 ó 15 o una llaveespecial de cualquier marca, también de 14 ó15, revisamos los tornillos de las bielas.Luego, con una llave allen de 5, revisamoslos tornillos de las bielas.

5 Sin irnos muy lejos del pedalier revisamosel tornillo que sujeta la abrazadera deldesviador, pero antes comprobamos si se hamovido por alguna circunstancia. Y paraterminar con los desviadores, nos vamos altrasero para revisar el tornillo de sujeción alcuadro, el prisionero que sujeta el cable, conmucho cuidado (tanto en el delantero comoen el trasero) y con una llave allen de 3 o fijade 8 ó 9 mm. revisamos las rodanas.

6 Muy importante es dedicarse unosinstantes a velar por nuestra seguridad, paraello revisamos el estado de las zapatas y enel caso de estas desgastadas sustituirlas porunas nuevas.Debemos ajustarlas sujetando la zapataparalela a la llanta y dejando al frenar que sevea 1 mm. de llanta entre la zapata y lacubierta o tubular.

7 Para terminar con los frenos, tensamos loscables, apretamos con la llave allen de 5 losprisioneros de los mismos y con la mismallave allen el tornillo del eje de freno.Para centrar el freno utilizamos una llave deconos o un destornillador en caso de que seaun freno Shimano.

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8 El ajuste mecánico más complicado de la

.r un

los radios, bien del ladodel izquierdo, con una

bicicleta es el equilibrado de ruedas y que enel caso de no tener experiencia es mejordejarlo en manos de un taller especializadoPara centrar una rueda hay que buscabuen apoyo (para una urgencia las horquillasde la bici valen) y consiste en apretar yaflojar poco a pocoderecho del carrete oherramienta llamada, llave de radios.

9 Si eres de los que aún llevas tubulares,haz una revisión al dibujo de los mismos paracambiarlos por unos nuevos en el caso deque estén en mal estado.De todas formas (nuevos o viejos), tendrásque pegarlos con Plastic.En el caso de que lleves cubiertas y estén enmal estado, es mejor que las cambies porunas nuevas, eso también es seguridad.

10 Sin dejar las ruedas, quitamos lasholguras de los ejes apretando los conos consus respectivas contratuerca. Tambiénapretamos el casete de coronas del piñón,para terminar fijando las ruedas al cuadrocon la tranca o cierre rápido (siempredejando la rueda al centro de las horquillas).

11 El sillín también nos aseguramos de que

n la

unos alicates en las bicicletas con palancas de

no se mueva, colocándolo horizontal yapretando el tornillo de la tija con una llaveallen de 6.Para que no se mueva la tija del sillínapretamos el cierre que lleva el cuadro conuna llave allen de 5. Y para teminar comáquina, revisamos con un destornillador (o

cambio a fricción) el tornillo que sujeta laspalancas de cambio.

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12 No nos olvidemos que debajo denuestros pies también llevamos tornillos (losde los tacos de las zapatillas).Pégales un buen repaso con un destornilladoro una llave allen y vete a rodartranquilamente, sin preocuparte de que tefalte un "tornillo".

CAPITULO 3

ADEREZOS Y FLORITURAS... Y ¡PINCHAZOS!.1. El pinchazo.2. Ponte los cuernos.3. Luces. Ver y ser vistos.4. Parrillas portabultos. Con la casa a cuestas.5. Guardabarros. El antisalpicaduras.6. Instala tu ordenador de viaje.

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1.- El pinchazo.

La avería más habitual en la bicicleta es el pinchazo, queaunque sea el problema más fácil de reparar hay un porcentajede gente que no tiene ni idea. Bueno, pues no es complicado sisigues los pasos que aparecen a continuación, si no lo que setarda en hacer 10 minutos, aproximadamente, pueden resultar25.

1 Con los mandos de cambiosituamos la cadena en el platopequeño y el piñón máspequeño, con el fin de que la

separación de la rueda.

cadena quede destensada yevitar que la fuerza delcambio (en otros desarrollosmás grandes) nos dificulte la

2 Seguido abrimos las levas de frenosujetando con una mano las zapatas. Conla otra soltamos el cable que tensa elfreno, para que la cubierta no se quedeempotrada entre las zapatas al soltar latranca o cierre rápido.

3 Una vez suelta la rueda vaciamos elpoco aire que queda para que al usar losdesmontadores no pellizquemos la cámara.Luego con los desmontables, con mucho

la

yos

cuidado, introducimos el primero entrellanta y la cubierta y seguido a unos 10 cmel primero introducimos el segundo. Haalgún tipo de cubierta en el que tendremque usar el tercer desmontable.

4 Después de haber extraídomedia cubierta fuera de lallanta sacamos totalmente lacámara del interior.

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5 Hay varias maneras de buscar elpinchazo: desplazando la cámara a unoscentímetros del oído o de los labios; y con,lo más eficaz, el cubo de agua. Metiendo lacámara en el mismo y buscando el agujerode donde salen las burbujas.

6 Teniendo el agujerito en el punto de mirasecamos la cámara y marcamos con tizaalrededor del mismo para después con una

r deln

lija fina hacer virsa pasadas alrededocírculo marcado. Siempre hay que hacer ucírculo más grande que el parche que vamosa poner.

7 Con el tubo de disolución (pegamento)echamos una capa fina dentro del círculomarcado, sabiendo que el agujero estásiempre en el centro.

8 Pasando un minuto después de haberechado la disolución procedemos a pegar elparche con mucho cuidado, pues una vezque pegas un poco y te equivocas ya nopuedes retroceder atrás, si no es volviendoa la operación nº6.

9 Bien pegado el parche quitamos el papel oplástico que llevan encima los parchesvulcanizados. Luego nos aseguramos de queno tiene ningún agujero más, haciendo otravez la operación nº5. Antes de introducir lacámara otra vez dentro de la cubierta nosaseguramos de que no hay ningún pincho ocristal clavado traspasando la cubierta;pasando los dedos muy suave por el interiorde la misma.

10 Aparte de tener en los comercioscubiertas con protección antipinchazos dekeblar entre el tejido y los tacos, tambiénpuedes poner a tus cámaras unaprotección entre las mismas y lascubiertas (como en la foto) para evitar

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muchos pinchazos. Hay también unlíquido que se inyecta dentro de la cámaraque da muy bien resultado.

11 Hayas puesto, o no, la proteccióntienes que empezar a meter la cámaradentro de la cubierta habiendo dado a lacámara un poco de aire. Se empieza aintroducir la cubierta en la llanta por laválvula y se acaba de encajarla en el polocontrario a la misma, eso sí siempre conla mano, cueste lo que cueste, puesayudándote con los desmontables puedespellizcar la cámara.

12 Para inflar la rueda deberemos cogerla bomba o inflador como en la fotografía:siempre perpendicular a la llanta hastadarle la presión adecuada (dependiendodel terreno que vayas a andar).

13 Y para terminar, para colocar larueda guía la cadena para que vayasiempre al piñón pequeño, echando el

r

cambio hacia atrás para luego dejar caerel cuadro sobre el eje de la rueda. Unavez encajado el eje en las patillas delcuadro cerrar la tranca, y por último hacea la inversa que en la fotografía nº2.

14 Las herramientas necesarias son:

ras

- 1 bomba o inflador.- 1 Tubo de disolución.- 1 Lija.- 3 Desmontables.- Varios parches.

Nota: Todas estas herramientasdeberemos llevarlas siempre en nuestsalidas.

2.- Ponte los cuernos.

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Los acoples, prótesis o sencillamente "cuernos" son casiimprescindibles para andar en una mountain bike, sobre todocuando el terreno mira hacia el cielo. Colocarlos es sencillo,simplemente dependiendo del tipo de acoples que queremosponer: sujetos por el interior del manillar o acoplados por elexterior. Las llaves qu e u tilizaremos son: una llave de allen del5 ó 6, una cuchilla, un calibre y un destornillador.

1 Antes de elegir los acoples nosaseguraremos de saber en qué tipo dematerial está fabricado nuestro manillar(Cr.mo, aluminio, carbono con keblar, etc...),para decidir que tipo de enganche llevarán los

te

de

citados acoples. El manillar de Cr.mo admilos dos tipos; el de aluminio por el interior, ysegún el grosor del mismo, será másconveniente colocarlos por el exterior; y elcarbono con keblar sólo por el exterior.

2 En la fotografía vemos dos modelosdistintos de "cuernos"; el de la izquierda paraenganchar por el exterior del manillar y el dela derecha por el interior.

3 Nosotros vamos a utilizar un manillar deCr.mo porque es el que admite los dos tiposde sujeción. En esta primera partecolocaremos primero los de sujeción interior.Para ello cogeremos una cuchilla y cortaremos2 o 3 mm de la empuñadura de goma hastaque se vea la superficie del manillar (si éstelleva en su extremo un tapón, simplemente loquitamos).

4 Seguidamente medimos con un calibreinferior del tubo del manillar para saber eldiámetro que tendrá que tener el acople quecompremos, pues éste no tiene medidaestándar.

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5 Como hay varios modelos de "cuernos"vamos a colocar los que parecen máscomplicados; estos son los que tienen unachapa suplementaria que hay que colocarsegún el diámetro interior del tubo.

6 Después de meter el enganche del "cuerno"al manillar, con una holgura máxima de 1mm., apretamos los "cuernos" con una llaveallen del 5 ó del 6.

7 En el caso de que los "cuernos" seenganchen por el exterior, primero hacemoslo mismo que en la fotografía 3. Luego

romedimos la anchura del acople con un meto calibre.

8 Después de saber los cm. que mide elancho de la abrazadera, con una llave allendel 5 aflojamos los mandos del desviador y

elcambio para despalzarlos los mismoscentímetros que hemos metido antes haciainterior.

9 Seguidamente despalzaremos lasempuñaduras de goma hacia el interior. Si sedesplazan muy fácilmente, lo mejor es

unas gotas de agua para quedeslice mejor.

sustituirlas por unas nuevas, pues espeligroso que estas giren sobre el manillar. Sicuesta desplazarlas, introducimos undestornillador entre ellas y el manillar y lehechamos

10 Una vez desplazadas las empuñaduras,colocamos los "cuernos" y los apretamos conuna llave allen el 5 (para apretar furtesimplemente tiene que encajar bien la llave enel hexágono del tornillo).

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11 Para sacar el máximo provecho a lasacoples ("cuernos") les tendremos que ponerun ángulo de inclinación que vaya a nuestramedida. Eso se comprueba subido en labicicleta y con los pies en los pedales enposición de máximo esfuerzo, teniendo quequedar la muñeca perpendicular al cuerno(como el la fetografía).

12 Si te suda mucho la mno y te patina alcontacto con el metal de los "cuernos",puedes encintarlos con la cinta que se usapara las bicicletas de carretera.

3.- Luces. Ver y ser vistos.

Pocas bicicletas m o d e r nas vienen preparadas para instalarun sistema de iluminación a no ser que sean bicicletasespeciales para turismo. Así que el que quiera andar por lanoche con la bicicl eta t i e n e que buscarse la vida para "hacersela luz" aunque gra cias a e s te capítulo veréis los distintossitemas de iluminación así como el montaje, las herramientasque se van a necesitar son: un destornillador plano y otro deestrella, un cable eléctrico de unos 150 cm aproximadamente,unas abrazaderas o bridas de plástico y una llave fija de 10 yotra de 8.

1 Lo más cómodo demontar y lo más práctico(aunque lleva pilas) es elfaro halógeno delantero, elcual va sujeto al manillar

la cual

r

con una abrazadera (queviene con el faro)se instala con undestornillador de estrellaen el manillar. Estaabrazadera lleva unapletina de seguridad parapoder desmontar y monta

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el faro rápidamente y quetambién hace seguro paraque no se pierda.

2 El faro trasero también lleva el mismosistema de anclaje que el delantero. Peroesta vez va sujeto a la tija del sillín ytambién es fijado con un destornillador deestrella. Este faro también lleva pilas ydesprende una luz roja destellandointeriormente.

3 Si queremos ahorrarnos muchodinero en pilas podemos hacerlo sicolocamos un faro con dinamo elcual funciona con energía "animal"(que puedes ser tu mismo) elproblema que tiene este sistema esque si te paras te quedas sin luz.Para instalar este faro dinamoapretamos un poco con undestornillador los tornillos de laabrazadera que va a rodear a lavaina de la horquilla.

4 La roldana que lleva en la partesuperior la dinamo tiene quecoincidir con la banda de rodadura

de

que suelen llevar algunas cubiertaspara este fin. En el caso de que lascubiertas no lleven esta banda hayque procurar que esta rodana quelo más cerca posible a los tacos perosin tocar ninguno.

5 La abrazadera de la dinamo llevaun tornillo pequeño que deberemosapretar con un destornillador deestrella hasta que raspe un poco lapintura del cuadro para que hagamasa.

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6 Para que el faro trasero funcionepor la dinamo utilizaremos un cableeléctrico bastante largo para queéste llegue a la altura de la patillaizquierda del cuadro. Conectamosese cable a la clavija que lleva ladinamo después de haberlo peladounos 3 mm. aproximadamente.

7 Para trasladar el cable a la altura de lapatilla trasera lo vamos asujetando pormedio de las abrazaderas o bridas deplástico a la vez que tenemos cuidado delmargen de holgura que tiene el cable parapoder girar la dirección y que éste no secorte.

8 El faro trasero también

e.

ay

va sujeto al tirante traseropor medio de unaabrazadera metálica lacual tiene que hacercontacto con el metal delcuadro (para ello hay quraspar un poco la pintura)La abrazadera va sujetcon un tornillo de estrellauna tuerca de 8 mm.Este sistema deiluminación debe iracompañado por unoscatadriópticos para que enel caso de que fallen lasluces, estos sirvan paraque te vean los demásvehículos.

4.- Parrillas portabultos. Con la casa a cuestas.

Cuando se decide hacer un viaje con la bicicleta cargado conla casa a cuestas, lo que se suele hacer primero es preparar elrecorrido, dónde se va a dormir, comer, etc... ¿Y la bicicleta?Siempre para última hora y es que cuando vienen las prisaspara ajustarla, comprar las maletas de viaje o alforjas, y lo que

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puede llegar a ser complicado: las parrillas.Instalarlas no es una tarea especialmente difícil pero su

montaje se puede complicar dependiendo del modelo y de lamarca de parrilla y de la bicicleta. De todas formas, casisiempre hay que hacer alguna chapucilla para que queden biencolocadas.

Para poder realizar esta instalación debes hacerte con lassiguientes herramientas:

- 1 juego de llaves de allen.- 2 llaves fijas de 10-11.

- 1 juego de machos de rosca métrica 5.- 1 llave fija de 8-9.

- 1 bote de aceite.

1 Para poder trabajar agustodespejamos la zona donde vamossituar las parrillas y para esoaflojamos los prisde freno con una llave allen de 5

a

ioneros del cable. De

esta forma podemos apoyar una delas sujeciones de la parrilla en elcentro de las horquillas.

2 El primer punto de sujeción de laparrilla delantera a la cual no secarga mucho peso se hace con unsolo tornillo que traspasa el esperorde la horquilla y que fijamossujetando el tornillo y apretando latuerca con las dos llaves fijas de 10mm.

3 Normalmente los cuadros sefabrican con algún soporte parainstalar la parrilla y el guardabarroscomo los que vemos cerca de lapuntera de la horquilla en la foto. Sino tuviera estas sujeciones existenunas abrazaderas para colocarlas enlas vainas de las horquillas tantodelantera como trasera. En estecaso vamos a colocarlas para poderelevar el punto de apoyo y quequede lo más horizontal posible.

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Antes de fijar las abrazaderas sobrela superficie donde van a situarseenrollamos cinta aislante o tira degoma para que no se raye.

4 Si las sujeciones tienen agujerospero no rosca o tienen tanta pinturadentro que no se puede enroscar untornillo, con un juego de machos derosca métrica 5 empezamos a roscarel macho más estrecho (de los tresque se necesitan) para iniciar larosca ayudandonos con elportamachos y un bote de aceitepara lubricar la herramienta amedida que vamos girándolo.Luego, pasamos el siguiente másgrueso hasta llegar al que nos va adejar las rosca perfecta y definitiva.

5 Para in stalar la parrilla trasera buscamos elotro punto de apoyo donde va a fijarse ysobre el puente de los tirantes traseros ysegún la altura donde queden los puntos desujeción, decidirá que la parrilla quedehorizontal o ligeramente inclinada.También se regula la altura de la sujeciónmediante la chapa y contrachapa que losfabricantes comercializan.

6 Otro de los sistemas que puedes encontrares el que se sujeta al puente del cuadro conun solo tornillo y que se puede utilizar parainstalar parrillas en los cuadros con horquillastraseras monostay o wishbone.

7 El sistema de abrazaderas también seutiliza para sujetar la parrilla en el puente delos tirantes traseros siempre que la anchuraentre los tirantes no sea muy pequeña.

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8 Las 3 varillas de esta parilla, se sujetan enuna sola pletina a cada lado que va sujetacon un tornillo de rosca métrica de 5. Este vaenroscado al soporte de la patilla del cuadro.En la foto vemos que entre la pletina va unaarandela que se coloca para que en estecuadro (no en todos) no pegue ésta al tirantey la pletina no quede torcida.

9 Con una llave allen de 3 apretamos lostornillos de sujeción de las varillas cuando labase de la parrilla esté lo más horizontalposible, de tal forma que las varillas másretrasadas queden a una distancia simétricade la cubierta.

10 Así queda la bicicleta después de instalarlas dos parrillas, lista para colocarle lasalforjas encima y hacer ese viaje que teníaspensado.

El antisalpicaduras.5.- Guardabarros.

Si quieres llegar lo más limpio posible a casa después de unatravesía o si ultilizas tu bicicleta todos los días para ir a estudiaro trabajar y no quieres que las ruedas te salpiquien de aguacuando está el terreno mojado, hay varios tipos deguardabarros para instalar en la bicicleta, unos de quitar yponer en unos segundos y otros para dejarlos fijos en labicicleta pues para montarlos y desmontarlos se necesita mástiempo.

En este artículo v a mos a seguir los pasos para instalar estostipos de guardabarros con las siguientes herramientas:

- 2 llaves fijas de 10 mm.- 1 juego de machos de rosca métrica 5.- 1 llave fija de 8 mm.- 1 un juego de llaves allen.- 1 destornillador.

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- 1 sierra m- 1 alicate.

etálica.

1 En la fotografía vemos cómoqueda el guardabarros trasero derápido montaje que hemos instaladoen menos de 10 segundos.

2 El truco para instalar tan rápido el

ra queos

los

guardabarros trasero está en el propioguardabarros, el cual lleva preparado unaabrazadera en un extremo con un diámetroinferior al tubo vertical del cuadro paencaje a presión y no se mueva, así como dabrazaderas que encajan en el puente detirantes traseros.

3 Si el cuadro no lleva puente entrelos tirantes traseros porque tienesun cuadro con monostay owishbone, los propios guardabarrosnuevos vienen con unas pletinas(como la que vemos en lafotografía) que se sujetan con untornillo que traspasa el grosor de lashorquillas y se fijan con dos llavesde 10 mm. Con estas pletinas quese pueden dejar instaladas aunqueno se utilicen los guardabarros lacolocación de los mismos es tambiénmuy rápida.

4 Para instalar los guardabarros ydejarlos fijos en la bicicletapreparamos los puntos de sujeciónen las horquillas, normalmente lasbicicletas vienen con unas pletinascon rosca para la instalar losportabultos y guardabarros. Si esaspletinas no tienen rosca, con unjuego de machos de rosca métrica

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de 5 fabricamos la rosca.

5 Si el cuadro no tiene ningunapletina en la patilla ni con rosca, nipara roscar, la sujeción de lasvarillas del guardabarros iría conuna abrazadera a cada extremo delos tirantes de las horquillas /traseray delantera). Para sujetar las varillasroscamos un tornillo de roscamétrica de 5 ayudado por una llaveallen de 4 mm.

