Costura Avanzada

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE XALAPA

INGENIERÍA INDUSTRIAL

TALLER DE INVESTIGACIÓN I

Grupo:

“C”

Tema:

PROCESO DE PRODUCCIÓN DE LA EMPRESA COSTURA AVANZADA S.A. DE C.V.

COATEPEC, VERACRUZ.

Integrantes:

LÓPEZ RODA ELIZABETH

ROGEL GONZÁLEZ FABIOLA GUADALUPE

Catedrático:

Augusto Jesús Cortés Prudencio

Xalapa, Ver. 21 de noviembre de 2008

ÍNDICE

1

Costura Avanzada

I. Metodología de la investigación

1.1Selección del tema

1.2Planteamiento del problema:

1.3 Objetivos:

1.3.1 Objetivo general

1.3.2 Objetivos específicos

1.4 Preguntas de investigación

1.5 Justificación:

1.6 Impacto:

1.6.1. Social

1.6.2 Tecnológico

1.6.3 Económico

1.6.4 Ambiental

1.7 Criterios para evaluar la importancia potencial de la investigación:

1.7.1 Conveniencia:

1.7.2 Relevancia social

1.7.3 Implicaciones prácticas

1.7.4 Valor teórico:

1.7.5 Utilidad metodológica:

1.8 Viabilidad

1.8.1 Recursos materiales

1.8.2 Recursos financieros

1.8.3 Recursos humanos

1.8.4 Consecuencias de la investigación

1.8.4.1 Consecuencias positivas

1.8.4.2 Consecuencias negativas

1.9 Elaboración del marco teórico

1.10 Alcance de la investigación a realizar:

2

Costura Avanzada

1.11 Formulación de hipótesis

1.11.1 Variable Independiente

1.11.2 Variable Dependiente

1.12 Diseño de investigación

1.13 Selección de la muestra

II. Corte y confección

2.1 la cultura de moda como forma de arte

2.2 Fundamentos de su arte

2.3 Color

2.3.1 Elementos de color

2.4 Estampados

2.5 Texturas

2.6 Línea

2.6.1 Verticales

2.6.2 Horizontales

2.6.3 Diagonales

2.6.4 Curvas

2.7 Proporción y equilibrio

2.7.1 Proporción

2.7.2 Equilibrio

2.8 Los patrones

2.8.1 ¿qué es un patrón?

2.8.2 Las marcas en los patrones

2.8.3 Las piezas y sus bordes

2.8.4 Las medidas de su cuerpo y las piezas de un patrón

2.8.5 Sus medidas corporales

2.8.6 Su tipo de figura

2.9 Rectificaciones sobre el papel

2.10 Confección

3

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2.10.1 Pinzas

2.10.2 Confección de una pinza

2.10.3 Jaretas

2.10.4 Modo de hacer jaretas uniformes

2.10 .5 Tarjetas especiales

2.10.6 Las tablas

2.10.7 Tablas rectas

2.10.8 Tablas recortadas por el revés

2.10.9 Tablas en prendas forradas

2.10.10 Costura de los bordes y cierre parcial de las tablas

2.10.11 Frunces

2.10.11.1 Sencillos

2.10.11.2 Múltiples

2.10.12 Volantes

2.10.12.1 Volante recto

2.10.12.2 Volante circular

2.10.12.3 Acabado de volantes

2.10.13 Remate de esquinas

2.10.13.1Tiras continúas

2.10.13.2 Esquinas cuadradas

III. Costura

3.1 Accesorios

3.1.1 Accesorios especiales

3.2 Un útil para cada necesidad

3.2.1 Medición

3.3 Marcado

3.4 Planchado

3.5 Selección de hilo y tela

4

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3.6 Ajuste de los postes

3.7 Colocación y extracción del estuche de la bobina

3.8 Enrollado de la bobina

3.9 Enhebrado

3.9.1 Enhebrado el estuche de la bobina

3.9.2 Enhebrado de la máquina

3.9.3 Enhebrado de la aguja

3.9.4 Enhebrado del hilo en la bobina

3.10 Ajuste de la tensión

3.10.1 Ajuste de la tensión del hilo de la aguja

3.10.2 Ajuste de la tensión del la bobina

3.11 Perillas

3.11.1 Perilla de selección de patrón

3.11.2 Perilla de longitud de puntada

3.11.3 Perilla de anchura de puntada

3.12 Botón de puntada inversa

3.13 Descenso de los dientes transportadores

3.14 Operaciones básicas de costura

3.15 Cambio de dirección de costura

3.16 Uso de las guías de costura de la placa de agujas

3.17 Giros en esquinas cuadradas

3.18 Posición variable de la aguja

3.18.1 Puntada de zigzag

3.18.2 Puntadas de uso general

3.18.3 Punto de croché simple

3.18.4 Tejido de punto

3.18.5 Puntada recta elástica

3.19 Confección de botones

3.20 Ojales

3.20.1 Para ajustar la densidad de las puntadas para ojales

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3.20.2 Aplicación de cremalleras

3.21 Dobladillos con puntada invisible

3.22 Puntadas decorativas

3.23 Patrones de puntadas elásticas

Conclusión

Anexos

Bibliografías

INTRODUCCIÓN

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Costura Avanzada

Actualmente en cada empresa textil tienen su forma de producir, pero

todas tienen algo en común, la forma de elaborar una prenda de vestir, pasando

por varios procesos, se pretende beneficiar a la empresa proporcionando

información que más les convenga.

En el primer capítulo se da a conocer los objetivos, justificación,

conveniencia, impacto, viabilidad, hasta el marco teórico del tema seleccionado.

Es importante saber acerca del proceso de producción de una industria textil, para

poder brindarle más información hacia la empresa.

En el segundo capítulo se habla sobre “Corte y confección” ya que antes de

que sean producidos deben pasar este paso, en donde se incluye; varios

conceptos importantes y cómo elaborarlos.

En el tercer capítulo se habla de la costura, ya que este es proceso de

producción y, se realiza después de haber sido confeccionada la tela para así

poder armar los patrones y coserla, se muestran varios tipos de puntadas, y como

se debe coser dependiendo el tipo de tela.

1.1 SELECCIÓN DEL TEMA

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Costura Avanzada

Tema: Proceso de Producción

1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

En la actualidad la empresa se ha desarrollado con los pasos de los años,

llegando a ser una de las empresas importantes del estado de Veracruz y México

siendo distribuidora nacional de prendas, y parte de Estados Unidos.

El proceso de investigación de esta empresa se utilizará el enfoque cuantitativo y

cualitativo; es decir mixto.

Mediantes fuentes generadoras, como materiales escritos y audiovisuales, teorías,

conversaciones, creencias, etc., se realizará la investigación.

1.3 OBJETIVOS

1.3.1 OBJETIVOS GENERALES:

Se observará y se analizará el proceso de la producción general de las

funciones realizadas en el área.

1.3.4 OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

Conocer los tipos de costura

Mostrar los pasos para crear o diseñar una prenda de vestir

Evaluar los factores más importantes que influyen en la producción

Conocer los patrones de una vestimenta.

1.4 PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN

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¿Cómo es posible que la gente se ponga eso?

¿Cómo es posible que lo que hoy es totalmente in mañana sea tan out?

¿Qué importancia ha tenido la tecnología en las industrias textiles?

¿Qué factores ejerce mayor influencia sobre el proceso de producción de la

empresa?

¿Qué influencia ha tenido la empresa con la sociedad?

En la actualidad, ¿por qué es importante contar con un ingeniero en una

empresa?

¿Qué factores negativos y positivos hay en la empresa textil?

¿A qué se debe que las empresas nunca se desarrollen?

¿Por qué cuando alguien va a comprar una ropa elige un tipo de modelo?

¿Por qué la ropa de buena calidad, por lo regular son más caras?

1.5 JUSTIFICACIÓN

Hoy en día la empresa “Costura Avanzada” ha sido de gran importancia en

Coatepec, Ver., ya que ayudado en la sociedad.

Se hace esta investigación porque es importante saber cómo se hace, ¿porqué

compramos ropa para vestirnos?, ¿porqué buscamos un estilo propio al vestirnos?

1.6 IMPACTO

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Costura Avanzada

1.6.1 SOCIAL

En la actualidad la empresa ha dado empleo a más de 100 personas, en las

cuales están capacitadas para trabajar y ha sido de gran importancia en el

desarrollo de la industria textil.

1.6.2 TECNOLÓGICO

El diseño asistido por ordenador o computadora es un medio rápido y preciso para

resolver prototipos de diseño, dibujos, modificación de patrones, planificación y

costos. La fabricación asistida por ordenador controla los programas y las técnicas

de producción, el corte de las prendas y la distribución de piezas cortadas a las

fábricas y de las prendas terminadas para su empaquetado y transporte. Los

sistemas informáticos administrativos sirven de conexión entre pedidos, costos de

producción, contabilidad, venta, aspectos empresariales y planificación financiera.

Las conexiones por módem entre las computadoras permiten que los diseños y las

especificaciones puedan transmitirse a todo el mundo, posibilitando así el

desarrollo de una industria de la moda verdaderamente internacional.

Aunque la moda cambia con las temporadas, y hay una promoción de colores y

estilos particulares para las colecciones de otoño/invierno y primavera/verano, la

necesidad de crear nuevas tendencias que puedan estar disponibles en tiendas y

almacenes en un plazo mínimo ha llevado al desarrollo de la respuesta rápida.

Este sistema permite a las fábricas cambiar la producción en un tiempo mínimo y

suministrar a los mercados minoristas los nuevos diseños o colores en cuanto se

detecte que un determinado estilo pierde popularidad entre los compradores.

1.6.3 ECONÓMICO

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Costura Avanzada

La necesidad de abastecer a los grandes mercados y el crecimiento de las

cadenas de tiendas y almacenes que venden productos de moda han obligado a

los grupos de comercialización a comprar las mercancías de forma centralizada.

La compra de una cantidad elevada de productos similares posibilita precios muy

competitivos.

Las grandes compañías y almacenes controlan todo el proceso, desde el concepto

textil y de diseño hasta la fabricación y la comercialización, para asegurarse de

que se mantenga la calidad, los costos permanezcan dentro del presupuesto y la

mercancía esté disponible en todas sus tiendas.

El desarrollo de la compra por catálogo, que utiliza sofisticados procesos de

telecomunicaciones para dar a conocer el diseño, puede revolucionar en el futuro

el concepto tradicional de venta y compra de prendas de vestir.

1.6.4 AMBIENTAL

La contaminación hoy en día en las industrias es de un gran impacto ya que

destruye el hábitat y afectan el medio ambiente, algunas empresas textiles

compran pieles de animales para diseñarlo como prendas de vestir.

1.7 CRITERIOS PARA EVALUAR LA IMPORTANCIA POTENCIAL

DE LA INVESTIGACIÓN

III.7.1 CONVENIENCIA

Hay información necesaria para realizar la investigación, nos sirve de experiencia,

y nos podrá ayudar a incrementar nuestros conocimientos como investigadores.

III.7.2 RELEVANCIA SOCIAL

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Costura Avanzada

Mostrar a la sociedad la forma de producción, beneficiando la empresa y al público

en general para que sepan que es lo que compra y porqué lo compra, si les

conviene o no.

III.7.3 IMPLICACIONES PRÁCTICAS

Podría ayudar a la empresa a vender más, dar a conocer al público la forma de

producción de la empresa.

III.7.4 VALOR TEÓRICO

El proyecto se tomará en cuenta el valor teórico de la empresa y de los libros.

III.7.5 UTILIDAD METODOLÓGICA

Se creará un nuevo instrumento para recolectar o analizar datos, se podría

mezclar los enfoques cuantitativos y cualitativos.

III.8 VIABILIDAD

Se hará este proyecto para mostrar a la sociedad la forma de producción de una

empresa textil, combinando la calidad de las prendas de vestir comparadas con

otras empresas, ya sea para bien o para mal. Se tomará el tiempo disponible.

III.8.1 RECURSOS MATERIALES

Contamos con cámaras digitales, computadora portátil, impresora, cámara de

video, grabador, etc.

III.8.2 RECURSOS FINANCIEROS

Constamos con el presupuesto necesario para realizar la investigación.

III.8.3 RECURSOS HUMANOS

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Costura Avanzada

El equipo está constituido con dos integrantes, cada miembro está dispuesto a

colaborar y poner de su tiempo para poder sacar adelante el proyecto.

1.8.4 CONSECUENCIAS DE LA INVESTIGACIÓN

1.8.4.1 CONSECUENCIAS POSITIVAS

Detectar a tiempo los problemas y dar solución

Mayor producción

Más calidad

1.8.4.2 CONSECUENCIAS NEGATIVAS

Si no se lleva bien a cabo la investigación podría afectaría a la empresa.

1.9 ELABORACIÓN DEL MARCO TEÓRICO

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Costura Avanzada

Comenzó a desarrollarse en México, a principios del siglo pasado y es una de las

más antiguas industrias de transformación junto a molinos de trigo y la fabricación

de azúcar. Aisladamente la fabricación de hilados y tejidos de algodón ocupa el

primer lugar, teniendo en cuenta la producción.

Los pequeños progresos que logró la industria fueron sin la intervención y

protección estatal.

A continuación se muestra algunas teorías:

E.J.W. Barber;

La naturaleza brinda una serie de recursos que el hombre puede aprovechar sin

necesidad de alterarlos. Tuvo que crear herramientas de piedra para cumplir con

sus propósitos de forma más eficiente, hasta llegar a conocer otros con mayor

resistencia.1

Para cubrirse, el hombre utilizó en un principio las pieles de animales hasta

descubrir otra clase de materiales, probó con algunas fibras, las cuales le

brindaron mayor comodidad, al final éstas terminaron por remplazar la piel. El ser

humano es creativo y al observar los colores, las formas de las montañas, los ríos,

la integración de los animales con su naturaleza y el sonido de algunas aves,

combinó toda esta información para recrearlas con su entorno. La necesidad de

encontrar alimento, como el cubrirse de las inclemencias del clima, le ayudaron a

progresar imitando algunos aspectos de la naturaleza y crear las primeras formas

para contener alimentos, así como, herramientas, vestido y cobijo.2

1 y 2BARBER E. J. W. 1991 Prehistory Textiles. The development of cloth in the Neolithic and Bronze Ages with special reference to the Aegean. Princeton University, New Jersey , CASTELLO, Yturbide Teresa 1993 El arte plumario en México. Fomento Cultural Banamex. México , COOK, Gordon 1984 Handbook of textile fibres. Nature fibres vol. 1. 5.ed. Great Britain. Merrow , CRAWFORD, M. D. C.1924 The Heritage of cotton. The fibre or two worlds and many ages, 5000 Years of fibres ad fabrics. New York , http://www.universidadperu.com/teoria-de-los-colores-blog.php

M. D. C. Crawford señala;

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Costura Avanzada

Que una de las muestras más antiguas de lino que se conocen fue encontrada en

la primitiva cultura de Badarian del Nilo que data del 5000 a. C., este material fue

muy usado por los egipcios, se encuentran representaciones del cultivo y de la

forma en cómo era tratada esta fibra en algunas tumbas. Los egipcios utilizaban el

lino como elemento principal para confeccionar sus vestidos.3

En su libro: The heritage of cotton, señala que España fue la primera nación en

conocer este material en sus dos aspectos más importantes; como cultivo y fibra

textil. Los moros lo introdujeron en este país en los siglos IX y X.4

McNeish;

Sostiene la hipótesis de una hibridación natural rechazando la teoría de transporte

humano. 5

Algunos botánicos;

Postulan que la hibridación es imposible por las características tan diferentes y

porque no pertenecen a una misma especie. 6

BARBER E. J. W. 1991 Prehistory Textiles. The development of cloth in the Neolithic and Bronze Ages with special reference to the Aegean. Princeton University, New Jersey , CASTELLO, Yturbide Teresa 1993 El arte plumario en México. Fomento Cultural Banamex. México , COOK, Gordon 1984 Handbook of textile fibres. Nature fibres vol. 1. 5.ed. Great Britain. Merrow , CRAWFORD, M. D. C.1924 The Heritage of cotton. The fibre or two worlds and many ages, 5000 Years of fibres ad fabrics. New York , http://www.universidadperu.com/teoria-de-los-colores-blog.php

La universidad de Perú

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Costura Avanzada

Postula acerca de la teoría de los colores;

Existen diferentes teorías sobre los colores y los significados que uno les pone.

