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GRANADASUS CALLES, SU HISTORIA
EL ALBAICÍN
Revisión lingüística: Armando San Juan y Antonio Mérida.
Cubierta e ilustraciones color: Cristóbal Garrido Leal.
Dibujos a plumilla: Patricio Hernández Díaz.
Maquetación: José Delgado Albelo.
Fotografías de “El Albaicín en Imágenes”para impresión: Pepe Romero.
Impresión: Gráficas La Madraza - Granada.
I.S.B.N.: 84-607-8087-2
Depósito Legal:
EL ALBAICÍNEN IMÁGENES
Obras de:María Centeno Guerrero
María Centeno nació en Huetor-Tajar (Granada).Estudió el bachillerato en el Instituto “Ángel Ganivet”de la capital granadina y el Magisterio en la escuelaNormal de la misma ciudad. Ha ejercido la profesióndocente, durante muchos años, en distintos pueblosde la provincia y en la capital.
Muy aficionada al dibujo desde la infancia,canalizó esa aptitud, en años posteriores, hacia lapintura. Ha trabajado diversas técnicas (óleo,acuarela, lacas) y de su actividad pictórica sontestimonio las diversas exposiciones en las que haparticipado, bien de forma individual o colectiva.
Entre las exposiciones individuales destacan:Beas de Granada, en 1995.Úbeda (Jaén), en el año 1997.Arjona (Jaén), en 1998.Centro de Día de San Ildefonso (Granada) y Centro
Artístico Literario de Granada, en el año 2000.
Con las obras que figuran en esta publicaciónsobre el Albaicín, ha querido sumarse a la tarea dedivulgación sobre la historia y la vida de este típicoy antiguo barrio de Granada.
Albaicín Bajo • Óleo • 48 x 56 cm.Aljibe de Trillo • Óleo • 30 x 40 cm.
Puerta de Elvira • Óleo • 28 x 35 cm.Paseo de los Tristes • Acuarela • 48 x 56 cm.
Rincón típico • Acuarela • 38 x 48 cm.Calle del Agua • Óleo • 20 x 26 cm.
Carrera Darro • Lacas • 35 x 50 cm.Rincón típico • Acuarela • 30 x 38 cm.
Carrera Darro • Lacas • 34 x 50 cm.Rincón típico • Lacas • 34 x 50 cm.
Carrera Darro • Óleo • 80 x 100 cm.Iglesia de San Pedro • Lacas • 35 x 38 cm.
Rincón típico • Óleo • 29 x 35 cm.Arco de las Pesas • Óleo • 30 x 40 cm.
EL ALBAICÍN
Juan J. Martínez Sánchez
Rincón típico • Óleo • 80 x 100 cm.
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PRESENTACIÓN
Como la historia es el territorio del hombre, y todo loque somos y hacemos se fundamenta y justifica por loque hemos sido, sólo el estudio de la «memoria histórica»nos permite hacer inteligible el mundo que hoy vivimos.Con ese afán de acercar el pasado a la realidad presentede Granada se ha escrito la obra que hoy tienen en susmanos. Tras cada calle, tras cada rincón, tras cada plazay tras cada casa de Granada palpa la vida que se ha idoacumulando a lo largo del tiempo.
Es significativo el que se haya escrito una parte de lahistoria de nuestra ciudad, precisamente la más antiguapero la más palpitante en la actualidad, la del Albaicín,a partir de sus calles y de sus casas. Dentro de cadamonumento, de cada mansión, de cada esquina y decada habitáculo los hombres labran su propia realidady forjan el futuro de su pueblo.
No estamos ante un libro de investigación, aunqueel autor podría haberlo hecho - no en vano esCatedrático y Doctor en Historia, y tiene en su habervarias publicaciones, sobre todo de Historia Local, quees su especialidad - pero no ha querido. Consideranuestro autor que, afortunadamente, tenemos muchasy certeras obras de investigación sobre el barrio quehoy aborda y que, por tanto, no procedía otra nuevaen la misma línea.
Lo que ha hecho es aproximar, con un aciertopedagógico innegable, la historia del Albaicín, a travésde sus calles, al máximo de granadinos preocupadospor su pasado, especialmente para los alumnos deSecundaria y Bachillerato que pueblan nuestras aulas yque sin conocer sus raíces no pueden entender muchosacontecimientos presentes, ni tampoco proyectarseilusionadamente hacia el futuro.
Con una metodología certera, el autor, tras esbozaruna historia fácil y rigurosa del Albaicín, nos mete en elbarrio recorriendo las seis arterias básicas del mismo, ynos cuenta sus referentes históricos, las callescolindantes y las curiosidades y datos de interés que encada rincón albaicinero se han producido.
Conocí al autor de este libro, Juan J. Martínez Sánchez,hace ya mucho tiempo. De él admiré siempre sutenacidad, su rigor, su pasión por la docencia, su enormecapacidad comunicativa, su dedicación permanente ala investigación histórica, su proximidad humana y suexquisitez en el trato. No es raro, por tanto, debido a lacapacidad de su autor, que estemos ante un libroimportante que sabe acercar la historia a los lectores y,sobre todo, que encierra un gran rigor histórico y unaenorme facilidad comunicativa. Sólo un pedagogo, queal mismo tiempo es un gran investigador, podía haceruna obra tan bien acabada y tan útil para conocer mejoral Albaicín y a Granada.
Juan Santaella López
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Esta publicación sobre el Albaicín puede cumpliresa finalidad.
Para llevar a cabo nuestro trabajo sobre laciudad de Granada, la dividimos en varias áreas,de cada una de las cuales se haría un libro. Mecorrespondió (por fortuna y aceptando el riesgo)iniciar la tarea con el estudio del Albaicín, el núcleooriginario.
Hoy presentamos el resultado de ese trabajo ya ustedes, lectores, corresponde juzgarlo.
Es conveniente indicar que los itinerarios o rutassobre las calles tienen una función de ordenacióndel trabajo más que de recomendación a seguiresos recorridos.
Esperamos que la acogida esté en relación conla ilusión puesta en el trabajo y que las demás áreasde la ciudad vean pronto la luz editorial.
