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Encaje Milanes I MANUAL TEÓRICO -PRÁCTICO

Bolilleras

2 | Encaje Milanés I. Método teórico-práctico

Título original: Encaje Milanés I

© 2018 © editado en España © de la edición en castellano para todo el mundo

Autora: Mª Isabel Albert García Diseño de la cubierta y patrones, son diseños antiguos del encaje Milanes.Edición: Revista Bolilleras

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Índice

1. Equipamento …………………………………………………… 04 pag. 2. ¿Qué es una trenza? …….…………………………………. 09 pag. 3. Enganchillados ...…………………………………………….. 13 pag. 4. Patrón …………………………………………………………..… 18 pag.


Equipamiento

Equipamiento Hay varios artículos necesarios para hacer encaje de bolillos, la mayoría de los cuales pueden ser caseros de forma bastante económica y satisfactoria. Todo el equipo debe mantenerse limpio y ordenado. Un alfiletero lleno de polvo de esmeril mantendrá los alfileres lisos y afilados. Proteja los alfileres y los punzones con pequeños trozos de corcho. Mantenga algunos punzones para picar los patrones. Una regla de plástico transparente de 15 cm como guía para picar, debe guardarse en la caja de trabajo, también una pequeña pieza de lija fina para suavizar cualquier aspereza en los bolillos. Mundillo Un mundillo de buena calidad es esencial. Para las cintas decoradas, se recomienda un mundillo circular, solo ligeramente abovedado. Para hacer tal mundillo necesitarás: Una pieza de tablero o madera contrachapada cortada en un círculo de 46 cm de diámetro. Una cantidad de heno o paja, más o menos picada. Una aguja de coser fuerte o aguja de embalaje e hilos. Dos círculos de tela resistente, no elástica, se cortan 51 cm de diámetro. Montaje: Graparemos con la máquina grapadora, los dos círculos de material con un dobladillo de 5 cm, a la mitad del círculo. Voltee hacia adentro e inserte el tablero, que solo debe quedar bien, sin holgura en el material. Dale la vuelta, coseremos un dobladillo de 5 cm para un cuarto del círculo, dejando el cuarto restante abierto. Rellene la cavidad (solo en un lado del tablero) hasta que esté bien compacto, golpeándola y / o usando un mazo. Volveremos, a coser en el último dobladillo, cerrando la cavidad.

La calidad de su encaje depende de la firmeza absoluta del mundillo. Cualquier espacio hueco no sostendrá los alfileres utilizados en la fabricación del cordón y la tensión de holgura y se producirá una posible deformación. Cubrir con tela Se requieren varias y deben mantenerse regularmente lavadas. Preferiblemente, debe ser simple, sin tela elástica y de un color agradable que sea relajante para los ojos, que no refleje la luz (como lo hace el blanco) y mostrará los hilos de color claro que se usan para hacer el encaje. Verde oscuro o azul es muy bueno. Usaremos una tela para la cubierta sobre el mundillo. Otra tela la usaremos para cubrir los bordes del patrón y otra para cubrir el mundillo, cuando no esté en uso. Los trozos de acetato transparente son útiles para cubrir el encaje a medida que avanza. Ofrecen visibilidad y protegen los hilos de las cabezas de alfiler a medida que se gira el trabajo. Los bordes del acetato no deben estar afilados o se llevarán el hilo.


Los bolillos Treinta y seis serán suficientes para la mayoría de los patrones en este método. Se pueden usar bolillos muy finos, como los bolillos ingleses. Al tejer con patrones de trenzas decoradas, las pequeñas lentejuelas que decoran los bolillos ingleses, son necesarias para evitar la captura, y posiblemente romper el hilo. Se pueden usar otros tipos de bolillos, pero los bolillos de lentejuelas tienen la ventaja de un peso extra que evita que el hilo se desvíe. Una bolsa de bolillos es un accesorio útil. Esto se hace doblando longitudinalmente una tira de material de 60 cm por 30 cm y haciendo líneas de puntadas a intervalos de 4 cm, dando bolsas en las que se pueden deslizar y guardar por separado un par de bolillos. Ver diagrama. Alfileres Short, fine, yellow or White brass pins are recommended. For braid lace, as for Honiton and other ‘free’ laces, the pins are pressed into the pattern as the work is turned. Long pins will bend. Keep a small suppy of strong steel pins for pinning the pattern to the pillow and for fixing cover cloths.. Berry or bead-headed pins should not be used.