6 Con una llave fija de 8 mm.sujetamos las varillas después dedejar un hueco de 2 cm.aproximadamente entre lascubiertas y el guardabarros. Deberáir centrado para que no roce con lostacos de la cubierta en los laterales.Las varillas, que seguramente van asobresalir por encima de losguardabarros, las cortamos con unasierra metálica cuando estétotalmente ajustado y centrado elguardabarros. Cuando se corten lasvarillas es muy importante colocaren los extremos unas fundas degoma para que no nos rocemos lapiel si nos enganchamos.

7 El extremo del guardabarrotrasero que hay que dejar fijo lopodemos colocar bien con unapletina que trae el guardabarrostrasero cuando lo estrenamos, paraque enganche a presión en elpuente de las vainas traseras, o bienfijar ese extremo con un tornillo quetraspasa el puente y que fijamos conuna llave fija de 8 para sujetar latuerca y una allen de 4 para apretarel tornillo, ambos tienen que llevardos arandelas entre las paredes delguardabarros.

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8 Ya con los guardabarros biencolocados (sujetos en los extremosy bien centrados respecto a la ruedacon las varillas) para concluir elmontaje y dejarlos bine para que nose muevan, con un alicateaplastamos sin mucha presión laspletinas que nos han servido decarriles para desplazar elguardabarros trasero.

6.- Instala tu ordenador de viaje.

Quién iba a decir que un aparato tan pequeño nos pueda dardatos tan interesantes como la velocidad que llevamos, ladistancia recorrida, la velocidad máxima, velocidad media,cronómetro, reloj, memoria s de tiempo, distancias en pequeñosrecorridos, altímetro, pulsómetro, etc...

En este apartado veremos la manera de instalar unciclocomputador de una forma sencilla y rápida.

1 Con un destornillador apretamos elimán un poco más arriba del cruce de losradios.

2 Para colocar el sensor en la horquillapodemos encontrarnos con el problemade no tener la abrazadera adecuada, porlo que medimos la anchura del tubo parapoder buscar una a medida.

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3 Aunque actualmente

ersos tamaños (como en la

ara

ancontrarás abrazaderas dedivfotografía), a veces tendrás querecurrir a las abrazaderasportabombas, sobre todo plas amortiguaciones.

4 Ya con la abrazadera adecuada,colocamos el sensor en la horquilla,siendo muy importante que la raya quetiene el imán vaya en línea con la rayaque tiene el sensor.

5 La distancia que tiene que haber entreel sensor y el imán tiene que ser de 1mm. aproximadamente.

6 Unas tiras deplástico nossircven deabrazaderaspara ir llevandoel cable por elportavelocímetrohacia elmanillar.

7 Comosuelesobrarbastantecable ypara queno quedecolgando,

amosloenroscpor el cablede frenodelantero,teniendocuidado conlos cablesde frenoque vienenguiados por

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una poleaque trae lapotenciapues puedeproducir uncorte en elcable delsensor.

8 Otra opción de llevar el cable hacia el manillares por medio de un tubo de plástico, cortado enespiral, llevándolo a la par por la funda del cablede cambio dentro del tubo.

9 Volvemos a coger eldestornillador para apretar elúltimo tornillo, que sujetará laabrazadera del velocímetro.

10 Por último antes de encajar elvelocímetro en su sitio, miramos lasmedidas de las cubiertas de nuestramountain bike para luego mirar en elmanual de instrucciones del aparato yponer el código correspondiente a lacubierta.

11 Hay otros modelos de velocímetros conotros sistemas de transmisión, como el dela foto, que corresponde al AVOCET quetambién transmite por cable las vueltas al"ordenador" y que después de colocarlocomo en la foto, hay que seguir lasoperaciones de las fotos 6, 7, 8 y 9.

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12 Los hay mucho más fáciles de colocar,como los que no llevan cable. El de la fotoes un modelo de VETTA lleva un imán en unradio y el sensor transmite las vueltas de larueda por ondas. Para terminar de instalareste modelo habría que pasar a la operaciónde la foto 9.

13 Las herramientas que hemos usado enla instalación son:- Destornillador.- Tijeras.- Calibre.- Abrazaderas de plástico.

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CAPITULO 4

VAMOS A PONERLA A TONO, HOMBRE.1. Aligerar la bicicleta. Dieta de adelgazamiento.2. Eliminar los ruidos. ¡Apártate, mosquito!.3. Renueva tus cables.

.- Aligerar la bicicleta. Dieta de adelgazamiento.1

Con este título puede pareces que, en vez de seguir lospasos para realizar un trabajo mecánico, se vaya a seguir lospasos de unos consejos de dietética, pero, aunque lo que vamosa realizar no es mecánica pura, si son unos pequeños secretosque hacen cambiar de estética la bicicleta y permiten bajarlaunos dos kilogramos de peso con poco trabajo y poco dinero.

Puedes realizar estas sustituciones de piezas que vamos aver todas a la vez o sustituir sólo alguna de ellas cuando tengasel capricho... o el dinero.

Las herramientas que vamos a utilizar son:- Las llaves allen de 4,5 y 6.- Unos desmontables.- Un destornillador.- Una llave fija de 10-11-8 y 9.- Un bote de grasa sólida.

1 En la fotografía vemos una bicicletade la gama media-baja tal y comoviene de fábrica y preparada parapedalear. Su peso total es de 13.630gramos y siguiendo los pasossiguientes la vamos a dejar con unaspecto más liviano y "fibroso".

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2 Los reflectantes o catadriópticos sonmuy importantes

ro paranos

que los

los de las ruedas y los de las horquillas.

accesorios que sonpara circular por la noche, pecircular por el monte y de díasuponen un estorbo, asíguardamos todos: los de los pedales,

El gasto económico es de 0 pts. y lareducción de peso es de 280 gramos.

3 Donde más peso vamos a rebajar esen las cubiertas, pues las de serie decualquier bicicleta de esta gama, eincluso en muchas de gama superior,suelen ser bastante pesadas.También en las cámaras vamos areducir peso montando unasultraligeras. El gasto económico de estaoperación es de unas 6.500 pts. encubiertas y unas 1.500 pts. encámaras.La reducción de peso es de 810 gramosentre las dos cubiertas y de 120gramos entre las dos cámaras.

4 Cambiando el sillín y la tija podemosquitar y quitamos en este caso 200gramos. El desembolso económico esde unas 3.500 pts. del sillín y unas2.500 pts. de la tija.

5 Podemos rebajar 524 gramos más sisustituimos la potencia y el manillar. Elprecio de la potencia será de unas3.500 pts. y el del manillar 2.500 pts.

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6 Después de comprobar de quecomponentes se puede reducir elmayor peso, entrando en detalles sepuede quitar aún más peso. Con loscierres rápidos de las ruedas y el siilínse puede reducir hasta 150 gramos depeso en algunos casos, en estabicicleta sólo 100 gramos menos puesel cierre del sillín que viene es ligero.Con los puños del manillar tambiénpodemos rebajar 50 gramos siponemos unos de espuma, porejemplo.El precio de los 3 cierres de aluminioaproximadamente anda por las 2.000pts. y de los puños de espuma unas800 pts.

7 Peso: 11.550 gramos. Después dehaber realizado una "sauna" nuestrabicicleta ha adelgazado 2.080 gramos,aparte de mejorado su aspecto.Aunque la cuenta bancaria ha bajadoun poco, no os preocupéis, merece lapena. Todavía se puede bajar más pesoa esta bicicleta dejándola en un pesocasi a la altura de una de gama altapero habría que entrar en muchos másdetalles quitando los gramos muy pocoa poco.

8 Para este artículo hemos elegidounos componentes de la gama mediacon una excelente relación calidad-peso-precio, existiendo en el mercadootras márcas y modelos con parecidosprecios y pesos para que pongas labicicleta a tu gusto.Hay que decir también que para lagama alta de bicis existe un ampliomercado de componentes ultraligeros.

2.- Eliminar los ruidos. ¡Apártate, mosquito!.

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Cuando se monta una bicicleta pieza a pieza, la baseprincipal para que esa bicicleta no meta ruidos extraños en elprimer día de rodaje es la grasa sólida y el aceite de litio.

La grasa sólida se utiliza en los rodamientos de la dirección,pedalier y bujes, aparte de minimizar los ruidos para evitar eldesgaste, y en las roscas de los pedales, de las cazoletas, en latija del sillín, en la potencia y en el cinte y algunas piezas quevamos a ver a continuación para que no meta ruidos. El aceitede litio se utiliza casi a diario para la cadena y los cambios.

Así que debemos tomar la grasa y el aceite comoherramientas principales , aparte claro está de las que utilizamosnormalmente:

- Llave de pedales (14-15).- Llaves para el pedalier.- Llaves allen de 5-6-8.- Destornillador de estrella.- Llaves de radios. lija y llaves de dirección.

1 El ruido más común en las bicletas aestrenar es el ruido que producen laszapatas, el más aparatoso y con el quepodemos tener más problemas con elvecindario y hasta con el oso yogui sinos lo encontramos por el monte. Elsonido que tiene ese ruido es lago asícomo un rooooommm, y para evitarlo,aunque no siempre da resultado se

atas de posición(con distinto ángulo) y si no se quita,

quitan

puede cambiar las zap

lijar las zapatas y si tampoco seel ruido y no quieres esperar a que coel rodaje se quite (pues se suelecambiar) cambia de modelo dezapatas.

2 Cuando escuches un crik, crik, conuna llave de tubo de 14 o con una llaveallen de 8 aprieta los tornillos centralesdel pedalier. Si sigue el ruido, con unextractor de bielas desmonta lasmismas y reboza con un poco de grasael cuadrillo del eje.

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3 Si sigue el ruido desmontamos otravez las bielas y con la llave de pedalierdesmontamos las cazoletas del ejepara rebozar las roscas de grasa asíco mo el cartucho antes de encajarlo enlas cazoletas. Cuando se enrrosquenesas cazoletas no hay que apretarlascon mucha fuerza para que no secompriman demasiado y expulsen lagrasa.

4 El quitar los ruidos la primera o a lasegunda es como una lotería, así quemuchas veces después de haber hecholas operaciones anteriores te montasen tu bicicleta y sigue ese maldito crik,crik. Pero como tenemos que quitarlocomo sea, apretamos los tornillos deapriete de los platos y rebozamos degrasa las roscas de los pedales paraapretarlos con fuerza. Si aún así sigue

crik, crik la última solución eseseengrasar la abrazadera del desviador yla tija de sillín.

5 Raca, raca, raca... suele hacercuando el cambio está desajustado o elpiñon está flojo, acentuándose el ruidocuando están desajustados los dos a lavez. Para quitar ese ruido primeroapretamos el piñon y a continuaciónajustamos el cambio con la ruleta deajuste.

6 Cuando roza el desviador con lacadena también suele hacer el mismoruido que en el apartado anterioraunque un poco más agudo,solucionándolo con ajustar elsincronizado del desviador o con undestornillador modificando el ajuste dedesplazamiento.

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7 El sonido más grave que suele hacerla máquina es un clok, clok, clok. Estopuede solucionarse al angrasar yajustar la dirección, los bujes o el ejede los pedales y si con estas solucionesno se quita habrá que revisar la cadenapor si hay algún eslabón medio suelto oagarrotado como en la fotografía.

8 Por la potencia y el cintre tambiénsuele hacer algún cri, cri que aunqueno es aparatoso puede llegar a sermolesto; para no escuchar ese ruidorebozamos de grasa el tubo de lapotencia que entra al cuadro y elcentro del centre o manillar.Las manetas de freno y cambiotambién necesitan unas gotas deaceite. Por último si te hace alguna"nota musical" como ñoc, ñoc aprietatodas las cabecillas de los radios y siaún así sigue el ruido engrasa todas las

visar

cabecillas.Si después de haber hecho todos estosajustes y engrases sigues teniendoruido en tu bicicleta tendrás que recon lupa el cuadro pues puede que sehaya formado alguna grieta en elmismo.

3.- Renueva tus cables.

Terminada la temporada y después de haber rodado durantetodo el año con tu bicicleta, conviene revisar el cableado defrenos y cambios para sustituirlos en el caso de que los veasoxidados o resecos.

Al mismo tiempo, puedes aprovechar la ocasión paracambiar las fundas de los cables por otras de superior calidad, aser posible con revestimiento interior de teflón para quedeslicen mejor los cabler y tengas un mejor rendimiento decambios y frenos.

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1 Si queremos cambiar de formarápida cables y fundas, cojemos elcortacables y cortamos los 4 cablesentre el prisionero y el tope de fundapara después, con una llave allen del 5,aflojar los 4 prisioneros que sujetan loscables.

2 Para deshacernos de las fundasviejas habrá que quitar la cinta delmanillar con cuidado si las queremosaprovechar, y ya con las fundas de loscables nuevos las instalaremosempezando por las manetas de freno.Antes de cortar la funda nueva delfreno trasero comprobamos que algirar el manillar a tope (como en lafotografía) la funda no nos impida elgiro.

3 Antes de cortar la funda nueva quevamos a poner en el freno delanteroconviene medirla, pero hay que hacerlocomo si estuviera el freno tensado,pinzando las dos zapatas con la mano

queden, mejor tacto tendrás a la hora

izquierda. El motivo de esta maniobraes dejar las fundas en su longitudexacta, ya que cuanto más cortas

de frenar.

4 antes de introducir lso cables nuevospor las manetas y quiarlos hacia lasfundas, hay que revisar el final de lasmismas por si al cortarlas han quedadoobstruidas por el aplastamiento del

enalambre espiral que lleva la fundasu interior. Si así fuera, volver acortarla, pero muy poco.

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5 Con los cables en la mano, losengrasamos bien con grasa sólida,deslizándolos por el interior de lasfundas hasta llegar al tensor del puentede freno donde pondremos un tope enla funda, mientras que con la llaveallen del 5 sujetamos el cableprisionero.

6 Acabamos de ajustar los frenos nosvamos a los cambios en los quesustituiremos los cables que, como ya

o

es

sabes, aquí son más finos y con lacabecilla más pequeña. Para el cambitrasero es importante que su funda seade teflón por su parte interior, yrecubierta de hilos de alambre enparalelo y no espiral como en losfrenos, siendo necesario utilizar topde funda en los dos estremos.

7 Antes de cortar a medida la fundadel cambio trasero situamos la cadenaen el plato y piñon pequeños. Con unextremo puesto en el tope del cuadromedimos bien la funda (¡ojo!, que noquede corta) y la cortamos con cuidadopara que no se deshile la funda.

8 Aunque haya poca funda en elcambio, la grasa sigue siendo necesariapara rebozar el trozo de cable que va air por el interior. Luego, sujetamos loscables (del desviador y el cambio) consus prisioneros correspondientes yajustamos el sincronizado del cambiocon el tensor superior. El toque finalserá rematar el estremo de cablecortado con un terminal o una cabecillade radio, evitando así que se

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CAPITULO 5

¡VAYA PEDAL!.1. Pedales normales. Mira dónde pisas.2. Reglaje de los pedales. Pásate a los automáticos.3. Pedalea con automáticos.4. Mantenimiento de los automáticos. Las cosas bien

hechas...

1.- Pedales normales. Mira dónde pisas.

A pesar de que los pedales normales tienden a desapareceren nuestras máquinas en favor de los pedales automáticos,todavía existe muchísima gente que utiliza los mismos. En esteartículo vamos a seguir los pasos necesarios para seguir unbuen mantenimiento de estas piezas. Todos parecen igualesaunque sean de diferentes marcas, pero por dentro casi todosllevan diferentes medidas de tuercas y de rodamientos. Lospasos a seguir para desmontarlos son los mismos para todas lasmarcas de pedales, pero también os recomendamos que, sitenéis unos pedales muy corrientes o muy destrozados por eluso, es mejor que no los desmontéis porque si hay que sustituiralguna pieza lo más seguro es que no encontréis repuesto (otracosa es que queráis saber como son esos pedales por dentro ypracticar con ellos).

Para hacer este trabajo hacen falta las siguientesherramientas:

- Una llave de tubo o de estrella de 12.- Una llave fija de tubo de 15.- Una llave de pedales de 15.- Un destornillador de estrella o un juego de llaves allen

de 3, 4 y 5- y un bote de grasa.

Ojo: no nos sirven todas las llaves fijas de tubo así que hay

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que buscar aqp

uella que tenga las paredes del tubo lo más finasosible.

1 Con la llave de pedales de 15,desenrroscamos las bielas de losdos pedales (acuerdate que elpedal izquierdo se desenrrosca enel sentido de las agujas del reloj) ycon ellos en la mano desmontamos

el pedal utilizando unprimero la carcasa metálica querecubre tododestornillador de esterlla en estepedal con una llave allen de 3, 4 óde 5 en otros modelos.

2 Desenrroscamos odesencajamos con undestornillador los tapones queprotegen los rodamientos en elextremo para poder acceder a lastripas del pedal y poder saber lasmedidas de llaves que nos van ahacer falta.

3 Para desbloquear la cotratuercasujetamos el eje del pedal con lallave de pedales y con una llave fijade tubo o de estrella de 12 ladesenrroscamos hasta extraer latuerca.

4 Extraemos la arandela que lleva

cono. Sacamos el conodesenrroscándolo con una llave de

entre las contratuercas para queno obstaculice al desenrroscar el

tubo de 15 sujetando el eje con lallave de pedales.

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5 Cuando el cono esté totalmentedesenrroscado colocamos un papelo trapo limpio debajo del pedalpara dejar encima las bolas y el ejepara limpiar bien todos loscomponentes con un líquidodesengrasante y un trapo o papel.

6 En la fotografía vemos el pedaltotalmente desmontado y limpiocompuesto por: la carcasa deapoyo del pie, el núcleo del pedal,los tornillos de sujeción de lacarcasa, el tapón que protege los

larodamientos, el eje, el cono, laarandela que va entre el cono ytuerca, al tuerca que hace decontratuerca y las bolas orodamientos.

7 Para volver a recontruir el pedalempezamos por recubir de grasalas pistas del núcleo del pedal. Hayque haber comprobado antes porque extremo va colocado el eje enel núcleo del pedal porque laspistas de un extremo están más enel interior que en el extremocontrario.

8 Las bolas nuevas de la mismamedida que las tenía, o las limpiassi están en buen estado deconservación, las colocamos sobrelas pistas de los extremos delnúcleo. Para saber las bolas quetenemos que poner hay que

el

"pegarlas" con grasa siguiendo lacircunferencia de las pistas. Hayque meter todas las que entrenmenos una.Para terminar de recomponer elpedal introducimos el eje concuidado y enrroscamos el cono con

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precaución para no mover las bolasde su sitio. A continuaciónintroducimos la arandela y latuerca para dejar el eje a punto ysin holgura, con la llave de tubo de15 y 12 hacemos la contratuerca.Lo de poner el tapón y la carcasaya no tiene ningún problema.

2.- Reglaje de los pedales. Pásate a los automáticos.

Si no has probado todavía a montar en tu mountain bike conpedales automáticos por medio a las caídas o porque te creesque no vas a poder sacar el pie en situaciones difíciles hasperdido el tiempo. Con los pedales automáticos tienes másventajas: a la hora de subir aprovechas mucho más tu esfuerzoy para bajar cuentas con más seguridad pues es más difícil quese te escapen los pies. Sólo se requiere para ello un tiempo deadaptacón al enganche y no querer hacer los primeros días loque estabas haciendo con los otros pedales.

En este capítulo de mecánica vamos a seguir los pasosnecesarios para sustituir los pedales y para poner las fijacionescorrespondientes a las zapatillas.

1 Empezamos con la sustitución delos pedales utilizando una llave de 15mm . Situamos la biela horizontal conel pedal lo más cerca posible de larueda delantera y sujetando la bielaizquierda con una mano, con la otradesenroscamos el pedal en sentidocontrario a las agujas del reloj,teniendo mucho cuidado con el primercostoso movimiento ya que haypeligro de clavarse los dientes de losplatos en la mano.