El autor
PRÓLOGO
Hace algún tiempo, un grupo de profesionalesde la docencia nos propusimos escribir «unaHistoria» de la ciudad de Granada basada en la desus calles.
No teníamos dudas acerca de la abundancia dematerial bibliográfico sobre el tema y su calidad; sinembargo, consideramos que la mayoría depublicaciones son de un elevado nivel científico,voluminosas y de alto precio; circulan también otrasmuchas publicaciones con un enfoque quepodríamos llamar de curiosidad turística; y escaseanlos libros de contenido y precio «medios».
Nos propusimos hacer esos libros de Historiasencilla, con el requerido rigor científico y que, porsu contenido, presentación y precio pudieran llegara un buen número de granadinos. En fin, unarecopilación histórica que tuviera como uno de susobjetivos una amplia divulgación.
No hemos olvidado el enfoque didáctico.Nuestros estudiantes de Secundaria y Bachilleratonecesitan libros de consulta que les ayuden arealizar las diversas actividades que se les proponen.
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HISTORIA DEL ALBAICÍN
Redactar un trabajo histórico sobre Granadaconlleva una exigencia ineludible: tratar en lugarde privilegio el Albaicín.
Parafraseando a diversos autores queestudiaron el Albaicín, digamos que en este lugartuvo su origen la ciudad de Granada. Todos lospueblos protagonistas de la Historia granadinahan convivido o luchado entre sí, en el Albaicín,desde los iberos hasta nuestros días.
Para los granadinos y visitantes, el Albaicíntiene todo el encanto que le otorgan su Historia,su tipismo, sus paisajes, sus gentes, su intimidad...Para todos, el Albaicín es algo muy especial.
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ÉPOCAS ROMANA Y VISIGODA
Los romanos desembarcaron en la PenínsulaIbérica el año 218 (a. de C.), época de sus luchascon los cartagineses; pero tardarían más decuarenta años en ocupar la vega granadina.
Muy atractivo les resultó el enclave de Iliber oIlíberis y, antes de proceder a su conquista ydestrucción, proponen a los iberos: o se sometena pagar tributos y conservan ciertas libertades, sulengua y costumbres, o el poblado sería arrasado,como era habitual en las conquistas romanas.
Ilíberis optó por la paz y se inicia el contacto-romanización.
Un largo proceso de adaptación a la civilizaciónlatina, de más de un siglo, permitió, el año 45 antesde Cristo, que a los habitantes de Ilíberis se lesconcediera el derecho latino.
Estamos ante la aparición jurídico-administrativade un nuevo municipio romano, al que había queasignar un nombre y éste fue: Florentino Iliberritano.
Ilíberis se había convertido en una ciudad másdel imperio romano y, dado su enclave, de ciertaimportancia.
LOS ORÍGENES
Podemos afirmar que desde la época Neolíticahubo asentamientos humanos en el lugar que hoyllamamos Albaicín.
En el periodo prehistórico del Bronce (unos tresmil años a. de C.) las viviendas en la zona eranestables y sus habitantes se relacionaban con lacultura del Argar, en Almería, y con los fenicios y losgriegos.
Las fuentes arqueológicas nos confirman que, enel siglo VII a. de C., existió en el lugar unestablecimiento ibero (Elibyrge). En él se acuñabanmonedas en las que figuran los nombres de Illiberrie Iliber.
Los iberos ya cuidaban sus defensas, como loprueban los restos de murallas que se hanencontrado.
El apogeo de la cultura ibérica se sitúa en lasegunda mitad del siglo V y principios del IV antesde Cristo.
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Una ciudad con sus edificios públicos, centrosde culto, red de aguas, etc. El nuevo municipioquedó adscrito al «conventus» de Écija (provinciaBética).
El área ocupada por la ciudad se situaba en tornoa la actual plaza de San Nicolás, a la altura de unossetecientos setenta metros sobre el nivel del mar yestaría limitada por las actuales calles: Placeta delas Minas, al norte; iglesia de San Nicolás, al este;San Miguel Bajo, al oeste y Aljibe de Trillo en su partesur.
De esta etapa romana quedan abundantes restosarqueológicos:
* En la Plaza de las Minas y en la zona de SantaIsabel la Real han aparecido restos deconstrucciones romanas;
* en la calle María de la Miel una cabeza de mármol;
* en la calle Muladar de doña Sancha, un capitelcon volutas;
* en el Carmen de la Muralla restos del recintodefensivo y un alfar u horno;
* en San Juan de los Reyes un trozo de calzada yrestos de la necrópolis.
La ciudad tendría unas doce hectáreas deextensión y unos tres mil habitantes, cuando se iniciala era cristiana.
A finales del siglo V a. C., el escritor Plinio el Jovencalificó la ciudad de «celebérrima».
«Y fue aquí donde tuvo lugar el Concilio de Ilíberis(año 300) que reunió dignidades religiosas de todaEspaña y despertó el interés de la cristiandad».
Durante estos siglos de desarrollo, la ciudad(Ilíberis) se proyectó hacia los alrededores de lacolina, de su asentamiento original. Fueron lugaresen los cuales los patricios romanos disfrutaban deposesiones territoriales o industriales, destacandoentre éstas los alfares u hornos.
El investigador Roldán Hervás llega a afirmar quese puede «sin lugar a la más mínima duda,identificar la iberorromana Iliberri con el recinto delAlbaicín, conocido en época árabe como AlcazabaCadima».
La crisis llegó a la floreciente ciudad, arrastradapor la decadencia general del mundo romano, enlos siglos IV-V: hubo recesión económica,disminuyó la población y los judíos fueronperseguidos.
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Con la decadencia, a la que antes hicimosmención, se facilitó la conquista de los visigodos,que terminaron con la dominación romana en elaño 476.
Se inició, a partir de entonces, un periodobastante oscuro para la Historia general de Españay especialmente de Ilíberis. La carencia de restosarqueológicos y la escasez de fuentesdocumentales no nos permiten reconstruir elperiodo de dominio de los germano-visigodos conel debido rigor.
Sí podemos decir que, con los visigodos, laciudad, sin grandes cambios respecto a la épocaromana, fue acentuando su carácter defensivo,como lo prueba el hecho de que el foro romano seconvirtiera en castillo.