Patrones Se requiere una pieza de corcho o base de polietileno grueso, para picar los patrones. El picado se prepara tomando un dibujo o fotocopia del patrón punteado. Los puntos son pinchados con un punzón. Se debe usar un marcador o rotulador fino, negro e impermeable para dibujar las marcas del patrón. Si es necesario, primero se puede usar un lápiz para marcar el patrón, pero esto debe hacerse muy levemente y las marcas de lápiz se borran después. Herramientas a) El picar los patrones, puede ser un vicio pequeño, que se puede obtener de un buen taller de herramientas, con un punzón tamaño siete. Para agujeros más finos use el tamaño ocho o nueve. Alternativamente, se puede insertar una aguja en un corcho con tapa dura. En todos los casos, solo unos 15 mm del extremo puntiagudo de la aguja deben sobresalir. Mientras pincha, la herramienta debe mantenerse en posición vertical. Quitar el punzón con un giro o un movimiento lateral puede romper la punta de la aguja. A su debido tiempo, las agujas se embotarán, y deben reemplazarse de vez en cuando. Ayuda si la aguja se sumerge en cera mientras se pincha. b) Tijeras afiladas c) La aguja fina para coser (no se debe usar como punzón) d) Ganchillo fino, también usado para los enganchillados e) Una aguja invertida, enhebrada con un bucle de hilo, es útil para costuras difíciles f) Un mete-saca alfileres. Hilos El hilo usado para los patrones se indicará en los patrones. Hay una variedad de hilos finos disponibles, de los cuales son adecuados para el trabajo de trenzas. Es recomendable probar una pequeña muestra de trenza si se pretende utilizar un hilo que sea diferente del recomendado para un patrón en particular. Puede ser necesario ajustar el número de bolillos utilizados: más para un hilo que es demasiado fino y menos para un hilo más grueso.


Tenga en cuenta que para algunas de las trenzas decoradas hay un número determinado de pares que se utilizarán. En este caso, el único ajuste posible puede ser el número de pares pasivos rectos del pie. De nuevo, si tiene dudas, trabaje una pequeña muestra. Para aquellas encajeras que puedan tener problemas de visión, los patrones pueden agrandarse y usarse hilos más gruesos. Cuaderno de notas Mantenga un cuaderno para sus propias notas y diagramas, ya que a menudo es necesario volver a consultar lo que se ha hecho en ciertos puntos. Trenza para principiantes

Preparación Enrolle ocho pares de bolillod con Filato di Cantu No.30 (o un hilo de grosor equivalente). Para enrollar los bolillos: Sostenga un bolillo en la mano izquierda y enrolle el hilo en el sentido de las agujas del reloj. Corte el hilo y enrolle algo de este hilo en el segundo bolillo. Esto da un par de bobillos. El hilo está unido al cuello del bolillo con un nudo corredizo que se hace de la siguiente manera: Sostenga el bolillo con la mano izquierda. Con la mano derecha, sostenga el hilo que sale del bolillo y enrósquelo alrededor del cuello del bolillo tres veces. Manteniéndolo en posición con el pulgar de la mano izquierda, tire del hilo para apretarlo. Pinche el patrón número uno y péguelo en las cuatro esquinas del mundillo. Coloque la tela de cobertura sobre la mitad inferior del patrón.


Proceso Clava alfileres en los siete orificios en la parte superior del patrón y cuelga un par de bolillos en cada alfiler. Estos siete pares se llaman pasivos. (Consulte el diagrama.) El octavo par lo colocaremos en el alfiler (a) y será el par guía. Este es el par que se trabajará de lado a lado a través de cada uno de los pares pasivos a su vez. Puntos Hay dos puntos básicos para aprender: punto tela (también llamado punto tejido) y medio punto. Otros puntos se forman a partir de los movimientos básicos de estos dos puntos. Por lo tanto, es esencial que el principiante se vuelva competente en estos movimientos para que las manos se muevan con fluidez y de forma automática. Punto tela o tejido Esto tiene tres movimientos. El uso del par guía y el primer par de pasivos funciona de la siguiente manera: Primer movimiento (con la mano izquierda) Cruz (con la derecha) Segundo movimiento (use ambas manos al mismo tiempo) Giro (dos a la izquierda)

Tercer movimiento (con la mano izquierda) Cruzar (uno a la derecha) Verás que el par guía ha cambiado de lugar con el par pasivo. El par guía ahora trabaja la misma puntada con el segundo par de pasivos, y continúan de la misma manera hasta que el guía haya trabajado a través de todos los pares pasivos hasta el final de la fila. El par guía se gira dos veces hacia la izquierda (como en el segundo movimiento) y se coloca un alfiler debajo de los hilos del guía en el orificio superior (b), inclinado ligeramente hacia afuera y hacia atrás para tomar el tirón de los hilos del guía. Suavemente tire hacia abajo los bolillos pasivas mientras sujeta firmemente al par guía para mantener una buena tensión y haga que el trabajo sea plano y perfecto. Para el principiante puede encontrar útil decir las palabras "cruz-vuelta-cruz" cuando se hace cada movimiento y la abreviatura para la toma de notas C V C es una abreviación útil de estos movimientos. Esta abreviatura se usa en algunas de las notas en la descripción de los patrones. El par guía regresa al lado opuesto usando exactamente los mismos movimientos, trabajando a través de cada par pasivo a su vez. Nuevamente, al final de la fila gire el par guía dos veces hacia la izquierda (como en el segundo movimiento) y sujete hacia arriba. (Consulte el diagrama.) Continúe de esta manera hasta que se hayan trabajado alrededor de 10 cm.