Además cada cultura los asocia de manera ligeramente diferente, y además estos

significados cambian, y evolucionan a lo largo de los años. Científicos americanos

han hecho un estudio y consideran que la siguiente teoría de los colores es la más

acertada hasta el momento:

     Negro: El negro es el color que representa a la autoridad y al poder. Es muy

popular en la moda, pues hace ver a la gente más delgada. Se ve en general muy

bien, y es eterno. El negro también sugiere sumisión. Los sacerdotes por ejemplo

usan el negro como señal de sumisión a Dios. Algunos expertos en moda sugieren

que el negro en una mujer representa también sumisión al hombre. Los trajes

negros a su vez pueden proyectar una idea de odio o maldad. Los villanos en las

películas suelen vestir de negro por ejemplo.

     Blanco: El blanco es el color que representa la inocencia y la pureza. El blanco

refleja la luz, por lo que se considera un color veraniego. El blanco es muy popular

en decoración y en moda, ya que es ligero, neutral y combina con todo. Sin

embargo, el blanco se hace notar mucho cuando está sucio, y por lo tanto es

mucho más difícil de mantener limpio que otros colores. Los doctores y las

enfermeras suelen usar blanco para indicar que trabajan en condiciones estériles.

BARBER E. J. W. 1991 Prehistory Textiles. The development of cloth in the Neolithic and Bronze Ages with special reference to the Aegean. Princeton University, New Jersey , CASTELLO, Yturbide Teresa 1993 El arte plumario en México. Fomento Cultural Banamex. México , COOK, Gordon 1984 Handbook of textile fibres. Nature fibres vol. 1. 5.ed. Great Britain. Merrow , CRAWFORD, M. D. C.1924 The Heritage of cotton. The fibre or two worlds and many ages, 5000 Years of fibres ad fabrics. New York , http://www.universidadperu.com/teoria-de-los-colores-blog.php

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     Rojo: El color rojo es el color emocionalmente más intenso, que simula una

respiración y palpitación más agitada. Rojo es también el color del amor. La ropa

roja es más visible, y hace ver a quien la usa más pesado o pesada de lo que

realmente es. Como es un color tan extremo, el color rojo no es el color

recomendado al momento de tener una negociación o una confrontación. Los

carros rojos son a su vez populares blancos de ladrones. En la decoración, el color

rojo se usa generalmente para acentuar los detalles. Los decoradores dicen que

los muebles de color rojo son perfectos, ya que atraen la atención.

     Rosado: El color rosado es un color muy tranquilizante. Las mujeres prefieren,

o están atraídas hacia el color rosado naturalmente, al ser una intensidad media

entre el rojo y el azul. Los equipos deportivos suelen pintar de color rosado los

camerinos del equipo contrario para que pierdan energía.

     Azul: El color azul es el color más popular de todos, es el color del cielo y del

océano. Causa la reacción totalmente contraria al rojo, calma y tranquiliza la

mente de uno, y por ello es muy utilizado en las habitaciones. El azul también

puede ser frío y depresivo. Los expertos en moda recomiendan utilizar al color

azul al momento de ir a una entrevista de trabajo, ya que simboliza lealtad. A su

vez, la gente es más productiva en cuartos azules. Los estudios demuestran por

ejemplo que los levantadores de pesas pueden manejar pesos más fuertes en

gimnasios pintados de color azul.

BARBER E. J. W. 1991 Prehistory Textiles. The development of cloth in the Neolithic and Bronze Ages with special reference to the Aegean. Princeton University, New Jersey , CASTELLO, Yturbide Teresa 1993 El arte plumario en México. Fomento Cultural Banamex. México , COOK, Gordon 1984 Handbook of textile fibres. Nature fibres vol. 1. 5.ed. Great Britain. Merrow , CRAWFORD, M. D. C.1924 The Heritage of cotton. The fibre or two worlds and many ages, 5000 Years of fibres ad fabrics. New York , http://www.universidadperu.com/teoria-de-los-colores-blog.php

     Verde: El verde es actualmente el color de moda en todo lo que es decoración, y simboliza a la naturaleza. Es el color más fácil para los ojos, y relaja la visión. Es por decirlo un color que refresca bastante. La gente que va a aparecer en un show de TV por

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Costura Avanzada

lo general los sientan en un cuarto verde para que entren relajados. Los hospitales suelen usar salas de espera verdes pues relajan a los pacientes. Las novias de la edad media solían usar el color verde para indicar que eran fértiles. El verde oscuro por su parte simboliza masculinidad, conservadorismo e indica fortuna. Sin embargo, las costureras por lo general se niegan a utilizar el color verde minutos antes de un desfile de moda para no traer mala suerte.

     Amarillo: El color amarillo suele llamar mucho la atención. Aunque es

considerado un color optimista, las personas pierden rápidamente la paciencia en

cuartos amarillos, y los bebés suelen llorar más de la cuenta en ellos. Es un color

que le cuesta mucho al ojo de recibir, y por ello puede llegar a saturar y se usa

demasiado. El amarillo ayuda en la concentración, y acelera el metabolismo.

     Morado: El morado es el color de la nobleza, simboliza el lujo, la riqueza y la

sofisticación. También es muy femenino y bastante romántico. Sin embargo, es un

color que aparece muy raramente en la naturaleza, por lo general se ve muy

artificial.

     Marrón: El marrón es un color sólido, muy confiable y que abunda en la

naturaleza. Es el color de la tierra. El marrón claro denota que algo es genuino,

mientras que el marrón oscuro es más similar a la madera o al cuero. El marrón

también tienda a ser triste y melancólico. Muchos hombres suelen indicar que el

marrón es su color favor.

http://www.google.com.mx/search?hl=es&q=vestigos+de+la+industria+textil&meta=vestigiosdelaindustriatextil BARBER E. J. W. 1991 Prehistory Textiles. The development of cloth in the Neolithic and Bronze Ages with special reference to the Aegean. Princeton University, New Jersey , CASTELLO, Yturbide Teresa 1993 El arte plumario en México. Fomento Cultural Banamex. México , COOK, Gordon 1984 Handbook of textile fibres. Nature fibres vol. 1. 5.ed. Great Britain. Merrow , CRAWFORD, M. D. C.1924 The Heritage of cotton. The fibre or two worlds and many ages, 5000 Years of fibres ad fabrics. New York , http://www.universidadperu.com/teoria-de-los-colores-blog.php

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1.10 ALCANCE DE LA INVESTIGACIÓN A REALIZAR

Se hará al principio de manera exploratoria ya que se va a analizar como produce

la empresa y cómo se manifiesta y terminará en forma descriptiva

1.11 FORMULACIÓN DE HIPÓTESIS

¿La falta de información sobre los procesos de producción y maquinas en la

empresa hace deficiente el departamento de producción?

1.11.1 VARIABLE INDEPENDIENTE

El uso de las máquinas de coser para la elaboración de la prendas de vestir.

1.11.2 VARIABLE DEPENDIENTE

Los beneficios de realizar prendas en la empresa

1.12 DISEÑO DE INVESTIGACIÓN

Por medio de entrevistas, cuestionarios y observaciones se llevará a cabo la

recopilación de la información, orientando los resultados a enfoques científicos y

estratégicos que permitan difundir el conocimiento y orientarlo al beneficio de la

empresa y a nosotros también.

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Costura Avanzada

1.13 SELECCIÓN DE LA MUESTRA

La información recabada dentro de la empresa fue aplicada a 10 empleados,

con la finalidad de obtener información acerca del manejo de la empresa y la

problemática que existe dentro de ella, lo que ayudará a distinguir los puntos a

tratar y corregir, así como también a 10 personas al azar para saber que opinan

sobre la prenda de vestir de esta industria y se obtuvieron estos resultados:

Lo que los empleados respondieron:

76%11%

13%

¿Hay calidad en la ropa?

sí No tal vez

68%12%

20%

¿Consideras que es una empresa compe-

titiva?si, y mucho No tal vez

Gráfica 1. Calidad

Fuente: Campo

“Las personas opinan que la ropa es de buena calidad, pero es cara.”

20

Gráfica 2. Empresa competitiva

Fuente: Campo

Costura Avanzada

CAPÍTULO 2

CORTE Y CONFECCIÓN

Imagen 1. Corte y confección

Fuente: http://sitios.seccionamarilla.com.mx/marvitex/recursos/confeccion.jpg

2.1 LA CULTURA DE MODA COMO FORMA DE ARTE

En algunos aspectos, la costura de moda es comparable al arte clásico de la

escultura. El escultor mantiene una estrecha vinculación con el material que ha de

manipular de algún modo para darle forma, e igualmente estrecha es la relación

que la costurera establece con el tejido, mientras lo palpa, evalúa sus propiedades

y finalmente lo trabaja, para hacer de él un diseño tridimensional.

La energía creativa necesaria para dar estructura y volumen a un material como el

tejido que sólo tiene dos dimensiones es de idéntica envergadura que la que se

requiere para tallar el mármol modelar la arcilla. Quien se dedica al arte de la

confección expresada a través de los tejidos sus ideas sobre la moda, del mismo

21

Costura Avanzada

modo que el escultor canaliza sus ideas dinámicas a través del medio o material

que elige.

Es necesaria una idea concreta del resultado final antes de poner manos a la obra,

ningún sentido tiene que quien intenta confeccionar una prenda desenrolle la tela y

se disponga a cortarla sin haber considerado previamente la relación que debe

existir entre la calidad del tejido y el estilo de la prenda en cuestión.

El escultor ha de elegir con esmero el material básico que mejor represente la idea

que ha concebido, y en el caso que nos ocupa, la elección de los tejidos es de

idéntica importancia.

La línea de la prenda, el carácter que se quiere dar a ésta y el tipo de complexión

al que está y el tipo de complexión al que está destinada son factores decisivos a

la hora de considerar la utilización de una pieza determinada.

Si a diez costureras se les diera un mismo patrón y tejidos idénticos, es muy

probable que de entre todas las prendas acabadas no existieran dos exactamente

iguales, porque cada una pondría de aquí y quitaría de allí para adaptar y

embellecer el patrón con vistas a obtener el resultado más favorecedor.

La persona que cose es un artista porque individualiza la moda según sus

necesidades y preferencias específicas.

2.2 FUNDAMENTOS DE SU ARTE

Cualquier artista conoce los principios básicos del diseño y sabe cómo aplicarlos

para lograr los efectos que desea.

Armonía: es la interacción de todos los elementos con un resultado

agradable. Se trata de elementos de similitud, no necesariamente de

igualdad; lo importante aquí es la adecuación y la relatividad.

Proporción: es el principio que exige que todas las partes estén

relacionadas en cuanto a tamaño, longitud y volumen.

22

Costura Avanzada

Equilibrio: se consigue acentuando en igual medida el interés de la prenda

en todas las direcciones a partir de su centro natural de interés.

Ritmo: es la cualidad que tiene toda prenda que se observa desplazando

suavemente la mirada y conectando visualmente todos los puntos de

interés en lugar de detenerse alternativamente en cada de ellos.

Énfasis: consiste en dirigir la atención hacia un punto de la prenda

concediendo una importancia secundaria a todos los demás.

Toda idea relativa a la moda debe ir respaldada por una compresión, no sólo de

estos principios, sino también de los conceptos artísticos de color, dibujo, textura,

línea, proporción y equilibrio.

Así como el escultor ha de conocer las cualidades del material en bruto, bien sea

éste piedra, arcilla o metal, la costurera de moda debe hacer lo mismo con el

color, el dibujo y la textura que son las cualidades del tejido, para después poder

transformar éste en un diseño con los mismos componentes (línea, proporción y

equilibrio) que el escultor emplea para transformar su material en una escultura.

23

Costura Avanzada

2.3 COLOR

Imagen 2. Elementos de color

Fuente: Enciclopedia 2004, © 1993-2003 Microsoft Corporation.

2.3.1 ELEMENTOS DE COLOR

Los siguientes son términos que se emplean comúnmente referidos al color:

Matiz: término que se emplea comúnmente referidos al color, es la cualidad

o característica por la cual distinguidos un color de otro. Los matices

primarios (rojo, amarillo y azul) son los colores fundamentales a partir de

los cuales se obtienen todos los demás. Los secundarios, que se forman a

partir de la mezcla de dos primarios, son el naranja, el verde y el violeta, y

los terciarios (a menudo llamados también intermedios) se crean a partir

de diversas combinaciones de los seis básicos; los colores terciarios se

24

Costura Avanzada

denominan haciendo referencia a los matices a partir de los cuales han sido

obtenidos, por ejemplo, amarillo-verde o azul-violeta.

Valor: es el grado de luminosidad de un color. La luminosidad de un color

se aumenta con la incorporación del blanco (colores claros) y se

disminuye con negro (colores oscuros). Los matices difieren también en

su valor inherente, por ejemplo, el amarillo posee un valor cromático más

elevado que el azul.

Intensidad: es el grado de calidez o frialdad del color. Igualmente,

determinados matices tienen mayor intensidad que otros; el naranja, por

ejemplo, es más intenso que el violeta. Los tonos son matices en cuya

composición interviene su color complementario o el gris, con lo cual queda

disminuida su intensidad.

Los esquemas cromáticos: son múltiples, pero de entre ellos tres son los

que se emplean con mayor frecuencia. Un esquema de color

monocromático es aquel en el que intervienen varios valores o

intensidades de un mismo color, o bien un solo color con blanco o negro.

Se trata de un esquema de muy fácil utilización, aunque al componerlo se

corre el riesgo de incurrir en la monotonía si las variaciones son demasiado

similares. Los esquema análogos se consiguen a base de matices muy

próximos entre sí en la rueda del color, o lo que es lo mismo, que

contengan pigmentos similares, como por ejemplo el azul, el azul-verde y el

verde. Son los más idóneos para dar “talante” a las prendas y con

frecuencia componen las combinaciones más agradables y sedantes. Los

esquemas de colores complementarios se obtienen a base de asociar

colores directamente opuestos en la rueda del color, como son el rojo y el

verde o el azul y el naranja. Las combinaciones resultantes son

extremadamente marcadas y llamativas, y para conseguir que sus

componentes se realcen mutuamente es preciso esmerarse en la elección

de variaciones de valor e intensidad, ya que la unión de dos

complementarios acentúan el efecto de cada uno.

25

Costura Avanzada

2.4 ESTAMPADOS

Imagen 3. Vestido de malla

Fuente: Enciclopedia 2004, © 1993-2003 Microsoft Corporation.

Uno de los elementos que más diversifica y embellece la moda es el dibujo de los

tejidos, es decir, las rayas, los cuadros, los motivos florales, los lunares, las

cenefas, etc. Para obtener con ellos unos efectos verdaderamente armoniosos, es

preciso poner especial cuidado en combinarlos acertadamente con los demás

elementos del diseño de las prendas.

Siendo los dibujos principalmente combinaciones de colores, es lógico que su

utilización deba regirse por las mismas normas aplicables a los colores lisos.

Los tejidos con dibujo tienen sobre los lisos la ventaja de permitir la elección de los

colores de por sí solos no resultan favorecedores.

Cuando un estampado o dibujo posee varios colores, el que predomina sobre los

demás, que es generalmente el que ocupa el fondo o una mayor extensión, o

bien el más vivo de todos, es el que debe tomarse como referencia a la hora de

contrastar el tejido en cuestión con el color de la tez, el cabello o los ojos.

También hay que tomar en cuenta que en toda combinación de colore, cada uno

de estos puede influir en la percepción de los demás; por ejemplo, la yuxtaposición

de rojo y azul produce a veces el efecto de un violeta.

Cuando se elige cualquier tela con dibujo debe considerar asimismo la línea de la

prenda que pretende confeccionar.

26

Costura Avanzada

No se debe olvidar de contrastar el dibujo con la figura; una desproporción muy

marcada entre ambos acentúan siempre cualquier característica de la estatura o lo

volúmenes que preferiblemente debería pasar desapercibida.

2.5 TEXTURAS

La textura de un vestido viene determinada por las características de su fibra

(lana, seda, etc.) y el modo en que está entrecruzada (punto, esterilla, sarga, etc.).

En general, se trata de un aspecto al que no suele prestarse la debida

importancia, a pesar de que es primordial como elemento creador de ilusiones

ópticas.

En el momento de considerar la textura de un tejido en relación de una prenda, se

debe tomar en cuenta que su objetivo debe ser el que la prenda en cuestión sea

observada con movimientos fluidos de la vista, de tal modo que ésta se detenga

solamente en puntos de interés especialmente atractivos y establecidos de

antemano.los tejido rígidos, por ejemplo, tienen una caída recta y apenas forman

pliegues, de ahí que sobre una silueta poco sinuosa tiendan a observarse con un

único movimiento vertical de la vista. Esta particularidad los hace apropiados para

disimular algunos aspectos problemáticos de la figura, aunque no para

contrarrestar un exceso de redondeces global. En cuanto a los flexibles, conviene

saber que sólo quien posee una silueta perfecta puede llevarlos en hechuras

rectas o de línea muy sencilla, ya que esta combinación tiende a sacar a la luz

tanto los aspectos agraciados como los que es preferible disimular. Las telas

vaporosas o transparentes no deben colocarse nunca sobre zonas poco

atractivas.