En arte aparecen, como novedades dignas dedestacar, el arco de herradura y la bóveda decañón.
De la dominación visigoda, siglos IV-VIII, hanaparecido monedas con la inscripción del nombredel lugar: Eliberri o Elíber.
ALBAICÍN MUSULMÁN
Al iniciarse el siglo VIII ocupaban el área del norte-oeste y sur del Mediterráneo dos civilizaciones demuy distinto signo: la germano-visigoda, en totaldecadencia, y la arábigo-musulmana, en plenoauge y expansión.
En el enfrentamiento bélico que tuvo lugar el año711, batalla de Guadalete, los árabes triunfaron confacilidad e iniciaron una cómoda expansión porAndalucía y el resto de España.
Para gobernar la cora o distrito de Ilvira seestableció en este lugar (próximo a Sierra Elvira) elvisir-gobernador Abderramán Al Saybaní.
El primer centro urbano árabe en la zona fueMedina Elvira, al pie de la sierra de ese nombre.Pero las condiciones de esta pequeña ciudad(medina) no eran las más adecuadas para unadefensa eficaz del territorio.
Saybaní mandó construir una fortaleza en la partealta de una de las colinas-estribaciones de SierraNevada, al norte del cauce del río Darro.
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Nacimiento de Granada
El nuevo núcleo recibió el nombre de «HisnGarnata» (fortaleza de Granada) o «Hisn Roman»(Castillo cristiano) y estaba situado en el mismo lugardonde aún existían restos de la casi desaparecidaIlíberis romano-visigoda.
Uno de los primeros grupos musulmanesllegados a Granada fueron los sirios que ya estabanen el lugar el año 744.
Según su historiador, Al Saqundì, este grupoétnico promocionó el nombre de Granada al difundirque «Granada era la Damasco de Al Ándalus».
Durante unos tres siglos, Garnata apenas pasóde ser simple castillo-fortaleza.
Con la caída del Califato de Córdoba se formaronlos reinos de Taifas. Granada sería uno de ellosgobernado por el rey Zirí que daría nombre a ladinastía.
Estamos a principios del siglo XI (1010) y losreyes ziritas inician su mandato desde la modestay mal emplazada, para la defensa, Medina deIlvira.
Hisn Garnata seguía allí, en estado ruinoso, peroen magnífico emplazamiento.
Es interesante conocer cómo se resuelve, a favorde Garnata, la colina de la derecha del Darro (queluego sería el Albaicín), aquella rivalidad mantenidacon el núcleo poblacional de Sierra Elvira. Nos lorelata el rey Abd-Allah, último de la dinastía de losziritas, en sus Memorias, escritas a finales del sigloXI: «los habitantes de Elvira se comprometieron atrasladarse todos al lugar de Hisn Garnata, que seríala nueva Medina-ciudad, Granada, y dejaronarruinada para siempre Elvira». Corría el año 1010 yera rey de la nueva dinastía berberisca Zawi ibnZirí.
El rey Habbus (1019-1038) dio a la nueva medinalos atributos para convertirla en una gran ciudadde la época y la dotó de un buen recintofortificado (Alcazaba) que fue llamado AlcazabaCadima.
No faltó en la nueva ciudad su red de aguas através de la acequia de Aynadamar, procedente dela Sierra de Alfacar, que se abastecía de la fuentede las Lágrimas (?) y la acequia de Axares queserviría de abastecimiento a la poblada ladera quedaba al río Darro.
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El Albaicín se desarrolla
El núcleo principal de la Medina-ciudad deGranada estaba situado en las cotas más altas dela colina del Albaicín y formaba la llamadaAlcazaba.
Los monarcas ziritas levantaron la muralladefensiva de la medina con sus correspondientespuertas. Las murallas se hacían con tapial, adobesy ladrillos.
El perímetro de la muralla nos indica la extensiónde la medina a finales del siglo XI, siguiendo elitinerario a través de las calles actuales: Plaza Larga,Puerta del Ensanche, Carril de las Tomasas, Iglesiade San Juan de los Reyes, San Gregorio, Vistillas deSan Miguel, Puerta de Monaita, Cuesta de Alhacabay Plaza Larga.
La expansión de este área fue permanente, yadesde el siglo XI. La llegada continua de inmigrantes,originada por las conquistas cristianas, y la propiaatracción de la medina, hicieron que la superficiede la ciudad llegase a unas setenta y cincohectáreas, a finales de ese siglo, según elespecialista Torres Balbás.
Surgen, en torno a la Alcazaba, barrios oarrabales como los del Sened o Zenete, al suroeste,y el de Axares, al este; hasta se supera el río Darroy a través del correspondiente puente (Cadí o Difaf)se comunica con la Colina Roja (futura Alhambra) ysu barrio de Mauror.
Con esta expansión territorial y poblacional surgeuna nueva Alcazaba, como ensanche de la antiguaCadima: La Alcazaba Gigida.
En la propia colina se forma (a finales del sigloXI) un arrabal que adquiere pronta fama y que daránombre a toda la zona ocupada: Albaicín.
No se ponen de acuerdo los especialistassobre el or igen del nombre. Para unosprocedería de los habitantes de Baeza quellegaron al lugar, en el año 1227, tras serconquistada la ciudad por Fernando III. Eran losal-baezzin o al-bayyasin. Para otros autores, entreellos Seco de Lucena, esta transcripción porsemejanza no es correcta. Este autor considera queel nombre procede del término árabe «rabad al-bayyazìn» o arrabal de los alconeros. Otrosexpertos creen que el nombre procede de untérmino árabe que significa barrio en cuesta, enpendiente.
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El arrabal del Albaicín se extendía por la zonaNorte de la Alcazaba, desde la actual Plaza Largahacia el cerro de San Miguel, a finales del siglo XI, yseguía engrandeciendo la Medina Garnata.
El arrabal albaicinero, propiamente dicho,ocupaba ya una extensión aproximada de mediokilómetro cuadrado.
Los monarcas ziritas habían sido los constructoresde la Alcazaba y los promotores de la expansión dela medina.
Sus sucesores, los reyes almorávides, queocuparon Granada desde 1090 a 1149, iniciando ladinastía con Ben Balkin, y después los almohades,que rigieron los destinos granadinos desde esafecha hasta 1238, siguieron el ejemplo y reinarondesde la «qasabat Garnata» o Alcazaba deGranada.