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2 Continuamos con el pedalizquierdo, situando también la bielaen posición horizontal y con el pedalcerca de la rueda delantera,

lala

desenroscamos el pedal teniendo encuenta que lleva rosca hacia laizquierda (en dirección contraria anormal), o sea que hay que girarllave en el sentido de las agujas delreloj.

3 Ya con los pedales automáticos y antesde colocarlos, ajustamos el grado dedureza de la entrada y salida de la fijaciónque llevaremos en la zapatilla utilizandouna llave de allen de 3 mm., girando lostornillos de las dos caras de cada pedal ensentido contrario a las agujas del relojhasta dejar el punto rojo de referencia lomás cerca posible del eje (sin dejar deverse), que es lo más suave para poderencajar y soltar la fijación. Luego, con eltiempo, para endurecer el encaje giramosel tornillo a la inversa.

4 Antes de enroscar los pedales,rebozamos sus roscas con grasa sólidapara que entren más suaves y de esaforma evitar posibles ruidos a largoplazo.

5 Procuraremos enroscar los primeros hilosde rosca de los pedales en las bielas con losdedos, para luego utilizar la llave de pedales.Acuérdate de que el pedal izquierdo siemprelleva dirección contraria a lo normal.

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6 Con los pedales ya colocados en labicicleta vamos a por las zapatillas. El70% de las mismas que hay en elmercado llevan unas tapas de plástico quevienen pegadas a la suela y que, con laayuda de unos alicates, hay que separarpara poder poner las fijaciones en loscarriles que tiene la suela.

7 Siempre hay que colocar unsuplemento de chapa por dentro de lazapatilla para dar más rigidez a ese nervioque queda entre los dos carriles que tienela suela de la zapatilla.

8 En el otro 30% de los modelos de zapatillasque existen en el mercado nos olvidamos delas op e raciones 6 y 7 para pasar, como en lafotografía, directamente a poner la fijaciónutilizando una llave de allen de 4 mm. siemprecon la punta de la fijación apuntando endirección hacia la puntera de la zapatilla.

9 Para poder aprovechar bien la fuerza quevamos a ejercer sobre los pedales, calculamosq ue "el eje del pie" (hueso por el cual tienenmovilidad todos los dedos a la vez) coincidacon el eje de los pedales, o sea, que esténsuperpuestos. En la fotografía utilizamos unboligrafo de referencia para orientarnos sobre"el eje del pie" y el eje del pedal.

10 Sin llegar a encajar la fijación en el pedal(solamente superpuestos), comprobamos sillevamos bien el paso anterior y ésto nos vale parael paso siguiente.

11 El talón de la zapatilla debe quedarseparado de la biela de 1,5 a 2,5 cm. para queel tobillo no roce con la misma.

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12 Una vez ajustada una fijación, con unmetro medimos la distancia que hay entre lafijación y la puntera de la zapatilla para colocala otra fijación con los mismos milímetros dedistancia. A continuación, pasamos al otropedal y hacemos la operación número 11, paradespués terminar apretando los cuatro tor

r

nillosde las fijaciones.

13 Las herramientas utilizadas son:- 1 llave de pedales.- 1 llave allen de 3 mm y otra de 4 mm.- 1 bote de grasa.- 1 metro.- 1 alicate.- 1 juego de chapas para las zapatillas.

3.- Pedalea con automáticos.

Si aún eres de los que usan calapiés. Olvídate de tanmolestas e inseguras ataduras e instálate tu mismo unoscómodos pedales automáticos. Si, de acuerdo en que que sonmás caros, pero irás más seguro en tu bicicleta y aprovecharásmejor la fuerza que transmites a tus pedales.

1 Empezamos con la sustitución de lospedales utilizando una lleve de 15 mm.

oSituamos la biela horizontal con el pedal lmás cerca posible de la rueda delantera, ysujetando la biela izquierda con la mano, conla otra, desenroscamos el pedal en sentidocontrario a las agujas del reloj, teniendomucho cuidado con el primer costosomovimiento ya que hay peligro de clavarselos dientes de los platos en la mano.

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2 Continuamos con el pedal izquierdo,situando también la biela en posiciónhorizontal y con el pedal cerca de la rueda

esenroscamos el pedal teniendoen cuenta que lleva la rosca hacia la izquierdadelantera, d

(en dirección contraria a la normal), o seaque hay que girar la llave en el sentido de lasagujas del reloj.

3 Ya con los pedales automáticos en la manoy antes de colocarlos, giramos con undestornillador un tornillo especial que lleva

edepara

este pedal de Shimano con el cual se puponer en dos posiciones: Multifuncional,cuando vas a dar las primeras pedaladas,pues sale el pie en todas las direcciones; osimple, para cuando ya tienes unos cuantoskilómetros de experiencia con ellos, pues sesuelta el blocaje tan sólo con girar el talónhacia el exterior de la bicicleta.

4 Y para que antes de montar en la bicicletacon los pedales nuevos lo hagas con más

elasta

confianza, sin dejar el destornillador giratornillo de ajuste de fuerza del pedal hponerlo en la posición de mínima dureza.

5 Si tus bielas son antiguas pueden dartealgún problema, pues antes las fabricabancon roscas métrica y ahora casi todas lasroscas son "wilword" de 9/16 de medida.En caso de ser antiguas, de rosca 14x1,25,has de pasarles un macho de 9/16 de roscanormal en la biela derecha, y de roscaizquierda en la biela izquierda, girando elmacho perpendicular a las bielas con muchocuidado y siempre lubrificando la roscainterna.

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6 Si has tenido que hacer rosca nueva,limpia bien las virutas que hayan podidoquedar en la rosca interna de la biela.Engrasadas las roscas de los pedales,procuraremos enroscar los primeros hilos delas bielas con los dedos, para luego utilizar lallave de pedales. Acuérdate de que el pedalizquierdo siempre lleva dirección contraria alo normal.

7 con los pedales ya colocados en la bicicletavamos por las zapatillas. A no ser que seanmuy antiguas, vendrán con tres agujeros contuerca en forma triangular, sobre los cualesroscaremos tres tornillos después de habersuperpuesto el taco con sus arandelasrectangulares.

8 Para poder aprovechar bien la fuerza que

r el

o seaía

vamos a ejercer sobre los pedales,calculamos que el "eje del pie" (hueso pocual tienen movilidad todos los dedos a lavez) coincida con el eje de los pedales,que estén superpuestos. En la fotografutilizamos cinta aislante de referencia paraorientarnos sobre el "eje del pie" y el eje delpedal.

9 Siguiendo los pasos para dejar bieninstalados los tacos en las zapatillas sin llegara encajar las fijaciones en el pedal(solamente superpuestos), comprobamos sillevamos bien el paso anterior y esto nos valecomo referencia para el paso siguiente.

10 El interior del talón de la zapatilla debequedar separado de la biela un centímetroaproximadamente para que el tobillo del pieroce con la biela.

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11 Una vez ajustada una fijación con unmetro medimos la distancia que hay entre lafijación y la puntera de la zapatilla paracolocar la otra fijación con los mismosmilímetros de distancia. A continuación,pasamos al otro pedal y hacemos laoperación número 10, para después terminarapretando los tres tornillos de las fijaciones.

12 Las herramientas que debemos utilizar

- 1 bote de grasa sólida.1 metro.

son:- 1 juego de machos de rosca 9/16.- 1 llave inglesa.- 1 llave de pedales.- 1 destornillador plano.- 1 bote de aceite líquido.

-

4.- Mantenimientohechas...

de los automáticos. Las cosas bien

El tema de mecánica que vamos a desarrollar a continuaciónva dedicado a los mountain bikers que usan pedalesauromáticos en sus máquinas. En este artículo vamos a vercomo se desmontan unos pedales Shimano para hacerlos unabuena limpieza, un buen engrase y un buen ajuste.

Para realizar cómodamente estas operaciones, y teniendo encuenta que se va a t rabajar con piezas muy pequeñas, debemosbuscar un buen lug a r d o n de n o nos moleste nadie y podamosestar relajados.

Las herramientas que vamos a utilizar son:- 1 llave plana de pedales de 15 mm.- 1 llave fija de 10 mm.- 1 llave de dirección de 36 mm.- 1 llave fija de 7 mm.- 1 destorni llador d e estrella y otro plano.- 1 bote de grasa.- y la herramienta o riginal Shimano especial para los

pedales.

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1 Con la llave de pedales de 15 mm.

derechose desenrosca girando la llave en el

El

aflojamos los pedales de las bielas paradesenroscarlos enteros. El pedal

sentido contrario a las agujas del reloj,con mucho cuidado de no clavarse losdientes de los platos al hacer fuerza.pedal izquierdo se desenrosca siempregirando la llave en el sentido de lasagujas del reloj.

2 Agarrando fuerte el pedal con lamano, con la original Shimano y con la

desenroscamos (en la dirindica la flecha que viepedal) eldel pedal.

llave de dirección de 36 mm.ección que te

ne en el eje deleje para extraerlo de la carcasa

3 Al separar el eje de la carcasa delpedal nos encontraremos losrodamientos sin grasa y con bastantesuciedad en el caso de que hayamosandando por terrenos embarrados.

4 Con las llaves fijas de 10 y 7aflojamos el efecto tuerca y contratuercay a continuación desenroscamos latuerca y el cono que sujetan losrodamientos. Buscamos un trapo o papelde limpieza limpios para dejar loscomponentes del eje (bolas, cilindros,conos, tuerca y suplementos) y que nose pierda ninguna pieza. Seguidolimpiamos bien todos los componentescon un producto desengrasante y lossecamos.

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5 Después de la limpieza viene el montaje yengras e: en el cilindro metálico exterior estánlas pis tas donde van a circular las bolas, sobreellas ponemos un película de grasa para que sesujeten las 12 bolas (en cada extremo delciclindro) como en la fotografía, primero en unextremo y después de introducir el suplementociclíndrico de plástico en el interior, colocamoslas 12 que quedan.

6 Colocadas las bolas enroscamos el cono y lacontratuerca para apretarlos en el momento enque busquemos el punto que al mover elcilindro metálico con los dedos (como en lafotografía) no tenga holgura ni vayaagarrotado. Para esta operación utilizamos lasllaves fijas de 7 y 10 que hemos utilizado en laoperación número 4.

7 Antes de introducir el eje ya ajustado, lo

m.

rebozamos de grasa y lo enroscamos muysuave con la herramienta Shimano pero con lamano hasta que, sin llegar a hacer fuerza, cojaunos cuantos hilos de rosca, y cuando hayacogido unos 10 hilos utilizar la llave de 36 mpara girarlo hasta que nos haga tope.

8 Y para terminar revisamos con undestornillador de estrella todos lostornillos que tiene el pedal, que son los

on

os queda enroscarlos enlas bielas.

que sujetan los muebles y las pletinas deanclaje del taco. Revisamos también conuna llave allen de 3 si están los 4tornillos de regulación. Engrasamos cgrasa sólida ayudados de undestornillador plano los muelles queestán en el interior. Otra vez con pedales"nuevos" sólo n

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9 En la fotografía vemos el eje del pedaltotalmente despiezado con laherramienta original de Shimano paradesmontarlo de la carcasa.

CAPITULO 6

DESVIACIONES ACEPTABLES.1. El sincronizado del desviador trasero.2. El desviador delantero. Arreglando el desviador

delantero.

.- El sincronizado del desviador trasero.1

Vamos a tratar del mecanísmo técnicamente más delicadode nuestra bicicleta, aquél cuyo mal funcionamiento termina porponernos nerviosos. Estamos hablando del cambio sincronizadoy de la forma de ponerlo a punto.

Cuatro o cinco salidas por el monte, con agua y barro,pueden dejar K.O. el perfecto sistema formado por el conjuntode manetas del cambio, cadena, cables, fundas y desviadortrasero... Para que vuelvan a funcionar como en sus mejoresmomentos lo primero que debemos hacer es limpiar la bicicletaa fondo, utilizando un producto desengrasante para la cadena y

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los cambios; seacrla bien a continuación y luego engrasar conaceite mineral (lo más fino posible) la cadena y el cambio (porlas zonas de los pasadores, rodanas o ruletas y el muelle queestá a la vista). Una vez hecho todo esto no te queda más queseguir los siguientes pasos para que tu camino no te ponganervioso.

1 Después de haber situado el mando delás pequeña, con una

llave Allen del 5 (variando la llave paracambio en la corona m

otros) aflojar el prisionero y soltar el cablepor completo.

2 Comprobar una vez suelto el cable si estádeformado o pelado en su extromo. Si loestá es mejor sustituirlo por otro nuevo.Antes de meter el cable por sus guías yfundas es conveniente rebozarlo de grasapor las zonas que van a quedar ocultas.

3 Antes de volver a apretar el cable, girarel tornillo marcado con una "R" hacia laizquierda o hacia la derecha hasta que lacadena vaya en línea con las rodanas delcambio y la corona más pequeña.

4 Con el tensor aflojado unos tres hilos derosca, tensar el cable con unos alicates yapretar el prisionero una vez cercionados deque los mandos del cambio están enposición de piñón pequeño.

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5 Una vez realizadas las operacionesanteriores, con la rueda trasera de labicicleta en el aire, le damos a los pedales.Si al pulsar la palanca del cambio para subial segundo piñon queda la cadena c

romo en

la fotografía (entre las dos coronas),tendremos que girar el tensor hacia laizquierda para conseguir que el cable setense más y lo empuje hacia la segundacorona hasta quedar totalmente en línea.

6 Si al pulsar la palanca como la vezanterior la cadena sube directamente alsegundo piñon, e incluso tiende adesplazarse hacia el tercero, eso significaque el cable está demasiado tenso, por loque tendríamos que girar el tensor hacia la

sderecha hasta que queden en línea lacadena y las roldanas, y no escuchemoningún ruido síntoma de mal engranaje.

7 Las dos operaciones anteriores tambiénlas podemos realizar con el tensor quetenemos en las manetas de cambio, siendode mucha utilidad ya que podemossolventar el problema sobre la marcha, sintener que bajarnos de la bicicleta.

8 Una vez comprobado que las tresprimeras coronas cambian bien, pasamos ala corona más grande. Si le cuesta entrar,aflojamos el tornillo que va señalado conuna "L" hasta que se resuelva el problema.Si hemos aflojado demasiado y la cadena"salta" a los radios, volveremos a apretar eltornillo hasta conseguir que queden en líneala cadena y la roldana.

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9 Si al cambiar hacia las dos coronas másgrandes, con el plato pequeño, vemos quecuesta más de lo normal y aparecen lostemidos ruiditos, apretamos el tensor quese observa en la fotografía con undestornillador hasta que desaparezca la"música". Si pese a todo (¡qué pacienciahay que tener para esto de la mecánica!)persevera el ruido, será cuestión deeliminarlo quitando algún eslabón de lacadena.

10 ¿Os pareció complicado? nosotrospensamos que no y además ésta es unareparación que se puede efectuar conpoquísimas herramientas: un destornilladorde estrella o plano, una llave Allen del 5 ouna 8-9, unos alicates y un bote de grasaconsistente especial para las bicis demonte.

2.- El desviador delantero. Arreglando el desviadordelantero.

Aunque sea una definición de perogrullo diremos que eldesviador delantero es la pieza mecánica de tu bicicleta quehace posible el cambio de platos. Es un mecanismo sumamentesencillo, aunque de gran importancia, por lo que te vamos amostrar cómo podem os a justarlo o sustituirlo en caso de avería.

1 El primer paso consiste en comprobar siel desviador está en buen estado. Siestuviera doblado por algún enganchón, opresentase síntomas de deterioro lo mejorsería cambiarlo ya que no es una piezacara. Para soltarlo del cuadro utilizamosuna llave allen del 5 y aflojamos laabrazadera.

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2 Después de haber soltado el tornillo dea,la abrezadera, y para no cortar la caden

con un destornillador de estrella aflojamosel tornillo que vemos en la foto y abrimoslas palas del mismo para extraerlototalmente.

3 Ya con el desviador nuevo en la manoprocedemos a su colocación, siguindo, a lainversa, los dos pasos anteriores. Despuésponemos paralelas a los platos las dospalas del destornillador y, para que baje lacadena de los platos grandes al máspequeño, tenemos que ajustar el tornillointerior que vemos en la foto con undestornillador.

4 Colocando la cadena en la corona másgrande, tendremos que seguir utilizando eltornillo que vimos en la foto anterior hastaque veamos (mirando desde la ruedatrasera de la bici) que la cadena no rozacon la pala del desviador poraproximadamente 1 mm.

5 Habiendo dejado bien claras lasoperaciones anteriores, cogemos un cablenuevo y lo untamos con una grasa. Paracolocarlo tendremos que poner los mandosde cambio en situación de plato pequeño ydespués de haber introducido el cable en lafunda dejaremos libre tres hilos de roscadel tensor de la maneta (ver también foto9) para terminar apretando el cable comoen la foto.

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6 En la foto vemos como tiene que quedarla pala exterior en relación a los brazos dela pala (con, al menos, 1 mm. deseparación) al ir subiendo el desviador alplato grande, teniendo mucho cuidado sinuestros platos son ovalados, puesentonces varía la distancia y deberemosdejar ese milímetro de separación en laparte más alta del plato oval.

7 Colocando la cadena en el plato más

ra que)e

pequeño del piñon, subimos con eldesviador la cadena al plato más grandepara, ajustar el tornillo exterior pano se salga la cadena hacia fuera (apretaro para que pueda subir bien al plato grand(aflojar).

8 La distancia que tiene que haber entre lapala exterior y la cadena después de haberajustado el tornillo tiene que ser de 1mmaproximadamente.

9 Teniendo todas estas operacionescontroladas, sólo nos falta que funcione

de que roce, apretar eltensor hasta que deje de haber fricción yse mantenga una separación de 1mm.

bien el sincronizado. Para complobarlobajaremos el mando del desviador al platomediano y los piñones a la coronaanteúltima; en caso

10 Para terminar con la colocación del

poner un terminal en el mismo para que nose deshilache.

desviador nuevo devemos cortar el cable y

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11 Una vez con el desviador en buenestado, debemos observar con él uncuidadoso mantenimiento, limpiandolo conuna brocha y productos desengrasantes;luego es conveniente limpiarlo con un traposeco.

12 El aceite es indispensable en eldesviador, por lo que no nos podemosolvidar de él, lo mismo quede grasa sólidaen el interior de la funda del cable, siendomuy importante sustituirla de vez encuando.

- 1 aceitera.

13 Las herramientas necesarias:- 1 llave de allen de 5.- 1 destornillador de estrella.- 1 alicates.- 1 brocha.- 1 terminal de cable.- 1 cable.

CAPITULO 7

¡¡¡SOOOO!!!!, FREN

- y líquido desengrasante.

A CONDENADA.1. Mejora tus frenos. ¡No te quejes!.2. Los frenos hidráulicos.

1.- Mejora tus frenos. ¡No te quejes!.

Si eres de los que te q uejas de los frenos, de que no frenan,de que no tienen un bue n tacto... y quieres conseguir el máximorendimiento de los mismos, sigue los pasos que vienen acontinuación y seguro que notarás la diferencia entre el antes yel después.

Las herramientas que vas a necesitar son:- Un cortacables.- Una llave fija de 10-11.

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- Un destornillador plano o de estrella.

- Una funda de freno con teflón ptopes de funda.

- Un bote de grasa.or el interior y unos 6

1 Una vez preparadas lasmos si

ir utilizando las zapatasque tenemos en nuestros frenos para

as

ello tienen que tener en el interior unateflón en el

interior para que deslice mejor el cablenada en la

herramientas, comprobapodemos segu

en el caso de estar desgastadassustituirlas por unas nuevas.Comprobamos también si las funddel cable son de buena calidad. Para

funda de plástico con

(como la funda secciofotografía).