Los efectos texturales contribuyen también a acentuar los volúmenes, y en

especial, las texturas abultadas o gordas siempre le harán parecer más gruesa de

lo que en realidad está.

27

Costura Avanzada

2.6 LÍNEA

Se emplea a menudo como sinónimo de estilo. Todo diseño es una estructura de

líneas y formas cuidadosamente concebida. La prenda final presenta, a la vista del

observador, tres grupos principales de líneas: las líneas del cuerpo, las líneas de

la silueta y las líneas de los detalles y, para relacionar equilibradamente estas

líneas entre sí y cada una de ellas con la destinaria de la prenda.

Los determinados

2.6.1 VERTICALES

La línea vertical, que se observa desplazando la mirada de arriba abajo, posee un

marcado efecto clásico y nos hace parecer más altas y delgadas. El empleo de

una única vertical es la solución que mas aumenta en apariencia la estatura, ya

que cuando dicha línea se repite a intervalos regulares a lo ancho de toda la

prenda, la ilusión de longitud diluye debido a que la vista del observador debe

también desplazarse lateralmente para seguir la sucesión. Las hechuras rectas y

largas sin elementos que desvíen la atención de su longitud acentúa igualmente la

verticalidad de las prendas.

2.6.2 HORIZONTALES

Sabido es que las líneas horizontales “engordan”, en especial cuando se emplean

a pares. Sin embargo, una sola, colocada por encima o por debajo de la cintura,

tiende a estilizar la parte más larga de las dos que delimita. Puesto que estas

líneas poseen en cualquier caso un marcado efecto, evite siempre hacerlas

coincidir con las con las partes menos agraciadas de su cuerpo. Para desviar la

atención de una línea horizontal caben diversos recursos, como equilibrar el efecto

de ésta con una vertical debidamente emplazada, situarla descentrada, o bien

modificarla de modo que se transforme en una diagonal o una curva.

28

Costura Avanzada

2.6.3 DIAGONALES

El efecto modificador de una línea depende principalmente de la inclinación y la

longitud de la misma. Como puede apreciarse en la ilustración, una línea de estas

características con poca longitud de la misma. Una línea de estas características

con poca longitud tiende a dirigir la atención de un lado a otro de la prenda,

mientras que una diagonal larga se observa desplazando la mirada como se dé

una vertical se tratara, lo que lógicamente contribuye a acentuar la estatura. Es

interesante resaltar que, como la mitad tiende a desplazarse naturalmente de

izquierda a derecha, los diagonales con esta inclinación resultan siempre más

agradables que las rectas como de la suavidad de las curvas.

2.6.4 CURVAS

Las líneas curvas, independiente de que consistan en costuras o bordes con

forma, o en pliegues caídos, cumplen la misma función ilusoria que las rectas,

aunque de forma más velada. Contribuyen también a realzar las curvas femeninas

por repetición, haciéndolas parecer más definidas. Con frecuencia una línea por

recta podría resultar poco favorecedora produce el efecto contrario convertida en

una curva. Con esta forma, la costura de un canesú o el cierre delantero de un

vestido, es decir; producen una impresión más suave que resueltas con una

horizontal o una vertical, respectivamente.

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Costura Avanzada

2.7 PROPORCIÓN Y EQUILIBRIO

2.7.1 PROPORCIÓN

Hace referencia a las relaciones especiales que componen los elementos del

diseño, y muy en especial a las que deben existir entre medidas tales como talla y

volúmenes.

En el diseño de una prenda, la división de ésta en diferentes secciones resulta

agradable a la vista cuando el creador consigue dotar a la misma de las

cualidades estéticas de unidad y variedad, o, lo que es lo mismo, cuando consigue

que las secciones sean similares pero no hasta el punto de que esta similitud vaya

en detrimento del interés de cada una. Las piezas de tamaños idénticos o las

divisiones exactas del espacio, tales como las mitades, los cuartos o los tercios,

utilizadas conjuntamente, aunque no puedan considerarse antiestéticas, rara vez

resultan tan atractivas como las divisiones que se apartan de las dimensiones

básicas justo lo suficiente para que la vista del observador no las descubra

inmediatamente. Las relaciones agradables, expresadas en términos matemáticos,

son las de dos a tres, tres a cinco, cinco a ocho y así sucesivamente, por

oposición a las de dos a dos, dos a cuatro, dos a seis, etc. Escala es un término

que también hace referencia a relaciones entre medidas: así, por ejemplo, las

medidas similares se consideran relacionadas a escala entre sí, a diferencia de lo

que ocurre entre las marcadamente dispares, las cuales, por otra parte, resultan

incompatibles con el buen gusto.

2.7.2 EQUILIBRIO

Un diseño equilibrado es aquel que presenta iguales dosis de interés en todas las

direcciones a partir del centro natural de interés de la prenda. Existen dos tipos de

equilibrio: el formal y el informal. El equilibrio formal se obtiene mediante la

simetría. Por el contrario, si las dos mitades de un diseño están visualmente

30

Costura Avanzada

equilibradas pero no son idénticas, el equilibrio resultante se denomina informal o

asimétrico. Éste último consigue desviando el centro de interés y dando énfasis a

la descentración. El énfasis atrae a la atención hacia un detalle o una zona de la

prenda, restándosela parcialmente a todos los demás.

2.8 LOS PATRONES

Imagen 4. El extremo de un patrón

Fuente: http://www.artesaniasymanualidades.com/img/foto30.jpg

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Costura Avanzada

2.8.1 ¿QUÉ ES UN PATRÓN?

Los dibujos de las partes de una prenda se llaman patrón de una prenda se llaman

patrón. En otras palabras, cada prenda un patrón de dibujos que, copiados y

cortados en tela al tamaño adecuado, producen las piezas que hay que unir para

formarla.

2.8.2 LAS PIEZAS Y SUS BORDES

Imagen 5. Total de piezas de una blusa

Fuente: Vogue, Forma Práctica de Corte y confección, tomo 1

Las prendas de vestir o del hogar se forman uniendo entre sí piezas de tela como

si fueran piezas de rompecabezas que, una vez unidas, adquieren volumen y

forma.

Una blusa o una camisa tienen piezas para los frentes y la espalda que se unen

por bordes que son hombros y costados. El borde superior es el escote donde se

monta el cuello. Ocasionalmente, en vestidos y camisas, se usa otra pieza que se

32

Costura Avanzada

llama canesú, que tiene como uno de sus bordes el escote y que se une al frente y

a la espalda.

A los lados quedan las sisas, donde se montan las mangas si lo requiere el

modelo. Si no es así, las sisas se terminan con bies, dobladillo o vista. La manga

puede ser corta o larga. Para cerrarla se cosen dos de sus bordes. La parte

superior se cose alrededor de la sisa y la parte inferior se puede terminar con un

dobladillo o recibir un puño.

Las mangas pueden ser fruncidas para abombarlas o simples. Los vestidos y los

pantalones tienen piezas llamadas traseros y delanteros (algunos pantalones

tienen peto), que se unen entre sí por los costados, la entrepierna y el tiro. El

borde superior se llama cintura, que puede terminar con una pretina o haciendo un

dobladillo para formar una jareta. El borde inferior se termina con un dobladillo,

sea en las piernas de un pantalón o en el extremo inferior de una falda.

2.8.3 LAS MEDIDAS DE SU CUERPO Y LAS PIEZAS DE UN PATRÓN

Los cuerpos humanos son de tamaños diversos y no todos son de una talla

exacta. A veces los hombros corresponden a una talla y el busto no.

No todas las medidas son críticas. Para que una prenda quede bien, basta

verificar unas cuantas dimensiones y compararlas con las correspondientes de las

piezas del patrón.

Los hombros

El pecho

La cintura

La cadera

El largo de manga

El tiro

La entrepierna

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Costura Avanzada

2.8.4 SUS MEDIDAS CORPORALES

La toma con precisión de las medidas corporales es el punto de partida para

seleccionar la talla correcta de patrón.

Cuando se toman las medidas se mira al frente y se mantiene la postura normal.

Se anuda en primer lugar un cordón alrededor de la parte más delgada de su

cintura con el fin de tomarlo como referencia para tomar las medidas.

Contorno del busto: medir alrededor de la parte más amplia del busto

poniendo cuidado en que el metro quede bien recto por delante y por

detrás.

Contorno bajo los brazos: rodear con la cinta el tronco por encima del

pecho y por debajo de los brazos a la altura de las axilas.

Cintura: mida la circunferencia de la parte más delgada de la cintura por

encima del cordón.

Caderas: mida alrededor de la parte más amplia de sus caderas. Marque la

posición con alfileres sobre la ropa interior y mida seguidamente la distancia

que existe desde la cintura por encima del hueso, hasta los alfileres; esta

medida suele oscilar entre los 18 y los 23 cm.

Largo de talle por la espalda: mida desde el hueso más prominente de la

parte posterior del cuello hasta la cintura.

Altura: descálcese y colocase de pie junto a una pared. En oposición

erguida coloque una regla por encima de su cabeza en posición paralela al

suelo. Marque esta posición en la pared y mida a continuación la distancia

comprendida entre el suelo y la marca, con ayuda de una cinta métrica o un

metro rígido.

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Costura Avanzada

2.8.5 SU TIPO DE FIGURA

El segundo paso que ha de dar para

seleccionar la talla correcta de sus

patrones consiste en averiguar el tipo de

figura que le corresponde, pues, dado que

existe una enorme variedad de tamaños y

formas del cuerpo.

Nada tiene que ver la figura con la edad, y

sí con las proporciones corporales. El

patrón es un plan de trabajo, a partir del

cual la costurera va utilizando sus propias

dimensiones para la adaptación perfecta.

Así pues la elección correcta de la talla y el

tipo de figura minimizan las alteraciones y

las rectificaciones posteriores,

simplificando considerablemente la labor

de confección.

Imagen 6. Talla chica, mediana o grande

Fuente: Vogue, Forma práctica de corte y confección, tomo 1

La estatura es un factor muy significativo, aunque el más importante de todos es la

proporción de todo el cuerpo: el largo de talle, el emplazamiento del busto y las

caderas en relación a la cintura y la diferencia entre las medidas correspondientes

al pecho, la cintura y las caderas.

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Costura Avanzada

2.9 RECTIFICACIONES SOBRE EL PAPEL

Las piezas planas del patrón son los instrumentos básicos que manejan las

industrias patronistas y confeccionistas para mantener los tallajes normalizados, y

la misma función han de cumplir para la modista, por mucho que ésta las haya

alterado.

A la hora de hacer ajustes sobre el papel, tenga presente las siguientes normas:

Mantenga rectas las líneas de doblez del centro delantero y el centro

posterior.

Efectúe los ajustes con moderación para no destruir la gracia de la prenda.

Mantenga el margen previsto en el patrón para que la prenda quede

holgada.

Para alargar y acortar los patrones guíese por las líneas de ajustes,

teniendo en cuenta que debe alterar la medida en igual posición a lo largo

de toda la línea. Una vez hechos y comprobados los ajustes, fíjelos de

forma definitiva con cinta adhesiva transparente.

A la hora de efectuar ajustes en los contornos s tiene en cuenta que cada

una de las piezas principales correspondientes a los centros delantero y

posterior. Como por lo general, sólo se dala pieza del patrón

correspondiente al lado derecho del cuerpo, la medida total del ajuste que

quiera sobre un canesú, por ejemplo, ha de dividirse en cuatro para

repartirla por igual entre las cuatro piezas.

Se corresponden los ajustes en todas las piezas relacionadas entre sí,

como son el delantero y la espalda del canesú, de la falda, de la vista, del

forro, etc.

Si, para descomponer el dibujo de las líneas impresas en los patrones que

han sido interrumpidas al hacer el ajuste, se limitara a empalmar sus

extremos, obtendría unas líneas irregulares. Lo que se hace, con el fin de

conseguir un trazo uniforme, es alargar unas líneas y reducir la

correspondiente en igual medida.

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Costura Avanzada

2.10 CONFECCIÓN

Figura. Industria costura avanzadaFuente: Campo

2.10.1 PINZAS

Mediante las pinzas se consiguen que un tejido, originalmente plano, se amolde a

las formas tridimensionales del cuerpo. Su función consiste en dar forma.

2.10.2 CONFECCIÓN DE UNA PINZA

Marcado: trasladar al tejido las marcas correspondientes a las pinzas

utilizando el método que mejor convenga. Algunos diseños compaginan

mejor con las pinzas con forma que con las rectas, o viceversa, pero ello no

37

Costura Avanzada

suele hacerse patente hasta que éstas no han sido dobladas en el tejido.

Utilizar la ruleta o el jaboncillo para marcar con trazos horizontales los

símbolos que indican los puntos en lo que deben casarse las pinzas, así

como también los extremos de éstas. Las marcas deben hacerse al lado

derecho y al izquierdo de las líneas correspondientes.

Costura: empezar siempre la costura por el lado más ancho e ir

adelgazando las pinzas hacia la punta hasta llegar al doblez central.

Planchado: planchar siempre las pinzas antes de hacer las costuras

principales o antes de que sean cruzadas por otras costuras. En primer

lugar es preciso aplanar la línea de costura y el doblez con el fin de que se

amolden las puntadas al tejido, para ello ha de hacerse poniendo especial

cuidado en no prolongar el doblez más allá de la punta de cada pinza. Las

pinzas verticales se planchan en dirección hacia el centro del delantero o la

espalda según sea su colocación. Las horizontales, se planchan hacia

abajo menos que se especifique lo contario. Las profundas han de

plancharse aplanando las puntas. Si el tejido quedara fácilmente marcado,

es separar con papel de embalaje las pinzas de las áreas adyacentes

mientras se esté planchando.

Recorte: las pinzas no requieren más tratamiento que el planchado; sin

embargo, en algunos casos es necesario recurrir a algunas técnicas

especiales. Así por ejemplo, las que son profundas o las que se realizan en

tejidos más bien gruesos deben relajarse longitudinalmente hasta una

distancia de la punta comprenda entre los 15 y los 25mm. Después se

abren con la plancha. En tejidos trasparentes es preferible recortarlas, para

lo que se hace un segundo pespunte a unos 3mm del primero y se recorta

el sobrante a otros 3mm de este nuevo pespunte antes de sobrehilar los

bordes cortados. Las pinzas con forma deben piquetearse para aligerar la

tensión de la tela en las curvas.

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Costura Avanzada

2.10.3 JARETAS

La jareta es un elemento muy versátil del repertorio del creador de moda y cumple

infinidad de funciones tanto estructurales como ornamentales. Se trata de

delgadas pestañas de tela que pueden ir cosidas en toda su longitud o solamente

en parte. Por regla se doblan al hilo del tejido y, sobre todo cuando se utilizan de

adorno, se doblan formando las pestañas hacia afuera.

En las jaretas concebidas con fines estructurales, los dobleces quedan por el

interior de la prenda y van cosidos hasta un punto en el que se sueltan. En tal

caso, son prácticamente lo mismo que las pinzas y pueden hacerse siguiendo el

hilo de la tela o con cualquier otra inclinación; así mismo pueden ser rectas o

inclinadas. Pera las jaretas propiamente dichas son tablitas sujetas con pespuntes.

Las sueltas se ven con frecuencia junto a los hombros, en la cintura o en un

canesú de las faldas, y en tales casos se abren hacia las zonas más voluminosas

del cuerpo.

Las de adorno que se cosen con cuidado por el derecho de la tela deben

prepararse con especial cuidado y con agujas e hilos perfectamente adecuados a

las telas. Por regla general se elige el mismo color de hilo de la tela, aunque

también obtiene diferentes efectos escogiendo el hilo de un color ligeramente más

claro u oscuro que el de la prenda.

Si se desea añadir jaretas a una prenda, conviene elegir un diseño poco cargado

de líneas y decidir el emplazamiento, el ancho y el espaciado de las mismas del

modo que más favorezca la figura.

Los tres tipos de JARETAS SENCILLAS, en las que cada doblez toca la costura

de la jareta siguiente, o monta sobre ella; las JARETAS ESPACIADAS, que, como

su nombre indica dejan espacios predeterminados entre sí, y las JARETAS EN

GRUPOS, que son diminutas y agrupadas en distinto números.

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Costura Avanzada

MODO DE AÑADIR JARETAS: si se desea añadir jaretas a un patrón que no las

lleva, es preciso prepararlas antes de cortar la pieza correspondiente. Para

determinar la cantidad adicional de tela que se necesita, se multiplica por dos el

ancho de cada tarjeta, puesto que la tela va doble. Se multiplica la cifra hallada por

el número de tarjetas que desee formar, teniendo en cuenta que el ancho adicional

puede modificar el esquema de corte de la piezas, es probable que se deba añadir

asimismo algo más de tela. Una regla útil es la que aconseja comprar la tela que

se especifica en el dorso del sobre de los patrones, más el largo de una de las

piezas principales.