Las luchas permanentes ent re losmusulmanes causaron serios desperfectos en laciudad y un estancamiento de la población dela misma.
A estos males intentó poner remedio el cadíalmohade Ibn Ibrahim que reconstruyó parte de losdestrozos causados por sus antecesores.
También vivieron en el Albaicín los primerosmonarcas nazaritas desde 1238, año en el queMuhammad ben Yusuf, Alahmar de Arjona,crea el reino de Granada, hasta finales de sigloen que fue construida, en la Colina Roja, lanueva Alcazaba; desde este momento la delAlbaic ín o Cadima empezó a l lamarse laVieja.
El Albaicín, como arrabal propiamente dicho,carecía de cerca en 1281 y quedó integrado en elrecinto amurallado de la ciudad en 1327, épocanazarita.
Los monarcas nazaritas centran su atención ensu nueva residencia-Alcazaba (Alhambra). LaCadima o Vieja queda a expensas de sus propiasposibilidades, que no son pocas, puesto que susnumerosos habitantes cuentan con recursoseconómicos de importancia y a ella siguen llegandomás y más desplazados por la reconquista de loscristianos.
Los musulmanes se asentaban en los respectivosbarrios por razones muy diversas: credo religioso(judíos, moriscos...), actividades económicas(sederos, plateros...), lugar de procedencia y otrosaspectos.
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Características de la medina o ciudad
Las calles de la medina y sus arrabales eran lastípicas de las ciudades musulmanas: estrechas,muchas de ellas sin salida, de escasa longitud,sinuosas, no presentan fachada sino simple pared;esta es la generalidad, porque en el área quetratamos hay excepciones de calles largas y concaracterísticas que difieren de la norma general,como por ejemplo San Juan de los Reyes, Alhacaba,Plaza Larga... Las plazas no eran muy frecuentes.Los espacios libres se solían situar tras las puertasde las murallas, lugares en los que se hacían losmercados.
El agua formaba parte principal de la medinamusulmana. Ya vimos como, tan pronto seconstruyó la Alcazaba y los primeros barrios,se les dotó de agua. No se entiende la vidapública de la medina sin baños y aljibes. Susrestos nos ofrecen una idea bastante clara delambiente económico y socio-cultural de cadaperiodo. Hay decenas de aljibes distribuidos portoda la medina y abundan los baños públicos delos que precisaremos más detalles al tratar decada calle.
Las cercas o murallas
Formaban parte fundamental de la medina. Alconstruirse la Alcazaba y el área palatina, surgenlas cercas: el rey Badis (mediados del siglo XI)dispuso la construcción de la muralla que había dedefender la Alcazaba Cadima.
A medida que iban surgiendo nuevos arrabales,se ampliaban las murallas para dejar aquellosincluidos en el recinto. El arrabal del Albaicín contócon su cerca propia desde 1327.
Las murallas son también pieza clave para elestudio del pasado granadino. Sus restos nosmuestran, de forma más auténtica que muchosdocumentos escritos, cómo y cuándo fue creciendola medina, los materiales empleados en lasconstrucciones, visión artística, situación política, etc.En el transcurso de los siglos las murallas mejoran.En la época nazarí se emplea mampostería y lasdefensas-torreones se hacen más sólidas.
Pero, en todo tiempo, la arquitectura de lasmurallas es sencilla y sobre todo integrada en elpaisaje. Sólo las puertas presentan una estructuramás compleja con recodos y patios interiores.
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El estudio de las murallas de la medina nos permiteafirmar que, a mediados del siglo XIV, ya estabatotalmente configurado el conjunto urbanomusulmán de Granada, en torno al río Darro:
A la izquierda del río, la Medina Alhambra (fortalezacon palacio, mezquita, escuelas, mercados...).
A la derecha del Darro el arrabal del Albaicín sehabía convertido en el principal núcleo de población.Este arrabal del Albaicín absorbe como simplesbarrios a otros muy importantes:
* la antigua Alcazaba (actual calle Almona),
* la Alhacaba,
* la Calzada (próximo a la cuesta de San Antonio),
* el de la Explanada (San Cristóbal),
* Fajalauza,
* del Jardín (Calle San Luis),
* del Adúltero (placeta del Mentidero),
* Pareja (ermita de San Miguel),
* Axares (entre el Darro y San Juan de los Reyes),
* Cieza, Blanca o Albaida, Cuesta del Chapiz, Senedo Zenete, Ilvira.
Todos los núcleos de población anteriores quedanenclavados dentro de la muralla que seguía esterecorrido:
* Puente-Puerta del Difaf o de los Tableros(frente a los Baños del Nogal); se apoyabaen uno y otro lado del río; la muralla seguíapor la margen derecha hasta el final delPaseo de los Tristes-Padre Manjón;
* allí estaba la puerta del Solecito o de GuadixBaja, que daba comienzo a otro lienzo demuralla que corría paralelo a la Cuesta deChapiz y llegaba hasta la placeta de Pesode la Harina, donde había otra puerta,llamada de Albaida o Guadix Alta;
* seguía la muralla, casi en línea recta, hastala actual ermita de San Miguel; desde allíbajaba hasta la Iglesia de San Ildefonso, condos puertas, la de Fajalauza o Collado delos Almendros (actual Cruz de Piedra) y ladel Albaicín o San Lorenzo, cerca de la Plazade San Bartolomé; el último paño de lamuralla iba de San Ildefonso a la Puerta deElvira.
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El perímetro del Albaicín quedaría cerradosiguiendo la calle Elvira hasta el inicio de la Carreradel Darro, pero por aquí no había muralla.
Hasta finales del siglo XIV se llamó Albaicín alarrabal del noroeste de la Alcazaba y desde el sigloXV se da el nombre del Albaicín a toda la zona quehoy conocemos como tal.
Los testimoniosque acreditan lagran importanciaque tiene el Albaicínen la época sonmuchos. Uno de losmás destacados es:cuando los ReyesCatólicos firman lascapitulaciones de laciudad, estipulan enellas que les seríaentregada «la ciudadde Granada y elAlbaicín».
