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T É C N I C A S D E E S T A M P A C I Ó N P O R R E S E R V A
Heidi Belisario Vargas • 3º CRBBCC
TÉCNICAS DE ESTAMPACIÓN POR RESERVA
Introducción
Definición y tipos
Bogolan
Batik
Tsutsugaki
Tipos de Soportes y materiales
Obras
Difusión
Aplicaciones modernas
Representación cultural
Conclusiones
Bibliografía
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Asignatura:Procedimientos pictóricos
Heidi Belisario Vargas3º CRBBCC • Escuela de Arte, León
Docente: Laura García Bécares
INTRODUCCIÓN
El interés por el tema elegido para esta investigación, es suscitado por el poco conocimiento que se tiene de algunas técnicas de pintura sobre soportes orgánicos proveniente de otras culturas, que además son diferentes a las utilizadas por los grandes artistas de la cultura occidental. Aún así son de gran importancia pues nos hablan de tradiciones y culturas que a día de hoy siguen formando parte importante de nuestra civilización.
Las técnicas de estampación con reserva provenientes en su mayoría países orientales como: India, China, Japón, Indonesia y del continente africano, representan un legado, ese patrimonio cultural inmaterial que no es otra cosa que las prácticas, representaciones, expresiones, conocimientos y habilidades, así como los instrumentos, los objetos y artefactos, los espacios culturales asociados con los mismo que las comunidades, los grupos y en algunos casos los individuos reconocen como parte de su legado cultural.
Un legado que debe ser investigado y merece ser difundido, de hecho algunas de estas técnicas forman parte de nuestra sociedad de forma comercial sin llegar a conocer su trasfondo y su origen.
Estas técnicas para nuestra cultura suelen resultarnos atractivas, incluso de magnífica aplicación, pero para cada una de estas culturas tienen un significado más profundo. Algunos de estos textiles suelen estar cargados de motivos iconográficos y de colores que según su uso, tienen representación e importancia social, política, económica o religiosa. Tal como lo fue en su momento la ultilización del color en el vestuario de las antiguas civilizaciones occidentales.
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TÉCNICAS DE TEÑIDO POR RESERVA
Definición:Se denomina técnica de teñido por reserva a una serie de métodos tradicionales para teñir telas con motivos o patrones. Estos métodos se utilizan para “reservar” o prevenir que la tintura penetre en toda la tela, por lo tanto generándose un patrón entre las zonas alcanzadas por la tintura y aquellas donde no ha penetrado.Las técnicas más comunes utilizan ceras, algún tipo de pasta, o un medio mecánico que manipula la tela (por ejemplo atado o cosido) para prevenir que el tinte penetre.Otra forma de evitar la penetración de la tintura es mediante algún agente químico con un tipo específico de tintura asociada de manera de repeler y evitar que otro tinte se imprima sobre la pintura base.
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TIPOS DE TÉCNICAS DE TÉÑIDOS POR RESERVA:
Los metodos tradicionales utilizados para estampar los textiles por reserva son los siguientes: 1º BOGOLAN2º ADIRE3º BATIK ■ Ikat ■ Tie Dye ■ Plangit ■ Bandhana ■ Shibori
Otra tipología:Otra clasificación que podriamos realizar del tipo de proceso empleado es según:Las técnicas tradicionales que utilizan cera o pasta:■ Rōketsuzome con ruedas de impresión o con cera en Roketsuzome Yamamoto, en Kyoto.■ Batik con cera en Indonesia, Malasia e India■ Tsutsugaki, Yūzen y Katazome con pasta de arróz, en Japón.■ Madiba entre otras denominaciones, en África.
Técnicas tradicionales que utilizan atado o cosido:■ Ikat, donde solo el urdimbre o contrahilo es teñido, de Indonesia y Malasia■ Bandhni, de la India■ Adire, en África■ Tie-dye, en el Oeste moderno■ Shibori, en Japón.
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LOS TEJIDOS AFRICANOS
Los textiles son la principal forma de expresión que los africanos usan para definirse. Han utilizado telas no sólo para el adorno personal, sino también como un poderoso medio de comunicación durante muchos siglos. Su importancia ha sido a menudo eclipsado por la escultura tradicional y las máscaras, pero con el paso del tiempo y en la actualidad, vemos cómo los textiles africanos se han convertido en el medio más importante por el cual los artistas contemporáneos africanos están iluminando las conexiones y continuidades entre formas antiguas y recientes de la expresión artística africana.
Los Textiles africanos también son un medio por el que adquirir conocimiento acerca de las complejidades sociales, religiosas, políticas y económicas de muchas comunidades africanas cuya cultura es muy sofisticada.
Además de eso, los textiles africanos son tan gloriosos a la vista, pues estos hablan de reinos y civilizaciones antiguas donde fue venerado y respetado un hombre, juzgándole por el esplendor de su vestimenta.
Estos textiles han tenido y siguen teniendo una importancia excepcional como medio de comunicación, información y asociación mutua en determinadas comunidades.