2.10.4 MODO DE HACER JARETAS UNIFORMES

Por lo general, las tarjetas se hacen siguiendo el hilo del tejido. En cualquier caso

deben quedar paralelas a los hilos de éste.

Marcado e hilvanado: se marcan las líneas de costura de cada jareta bien

sea por el derecho o por el revés de la tela. Se retira las piezas del patrón,

doblar las jaretas hacia adentro o hacia afuera haciendo casar sus líneas de

costura. Si se prefiere que no queden marcados los dobleces, preparar una

plantilla de cartón, una muesca del mismo ancho de las tarjetas y otra

correspondiente a la separación entre cada dos. Se coloca la parte superior

de la plantilla a lo largo del doblez de la primera jareta y, utilizando como

guía la primera muesca, pasar un hilván paralelo a dicho doblez, deslizando

la plantilla a medida que progresa el hilván. Para hacer la jareta siguiente,

bajar la plantilla hasta que la segunda muesca coincida con el primer doblez

y hacer el siguiente en la parte superior de la plantilla.

Costura: para hacer que las costuras queden uniformes y el resultado final

perfecto, empezar a partir del lado de la jareta que ha de quedar a la vista.

Para las jaretas más pequeñas (de 6 a 20 mm), se puede utilizar como guía

40

Costura Avanzada

de la costura la tapa del canillero de la máquina. Para empalmar piezas de

tela éntrelas jaretas, montar con cuidado una sobre otra.

Planchado: planchar cada jareta antes de hacer la siguiente o, si se trata

de pequeños grupos, cada uno sucesivamente. Primero se planchan los

dobleces por el derecho de la tela, pero por la parte inferior de los mismos,

pues de este modo se facilita considerablemente el planchado final. A

continuación, planchar por el revés el conjunto de las jaretas, con poco

vapor para evitar que se formen bolsas o quede demasiado marcado el

tejido por debajo de las jaretas. No obstante, este problema se proviene en

algunos tejidos colocando debajo de cada una tirita de papel de embalar.

Retocar el derecho de las jaretas si fuera necesario.

2.10.5 TARJETAS ESPECIALES

Las jaretas cruzadas: se hacen antes de cortar el tejido en piezas. Medir,

hilvanar y coser en primer lugar las hileras que han de quedar debajo, y

plancharlas con cuidado antes de empezar las del grupo cruzado. Repetir

todas las operaciones para hacer éstas de modo que queden

perfectamente perpendiculares a las primeras y teniendo en cuentas que

los dobleces de éstas han de quedar hacia abajo mientras se preparan las

segundas. Plancharlas todas en la dirección que les corresponda. Cortar las

piezas de la prenda y pasar un perpunte de sostén alrededor de todos los

márgenes de las mismas para que no se deshagan ni descoloquen las

jaretas.

Jaretas rellenas de cordón: colocar el revés de la tela sobre el cordón;

prender e hilvanar cada jareta. Con ayuda de la pata para cremalleras de la

máquina, pasar un pespunte junto a cada hebra de cordón. Este tipo de

jareta suele emplearse junto a los bajos de las prendas porque resulta

demasiado rígido para otras zonas.

41

Costura Avanzada

Jaretas de ondas: suelen hacerse de unos 6 mm de ancho. Hilvanar cada

una. Para coser las ondas a mano, marcar un puntito cada 15 mm a lo largo

de cada jareta. Conectar los puntos con un hilván muy a menudo y al llegar

a cada uno formar dos puntadas a caballos superpuestas, tirando

fuertemente de la hebra. El hilván puede pasarse a máquina más deprisa y

con un resultado, pero pasando en este caso la aguja por dentro de la

jareta entre cada dos ondas.

Jaretas a modo de pinzas: pueden ir sueltas en uno o en ambos

extremos. Su sistema de confección difiere bastante según su

emplazamiento en la prenda. Al margen de ello, lo más importante que ha

de recordarse al respecto es que la tela situada inmediatamente al lado de

donde van abiertas no debe jamás plancharse en plano, los finales de las

costuras pueden rematarse con puntadas invertidas o con nudos bien

seguros. Cualquiera que sea el remate elegido, debe hacerse una vez

planchadas las jaretas hacia un lado.

2.10.6 LAS TABLAS

Las tablas están de moda y confieren un ritmo especial a las prendas, tanto si son

marcadas, caso de las hechuras sastre, como si se hacen más etéreas y

vaporosas. Se trata de dobleces concebidos para controlar el vuelo allí donde se

coloquen. El tiempo y la paciencia que se empleen en perfeccionar las

correspondientes costuras se ven siempre compensados por los resultados.

Aunque existen múltiples variaciones básicamente hay sólo dos tipos de tablas:

las que se forman doblando la tela sobre sí misma y las que llevan un forro o

refuerzo de otro tejido por el forman doblando la tela sobre sí misma y las que

llevan un forro o refuerzo de otro tejido por el revés. Entre las variaciones, cuatro

son las más conocidas: tableado, en el que todos los dobleces están formados

hacia un mismo lado; tablas enteras, que son las que llevan dos dobleces

opuestos por el derecho y enfrentados por el revés; tablas invertidas, con los dos

42

Costura Avanzada

dobleces opuestos por el revés y encontrados por el derecho, y plisado,

semejante a los pliegues de una acordeón.

Tanto las tablas marcadas, como las que no llevan los dobleces planchados,

resultan mucho mejor en tejidos elásticos y con buena caída, como la lana pura,

las mezclas de lana o de lana o de algodón, la seda y la mayoría de los sintéticos.

Algunos de estos tejidos quedan más marcados que otros, y si se desea lograr

unos dobleces bien precisos en un tejido resistente a las arrugas, es aconsejable

coser los bordes tanto delanteros como traseros de las tablas.

El tamaño de patrón para una falda tableada se determina conforme al contorno

de caderas, ya que la cintura es más fácil de rectificar en caso necesario. Se debe

dar forma con mucha precisión a las tablas de todo tipo. La calidad del resultad

depende de que se hayan transferido las marcas con precisión, pasado todos los

hilvanes necesarios durante la preparación, probado la prenda con cuidado y

planchado ésta correctamente.

La línea de doblez sin planchar, indica que la tablas no debe quedar marcada, a

diferencia de lo que ha de hacerse sobre la línea de doblez planchada. La línea

de colocación señala hasta dónde debe llevarse el doblez (bien sea planchado o

sin planchar).

2.10.7 TABLAS RECTAS

Conviene hacerlas sobre una superficie con espacio suficiente para toda la prenda

tableada. Si se trata de tablas múltiples, el bajo ha de coserse antes de marcar los

dobleces de las mismas. Cualquier rectificación en el largo se hace después en la

cintura.

Marcado: las tablas pueden hacerse tanto por el derecho como por el

revés, según la idea del diseñador de la prenda y el modo que mejor

convenga a la persona que va a llevarla. Sea cual fuere el método elegido,

43

Costura Avanzada

conviene cerciorarse de transferir las marcas al derecho de la tela cuando

se vaya a doblar las tablas por este lado, o al revés en el caso contrario. Se

debe utilizar hilos de diferentes colores para distinguir las tres “líneas”.

Tableado: las tablas planchas y sin planchar se confeccionan de idéntica

forma; sólo difieren en el planchado.

o Por el revés: se agrupa como se indica las marcas de cada tabla e

hilvanar. Planchar o volver las tablas en la dirección que se le indica.

o Por el derecho: sigue las indicaciones de las marcas, remata la tela

a lo largo de la línea de doblez. Trasladar el borde hasta la línea de

colocación y aprender. Empezando por la línea del bajo, y en

dirección ascendente, hilvanar cada tablea atravesando todas las

capas de tela.

Prueba: después de hilvanar las tablas, y antes de probar la prenda,

hilvanar una cinturilla provisional de cinta de otomán por el revés de la tela,

con objeto de que las tablas queden sujetas y tengan una buena caída.

Durante la prueba es posible que se observe que la cintura ha quedado

demasiado ancha o estrecha se ha rectificado el patrón para acomodarlo al

contorno de caderas. Al distribuir de manera uniforme la alteración entre las

tablas, rectificar ligerísimamente la línea de colocación de cada una junto a

la cintura. Las diminutas líneas punteadas que se encuentran a ambos

lados de la línea de colocación indican el pequeño cambio que es preciso

hacer para rectificar el ajuste. Si las tablas son rectas, es muy importante

mantener recto el hilo de la tela a lo largo del doblez exterior de cada tabla,

para lo que habrá que adelgazar muy sutilmente la línea de colocación.

Planchado: si las tablas han de ir planchadas de que pueden

perfectamente medidas, marcadas e hilvanadas. Prenderlas a la tabla de la

plancha por los bordes y plancharlas con vapor por ambos lados, justo lo

suficientemente para que queden algo marcadas. En las dos caras de

tejido se debe emplear un paño de plancha para impedir que aparezcan

brillos. Se sujeta mediante una silla o una mesa la tela que excede de la

44

Costura Avanzada

tabla para evitar que se deformen las tablas por su propio peso. Si por

debajo de las tablas queda marcado el tejido, colocar una tira de papel de

embalar debajo de cada una antes de empezar a planchar. El planchado

sólo resulta duradero si se efectúa por ambas caras de la prenda. Las

tablas que no van marcadas se planchan muy someramente con vapor,

justo los suficientemente para conseguir la caída pretendida por el

diseñador. En este caso conviene efectuar el planchado sobre el maniquí.

Colocación de cremalleras: la cremallera es el sistema de cierre más

seguro para prendas tableadas. En las tablas enteras e invertidas se suele

colocar en la costura del costado izquierdo o en la posterior central, o

donde convergen los dobleces de las tablas. En faldas tableadas, la

cremallera suele también coserse en estas mismas posiciones, y en

cualquier caso, la correspondiente costura se deja para el final. La costura

debe quedar en un pliegue interno para que no se vea y la profundidad de

la tabla ha de ser suficientemente para acomodar la cremallera en su

interior. Para hacer la última tabla, se dobla hacia adentro la parte que debe

montar, a lo largo de la línea de doblez, e hilvana.

2.10.8 TABLAS RECORTADAS POR EL REVÉS

El sistema se emplea con frecuencia para reducir el bulto de la tela en la zona de

las caderas, y consiste en suprimir la porción superior de las tablas, dejando una

margen de 15 mm a lo largo de la línea de la costura. Se comienza las tablas a

una distancia de 15 a 20 cm del borde inferior (para hacer después el dobladillo) y

reunir la tablas indicada o las líneas de costura, o ambas cosas a la vez, según

indiquen las marcas; hilvanar. Antes de coser, se prueba la prenda por si fuera

necesario hacer alguna rectificación. Hecho esto, se cose a lo largo de las líneas

de costura, de abajo para arriba. Es preciso colocar un refuerzo para soportar el

borde superior de éstas. Se coloca la tela de refuerzo al hilo y se corta la pieza

45

Costura Avanzada

correspondiente a la sección cortada. Se hilvana la pieza al borde superior de las

tablas y se cose el inferior a puntadas deslizadas sobre el borde inferior de las

mismas a lo largo de las líneas de costuras. Para las tablas invertidas se coloca el

refuerzo del mismo tejido de la prenda, recortando una pieza que ocupe solamente

la mitad de la parte superior de las tablas, más un margen para costuras de 15

mm. La tela restante de las tablas, más un margen para costuras de 15 mm. La

tela restante de las tablas puede sujetarse con un hilván de refuerzo a lo largo de

su borde superior.

2.10.9 TABLAS EN PRENDAS FORRADAS

Estas tablas se confeccionan por el interior. Generalmente sólo se hace una.

Casar las marcas e hilvanar. Abrir la tela situada debajo de la tabla y coser sobre

ella la capa interior de tela de la misma. Se hilvana transversalmente el borde

superior.

Se plancha planos los márgenes, pero sin abrirlos. Se prueba la prenda por si

fuera necesario hacer alguna rectificación. Después se juntan todas las costuras y

preparar el dobladillo del bajo.

2.10.10 COSTURA DE LOS BORDES Y CIERRE PARCIAL DE LAS TABLAS

Una vez que se tenga la certeza de que las tablas sientan bien y tienen buena

caída, están bien planchadas y el dobladillo resulta uniforme, se pueden coser los

bordes para que los dobleces queden bien marcados. Otra posibilidad consiste en

cerrar las tablas pasando un pespunte a través de todas las capas de tela, desde

la cadera hasta la cintura. Ambos procedimientos deben llevarse a cabo antes de

coser la falda a la cinturilla o al cuerpo de la prenda.

46

Costura Avanzada

Costura de los bordes en tablas rectas: se pasa un pespunte muy

próximo al doblez de cada tabla, de abajo hacia arriba. Si se desea, se

puede hacer la misma operación en los dobleces internos por el revés de la

falda.

Cierre parcial de tablas rectas: se cose siempre por el lado derecho de la

prenda y, a través de todas las capas de tela, desde la cadera hacia la

cintura. Se marca en cada tabla el punto de inicio de la costura. Si se trata

de tablas plisadas, coser a lo largo del doblez hacia la cintura. En tablas

invertidas, la costura se hace por ambos extremos. Se da 2 ó 3 puntadas

perpendiculares a la tabla, hace girar la tela alrededor de la aguja y se

continúa en el despunte a lo largo del doblez hasta la cintura. Se repite la

operación en el otro lado de la tabla, se lleva al revés los extremos de las

hebras y anudarlos.

Costura de bordes y cierre parcial de tablas con forma: se deshace la

costura de cada tabla a lo largo, se cose el borde doblado de todas ellas

por el exterior, desde el bajo hacia la cadera. Se repasa la costura,

pespunteando a lo largo de la línea de la costura atravesando todas las

capas de tela, desde la cadera hasta la cintura. Llevando las hebras hasta

el revés de la falda y anudarlas.

2.10.11 Frunces

En materia de vestir, la vaporosidad y la suavidad de líneas van siempre

asociadas a los grandiosos volúmenes que conforman los frunces. Se trata de

pequeños plieguecitos que se confeccionan a mano o a máquina arrugando el

tejido a lo largo de una línea de costura. Se pueden asociar numerosas hileras de

frunces, tanto con fines decorativos como estructurales. Los frunces múltiples

47

Costura Avanzada

sirven para obtener diversos efectos texturales, como el smock por ejemplo, y se

puede emplear en cinturas, canesús y mangas.

Se coloca en la canilla un hilo bien fuerte para que pueda ser estirado sin riesgo

de que se parta. (El hilo de la canilla se extrae más fácilmente si se afloja la

tensión del hilo superior). Para que los frunces queden diminutos y uniformes no

debe seleccionarse una longitud de puntada más larga de lo necesario. Se hace

una prueba en primer lugar con 3 puntadas por centímetro, y si la tela no se frunce

después con facilidad, se alarga la puntada como convenga. Normalmente los

tejidos gruesos y tupidos han de fruncirse con puntadas más largas que los ligeros

y vaporosos.

2.10.11.1 SENCILLOS

Para formar los frunces, se prende el borde que va a ser fruncido al borde

correspondiente en las muescas, los centros y todas las demás marcas. Se estira

el hilo de la canilla por un extremo hasta que casi la mitad del borde fruncido

coincida en longitud con el correspondiente borde recto. Se sujeta los frunces

arrollando en forma de ocho los extremos de los hilos alrededor de un alfiler. Se

estira de la mitad restante y fijar de igual modo los hilos al otro extremo. Se reparte

uniformemente el vuelo entre los dos alfileres y se cose sobre la línea de costura

con la tela fruncida hacia arriba. Se plancha la costura procurando no aplastar los

frunces y se plancha ligeramente en la dirección deseada.

No conviene coser en los márgenes cuando la tela fruncida es gruesa o tiende a

formar mucho bulto. Al momento que se realiza los frunces se interrumpen las

puntadas sobre las líneas de costura transversales. Si se dispone de máquina con

zigzag, se puede fruncir con una puntada larga de zigzag montada a caballo sobre

un cordoncillo fino pero fuerte. A mano, se efectúan hilvanes regulares a puntadas

muy menudas de la misma longitud por ambos lados del tejido. Conviene hacer

como mínimo dos hileras. Siempre que se frunza a mano es preferible completar

por separado cada pieza antes de empalmarlas todas.

48

Costura Avanzada

Sujeción de los frunces: una cinta tapacosturas o de sarga es una buena

solución para reforzar las costuras fruncidas. Se coloca arrimando uno de

sus bordes a la línea de costura y cosiendo a lo largo del otro, a través de

todas las capas de tela.