2 Bien aprovechando las fundas quetenemos, o bien con fundas nuevasdejaremos que se vean dos hilos de

anetas deio de la

rosca en el tensor de las mfreno e introduciremos el principfunda en el tensor del freno delanteropara, a continuación, con uncortacables cortar la funda a la alturadel tope que tiene la arandela dedirección. La funda tiene que ser lomás corta posible sin que la curva quehaga la misma vaya forzada.

3 Antes de cortar la funda del frenotrasero con el tensor de la manetaderecha hacemos lo mismo que en elpaso anterior, giramos a tope el

amanillar hacia la derecha y cortamos lfunda lo más corta que se pueda perode tal forma que no impida girar elmanillar.

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4 Cortamos también lo más corto quese puede el pequeño trozo de fundaque lleva el cable trasero entre el tubohorizontal y el triángulo de las vainas

ndo el

traseras. Al terminar de cortar lostrozos de funda hay que comprobarque el alambre que lleva la misma noobstruya la salida del cable, cortapequeño trozo que no deja pasar bienel cable.

5 Por lo que vamos viendo hasta ahora lacalidad de la funda y las medidas de la mismason importantes, pero poner unos buenos topesen las fundas también tiene mucha importancia,pues por ellos cederán un poco menos lasfundas al frenar.

6 Los cables de freno los rebozamos de grasasólida para que deslicen bien por el interior dela funda y para que sirva de impermeabilizantey no entre el agua.

7 Con las ruedas bien centradas sobre lashorquillas, con una llave de allen de 5 y una fijade 10 sacamos los espárragos de las zapatastodo los que se pueda, colocando las zapatassuperpuestas sobre la llanta.

8 Siguiendo con las mismasherramientas colocamos las zapatas detal manera que no vayan paralelas a lallanta si no que haya una diferenciaaproximada de 1 mm. entre la punta yla cola de la zapata (como en lafotografía). También apretamos elprisionero del cable de freno.

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9 Y ya para terminar, con undestornillador (en este freno o con unallave allen de 2 mm. en otros), paraque no se quede pegada una zapatamás que la otra a la llanta, aflojamos oapretamos el tornillo que lleva en ellateral de la leva dependiendo de cuálse la zapata que quede pegada; si se

rafía)queda la izquierda (según la fotogaflojamos el tornillo y si se queda laderecha lo apretamos.

2.- Los frenos hidráulicos.

Para tener a punto los frenos hidráulicos no hace falta haberhecho unos cursillos de mecánica en la NASA por lo complicadoque pueda parecer meter n uestras manos en todo un circuitohidráulico.

Vamos a quitarnos complejos y si queremos ponerlos apunto (cambiar el líquido de frenos, cortar fundas o macarrones

sarlos simplemente) siguea continuación utilizando estas

en este caso, cambiar zapatas o tenlos pasos que vamos a realizarherramientas: llave allen de 2 y 4, llave fija de 8, vaso deplástico, jeringuilla con retén de goma alrededor de la salida dellíquido, líquido de frenos Magura (pudiendo utilizar el queutilizan en los circuitos hidráulicos de la marca de automóvilesCitroen) y una cuchilla de Magura o cutter para cortar elmacarrón.

1 Si al instalar frenos nuevos en tu bicicletalas fundas quedan demasiado largas, puedestener tres inconvenientes: que se puedanenganchar más fácilmente a cualquier otracosa (rama, bicicleta, etc...) que cuanto máslargo sea el macarrón peor tacto tienen lasmanetas y que queda más "fea" la bicicleta.

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2 Para cortar los macarrones o fundas, ocambiar el líquido, empezaremos el trabajoaflojando y soltando con una llave de allen de4 el tornillo que lleva el depósito de líquido defreno. El tornillo va acompañado siempre conuna arandela que no se debe perder.

3 Como vamos a vaciar todo el líquido delcircuito, colocamos un vaso debajo deldepósito de freno para no ensuciar el suelo.Frenando con la maneta varias vecesseguidas y muy suavemente conseguiremosque salga casi todo el líquido.

4 Para eliminar el poco líquido que se quedaen el circuito después de la operaciónanterior, con la llave de allen de 4desenroscamos el tornillo que lleva eldepósito de la maneta y...

5 ...con la jeringuilla llena de aireinyectamos ese aire en el circuito para nodejar ni gota de líquido. Antes, colocamos denuevo el vaso como en el paso número 3.

6 Ahora, ya sin líquido en el circuito,podemos soltar el macarrón para poderacortarlo a la medida que a nosotros nosguste. Para ello, con cortar por el extremobasta. Antes de cortar liberamos el macarrónde la maneta ayudándonos de una llave fijade 8.

7 Antes de cortar el macarrón con la cuchillade Magura o el cutter, comprebamos quesujetando con los dedos el extremo delmacarrón por donde vamos a cortar podemosgirar el maillar hacia los dos extremos yhundir la suspensión sin que el macarrónimpida hacer esos movimientos.

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8 Una vez cortado el macarrón, introducimospor su interior el tope que va a ir roscado a lamaneta, seguido de un casquillo dorado quetraen los repuestos de Magura y que va aquedar presionado en el extremo delmacarrón (el rebaje que tiene el casquillo enun extremo debe ir hacia el exterior de lamaneta) cuando rosquemos el tope con lallave fija de 8.

9 Llenamos la jeringuilla de líquido de frenospreparándola como hacen los médicos (quene quede ninguna burbuja de aire dentro yque el líquido salga una gota por la punta) yla llevamos al depósito de líquido de lamaneta llenando este hasta que lo expulseporque ya no entre más. OJO: antes deintroducir el líquido de frenos en el depósito,el tornillo que vamos a ver en la fotografía 11debe estar lo más desenroscado posible.

10 Para eliminar las burbujas de aire de aireque puedan quedar dentro del circuito,desenroscamos media vuelta de llave eltornillo que hace de tapón del depósito de losfrenos para seguir inyectando suavemente ellíquido por el depósito de la maneta hastaque salgan todas las burbujas.

11 Con el circuito hidráulico lleno de líquidocolocamos las ruedas en la bicicleta yrealizamos varias frenadas. Puede ocurrir quelos frenos queden un poco destensados y quela maneta tenga mucho recorrido para poderllegar a frenar algo, problema quesolucionaremos tensando el freno desde lamaneta, pues ésta lleva un bombín con untornillo allen de 2 mm. que regula surecorrido.

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12 Si roscando casi a tope (sin forzarlo) eltornillo del bombín de la maneta, el freno

l

ue

CAPITULO 8

queda destensado, volvemos al depósito delíquido (foto 10) y desenroscamos entero etornillo para volver a inyectar líquido hastaque no entre más, desenroscando antes, ycasi a tope, el tornillo del bombín de lamaneta. Para terminar, no hay que olvidarque para cambiar las zapatas sólo hay qusar los dedos para soltarlas y poner unasnuevas.

EL EJE DE PEDALIER, LO FUNDAMENTAL, EN EL MEDIO

74MEDIO.

1. El mantenimiento del eje de pedalier.2. El eje de pedalier. Olivídate del mantenimiento.3. Los conos. El ajuste y engrase de los conos.

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1.- El mantenimiento del eje de pedalier.

Después de haber andado durante todo el invierno con agua,á todos los

omponentes que llevan rodamientos (pedales, carretes,

e más

no

barro y nieve, nuestra mountain bike tendrcdirección y eje de pedalier) faltos de grasa a consecuencia delagua. Una de las zonas de nuestra mountain bike dondagua se acumula es en la caja de pedalier, afectando a losrodamientos de éste, y por tanto es ahí donde más trabajo demantenimiento hay que hacer. En este apartado de mecánicavamos a trabajar con el eje de pedalier tradicional sellado (estanco) que es el que tiene mantenimiento.

1 El primer paso que debemos dar, esencontrar un buen punto de sujeción de labicicleta (colgada y que el eje quede a la

decon

altura de la cintura). Luego, teniendotodas las herramientas, empezamosquitando el tapón embellecedor de labiela. Seguido con una llave de tubo ,14 ó 15, soltamos la tuerca (o tornilloarandela).

2 Con un extractor de bielas, apretamosprimero las roscas externa del mismosobre la biela hasta hacer tope, y despuésapretamos la rosca interna hasta extraertotalmente la biela.

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3 Con la llave de pedalier de media lunaaflojamos la contratuerca de la cazoleta,para después con la llave de pitones sacarla cazoleta de la caja de pedalier.

4 Al extraer la cozoleta veremos que estaoperación teníamos que haberla hachomucho antes, pues los rodamientos estánsin grasa y posiblemente las pistas del ejey cazoleta están marcadas.

5 Limpiar la caja del pedalier, el eje ycazoletas con un trapo. Si está muypegada la suciedad utilizar una brochacon gasoil, petróleo o desengrasante.

6 Normalmente no tocamos la cazoletaderecha a no ser que sea para sustituirla.De todas las maneras con una llave fija de36 mm comprobar, apretando en elsentido de las agujas del reloj (en roscas35x1 y 36x24) y al contrario si es roscaB.S.C. (1,37x24). En caso de esatr flojahabría que apretarla con un bloca-desbloca cazoletas especial.

7 Después de todas estas operacionesempezamos a reconstruir el eje.Normalmente los ejes vienen de fábricacon los rodamientos enjaulados siendo degran comodidad para el montaje, peroalgo mejor van los rodamientos sueltos.Para colocarlos sueltos, untaremos lacazoleta izquierda de grasa (a ser posiblede teflón) y colocaremos once (11) bolas

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alrededor de ella. Para los rodamientos decazoleta fija, colocar las bolas en la partemás larga del eje e introducirlo conmucho pulso en la caja del pedalier.

8 Si colocamos las jaulas se puede tenerla pega de como sustuarlas. El métodocorrecto es sujetar la jaula de perfil, lazona en que más bolas se vean, hacia elinterior de la cazoleta.

9 A continuación, enroscamos la cazoletaizquierda hasta que nos haga tope paradespués también la contratuerca. Luegoutilizando las dos llaves de pedalier,sujetamos con la de pitones la cazoleta ycon la de media luna apretamos lacontratuerca.

10 Comprobaremos luego con los dedossi el eje está agarrotado o tiene holgurapara, en cualquiera de los casos, ajustarloutilizando las herramientas como en lafoto anterior hasta dejarlo lo más finoposible.teniendo a punto el eje colocamos lasbielas, apretando bien las tuercas otornillos centrales y terminamos con lastapas embellecedoras.

11 En la foto vemos un ejetotalmente despiezado.

12 Las herramientas quenecesitamos son:

- 1 llave de tubo 14-15.- 1 extractor de bielas.- 1 llave inglesa.- 1 llave de pitones.

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- 1 llave de media luna.- Grasa de teflón.- 1 bloca-desbloca cazoletas que

nos puede hacer falta y que no hemosusado en el reportaje.

2.- El eje de pedalier. Olvídate del mantenimiento.

Si quieres olvidarte del mantenimiento del eje de pedaliertradicional y "pasar" de las holguras que hay que ajustar en elmismo con el uso, tienes que poner al día tu máquina ycolocarla un eje de pedalier estanco para no acordarte duranteunos años de que existe.

1 Buscando un buen punto desujeción para la bicicleta (clogada yque el eje quede a la altura de lacintura) y con todas las herramientaspreparadas, empezamos quitando eltapón embellecedor de la biela. Acontinuación con una llave de tubo14-15 desenroscamos la tuerca otornillo.

2 Con un extractor de bielas,apretamos primero la rosca externadel mismo sobre la biela hasta hacertope, y después apretamos la roscainterna hasta extraer totalmente labiela.

3 Con la llave de pedalier de medialuna aflojamos la contratuerca de lacazoleta, siempre teniendo muchocuidado de que esté bien encajada entodos sus puntos, para no rallar lapintura de la caja del pedalier.

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4 Desenroscamos la cazoletaizquierda de la caja con la llave depitones, siempre en el sentidocontrario a las agujas del reloj.

5 A falta de tener un bloca-desblocacazoletas (herramienta bastantecara), utilizaremos una llave fija dedirección de 36 mm. (medidaoversize) para desenroscar la cazoletaderecha en el sentido de las agujasdel reloj en las roscas de 35x1 y36x24.

6 Los preductos para la limpiezasiempre los tendremos a mano, paraen este caso limpiar el interior de lacaja del pedalier con untrapo y, siestaría muy pegada la suciedad,utilizando una brocha con gasoil,petróleo o desengrasil.

7 Como hay distintas medidas de ejey cajas, antes de adquirir el ejedeberás saber la rosca que tenía elviejo (normalmente vienen escritas enla cazoleta) y la medida exacta de lacaja del pedalier, en este caso 68mm.

8 Sin dejar el calibre, es muyimportante medir la largura del ejeantiguo para que el nuevo sea de lamisma medida, aunque se puedetolerar la diferencia de unos 2 mm.entre ellos.

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9 Antes de enroscar las cazoletas deleje rebozamos con grasa sólida loshilos de sus roscas para evitarnos losposibles ruidos que se producen por lafricción de metales cuando se cargapeso sobre el eje.

10 Para apretar las cazoletas la llaveestriada hexagonal y con la ayuda deuna llave inglesa las giramos hastaque nos haga tope con las paredes dela caja del pedalier. A continuación,encajamos las bielas en loscuadradillos del eje y apretamos bienlos tornillos centrales.

11 Normalmente, aunque hayamospuesto un eje de la misma medidaque el triángulo, siempre hay querevisar el desviador para, en algunoscasos, reajustarlo con undestornillador.

12 En la fotografía vemos el ejeestanco despiezado, estando losrodamientos empotrados en el interiordel cilindro central.

13 Las herramientas que hemosutilizado son:

- 1 llave de pedalier de medialuna.

- 1 llave de pedalier de pitones.- 1 llave estriada hexagonal

(especial para ejes Shimano).- 1 llave de tubo 14-15.- 1 extractor de bielas.- 1 destornillador.- 1 llave inglesa.- 1 bote de grasa sólida.

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3.- Los conos. El ajuste y engrase de los conos.

Ahora trataremos de enseñaros a desmontar las "tripas" delos carretes, para consegur dejarlos casi como nuevos. Tambiénexplicaremos cómo quitar la holgura de los conos, una pegabastante extendida en las bicicletas de gama baja.

La rueda trasera nos servirá como conejillo de indias,aunque sea un poco más complicada que la delantera, ya queaquí tendremos que soltar el piñón y revisar el núcleo delmismo. También aquí los rodamientos son diferentes, al igualque los conos, que suelen ser más gruesos.

1 Utilizaremos una llave de coronas,un extractor de piñon y una llaveinglesa. Colocamos la rueda en elsuelo y la apoyamos en nuestrasrodillas. Encajamos el trozo de cadenaen una corona intermedia sujetando lallave con la mano izquierda; con laderecha, embutimos el extractor en lacontratuerca del piñón para luego,con la llave inglesa, hacer fuerzahacia abajo.

2 Utilizando las llaves especiales paraconos 13-14 ó 15-16, siendo útil enalgunos casos la 17, desmontamos eleje por la parte contraria al piñón. Lamejor manera es sujetar la ruedacomo en la operación anterior. Luego,con la mano izquierda, aguantamosuna llave y con la otra hacemosfuerza hacia abajo para eliminar lapresión que existe entre lacontratuerca y el cono.

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3 Desenroscando el eje, el cono,arandelas y contratuercas, extraemosel eje del carrete con cuidado,observando si los rodamientos estánaguados, roñosos o rotos. Si ocurrieraalguno de estos dos últimos casos,debemos de proceder a cambiarlos yaque estarán destrozando las pistaspor donde circular (esto se nota sobrela bicicleta cuando los carretes emitensonidos extraños).

4 Una vez despiezado el eje delcarrete, extraer también losrodamientos que seguramente habráque sustituir por unos nuevos delmismo diámetro. Luego utilizaremosun producto desengrasante (gasoil,petróleo o desengrasil) para con unabrocha pequeña, limpiar bien laspistas del carrete y los conos,secándolos después con un trapolimpio.

5 Aprovechando que tenemos elcarrete casi despiezado,comprobamos con una llave allen de10 si el núcleo del piñón está flojo; silo está, apretarlo girando la llave ensentido de las agujas del reloj.

6 Después de dejar limpias laspiezas, comprobamos si las pistas delos conos están marcadas odeterioradas. Si así fuera, lo másacaonsejable sería sustituirlos porunos nuevos. También podría ocurrirque estubieran marcadas las pistasque van en el interior de los carretes,aunque sustituir éstas es bastantemás complicado pues habría quecambiar el carrete entero, pudiéndoloaprovechar si no eres demasiado

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exigente.

7 Habiendo realizado todas lasoperaciones anterioresrecompondremos el carrete paso porpaso. El primero será utilizar la grasasólida en el interior de las pistas delcarrete para colocar los rodamientos(9 en este caso) alrededor de ellas.

8 Antes de introducir el eje en elcarrete, apretar bien el cono (hacia laizquierda) y la contratuerca (hacia laderecha) que van a ir en el lado delpiñón, sobresaliendo unos 4 mm de lacontratuerca el final del eje.

9 Introduciendo el eje, con cuidado,en el interior del carrete;enroscaremos el cono, arandelas ycontratuercas en el lado contrario,para después con las llaves de conos(sujetando por un lado y apretandopor otro) dejarlo lo más suave posibley sin holguras.

10 La mejor forma de comprobarque ha quedado bien es agarrar el ejecon dos dedos para girarlo haciadelante y hacia atrás (si se notaalguna aspereza volver a utilizar lasllaves de conos para aflojarlos unpoco). También podemos moverloperpendicularmente (si tiene holguraapretar un poco los conos, hastadejarlos lo más fino posible).

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11 En la fotografía vemos un carretetotalmente despiezado y el orden quellevan las piezas. El carrete quehemos utilizado (un Shimano DeoreXT II) tiene una entrada de engrasepor el cual podemos engrasarlo sindesmontarlo.

12 Las herramientas que nos hacenfalta son:

- 1 llave de coronas.- 1 llave inglesa grande.- 1 extractor de piñón Shimano.- 2 llaves de conos 13-14, 15-16 ó

17 en algunos casos.- 1 bote de desengrasil, gasoil o

petróleo.- 1 brocha pequeña.- 1 llave allen de 10.- 1 bote de grasa sólida.

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CAPITULO 9

ALREDEDOR DE LAS RUEDAS.1. Cambio de llanta. Una llanta por otra.2. Montar una rueda. Un montaje complicado.3. Rotura de un radio. A rey muerto, rey puesto.

1.- Cambio de llanta. Una llanta por otra.

Si al frenar notas que las zapatas de freno se quedantrabadas o hace un pequeño ruido (clonk) en cada giro completode la rueda, y también si notas a gran velocidad que vas en labicicleta como botando, echa un vistazo a las llantas de tusruedas porque seguramente tendrás que cambiar alguna de lasdos. Para meterse a reparar las ruedas hay que tener algo deexperiencia y mucha paciencia, pero algún día hay que hacerlo,sobre todo cuando no queda más remedio.

1 Con los dos desmontablesdesencajamos la cubierta y la cámarade la llanta. Aprovechando quetenemos suelta la cubierta la revisamospor dentro por si tiene alguna fisura ysi por fuera está muy desgastado eltaqueado.

2 Si observamos bien los 360º decircunferencia de la llanta nos podemosencontrar con una deformación de lallanta (como en la fotografía),producida por pisar alguna piedra o alsubir un bordillo, llevando ilógicamentebaja la presión de las ruedas. En casode que nuestra llanta tenga un golpecomo el de la fotografía será mejorsustituirla por una nueva.

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3 Contamos los radios que llevanuestra rueda para hacernos con unallanta de los mismos agujeros (no vayaa pasar que nos sobren radios). Comolas llantas tienen los agujeros deentrada de los radios con distintosángulos (uno sale hacia la izquierda yotro hacia la derechaconsecutivamente), las ponemosparalelas para que coincidan losángulos.

4 Teniendo controlado el ángulo dedirección que llevan los agujeros de lasdos llantas, para facilitar el traspaso delos radios de una llanta a otra, lassujetamos con cinta aislante por trespuntos.