Medio punto Esto se hace con los primeros dos movimientos solamente, es decir, vuelta y cruz (V C). Al hacer esta puntada, se notará que solo un hilo cruza de lado a lado y que los pares pasivos están retorcidos. Esto es correcto. El par guía se debe torcer una vez al final de cada fila, además del giro que se ha formado con el medio punto. (Ver diagrama). Al cambiar la trenza del punto tejido al medio punto, el par guía debe torcerse hacia la izquierda antes de comenzar la primera fila de medio punto. Punto contorno Esto dará una ventaja firme al trabajo con un efecto picot. Trabajamos con el par guía a través de los pares pasivos en punto de tela hasta que quede un par. Gire el par guía una vez, trabaje a través del último par en punto de tela, gire una vez que el par acaba de trabajar, girar el par guía dos veces, sujete. Cierre con el alfiler a punto de tela y gire ambos pares una vez. (Ver diagrama)

Punto contorno doble Esto le da un borde recto que es adecuado para el montaje de encaje con el tejido. Se trabaja con el par guía. A través de los pares pasivos hasta que quede un par. Gire el par guía dos veces, trabajamos con el par guía y el par restante en punto de tela, gire ambos pares dos veces. El alfiler se coloca debajo de los hilos de ambos pares. El par interior se convierte en el nuevo par guía y trabaja en la siguiente fila. El Viejo par guía permanece en el borde. (Ver diagrama). Ambos lados de la trenza pueden trabajarse con esta puntada de borde. Alternativamente, un lado puede trabajarse con punto contorno a uno y el otro lado con punto contorno doble. Cuando cualquier punto contorno se trabaja en una trenza de medio punto, el par guía no se giran antes de que se trabaje el último par porque ya se giró por el movimiento del medio punto. Enganchillados Las trenzas están conectadas por costuras. Las costuras se hacen sobre el mundillo mientras el trabajo está en progreso, usando un alfiler de aguja, o una aguja duquesa o curva.


¿Qué es una trenza? Una trenza es básicamente la misma donde aparezca, sea cual sea su longitud, anchura o forma, y si está decorada o no. Siempre se trabaja de la misma manera. Comienza en un extremo, se trabaja a lo largo de su longitud y se remata en el otro extremo. También se puede trabajar en una tira larga continua que gira y gira y muchos patrones de trenzas tradicionales se hacen de esta manera. Alternativamente, varias trenzas se pueden unir en forma de rompecabezas, un método utilizado con más frecuencia con un enfoque más moderno. Algunos 'puzles' incorporan tramos cortos de trenza continua dentro de ellos. Una trenza en el encaje Milanés, no tiene que ser de ancho uniforme en todas partes. Siempre que cada forma sea auto contenida, es decir, tenga su propio comienzo, medio y final, y se trabaje con un número limitado de bolillos (por lo general, menos de 16 pares), se puede calificar como una trenza. Trenza continua Cuando se trabaja con trenza continua, es necesario trabajar en curvas y curvas derechas. Hay varias formas de hacer esto. En todos los casos, el objetivo es mantener el tejido liso y no permitir que se agrupe en el interior de la curva o que se doble. Formas de trabajar curvas y curvas derechas METODO 1 Si la curva es bastante suave, es posible rodearla con una sucesión de alfileres 'falsos'. Alternativamente, dejar caer al par guía como pasivos en el interior de la curva y tome el último par de pasivos pasados como el nuevo par quía. Tenga cuidado de no tirar