Hay un significado espiritual e histórico, no sólo en la elección de colores, tintes y tipos de hilos utilizados, sino también en el elemento decorativo, los símbolos utilizados y las composiciones figurativas que están directamente relacionados con proverbios y acontecimientos históricos. Ellos, representan una forma de contar historias a menudo
tomando el lugar de la palabra escrita y transmitiendo mensajes de importancia
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para un individuo, la familia, o aún más grande, la unidad social.
También vemos el uso de los téxtiles para el comentario social y político, con fines conmemorativos, enmarcan ocasiones especiales como: eventos políticos o tribales, bodas, funerales, entierros, bautizos1.
Históricamente, su uso estaba controlado por los jefes y líderes regionales. Como adorno personal, envolviendo la cintura y la cadera, faldas, echado sobre el hombro o hecho en túnicas y togas, a veces se utiliza como telón de fondo en el cual se llevaron a cabo ceremonias públicas.
Los textiles africanos también se utilizan simplemente como elementos para vestirse y cubrirse, aunque con siglos de tradición y una cultura que ha elaborado artículos hermosos, impregnando algunas comunidades africanas con un aire de elegancia y dinamismo en sus trajes que en el mundo occidental no se experimenta poesto que se elige la conmodidad por encima de la expresión individual2.
¹ THREADS OF LIFE, “Revitalizing Traditional Skills”, <threadsoflife.com>, diciembre 2012.2 SIMÃO, Souindoula, “Conocimiento desde adentro. Los afrosudamericanos hablan de sus pueblos y sus historias”, (Angola – UNESCO), <http://www.unesco.org/new>, diciembre 2012.
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EL BOGOLAN
Es un tejido tradicional del África Occidental, y procede de un tiempo remoto, es un tejido pintado con barro.El origen del nombre bogolan viene del Bambara:
Bogo = arcilla y Lan = con, se hace de.
Es originario de la ciudad de Beledougou, que todavía produce algunos de los diseños más bonitos e intrincados, se ha extendido a otras ciudades como San Koutiala, Sikasso, Djenne y la región del lago Debo. Como renombrado artista del bogolan Nakunté Diarra explicó que:
“Desde que Dios creó el mundo... Bogolan estaba allí”.Una tradición de muchos años y motivo de orgullo nacional, el bogolan y sus artesanos han representado la historia del pueblo Bamara durante generaciones. Las habilidades y técnicas que los artistas han estado usando durante siglos se transmiten a través de rituales intergeneracionales. Los artesanos de Malí le considera sagrado o mágico debido a que su material altera a los materiales orgánicos derivados de la naturaleza, completando el trabajo “iniciado por Dios”, como dicen los malienses3.
En su origen, el bogolan tiene un significado particular en función de los estampados representados y de los colores utilizados:
Estampados para las esposas, para las jovenes, para el cazador, para el matrimonio, siempre en función de la edad, el sexo y la religión a través de la cantidad de material utilizado, un tejido de calidad, longitud del vestido, y la decoración.
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Entre las etnias que practican el bogolan, están los pueblos:Dogon, Bobos, Sénoufous, Miniankas, Malinkés y Bambaras.Los temas provienen de proverbios, hechos históricos, de un simbolo sobre el hombre y su posición en la sociedad. El bogolan tiene un valor cultural y asocia un aspecto estético a una función de comunicación social.
El tejido bogolan se fabrica a partir de pequeñas tiras de algodón, tejidas e hiladas de manera tradicional, y cosidas las unas a las otras para obtener una gran tela. Los algodones se pringan en un tinte vegetal, una cocción a base de hojas, obtenida por maceración de hojas o frutas del tamarindo. Es una técnica laboriosa que incluye aplicaciones sucesivas de tinte y alterna etapas de secado y lavado para fijar los colores y los estampados.El Bogolan se confunde frecuentemente con otras técnicas, tales como Batik o el Tie dye. Lo que distingue el método de aplicación del bogolan es que el diseño que el artista pinta, es sobre el fondo de un color oscuro, dejando el contorno del patrón sin tocar.
La creencia de los pueblos Bambara es, que a las prendas realizadas con el arte del Bogolan se les consideran objetos preciosos que se conservan celosamente porque son elementos con una función casi sagrada, ya que son usados tan cerca del cuerpo, que si una de estas prendas cayera en manos de un hechicero o un enemigo este podría perjudicar a su usuario4.Ser artista o artesano que practica la técnica del Bogolan es una profesión muy digna y respetada, más del 60 por ciento de los artesanos de Mali trabajó con los textiles en 2003.
Hoy en día, bogolan vive a través del mercado turístico, en el mundo de la moda, y a través de la obra del folklore contemporáneo y los artistas plásticos malienses.