5 Con la llave de radios, escojemos lamedida adecuada para las cabecillas denuestros radios y aflojamos en sentidocontrario a las agujas del reloj, dosvueltas de llave para todas lascabecillas.

6 Para aflojar más rápido y más facillas cabecillas, utilizamos undestornillador plano. Las aflojamosotras tres vueltas.

7 Una vez preparado todo para eltraspaso de los radios, los pasamos dela llanta vieja a la nueva. De uno enuno, girando dos vueltas las cabecillasy sin dejar ninguno libre (solamente laentrada de la válvula).

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8 A continuación de la operaciónanterior, separamos las dos llantas ynos quedamos con la rueda mediomontada. Vlvemos a utilizar eldestornillador plano para apretar lascabecillas y, utilizando como referenciael agujero de la válvula, dejamos entodos los radios 2 o 3 hilos de rosca aldescubierto.

9 Después de haber hecho lo máscomplicado, ahora viene lo más dificil.Llevamos la rueda a una horquillacentrador, y con la llave de radiosvamos girando las cabecillas de unaen una vuelta. Guiandonos por "lostornillos" del centrador, aflojamos, enel caso de la foto, pero siempregirando la llave de media en mediavuelta como mucho.

10 Si tienes controlado el centrado,la preocupación está ahora en elllamado "salto" con el queequilibramos con la chapa que lleva elcentrador. Si al girar la rueda roza lallanta en la chapa hay que apretar losdos o tres radios de encima a la vez ysi hay mucho hueco, aflojarlos.

11 Terminando el equilibrado o centrado de larueda, pasamos a comprobar si está aparaguada(que la llanta quede justo al centro del eje).Seguramente habrá que desplazarla hacia el ladodel piñón (en la trasera) y eso se consigueaflojando los radios de la izquierda una vuelta yapretando los de la derecha dos vueltasaproximadamente. Para terminar bien la rueda lavolvemos a centrar y quitar el salto otra vez.

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12 Las herramientas recomendebles son:- 1 horquilla centrador.- 1 aparaguador.- 1 destornillador plano.- 1 llave centraradios.- 1 desmosntable.

2.- Montar una rueda. Un montaje complicado.

El montaje de rueda es, seguramente, el capítulo demecánica más complicado de toda la bicicleta y a ello contribuyede forma decisiva la dificultad que entraña el hecho de enlazar ycruzar los radios para que luego se puedan centrar bien lasruedas.

Para realizar este trabajo debemos buscar un sitio tranquilo,lo mismo que tenemos que tener el día relajado (sin prisas parano agobiarnos), porque como te confundas en la colocación deun radio... a lo mejor resulta que tienes que volver a desmontartodo lo que has hacho hasta ahora.

Para montar las ruedas no todos los mecánicos llevamos losmismos pasos para la colocación y equilobrado de los radios.Cada uno tenemos nuestra particular teoría y la mía es la que osvamos a explicar a continuación.

Las herramientas que vamos a utilizar son las siguientes:- 1 llave centraradios.- 1 destornillador plano.- 1 aparaguador.- 1 centrador.

1 Elegimos en principio el buje ocarrete de 36 agujeros y la llanta quetienen que tener los mismos agujeros(36).La medida de los radios para este bujey esta llanta corresponden unos de264 mm. y en el caso de quequeremos montar una rueda con 32radios la media viene a ser unos 2mm. más largos. El montaje loempezamos metiendo un radio por laparte donde va a ir el piñón, en

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cualquier agujero.

2 A continuación cogemos la llantaque hemos elegido y la apoyamossobre las rodillas. Si os fijais bien losagujeros u ojetes de las llantas llevanun ángulo dedirección distintos uno sí y otro noalternativamente.La colocación del primer radio es muyimportante y sirviéndonos dereferencia el agujero de la válvula,contamos tres agujeros y en el cuartointroducimos elradio y enroscamos la cabecilla unoshilos.

3 Cogemos otro radio y en el sentidode las agujac del reloj vamosintroduciendo el radio en el bujedejando un agujero libre, por cadaradio colocado.

4 Para saber en que ojete de la llantadebemos introducir el radio quehemos preparado en el paso anterior,contamos a partir del radio que vemosa la izquierda de la foto tres ojetes yal cuarto lo introducimos paraenroscar un par de vueltas lacabecilla.

5 Los radios que nos quedan decolocar en el lado del buje por dondehemos empezado (que son nueve entotal) los vamos instalando siguiendolos pasos 3 y 4.Con los nueve radios ya colocadosagarramos el buje con una moto, y logiramos en el sentido contrario a lasagujas del reloj para ver el ángulo quevan a llevar los radios y poder trabajarmejor en el siguiente paso.

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6 Sobre los agwjeros del buje quehan quedado libres introducimos unradio por el lado contrario al quehemos introducido·los anterioresradios, de tal forma que los remachesde los radios queden al final nueve acada lado alternativamente.

7 Sujetando el buje como en el pasonº5 y después de haber introducido elprimer radio del paso nº6, cruzamosese radio casi perpendicularmente ypor encima con dos radios, y altercero los pasamos por debajo parallevarlo al ojete de la llanta que tieneel ángulo hacia esa cara del buje yque queda entre dos de los radioscolocados anteriormente.

8 Con los ocho radios que nos quedande instalar por esta cara del bujehacemos la misma operación (7) sindejar ningún agujero del buje vacío ycruzando siempre el radio nuevo queintroduzcas con otros tres radios(rueda a trec cruces). Una vezinstalados todos los radios de una caradel buje, con el dedo pulgar forzamosun poco (ver fotografía) todos losradios para enderezarlos y quitar eceabombamientoque cogen al no tener el ángulo queforma con los remaches hechos albuje...Esto sólo es la mitad deltrabajo, en el siguiente númeroacabamos.

9 Como ya tenemos toda una cara delbuje montada (vaya lío, eh) vamos acolocar todos los radios de la otra caradel buje. Para saber como tenemosque empezar a montar el primerradio, que es el más importante,sujetando la rueda como vemos en lafotografia hay que buscar el agujero

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por el que pasando el radio porencima y paralelo al eje coincida conuno de los que se han metido en laotra cara del buje, pero en distintosentido (como lo estáis viendo en lafotografía).

10 Para poder llevar el radio a sudestino tenemos que pasarlo porencima de los radios de la otra caradel buje ayudándonos con la otramano y doblando algunos radios(ahora que están flojos no importaporquetienen mucha flexión y no sedeforman) para que el radio pase porencima.

11 Ese radio lo dirijimos hacia el ladocontrario del que nos había servido dereferencia en la fotografía nº9 y lollevamos al ojete que queda entre dosradios casi paralelos como en la foto.hemos de hacer que el radio se qeudea unos milímetros del agujero, o seaque se quede a la entrada. Estaoperación la repetimos introduciendolos radios dejando un agujero libre porcada radio colocado.

12 Para montar los radios que faltan(9) damos la vuelta al buje eintroducimos un radio en cualquieragujero libre en el sentido contrario delos radios que hemos colocado en lostres pasos anteriores.Cruzamos ese mismo radio con dosradios por encima, y el tercero que secruce lo pasamos por debajo (como enel paso 7 del capítulo anterior). Estaoperación la repetimos con los ochoradios que nos quedan y acabamos demontar los radios.

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13 Con un destornillador plano y sujetando larueda en tus rodillas como en la fotografíaapretamos la cabecillas en el sentido de lasagujas del reloj.

14 Con el agujero de la válvula como referenciaapretamos todas las cabecillas hasta dejar aldescubierto los hilos de rosca del radio.

15 Ya con la rueda instalada en el centrador,utilizamos la llave especial para utilizar condistintas medidas de cabecillas. Escogemos lamedida adecuada y vamos apretando lascabecillas una por una, una vuelta completa a lallave hasta dejar los radios poco tensos.

16 Como habrá quedado la rueda bastantedescentrada al apretar las cabecillas (es normal)para centrarla utilizamos de referencia las chapasque lleva el centrador. Guiándonos por esaschapas, en el caso de que la llanta roze en lachapa izquierda (de la foto) quitamos la tensiónal radio que tienen el ángulo de dirección hacia laizquierda dando más tensión a los dos que estánalrededor y que tienen el ángulo contrario. Estasoperaciones se realizan hasta que al girar larueda no tenga ninguna oscilación y no roce enlas chapas estando lo más ajustados posibles a lallanta.

17 Si tienes controlado el centrador, laoperación está ahora en el llamado "salto" con elque equilibramos con la chapa que lleva en laparte inferior del centrador.Si al girar la rueda roza la llanta en la chapa hayque apretar los dos o tres radios que quedenencima de la chapa y si hay mucho huecoaflojarlos y así hasta que se quite el más ligeroabombamiento de la llanta.

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18 Pasamos a comprobar si está aparaguado(que la llanta quede justo al centro del eje).Habrá que desplazarlo hacia el lado del piñón (enla trasera) y eso se consigue aflojando los radiosde la izquierda (viendo la fotografía) una vuelta yapretando los dos de la derecha dos vueltasaproximadamente. Para terminar y dejar biencentrada la rueda la volvemos a centrar y quitarel salto otra vez.

3.- Rotura de un radio. A rey muerto, rey puesto.

Si en plena travesía o en alguna prueba escucháis un ruidoseco, algo parecido a un "clok" y a continuación otro ruido comoun zumbido intermitente son consecuencia el primero de larotura de un radio y el segundo del rozamiento de la llanta conlas zapatas.

Para poder llegar a casa si no tenemos ninguna herramienta,detensando el freno, con el tensor de la maneta podremos rodarcon la bicicleta rozando lo menos posible la llanta con laszapatas.

Para sustituir el radio roto, si este es de la rueda delantera,con un radio de la misma longuitud que el roto y una llavecentraradios arreglamos el problema, pero si el radio se rompeen la rueda trasera, y encima para complicar más el problemaes por el lado donde está el piñón, debemos prepararnos con lassiguientes herramientas:

- 1 extractor de piñón.- 1 llave de coronas.- 1 llave inglesa.- 1 llave cetraradios.

1 Si os fijáis detenidamente en lafotografia, en la parte superior delbuje y por el lado del piñón, veréisque, al hacer el radio "clock", elremache del extremo del radio hadesaparecido y el radio estásuspendido en el aire.

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2 Si queremos seguir la marchanos deshacemos del radio rotodesenroscándolo de la cabecilia ydejándo ésta para que luego seamás rápida la colocación del radionuevo. Si tenemos solamente lallave centraradios, quitamostensión a los que están alrededordel roto, aflojando sus cabecillas enel sentido contrario al de las agujasdel reloj, tres cuartos de vueltaaproximadamente.

3 Cuando tengamos la rueda ennuestro taller particular, con elextractor del piñón, una llaveinglesa, y la llave de coronasapoyando la rueda en nuestraspiernas y girando la llave inglesaen el sentido contrario a las agujasde reloj, y la de coronas hacia elsentido de las agujas del reloj,extraeremos el piñón del núcleopara poder introducir el radio por elpequeño agujero que ha quedadolibre en el buje.

4 Para colocar el radio nuevodebemos saber la longitud y elgrosor (1,8 o 2 mm.) del radio quelleva nuestra rueda, y con unacinta métrica comprobamos lamedida sobre uno ya instalado enla rueda midiendo desde el centrode la pared dela llanta hasta el remache delextremo del radio (en este caso264 mm.).

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5 No todas las ruedas llevan lamisma longilud de radios. Estavaría según los modelos de losbujes y de los cruces de radios conque esté montada. El radio nuevolo guiamos entre los cruces de losradios para que se doble lo menosposible hasta el agujero que nosqueda libre en el buje,comprobando que el remache delradio nuevo no quede entre otrosdos remaches sino entre dosradios, que se han introducidoanteriormente, en el sentidocontrario al nuevo que vamos ainstalar.

6 Realizado el paso anteriorllevamos el extremo del radio conrosca hacia la cabecilla que habíaquedado huérfana en la llanta,cruzando este radio por encima delos dos primeros que nosencontramos para el tercer radio(rueda montada a tres cruces) quese cruce guiarlo por debajo comose realiza en la fotografía Nº6.

7 Antes de enroscar la cabecilla enel radio, bajamos toda a presión dela rueda para que al enroscar losprimeros hilos de rosca a lacabecilla ésta no taladre la cintacubreradios y a continuación lacámara. Para cambiar a cabecilla,si está en mal estado, sindesmontar la cubieria y la cámara,la desplazamos hacia una pared dela llanta y levantamos la cintacubreradios para quitar la cabecillavieja y poner a nueva.

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8 Terminamos centrando la ruedacon el centrador de ruedas y lallave de radios en el caso de quetengáis el centrador, si no es asisobre la misma bicicleta y con larueda suspendida en el aire lacentramos (como hemos aprendidoen anteriores artículos) guiándonospor las zapatas que nos van aservir de refererencia paracomprobar el desplazamientolateral de la llanta.

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CAPITULO 10

TRANSMISION, DIRECCION, POTENCIA, HERMOSASPALABRAS.

1. La transmisión (mountain bike).2. La transmisión (carretera).3. La dirección. Para llegar donde tú quieras.4. Instalar la dirección ahead. En cabeza.5. Engrase de la dirección.6. La potencia. Un cambio muy personal.7. Cambia de potencia.

1.- La transmisión (mountain bike).

Si llevas más de 3.000 Kms. con tu mountain bike y sobretodo por el monte, empezarás a notar que la cadena no engranabien sobre los dientes de los piñones y platos, y notaras quefalla, sobre todo cuando te pones de pie encima de la bici enterreno para arriba. Esto ocurre porque con los kilómetros se vaestirando la cadena y los dientes de platos y piñones sedesgastan (acelerándose este desgaste con el agua y el barro).

1 Para comprobar si la cadena estáestirada la colocamos en el platogrande para luego, con undestornillador o con los dedos estirarlacomo en la fotografía. En caso de tenerel mismo hueco que la foto habría quecambiarla.

2 Con un tronchacadenas cortamos lacadena para sustituirla por una nueva.Si es la primera vez que tocas latransmisión, con cambiar la cadenasolamente puedes resolver elproblema.

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3 Si al cambiar la cadena va igual queantes, o incluso peor, tendrás querevisar los dientes de l,os piñones queseguramente estén desgastados.

4 En caso de estar los dientes delpiñon como en la fotografía anterior, lomejor es sustituir todas las coronaspor unas nuevas. Esta operación sehace con un extractor de piñonsujetándolo con una llave inglesa yuna llave de coronas colocada en unacorona intermedia para después hacerfuerza con la llave inglesa hacia abajo(como en la fotografía).

5 Comprueba también los dientes delos platos para que, en caso de queestén desgastados, los sustituyas porunos nuevos utilizando una llave allende 5 para los tornillos que sujetan losplatos (seguramente tendrás queutilizar el extractor de bielas parapoder cambiar el plato pequeño).

6 Para instalar la cadena la situamosen el piñon pequeño y en el platopequeño para que una vez unidaquede el cambio como en la fotografía,(que no quede más de un cm dedistancia entre la cadena y la ruleta dearriba del cambio).

7 Pero antes de dejarlo como en lafotografía anterior como en lafotografía anterior tendremos que unirla cedena juntando el eslabón, conpasador o eje, con otro eslabón conagujero.

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8 En caso de que haya que cortarporque queda larga, no sacar elpasador entero, siempre hay que dejarunas décimas de mm de eje dentro deleslabón.

9 Con el tronchacadenas, una veztomada la medida, unimos los doseslabones con su pasador o eje hastaque salga unas décimas de mm por laparte contraria.

10 Después de la operación anteriorse suele quedar duro el eslabónimpidiendo que gire bien la cadena porlas ruletas de los cambios y queincluso, no engrane bien en los dientesde los platos y piñones.

11 Para que tenga movilidad eseeslabón, cogemos los eslabones de laizquierda y de la derecha y losmovemos de arriba hacia abajo y deizquierda a la derecha hasta que semueva como los otros.

12 En la fotografía vemos toda latransmisión despiezada que secompone de una cadena, tres platos yun piñon.

13 Las herramientas necesarias son:- 1 tronchacadenas.- 1 llave de coronas.- 1 extractor de piñón.- 1 llave inglesa.- 1 llave de allen de 5.- 1 extractor de bielas.

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2.- La transmisión (carretera).

Antes de dar el banderazo de salida a la temporada y paraempezar con la máquina a punto, deberemos revisar, o renovarsi es preciso el sistema de transmisión de la misma.

Si llevas más de 6.000 Kms con tu bicicleta empezarás anotar que la cadena no engrana bien sobre los dientes de lospiñones y platos, notarás que falla, sobre todo, cuando te ponesde pie encima de la bicicleta...

Esto ocurre porque con los kilómetros se va estirando lacadena y los dientes de platos y piñones se desgastan.

1 Para comprobar si la cadena estáestirada la colocamos en el plato grande.Luego, con un destornillador o con losdedos, la estiramos como en lafotografía. En caso de resultar el mismohueco que observamos en la fotografíahabría que cambiarla.

2 Con un tronchacadenas cortamos lacadena para sustituirla por una nueva. Sies la primera vez que tocas latransmisión, con cambiar la cadenasolamente puedes resolver el problema,claro que esto suele pasar en dedos decada diez casos.

3 Si al cambiar la cadena va igual queantes, o incluso peor, tendrás querevisar los dientes de los piñones queseguidamente estés desgastados.

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4 En caso de estar los dientes del piñoncomo en la fotografía anterior, lo mejores sustituir todas las coronas por unasnuevas. Esta operación se hace con unextractor de piñón, sujetándolo con unallave inglesa y una llave de coronascolocada en una corona intermedia paradespués hacer fuerza con la llave inglesahacia abajo (como en la fotografía).

5 Comprueba también los dientes de losplatos para que, en caso de que esténdesgastados, los sustituyas por unosnuevos utilizando una llave allen de 5para los tornillos que sujetan los platos.

6 Para instalar la cadena la situamos enel piñón pequeño y en el plato pequeñopara que una vez unida quede el cambiocomo en la fotografía (que no quedemás de 1 cm de distancia entre lacadena y la ruleta de arriba del cambio).

7 Pero antes de dejarlo como teindicamos en la foto anterior, tendremosque unir la cadena juntando un eslabón,un pasador o eje, con otro eslabón conagujas.

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8 En caso de que haya que cortarlaporque la cadena se queda larga, nosacar el pasador entero; siempre hayque dejar unas décimas de milímetro deeje dentro del eslabón.

9 Con el tronchacadenas, una veztomada la medida, unimos los doseslabones con su pasador o eje hastaque salga unas décimas de milímetro porla parte contraria.

10 Después de la operación anterior eleslabón se suele quedar atoradoimpidiendo que gire bien la cadena porlas ruletas de los cambios y que, incluso,no engrane bien en los dientes de losplatos y piñones.

11 Para que ese eslabón tengamovilidad, cogemos los eslabones de laizquierda y de la derecha y los movemosde arriba de arriba hacia abajo y deizquierda a derecha hasta abajo y deizquierda a derecha hasta que adoptenla movilidad de los otros.

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12 En la fotografía vemos toda latransmisión despiezada que se componede una cadena, 2 platos y un piñón.Las herramientas necesarias son:

- 1 tronchacadenas.- 1 llave de coronas.- 1 extractor de piñón.- 1 llave inglesa.- 1 llave de allen de 5.- 1 extractor de bielas.

3.- La dirección. Para llegar donde tú quieras.

El componente de la bicicleta que más sufre cuando se haceuna bajada rápida por una pista empedrada o una zona trialeraes "la dirección" y, por lo que veo en mi trabajo diario en eltaller, aproximadamente el 70% de las bicicletas que se llevan areparar tienen "tocada" la dirección. Bien tienen holguras; bien,pasadas de rosca las contratuercas, o lo que es peor el cuadrocedido por las cazoletas de la dirección a consecuencia dellevarla suelta. En este apartado vamos a seguir los pasos decómo se sustituye la dirección al completo o, para los casos enlos que no esté dañada, se engrasa y se ajusta.