del antiguo par guía hasta que entre en la trenza, de lo contrario, aparecerá un agujero. METODO 2 Use el método de desplazamiento como se describe más adelante en este capítulo. Esto es más satisfactorio en curvas agudas que parecen girar sobre sí mismas, casi como un rollo o perilla en una trenza continua. METODO 3 Para curvas cerradas que son casi puntiagudas, haga agujeros en el punto y deje uno o dos pares en cada alfiler a medida que el trabajo vaya al punto, utilizando el último alfiler varias veces, si es necesario. Gire el mundillo después de alcanzar el punto, luego, a medida que continúa el trabajo, agregue los pares que quedan en cada alfilr, sacando el alfiler y usándolo nuevamente, pero teniendo cuidado de no volver a fijar el ciclo anterior. Levante con cuidado cada una de los bolillos que se están recogiendo y el trabajo permanecerá plano y cerrado. Alternativamente, es posible hacer una característica de este tipo de doblez haciendo pequeñas trenzas con cada uno de los dos pares omitidos y haciendo una división decorativa . Union de trenzas (rompecabezas) Una trenza completamente continua tiene solo un comienzo y un final y es relativamente recta - para trabajar. Un 'rompecabezas' de trenzas en el que hay una serie de comienzos y finales no es tan simple y hay ciertos asuntos que uno debe considerar antes de que el trabajo pueda


Inicio de una trenza donde está unida a otra pieza del trabajo

Esto se hace cosiendo. Decida cuántos pares requiere la trenza. Esto depende de la decoración y el ancho de la trenza. Cuenta el número de agujeros de alfiler disponibles para las costuras. Divida el número de pares entre los números de agujeros, teniendo cuidado de mantener los pares exteriores alineados con el borde de la nueva trenza. Coser los pares. Reemplazar el par guía. El par guía comienza en el lado opuesto al primer agujero. V,C,V,C,C los dos pares externos juntos. Deje el par externo como el par de contorno. Tome el segundo par como el guía y proceda de la manera habitual. Iniciando en un punto Cuelgue seis pares en un alfiler. Gire todos los pares. Decide qué agujero de alfiler va primero. Este es el agujero más cercano al que rodea. Los pares han sido colgados. Tome los dos pares en el lado opuesto al primer agujero. C,V,C,V,V juntos. Deja el par exterior. Toma el siguiente par como el guía hasta que quede un par. Gire el par guía dos veces. Trabaja el guía y el par pasivo restante juntos para hacer el punto contorno

comenzar. a) Punto de unión en el rompecabezas para comenzar. b) Final de una trenza para comenzar c) Diferentes formas de comenzar una trenza. Esto está determinado por la posición de la trenza en el rompecabezas. d) Diferentes formas de terminar una trenza. Esto también está determinado por su posición en el rompecabezas. e) Cómo unir trenzas. Punto de unión en el rompecabezas para comenzar Estudia el diseño cuidadosamente. Busque las trenzas clave, es decir, aquellas a las que se pueden unir otras trenzas, ya sea cuando comienzan o cuando terminan. Una vez que se han trabajado las piezas clave, otras piezas continúan naturalmente. Puede haber más de un lugar en un patrón para comenzar. Los mismos principios básicos se aplican a todos los diseños.

Comenzando una trenza ¿Cúal es el fin de una trenza para comenzar? Esto depende de la posición de la trenza en el diseño, si, y dónde, se une a otra, y si otras trenzas se unen a ella. Usted mismo debe decidir esto.

Como ejercicio de práctica, trace las líneas de un picado y luego resuelva la secuencia en la que se trabajan las trenzas. Mire cada trenza por separado, decidiendo dónde está unida a otra, cómo se inicia y termina y en qué dirección se trabaja. Vale la pena tomarse el tiempo para hacer un trazado como este cada vez que trabaje un patrón, ya que puede mostrar más claramente.


habitual. El alfiler debajo de dos pares. Cierre el alfiler y continúe, colocando en parejas a medida que el trabajo se ensancha.

Comenzando con una base falsa Esto se usa cuando el extremo de la trenza está 'libre', como en el borde de una falda, o cuando otra trenza se va a coser en ella más adelante. Puede ser necesario agregar agujeros adicionales para obtener el número requerido de pares. Cuente el número de agujeros en la fila de pies falsos. Permita dos pares por cada alfiler. Decida qué orificio es el primero en ser trabajado después de que la hilera de trenza falsa esté terminada e inicie la trenza falsa en este extremo. (a la izquierda en el diagrama). Cuelgue cuatro pares alrededor del primer alfiler C, V, C, V, V los dos pares a la izquierda del alfiler. Gira los dos pares a la derecha del guía dos veces cada uno. Coloque el siguiente alfiler (el segundo) debajo del par en el extremo derecho. Deja

este par y cuelgue dos pares más alrededor de este mismo alfiler (el segundo), debajo del par en la extrema derecha. Deja este par Cuelgue dos pares más alrededor de este mismo alfiler (el segundo), manteniendo el par alrededor del alfiler, hacia el extremo derecho. Gire el par a la izquierda del alfiler, dos veces, C, V, C, V, V los dos pares a la derecha del alfiler juntos. Coloque el siguiente alfiler (el tercero) debajo del par en el extremo derecho. Continúe de esta manera hasta que queden dos agujeros por perforar. En el penúltimo orificio proceda como antes, pero no fije debajo del par en el extremo derecho. Deja el último agujero sin trabajar. Vuelve al lado izquierdo. Tome el segundo par del final como el guía y trabaje todo el camino hasta que quede un par. Gira el par guía y trabaja el punto de contorno habitual con el guía y este par restante. Coloque un alfiler en el último orificio (no trabajado) de la fila de la trenza falsa, debajo de los dos pares. Cierre el alfiler, proceda como de costumbre. Si la base falsa se inicia en el lado derecho, invierta a la izquierda y derecha en las instrucciones.