El Albaicín contaba con unos doce mil vecinos.
La población en tiempo de los musulmanes
La sociedad estaba formada por una clase altaintegrada por gentes importantes del mundo de lapolítica, la religión, la cultura y la economía. Una clasemedia de industriales y comerciantes mantenía unbuen nivel económico. Había unos cinco mil telaresde seda de alta calidad, muy buenos cuerosrepujados, cobres cincelados, etc. En la base de lapirámide social, los trabajadores-artesanos.
El número de palacetes y viviendas de lujo eraabundante; también había unas treintamezquitas y otras muchas rábitas o conventos.Las viviendas de la clase media, sin lujos perocon las características propias musulmanas,favorecían el recogimiento personal y familiar,el disfrute de la vida privada. Por eso, estas casasno ofrecen amplios vanos hacia el exterior, sinoque la vistosidad, el encanto artístico, el disfrutede la naturaleza, se concentran en su interior,en esos bellos y pintorescos patios con suszócalos, azulejos, albercas, plantas, decoraciónvariada...
La población albaicinera se prestaba fácilmentea las revueltas y a las intrigas palaciegas al estarmuy relacionada con la corte.
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Opinión de visitantes ilustres sobre el Albaicín
Es curioso apreciar la visión que tienen del Albaicínlos visitantes e historiadores de la época:
* El viajero alemán Münzer estuvo en Granada en1494 y escribe sobre el Albaicín típico: «ese quetiene calles tan estrechas que sus tejados sejuntan por arriba y por las que no podían cruzarsedos asnos».
* El escritor egipcio Al-Umari (siglo XIV) dice que elarrabal del Albaicín, con administraciónautónoma y jueces propios podía aportar alejército real hasta quince mil hombres con suspertrechos de guerra.
* El italiano renacentista Andrea Navagiero noshabla de un Albaicín «llenísimo de casas, conhabitaciones estrechas y espesas».
* El historiador Bermúdez de Pedraza (escribe aprincipios del siglo XVI) habla de los residentesen el Albaicín como grandes señores de laciudad.
EL ALBAICÍN CRISTIANO
Con la conquista y dominación cristiana cambia,de forma radical, la vida del Albaicín en todos losaspectos: en la propia estructura urbana, en loideológico-religioso, en lo económico, etc.
Este brusco cambio fue regulado por el Estatutode ocupación de la ciudad de Granada de 1492,según el cual se reconoce el dominio político de loscristianos y la integración total de los musulmanes.Ciertas libertades que, en principio, son permitidasa los moriscos, van siendo restringidas cada vezmás, con el paso del tiempo.
En el proceso de separación de las comunidadescristiana y musulmana, llevado a cabo en 1498,intervino como representante de los árabesMohammad el Pequení y llegaron al Albaicínquinientas personas dedicadas a oficios varios(mercaderes, tratantes, albañiles, carpinteros) y unoscuatrocientos labradores. A todos se les dio casaen el Albaicín a cambio de que dejaran su residenciaen la zona cristiana. De esta forma se convierte ellugar en un reducto musulmán que vivió sudecadencia de forma rápida.
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Los cambios en tiempos de los Reyes Católicos
El Albaicín, como núcleo urbano, padece unaacción intervencionista por parte de la monarquíade los Reyes Católicos y la aristocracia. Se crean losmedios jurídicos adecuados para remodelar losespacios urbanos nazaritas, mediante losrepartimientos y otros tipos de dominio real,aristocrático, eclesiástico o municipal.
La Iglesia ocupa lugar de privilegio en este nuevomodelo-dominio del espacio urbano: colegiatas,iglesias, fundaciones, conventos, etc.
La apropiación de los bienes inmuebles de losvencidos altera la estructura anterior del arrabal; secrea un nuevo marco de funciones en los barrios yaparecen nuevas relaciones sociales y productivas,a través de los gremios.
No obstante este cambio, se mantiene parte dela estructura urbana nazarita, con las característicaspeculiares que habíamos señalado para el Albaicín:altas paredes-fachadas, estrechez de calles, etc.;pero ahora la finalidad de esa estructura está másen relación con la vigilancia-control de los vencidos.Aparece la bipolarización moriscos-cristianos quemarcará el futuro del Albaicín.
La medina musulmana padece de forma violentael dominio cristiano sobre todo en sus núcleosreligiosos (mezquitas, rábitas, etc.); pero tambiénaljibes, edificios públicos y privados, casi sinexcepción, serán demolidos para ser sustituidos poriglesias, conventos, etc.
Se pretendía con ello crear el ambiente cristianoadecuado para atraer «voluntariamente» a losmoriscos. El logro de esta integración morisca seintenta regulando la vida parroquial de Granada,en 1501, por parte del arzobispo don PedroGonzález de Mendoza, con la creación de veintitrésparroquias, muchas de ellas ubicadas sobreantiguas mezquitas que desde el momento de laconquista ya se habían consagrado al cultocatólico.
En el Albaicín se da esta sustitución con caráctergeneralizado: Las Iglesias de San José, San Miguel,San Bartolomé, etc. se levantan sobre lascorrespondientes mezquitas.
No sólo se impone el dominio religioso; se cuidatambién el control jurídico con la creación de la RealCancillería (o Chancillería) y su ubicación en plenoarrabal del Albaicín.
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No debemos olvidar otros muchos modos decontrol, a través de obras benéficas, como asilos uhospitales.
La convivencia de cristianos-moriscos en elAlbaicín era muy forzada. Las exigencias de loscristianos eran cada vez mayores y el aguante delos moriscos puesto a prueba de formapermanente.
Es cierto que hubo muchos personajes, como elprimer arzobispo de Granada fray Hernando deTalavera, que intentaron una conversión de losmoriscos basada en el convencimiento y el respetoal mantenimiento de las prácticas religiosasmoriscas.
Otros personajes radicales, como el cardenalCisneros, provocaron a los moriscos de tal formaque favorecieron las sublevaciones, como la del 18de diciembre de 1499.
El aplastamiento de la rebelión y la promesade perdón para los que se convirt iesen alcristianismo no podía ser más que germen,semilla de futuros levantamientos, como el de1568, que terminó con la deportación de lossublevados a Castilla.