3 SMITHSONIAN INSTITUTION, “Malian Bogolan”, Por Meghan Hiscock, < http://www.folklife.si.edu/education_exhibits/malian_bogolan>, 2011 Katzenberger Art History Intern, Center for Folklife and Cul-tural Heritage.4 BORDAS, Marie A., “Conocimiento desde adentro. Los afrosudamericanos hablan de sus pueblos y sus historias”, < http://misosoafrica.wordpress.com/tag/bogolan/>, enero 2013.
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ICONOGRAFÍA
Estos son algunos de los símbolos encontrados en las representaciones textiles del Bogolan:
Céfarin jala: literalmente, la cintura del corajudo. Simboliza la bravura o la fecundidad.
Dankun: cruce de dos caminos. Evoca un sacrificio por otras personas.
Falifereke: la imagen representa animales domésticos presos. Es un símbolo de inmovilismo.
Juru sarabali ka sira: zig-zag, el camino tomado por quien no quiere pagar sus deudas.
Kalabanci ka sira: camino hecho por el impostor, aquel que finge ser quien no es.
Kolon kisèso: la casa de las conchas (o monedas). Es el lugar donde se guarda la fortuna.
Bunteni ku: la cola del escorpión, siempre asociada a personas deshonestas, traicioneras.
A continuación, algunos de los diseños más característicos y su significado:
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OTRAS TÉCNICAS DE APLICACIÓN DE ESTAMPADO CON RESERVA
Para conservar una continuidad en la clasificación de las técnicas, hablaremos a continuación de otra proveniente de África.
EL ADIRE
Adire es el nombre dado a la tela teñida con azul índigo, es producido por mujeres yoruba de Nigeria sudoccidental utilizando una variedad de técnicas de teñido por reserva.Adire se traduce como lazo del tinte, y las primeras telas atadas probablemente eran diseños
simples en tela de algodón tejida localmente hilada a mano al igual que los que todavía se produce en Mali5.
En las primeras décadas del siglo XX, el nuevo acceso a grandes cantidades de material importado para la realización de prendas, fue posible gracias a la
Fotografía proveniente de una galería de Londres que se especializa en textiles antiguos africanos
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difusión de los comerciantes textiles europeos que visitaron los pueblos yoruba, en particular Abeokuta, mujeres tintoreras fueron desarrollandose para convertirse en las artistas y empresarias para un el nuevo auge.
Las nuevas técnicas de teñido con reserva fueron aún más desarrolladas, en particular la práctica de diseños de pintura a mano sobre la tela con la aplicación de pasta de almidón de yuca antes de teñir. Esto fue conocido como adire Eleko. Junto a esto un nuevo estilo se desarrolló y pronto se comenzó a acelerar el proceso de decoración utilizando plantillas metálicas cortadas de las láminas de estaño que se alineaban en cofres6.
Otro método consistía en realizar un cosido con rafia7, a veces en combinación con secciones atadas, mientras que otras telas son dobladas simplemente repetidamente y atado o cosido en este lugar. La forma básica de la tela es el de dos piezas de material para camisas cosidas juntas o para crear una envoltura de tela de las mujeres. La mayoría de los diseños fueron nombrados, y los diseños populares incluyen la textura del jubileo, (el primero producido por el jubileo de Jorge V y la reina María en 1935), Olokun o “diosa del mar”, y Ibadadun “Ibadan es dulce8”.
5 Barbour,J. 1970. “Nigerian ‘Adire’ Cloths” - Baessler-Archiv, Neue Folge, Band XVIII - if you can find it this gives the most detailed account of cloth designs. 6 National Museum of African Art. (1997). Adire: Resist-Dyed Cloths of the Yoruba. 7 La rafia se produce a partir de fibras textiles sintéticas, principalmente, de polipropileno (PP) trenzado. El material de rafia es reutilizable en múltiples ocasiones debido a la resistencia y durabilidad del material.8 Barbour,J. & Simmonds, D. eds. 1971. Adire Cloth in Nigeria. (Ibadan).
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BATIK
Es el tejido tradicional de Indonesia
Un breve concepto:Es el teñido por reservas de cera característico de África, pero también de India e Indonesia. El nombre procede de la palabra “ambatik” (dibujar y escribir). Consiste en “pintar” el diseño con cera, reservándolo así, y teñirlo posteriormente. Al retirar la cera, el dibujo queda en negativo, con un característico craquelado:
las grietas que quedan en la cera al manipular el tejido dejan penetrar el tinte.
El batik es el arte, difícil y lento, de plasmar figuras y colores en tejidos naturales,aplicando cera caliente sobre la parte que no se desea colorear. Como los estampados africanos, considerados hoy punto de referencia para el arte moderno en su primer grado de pureza y abstracción, el batik ha sabido mantener esa esencia a través de los siglos y entraña una bella y fresca espontaneidad.
El batik es una de las varias “técnicas de teñido por reserva” ( como por ejemplo: Ikat; Tie Dye; Plangit; Bandhana; Shibori). Es utilizado para colorear tejidos y consiste en aplicar capas de cera sobre las regiones que no se desean teñir (zonas reservadas), fijándose los colorantes en aquellas zonas no reservadas. Este proceso se puede repetir tantas veces como se desee, lo que permite sobreponer colores, logrando con ello una muy rica variedad de matices.