Usar un pie falso para hacer un borde en ángulo Trabaja el agujero de la esquina donde se encuentran los dos ángulos, colocando un par. Regrese el guía al borde opuesto y váyase por el momento. Coloque un alfiler debajo del par de aristas existente y en el primer orificio del borde en ángulo. Cuelgue dos pares alrededor de este alfiler. Gira el par a la derecha. C, V, C, V, V, los dos pares a la izquierda, luego proceda de la manera habitual para un pie falso, usando el par guía dejado en el borde para trabajar la primera fila.


Inicio de una trenza con pares de otra trenza Los pares se pueden llevar directamente de una trenza a otra si el diseño lo permite. Aquí una trenza hace que una 'u' se convierta en otra. Las decisiones de este tipo quedan a discreción del trabajador. Comenzando en el medio de una trenza Cuelgue dos pares alrededor del alfiler externo. Los otros pares se comparten entre los alfileres restantes y a través de uno al lado del otro. Gire dos pares en el alfiler exterior dos veces, luego trabaje juntos C, V, C, V, V. Tome el segundo par como el guía y continúe como de costumbre.

Final de una trenza Remate cuando la trenza se debe unir a otra que ya se ha trabajado Esto se hace cosiendo. Trabaja el último agujero, lleva el par guía al otro lado, a través de todos excepto el par de contorno. Cuenta el número de pares. Cuente el número de agujeros disponibles para coser. Divida la cantidad de pares entre el número de agujeros, teniendo cuidado de no distorsionar cualquier elemento del diseño.

Enganchillar los pares en los agujeros, enganchillaremos el guía primero. No siempre es necesario enganchillar todos los pares; usa tu propio juicio. Si no está seguro de cual orificio para enganchillar, verifique levantando el alfiler ligeramente y sosteniendo el par contra él.

Siempre vuelva a colocar el afiler. Esto proporciona un anclaje firme contra el cual tirar al par ya que está atado. No ate los hilos hasta que esté seguro de que los pares están en el lugar correcto. Si se rompe un hilo mientras se ata, ata su compañero a otro que se encuentre a su lado.

Enganchillado en una forma incómoda Concéntrese en mantener el camino correcto del par guía, si es necesario, ya sea que falte un orificio, o Enganchillando en un agujero dos veces. Cada vez que enganchillemos el guía, coloque algunos pasivos a un lado. Cuántos dependen de la forma en sí y del diseño que se está trabajando. Juzgue esto por usted mismo. Cuando el par guía se enganchilla en el último orificio, verifique la posición de las pasivas y enganchille en los orificios correspondientes. Ate todos los pares y corte.

Terminando en un punto Reduzca el número de pares a medida que la trenza se estrecha. Continúe hasta que tres agujeros permanezcan sin trabajar. Cuantos menos pares permanezcan, mejor (un mínimo de siete en esta etapa), pero no elimine tantos que se estropee el aspecto de la trenza. Recuéstate un par después de que cada uno de los tres agujeros restantes haya sido trabajado. Mantenga estos separados a cualquier otro que haya sido apartado.


Cuando se haya trabajado el último agujero, lleve a el guía a través de todos los pares al otro lado, sin girar e incluyendo el par de contorno. Enganchillar los guías. Enganchille cada uno de los pares restantes. Tome todos los pares, excepto los dos pares exteriores de este grupo, en una mano. Cruza los dos pares restantes, uno encima del otro, debajo del grupo. Coloque el manojo encima de ellos. Enganchille el par cursado sobre el grupo. Empuje hacia abajo todos los alfileres, excepto los dos últimos puestos. Corta todas las parejas que hemos dejado en reposo excepto las tres últimas. Gire el mundillo para que los bolillos se alejen de usted. Toma los tres pares de hilos que se dejaron de lado. Ábrelos para que se acuesten uno dentro del otro. Tome los bolillos con una mano y, manteniendo las los hilos tensos ténselas entre los dos alfileres hacia usted. Colóquelos entre los pares separados. Ata cada uno de estos pares por separado sobre el grupo. Corta todas las parejas. Esto se conoce como agrupamiento.