El papel de las parroquias fue clave en el controlde la vida y religiosidad de los moriscos, en surepresión; se veían estimuladas a ello por actitudesde las jerarquías eclesiásticas, como la del cardenalCisneros de quemar todos los libros religiosos delos musulmanes. En la mayoría de las parroquiasdel Albaicín no se admitían como feligreses a losmoriscos conversos; sólo podían hacerlo en lasiglesias de San Ildefonso, San Cristóbal y San Juande los Reyes.
El «nuevo» Albaicín cristiano seguía estructuradoen torno a dos ejes principales: Cuesta de Alhacabay calle San Juan de los Reyes. Pero ahora cadaparroquia cuenta con su calle Real.
Muchas calles son producto de reformas urbanasfavorecedoras de nuevas alineaciones y másamplitud para favorecer el control de posiblessublevaciones. Muchísimos nuevos edificios hansurgido: son las iglesias con sus fachadas góticaso renacentistas y sus cubiertas mudéjares.
Las casas domésticas fueron adaptadas yampliadas por los mismos propietarios cristianos,pero seguían manteniendo la tradición musulmanade patio porticado, albercas, zaguán-ángulo, etc.
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Las iglesias-parroquias fueron las promotoras dela aculturación morisca a través de la catequesis,de niños y adultos, y de manifestaciones litúrgicas(bautismos, matrimonios, entierros).
Los conventos, al ser en su mayoría de clausura,tuvieron mucha menos relación con la realidadsocio-cultural del barrio.
La historia del Albaicín esta íntimamente ligadaa la de los moriscos. Veamos los aspectosdestacados de la misma:
* En las capitulaciones de rendición de Granada seconcedía a los musulmanes el uso de sus leyes,costumbres, religión, bienes y que se gobernasenpor sus jueces y alcaides.
* Tras la conquista, los Reyes Católicos ordenan quese favorezca a los moros, que no se les hicieseagravio ni mal tratamiento y que se intentaraconvertirlos a la religión cristiana «sin hacerlesopresión sobre ello».
* En 1566 se publica la Pragmática de Felipe II, trasuna Junta de Prelados celebrada en Palacio, y seprohíbe el uso de la lengua, costumbres, fiestas, etc.a los moriscos. Ello provocó el alzamiento de losmoriscos, en 1568, al mando de Aben-Humeya.
* En plena guerra (24 de junio de 1569), se saca alos moriscos del Albaicín y se llevan tierra adentro,para evitar así que pudieran ayudar a suscorreligionarios de las Alpujarras.
* En 1570 se ordenó que «en todo el reino deGranada no quedasen moriscos de paces». Los quequedaban en Granada, fueron llevados a Montiel yCiudad Real.
* Por real Cédula de 24 de febrero de 1571 seconfiscan todos los bienes de los moriscos quedirecta o indirectamente hubiesen participado en lasublevación. A quienes no tenían relación directacon la rebelión, se les expropiaron también susbienes.
* El número de viviendas expropiadas dicho año esde 4.751; y doce años después aún quedaban másde la mitad (2.523) sin adjudicar a nuevospropietarios, a través de la subasta-compra.
* Expulsión de los moriscos el año 1610. Habríansalido de Granada unos doce mil. Esta expulsióntendría consecuencias negativas: erradicación de unpueblo enraizado en la cultura granadina, controlriguroso del credo religioso, una pérdida deproductividad económica, etc.
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Los cármenes granadinos
Cuando se produjo la expulsión de los moriscos,había en el Albaicín unos cincuenta cármenes, lagran mayoría propiedad de cristianos viejos. Esenúmero se incrementa de forma considerable apartir de la expulsión, porque los habitantes quequedaban fueron ocupando las viviendasabandonadas y uniéndolas a las propias,aprovechando, sobre todo, las terrazas de tierracultivable. Caso curioso es el del carmen de losMascarones que se forma sobre el espacio de cincoviviendas moriscas.
De esta forma, el nuevo Albaicín se ha formadosobre «la destrucción de la arquitectura domésticamorisca».
El término «carmen» es castellanización de lapalabra árabe «karm» que significa finca rústica depequeñas dimensiones y que contiene vivienda yjardín-huerto.
Es aquí, en el Albaicín, donde el término carmense aplica por primera vez a una zona urbana, sibien con ese toque rural que le dan huertos yjardines.
Los cármenes presentan unas características muypeculiares:
* Están rodeados de muros elevados para evitar lavisibilidad desde el exterior,
* esos muros aparecen cubiertos de ramas oenredaderas,
* parecen hechos para el disfrute de la vida familiaríntima,
* la superficie cultivable y la vivienda forman unconjunto unitario,
* se conjugan, en el carmen, el jardín y el huerto,
* la alberca y la fuente son sus integrantesfundamentales,
* la inclinación de la ladera del cerro del Albaicínpermite unas vistas únicas.
Existen muchas categorías de cármenes, desdeel lujoso con esculturas, paseos, setos... hasta el másmodesto con parrales y alguna higuera comoelementos más significativos.
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El tratadista árabe Aben Luyún, recomienda, allápor el siglo XIII, cómo debe construirse un carmen:
«... en el lugar más elevado levantarán lavivienda, de modo que sea más eficaz la vigilanciay guarda. La orientación será a medio día,eligiendo un sitio alto para la alberca y el pozo,aunque mejor que el pozo debe construirse unaacequia que corra entre la umbría de losvegetales. Cerca debe plantarse macizos queestén siempre verdes, de todas las plantas quealegran la vista, y algo más apartado, distintasvariedades de flores y árboles de hoja perenne.Se debe rodear la finca de viñas y en el centroque haya un emparrado para cubrir los paseoscercados por arriates de arrayán. En el mediohabrá un pabellón donde poder reposartranquilamente bajo la presencia de rosalestrepadores y con vistas por todos lados...»
En fin, el Albaicín pagó un alto precio por laintransigencia para con los moriscos, en todos losórdenes: no sólo se marcharon los expulsados, sinootros muchos, más acomodados, que tomaron elcamino de África. Quizá sean los «cármenes» unade las manifestaciones más visibles de la estanciade los moriscos en Granada.