1 Empezamos desbloqueando lacontratuerca de la tuercacazoleta con unallave especial de dirección de 36 mm. (eneste caso que vamos a explicar ya que setrata de una dirección oversize o de 11/8. Existen otras medidas de llave. Parala de 1" o normal es necesaria una de 32mm. y para la de 1 1/4 o superoversizeva bien la de 40 mm.).

2 Con una llave allen de 6 aflojamos eltornillo de la potencia y cuando llevemosdadas unas 6 o 7 vueltas en el sentidocontrario a las agujas del reloj damos conun martillo un golpe seco al tornillo paradesencajar el cono que presiona a lahorquilla y no se mueva la potencia.

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3 Con una llave fija del 8 para esta levade freno, aflojamos el prisionero del cablepara poder trabajar más desahogados.También soltamos la rueda para trabajarcon menos peso.

4 Después de haber soltado la potencia,el prisionero del freno y la rueda,desenroscamos con la mano lacontratuerca, la arandela (con muchocuidado) y la tuercacazoleta.

5 Al terminar de desenroscar del todo lacazoleta vemos el aml estado de losrodamientos debido a la dejadez de noengrasar (con grasa sólida) de vez encuando la dirección.

6 Si miramos detalladamente las pistasde las cazoletas nos podemos encontrarcon las marcas que tiene la cazoleta de lafotografía, siendo aconsejable después deobservar este desgaste sustituir ladirección entera por una nueva.

7 Sujetando la horquilla con la roscahacia abajo con un destornillador y unmartillo golpeamos al casquillo que vaempotrado en el tubo central de lahorquilla, dando pequeños golpes encircular al casquillo de formaproporcional.

8 Para desempotrar las cazoletas del tubo delcuadro introducimos un tubo cicíndrico paragolpear también sobre los nervios de las cazoletascon pequeños golpes en circular.

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9 Ya con la dirección antigua suelta, empezamosa colocar la nueva. Con un tubo cilíndrico huecoque tiene un diámetro interno de 29 mm. (eneste caso) golpeamos al casquillo que va en lahorquilla (pues tiene que entrar a presión) hastahacer tope.

10 Utilizando una compleja y cara herramientallamada prensacazoletas, embutimos las cazoletasayudándonos con una llave inglesa. También sepodría hacer como en los viejos tiempos, con untaco de madera y a martillazos, pero no esaconsejable.

11 Después de hacer lo más costoso,engrasamos bien los rodamientos dentrode las cazoletas (inferior y superior) paraenroscar la tuercacazoleta en el tubo dela horquilla y prepararnos para hacer lomás dificil.

12 Cuando cambiamos la dirección completa (alser de distinta marca) nos pueden pasar casoscomo el de la fotografía, que una vez enroscadala tuercacazoleta y encajada la arandela nopodamos apretar del todo la dirección porque noshace tope el tubo con la tuerca.

13 Contamos los hilos de rosca queveremos como en la fotografía anteriorpara después quitar la tuerca y serramoscon mucho cuidado, en perpendicular altubo, los mismos hilos (menos uno) derosca que hemoscontado, perocomenzando la cuenta desde el principiodel tubo roscado.

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14 Al terminar de serrar se quedará el tubo conrebarbas de metal en el interior y exterior por loque usaremos una lima de media caña para limaresas asperezas.

15 Para finalizar el montaje dedirección, enroscamos la contratuerca,engrasamos la potencia y la apretamos,ponemos la rueda delantera y apretamosel prisionero de cable. Seguido con dosllaves de dirección y con las dos manossujetamos una llave con la mano izquerdaapretamos con la derecha lacontratuerca.

16 Para comprobar si la dirección estádesajustada basta con frenar con el frenodelantero y con los dos dedos de la manoderecha tocar la cazoleta y el cuadro a lavez para ver si notamos vibraciones almover hacia adelante y hacia a atrás labicicleta. En caso de notarlo apretarla con

.las llaves como en la fotografía anterior

17 Las herramientas necesarias son:- 2 llaves de dirección.- 1 destornillador.- 1 llave inglesa.- 1 sierra.- 1 lima.- 1 llave fija de 8 mm.- 1 juego de llaves allen.- 1 prensacazoletas.- 1 tubo cilíndrico hueco.

4.- Instalar la dirección ahead. En cabeza.

Se llama sistema de dirección Ahead al conjunto de direccióny potencia con el cual es más fácil y rápido el montaje y ajuste.

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En este sistema utilizamos unas simples llaves allen en vez delas aparatosas llaves fijas de dirección de todos ya conocidas,necesarias para ajustar la dirección con sistema tradicional. Coneste nuevo sistema de potencia no se podrá subir ni bajar elmanillar como en "el antiguo" sistema, pero si sustituimos lapotencia por otra con mayor ángulo sí podrá elevarse más elmanillar. Por el contrario, para bajarlo basta simplemente coninvertir la posición de la potencia. Para instalar el sistema Aheadnecesitamos en principio una dirección y una potencia Ahead yque el tubo de la horquilla sea más largo que el anterior (unos 8ó 10 cms.).

Las herramientas necesarias son:- Un juego de llaves allen.- Un prensacazoletas.- Una sierra para metal.- Un martillo de plástico.- Un bote de grasa.- Una lima.

1 Si queremos instalar en nuestra bicicleta elsistema de dirección Ahead tendremos quedesmontar la dirección "antigua" dejando elcuadro como en la fotografía y conseguir unahorquilla con el tubo central de direcciónunos 8 ó 10 cms. más largo que el tubo de laanterior horquilla que llevaba direcciónroscada.

2 Los pasos para el montaje de la direcciónson los mismos que para montar el "antiguo"sistema. Se encajan a presión las doscazoletas en el cuadro utilizando unaherramienta llamada prensacazoletas.También se podría encajarlas utilizando untaco de madera por encima y otro por debajoy, sin que se muevan, darle unos martillazos,pero no es aconsejable.

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3 Extendemos con el dedo grasa sólida porel interior de las pistas de las cazoletas.Colocamos la jaula con los rodamientos en laposición que vemos (las jaulas que llevan ladirección son igual por arriba y por abajo). Lacara en la que se ven las bolas casi fuera vaen contacto con las pistas de las cazoletassuperior e inferior.

4 Instalamos también el casquillo de ladirección en la horquilla ayudándonos con untubo con el interior 1mm. más ancho que eltubo de la horquilla.Damos unos golpes secos sujetando lahorquilla con una mano y el tubo con la otrahasta que encaje a presión y haga tope en labase de la horquilla.

5 Encajamos la arandela con la cuña en elinterior de la cazoleta superior y, sin soltar lahorquilla de la mano, introducimos unaarandela uniforme y más gruesa de unos 3mm. aprox. El manillar se puede poner másalto encajando alguna arandela más, y, si lahorquilla no es de suspensión, encajando laarandela del tope de funda de freno como enla foto.

6 Ya instalada la potencia con una arandelacon tope de funda que nos haría falta sicolocasemos una suspensión. Con o sin ellatenemos que cortar el tubo que sobra por laparte superior de la potencia.¡Ojo! decidiros si vais a poner o no arandelacon tope antes de cortar el tubo.

7 Con una buena hoja de sierra cortamos eltubo unos 3 mm. por debajo de la líneahemos marcado con el rotulador, y acontinuación con una lima quitamos toda larebarba que se queja en el tubo y dejar elcorte lo más uniforme que se pueda.

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8 Para que se asienten bien las arandelas(sobre todo la de cuña) y la potenciacolocamos la rueda delantera y golpeamossuavemente la potencia por la parte superiorcon un martillo de plástico.

9 Una vez asentado todo el sistema dedirección el tubo no debe sobresalir porencima de la potencia, siempre deberá estarcon 1 mm. como mínimo por dentro porquesi no, no se podría ajustar con la tapa quellevará la potencia en la parte superior laholgura de la dirección.

10 Antes de colocar la tapa introducimos enel interior del tubo una pieza (araña oparaguas) que lleva una rosca con la que sesujeta la tapa de la potencia. Va encajada apresión. Debe entrar facilmente en el interior1 mm. como mínimo para que al apretar latapa muerda las paredes y no se mueva. Lasituamos como en la foto y golpeamos conun martillo el tornillo enroscado en la mismamanteniendo la verticalidad del tubo.

11 Con una llave allen de 5 apretamos eltornillo que lleva la potencia en la partesuperior sin forzarlo demasiado hasta quitarla holgura de la dirección. Esto se compruebacon las ruedas y el manillar montado,frenando con el freno delantero y moviendola bicicleta hacia delante y hacia atrásabrazando con los dedos la dirección hastaque ésta no se mueva.

12 Para dejarla fija alineamos la punta de lapotencia con el centro del eje de la ruedadelantera, para apretar los dos tornillos quesujetan la potencia al tubo central de lahorquilla y terminar así la instalación y ajustedel sistema Ahead.

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5.- Engrase de la dirección.

La dirección es uno de los componentes más delicados de labicicleta, y por eso nos da más reparo desmontarla paracomprobar su estado. Lo vamos dejando y dejando por pereza,y lo que podía haber sido un simple problema de engrase puedellegar a convertirse en un cambio completo de la dirección porfalta de grasa.

Así que con decisión y paciencia, con un juego de llaves dedirección de 32 mm., otro de llaves allen de 5 y de 6, unabrocha con un bote de desengrasante y un bote de grasa sólida,nos ponemos manos a la obra.

1 El primer paso, y muy importante, esmarcar con cinta aistalnte la altura delmanillar al ras de la tuerca superior de ladirección.

2 Con la llave de 32 mm. aflojamos en elsentido contrario a las agujas del reloj latuerca superior de la dirección.

3 Utilizamos la llave allen de 6 para aflojar eltornillo de la potencia. Giramos ese tornillounas siete u ocho vueltas y cuando veamosque sale fuera de la potencia le damos ungolpecito seco para que se desencaje el conoque lleva dentro.

4 Antes de quitar del cuadro el manillarcompleto, hay que soltar con una llave deallen de 5 el freno delantero para quepodamos trabajar mejor (el que tengacuentakilómetros con cable también debedesmontarlo).

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5 Con la dirección libre de obstáculos (cblesy fundas), desenroscamos con la mano laprimera tuerca, una arandela del diámetro deltubo de la horquilla y la tuerca/cazoletadonde van los rodamientos.

6 Con la tuerca/cazoleta sin rodamientospodremos comprobar si la pista derozamiento de las bolas está marcada(hundidas en puntos alternativos de la pista).Comprobaremos también el resto de ladirección, y si las vemos muy deterioradashabrá que ir pensando en sustituirlas por unanueva dirección.

7 Si la dirección está bien o la vamos aseguir utilizando aunque esté algo marcada,con una brocha y líquido desengrasante(gasoil, petroleo o desengrasil) limpiamosbien las pistas de las cazoletas y casquillos dela dirección, para seguidamente secar laspiezas con un trapo.

8 Con el dedo rellenamos las cazoletas conuna capa de grasa sólida a la espera de losrodamientos.

9 En las direcciones modernas suelen venirlos rodamientos enjaulados con bolas o conagujas (pequeños cilindros mazizos). Si allimpiar los rodamientos, éstos no quedanbrillantes es mejor sustituirlos por unosnuevos. Para aflojar las jaulas de lascazoletas deben ir en posición que veis en lafotografía, y después rebozarlas con otrapelícula de grasa. También se pueden ponerbolas sueltas alrededor de las pistas hastaque quede el hueco de una sola bola.

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10 Para terminar, introducimos la horquillacon cuidado sobre el cuadro y enroscamos latuerca/cazoletas. Siguiendo el orden,introducimos la arandela y enroscamos latuerca con la mano hasta hacer tope.Rebozamos con un poco de grasa la potenciay la introducimos en la horquilla apretándolacon la llave allen de 6 en la línea marcada conla cinta. Instalamos el freno delantero y conlas 2 llaves de dirección de 32 mm. buscamosel punto en el cual la dirección ni se agarrota,ni tiene holgura que es cuando debemosapretar la tuerca superior con una llave ysujetar la tuerca/cazoleta con la otra parahacer contratuerca. Al cabo de un rodaje conla bicicleta (500 kms.) es conveniente volvera apretar la dirección.

6.- La potencia un cambio muy personal.

Si compraste la bicicleta de serie, lo normal es que éstavaya montada con una potencia normal, o sea con bastanteelevación y con la medida acorde a las medidas del cuadro de labicicleta. Estas medidas son buenas para adaptarte poco a pocoy coger confianza con la bicicleta (cuando eres neófito) peropasado un tiempo y si cada vez andas más con tu BTT irásmejor si sustituyes esa potencia elevada, corta o larga por unaun poco más deportiva, con ángulos de 0º para la gente másalta de 1,70 y si se puede con -5º para la gente más baja de1,70. Lo notarás en las subidas (pues no te levantará tanto larueda delantera sin quererlo y en las bajadas rápidas (pues elcentro de gravedad está más bajo y proporciona mayorestabilidad). Por contra en las zonas trialeras deberás tener máscuidado porque tienes más peligro de salir por delante, por loque deberás retrasar el cuerpo en este tipo de bajadas.

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1 La bicicleta de serie viene, en un porcentajebastante alto sobre todo en gama media-bajacomo la de la fotografía, de tal forma que poralto que lleves el sillín queda el manillar a laaltura del mismo o más bajo, siendo lo idealque quede el manillar a partir de cuatrocentímetros por debajo del sillín.

2 Elegida la potencia con la medida adecuadasegún nuestra constitución empezamos adesmontar la potencia original quitando elpuño izquierdo ayudándonos con undestornillador o echando un poco de aceite enel puño y el cintre en el caso de que se resistaa salir.

3 Con una llave allen de 5 aflojamos elprisionero del cable de freno que va sujeto a laleva, y con la misma llave allen nos vamos aaflojar unas vueltas el tornillo que sujeta lasmanetas de freno y cambio.

4 Cambiando de llave allen, ahora con una de6 mm., aflojamos unas vueltas el tornillocentral de la potencia para extraerla del tubode la horquilla. En el caso de que no se muevahay que darle un golpecito al tornillo paradesencajar el cono interior de la potencia.

5 El último tornillo que nos falta por aflojarpara seshacernos de la potencia original es elque sujeta al cintre, que con girarlo tres ocuatro veces nos bastará.

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6 Como la potencia que vamos a colocar nolleva integrado en la misma un tope para lafunda del cable de freno, como la anterior queteníamos (se ve en la fotografía 3), parasujetar esa funda podremos colocar unaarandela especial de dirección que llevará untope.

7 La grasa que está presente en casi todos lostemas de bricolaje, la usamos para rebozar elexterior del centro del cintre y de la potencia,la zona que va a entrar en el interior del tubode la horquilla.

8 Otra opción que tenemos para sujetar eltope de la funda del cable es una abrazaderaque rodea a la potencia y se adapta con unallave allen de 4 mm. dejando el tope justodebajo de la potencia.

9 Para terminar ponemos las manetas defreno y cambio pasando la funda tope(cortándola si está muy larga), engrasamostambién el cable con grasa sólida, sujetandolocon el prisionero de freno y tensándolo a lavez, colocamos el puño después de limpiar elinterior y, por último, reapretamos los tornillosde la potencia dejando ésta en línea con larueda como en la fotografía.

Las herramientas que hemos usado paraesta operación son:

- 1 juego de llaves de dirección de 36mm.

- Un destornillador.- Llaves de allen de 4, 5 y 6 mm.- Un portacables.- Un bote de grasa sólida.

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7.- Cambia de potencia.

Adoptar la posición ideal encima de la bicicleta y sobre todocuando la estrenas es bastante difícil. Para regular la altura delsillín bastaría con subirlo o bajarlo, pero cuando vamosagarrados al manillar, si la potencia o tija del manillar no es dela medida correcta, podemos notar dolores musculares en laespalda por la zona lumbar o cervical y para evitarlos, habríaque modificarla por otra más larga o más corta, dependiendo decómo te guste ir estirado o encogido. La sustitución de lapotencia no tiene ninguna complicación y es un trabajo bastantesencillo si adoptamos los pasos siguientes.

1 Para comprobar si llevamos bien la medidade la potencia vamos a empezar por dar unaspautas teóricas.Formando un ángulo de 90 grados en elbrazo, tocamos con el codo la punta del sillíny con los dedos estirados (como en lafotografía) miramos los centímetros quefaltan del final de los dedos hasta el centrodel manillar o cintre.

2 Si te faltan de uno a tres centímetros enteoría tendrás que ir agusto encima de labicicleta, pero si te fallan más centímetrospara llegar te quedaría larga; por contra, silos dedos pasan por encima del manillar, tequedaría corta. Después de hacer estacomprobación, si los resultados no coincidencon nuestra pauta teórica, medimos lapotencia (del centro del tornillo de apriete ael centro del cintre. En la foto nos da 110mm.) y nos vamos a buscar la medida depotencia que nos corresponde según loexplicado.

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3 Para empezar a sustituir la potencia,soltamos en primer lugar la cinta de la mitadderecha del manillar. Seguidamentedestensamos el freno trasero y con la llavede allen de 5 aflojamos unas vueltas eltornillo de apriete de la maneta de freno y laextraemos del cintre.

4 Con la llave allen de 6 aflojamos el tornillode la potencia que se encuentra en la parteinterior de la misma, girando la llave hacia elsentido contrario a las agujas del reloj.

5 Para poder extraer la potencia del cintresin que se raye este, con una llave allen de 3apretamos el otro tornillo que tiene estapotencia (otra de 3) para poder agrandar eldiámetro de la misma un milímetroaproximadamente. Hay que tener cuidadocon este tornillo utilizando una llave allen debuena calidad y asegurando que se encajabien en el exágono del mismo.

6 Una vez realizadas las operaciones, conuna llave allen del 6 aflojamos el tornilloprincipal de la potencia que hace que elmanillar vaya empotrado a la horquilla.Después de haberlo girado unas 5 vueltas, lacabeza del tornillo sobresaldrá unosmilímetros, los justos para poder darle ungolpe seco con un martillo y desencajar elcono que hace ensanchar el interior de lamisma.

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7 Después de haber seguido los anteriorespasos, separar la potencia del cintre esbastante sencillo, sólo te tienes quepreocupar al pasar por la curva del cintre deno rallarlo, girando poco a poco la potencia(con paciencia en algunos casos).

8 Ya con la potencia de la medida querealmente necesitamos (en este caso máscorta) procuramos antes de nada que sea dela misma marca que la anterior para estecaso, y si no, nos aseguramos de que elcintre y la medida exterior de encaje de lahorquilla. Con ella en la mano y antes decolocarla, la rebozamos con grasa sólida (quees la mejor medicina contra los ruidos) pordonde va a ir apretado el cintre y por dondeva a ir la potencia encajamos la horquilla.

9 Hacemos las operaciones a la inversa delas fotos 5 y 4, o sea aflojamos primero eltornillo pequeño de allen 3 y despuésapretamos el tornillo de allen 6. Tambiénapretamos el tornillo principal de la potenciadespués de haber buscado la altura de lamisma procurando que quede unos 4centímetros más baja que la punta del sillín.

10 Y por último y antes de apretardefinitivamente todos los tornillos (excepto elde la allende 3), colocamos el tubo horizontaldel cintre que se ve en la fotografía paraleloo con una ligera inclinación hacia abajo(nunca hacia arriba) al tubo horizontal delcuadro, para terminar colocando la manetade freno a la misma altura que su compañeray encintando el manillar.

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CAPITULO 11

¿ESTAS SUSPENDID@?1. Colocar la suspensión. ¡Suspendido estoy...!.2. Mantenimiento de la suspensión. Revisa las gomas.3. Suspensión hidráulica. Cambio de retén.4. La potencia de suspensión. Brazos descansados.

1.- Colocar la suspensión. ¡Suspendido estoy...!.