Remate con una base falsa Intente asegurarse de que haya dos pares por cada alfiler disponible en la fila de la trenza falsa. Ponga más alfileres si es necesario. Si termina a la derecha, lea a la derecha para la izquierda en las instrucciones. Trabaja hasta el último alfiler a la izquierda. Haga el punto contorno. Trabaja a través de dos pares pasivos. El último par trabajado se convierte en el nuevo guía. Regrese con el borde y trabaje el punto contorno. * Volver a trabajar los pares pasivos. Coloque los dos pares a la izquierda de este grupo de cuatro pares, de vuelta a través de del mundillo. Tome el último par trabajado como guía y vuelva al límite. Trabaja con punto contorno. Repite desde * hasta que se haya establecido el último alfiler, pero no cerrado, y quedan cuatro pares (dos pares de contorno, un guía, un pasivo). Toma estos cuatro pares. Gire el par pasivo dos veces y tómelo a través del par de contorno a la derecha. Cruza los dos pares centrales juntos C, V, C. Ate los dos pares a la derecha juntos. Ate los dos pares a la izquierda juntos. Si es posible, colóquelo de modo que estos cuatro pares puedan ser llevados a otra pieza del trabajo o enganchillados en una trenza contigua. De lo contrario, proceda de la siguiente manera: ate todos los pares hacia atrás, y corte todos excepto dos pares más cerca de la esquina. Coloque estos dos pares abiertos. Traiga los pares atados en la esquina y colóquelos entre estos dos pares. Ate estos dos pares alrededor del grupo dos veces. Esto debería mantener los cuatro pares de esquinas fuera de la vista cuando se da la vuelta al trabajo. Cortar todos los pares.

Acabando en el medio de una trenza Enganchillar los pares en los bucles que se hicieron cuando se inició la trenza.


Baje los 2 pares de la parte posterior del mundillo, uno a la derecha y otro a la izquierda de los pasivos. Deben bajar con cuidado dentro de los alfileres. Deslice un nuevo par debajo del par guía y déjelo en la parte posterior del mundillo. Trabaja con el guía a través de un par y ata un nudo con el guía. Trabaje con el guía a través de todos los pasivos, gírelo dos veces, deslice un par nuevo debajo del par guía y déjelo en la parte posterior del mundillo. Haga punto contorno, clave debajo de los dos pares y baje los dos pares de la parte posterior del mundillo, como antes. Deslice un par nuevo debajo del par guía, déjelo atrás del mundillo, haga del par guía en un par y ate un nudo, pase el guía por pares pasivos a la derecha, gire el guía dos veces. Deslice el par nuevo debajo del guía, déjelo en la parte posterior del mundillo. Alfiler debajo del guía, pero no harán como borde.

Enganchillar ya que este será un alfiler ciego (o pespunte). Baje los nuevos pares y colóquelos como antes. El par guía pasará a través de todos los pasivos a la izquierda. Gire el guía dos veces y corte un par nuevo debajo del guía y déjelo en la parte posterior del mundillo. Punto contorno y alfiler. Eliminemos el nuevo par, que también es el último par nuevo que se agregará, haciendo un total de 14 pares.

Muestra de desplazamiento Esta muestra se trabaja en punto de tela. El mismo método se aplica para un desplazamiento con medio punto. 14 pares de bolillos con Copley Marshall n.º 80 (o un hilo equivalente).

Para comenzar el rollo Cuelgue 6 pares abiertos en el tercer alfiler. Haga punto tela con los 2 pares de la izquierda, gire estos 2 pares dos veces y los 2 pares de la derecha. Tome el segundo par de la derecha como guía y trabaje hacia la izquierda en punto de tela a través de 3 pares, gire el guía dos veces, deslice un par nuevo debajo del guía y déjelo en la parte posterior del mundillo. Haga punto contorno con el guía y un par de la esquina, clave debajo de 2 pares, baje el nuevo par desde la parte posterior del mundillo y colóquelo a la izquierda de los pares pasivos. Tome otro par nuevo y deslícelo debajo del guía (el segundo par se queda a la izquierda) y déjelo en la parte posterior del mundillo. Teje el par guía como un 1 par y ata un nudo en el guía para evitar que el trabajo se separe del alfiler. El par guía de trabajo a través de 3 pares más gira , desliza un par nuevo debajo del guía y déjalo en la parte posterior del mundillo. Trabajar punto contorno con el guía y par de esquina, alfiler debajo de dos pares.