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* La calle Oidores acoge varios cármenes: SanJosé, de la Yecla, de Mariana Pineda y de losNaranjos.* Los cármenes de San Juan de Dios, de SanAntonio y del Arbolito se ubican en la calle San JoséAlta.* En la calle de Los Negros están los cármenes deMayit, Nuestra Señora de los Remedios y del Azahar.* En el Camino Nuevo de San Nicolás: los Moriscos,Zoraida, Verde Luna y el de los Geranios o de MaxMoreau.* Los cármenes de Santa Inés y de los Cipreses enla placeta de Porras.* La calle de San Luis, por su situación privilegiadaen altitud y frente a la Alhambra, alberga buennúmero de cármenes: Gallardo, del Buen Vivir, deSan Luis, de la Isla, de Candelaria, del Laurel, deSanta María, de la Encarnación.* En la placeta de Luque encontramos el carmende La Oliva y en el callejón del Conde los cármenesde Monserrat y el Buen Pastor.* En San Luis Bajo se encuentran los cármenes deRabadalbaida y Vista Alhambra.* En la calle de la Estrella está el carmen de lasTres Estrellas, destacada casa morisca. Y muchos, muchos más.
El estado actual de los cármenes es muy variable.Son muchos los propietarios que han dado a susviviendas el apelativo de «carmen» sin que reúnanlas debidas condiciones para llevar este título.
Un recorrido por el Albaicín nos muestra laimportancia de los cármenes. Son muy pocas lascalles que no cuentan con alguna de estas típicasviviendas.
No pretendemos ofrecer una relación completa,pero sí esta amplia muestra:
* En la calle Zenete están los cármenes de San José,Santa Ana, del Chipin y del Zenete.* En la Cuesta del Chapiz encontramos los amplioscármenes del Negro, la Victoria y San Miguel.* Los cármenes del Agua, de los Patos y deAlmanzor engalanan la calle Pianista García Carrillo.* En la Placeta de Toqueros se ubican: el carmen dela Peña Platería y San Juan de los Reyes.* Nombres tan tradicionales como Aben Humeyay Aynadamar llevan dos cármenes de la calleGuinea.* En la Placeta del Almez está el carmen de NuestraSeñora de la Aurora y en la de Nevot los de lasAngustias y de San Fernando.
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El Albaicín en los siglos XVII-XVIII
Felipe III, años después de la expulsión de losmoriscos, ordena a la Real Cancillería de Granadaque las casas abandonadas se diesen a quienesse comprometieran a conservarlas y «sin pedir cosaalguna» a cambio, «por no ser justo que sitio tanadmirable y sano esté inhabitable...».
Pero la decadencia del Albaicín era ya irrecuperabley de aquellas decenas de miles de habitantes delos tiempos de esplendor, ahora, a mediados delsiglo XVII, viven unos mil trescientos vecinos (unascinco mil personas).
En este tiempo, la monarquía hispana, con sussoportes económicos e intelectuales (nobleza,iglesia, magistratura) intenta paliar ese declive connuevas construcciones en el propio Albaicín y susinmediaciones.
Además de iglesias, se levantan palacios paranobles (Casa de Castril, de los Agreda...); edificiospúblicos como la Cancillería; se realizan reformasurbanas como la de Plaza Nueva o la urbanizaciónde la Carrera del Darro; se restaura la Puerta deElvira y se abre el Camino del Sacromonte.
Para José Luis Orozco, los edificios que seconstruyen en el siglo XVII, en toda la ciudad, yen especial en el Albaicín, muestran la «improntareligiosa que adquiere la vida y costumbres delos granadinos, pioneros en la defensa de lareligión».
Durante el siglo XVIII ya se ha calmado laf iebre destruct ivo-constructora de épocasanteriores.
Ahora se orienta la acción hacia el llamadoReformismo. Se ponen en marcha medidas desaneamiento de la ciudad para mejorar el estadode las calles y plazas a través de empedrados,alineamientos, farolas, etc.
Las nuevas modas artísticas llevan al despreciode lo antiguo: los artesonados de algunas iglesiasse cubren con yeso y cañas.
El academicismo se impone en otros muchosmonumentos, como el tabernáculo de la iglesia deSan Pedro y San Pablo o el retablo de la de SanJosé.
La vida del Albaicín, en el siglo XVIII, es productodel bienestar y paz que viven las clases mediasinstaladas y acomodadas en el lugar.
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Los siglos XIX y XX
Cuando se inicia el siglo XIX, en el Albaicín seda, quizá más que en ningún otro lugar, esalucha entre dos concepciones urbanísticas:
La romántica y la empresarial.
Ambas, radicales y excluyentes, se frenanentre sí.
A mediados de siglo se comienzan a imponercriterios racionalistas con una visión reformistaamplia y respetuosa, en cierta medida, con lotradicional.
Será entonces cuando se produzcan cambiosimportantes en el Albaicín:
* Se reforman las calles y las plazas a base de unanueva pavimentación-empedrados,
* aparecen las aceras,
* el barrio adquiere un tipismo especial por la propiaestructura de sus calles estrechas y sus pequeñasplazas, que hacen más destacada la vena artísticade los empedradores, con sus juegos de piedras ydibujos.
A principios del siglo XX, con el inicio de laconstrucción de viviendas baratas, en otras zonasde la ciudad, el Albaicín inicia una nueva etapa: esabandonado por muchos habitantes, que setrasladan a otros lugares. Las dificultades de unasreformas urbanísticas en la zona dejan el barriosumido en un aletargamiento de difícil solución.
Desde mediados de siglo, el espacio urbano deGranada se va ampliando hacia la vega y la zonadel Albaicín continúa con su abandono.
Se mejora algo la situación en los años de laalcaldía de Gallego Burín (tras la guerra civilespañola). Dada su sensibilidad hacia lo histórico-artístico, se procede a la remodelación parcial deedificios y lugares del área.
Un área que se verá afectada por fenómenosnaturales como el terremoto de 19 de abril de 1956,o las torrenciales lluvias entre los años 1949-55-60,que provocaron derrumbamientos en las cuevas delSacromonte y el abandono de sus viviendas pormuchas familias de la zona.
Desde la década de los setenta, es cierto que elhabitat troglodita «ha perdido cuanto lo hacíageográfica y humanamente valioso y peculiar».