La propiedad que tiene la cera de resquebrajarse una vez endurecida,
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permite que en el posterior teñido se dibujen líneas quebradas o “craqueladas”. Este “craquelado” constituye el sello diferenciador de esta técnica de teñido de otras similares como el shibori, por ejemplo, que no se trabaja con cera y sus líneas las debe a amarres o finos pliegues en la tela.
La técnica del batik está extendida en países como la India, Sri Lanka, Irán y Tailandia pero donde es más popular es en Indonesia y Malasia. La isla de Java en Indonesia es famosa por sus batiks.En diferentes zonas de África también se realiza esta técnica de forma muy similar a la de Indonesia. En la actualidad, entre los modernos artistas del batik se destacan los javaneses, quienes han abandonado lo figurativo para pasarse a lo abstracto. Y los balineses, con diseños más naifs y coloristas. Según los estudiosos, el batik y la pintura “zen” comparten la naturalidad reflexionada y la necesidad de una meditación previa para adelantarse al resultado final.
Etimología de la palabra “Batik”Batik es una palabra javanesa proveniente de la voz “ambatik”. La terminación “tik” de la palabra “batik” significa “un poco”, “un pequeño lugar”, “una gota”. Esa terminación procede de la palabra javanesa “tritik” o “taritik”, una tela en la que
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aparece un diseño que parece estar compuesto de gotas. También se encuentra en el nombre “nitik” del diseño debatik, que imita diseños de lunares. Así, la palabra “ambatik” puede ser literalmente traducida como “una tela de gotas (de cera o almidón)”.
En el corazón de Indonesia, en medio de la jungla, los volcanes y los templos hindús y budistas, nació y creció el batik hace muchos siglos.
El método del diseño sobre las telas, consiste en aplicar capas de cera sobre las secciones que no
se pretenden teñir. Se origina en los países orientales y medio-orientales, pero fue probablemente en la isla de Java (Indonesia) donde el proceso del batik llegó a su cumbre. Esta sorprendente técnica está basada como mencionamos anteriormente, en el uso de cera de abeja sobre tela de algodón,manta, lino o seda. El proceso de fabricación de una pieza de batik, conlleva una combinación de conocimientos técnicos, sentimiento y sensibilidad personal. Por tal razón, su elaboración puede llevar días, semanas e incluso meses.
El batik se puede considerar como un arte indígena. El mismo, ha sido utilizado desde la antigüedad en Asia y África. Durante mucho tiempo ésta ha sido una cuestión que ha tenido teorías diferentes y controvertidas, pues, descubrimientos arqueológicos prueban que personas del Antiguo Egipto y Persia acostumbraban a llevar ropas confeccionadas con la técnica del batik y lo mismo puede decirse de los habitantes de India, China, Japón y la mayor parte de Oriente. Es por esto, que hasta 1920 se creía que su origen era del sur de la India y que fue llevado a Indonesia por colonizadores indios.
Durante un tiempo, un grupo minoritario sostuvo la teoría de que sus orígenes aun eran mucho más remotos, que el batik procedía de Egipto o de la Antigua
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Persia. Pero fue a partir de la primera guerra mundial, cuando algunos estudiosos de la materia apoyaron la teoría de que el batik era en realidad un arte nativo indonesio, extremadamente antiguo y en casi nada afectado por influencias externas. Esta es la teoría que actualmente tiene mayor aceptación.
Las principales razones que apuntan a un origen puramente indonesio son las siguientes:
■ La investigación ha demostrado que la técnica básica del batik de usar materiales resistentes al teñido para cubrir las partes que no desean colorearse, es usada ampliamente en zonas de Indonesia que nunca entraron bajo influencia hindú.
Los ejemplos más conocidos son las islas de Flores, Halmahera, la región Toraja de Célebese, Iran Occidental.
■ La técnica de inmersión, mediante la cual la tela se sumerge repetidamente en tinturas extraídas de plantas y árboles, ha sido conocida y practicada desde largo tiempo a través de todo el archipiélago.
■ Los tintes usados en el batik tradicional son todos originales de Indonesia y se han empleado durante siglos.
■ El nombre del reino más antiguo de Java, Tarumanegara, del siglo V de la era Cristiana, se origina en la planta de índigo, tarum.
■ El árbol mengkudu, fuente tradicional de los tintes rojos, no se encuentra en el territorio de la India en absoluto.
■ El árbol que produce el típico soga, una gama incomparablemente rica de
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marrones que van desde el rojo oscuro resplandeciente a un brillante dorado, se encuentra principalmente en las partes no hinduizadas de Indonesia, y desde hace mucho se ha venido importando de Sumbawa y Célebes.
■ La cera de alta calidad empleada para trazar los motivos en la tela todavía se trae a Java desde Sumatra.