2.10.11.2 MÚLTIPLES

Se forman a base de hileras superpuestas de frunces, cuyas puntadas han de

coincidir verticalmente con absoluta precisión para obtener los resultados

óptimos. Pueden coserse tantas hileras como se deseen, utilizando sólo tejidos

muy flexibles o ligeros, planchados previamente con vapor para aumentar su

flexibilidad y ablandar el apresto. Los mejore efectos se obtienen pasando las

hileras de frunces al bies o perpendicularmente al hilo de la tela. No se debe

plancharse directamente los frunces y en cambio se alisará la tela adyacente con

la punta de la plancha. Siempre que se hagan más de dos líneas de frunces, se

asegura que cada una por separado con un nudo y otras puntadas por encima de

éste. Si los extremos no van a ir después reforzados por costuras adicionales, se

toma la tela por el revés y se asegura los nudos con unas trabillas diminutas.

Como refuerzo de toda el área fruncida se forra el revés de ésta con una pieza de

ésta con una pieza del mismo tejido, con los bordes remetidos y cosida con

puntadas invisibles.

Frunces elásticos: consiguen un acabado vistoso que se adapta al cuerpo

muy cómodamente. Se trata de múltiples hileras de frunces efectuados con

hilo elástico. Éste se enrolla a mano en la canilla, de modo que quede algo

estirado. La canilla debe llenarse casi por completo.

2.10.12 VOLANTES

49

Costura Avanzada

Bien sean de encaje, de organdí o de la misma tela que el resto de la prenda, los

volantes siempre confieren a la ropa un toque de gracias. Algunos enmarcan el

rostro, otros bordean el bajo y otros ponen el encanto en el puño de una manga. El

efecto puede ser dulce o serio, y el carácter que con ellos adquiere la ropa, de

elegancias sofisticada o de frescura juvenil según el caso. Pero, sea cual fuere el

empleo que se desee dar a los volantes, hay que dejar que sean la tela y su

talante los que inspiren a la hora de dar un toque más romántico o complementar

una tela.

Si el volante no está incluido en el patrón o si se desea calcular la cantidad de tela

adicional que se va a precisar, hay que tener en cuenta que se da de utilizar una

tira de longitud triple a la que se quiera dar al volante terminado, si se pretende

que éste tenga mucha amplitud, o simplemente doble, si se desea menos.

Además, los volantes anchos llevan más vuelo que los estrechos para que no

resulten raquíticos, como ocurre también con los tejidos livianos. Las esquinas

hacia adentro llevan menos vuelo que el resto del volante, al contrario de lo que

sucede con las esquinas hacia afuera. Es importante asimismo que las

proporciones del volante estén equilibradas con las del resto de la prenda, para

que ninguna de las partes robe atención a la otra. Hay dos tipos de volantes: los

rectos, cuya amplitud se obtienen frunciendo tiras rectangulares de tela, y los

circulares, que se forman al enderezar la curva interior de un círculo.

2.10.12.1 VOLANTE RECTO

Se forma frunciendo una tira continua de tela. Puede ir cortado al hilo o al bies. Si

ha de llevar costuras, éstas deben hacerse al hilo del tejido, exceptuando los

cortado al bien que sólo han de cubrir una zona poco extensa, como una manga,

por ejemplo, en cuyo caso la costura se hace también al bies para continuar la

correspondiente de la manga.

Un volante recto puede confeccionarse con una única capa de tela, rematada con

un estrecho dobladillo en su borde inferior, o bien con la tela doble, para lo cual la

50

Costura Avanzada

tira al doble del ancho que se quiera dar al volante y se corta longitudinalmente a

la mitad encarado los reveses. Para fruncir un volante, se pasa siempre dos líneas

de pespuntes de máquina a puntadas largas: uno sobre la línea de costura y otro

en el margen del primero. Con ambas líneas se puede distribuir uniformemente el

vuelo sin miedo a que se rompa el hilo, ya que una refuerza a la otra. Conviene

emplear para la canilla un hilo especialmente fuerte, para evitar el riesgo de que

se produzcan roturas.

Se tira de los hilos hasta reducir la tira de la longitud deseada. Si el volante es de

poca longitud, anudar y asegurar dos hilos de un extremo y repartir el vuelo tirando

del extremo opuesto, pero si es más bien largo, asegurar solamente a un extremo

los hilos de una línea y una vez repartido el vuelo sobre esta línea, se repite la

operación con la otra, pero asegurando esta segunda en el extremo opuesto. En

los volantes extraordinariamente largos el vuelo se reparte por cuartos. Después

de coser el volante, retirar las puntadas que queden a la vista.

Para facilitar tanto la costura a máquina como la vuelta al derecho del volante,

aplastar con la plancha los márgenes hilvanados, sosteniendo la punta de la

plancha paralela a la costura y sin tocar los frunces.

Volante doble: es una variación del recto, que consta de dos bordes

sueltos y va fruncido de forma descentrada con objeto que quede algo

asimétrico. Este tipo de volante se aplica simplemente cosiéndolo a la

prenda con una única costura. Se puede hacer dobladillos pequeños a lo

largo de ambos lados, ó colocar la tela doble de modo que parezca una

pieza forrada, en tal caso, los bordes cortados se hacen coincidir

directamente por debajo de las líneas de frunces. Si los extremos han de

quedar sueltos, rematarlos igualmente con dobladillos finos. En caso

contrario se cosen y se rematan previamente. Se pasa dos líneas de

pespunte a máquina, a puntas largas, separando ambas, una a cada lado

de la línea de frunces. Para coser el volante a un borde ya terminado,

prenderlo al revés sobre el derecho de la otra tela, hilvanar, rectificar el

51

Costura Avanzada

reparto de los pliegues y coser por encima con un doble pespunte muy

cerca de las dos hileras de frunces. Para coserlo a un borde sin rematar,

se recorta y se prende las teclas con los reveses en contacto, poniendo el

volante encima. La hilera inferior de frunces debe quedar al ras de la

costura de la prenda. Se hilvana, se rectifica la colocación de los frunces y

se cose junto a la hilera inferior. Se plancha en dirección opuesta al

volante. Se hilvana éste sobre el derecho de la prenda dejando encerrado

el borde cortado y se pasa un nuevo pespunte junto a la hilera superior de

frunces.

2.10.12.2 VOLANTE CIRCULAR

Un volante circular puede coserse a cualquier tipo de borde (puños, escotes en

pico, escotes redondos, etc.). Se confecciona empalmando al hilo varias piezas

circulares después de abiertas. Este sistema se obtiene un vuelo muy amplio. El

corte de los círculos, la sujeción con alfileres y la abertura de cada uno son

operaciones que han de hacerse con sumo cuidado para que el volante tenga una

buena caída. El borde de un volante circular puede ir forrado de la misma tela o

bien rematado con un dobladillo estrecho. En el segundo caso, se empalma los

círculos y se completa el dobladillo antes de hilvanar el volante a su borde. En

caso de que el volante lleve una vista, hacer las costuras de las vistas y de los

círculos principalmente y a la vez que la unión del borde exterior de ambos.

Para aplicar un volante sobre un escote ó cualquier otro borde curvo, pasar en

primer lugar un pespunte de sostén a lo largo de la línea de costura con el fin de

que no se deforme después el borde con el peso del volante sobre un escote o

cualquier otro borde curvo, pasar por un pespunte de sostén a lo largo de la línea

de costura con el fin de que no se deforme después el borde con el peso del

volante. Tanto si éste es de tela sencilla como si lleva una vista, el círculo interior

debe sujetarse con un pespunte de sostén y piquetearse donde se vea que es

52

Costura Avanzada

necesario, mientras se va prendiendo el volante a la prenda, con objetivo de que la

unión quede bien adaptada.

2.10.12.3 ACABADO DE VOLANTES

Vuelta con forma: si se trata de un volante sujeto por una vista, se prende

ésta al borde de la prenda por encima del volante; queda como un relleno

de bocadillo entre ambas telas, estando los derechos de éstas en contacto.

Se cose a lo largo de la línea de costura. Se recorta escalonadamente los

márgenes y se da piquetes en ellos con el fin de que la vuelta quede plana

cuando se le dé la vuelta. Dejándolo expuesto el volante terminado. Se

plancha procurando no aplastar los frunces, se complementa a mano la

costura de la vuelta, atravesando todas las capas de tela para que el borde

no se descoloque con el uso de la prenda. Si la prenda lleva cremallera, se

coloca y se cose la vuelta a lo largo de las cintas. Se cose la vista sobre la

prenda o el forro a puntadas invisibles.

Vista al bies: para rematar los volantes de los bajos, se corta los bienes

de la misma tela de la prenda o de un tejido tupido y liviano, dándoles una

anchura y una longitud superior a la de la costura que va a ser cubierta. Se

casa los bordes cortados y se prende el bies sobre el volante hilvanado.

2.10.13 REMATE DE ESQUINAS

El arte de rematar las esquinas tiene tanto intríngulis. El remate de esquinas es

aquél que suprime todos los abultamientos innecesarios y queda

matemáticamente exacto. Puesto que ante todo se trata de suprimir bultos, es

importante aprender recortar tanto en los puntos como en los momentos

oportunos. En la mayoría de estas operaciones de remate es preciso hacer

dobleces en ángulo recto o de 45° con respecto a la costura o la cinta que se está

53

Costura Avanzada

cosiendo. El método que se elija para hacerlos dependerá de muchos factores

como, por ejemplo, si se trata de partes vistas de una prenda, de bieses, o si se

quiere o no hacerlos antes o después de aplicar adornos de pasamanería.

2.10.13.1TIRAS CONTINÚAS

Si la cinta o galón en cuestión tiene márgenes para costuras, doblarlos con la

plancha hacia adentro antes de realizar ninguna operación. Para formar la esquina

antes de aplicar la cinta, se sujeta ésta sobre la prenda para calcular con precisión

el punto donde ha de formarse la esquina. Es el punto más externo clava un alfiler.

Se levanta la cinta y se dobla contra sí misma con el derecho dentro por el punto

marcado, después doblarla en forma diagonal hasta hacer coincidir la línea con los

bordes remetidos de la cinta y después planchar. Se abre la doblez diagonal y se

cose a lo largo de la arruga formada. Es importante que no parezcan los nudos por

el derecho, una vez efectuado el remate, se tira de los extremos de los hilos hacia

un lado de la cinta y anudarlos. Se recorta de anchura y se abre la costura con la

plancha y se cose seguidamente la cinta a la pieza correspondiente. Se prende la

cinta en su posición correcta y se cose a mano o a máquina el borde interior, se

dobla la cinta contra sí misma y en diagonal hacia el lado, se marca el ángulo

recto y se plancha.

Se dobla la cinta sobre sí misma y coser a lo largo de la arruga diagonal,

atravesando también la pieza correspondiente. Es importante que no se vean los

nudos una vez terminado el remate, colocarlos hacia un lado de la cinta. Si se

forman bultos, se recorta la esquinita que hay quedado junto a la costura, se abre

con la plancha por el derecho, se remata de igual modo las esquinas restantes y

coser el borde a punto a caballo en una sola operación

2.10.13.2 ESQUINAS CUADRADAS

54

Costura Avanzada

En los bolsillos y las demás aplicaciones con esquinas cuadradas se evitan

también los posibles bultos antiestéticos. La plancha tiene especial importancia se

remata hacia adentro todos los márgenes y plancharlos. En las esquinas se abren

los márgenes y se doblan en diagonal hacia el interior, transversalmente a la

punta.

Un método más rápido y firma consiste en marcar un dobles diagonal en los

márgenes remetidos y sin desdoblar y acentuando con la plancha. Se cose a lo

largo de la arruga diagonal, recortar la costura del ancho o incluso más todavía, si

se trata de un tejido grueso, se abre la plancha la costura inclinada, volver las

esquinas hacia dentro y planchar.

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Costura Avanzada

Vogue, Curso práctico de corte y confección, tomo I, y II

Vogue, Curso práctico de corte y confección, tomo III página 215

CAPÍTULO 3

COSTURA

Imagen 8. La máquina de coser

Fuente: http://www.comandato.com/ecuador/images/T/4206.jpg

Hay una gran diversidad de marcas y modelos de máquinas de coser que se

adaptan a las necesidades de los nuevos tejidos y el auge de la confección de los

últimos tiempos. Al adquirir una deberá decidir qué tipo de funciones especiales le

exigen sus proyectos. Todas, salvo las más básicas, tienen ya costura en zigzag.

Las automáticas tienen unos discos que controlan mecánicamente la ejecución de

puntos elásticos y de adorno. También hay maquinas transistor izadas con las

que se puede seleccionar instantáneamente entre una gran variedad de puntos

por simple procedimiento de apoyar el dedo sobre la representación del punto

56

Costura Avanzada

deseado en el panel de control. Todas las maquinas de coser comparten una

misma característica la tensión del hilo.

La resistencia de las costuras depende de que se aplique al hilo la tensión

correcta. Antes de empezar a coser ninguna prenda, es necesario comprobar la

tensión y determinar el tamaño correcto de puntada en un recorte de tela. Para

ello se hará una costura de 7 u 8 centímetros, siguiendo el hilo transversal, el

longitudinal y el bies.

La tensión del hilo superior controla el que pasa por la aguja. Si es demasiado

floja, el hilo del revés tira del que pasa por la aguja y parece que queda plano

sobre la tela. Por el contrario, si es el hilo superior el que queda plano sobre la

superficie, es señal de que la tensión superior es excesiva. En la puntada ideal las

tensiones de ambos hilos quedan equilibradas y los dos se introducen por igual en

la tela.

Para mayor seguridad sujetar la tela por ambos extremos del pespunte y tirar con

fuerza hasta que uno de los hilos se rompa, indicando así cual está más tenso. Si

ambos se rompen por igual es señal de que la tensión está equilibrada. Sea cual

fuere la tensión desequilibrada, la corrección siempre debe realizarse ajustando la

del hilo superior. No ajuste la tensión de canilla hasta haber agotado todos los

métodos posibles.

3.1 ACCESORIOS

Las agujas elegirán según el grueso y tipo del tejido. Los tamaños de las agujas

van del 70 (para telas delicadas) al 110 (para las más gruesas). Las agujas se

fabrican con tres puntadas diferentes, según el tipo de tela. Las agudas se

recomiendan para tela. Las romas, cuya punta es ligeramente redondeada con

objeto de que se deslice entre los hilos del tejido, se debe usan para punto.

También hay unas agujas con la punta en forma de cuña para coser cuero y vinilo.

Algunas llevan un código de colores que facilita su identificación. Las agujas

57

Costura Avanzada

dobles y triples montadas sobre una sola base se usan para puntos decorativos.

Es preciso cambiar de aguja con frecuencia, a veces conviene reponerlas cada

vez que se inicia un nuevo proyecto. Muchos problemas de costura se deben a

que la aguja esta embotada o estropeada, mal colocada o puesta del revés.

Probablemente la maquina tenga un pie para costura recta.

Y una placa para costura recta se utiliza siempre se necesite controlar mejor la

tela, como por ejemplo cuando cosa pespuntes en los bordes. También se deben

usar para coser telas delicadas y esponjosas, ya que el agujero de la placa es

pequeño e impide que la aguja arrastre la tela al interior, arrugándola. Es esencial

contar con un pie y una placa para uso general que sirve para coser en zigzag,

ya que la abertura y el agujero de la placa son más anchos y admiten el

movimiento lateral de la aguja. También se pueden usar para costura recta en

tejidos firmes.

Las canillas son de plástico y metal. Convienen tener varias con hilos de los

colores básicos que más empleen. Tengan siempre a mano algunas de más para

no tener que devanar un hilo de color sobre otro. Hay varios tipos de canillas, por

lo que debe consultar el manual de la máquina de coser antes de adquirir

ninguna. Se sustituye cualquier canilla estropeada, ya que las grietas o melladuras

pueden ser causa de problemas. Es esencial contar con las herramientas

necesarias para mantener la maquina en las mejores condiciones posibles.

Normalmente se suministra un juego al comprarla. Las más importantes son un

cepillo para quitar la pelusa de la piezas mecánicas, un pequeño destornillador

para abrir algunas zonas y facilitar su limpieza, y aceite lubricante para evitar

fricciones y desgaste entre las piezas.

3.1.1 ACCESORIOS ESPECIALES

58

Costura Avanzada

El pie para cremallera está diseñado para coser muy cerca de un borde abultado

en costuras rectas y puede colocarse a la izquierda o a la derecha de la aguja.

Aunque su uso más frecuente es la aplicación de cremalleras, también se puede

emplear para cubrir y aplicar cordones en costuras.

El pie para dobladillos va formando un dobladillo estrecho y lo cose en una sola

operación, bien a costura recta o con puntadas decorativas. También se puede

usar par a aplicación de volantes y encajes y funciona mejor con telas ligeras.