Cuantas veces hemos bajado por alguna pista o sendero unpoco largo y nos hemos tenido que parar porque los brazosestaban sobrecargados por el esfuerzo de sujetar el manillar yde frenar el mismo tiempo; y cuantas veces hemos dicho,tendré que poner una horquilla de suspensión para no tener esecansancio y bajar seguro.

Las herramientas que vamos a utilizar para esta operaciónhan de seer de la mejor calidad, y las que necesitamos son:

- Un juego de llaves allen.- Un tubo cilíndrico hueco.- Una llave 10-11.- Un destornillador grande y plano.- Un juego de llaves de direción.- Una sierra metálica.- Una lima de media caña.

1 Empezamos la operación quitandolas levas de freno de la horquilla rígida.Aflojamos primero el prisionero delcable de freno con una llave fija de 10,liberando así el cable, einmediatamente con una llave de 5soltamos por completo los tornillos quesujetan las levas de freno, con cuidadode no perder algún muelle o algunapieza.

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2 Con una llave fija de dirección (eneste caso de 32 mm. ó 1")desbloqueamos la contratuerca de latuercacazoleta en el sentido contrario alas agujas del reloj. Existen otrasmedidas de llave para las direcciones:para las de 1 1/8 se necesita una llavede 36 mm. que es la oversize y para lade 1 1/4 una llave de 40 mm., que es lasuperoversize.También con una llave allen de 6aflojamos unas 8 vueltas de tornillo dela potencia.

3 Después de aflojar con las llaves lapotencia y la dirección, con las manossoltamos la potencia y desenroscamosel casquillo de la dirección sujetando lahorquilla con la boca hacia abajo, conun destornillador y un martillo dandopequeños golpes en circulo al casquillode forma proporcional.

4 Aprobechamos para limpiar bien elcasquillo suelto y a continuación locolocamos en la horquilla de suspensiónutilizando un tubo cilíndrico hueco(teniendo que ser el diámetro internode ese cilíndro 1mm. más grande que eldiámetro externo del tubo de lahorquilla) para empujar al casquillo conpequeños zambombazos pues tiene queentrar obligatoriamente a presión hastahacer tope.

5 Aprobechando que tenemos ladirección semidesmontada vamos alimpiar los rodamientos y las pistas delas cazoletas por donde circulan losmismos. En el caso de observar algúnrodamiento en mal estado lo mejor essustituirlos todos por unos nuevos, yantes de colocarlos engrasados congrasa sólida las pistas por donde van a

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circular los mismos.

6 Una vez colocados los rodamientos,enroscados la cazoleta superior,introducimos también la arandela y alenroscar la tuerca a tope nosencontraremos con que el tubo esdemasiado largo.

7 Contamos los hilos de rosca quevemos como en la fotografía anteriorpara después quitar la tuerca y serrarcon mucho cuidado en perpendicular altubo los mismos hilos (menos uno) derosca que hemos contado, perocomenzando desde el principio del tuboroscado.

8 Al terminar de serrar se quedará eltubo de la horquilla con rebarbas demetal en el interior y exterior por lo queusaremos una lima de media caña paralimar esas asperezas.

9 Terminada la operación anteriorenroscamos la tuerca en el tubo de lahorquilla. A continuación introducimosla potencia bien engrasada en el mismotubo y la funda de freno la horquilla envez de ir a la potencia como antes,teniendo en muchos casos que poneruna funda más larga.

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10 Los espárragos que lleva lahorquilla para sujetar las levas defreno, los engrasamos con grasa sóliday situamos los muelles que llevan laslevas en el mismo agujero de los tresque se ven en la pletina adosada alespárrago.

El cable lo guiamos por el prisionerocentral para luego sujetarlo con elprisionero de la leva de freno con unallave fija de 10 mm.

El ángulo de las zapatas con unallave allen de 5 y una fija de 10 lomodificamos pues varían las distanciasentre los ejes de las levas de unahorquilla a otra.

11 Para finalizar con las levas dedirección de 32 mm., sujetamos la llaveque encaja en la cazoleta con la manoizquierda y con la derecha apretamos latuerca que va a hacer contratuerca a laanterior para que no se aflojenfácilmente. Después de un pequeñorodaje volveremos a repetir estaoperación para poder echar a andar conla suspensión, graduamos las dosbotellas con la misma presión (lashidráulicas con aire y las deelastómeros con la llave allen o suruleta de ajuste).

2.- Mantenimiento de la suspensión. Revisa las gomas.

El concepto que tenemos sobre la suspensión de gomas oelastómetos de que no tiene mantenimiento, es totalmenteerróneo falso. Todas las piezas metálicas de la bicicleta dondeexiste la fricción o rozamiento entre los materiales se deberevisar y engrasar periódicamente (según el uso) y si quieresaprovechar al máximo el rendimiento de estos materiales (eneste caso la horquilla de suspensión) y que se alargue la vida delos mismos es necesaria una revisión periódica sin esperar alagarrotamiento de la suspensión por la falta de grasa.

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Las herramientas que vamos a utilizar para estemantenimiento son:

- Una llave allen de 4.- Una llave de 5 especial por lo larga que tiene que ser.- Una allen de 8.- Una llave fija de 8 junto con el bote de grasa.

Este bricolaje lo vamos a realizar con una horquilla RockShox Quadra 10 a estrenar, que aunque la veáis separada de labicicleta podéis tranajar con ella colocada en la bicicleta y sinsoltar la dirección. Para otros modelos y marcas de horquilla lospasos que debéis seguir son similares.

1 Soltamos el tapón que esconde lostornillos y primero con una allen de 4desenroscamos hasta la extracción, eltornillo que comprime al elastómero yque regula la dureza del mismo paraque la suspensión vaya más blanda omás dura.

2 Con la llave allen de 8desenroscamos la tapa principal queesconde el pistón de comprensión y elelastómero.

3 Bien invirtiendo la horquilla ocomprimiendo la botella extraemosdel interior "el chorizo de goma".

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4 Para llegar hasta el mueble quelleva en el interior la botella (no todaslas suspensiones de elastómerosllevan muelles; estos lo sustituyen porotro elastómero) utilizamos primerouna llave allen de 4 para soltar eltornillo que sujeta el puente junto conel espárrago del freno, quesoltaremos con una llave fija de 8.

5 La llave allen especial de 5 que seha nombrado en la introducción lautilizamos ayudada por otra llave,bien de tubo o como la de lafotografía para desenroscar el tornilloque sujeta al muelle.

6 En la fotografía vemos el muellejunto con el tornillo, que además desujetar el muelle, sujeta la botella altubo o barra de la horquilla. Estemuelle es el que ayuda para que laextensión de las barras sea másrápida y efectiva.

7 Con una botella desmontada (parala otra seguiremos los mismos pasos)limpiamos bien todos loscomponentes por fuera y por dentro ylos preparamos para el montaje.

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8 Antes de empezar a montar enorden inverso de cómo la hemosdesmontado, engrasamos con grasasólida el interior de la botella dondeva a existir una fricción con la barra otubo.

9 Según el terreno por donde vas arodar tienes para elegir elastómeroscon distintas durezas que sediferencia por los colores.

10 Los elastómeros también debenengrasarse antes de introducirlos enlas barras. Para terminar introducimosel pistón de compresión y seguido latapa que roscada a la barra (noscostará un poco roscarla) y seguidoenroscamos el tornillo regulador de lacompresión del elastómero siendomuy importante tener en las dosbotellas la misma compresiónmidiendo a ojo con las vueltas deltornillo que se gira con la llave allende 4.

3.- Suspensión hidráulica. Cambio de retén.

El problema más frecuente en una suspensión hidráulica esla pérdida de aceite por los retenes (anillos de un compuestoespecial que rodean con una tolerancia de micras de milímetroslas barras de la horquilla, y que encaja justo en el interior de labotella de la suspensión).

Si tu horquilla hidráulica pierde aceite es consecuencia deque los retenes se han cedido aumentando la tolerancia mínimaque es por donde se va a escapar el aceite. El aumento de

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diámetro del retén se ha podido producir bien por un exceso depresión en la cámara de aire, bien por un envejecimiento delretén o por un uso excesivamente brusco de la horquilla ensituaciones límite. Detectados los síntomas se debe sustituir elretén lo antes posible.

En este artículo vamos a realizar esta operación con unahorquilla de la marca Marzoochi modelo XC500 con dial deregulación. Vamos a trabajar con una de las botellas y tenemosque tener en cuenta que los pasos a seguir con otros modelos ymarcas son los mismos que aquí describimos.

Las herramientas que vamos a utilizar son: 1 juego de llavesallen, 1 alicate de puntas finas curvadas, un cilindro hueco conun diámetro 2 mm. más grande que la barra de la horquilla, 1vaso de plástico y 1 hinchador con manómetro.

1 Sin quitar la horquilla de ladirección del cuadro, con una llaveallen de 5 desenroscamos el tornilloque sujeta las levas de freno parapoder trabajar más cómodo. Con lallave allen de 4, desenroscamos con"muchísimo cuidado" en sentidocontrario a las agujas del reloj lostornillos que sujetan las barras a lacabeza de la horquilla.

2 Con la misma llave allen de 4 ytambién con muchísimo cuidadoaflojamos los tornillos que sujetan elpuente a las botellas en el mismosentido que en la operación anterior.

3 Separadas la barra y la botella dela cabeza de la horquilla y del puentesituamos el dial de regulación manualde la presión de aire al mínimo y acontinuación con los dedos extraemosde la barra el guardapolvos queproteje el retén.

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4 Quitamos, desenroscando el tapónde la válvula de aire y con la ayuda deuna llave allen pequeña o con undestornillador pequeño vaciamos todoel aire que lleva en el interior de labarra.

5 En el interior de la botella nosencontraremos con una arandela queva encajada a la misma, y con losalicates de puntas curvadas lacomprimimos para extraerla de labotella y poder extraer también elretén.

6 Tirando con una mano de la botellaen vertical y con la otra de la barra,desencajamos el retén de la botellacon cuidado de no perder el aceite, enla botella deberá quedar todo el quetenía. En la barra verás dos casquillosy el retén (que es el anillo negro quese ve entre los dedos de la manoderecha) que hay que sustituir.

7 Vaciamos todo el aceite que lleva labotella en el interior. Lo dejamos enun recipiente sin utilizar porque siestá limpio lo podremos volver a usar.

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8 Sin aceite en la botella,introducimos la barra con el reténnuevo y lo encajamos en el interiorla botella ayudándonos del cilindro

de

hueco que hemos nombrado en lalista de herramientas dándole unospequeños golpes hasta hacer tope.Una vez encajado el retén con elalicate de puntas curvadas,encajamos la arandela que hemosquitado en la operación número cinco.

9 Para poder rellenar de aceite elinterior de la botella tenemos queextraer de la barra la válvula depresión de aire, y esto se consigueempujando la válvula unos milímetroshacia el interior y soltando, con ayudade los alicates, una arandela dealambre que va encajada en elinterior de la barra.

10 En la fotografía vemos como es laválvula de presión que volveremos aintroducir cuando rellenemos elinterior de la botella y la barra deaceite.

11 Con la barra comprimida,vaciamos el aceite (aparte) en elrecipiente por el interior de la mismabarra. Bombeamos el aceiteextendiendo y comprimiendo la barravarias veces. En caso de tener quecambiar el aceite, la cantidad quedebemos echar para el llenado de labarra comprimida será de menos deaprox. 25 mm (lo que mide la válvulade presión menos 5 mm aprox.).

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12 Introducimos la válvula de aireen la barra y la sujetamos encajandola arandela (nº 9) en el interior de labarra. Con el hinchador vigilamos lapresión hasta que el manómetromarque de 2,8 Kg. A 3 Km. (siemprecon el regulador manual de presión almínimo). Encajamos el guardapolvosen la botella y realizamos los pasos 2y 1 (en sentido contrario).

4.- La potencia de suspensión. Brazos descansados.

Cuando la economía está mal y no da para una horquilla desuspensión, pero se nos cansan las muñecas y los brazos alrodar por el monte, existe una opción buena, bonita y baratapara poder amortiguar las irregularidades del terreno: lapotencia de suspensión. Existen varios modelos de potencias dedistintas marcas, medidas y calidades, pero en este númerovamos a seguir los pasos para instalar una potencia Slick Rock.

Las herramientas que vamos a utilizar son:- 2 llaves allen de 32.- 1 bote de grasa.- 2 llaves fijas de 9.- y el multiuso de BTT.

1 Empezamos quitando el puñointroduciendo un destornillador entreel mismo y el cintre (manillar)echando un poco de agua en loshuecos para que resbale y salgamejor. Con una llave de dirección de32 mm desbloqueamos la

dtuer

contratuerca en el sentido contrarioe las agujas del reloj de la

cacazoleta. En esta bicicleta seutiliza una llave de 32 mm porque esla dirección de 1", habiendo llaves de36 mm para direcciones de 1 1/8 yde 40 mm para las de 1 ¼.

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2 Con una llave de allen de 4 delmultiuso de BBT aflojamos el tornillode la abrazadera de la maneta delfreno y con un destornillador deestrella (en este caso porquenormalmente las manetas de freno ycambio vienen compactas) aflojamosel tornillo que sujeta la maneta delcambio.

3 Utilizando las dos llaves fijas de 9aflojamos el prisionero del cable defreno para deshacernos del cable y lafunda que nos va a hacer falta máslarga, y con una llave allen de 6

encajar

aflojamos el tornillo de la potenciagirando la llave unas 6 o 7 vueltas enel sentido contrario a las agujas delreloj para a continuación dar ungolpe seco al tornillo y así desel cono que presiona en el interior dela horquilla y que hace que no semueva la potencia.

4 Para deshacernos de la potenciarígida con la llave allen de 6aflojamos el tornillo que aprieta elcintre y con mucho cuidado de norayarlo separamos las 2 piezas.

5 Como la potencia que vamos acolocar no lleva integrada en lamisma un tope para la funda delcable de freno, como en la potenciaantigua (que se ve bien en lafotografía), para hacer arandelaespecial sustituyéndola por laarandela normal que trae la direcciónnormal.

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6 Este modelo de potencia desuspensión sólo se puede instalar(por ahora) en direcciones de 1" y 11/3 utilizando un casquillo que vieneen la potencia y que vemos en lafotografía sujetándolo con la manoizquierda.

7 Rebozamos de agua el exterior delcentro del cintre y de la potencia lazona que va a entrar en el interior deltubo de la horquilla, para acontinuación introducir un poco lapotencia en el tubo de la horquilla ygraduar con una llave allen de 3 losgrados de inclinación que queremosque lleve nuestra potencia(dependiendo del uso que vayamos adarla, deportivo o de paseo).

8 Para terminar ponemos lasmanetas de freno y cambio,colocamos el puño después de limpiarel interior del mismo, instalamos lafunda del freno nueva y cable nuevo

o la

las agujas

tensando el freno en el prisionero conlas llaves fijas de 9 (en este caso) ypor último apretamos el tornillocentral de la potencia dejandmisma en línea con la rueda y eltornillo que aprieta el cintre. Siquieres ajustar la dureza de tu nueva"suspensión" con una llave de allen 3la giramos en el sentido dedel reloj para mayor dureza y en elsentido contrario para que vaya másblanda.

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CAPITULO 12

ULTIMOS ADEREZOS A LA MAQUINA.1. Cambio de puño. Nuevos mandos.2. Instalación de cambios sincronizados.3. Instalación de manetas de freno y cambio sincronizadas.

.- El cambio de puño. Nuevos mandos.1

Los mandos de cambio en el puño es un inventorelativamente reciente que ha ido mejorando a pasosagigantados con el transcurso del tiempo gracias a las pruebas ylas sugerencias de los grandes corredores de mountain bike yhan sido ellos mismo los que les han dado fama. Durante el 94se ha armado una auténtica revolución en el montaje debicicletas de serie y a nivel de los particulares ha ocurrido tres

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cuartas partes de lo mismo. Para que sepáis en todo momentopor donde andáis esta vez os montamos unos de la marca Grip-Shift. Herramientas utilizadas: Llaves de allen de 3, 4 y 5, unallave fija de 10, un cortacables y un bote de grasa.

1 Para empezar soltamos los acoplescon una llave allen de 5. Extraemos lospuños ayudándonos con undestornillador. Soltamos los cables defreno directamente del tensor, sinsoltarlo del prisionero. Cortamos loscables de cambio ya que no los vamosa utilizar y con una llave allen de 4aflojamos el tornillo que sujeta lasmanetas del cambio y freno almanillar.

2 Con una llave fija de 10, en estecaso, soltamos el mando de cambioque va unido a la maneta del freno,que por cierto podemos aprovecharlosi cortamos (serramos) y limamos lapletina que sujeta el mando ya que eneste caso estamos trabajando con unShimano Alivio. En otros modelos demandos freno-cambio no hace faltaserrar, ni limar esa pletina, aunque noquede muy estético.

3 Una operación más sencilla, aunquealgo más cara, es guardar los mandosde freno-cambio originales de labicicleta, por si acaso algún día noshacen falta, y coloquemos unas

ass

manetas de freno independientes a lde cambio. Para instalarlas utilizamouna llave allen de 5.

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4 Introducimos sin ningún problema

os

as y

los mandos de cambio en el cintre ycon una llave allen de 3 apretamos eltornillo que va a sujetar los mandcuando se vea la línea o punto dereferencia indicador de las coronplatos en perpendicular a la horizontaldel cuadro.

5 Para instalar el cable soltamos unatapita que lleva el mando por detrásdel tensor del cable e introducimos elcable para enroscarlo una vuelta alcintre hasta guiarlo por la salida deltensor del mando.

6 Rebozamos con grasa sólida el cabley la superficie interior del mando.Situándolo en posición de piñón yplato pequeño, o sea 7 y 1, guiamos elcable por la guía de la pieza del mandoque tiene el indicador de velocidadtirando del cable hasta que suene clicen el piñón o el plato en el punto dereferencia. Ponemos la tapita. Siponemos un mando de 8 y sólodisponemos de 7 haremos coincidir elclic también con el 7.

7 Las fundas de cambio, a no ser quesean muy recientes, las sustituimospor unas nuevas dejándolas lo máscortas posibles siempre que se puedegirar el manillar sin problemas en lasdos direcciones.

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8 La grasa es muy importante para elperfecto funcionamiento de estosmandos, siendo la solución delpequeño agarrotamiento que sufrenestos mandos cuando se anda conmucho barro.

9 Para el ajuste de los cambios

eiñón

eltamos con los

prisioneros ayudándonos con una llaveallen de 5, para a continuaciónajustarlos como con los otros mandos.

debemos dejar caer en la cadena alplato pequeño, y situar el mando dlos platos en el número 1 y al ppequeño, situando el mando de lospiñones en el número 7. Tensamoscable y lo suje

10 Terminamos colocando la otramitad del puño sin ningún otromisterio que colocar una arandela deseparación entre las dos mitades delpuño para que no se rocen al girar elmando. Si tenemos acoples hacemosun agujero en el puño paradesplazarlos hacia el interior junto conlas manetas de freno y el mando unosdos o tres centímetros, depende delmodelo de los acoples.

2.- Instalación de cambios sincronizados.

En las marchas cicloturistas es posible ver todo tipo debicicletas. Unas son muy buenas, otras no tanto e incluso esposible encontrarse con bicicletas sin cambio sincronizado. Sieres de los que aún no llevan el sincronismo en el cambio, leeatentamente las siguientes indicaciones.

Herramientas: un tronchacadenas, una llave allen de 5 y 6,un extractor de piñón, un a llave inglesa de 32 mm, un juego de

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llaves de conos, una llave centrarradios, un destornillador plano,asa.un destornillador de estrella y un bote de gr

1 Partiendo de una bici antigua ysencilla, observamos que tiene seiscoronas, que la cadena es muy anchay que el cambio no tiene, en la partesuperior donde termina la funda, eltensor del cable con el cual se ajustael sincronizado de las coronas.