El Batik en la IndonesiaNo sería imposible visitar o vivir en Indonesia y no estar expuesto a una de las formas de arte más desarrolladas en ese país, el batik. En la actualidad, el batik es una importante industria en la isla de Java en Indonesia. Numerosos centros de producción, fábricas y tallere sartesanales reproducen los productos antiguos de sus antepasados. El batik, es una de las tradiciones artesanales más famosas y desarrolladas en dicha isla, junto al “wayang” ( marionetas de sombras ), el “gamelam” (la orquesta de Java ) y el”keris” (daga tradicional), verdaderas reliquias de las familias. Por todas partes en la isla, los motivos en batik aparecen decorando los vestidos tradicionales de las mujeres, las camisas, uniformes, bolsas y sombreros, los manteles,servilletas, artículos de decoración, cuadros, entre otras piezas. El significado de los motivos de los “batiks” está cargado de símbolos. Esta es una de las razones por el que las personas los adoran aún en nuestros días.
LA TÉCNICA
La Mezcla: Usualmente se prepara en una proporción de 30% de cera de abeja (más elástica y flexible) y 70% de parafina (más quebradiza). Diferentes proporciones de cera o parafina,con que se preparen las mezclas, determinan diferentes tipos de craquelado en el teñido final.
La Aplicación:Como la aplicación de la cera sobre la tela es en caliente, deben usarse herramientas apropiadas, éstas llevan generalmente acabados metálicos y se
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construyen de acuerdo al tipo de aplicación. Para trazo de líneas, por ejemplo, se usan distintos tipos de “tjanting”. También se pueden utilizar pinceles de pelo duro para recoger la cera y depositarla sobre la tela. Después de la aplicación de la cera es cuando se tiñe el tejido y una vez seco se repiten los pasos anteriores, tapando con la cera los colores a conservar ya que el resto de la tela seguirá recogiendo color del tinte que se aplique.
Diseños de Batik:
El trazado del diseño deseado en las ropas es el primer paso en el proceso seguido por la técnica del batik. Se aplica cera sobre el dibujo diseñado y el
vestido se introduce en tinte a altas temperaturas. Toda la cera desaparece dejando un rastro sobre el vestido. La cera empleada es una combinación de productos compuesta por parafina, cera de abeja, resinas naturales de plantas, entre otras. Este proceso de aplicación
de cera y tinte es repetido varias veces hasta conseguir los efectos deseados. La técnica consistente en “doblar y teñir” la tela se utiliza para experimentar con colores y así lograr diseños simétricos en las prendas de ropa. Esta técnica de batik recibe el nombre”tie-dye” (doblar-teñir).
Aunque hay miles de diseños de batik, algunos diseños particulares, han estado tradicionalmente asociados a ciertas fiestas y ceremonias religiosas. Anteriormente, se pensaba que había ciertas telas con poderes místicos para alejar la mala suerte, mientras que otras piezas podían traer buena suerte.
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Algunos diseños de batik se reservan para las novias y novios, así como sus familias. Otros diseños se reservan para el emperador y su familia o sus asistentes. El rango de una persona podía ser determinado por el patrón del batik que él / ella llevaba.
En general, hay dos categorías de diseño de batik:Motivos geométricos (que tienden a ser los primeros diseños) y diseños libres, que se basan en patrones estilizados de las formas naturales o imitación de una textura tejida.
Nitik Es el diseño más famoso que ilustra este efecto. Algunas zonas se caracterizan por el predominio de ciertos diseños. Los diseños javaneses centrales se ven influidos por los patrones y los colores tradicionales. El Batik de la costa norte de Java, cerca de Pekalongan y Cirebon ha sido muy influenciado por la cultura china y efectos con colores brillantes y complejos diseños de flores y nubes. La alta costura diseños trazados en seda son muy populares entre los indonesios ricos. Estas piezas excepcionalmente de alta calidad pueden tomar meses para crearlas y cuestan cientos de dólares.
Kawung Es otro diseño muy antiguo que consiste en circunferencias, conocido en Java por lo menos desde el siglo XIII. Este diseño ha aparecido tallado en las paredes de muchos templos de Java, tales como Prambanan, cerca de Yogyakarta y Kediri en Java Oriental. Durante muchos años, este patrón se reservó para la corte real del emperador deYogyakarta. Los círculos son a veces adornados en el interior con dos o más pequeñas cruces u otras decoraciones, como las líneas de intersección o puntos. Se ha sugerido que los óvalos podrían representar la flora como el fruto de la ceiba árbol o en el aren (azúcar de palma).
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Ceplok Es un nombre general para toda una serie de diseños geométricos basados encuadrados, rombos, círculos, estrellas, entre otros. Aunque fundamentalmente geométrico, ceplok también puede representar abstracciones y la estilización de las flores, brotes,semillas e incluso animales. Las variaciones en la intensidad del color pueden crear la ilusión de profundidad y el efecto global no se diferencia de los patrones medallón vistos en las mantas tribales de Turquía. La población de Indonesia es mayoritariamente musulmán,una religión que prohíbe la representación de animales y formas humanas de una manera realista. Para evitar esta prohibición, el trabajador de batik no trata de expresar esta cuestión en una forma realista. Un solo elemento de la forma es elegido y entonces ese elemento se repite una y otra vez en el patrón.