El Pie frunces va cogiendo vuelo con cada puntada. Se usa para fruncir con hilo

normal o con hilo elástico.

El pie de rodillos se emplea para facilitar el avance de telas difíciles de manejar

como nailon, poliéster o vinilo. El relieve de los rodillos impide que la tela se

escurra al coserla.

El pie para avance controlado sirve para coser tejidos o elásticos difíciles

haciendo avanzar ambas capas de tela por igual bajo la aguja. También resulta

excelente para coser telas de cuadros y rayas y para pespuntes de realce.

El pie para coser sobre bordes se emplea cuando hay que hacer costura sobre

el borde de telas que ceden.

El pie para coser botones sujeta firmemente cualquier botón de dos o cuatro

agujeros para aplicación automática o en zigzag. Debe tener una muestra sobre

la cual se coloca una aguja para poder formar un pie de hilo.

El pie para zurcir y bordar se emplea para todo tipo de puntada libre. Sujeta con

firmeza la tela al entrar y salir la aguja.

El pie para bordado en zigzag, normalmente de plástico transparente, se emplea

para toda clase de puntos decorativos.

59

Costura Avanzada

La guía para costuras se aplica a la máquina para una más exacta ejecución de

costura rectas o curvas y para pespuntes de realce. Algunas maquinas cuentan

con marcas en la placa de la aguja, con el mismo objeto.

El accesorio para frunces puede fruncir o plegar tejidos ligeros a intermedios.

Algunos pueden fruncir y aplicar el volante en una sola operación.

El accesorio para ojales hace ojales fuertes, duraderos y atractivos con rapidez

y facilidad en toda clase de tejidos. Todos los modelos vienen con plantillas para

diferentes tamaños (de 8 a 38 mm) y diferentes tipos de ojales.

El pie de ribetear sirve para aplicar ribetes al bies o bieses de la misma tela de

Prenda a cualquier borde. Asegura un ribeteado uniforme sin necesidad de

sujetar con alfileres ni hilvanar. Se puede usar con puntada recta o zigzag.

El pie de acolchar consiste en un pie corto y abierto y una guía ajustable que

sirve para seguir líneas curvas con exactitud y para efectuar costuras paralelas.

Se adapta especialmente a tejidos ligeramente acolchados para diseños rectos,

geométricos, florales o espirales.

3.2 UN ÚTIL PARA CADA NECESIDAD

Existe una gran diversidad de instrumentos y artilugios pensados para ayudar al

costurero. Cada uno de ellos ha sido cuidadosamente diseñado para ahorrar

tiempo y simplificar la confección.

Los materiales deben de ser de buena calidad y preciso mantenerlo siempre en

perfectas condiciones de funcionamiento. Pruebe diversos tipos y vea cual es el

que mejor le va. Si es posible, conviene probarlo antes de adquirirlo para

asegurarse de que todas sus piezas funcionan sin problemas.

60

Costura Avanzada

Es muy importante que conceda a cada elemento la misma escrupulosa intención

que prestaría a cualquier otro aparato doméstico y así no se verá en la necesidad

de tener que estar comprando repuestos. Para ahorrarle tiempo y complicaciones,

almacene su equipo de marcar, los broches, los hilos, etc. Siempre lo tienen a la

mano para facilitar su tarea y aumentar su eficiencia.

-Tijeras de modista -Agujas

-Tijeras de costura -Dedal

-Cinta métrica -Alfileres finos de modista

-Regla gradada -Acerico

-Vara para medir -Plancha de vapor

-Ruleta de marcar -Tabla de planchar

-Papel de calco de modista -Paños de plancha

-Jaboncillo de sastre -Almohadilla de sastre o mitón de sastre

-Calibre para costuras -Espejo de cuerpo entero

-Hilos diversos -Cable alargador

-Máquina de coser -Recipiente para recortes

3.2.1 MEDICIÓN

Los útiles de medición son parte muy importante del equipo de costura. Su calidad

y uso correcto le aseguran una prenda mejor ajustada. Compruebe que cuenta

61

Costura Avanzada

con los necesarios para evitarse la necesidad de adivinar o sustituir. La clave del

éxito está en medir con frecuencia y exactitud.

La cinta métrica es indispensable. Su longitud debe ser de 1,5m; debe tener los

extremos metálicos y ser de un material que no ceda; preferiblemente fibra de

vidrio. Conviene que tenga los números claramente impresos por ambos lados.

Reglas: Son muy necesarias para todos los proyectos de costura. Debe contar al

menos con una de 30 a 45 cm. y otra de 12 a 15 cm. que podrá encontrar en una

diversidad de materiales. Si prefiere la madera, tenga en cuenta que puede

alabearse. Para más exactitud debe contar con un hilo de metal. El plástico

transparente conserva bien los bordes rectos y es muy adecuado para ojales,

pliegues, etc. Y puede servir muy bien para todas sus necesidades. Debe llevar

los números claramente indicados.

Vara de medir: es muy valiosa para el marcado en general. Deben ser de

madera dura barnizada o de metal, siendo estas últimas las más fuertes.

Calibre para costuras: es una regla pequeña de metal o plástico, de 15 cm., que

tiene un indicador deslizante. Es ideal para medir con exactitud dobladillos, ojales

y pliegues.

Plantilla para bajos: Suele estar hecha de metal ligero con un borde

gradualmente curvado, diseñado para acomodarse a la forma de los bajos. En su

superficie se indican claramente los diferentes anchos. Los bordes rectos también

van marcados en centímetros para otros usos.

Plantilla curva: Es un elemento de marcado con un borde muy curvado. Se

emplea para corregir zonas curvas tales como sisas, escotes y costuras princesa

altera patrones.

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Costura Avanzada

Regla en T: se hacen de plástico transparente o metal. Se emplea para enderezar

el hilo, localizar hilos opuestos, alterar el patrón u otros usos.

Marcados de faldas: Es el sistema más rápido, sencillo y exacto de marcar bajos.

Hay varios tipos: de alfileres, jaboncillo, o una combinación de ambos. El de

alfileres es más preciso, pero requiere la colaboración de otra persona, que en

cambio no es necesaria para el de jaboncillo por medio de un pulverizador

montado en un tubo. El marcado que combina ambos sistemas es el que reúna las

mejores cualidades de ambos. La base es pesada y firme y de que el listón es

suficiente alto para adaptarse a todos los largos de la falda.

3.3 MARCADO

El marcado tiene un importante papel en el proceso de confección. El cocido

anárquico de costuras y pinzas o la colocación arbitraria de cuellos, bolsillos, etc.,

ocasionando por un marcado incorrecto, por fuerza han de producir desfavorables

resultados. El patrón tiene líneas de construcción específicas y símbolos sobre su

superficie que es preciso trasladar a la pieza de la prenda. Si cumple esta tarea

con precisión, la confección le resultara mucho más fácil y reducirá sus errores a

un mínimo.

Como se tendrá que trabajar con muy diversas telas, desde gruesas lanas a finos

y transparentes boíles, debe tener siempre a mano el equipo más adecuado para

cada necesidad.

Se fabricarán dos tipos de ruletas. Las de borde dentado suelen ser las mejores

para la mayoría de las telas. Sin embargo las telas muy delicadas o lisas exigen

un borde liso que puede marcarse por impresión, sin usar papel de calco.

Papel de calco de modista: es una variedad de papel carbón. Se usa en

conjunción con la ruleta para calcar marca de confección. No emplean colores

contraste sobre telas claras. Más bien elijen un color parecido al de la tela aunque

63

Costura Avanzada

discernible. Use siempre el blanco sobre tela blanca. Antes de marcar haga una

prueba para comprobar si sale bien, y marque siempre por el revés. La variedad

de doble faz ahorra tiempo cuando hay que marcar dos capaz de tela.

Jaboncillo de sastre: viene en pequeñas pastillas de varios colores y es ideal

para marcar. La variedad más cómoda es la que tiene un estuche rellenadle con

afilador incorporado. Como puede ser de tiza o de será, pruebe primero para ver

cuál de los dos se elimina con más facilidad. No se cera para tejidos sintéticos

porque resultara muy difícil de quitar por lo cualquier sistema.

Lápiz de modista: se trata de una tiza con forma de lápiz y es práctico para la

mayoría de las superficies duras. Cuente al menos con uno de los que llevan un

cepillo incorporado para borrar la marca.

Hilo: se emplea para marcar, hilvanar y para puntadas de sastre. Para este

propósito puede emplearse hilo de hilvanar, ya que se rompe con facilidad y en

consecuencia resulta más fácil de quitar. Para tejidos finos y cuando haya que

pasar hilvanes que no se vayan a quitar antes de planchar, conviene usar hilo de

seda. Elija uno de color un poco de contraste para facilitar su eliminación.

El cocido: Las agujas y el hilo son la esencia del equipo de costura. Se

consideran elementos básicos y existe una enorme variedad de tipos y tamaños

para usos diversos.

Las agujas: más usadas para coser a mano se fabrican en gruesos desde el nº1

para tejido gruesos hasta el nº 10 para costuras finas y suelen ser de longitud

media y sirven para la generalidad de las labores. Para costuras muy delicadas a

mano entelas gruesas use las cortas de ojo redondo. Las de punta roma se

emplean para tejidos de punto. Las de hilvanar son las mejores para esa tarea y

para sombrerería. Compre agujas de bordar y agujas de lana para bordado y para

otras tareas que exijan un ojo largo para facilitar el enhebrado. También hay

agujas de ciego que se venden en paquetes de varios tamaños.

64

Costura Avanzada

El hilo: se debe elegir en un tono igual que el de la tela un poco más oscura.

Cualquier costurero bien provisto debe contar con una variedad de hilos de

diferentes gruesos y colores. Los números correspondientes a estos dos factores

suelen ir marcados en la bobina. Cuando más alto es el número más fino es el

hilo, tomando como base el nº 50. El hilo de poliéster o poliéster con algodón se

recomienda para la mayoría de las tareas de costura; el de seda se usa para

tejidos finos e hilvanes; el torzal para pespuntes de realce y botones a mano: el

algodón merecido para coser fibras naturales y el hilo fuerte para tejidos gruesos

y fuertes. Hay hilos especiales para hilvanar, acolchar, coser botones de abrigo y

alfombras.

Los alfileres: deben ser inoxidables, de acero o de latón, de modista o para seda.

En tejidos fácil de enganchar, especiales o muy delicados, use alfileres finos del

numero 17. También hay alfileres de punta roma que se deslizan entre los hilos

de los tejidos de punto. Los de cabeza redonda, de colores, son muy fáciles de ver

y quitar. Los de cabeza T son muy adecuados para tejidos de pelo o muy

gruesos.

El dedal: debe encajar con comodidad en el dedo de en medio. Los hay en varios

tamaños, del 6 al 11 para manos pequeñas y grandes.

Los acericos: son los elementos muy convenientes. Sugerimos que tenga dos

uno grande con una bolsa de esmeril unida para afilar y quitar el oxido de alfileres

y agujas y la variedad de muñeca para más comodidad al cocer y probar.

El pan de cera de abeja: debe tenerse a mano en un estuche para pasar los hilos

de coser botones. Refuerza el hilo e impide que se enrede se formen nudos o se

rompan.

El enhebrador: es un pequeño instrumento que le ayudara en esos

desesperantes días los que le resulta imposible enhebrar una aguja.

65

Costura Avanzada

El cortaojales: es un instrumento sencillo y seguro que sirve para cortar costuras

para ajustes y correcciones. Nunca se le ocurra como sustituto de una hoja de

afeitar.

El ganchillo de lengüeta: se usa para volver del derecho cordones de tela al bies.

Los pasacintas: se usa para pasar elásticos, cinturillas, y cordones para jaretas

de frunces. La cinta es sujetada por unos dientes o un gancho a modo de

impermeable. Hay otro tipo que se utiliza para volver bieses.

El plegador: es un instrumento plano de madera de aproximadamente 10 cm. de

largo. Un extremo es puntiagudo y el otro redondo. El puntiagudo sirve para

volver pequeñas esquinas y el redondo se emplea en conjunción con la plancha

para alisar costuras o como auxiliar cuando hay que alisar algunas zonas con los

dedos.

Tenazas de aplicar broches: sirven para grapar automáticos, ojetes y arandelas.

Se venden en varios tamaños.

El bastidor: está formado por dos aros que sujetan uno sobre otro para mantener

una tela tensa para bordar o aplicar abalorios. Se pueden adquirir de metal o de

madera en varios tamaños y formas.

Cinta de costura: va graduada por un lado para usarla como guía de costura,

sobre todo para aplicar pespuntes de realce. Hay un tipo que puede separarse de

varios anchos.

Cinta de hilvanes: es muy estrecha y adhesiva por ambos lados. Se usa para

sujetar cremalleras en un sitio o dos capas de telas para pespuntear. No se debe

pespuntear sobre la cinta y no hay que olvidar retirarla después de coser la

costura.

Papel de seda: conviene tenerlo siempre a la mano. Se usa cuando tienen que

coser telas que requieran un tratamiento especial para pasar por el prensatelas.

66

Costura Avanzada

También se emplea cuando hay que alargar el patrón, realizar correcciones o

transferir monogramas o dibujos.

3.4 PLANCHADO

El auténtico secreto del éxito en la costura esta en el planchar a la medida que

cose. Un tratamiento concienzudo y cuidadoso durante cada etapa de la

confección dará como resultado una prenda vistosa que solo requiera un ligero

retoque una vez terminada. Es más rápido y sencillo planchar por electos a

medida de que los va cosiendo. Por ejemplo se cose y se plancha toda la pinza o

todas las certeras de los bolsillos.

La plancha debe combinar las cualidades de la plancha de vapor y la de la seca.

Los orificios por donde pasa el vapor deben estar situados al extremo de la placa

para concentrar vapor cuando sea necesario. La plancha cuenta con una amplia

gama de temperaturas para el mejor cuidado de los tejidos. También es útil contar

con un mecanismo controlado de pulverización.

La tabla de planchar: debe ser fuerte, nivelada y ajustable a distintas alturas.

Almohadíllela con un muletón o con otros tipos de materiales especiales para

plancha ya cortados a medida. Coloque una cubierta tratada con silicona sobre la

superficie para que no se tueste ni se pegue. Mantenga la cubierta suave y limpia.

Los paños de planchar: se elegirán de acuerdo con el grosor de la tela. Para

lograr mejores resultados, convienen que sean de grueso similar. Procure tener

dos a mano, uno fino y transparente para ver los detalles al planchar, y otro doble,

de lana y algodón para la mayoría de las necesidades de la plancha. Para

planchar por el derecho emplee como paño un recorte de tela de la misma prenda.

Tenga siempre a la mano gasa de algodón para usar como paño de plancha.

67

Costura Avanzada

La almohadilla de sastre: es una especie de cojín oblongo firmemente relleno

con curvas suavemente redondas. Este diseñado para planchar las zonas

redondas de la prenda o cualquier otra zona donde exija un moldeado curvo. No

existe nada que sustituya a este accesorio de plancha ya que simula las curvas

reales del cuerpo. La almohadilla de sastre puede ser de diversos tamaños y debe

cubrirse mitad de lana y mitad de algodón. Una de sus versiones tiene una sección

cóncava y otra convexa.

El mitón de plancha: se párese a la almohadilla de sastre pero es

suficientemente pequeño para poder sujetarlo con la mano. Tiene unos bolsillos a

cada lado para proteger la mano. Es muy conveniente para zonas de difícil acceso

y también se puede deslizar al extremo de un manguero para planchar la corona

de las manga. También debe forrarse un lado de lana y otro de algodón.

El manguero: consta de dos tablas de plancha en miniatura superpuestas entre

sí concebidas para el planchado de áreas reducidas o de difícil acceso con la

plancha, como son las mangas y los escotes, que no pueden colocarse planos

sobre la tabla corriente. Debe llevar un almohadillo forrado con una funda de

silicona.

El rodillo de costuras: es una almohadilla dura y tubular de extremos

redondeados que sirve para planchar pequeñas zonas curvas y costuras largas

en zonas de difícil acceso, como son las mangas. Debido a su forma

Redondeada solo se plancha la costura y no la tela.

El plancha puntas: es de madera y su forma facilita el planchado de puntas

curvas y bordes rectos. El tamaño diferente de curvas y bordes rectos y estrechos

permite planchar las costuras lisas y abiertas sin arrugar las zonas de alrededor.

El puño de planchar almohadillado: consiste en 3 o 4 capas de tejido esponjoso

que sirve para planchar monogramas, ojales, tejidos, bordados con abalorios y

otras superficies con relieve. El bordado se coloca abajo sobre la almohadilla y se

68

Costura Avanzada

plancha por el revés. Así se evitan arrugas y se conserva el relieve del adorno. En

su lugar se puede usar también una toalla o felpa gruesa.