Método de trabajo Trabaja el par guía a través de un par y ata un nudo. Trabaja el guía a través de un par más. Salir. Hay nueve pares pasivos a la derecha del guía. Numeralos del 1 al 9 de izquierda a derecha. Trabaja el no. 1 pasivo por 3 pares a la izquierda, giro doble, punto contorno y alfiler por debajo de 2 pares. Trabaja solo en 2 pares. Salir. Trabaja el no. 2 pasivos a través de 4 pares a la izquierda, giro doble, punto contorno y alfiler debajo de 2 pares. Trabaja solo en 2 pares. Salir. Continuar de esta manera trabajando No. 3 par pasivo a través de 5 pares a la izquierda No. 4 par pasivo a través de 6 pares a la izquierda No. 5 par pasivo a través de 7 pares a la izquierda No. 6 par pasivo a través de 8 pares a la izquierda cada vez que se trabaja con punto contorno hasta llegar a 2 pares solamente. Trabajo no. 7 pasivos a través de 9 pares a la izquierda, giro doble, punto contorno y alfiler debajo de 2 pares. Trabaja a través de todos los pares pasivos, incluidos los números. 8 y 9, gírelo dos veces, realice el punto contorno, retire el alfiler del orificio "falso" y vuelva a colocar el alfiler. Continúe trabajando en la trenza a punto de tela, poniendo alfileres 'falsos' según sea necesario para mantener el nivel de trabajo. Remate de un rollo Cuando se alcance el orificio X, ponga un alfiler falso. Debe haber once agujeros de alfiler por trabajar.

Trabaje el guía desde el agujero de alfiler X hasta el agujero de alfiler 1. Trabaje el guía desde el agujero de alfiler 1 a través de todos los pares pasivos y tírelo hacia fuera (es decir, colóquelo en la parte posterior del mundillo). Tome el tercer par pasivo de la izquierda como nuevo guía y trabaje hacia la izquierda a través de 2 pares, gire dos veces, punto contorno y alfiler. Trabaja de regreso a través de 2 pares. Salir. Los siguientes cinco pares pasivos a la derecha de este par guíase los numeraremos del 1 a 5 de izquierda a derecha (se numeran de 1 a 5 de izquierda a derecha (los 3 pasivos restantes no necesitan estar numerados). Toma no. 1 par pasivo como nuevo guía y trabaje hacia la izquierda a través de 3 pares, gire dos veces, punto contorno y alfiler por debajo de 2 pares. Trabaja solo en 2 pares. Salir. Continuar de esta manera trabajando Nº 2 pares pasivos a través de 4 pares a la izquierda No. 3 par pasivo a través de 5 pares a la izquierda No. 4 par pasivo a través de 6 pares a la izquierda cada vez que trabaje de regreso a través de 2 pares solamente. Trabajo no. 5 pares pasivos como nuevo par guía a través de 7 pares a la izquierda, giro doble, punto contorno y alfiler. Trabaja a través de todos los pares y pon el alfiler falso. Trabaje con el guía hacia la izquierda a través de todos los pares, gírelos dos veces, punto contorno y asegure debajo de 2 pares.


Ahora debe haber 3 agujeros restantes para trabajar. Separe los pares pasivos segundo y tercero de la derecha. Estos se usarán para atar los últimos pares, así que no los dejes confundir con otros pares. Trabaja el guía a través de todos los pares pasivos a la derecha. Salir. Tome el último par trabajado y trabaje hacia la izquierda a través de 5 pares y retirarlo. Trabaja el segundo par pasivo de la izquierda a través de 5 pares hacia la derecha y retirarlo. Trabaja el primer par pasivo de la izquierda a través de 4 pares y retirarlo. Ahora debe haber, en este orden: 1 par de esquina, 6 pares pasivos y 1 par de esquina. Gira los 6 pares pasivos dos veces cada uno y fija entre cada conjunto de 2 pasivos en los últimos 3 agujeros. Trabaja el par del borde izquierdo a través de estos 6 pares, girando dos veces entre cada conjunto de 2 pares. Haga punto tela con los 2 pares de bordes. Tire hacia arriba y anude cada uno de estos 2 pares tres veces. Los últimos 6 pares: numere el par de la izquierda dos veces, coloque este par entre el par siguiente, que luego debe anudarse dos veces sobre él. Toma una de estos bolillos y un bolillo del par y anudarlos dos veces, repite con los otros dos bolillos y retire el par. Repite este proceso con los siguientes 4 pares, pero no retire el último par. Ahora quedan 2 pares y 2 pares de esquina. Deja estos cuatro pares. Corta al ras todos los pares retirados. Gira el mundillo. Separe los 2 pares que se reservaron especialmente para atar y coloque el grupo de 4 pares entre ellos. Haga un nudo en los 2 pares sobre el grupo, usando dobles hilos. Haga un nudo dos veces cada uno de los pares en el grupo. Corta todos los pares al ras.