2 Como queremos hacer las cosasbien (porque todo es posible y sepueden chapucear los materiales),vamos a sustituir las piezas antiguaspor otras más modernas. Cortamos lacadena con un tronchacadenas.Soltamos el cable del prisionero conuna llave fija del 8 y con la llave allendel 6 desenroscamos el tornillo desujeción al cuadro. Entonces retiramosel cambio trasero.

3 Podemos dejar el piñón de seiscoronas en el caso de que no esténmuy usadas. En esta bicicleta vamos aponer un piñón de siete coronas,aunque se podría poner de ocho, yaque hay palancas de cambio de seis,siete y ocho velocidades. Para soltar elpiñón antiguo, con un extractor depiñón, hacemos fuerza al principio conuna llave inglesa que giramos en el

loj.sentido contrario a las agujas de re

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4 Como vamos a colocar un piñón dsiete coronas en un buje en el que

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n.

elir

había seis, tenemos que suplementarcon una arandela de unos 3 mmaproximadamente el eje del buje porel extremo donde se sitúa el piñóCon dos llaves de conos de distintamedida, introducimos la arandelaentre el cono y la contratuerca. Siqueremos colocar ocho coronas enmismo buje, tendríamos que sustituel eje por uno más largo.

5 Rebozamos con grasa sólida larosca del buje y enroscamos con

queior.

mucho cuidado el piñón, sabiendoes de la misma rosca que el anter

6 Al suplementar con la arandela eleje del buje, cuando coloquemos la

ia

os¼ de

rueda en el cuadro, veremos que lallanta queda un poco desplazada hacun extremo respecto a la vertical deleje del freno. Para solucionar eseproblema, aflojamos con una llavecentrarradios todos los radioscontrarios al piñón y apretamos todlos de su lado. Hay que darlesvuelta desde la cabecilla del radiohasta que quede en el centro.

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7 Terminada la rueda, colocamos laspiezas en el cuadro. Con una llaveallen del 5 enroscamos con muchocuidado el tornillo de sujeción delcambio a la patilla del cuadro. Antesde esta operación debemos rebozarcon grasa sólida las roscas donde vana ir unidos.

8 Quitamos las palancas de cambioantiguas con unos alicates. Con unpoco de grasa en los tornillos,colocamos las palancas nuevas desiete velocidades (en este caso con undestornillador plano). Estas manetasde cambio tienen un sistema con elque los cambios se pueden ponertambién la fricción.

9 Para instalar bien la cadena nueva,que ha de ser más estrecha que laanterior, casi siempre hay que cortaralgún eslabón. Para saber cuántos, lacolocamos en el plato y el piñónpequeños y la estiramos de los dosextremos hasta que la distancia entrela ruleta, o roldana superior delcambio, quede aproximadamente a uncentímetro de la cadena en lahorizontal que forma la misma.Buscamos el pasador de un extremode la cadena con el extremo que llevaagujero y la unimos con eltronchacadenas.

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10 Antes de instalar el cable delcambio, buscamos una buena fundacon teflón en el interior. Colocamos lacadena en la corona más pequeña y lapalanca del cambio en posición depiñón pequeño y estiramos el cablemientras lo sujetamos con una llaveallen de 5 con la que apretamos elprisionero del cambio. Con undestornillador hacemos el ajuste conlos dos tornillos que hay en la partesuperior del cambio; con el tornillo quepone R se ajusta el límite de la coronapequeña y con el que pone L se ajustala corona grande.

11 Para terminar, ajustamos elsincronizado del cambio. Eso seconsigue ajustando el cable con eltensor que tiene en la parte superior(el que se ve entre los dedos de lafotografía), si al mover la palanca nocambia hacia la corona superior, hayque girarlo en el sentido contrario a lasagujas del reloj; si sube dos coronas,hay que girarlo en el sentido de lascitadas agujas hasta que las roldanasdel cambio vayan en línea con lacorona que le corresponde a laposición de la palanca. Se puede dejarel mismo desviador de los platos, yaque no hace falta sincronismo a no serque pongamos las palancas de cambiointegradas en las manetas del freno.Algo de lo que hablaremos enpróximos números.

3.- Instalación de manetas de freno y cambio integradas.

Que tu bicicleta no tenga 8 coronas no es muy importante,pero que no tenga manetas de freno y cambio integradas cercadel siglo XXI es imperdonable.

Para que la bici no se te quede muy primitiva anímate a

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instalar unas manetas de freno y cambio dando los pasos quevamos a ver en este artículo.

Aunque los buenos mandos integrados están preparadospara cambiar con 8 coronas, no importa que tengas 7 en tupiñón, el cambio te va a ir bien.

No os recomiendo que mezcléis piezas de distintas marcas,como los mandos de una marca y el cambio y piñón de otra oviceversa, porque el sincronizado no va a funcionar igual de bienque si todas las piezas son de la misma forma.

Las herramientas que vamos a utilizar son: un juego dellaves allen, un destornillador plano, un cortacables, cintaaislante y una cinta metálica.

1 Para empezar a trabajar sin ningúnestorbo, quitamos la cinta del manillary aflojamos los prisioneros de loscables de los frenos y de los cambios.Nos deshacemos de las fundas viejassi es que vamos a instalar las quevienen en la caja con las manetasnuevas. Desmontamos las manetas defreno "antiguas" introduciendo unallave allen de 5 y aflojando el tornilloque lleva dentro sin llegar a extraerlo.

2 Seguimos desmontando las piezasque van a pasar a la historia y ahora letoca a las manetas de cambio.Utilizamos un destornillador plano.

3 Donde veis el dedo índice de lamano derecha se encuentra el tornillocon el cual se afloja o aprieta laabrazadera de sujeción al manillar.Para instalar las manetas al manillarutilizamos una llave de allen de 5 mm.

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4 Las manetas deben ir fijadas a unaaltura tal que el extremo de la palancade freno esté en la horizontal delmanillar. Para comprobarlo, utilizamosuna regla plana y rígida (en este casohemos utilizado de referencia una llavede dirección).

5 Colocada una de las manetas a laaltura que debe ir después de realizarel paso anterior , con una cintamétrica medimos la distancia que hayentre el núcleo de la maneta y elextremo del manillar para que esadistancia sea la misma en la otramaneta antes de fijarla con la llaveallen de 5.

6 Donde antes estaban instaladas lasmanetas de cambio, colocamos lostopes de funda apretando el tornillocon una llave allen de 3.

7 Introducimos un extremo de lasfundas de freno en el interior de lamaneta (las fundas deben llevarsiempre un tope en cada extremo) yguiamos esa funda con cinta aislantebien hacia el freno delantero, bienhacia el tope de funda del cuadro.

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8 Las fundas tanto de cambio comode freno las dejamos lo más cortasposibles siempre y cuandocomprobemos antes que se puedegirar el manillar hacia los dos sentidos.

9 Los cables de los frenos seintroducen por dentro de la maneta alpresionar la palanca de freno. Antesde introducir los cables por las fundas,estos tienen que llevar una película degrasa por encima. Seguidamente,ajustamos los frenos tensándolos alapretar los prisioneros con una llaveallen de 5.

10 Para instalar los cables de cambio,situamos primero las palancas enposición de plato y piñón pequeñospara que se vea el agujero pos dondevamos a introducir los cables alpresionar la palanca de freno.

11 El ajuste de los cambios se realizacon el tensor que lleva el desviadordespués de haber tensado los cables ysujetarlos con los prisioneros con unallave allen de 5.

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12 Los topes de funda que van altubo diagonal llevan unos tensores decable, como en el cambio trasero, conlos que podemos ajustar el cambio sinbajarnos de la bicicleta.

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CAPITULO 13

OTRO PAR DE REPARACIONES.1. Enderezar la patita del cambio. ¡A tu sitio!.2. ¿Arreglar un tubular?, coser y cantar.3. Pon guapo tu manillar.

1.- Enderezar la patilla del cambio. ¡A tu sitio!.

Cuando de repente, o al coger la BTT de un día para otro,notes que el cambio trasero te funciona mal o muy mal puedeser por varios motivos: tras una caída recibiendo el mayor golpeen la zona del cambio, después de apoyar la bicicleta en el sueloo porque cuando hemos parado para descansar hemos apoyadouna bicicleta sobre la otra, o porqué la hemos trasladado dentrodel coche y se ha golpeado. Pero aunque el golpe lo reciba elcambio, aún llevando protector, en un porcentaje alto de loscasos se suele doblar la patilla del cuadro.

1 Para enderezar la patilla del cuadronecesitamos como herramientas: 1metro, 1 juego de llaves allen y uncompás especial para enderezarpatillas.

2 En la fotografía vemos que elcambio está bastante doblado pero siobservamos bien la patilla del cuadroveremos que está ligeramentedoblada. Para saber si tenemos quesustituir el cambio por otro nuevo loveremos al llegar a la fotografíanúmero 9.

3 Con el multiuso de BTT, utilizando lallave allen de 5, desenroscamos eltornillo de sujeción del cambio.

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4 El compás que hemos visto en lafotografía número 1 es unaherramienta poco usual pero muy útilsi se sabe utilizar. Enroscamos elmismo compás en la patilla del cuadrocon mucho cuidado pero antescomprobamos si la rosca que lleva lapatilla está en mal estado. En el casode que esté la rosca mal, enderezamosla patilla con una llave inglesadejándola más o menos derecha, y conun macho para roscar de 8 hacemosuna rosca nueva.

5 Ya con el compás bien enroscado, para llevara su sitio haremos palanca en el brazo delcompás sujetando con las manos para poderhacer más fuerza la llanta de la rueda.

6 Una vez forzada la patilla con el compás,utilizando el metro tomamos como referencia lallanta y medimos la distancia que hay entre lamisma llanta y el brazo del compás. Bajandopor la vertical de la medida anterior en la parteinferior de la rueda forzamos el compás hastadejar la misma al milímetro arriba y abajo.

7 Sin desenroscar el compás de lapatilla, trazamos una línea horizontalimaginaria a la vertical que nos hemosimaginado en el paso anterior (nº6)para forzar la patilla hasta dejarla a lamisma medida que en los puntos dereferencia de la vertical (en este caso43 mm).

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8 Para terminar con el compáscomprobamos los cuatro puntos dereferencia en perpendicular teniendoque medir exactamente lo mismo enesos puntos.

9 Enderezada al mm la patilla,enroscamos con una llave allen de 5 alcambio original. En el caso de que lasruletas del cambio no vayan en líneacon las coronas es porque el cambioestá doblada y aunque una solución depaso es enderezarlo con las manos, lomejor sería poner uno nuevo. Aunqueel cambio esté en buen estado siemprehay que retocar con un destornilladorlos tornillos de ajuste de las coronasexteriores.

2.- ¿Arreglar un tubular?, coser y cantar.

Dedicamos este artículo a los viejos rockeros de la bicicleta.A esos que todavía montan tubulares en sus máquinas,resistiéndose al uso de las más modernas y, quizás, menosrománticas cubiertas. Si tú eres de esos, si guardas en tuarmario los tubulares pinchados, coge la herramienta yprepárate para coser y cantar.

Sólo necesitas unos parches, un bote de disolución pequeño,hilo especial y aguja, unas tijeras, un tubo de pastik y unabomba.

Hinchamos el tubular a media presión y lo metemos en uncubo de agua. Donde veamos que aparecen las burbujas queseñalan pérdida de aire, marcamos con un rotulador. De ahí enadelante no tienes más que seguir los pasos que te señalamos acontinuación.

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1 Secamos el bien tubular y por lazona que hemos marcado, conunas tijeras, levantamos unos 5cm. de la cinta que esconde yprotege la costura que lleva eltubular.

2 Sin dejar las tijeras, cortamoshilo por hilo del cosido que lleva defábrica el tubular, teniendo muchocuidado en no perforar la cámaraque se esconde en el interior.

3 Extraemos luego la cámarateniendo cuidado de sacar unos 2 o3 cm de esta a cada lado delpinchazo. Seguidamente, con labomba, damos un poco de aire ynos acercamos la cámara a 1 cmde la cara o el labio para asílocalizar mejor la fuga de aire ypoder marcar la zona con unbolígrafo.

4 Con el pinchazo ya localizado,frotamos a su alrededor con untrapo impregnado en alcohol paraquitar la posible suciedad de lacámara. Luego, echamos una finacapa de pegamento alrededor delagujerito previamente marcado conun círculo o una equis.

5 Esperamos un minuto para quese seque la disolución yprocedemos a colocar el parche conmucho cuidado, ya que deequivocarnos tendríamos quevolver a repetir la operaciónanterior.

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6 Volvemos luego a hinchar denuevo la cámara para descartarotras fugas de aire. Si no es así,metemos la cámara en el interiorde la carcasa del tubular y con laaguja y el hilo empezamos a coserde izquierda a derecha el tramopreviamente descosido. Hay quetener mucho cuidado de no pincharla cámara y evitar que el cosidolleve mucha tensión, procurandoque la aguja se introduzca por losmismos agujeros que dejó elanterior cosido.

7 Cuando hayamos terminado decoser de izquierda a derecha, paraque el trabajo nos quede mejor yno haya peligro de que se salga lacámara, cosemos haciendo con elhilo una X para que quede lacostura parecida a la que viene defábrica.

8 Para terminar, con la bombadamos presión al tubular para quese asienten las costuras reciénhechas y para encolar condisolución o pegamento la cintaque tapará las costuras. Si pensáisponer inmediatamente el tubularen la rueda, no olvidéis untar depastik la llanta y dejarla secar unosminutos antes de colocar eltubular.

3.- Pon guapo tu manillar.

Por medio de una operación sencilla y económica, y sincomplicarnos mucho las cosas, podemos cambiar de vestido elmanillar de nuestra bicicleta.

Aunque la teoría dice que encintar nuestro manillar es fácil,también puede suceder que a la hora de la verdad las cosas senos pongan más complicadas. En todo caso, el engorro no será

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nada irreparable con un poco de paciencia, y más si estamostrabajando con cintas de corcho, que se rompen con mayorfacilidad al estirarlas.

Pero no te asustes: esto es tan complicado como elmecanismo de un chupete, así que coge tus tijeras y un rollo decinta aislante y ponte manos a la obra.

1 El primer paso que tenemos quedar es quitar la cinta vieja delmanillar y limpiar bien éste con untrapo empapado en alcohol. En lacinta nueva vendrán dos trozos yacortados que son los quepegaremos a la altura de laabrazadera de la maneta despuésde haber recogido la goma de lasmismas.

2 Levantamos el papel colocado enla cara interna de la cinta y allívemos aparecer la banda adhesivaque pegará la cinta al manillar.

3 Empezando por un extremo delmanilla, enrollamos las dosprimeras vueltas de cinta pegandoel adhesivo lo más cerca posible delextremo a fin de que nos quede untrozo de cinta fuera del manillar.

4 Con un dedo metemos elsobrante de cinta en el interior delmanillar y lo sujetamos haciendotope con el tapón que cierra elextremo del mismo.

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5 Para que la cinta no se mueva,es muy importante que el adhesivoque lleva quede pegado al manillar,y no encima de la cinta. Tampocohay que estirarla mucho, sino lojusto para que no queden arrugas.

6 Donde no debemos permitir queaparezcan las ya citadas arrugas esal pasar la cinta por las manetas defreno. Aquí está la clave para quela cinta no se nos quede corta ypodamos cubrir todo el manillar, osea que a estirarla con cuidado.

7 Seguimos enrollando cinta comohemos hecho en el paso 5º ycuando lleguemos a unos tresdedos de la tija del manillarrematamos nuestro trabajo concinta aislante.

8 Siguiendo los pasos que hemosexplicado hasta ahora, procedemosde igual forma con el otro extremodel manillar. También haymecánicos que empiezanenrollando la cinta por la partesuperior del manillar y acabando ensu extremo, aunque es menoscomún porque la cinta se desgastaantes.

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CAPITULO 14

HASTA PRONTO, QUE DESACANSES.1. Descanso invernal para tu máquina.

1.- Descanso invernal para tu máquina.

Cuando se acaba la temporada de ciclismo en ruta, bien decompetición, de cicloturismo o de simples salidas algún domingoque otro, todos sabemos que, ya sea por culpa del cansancioacumulado o por las inclemencias del tiempo, vamos a tener lamáquina abandonada por unos meses guardada en un camarotecon humedad o en un balcón a la intemperie soportando el aguay el frío, que son las mejores adversidades posibles para queaparezca la corrosión en tu bicicleta.

En este artículo vamos a seguir los pasos necesarios paraque esto último no ocurra, para dejar la máquina bien limpia yengrasada y para que el buen funcionamiento y la vida para lamisma se alarguen un poco más.

Para realizar cualquier trabajo en tu bicicleta debes buscaruna buena sujeción de la misma y la mejor suele ser la que secuelga del techo con unas cadenas y ganchos, o unas simplescuerdas, dejando, a ser posible, el eje de peladier a la altura dela cintura.

1 Las herramientas que vamos autilizar para este trabajo son: 1brocha, 1 recipiente o lata para echarel producto desengrasante, 1 bote deproducto de desengrasante (petróleo,gasoil o desengrasil), 1 limpiacadenas,1 esponja, 1 cubo de agua, 1 bote delavavajillas, 1 juego de llaves allen de5 y de 6, 1 bote de aceite y 1 bote degrasa sólida.

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2 Colgando la bicicleta y con lasruedas quitadas, empezamos lalimpieza por las zonas que más cuestaquitar la suciedad debido a que todo elpolvo de la carretera se queda pegado"gracias" al aceite que lubrica latransmisión. Con la brocha mojada condesengrasante, frotamos bien elcambio trasero y sobretodo lasroldanas (ruletillas) hasta que noquede rastro de aceite pastoso.

3 A continuación, vamos hasta eldesviador delantero para luego haceruna pasada por los platos, otra zonadifícil de quitar la suciedad pegada,evitando que entre desengrasante enel interior del eje de pedalier.

4 En la cadena, que es el componentede la transmisión en el que se hacemás difícil quitar la suciedad (pues esel que más aceite necesita), frotamosbien con la brocha, pudiendo hacerlocon un cómodo limpiacadenasmecánico como el de la fotografía.

5 Los frenos necesitan también de unbuen brochazo con desengrasante porlos muelles y el interior de los ejes.

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6 El piñón, otro componente de latransmisión que acumula muchísimaporquería, lo frotamos bien con labrocha evitando que entredesengrasante en el núcleo del mismo.

7 Los carretes también necesitandesengrasante por el exterior, paraquitar la suciedad que se quedapegada en los cruces de los radios,evitando también que entre elproducto desengrasante en el eje de larueda.

8 Dejamos la brocha y nos vamos apor el cubo de agua, el bote delavavajillas (que también esdesengrasante) y la esponja.Enjabonamos todas las piezas de lamáquina, incluyendo lo que hemosdesengrasado anteriormente, yaclaramos rápidamente y secamos conun trapo seco.

9 Con la máquina ya limpia y seca,vamos a "embalsamar" con grasasólida y aceite los componentes máspropensos a la corrosión, como son loscables del cambio y del freno, losmuelles que llevan los mismos, latornillería de la potencia o de la tija delsillín, y los radios, o sea todas laspiezas de acero que tengan brillo.

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10 La fija del sillín se habrá quedadosin grasa después de estar inmóvildurante toda la temporada. Lasacamos (suele costar bastante) paraengrasarla con grasa sólida.

11 Lo mismo hacemos con lapotencia, pues si la dejáramos sinengrasar y cogiese humedad,produciría ruidos extraños al montarseotra vez al principio de temporada ysería muy costoso extraerla entoncesdel cuadro (al igual que ocurriría con latija).

12 Y para terminar de "embalsamar"la bicicleta, engrasamos con aceitelíquido la cadena. Rebozamos, ademáslos cromados de las horquillas con unacapa fina de grasa sólida.

13 Antes de despedirnos de lamáquina y para que descanse más agusto, destensamos los frenos,ponemos la cadena en el plato y piñónpequeños, bajamos la presión del airede las ruedas hasta la mitad de lonormal y, para terminar de mimar labicicleta, la abrigamos con una fundacomo en la fotografía... hasta el añoque viene.

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