También existe otro diseño llamado Parang.El Parang era utilizado exclusivamente por las cortes reales de Java Central y el más famoso es el “Parang Rusak”.
Selección y preparación de la tela para el batik
Los materiales naturales como el algodón o la seda se utilizan para la tela, para que pueda absorber la cera que se aplica en medio del proceso de resistencia. Las telas deben ser de una alta densidad de hilos (tejido denso). Es importante que el paño de alta calidad tenga hilos de alta calidad para que el complicado diseño de batik se pueda
mantener. La tela que se utiliza para batik se lava y se hierve en agua varias
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veces antes de la aplicación de cera para que todos los restos de almidón, cal, yeso y otros materiales se eliminen. Antes de la aplicación de las técnicas de hoy en día, la tela habría sido golpeada con un mazo de madera o plancha para que fuera suave y flexible. Con el algodón más fino hecho a máquina disponible actualmente, los procesos de golpes o de planchar pueden ser omitidos.
Batik: Herramientas de DiseñoAunque la forma de arte de batik es muy complicada, las herramientas que se utilizan son muy sencillas. El canting, una invención que se cree que es puramente de Java, es una delgada pared pequeña vertedera recipiente de cobre (a veces llamada lápiz de cera) que está conectada a un mango corto de bambú. Normalmente es de aproximadamente 11 cm. de longitud. El recipiente de cobre se llena con cera fundida y el artesano utiliza entonces el canting para dibujar el diseño sobre la tela.
El CantingTiene diferentes tamaños de boquillas (numerados para que correspondan con el tamaño) para lograr efectos de diseño variados. El tubo de salida puede variar de 1 mm de diámetro para el trabajo detallado muy fino, a unos canales más amplios, utilizados para rellenar las áreas grandes del diseño. A veces un copo de algodón se fija encima de la boca del canting o atados a un palo que actúa como un pincel, para rellenar en las zonas muy grandes.
WajanEl wajan es el recipiente que contiene la cera derretida. Normalmente está hecho de hierro o de barro. El wajan se coloca en una estufa de carbón o de leña o en un quemador de aceite llamado “anglo”. La cera se mantiene en un estado fundido, mientras que el artesano está aplicando la cera a la tela.
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La CeraDiferentes tipos y calidades de cera se utilizan en el batik. Algunas ceras comunes son formadas por una mezcla de cera de abeja, utilizada por su maleabilidad, y la parafina,utilizada para su friabilidad. Las resinas pueden ser agregadas para aumentar la adhesividad y las grasas animales para crear una mayor liquidez.
Las mejores son las ceras de las islas indonesias de Timor, Sumbawa y Sumatra; tres tipos de parafina a base de petróleo (blanco, amarillo y negro) se utilizan. Las mezclas importantes se miden en gramos y varían según el diseño. Algunas recetas de cera pueden ser secretos muy bien guardados. Variar los colores de cera permite disimular las diferentes partes del modelo a través de las diferentes etapas de teñir. Las áreas más extensas del patrón se rellenan con la cera que es más barata y la cera de alta calidad se utiliza en las secciones más detalladas del diseño.
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Cap o TapaLa creación de un batik, siendo una artesanía que consume mucho tiempo, para satisfacer las crecientes demandas y hacer la tela más accesible a las masas, a mediados del siglo XIX, se desarrolló la tapa (cap) o sello de cobre, este invento permitió un mayor volumen de producción de batik en comparación con el tedioso método tradicional que supone la aplicación de cera a mano con un canting .Cada tapa es un bloque de cobre que constituye una unidad de diseño. Estas, deben ser realizadas con precisión. Especialmente, si el patrón debe ser impreso en ambos lados de la tela. Es necesario que ambos lados de la tapa sean idénticos, de modo que el patrón sea coherente. Las tapas varían en tamaño y forma dependiendo del patrón para el cual se necesitan. Es raro que sean superior a 24 cm de diámetro, ya que esto haría que el manejo sea demasiado difícil. Hoy en día, la calidad de batik se define por la tapa o tulis, el significado de los diseños dibujados a mano, de sesiones que utilizan un canting, o kombinasi, una combinación de las dos técnicas.
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Pigmentos o ColorantesLos colores tradicionales de batik de Java Central se hicieron a partir de ingredientes naturales y consistió principalmente, de color beige, azul, marrón y negro.