Rollo decorado Un desplazamiento puede tener un interés adicional al trabajar con un botón de 4 o 6 alfileres La fila de apertura de la yema debe comenzar al completar el método de desplazamiento cuando se toma el último par pasivo como un nuevo guía.

Unión de trenzas Unir dos trenzas que corren una al lado de la otra y tienen una fila de agujeros en común La primera trenza se trabaja como de costumbre con un pie en ambos lados. La segunda trenza se trabaja con un pie en el borde exterior solamente. Cada vez que los guías se encuentran con el punto en el que se tocan las dos trenzas, se quita el alfiler en la primera trenza y se tejen los guías de la segunda trenza en el orificio. El alfiler se reemplaza y los guías vuelven al borde exterior. Unir dos trenzas cuando ambas tienen pie en ambos lados La primera trenza se trabaja normalmente. A medida que la segunda trenza se trabaja a su lado y los guías llegan al punto donde se unen las dos trenzas, proceda de la siguiente manera: gire los guías dos veces. Haga el punto contorno pero no gire los pares. Coloque el alfiler. Ahora se quita el alfiler apropiado de la trenza adyacente. El par más cercano está enganchillado en este agujero y volvemos a colocar el alfiler. Este par ahora lo trabajamos con C, V, C, V, V, con el par que dejó atrás en el alfiler en su propia trenza y es llevado nuevamente al trabajo como guía.


Unir trenzas cuando hay un espacio entre ellas Hay una variedad de formas de hacer esto. Las explicaremos con más detalle más adelante.

Enganchillados Trabaja en el orificio donde se enganchillará el par y quita el alfiler. Asegúrese de que el par esté girado y no cruzado, de acuerdo con la puntada utilizada. Tome un hilo del par y tírelo a través del lazo en el agujero. Pase el segundo bolillo a través del bucle recién hecho. Levanta el lazo. Pon el alfiler de vuelta. Continúa con el trabajo. Enganchillado superior Se realiza un enganchillado superior cuando se tira del primer bucle alrededor de la barra lateral del bucle del agujero de alfiler. Se puede hacer más de una costura alrededor de cada barra si es necesario. Un enganchillado superior tiene el efecto de crear una pequeña arista a lo largo del borde de la trenza en el lado derecho de la obra. Puede crear la ilusión de que una trenza está frente de la otra, es decir, frente a una cara. Para lograr este efecto, la trenza que parece estar en la parte superior cuando se termina el trabajo debe trabajarse primero. En un diseño complicado, esto requiere una reflexión cuidadosa. Recuerde, usted está trabajando al revés del trabajo . Cuando se da la vuelta al trabajo, si se han utilizado enganchillados superiores, la trenza que se trabajó primero parecerá estar en la parte superior. Esta es una regla simple a seguir una vez que se haya convencido de que funciona.

Enganchillado de esquina Se realiza un Enganchillado de esquina cuando se tira del primer bucle alrededor del borde frontal del bucle de agujero de alfiler. Esto tiene el efecto de hacer que los bordes de la trenza de tope en lugar de superposición. No importa en qué orden se trabajen las trenzas cuando se hacen enganchillados de esquina.

Nota: Los enganchillados se pueden hacer en cualquier tipo de borde, pero si es posible trate de evitar enganchillar en el bucle entre los agujeros de alfiler ya que esto deformará el borde y estropeará el trabajo. Atar después de enganchillar Antes de cortar un par enganchillado, debe estar atado. Haga esto con un nudo de plano seguido de un nudo al reves. Tres movimientos en total. De izquierda a derecha. Justo a la izquierda. De izquierda a derecha. Asegúrese de que cada etapa del nudo se levante cerca del trabajo sin espacios intermedios.


Diseño de un antiguo patrón de encaje Milanés tradicional , diseñado por Bobbie Kilpatrick.

Hilo Madeira Tane #80

PROCEDIMIENTO Esta pieza se puede utilizar como una puntilla y, por lo tanto, se ha trabajado con una trenza recta en la parte superior para permitir que se una con la tela. Esta tira debe estar hecha de manera que si se desgasta por el uso pueda ser reemplazada fácilmente.

En el estilo Milanés, los motivos son continuos y complicados. El método de ejecución puede cambiar según las curvas.

La puntada giratoria puede usarse junto con esto para crear pequeños orificios en los extremos de las hojas. Estos agujeros son una característica del encaje Milanes, pero se debe tener cuidado para que no se vuelvan demasiado grandes.

El trabajo comienza y termina en tres lugares, como se indica en el patrón.



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Encaje Milanes I - bolilleras.com I.pdf · encaje de bolillos, ... Hay dos puntos básicos para aprender: punto tela ... encaje Milanes, pero se debe tener cuidado para que