El mazo o bloque de planchar: es un bloque de madera que se usa en

conjunción con el vapor de la plancha para alisar bordes de costuras. Fue

diseñado en un principio para usar con lanas y linos fuertes paro también se

emplea cuando se desea conseguir un dobladillo poco marcado. Es impredecible

en sastrería. En primer lugar es necesario aplicar una plancha con un paño

húmedo. Luego se retira la plancha y el paño y se golpea con el mazo firmemente

regulando los movimientos y la presión según el grado de marcado del borde que

se desee.

La tabla de agujas: es un lecho de agujas montado sobre una superficie plana

que se coloca entre el tejido y la tabla de planchar para que los tejidos

aterciopelados no se aplasten. Cuando el tejido se coloca boca abajo sobre la

tabla el pelo cae entre las agujas. Es esencial para planchar terciopelo tejidos de

pelo y tejidos de lana que pueden aplastarse. También se puede encontrar con

una superficie de pelo largo y rígido en lugar de agujas.

La cubierta de la plancha: se coloca sobre la placa de la plancha para evitar

brillos e impedir que la tela se tueste y disminuye en el plano de planchar. Hay una

versión hecha de tejido resistente al vapor colocado sobre un marco metálico que

se aplica a la plancha por medio de un muelle, y otro de lana o lona, con una cinta

para sujetar.

El papel de estraza es esencial. Se corta en tiras para colocar bajo los pliegues de

pinzas o los bordes de tablas, pliegues, etc. Para evitar que se aparezcan marcas

antiestéticas por el derecho de la prenda.

3.5 SELECCIÓN DE HILO Y TELA

Para el cosido general se utilizan del tamaño 11 ó 14.

69

Costura Avanzada

Los hilos y agujas delgados deben utilizarse para coser tejidos ligeros evitando

que estos se puedan echar a perder. Cosa tejidos gruesos con un aguja lo

suficientemente gruesa como para que pueda penetrar el tejido sin que el hilo de

la aguja se deshilache.

En la caja de agujas hay una aguja de cada tamaño 11, 14, 16,18, y una de tal

tamaño o 11. Cuando cosa tejidos de punto y sintéticos, emplea la aguja de tal n

azul para evitar los fallos de puntada.

Para ciertos tipos de tejidos deben utilizarse agujas especiales. Para que la aguja

pueda penetrar de forma efectiva en los tejidos duros tales como la tela vaquera y

lona deben emplearse una aguja para tela vaquera con una puntada muy afilada.

Para costuras a la vista deberá utilizarse una aguja especial con un ojo grande por

el que pueda pasar un hilo grueso resistente. Las agujas para cuero perforan

pequeños agujeros en el cuero y los expanden permitiendo que el hilo pase

atreves del agujero.

Inspeccione las agujas con frecuencia para comprobar que no están embotadas o

despuntadas. Las agujas suelen causar enganches y carreras irreparables en

tejidos de punto, sedas finas y limitación de seda.

Adquiera siempre hilo de buena calidad. Debe ser fuerte, suave y de grosor

uniforme.

70

Costura Avanzada

Tabla 1. Selección de hilo y de tela

PESO TIPO DE TELA TIPO DE AGUJA TAMAÑO DE

AGUJA

Muy ligera Gasa, Gasa delgada,

Encaje fino, Organdi,

Malla Organd, Tul

Universal

Punta de bola

9 (65)

9 (65)

Ligera Batista, Gasa, Lin n,

Seda natural al, Crep

de China, Crep puro,

Pañuelo de lino,

Guinga,Challis,

percal, Lana de Crep,

P eau de Soie, Tafet

n, Raso, Seda de

Surah, Crep con

Raso, Qiana

Universal

Azul

11 (75)

11 (75)

12 (80)

SeLigera Punto sencillo, jersey,

Tricot

Azul

Punta de Bola

11 (75)

Ligera Cuero, Ante Aguja de Cu a 11 (75)

Mediana Franela, Terciopelo,

Muselina, Pana,

Popelina, Lino,

Cretona, Gabardina,

Fieltro, Toalla,

Arpillera, Tejidos

acolchados

Roja 14 (90)

71

Costura Avanzada

Punto doble,

Terciopelo el sintético,

(sintético y natural)

Toalla elástica, Jersey

de punto.

Punta de bola 14 (90)

Cuero, Vinilo, Ante Aguja de Cuña 14 (90)

Gruesa Lana de doble vista,

Abrigo grueso, Piel de

limitación, Tejidos de

Bayet n

Violeta 16 (100)

Cuero, Ante Aguja de cuña 16 (100)

Lona, Brin, Tejidos

para tapizado

Verde 18 (110)

Todo Costuras a la vista

para acabado

especial

Costuras a la vista 11 (75)

3.6 AJUSTE DE LOS POSTES

Los pernos para carretes se usan para sostener el carrete de hilo para alimentar el

hilo a la maquina.

Para usar, levante el poste para carrete, bájelo para guardarlo.

1) Hilo superior.

2) Orificio.

3) Enredado.

72

Costura Avanzada

3.7 COLOCACIÓN Y EXTRACCIÓN DEL ESTUCHE DE LA BOBINA

1) Abra la tapa del gancho

2) Levante la aguja girando el volante hacia usted. Saque el estuche de la

bobina sosteniendo el pestillo.

3) Cuando inserte el estuche de la bobina, coloque la punta dentro de la

ranura del canal del gancho de la bobina.

3.8 ENROLLADO DE LA BOBINA

1) Tire del volante hacia fuera.

2) Saque el hilo del carrete.

Guie el hilo alrededor de la guía del enrollador de la bobina.

3) Inserte el hilo a través del orificio en la bobina, desde el interior hacia

el exterior.

Coloque la bobina sobre el huso del enrollador de la bobina.

4) Empújelo a la derecha.

5) Sostenga con su mano el extremo libre del hilo y presione el pedal

del control.

Detenga la máquina cuando haya dado algunas vueltas y corte el

hilo cerca del orificio en la bobina.

6) Presione una vez más el pedal de control.

Cuando la bobina esté completamente enrollada, detenga la

máquina. Coloque el poste del enrollador de la bobina en su posición

original, moviendo el huso a la izquierda, y corte el hilo.

73

Costura Avanzada

7) Mueva el volante a la izquierda (posición original).

III.9 ENHEBRADO

3.9.1 ENHEBRADO EL ESTUCHE DE LA BOBINA

1) Coloque la bobina dentro del estuche de la bobina.

Verifique que el hilo se enhebre en dirección de la flecha.

2) Tire del hilo hacia la ranura del estuche de la bobina.

3) Saque el hilo del resorte de tensión por el ojal de salida.

Deje aproximadamente 10 cm (4”) de hilo libre.

3.9.2 ENHEBRADO DE LA MÁQUINA

Gire el volante hacia usted para levantar la palanca tirahilo a su posición más

Alta.

Suba el prénsatelas.

Coloque un carrete en el poste para carretes, se muestra, con el hilo viniendo

atrás de la misma.

1) Lleve el hilo del guiahilos usando manos.

2) Sostenga el hilo cerca del carrete, lleve el hilo hacia abajo dentro

del área de tensión y después alrededor del soporte del resorte de

freno.

74

Costura Avanzada

3) Lleve firmemente el hilo hacia arriba y a través de la palanca

tirando, de derecha a izquierda.

4) Después lleve el hilo hacia abajo y deslícelo dentro del guiahilos

inferior.

5) Conduzca el hilo hacia abajo y deslícelo dentro del guiahilos

6) Enhebre el ojo de la aguja del frente hacia atrás.

3.9.3 ENHEBRADO DE LA AGUJA

1) Levante la aguja a su posición más allá. Baje la perilla del

enhebrador de aguja tanto como pueda.

2) Gire la perilla en dirección de la flecha que se muestra en la

ilustración, después inserte el gancho del ojo de la aguja. Enrolle el

hilo alrededor de la guía y debajo del gancho.

3) Gire la perilla en dirección de la flecha que se muestra en la

ilustración, llevando el bucle de hilo de la aguja.

4) Tire del hilo a través del ojo de la aguja.

El enhebrador de la aguja puede usarse con una aguja que sea

del número 11 o 16 o con agujas de punta azul Janome Blue. El

hilo de tamaño 50 o 100 también debe trabajar bien.

3.9.4 ENHEBRADO DEL HILO EN LA BOBINA

1) Suba el prénsatelas y con la mano izquierda sostenga ligeramente el hilo de

la aguja.

2) Usando su mano derecha, gire el volante lentamente hacia usted hasta que

la aguja baje. Siga girando el volante hasta que la palanca elevadora se

encuentre en su posición más alta. Suba ligeramente el hilo de la aguja

formando un bucle con el hilo de la bobina.

3) Lleve 15 cm (6”) de ambos hilos hacia atrás y por debajo del prénsatelas.

75

Costura Avanzada

III.10 AJUSTE

3.10.1 AJUSTE DE LA TENSIÒN DEL HILO DE LA AGUJA

1) Tensión correcta:

La tensión del hilo se ajusta dependiendo de los materiales de costura, de

las capas de tela y del método de costura.

La puntada recta ideal tiene los hilos fijos entre dos capas de tela.

Para una puntada de zigzag ideal, el hilo de la bobina no se ve en el

derecho de la tela (lado superior), y el hilo de la agujase ve ligeramente en

el revés de la tela (la parte inferior)

3.10.2 AJUSTE DE LA TENSIÒN DEL LA BOBINA

Para costura general, la tensión del hilo de la bobina no necesita ajuste. Sin

embargo, puede ajustar la tensión del hilo de la bobina para llevar a cabo algún

trabajo específico de costura.

Para aumentar la tensión, gire el tornillo de ajuste a la derecha; para disminuir gire

a la izquierda.

3.11 PERILLA

3.11.1 PERILLA DE SELECCIÓN DE PATRÓN

Suba la aguja y el prénsatelas. Gire la perilla de selección de patrón para colocar

la marca indicadora en el símbolo que corresponde al patrón deseado.

3.11.2 PERILLA DE LONGITUD DE PUNTADA

Gire la perilla de longitud de puntada para colocar la marca indicadora en la

longitud de puntada deseada. Mientras más grande sea el número, más larga será

la puntada.

76

Costura Avanzada

3.11.3 PERILLA DE ANCHURA DE PUNTADA

Gire la perilla de anchura de puntada para colocar la marca indicadora en el ancho

deseado de puntada Mientras más grande sea el número, mas ancha será la

puntada.

3.12 BOTÓN DE PUNTADA INVERSA

La máquina coserá en sentido inverso siempre que usted mantenga presionando

el botón de puntada inversa.

3.13 DESCENSO DE LOS DIENTES TRANSPORTADORES

1) Abra la cubierta del gancho.

2) Para bajar los ganchos transportadores, baje la palanca elevadora y

muévala a la derecha.

3) Para subir los dientes transportadores, baje la palanca elevadora y

muévala a la izquierda.

Los dientes transportadores deben de estar arriba para coser de forma

normal.

Los dientes transportadores regresarán a la posición superior cuando la

máquina comience a funcionar.

3.14 OPERACIONES BÁSICAS DE COSTURA

1) Levante el prénsatelas y alinee la orilla de la tela con la línea de la guía

de costura que se encuentra en la palanca de agujas.

Baje la aguja a la tela.

77

Costura Avanzada

Baje el prénsatelas y estire los hilos hacia atrás. Presione el pedal de

control.

Gire suavemente la tela a lo largo de la línea de la guía, permitiendo

que la tela se alimente automáticamente.

2) Para asegurar las orillas de las costuras, presione el botón de puntada

inversa y cosa varias puntadas.

Levante el prénsatelas y quite la tela, llevando los hilos hacia atrás.

3) Lleve los hilos al cortahílos.

Los hilos se cortan al largo adecuado para iniciar la próxima costura.

3.15 CAMBIO DE DIRECCIÓN DE COSTURA

Detenga la máquina y gire el volante hacia usted, llevando la aguja hacia abajo,

dentro de la tela.

Suba el prénsatelas.

Gire la tela alrededor de la aguja para cambiar la dirección de costura a la

posición. Baje el prénsatelas y continúe cosiendo.

3.16 USO DE LAS GUÍAS DE COSTURA DE LA PLACA DE

AGUJAS

Las guías de costura de la placa de agujas le ayudan a medir el ancho de la

puntada.

Los números indican la distancia entre la posición central de la aguja y la

línea guía.

Tabla 2. Placa de agujas

78

Costura Avanzada

Números en la placa

de agujas.

10 15 20 3/8” 4/8” 5/8” 6/8”

Distancia en

centímetros.

1.0 1.5 2.0 1.0 1.3 1.6 1.9

3.17 GIROS EN ESQUINAS CUADRADAS

Para hacer el giro en una esquina cuadrada a 1.6 cm (5/8”) a partir de la orilla de

la tela.

Cuando la orilla de la tela enfrente de usted se alinee con la guía para esquinas,

detenga la costura y baje la aguja al girar el volante hacia usted.

Levante el prénsatelas y gire la tela para alinear la orilla con la guía de costura de

1.6 cm (5/8”).

Baje el prénsatelas y comience a coser en la nueva dirección.

3.18 POSICIÓN VARIABLE DE LA AGUJA

Al seleccionar la puntada recta (patrón A), se mueve la aguja entre la posición

central e izquierda de la aguja, girando la perilla de anchura de puntada.

3.18.1 PUNTADA DE ZIGZAG

1) Selector de patrón c

2) Prénsatelas Prénsatelas de zigzag

79

Costura Avanzada

3) Tensión del hilo 2-5

4) Longitud de puntada 0,5-4

5) Anchura de puntada 5

La puntada de zigzag sencilla es muy usada para sobrehilado, confección de

botones, etc.

3.18.2 PUNTADAS DE USO GENERAL

Sobrehilado

1) Selector de patrón c

2) Prénsatelas Prénsatelas de zigzag

3) Tensión del hilo 1-4

4) Longitud de puntada: 1-2

5) Anchura de puntada: 5

La puntada de zigzag es usada en el margen de la costura para evitar que la tela

se deshilache en las orillas que no han sido terminadas.

3.18.3 PUNTO DE CROCHÉ SIMPLE

1) Selector de patrón D

2) Prénsatelas Prénsatelas de zigzag

3) Tensión del hilo 1-4

4) Longitud de puntada: 0.5-4

5) Anchura de puntada: 5

Esta puntada es usada para terminar el margen de costura que se deja en telas

sintéticas y otras telas que tienden a fruncirse.

80

Costura Avanzada

Coloque la tela y deje un borde de 1.6 cm (5/8”) para la costura. Recorte el

margen de costura después de coser.

NOTA: Tenga cuidado de no cortar las puntadas.

También es útil para zurcir y remendar.

3.18.3 TEJIDO DE PUNTO

1) Selector de patrón G

2) Prénsatelas Prensatelas de zigzag

3) Tensión del hilo 1-4

4) Longitud de puntada: S.S

5) Anchura de puntada: 5

El tejido de punto es ideal para trajes de baño y velour elástico, por que

proporcionara gran elasticidad y resistencia.

Coloque la tela y deje un borde de 1.6 cm (5/8”) para la costura.

Corte el margen de la costura después de coser.

NOTA: Tenga cuidado de no cortar las puntadas.

3.18.4 PUNTADA RECTA ELÁSTICA

1) Selector de patrón A

2) Prénsatelas Prensatelas de zigzag

3) Tensión del hilo 2-6

4) Longitud de la puntada: S.S

81

Costura Avanzada

5) Anchura de puntada: (0) o 5

La puntada es formada por dos puntadas hacia delante y una hacia atrás, creando

una costura que no se rompe fácilmente.

3.19 CONFECCIÓN DE BOTONES

1) Selector de patrón C

2) Prénsatelas Prénsatelas de zigzag

3) Tensión del hilo 1-3

4) Longitud de la puntada: Cualquiera

5) Anchura de puntada: Ajuste según sea necesario

6) Dientes transportadores: Abajo

1. Ajuste el ancho de la puntada y gire el volante para revisar que la aguja

entre en cada botón.

2. Baje el prénsatelas para sostener el botón en su lugar. Los orificios en el

botón deben alinearse con la ranura del prénsatelas.

3. Puede colocar un alfiler en el prénsatelas para formar una espiga.

Asegúrese de revisar que la aguja entre en ambos orificios de los botones.

Cosa aproximadamente 10 puntadas y corte los hilos de la aguja y de la

bobina, dejando 20 cm (8”) en el extremo.

4. Lleve los hilos de la aguja entre el botón y la tela a atravès de los orificios

del botón.

Estire los hilos de la aguja para llevar los hilos de la bobina al derecho de la

tela.