El color más antiguo que se utilizó en la fabricación de batik tradicional fue el azul. El color se hace de las hojas de la planta de índigo. Las hojas se mezclan con azúcar de melaza y cal y se dejan reposar toda la noche. A veces, el néctar del árbol Tinggi ha sido añadido para actuar como un agente de fijación. El azul claro se logró, al dejar la tela en el baño de tintura durante cortos períodos de tiempo. Para colores más oscuros, el paño se quedaría en el baño de tintura para el día y puede haber sido sumergido hasta 8-10 veces al día. En el batik tradicional, el segundo color que se aplicó fue un color marrón llamado soga. El color puede variar desde el amarillo claro al marrón oscuro. Otro color que se utilizaba tradicionalmente era un color rojo oscuro, llamado mengkuda. Este colorante fue creado a partir de las hojas de la Morinda citrifolia. El color final depende de cuánto tiempo esté el paño empapado en el baño de tinte y la frecuencia con que se remoje. Los artesanos expertos pueden crear muchas variaciones de estos colores tradicionales. Aparte del azul, el verde se lograría mediante la mezcla de azul con amarillo. Y el púrpura fue obtenido mediante la mezcla de azul y rojo. La soga de color marrón mezclado con el añil se produce un color azul-negro color oscuro.
Batik modernoEl batik moderno, a pesar de tener fuertes vínculos con el batik tradicional, utiliza el tratamiento lineal de hojas, flores y pájaros. Estos batiks tienden a ser más dependientes de los dictados de los diseñadores en lugar de las directrices que han guiado rígidamente los artesanos tradicionales. Esto es también evidente en el uso del color que los diseñadores modernos usan. Los artesanos no dependen tanto de los tintes tradicionales (naturales), ya que los tintes químicos pueden producir cualquier color que se desee lograr. El batik moderno todavía utiliza el “canting” y la tapa para crear diseños complicados.
Los diseñadores de moda como Iwan Tirta han introducido agresivamente el batik en el mundo de la moda. Ellos han hecho mucho por promover el arte del batik de Indonesia, en la vestimenta; en sus formas tradicionales y modernas.
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El horizonte de batik es cada vez mayor. Si bien el proceso de diseño se ha mantenido básicamente igual en el último siglo, el proceso muestra un gran progreso en las últimas décadas. Ahora, no sólo es utilizado el batik como material para vestir el cuerpo humano,sus usos incluyen enseres, tapices de tela, manteles y accesorios para el hogar.
Lavado del batik Los detergentes químicos y el secado de telas en el sol pueden desaparecer los colores de batik. Tradicionalmente los batiks teñidos deben lavarse con jabón para tejidos delicados, como Woolite. El batik fino en Indonesia se lava con lerak, una fruta que se puede comprar en la mayoría de los mercados tradicionales. Una versión de este detergente embotellada también está disponible en las tiendas de batik.
9 MIMITA, T. “Batik, tejido tradicional de Indonesia”, <http://es.scribd.com/doc/50783259/Batik-Tejido-tradicional-de-Indonesia>, Fecha de consulta: 7 de enero de 2013.
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TIE-DYE (teñido por amarras)
Popularmente, se conoce como tie-dye al método de teñido por amarras representado por la cultura hippie.
La prenda se ata sobre sí misma o alrededor de algún elemento externo, con cuerdas o gomas elásticas, y posteriormente se sumerge en el baño
de tinte. En general, podríamos decir que el tie-dye incluye al “plangi”, al “shibori”, y al “bandhana”, aunque tengan características particulares.
Es un proceso manual en el cual el hilo o tela se anuda en ciertas partes con hilo fino. Estas zonas se tintan en la pieza, desanudándolo posteriormente, resultando así las reservas sin tintar, correspondientes a cada atado.
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PLANGISe realiza en lienzos ya tejidos y consiste en amarrar fuertemente parte del lienzo antes de sumergirlo en el colorante, para que al desamarrarlo permanezcan blancas las partes amarradas mientras que el resto del lienzo queda teñido, es el mismo principio aplicado al Die Tye.
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IKATConsiste en aplicar el teñido a las madejas antes de ser tejidas. Se tienden los hilos de la urdimbre y se amarran a distancias predeterminadas; se sumergen en el tinte, se dejan secar y al desamarrarse se obtienen hilos con intervalos de diferente color que permiten hacer un tejido de diseño previsto desde el tinte, al combinarse con listones de hilos lisos en la urdimbre y logrando los dibujos deseados en la maniobra.
Técnica de teñido, en la que los hilos de la urdimbre se tiñen a mano previamente al inicio del tejido (mediante nudos o alguna sustancia). El nombre de ikatproviene de la palabra malaya “mengikat”, que significa atar o enlazar. Se puede encontrar en Indonesia, India, Tailandia, Medio Oriente y América.
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TÉCNICAS A APLICAR A LAS TELAS TEXTURASPlisadoPliegues seguidosCraqueladoTextura con canicasTextura canicas y craqueladoTransfer planoTransfer plieguesTransfer huellasCaviarCraquelado cosidoHojas metálicasFijación con pentel
TECNICAS PARA APLICAR CON TINTES:tela de araña centralmarmoleadoefecto círculoscírculos con mallasrayas interrumpidasplegado a rayas
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Annie Phillips
Es una artista dedicada al Batik con casi 25 años de experiencia.A continuación algunas de sus obras:
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“Mi viaje creativo es un poco como jugar a un juego de ajedrez. Cada marca lleva a la otra y cada etapa que termino dicta qué color o marcas se usan en la siguiente parte del viaje. La historia que estoy creando es orgánica y se desarrolla suavemente, aunque no siempre es fácil, pues
requiere de muchas horas de trabajo”.
