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Diseño regional
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Brasil
Ándre Lima
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Ándre Lima
Nacido en Belém, Brasil en 1971, es un diseñador de moda brasileño.
André Lima Hizo sus primeras creaciones para Mercado Mundo Mix. Al regresar a Brasil
después de una temporada en París, donde estudió con Marie Ruckie, comenzó a trabajar
en las grandes marcas. Pasó a través de las áreas de la creación de Udi Lagalina, Balance,
Blue Man y Cavalera. En Cavalera, el diseñador se destacó por su irreverencia, lo que sería
una señal de su trabajo personal.
Hizo sus primeras creaciones para Mercado Mundo Mix. En 1999, con la marca
Andre Lima en el mercado, debutó en la Semana de Moda - Casa de Criadores (Semana de
la moda - Constructores de Viviendas). Dos años más tarde, algunos vestidos fueron
solicitados por la tienda Daslu.
El estilista permanece en el São Paulo Fashion Week desde la edición de verano
2001. Pueden encontrarse sus creaciones en su showroom en São Paulo, en multimarcas
de Brasil y boutiques en Londres y Nueva York. Es autodidacta
Es uno de los creativos brasileños, uno de los más conocidos a nivel mundial. Su
ropa tiene una férrea inspiración en su tierra, basada en el color de su ciudad natal Belém
(al norte del país). Según él mismo dice, lo inspiran las escenas cotidianas que luego él
traspasa a sus prendas, principalmente a sus vestidos. Hoy sus creaciones no se
encuentran sólo en su país, sino también en importantes centros internacionales de moda
como New York y Londres; aunque también en España, Kuwait, Líbano, Arabia Saudita y
Portugal. Este diseñador, quien tiene una fuerte admiración por la mujer, a la cual quiere
ver sexy pero no de forma explícita, busca su inspiración también en la música, el arte, el
cine y en personalices de la historia (como el Dalai Lama o Coco Chanel, entre otros. Se
caracteriza no por seguir las tendencias reinantes, sino por plasmar su propio estilo en sus
prendas únicas. Es uno de los preferidos por las celebridades de su país.
En el último tiempo se ha inspirado en la cultura oriental, que se lo podría a asociar
a personajes de la historia como Dalai lama ( título que obtiene el dirigente del Gobierno
tibetano en el exilio y el líder espiritual del lamaísmo o budismo tibetano.)
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En esta oportunidad, COLECCION 2012 .Lima se inspiró en la moda oriental. Sus modelos
estuvieron maquilladas con mucho delineador líquido en los ojos, usaron el pelo recogido
en un rodete y así presentaron la colección llena de blusas estampadas. Para completar el
clima oriental, utilizaron cinturones apretados, aros colgantes y vestidos de seda.
Peinados, maquillaje,
accesorios en la cabeza
inspirado en lo oriental,
al igual que la ropa
Vemos como insinúa
sin demostrar
demasiado, aplicando
escotes en el frente y
mostrando los
hombres
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En otra colección anterior en el 2010/2011 también se había inspiro en lo oriental
Imagen relacionada con el
budismo tibetano. Podemos ver
como Lima se inspira en el
peinado y maquillaje y en la ropa
holgada
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Vale decir que Lima no deja su lado brasileño, aplicando formas y colores vivos, que nos
recuerda a Brasil
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Imágenes de Belem, podemos ver de dónde se inspira para usar esos colores y formas (playa y
vegetación del lugar)
PINTURA DE BRASIL
Tarsila do Amaral
(Capivari, 1 de septiembre de 1886 - São Paulo, 17 de enero
de 1973) fue una pintora brasileña. Tarsila do Amaral nació el
1 de septiembre del1886 en Capivarí (Estado de São Paulo).
Luego de unos años estudio en el Colegio Sion en la capital de
del estado. La artista plástica paulista es la pintora más
representativa de la primera fase del movimiento modernista
brasileño. Su cuadro Abaporu, de 1928, inaugura el
Movimiento Antropofágico en los artistas plásticos del país.
Comenzó a aprender pintura en 1917, con Pedro Alexandrino. Más tarde, estudió con
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George Fischer Elphons. En 1920, viajó a París y frecuentó la Académie Julien, donde
recibió la orientación de Émile Renard. En Francia, conoce a Fernand Léger y participa del
Salón Oficial de los Artistas Franceses de 1922, desarrollando técnicas influenciadas por el
cubismo. De vuelta a Brasil el mismo año, se une la Anita Malfatti, Menotti del Picchia,
Mário de Andrade y Oswald de Andrade, formando el llamado Grupo de los Cinco, que
defiende las ideas de la Semana de Arte Moderno y se coloca al frente del movimiento
modernista en el país.
En 1926 , realiza su primera exposición individual, en la Galería Percier, en París. A partir
de entonces, sus obras adquieren fuertes características primitivistas y nativistas. Es
característico de esta época su cuadro Abaporu, que sirvió de rostro al movimiento
antropofágico.