82

Costura Avanzada

Enrede los hilos en la espiga y átelo

5. Suba los dientes transportadores después de coser.

3.20 OJALES

1) Selector de patrón (BH)

2) Prénsatelas Prensatelas de ojales automáticos

3) Tensión del hilo 1-5

4) Longitud de la puntada: (0.25-1)

5) Anchura de puntada: 5

El tamaño del ojal se fija automáticamente al colocar el botón en el

prénsatelas para ojales automáticos.

El portabotones del prénsatelas acepta botones de hasta 2.5 cm (1”) de

diámetro.

Haga un ojal de prueba en una muestra que tenga la misma tela, entretela y

costura de la prenda.

Coloque un botón en la muestra de la tela y marque la parte superior y la

parte inferior para determinar la posición del ojal.

Si usa telas elásticas, utilice una entretela.

1) Gire el volante hacia usted para levantar la aguja a su posición más

alta.

Suba el elevador del prénsatelas.

83

Costura Avanzada

2) Seleccione el patrón para ojales (“BH”) girando la perilla de selección

de patrón. Si el patrón BH ya está seleccionado, restablezca el disco

una vez, siguiendo el procedimiento.

3) Coloque el prénsatelas para ojales automáticamente.

4) Mueva el portabotones hacia atrás y coloque el botón en él. Mueva el

portabotones hacia usted tanto como pueda.

5) Baje la palanca tanto como pueda. (palanca de ojales)

6) Inserte la tela debajo del prénsatelas.

Con la mano derecha, gire el volante lentamente hacia usted hasta

que la aguja baje. Siga girando el volante hasta que la palanca

elevadora esté en su posición más alta.

7) Saque la tela por la izquierda para llevar ambos hilos hacia la

izquierda.

8) Inserte la prenda debajo del prénsatelas y baje la aguja al punto de

inicio.

Después baje el prénsatelas para ojales automáticos.

NOTA: Verifique que no haya un espacio entre el deslizador y el soporte del

resorte. Si hay un espacio, la longitud de las filas será diferente, tal como se

muestra.

3.20.1 PARA AJUSTAR LA DENSIDAD DE LAS PUNTADAS PARA OJALES:

Coloque la perilla de longitud de puntada entre 0.5 y 1.0 para ajustar la densidad

de la puntada para ojales.

3.20.2 APLICACIÓN DE CREMALLERAS

1) Selector de patrón A

2) Prénsatelas Prénsatelas para cremallera

3) Tensión del hilo 3-5

84

Costura Avanzada

4) Longitud de la puntada: 1.5-4

5) Anchura de puntada: 0

Hilvane la cinta de la cremallera o únala con alfileres a la tela y colóquela debajo

del prénsatelas.

Alise los hilos hacia atrás y baje el prénsatelas.

Para coser el lado izquierdo de la cremallera, guíe los dientes de la cremallera a lo

largo del borde del prénsatelas y cosa a través de la prenda y de la cremallera.

Gire la tela y cosa el otro lado de la cremallera de la misma forma que cosió el

lado izquierdo.

3.21 DOBLADILLOS CON PUNTADA INVISIBLE

1) Selector de patrón E ó F

2) Prénsatelas Prénsatelas para dobladillo invisible

3) Tensión del hilo 2-4

4) Longitud de la puntada: 1-3

5) Anchura de puntada: 5

1. Haga el dobladillo hacia arriba y dóblelo hacia atrás a una distancia de

0.4 a 0.7 cm (1/4”).

1) Revés de la tela

2) 0.4 a 0.7 cm (1/4”)

(A) Telas gruesas.

(B) Telas delgadas

2. Coloque la tela de manera que la aguja perfore la orilla del doblez

cuando la aguja gire al extremo derecho. Baje el prénsatelas.

85

Costura Avanzada

3. Gire el tornillo guía para ajustar la guía de manera que quede alineada

con la orilla doblada.

Cosa a lo largo de la orilla doblada guiando la tela de manera que la

aguja llegue a la orilla doblada.

4. Abra la tela. (derecho de la tela).

Si la aguja cae demasiado a la izquierda, las puntadas se verán en el

derecho de la tela.

3.22 PUNTADAS DECORATIVAS

Alforza tipo concha marina

1) Selector de patrón G

2) Prénsatelas Prénsatelas para zigzag

3) Tensión del hilo 6-8

4) Longitud de la puntada: 2-3

5) Anchura de puntada: 5

Coloque la orilla doblada a lo largo de la ranura del prénsatelas.

La aguja debe bajar fuera de la orilla de la tela a la derecha, formando una alforza

con apariencia de una marina.

3.23 PATRONES DE PUNTADAS ELÁSTICAS

1) Selector de patrón A-H. A-L

2) Prénsatelas Prénsatelas para zigzag

3) Tensión del hilo 1-4

4) Longitud de la puntada: S.S

5) Anchura de puntada: 5

86

Costura Avanzada

Si los alimentadores de avance y retroceso se desequilibran debido al tipo de tela,

ajuste el equilibrio girando la perrilla de longitud de puntada de la siguiente forma:

Si los patrones están comprimidos, gire el disco hacia “+”.

Si los patrones están expandidos, gire el disco hacia “-“.

Vogue, Curso Práctico de la costura tomo II; manual de la máquina de coser

CONCLUSIÓN

Durante el desarrollo del presente proyecto se observó que en la empresa

“Costura Avanzada de S.A. de C.V” se realizan diversos procesos en diferentes áreas,

para poder llevar a cabo la realización de las prendas de vestir.

En este proyecto se establecen varios conceptos importantes y pasos para la

realización de la producción de éste, que podrían ayudar a la empresa a desarrollarse

aún más y obteniendo mayores beneficios de lo que ya tienen.

La información obtenida fue de gran satisfacción, ya que se investigó cómo se

procesa una prenda de vestir, la manera en la que se realiza, y los materiales que se

ocupan para la realización de ésta.

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Costura Avanzada

Anexos

Relación de Fotos, tablas, imágenes, gráficas

Capítulo II

Gráfica 1: Calidad 1.13

Gráfica 2: Empresa Competitiva 1.13

Imagen1: Corte y confección 2.0

Imagen 2: Elementos de color 2.3

Imagen 3: Vestido de malla 2.4

Imagen 4: El extremo de un patrón 2.8

Imagen 5: Total de piezas de un blusa 2.8.2

Imagen 6: Talla chica, mediana y grande 2.8.5

Imagen 7: Industria Costura Avanzada 2.10

Capítulo III

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Costura Avanzada

Imagen 8: La máquina de coser 3.0

Tabla 1: Selección de hilo y de tela 3.5

Tabla 2: Placa de agujas 3.16

Glosario

Abombar: Ahuecar, rellenar o hinchar una cosa dándole forma convexa.

Acerico: Almohadilla para clavar alfileres y agujas.

Adyacentes: Se denomina adyacente (que en latín significa "que yace junto a") en

la sintaxis interior del sintagma nominal, a la función sintáctica.

Antiestéticas: adj. Que es feo o de mal gusto.

Arcilla: Suelo o roca sedimentaria de grano muy fino compuesta principalmente

de silicatos y que mezclada con agua se puede modelar y cocida se endurece; se

usa para fabricar objetos de cerámica.

Artilugio: Mecanismo, artefacto, sobre todo si es de cierta complicación.

Bies: Trozo de tela cortado en sesgo respecto al hilo, que se aplica a los bordes

de prendas de vestir.

Bies: Trozo de tela cortado en sesgo respecto al hilo, que se aplica a los bordes

de prendas de vestir.

bobina de hilo

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Costura Avanzada

Bobina:   cilindro formado por hilo, cable, alambre o papel enrollado a un canuto

de cartón, madera o metal. carrete sobre el cual se arrolla hilo, alambre o algún

material flexible

Bucle: rizo de cabello en forma de espiral. en informática, conjunto de

instrucciones que se ejecutan de forma repetida hasta que se cumple una

determinada condición, denominada condición de salida.

Canalizar: Se conjuga como realizar.

Canesú:

Canilla: En las máquinas de tejer y coser, carrete metálico en que se devana la

seda o el hilo y que va dentro de la lanzadera.

Carrete: cilindro generalmente con el eje hueco, con rebordes o discos en sus

bases, en el que se enrollan hilos, cables u otro material flexible: carrete de hilo

para coser.   hilo, cable o alambre que se enrolla alrededor de este cilindro: he

gastado un carrete de alambre en arreglar la jaula. pieza cilíndrica de la caña de

pescar en la que se enrolla el sedal.

Chaveta: a una pieza de sección rectangular o cuadrada que se inserta entre dos

elementos que deben ser solidarios entre sí para evitar que se produzcan

deslizamientos de una pieza sobre la otra

Complexión:

Confeccionar: Hacer o fabricar una cosa a partir de la combinación de sus

componentes, especialmente si requiere cierto cuidado o elaboración:

confeccionar pasteles; confeccionar un vestido.

Costura: Unión con hilo de dos piezas de tejido o un objeto y una pieza de tejido,

generalmente sirviéndose de una aguja.

Cromáticos:

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Costura Avanzada

Cuña: máquina simple para dividir cuerpos sólidos o dos planos inclinados,

generalmente terminados en punta.

Dedal: pequeño utensilio que se pone no dedo para coser.

Descentración:

Desenrollar: Deshacer la forma de cilindro o rollo de algo que está arrollado:

desenrolló el póster para enmarcarlo. desarrollar. arrollar, enrollar

Dobladillo: . Pliegue que se hace en los bordes de una tela, doblándola dos veces

hacia adentro para coserla: estos pantalones me van muy largos, tengo que

hacerles el dobladillo.

Doblez: Parte que se dobla o se pliega en una cosa.

Dotar: Dar o conceder una cualidad o una capacidad a una persona para ejercer

una actividad

Enhebrar:   pasar un hilo a través del ojo de una aguja. desenhebrar.   pasar un

hilo, cuerda o alambre a través del agujero de un objeto

Entrecruzada: Colocar una cosa sobre otra formando una figura parecida a la de

una cruz

Envergadura: Distancia entre las puntas de los dedos de las dos manos de una

persona cuando tiene los brazos en cruz completamente extendidos.

Esmerar:

Esterilla: Tejido con los hilos muy separados que se usa para bordar sobre él con

seda o lana de colores.

Frunces:

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Costura Avanzada

Fruncidas:

Hechuras: Confección de una prenda de vestir.

Hilado: Proceso mediante el cual una fibra textil de origen vegetal o animal se

transforma en un hilo homogéneo y continuo

Huso:   instrumento de madera o hierro, de forma cilíndrica y alargada, más

estrecho en los extremos que en el centro, que sirve para torcer y enrollar el hilo

que va hilando la rueca.

Jaretas: cintas de adhesivo de uso rudo para Telas. Especial para hacer jaretas y

poner un bastón (tipo pendón). Viene en cinta y pueden ser instaladas fácilmente

(no requieren equipo profesional ni maquinaria).

Marcado: Que destaca y se percibe con claridad

Mármol:

Matiz: Tono o grado de intensidad en que se puede presentar un mismo color o

sonido

Nitida: adj. Limpia, tersa, claro, puro, resplandeciente.

Ojal: corte alargado y bien rematado con hilo que se hace en una tela para que

pueda pasar por ella un botón con el que abrochar.  orificio que atraviesa una cosa

de parte a parte

Ojales: Pequeña abertura reforzada en sus bordes que tienen algunas prendas y

que sirve para abrochar un botón.

Ornamentar: Poner adornos a una cosa para embellecerla

Oscilan: adj. Limpio, terso, claro, puro, resplandeciente.

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Costura Avanzada

Palpa: ocar una cosa con las manos dándole pequeños golpes o recorriéndola

para examinarla o reconocerla

Perilla: adorno en forma de pera.

Perno: a una pieza metálica, normalmente de acero o hierro, larga, cilíndrica, con

cabeza redonda por un extremo y que puede ser roscado por el otro, asegurado

con una chaveta, una tuerca o un remache, que se usa para la sujeción de piezas

de gran volumen.

Pestillo: barra de hierro, más pequeña que la del cerrojo, que pasa a través de

unas anillas y con la que se cierran puertas y ventanas

Peto: Prenda de ropa o parte de ella que cubre el pecho.

pieza de hierro de ciertas máquinas de hilar en la que se coloca la bobina o

carrete donde va enrollado el hilo.

Pliegues: capa formada por el doblez hacia atrás de una tela sobre sí misma y por

cortes.

Pretina: Correa con hebilla para sujetar en la cintura ciertas prendas de ropa.

Ranura: hendidura estrecha en la superficie de un cuerpo

Repertorio: Conjunto de obras que una persona o compañía tiene estudiadas y

preparadas para representar o ejecutar:

Resorte:   pieza elástica, generalmente de metal, sobre la que se aplica una

presión y que es capaz de ejercer una fuerza y de recuperar su forma inicial

cuando esta presión desaparece. muelle.   medio material o inmaterial del que

una persona se vale para lograr un fin determinado.

Sarga:

93

Costura Avanzada

Sisas: Hacer un corte curvo en una prenda de vestir por la parte de la axila.

Sobrehilar: Dar puntadas en el borde de una tela haciendo que la aguja entre por

un lado y salga por el opuesto, de manera que el hilo pasa por encima del borde y

la tela no se deshilacha.

Talante: Estado de ánimo o actitud que tiene una persona ante una situación

determinada o ante la vida en general.

Tallajes:

Velada:

Versátil:

Vista:

Yuxtaposición: Colocación de una cosa junto a otra sin interponer ningún nexo o

elemento de relación

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Costura Avanzada

BIBLIOGRAFÍAS

BARBER E. J. W. 1991 Prehistory Textiles. The development of cloth in the Neolithic and Bronze Ages with special reference to the Aegean. Princeton University, New Jersey ,

Bassols Batalla Ángel

Catedrático del colegio de geografía, facultad de filosofía y letras, investigador del

instituto de investigaciones económicas de la Universidad Nacional Autónoma de

México.

Geografía económica de México; Teoría, fenómenos generales, análisis regional,

5ª edición

EDITORIAL TRILLAS, MÉXICO

CASTELLO, Yturbide Teresa 1993 El arte plumario en México.

Enciclopedia Microsoft Encarta 2007© 1993-2003 Microsoft Corporation. .

Enciclopedia Universal Ilustrada; Europea-Americana

Etimologías: Sánscrito, Hebreo, Griego; Latín, Árabe, Lenguas Indígenas

Americanas, etc.

Versiones de la mayoría de las voces en: francés, italiano, inglés, alemán,

portugués, catalán, Esperanto.

Tomo LXI

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Costura Avanzada

ESPASA-CALPE, S.A., MADRID

Enciclopedia Universal Ilustrada; Europea-Americana

Etimologías: Sánscrito, Hebreo, Griego; Latín, Árabe, Lenguas Indígenas

Americanas, etc.

Versiones de la mayoría de las voces en: francés, italiano, inglés, alemán,

portugués, catalán, Esperanto.

Tomo XXVIII (primera parte)

ESPASA-CALPE, S.A., MADRID

Fomento Cultural Banamex. México , COOK, Gordon 1984 Handbook of textile

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Great Britain. Merrow , CRAWFORD, M. D. C.1924 The Heritage of cotton. The

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http://www.universidadperu.com/teoria-de-los-colores-blog.php

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L. Jorge Tamayo

Geografía moderna de México 9ª. Edición

EDITORIAL TRILLAS, MÉXICO

Ladbury Ann

El libro guía de la costura; enciclopedia Salvat de la familia

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Costura Avanzada

Producción por: Salvat Editores, S.A.

Manual de máquina de coser

Método Práctico de Corte y confección; método teórico-práctico de rosa serra

Constantino

C/Mallorca, 41-49, Barcelona-29-España

Título de la obra original: Sewing (parte de la colección The joy of living Library)

© Mitchell Beazley Publishers Limited, London, 1978

© Salvat Editores, S.A., Barcelona, 1980, por la edición española

Impreso por Talleres offset Nerecán, S.A., San Sebastián, 1981

D.L.S.S.202-1981

Nueva enciclopedia temática; el mundo del estudiante, volumen 5

Trigésima primera edición: 1984

© 1984 EDITORIAL CUMBRE, S.A.

Copyright 1976, Editorial Cumbre, S.A.

Impreso en México.

Nueva enciclopedia temática; el mundo del estudiante, volumen 7

Trigésima segunda edición, tercera reimpresión: MCMLXXXVII

D.R. © Grolier Internacional, Inc.

Sherman Turnpike, Danbury, Connecticut, U.S.A., MCMLXIII

Publicado por: Editorial Cumbre, S.A.

Vogue, Forma Práctica de Corte y Confección Vol. 1

Vogue, Forma Práctica de Corte y Confección Vol. 2

Vogue, Forma Práctica de Corte y Confección Vol. 3

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Costura Avanzada

Documentos

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