Annie Phillipsanniephillips.co.uk
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BOGOLAN
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BATIK
Autor desconocido
Angela Lenman
Autor desconocido
Rita Trefois, “Shimmer at the seashore”
Autor desconocido
Annie Phillips
Terry Haugen
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IKAT
Como regalo de matrimonio, de diario, como ofrendas a los antepasados o como bienes comerciales a cambio de efectivo o trueque, los textiles tradicionales han jugado parte integral en
la vida social, espiritual y económica de los pueblos de Indonesia durante más de 2.000 años.
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TIE DYE
Uso comercial de una técnica de estampación con reserva, en este caso bajo el proceso de amarrado o atado, el denominado “Tie-dye.
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BINGATA
Tipos de patrones más utilizados en la elaboración de Kimonos con la técnica del Bingata
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TSUTSUGAKI
Algunos ejemplos del Tsutsugaki que es utilizado para la decoración de tapices y también como parte de la decoración de kimonos, aunque se utiliza en piezas
exclusivas ya que son muy delicadas y no pueden ser lavadas.
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ADIRE
Muestras de la colección de Indigo Arts, que fue fundada en 1986 por Devi Cholet y Fisher Tony. Quisieron crear un lugar para compartir su entusiasmo por el arte popular y ofrecer al
público el arte de otras culturas y los tesoros que había encontrado en sus viajes.
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CONCLUSIONES
Después de profundizar en el tema de las técnicas de estampado y tintado con reserva, hemos comprobado que lo que motivo el estudio de esta investigación si que representa un tema que debe ser ampliado y difundido en nuestra cultura.Que son técnicas llenas de una riqueza cultural y que son magnificas representantes del patrimonio inmaterial tal como lo expresa la UNESCO, que define el patrimonio oral e inmaterial como “el conjunto de creaciones basadas en la tradición de una comunidad cultural expresada por un grupo o por individuos y que reconocidamente responden a las expectativas de una comunidad en la medida en que reflejan su identidad cultural y social.
Lengua, literatura, música y danza, juegos y deportes, tradiciones culinarias, los rituales y mitologías, conocimientos y usos relacionados con el universo, los conocimientos técnicos relacionados con la artesanía y los espacios culturales se encuentran entre las muchas formas de patrimonio inmaterial.
El patrimonio inmaterial es visto como un depósito de la diversidad cultural, y la expresión creativa, así como una fuerza motriz para las culturas vivas. Como se puede ser vulnerable a las fuerzas de la globalización, la transformación social y la intolerancia, La Unesco alienta a las comunidades para identificar, documentar, proteger, promover y revitalizar ese patrimonio.
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SELECCIÓN DE OBRAS REALIZADAS CON LAS TÉCNICAS DE RESERVA
FUENTES CONSULTADAS
Webgrafía
DISCOVER INDONESIA: Archipielago of diversity and wonders, “Indonesian art of textile”, fecha de consulta: 27 de diciembre 2012, <discover-indo.tierranet.com/batik>.
LIVING IN INDONESIA, “Batik, the Traditional Fabric of Indonesia”, fecha de consulta: 27 de diciembre 2012, <expat.or.id/info/batik>.
ARTE DE HOY, “El mundo del batik: Origen, diseños y procedimientos”, fecha de consulta: 02 de enero de 2013 <artedehoy.com/revista/batik>.
UNESCO, “El Batik indonesio”, fecha de consulta: 02 de enero de 2013, <.unesco.org/culture>.
BORDAS, Marie A., “Conocimiento desde adentro. Los afrosudamericanos hablan de sus pueblos y sus historias”, < http://misosoafrica.wordpress.com/tag/bogolan/>, enero 2013.
PHILLIPS, Annie, “Página personal de la artista”, fecha de consulta: 27 de diciembre de 2012, <anniephillips.co.uk>
Batik, “Tejido tradicional de Indonesia”, fecha de consulta: 02 de enero de 2013, <es.scribd.com/doc/50783259/Batik-Tejido-tradicional-de-Indonesia>
TEXTIL MUSEUM, “Bogolan”, fecha de consulta: 03 de enero de 2013, <www.textilemuseum.org/totm/ntshak>.
SMITHSONIAN INSTITUTION, “Malian Bogolan”, Por Meghan Hiscock, < http://www.folklife.si.edu/education_exhibits/malian_bogolan>, 2011 Katzenberger Art History Intern, Center for Folklife and Cultural Heritage.
BORDAS, Marie A., “Mali un viaje por sus tejidos” Iconografía, < http://misosoafrica.wordpress.com/tag/bogolan/>, enero 2013.
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