En 1933, pasa a desarrollar una pintura más conectada a temas sociales, de la cual son
ejemplos las telas Obreros y Segunda Clase. Expone en las dos primeras Bienales de São
Paulo y gana una retrospectiva en el Museo de Arte Moderno de São Paulo (MAM) en
1960. Se le dedica una sala especial en la Bienal de São Paulo de 1963 y, el año siguiente,
se presenta en la 32ª Bienal de Veneci
Abaporu, 1928
imagen esencialmente alegórica
inaugural del movimiento
antropofágico
búsqueda un lenguaje moderno –
reelaborado a partir de las
vanguardias europeas-, combinada
con los temas brasileños
figuras alargadas
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"sol poniente 1929"
paisajes surrealistas de brasil.
figuras alargadas
brillantes tonalidades rosas y
anaranjadas de la tierra brasileña.
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COLOMBIA
TRAJE NACIONAL
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TRAJE NACIONAL COLOMBIA
Durante el siglo XIX, entre todas las variaciones que pudo tener, la pieza de vestir común
entre todas las clases era la ruana. Proveniente al parecer de la unión entre el colonizador
y el colonizado, esta prenda se convirtió en común denominador del vestuario de esta
parte del mundo. El guardapiés. Se trata de una prenda exterior que casi siempre es una
especie de delantal de tela fina muy adornado con encaje, que llegaba hasta el borde del
vestido y estuvo de moda entre los siglos XVII y XVIII.
La pollera. Puede ser interior o exterior y es muy ancha y fruncida en la cintura, adornada
con bordado o encajes. El faldellín. Cuando era prenda exterior consistía en dos faldillas
separadas y abiertas de arriba abajo que se amarraban a la cintura. También, según
Soledad Acosta de Samper, se usaba amarrada al cuello para lavar en los ríos y es quizá el
origen del chingue.
LA RUANA
La ruana es una especie de manta cuadrada o rectangular, sin mangas, con una apertura
en el centro por la que se pasa la cabeza. Es el abrigo de los hombres en tierras frías y
templadas, muy cómoda para vestir. A diferencia del poncho, que es su hermano de tierra
caliente (aunque en el resto de Latinoamérica, excepto Venezuela, a la ruana se la conoce
con el nombre de poncho), constituye una prenda preferida de los hombres del campo.
Cuando los españoles que llegaron a la actual región de Boyacá en el siglo XVI, observaron
que los nativos se ponían un vestido adaptado al frío de la meseta, con el que reflejaban su
posición social y diferenciación de sexo.
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Las mujeres indígenas usaban una manta larga y cuadrada, llamada chircate, que les llegaba
hasta los tobillos. Los hombres, en cambio, para protegerse del frío se cubrían de un poncho
de lana más corto, hasta las rodillas.
Los conquistadores españoles para protegerse del frío usaban una especie de capotes. Esta
vestimenta se unió con las prendas de los Chibchas, conformando el actual traje típico de
Boyacá, ruana de lana que se acompaña con el pantalón de dril, la camisa de tela de
algodón, alpargatas y el sombrero de tapia pisada.
A lo largo de los años, la ruana fue abrigo exclusivo de campesinos, pero con el tiempo se
impuso en todas las clases sociales, convirtiéndose en el patrimonio nacional colombiano.
Tejido ruana
"Carnicero de Bogotá" de Ramón Torres Méndez, litografía que muestra a un hombre con ruana (a la derecha)
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La ruana en los distintos lugares de Colombia
La ruana en Boyacá
La Ruana típica del altiplano Cundiboyacence es un producto artesanal tradicional y está
hecha de lana 100% virgen tejida en telar; es de alta calidad y resistencia y de una textura
característica muy suave, especial para el abrigo, ideal para las bajas temperaturas frías
del invierno de la región.
Estos productos son fabricados de manera artesanal por familias indígenas, las cuales
realizan todo el proceso de forma manual, sin descuidar la calidad del producto final, tal
como se hace desde hace cientos de años.
Son productos únicos e inigualables, ya que el tramado de cada prenda es imposible de
encontrar en otra, debido a que la materia prima es de origen natural y no existen dos
prendas iguales.
También llamada Saco de cuatro puntas
Tejido de ruana boyacense
La ruana en Antioquia
En Antioquia, la ruana, en las regiones frías, es parte del ropaje utilizado por los
campesinos que inmediatamente sugiere hablar del resto del atavío de la región:
alpargatas de cabuya, sombrero aguadeño, machete, carriel, el zurriago y por supuesto la
ruana
Esta ruana es de pura lana y de colores oscuros serios. Antiguamente tenía como adorno
grandes rayas rojas y amarillas, pero día a día esta ruana se ha venido haciendo más
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simple. Con los días la ruana negra se fue haciendo muy común. También la azul oscura y
la gris oscura, casi negra.
La ruana en Antioquia en el S XIX
La ruana en Antioquia en la actualidad
Rayas rojas y
amarillas
Mantiene las rayas rojas y amarillas
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La ruana en Caldas
En el departamento de Caldas, deriva de la ruana tanto de la ruana antioqueña como de la ruana
boyacense, gracias a las colonizaciones que en épocas diferentes hicieron gentes de estas regiones
y predomina en los pueblos de clima frío como Marulanda, Manzanares, Letras y en las cercanías
del páramo del Ruiz.
Mediados del S XIX
Sombrereras de Bucaramanga. Las tejedoras y "mercaderas" de sombreros "nacuma"
fueron figuras muy populares hacia 1850 en la entonces villa de Bucaramanga. En esa
época, las mujeres de la antigua Provincia de Soto usaban blusas blancas escotadas,
amplias faldas de lienzo azul y mantellinas de vivos colores; los hombres, camisa blanca y
pantalón de manta rayada. Todo, de fabricación regional.
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Estas figuras, captadas a
mediados del Siglo XIX, muestran
los tres tipos de blusas usadas por
las mujeres del pueblo
antioqueño, que de ordinario
andaban descalzas. La del centro,
lleva una "sobre-blusa" sobre el
corpiño. La de la derecha, lleva la
mantellina colgante de la cabeza,
como las mujeres del Medio
Oriente.
Tocados con los clásicos sombreros "de trenza",
estos labriegos usaban grandes ruanas de lana
tejida y pantalón de manta del Socorro. Los
hombres usaban una montera debajo del
sombrero, como era costumbre en las tierras frías.
En jaulas ovaladas de chusque o de cañabrava, los
labriegos transportaban su volatería a los mercados
pueblerinos
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La tejedora de sombreros "nacuma" lleva el cabello
recogido en largas trenzas, rebozo de vivos colores,
blusa "golona", con amplísimo escote y falda y
sobrefalda de lienzo azul. El arriero usa gran ruana
listada, pantalón "arriscado" y alpargatas.
Finales S XIX
Pollera a la cintura, fruncida
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Arte
Fernando Botero
Es un pintor, escultor y dibujante colombiano que
nació en Medellín el 19 de abril de 1932.
Las obras de su autoría llevan impreso un original
estilo figurativo neorrenacentista contemporáneo,
denominado por algunos como "Boterismo", el cual
le da una identidad inconfundible y conmovedora a
las mismas, y se caracterizan por la interpretación
que da el artista a diversas temáticas universales. (el
ser humano, la mujer, el hombre, sus sentimientos,
pasíones, dolores, creencias, vicios, costumbres, su
cotidianidad, sus relaciones interpersonales, mitos, leyendas, manifestaciones culturales,
así como dramas, acontecimientos y personajes históricos, sociales y políticos, hitos del
arte, hasta objetos, animales, paisajes y la naturaleza en general), con una volumetría
exaltada, que impregna de un especial carácter tridimensional, así como de fuerza y
sensualidad a la obra, junto a una concepción anatómica particular, una estética que
cronológicamente podría encuadrarse entre los años treinta a cuarenta en occidente, en
temáticas que pueden ser contemporáneas o pasadas, pero con vocación universal, con
un uso vivaz y magistral del color al estilo de la escuela veneciana renacentista y finos
detalles de crítica mordaz, ironía y sutileza. En la década de 1980 se convirtió en uno de
los artistas vivos más cotizados del mundo, y algunas esculturas suyas realizadas en
bronce, mármol y resina fundida (Mujer a caballo, Perro, La corrida, etc.) pasaron a ser
parte integrante del paisaje urbano de muchas ciudades.
Pocos artistas hispanoamericanos han logrado tanta repercusión a nivel
internacional como el pintor y escultor colombiano Fernando Botero.
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“Bailarina en la barra” " celebración "
En su obra reciente, Botero ha recurrido
temáticamente a la situación política
colombiana y mundial. Por ejemplo, la serie
sobre "Abu Ghraib" está compuesta por 78
cuadros que tratan de representar los
horrores de la tortura y de la guerra,
relacionada con la invasíón de los Estados
Unidos a Irak y los sucesos de la Prisión de
Abu Ghraib a partir de las declaraciones de
las personas allí torturada
Figuras y contornos definidos.
Aspecto robusto o más grueso de lo normal
figurativo
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Bibliografía
http://www.centromujer.es/moda/disenadores-del-brasil-al-mundo-originalidad-
extrema.html
http://es.wikipedia.org/wiki/Andr%C3%A9_Lima_%28estilista%29
http://rouge.perfil.com/2012-06-20-9874-andre-lima-presento-su-coleccion-en-san-
pablo-fashion-week/
http://www.colombia.travel/es/turista-internacional/actividad/historia-y-
tradicion/artesanias/tejidos-colombianos/ruana
http://acdlc.ucoz.es/index/vestuario_calzado/0-20
http://www.colarte.com/colarte/conspintores.asp?idartista
http://es.wikipedia.org/wiki/Fernando_Botero
http://blog.causticamagazine.com/?p=560
http://es.wikipedia.org/wiki/Tarsila_do_Amaral
https://www.google.com.ar/search?q=Abu+Ghraib%22+fernando+botero&client=firefox-
a&hs=AJv&rls=org.mozilla:es-
AR:official&channel=sb&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=Rw8_VMC0JpHGgwTIzoLYAg&
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