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Las condiciones naturales de las cuevasforzaban el traslado a otros lugares; pero elasentamiento de familias gitanas en casasbaratas de los barrios del extrarradio granadino,ha generado problemas socio-culturales másgraves que el de la posible rehabilitación de suscuevas.
En el año 1975 se publicó el Plan Especial delAlbaicín, dentro del Plan General de OrdenaciónUrbana de Granada. Sus efectos no se han dejadover de forma clara, sino en casos muy concretos dedefensa del patrimonio histórico y la adquisición porparte del Ayuntamiento de inmuebles (Casa de lasChirimías, en el Paseo de los Tristes, o Casa árabede Zafra, en la Carrera del Darro) para surehabilitación.
En el año 1983 entra en vigor la Revisión del PlanGeneral, antes referido, y en ella se incluye otro PlanEspecial para el Albaicín.
Muchos planes en pocos años, evidencianla poca efectividad de los mismos. Sobre todo,para un área que venía padeciendo un gravedeterioro, porque los planes no contaban conmedios para la protección o rehabilitación deedificios.
Algunos detalles, como el equipamiento socio-cultural, con la construcción de un Centro ubicadoen San Nicolás o algunas rehabilitaciones deviviendas, nos dan esperanza en el futuro.
Sin embargo, el ambiente de concienciación afinales del siglo XX es mucho mayor y parece queel abandono tocó fondo. Hoy, los poderes públicos,las empresas y particulares, con intereses muyvariados, están posibilitando que el Albaicín sea loque un día fue para Granada, para el resto deEspaña y para el mundo.
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VISIÓN SOCIO-CULTURAL DEL ALBAICÍN HOY
En apartados anteriores, hemos tratado,con preferencia, de aspectos histór icos,urbanísticos, artísticos... En este epígrafe, nosvamos a centrar en e l factor humano,intentando presentar aquellas cuestiones dela Geografía humana que nos lleven a apreciar,y valorar, la realidad social del barrio, ennuestros días.
A finales del siglo XX, el Albaicín tenía unapoblación de unos treinta y ocho mil habitantes.
La densidad inmobiliaria del Albaicín se sitúaentre 40 - 50 viviendas por hectárea y ocupa el lugarde menor densidad de toda el área urbana deGranada.
Si a esta densidad mínima añadimos que unbuen porcentaje de viviendas (entre el 20 y el 25%)están desocupadas, se explica la también escasadensidad de población del barrio, que se halla entorno a los 380 habitantes por Hectárea, cuando lamayoría de las áreas urbanas superan en muchoesta cifra.
En cuanto al tamaño de las viviendas, se da unaexplicable contradicción: El Albaicín es el distrito dela ciudad que tiene más viviendas pequeñas (menosde 50 m2) y, por otra parte, cuenta también con unporcentaje considerable de viviendas de más de 120m2 (casi el 10 %). La Historia ha llevado a estasituación sin término medio: o grandes mansiones-cármenes, o reducidos espacios habitables para lasfamilias más humildes.
El acondicionamiento de las viviendas es muyvariado; pero un dato puede ilustrarnos al respecto:sólo el 5 % disfruta de calefacción central (elporcentaje más bajo de todos los distritos de laciudad).
La población del Albaicín se ajusta a unmodelo muy general izado en vías deenvejecimiento. Sólo un 4% de personas sonmenores de cuatro años, lo que es una basepoco estable de cara al futuro demográfico; losmenores de 20 años superan el 26 %; y hay un43 % de la población entre 20 y 59 años. De másde 60 años viven un 31 % aproximadamente; ycomo dato significativo hay que reseñar que elnúmero de mujeres de 75 o más años duplicaal de hombres.
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El tamaño de las familias es de 3‘1 a 3‘3 miembrospor unidad familiar y, con relación al resto de laciudad de Granada, sólo tienen menos miembroslas familias del centro.
Rasgos demográficos destacados son: el númerode solteros se eleva a casi el 50% de la población yla relación hombres/mujeres es de 80 a 100.
Desde el punto de vista de la instrucción,el Albaicín queda como una zona-distrito de losmenos avanzados: más de un 50% de lapoblación sólo tiene estudios primarios (ocupael penúltimo lugar entre los distritos de la ciudad);un 25% de los habitantes son estudiantes degrado medio y sólo son universitarios, entre el7-8 %.
La situación socio-laboral nos muestra unAlbaicín con graves dificultades para disfrutar delprogreso de nuestro tiempo o para poderincorporarse a él una parte importante de lapoblación.
El número de activos es de un 30 % con una escasarepresentación de los autónomos-empresarios. Sí seeleva bastante el número de jubilados, que llega al15%, uno de los más altos de la ciudad.
La actividad laboral se orienta hacia el sectorservicios, pero, incluso aquí, el porcentaje no es losuficientemente elevado para dar al barrio ciertodesahogo económico. Es el distrito granadino conmenos ocupados en dicho sector (75%), cuando elpromedio de la ciudad es del 87%.
El barrio ha sido bien equipado, en los últimosaños, en servicios de educación y sanidad, aunquees mucho lo que falta.
Existen varios centros de Educación GeneralBásica, centros de Bachillerato y FormaciónProfesional; no se debe olvidar el papel que, en estatarea de difusión cultural, viene jugando, a favor delAlbaicín, el Patronato del Ave María, desde finalesdel siglo pasado.
En la actualidad La Fundación Albaicín presta unestimable servicio al barrio.
En fin, con sus ventajas e inconvenientes, con suproblemática peculiar, el Albaicín sigue siendo unlugar de preferencia para muchos granadinos quedesean residir en él, por ser una de las zonas menosmolestas de Granada y un lugar donde se combinanel paisaje y la historia, la paz y la comunicaciónhumana.
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LAS CALLES DEL ALBAICÍN
PLAZA NUEVA
Plaza Nueva es lugar señero de la ciudad deGranada.
En esta Plaza vienen a darse la mano, enarmoniosa convivencia, lo musulmán y lo cristiano,el arte árabe y renacentista, la medina albaicineray la ciudad moderna. Y hasta el río Darro se dejacubrir en este recorrido, para establecer un«puente de relación» que parece querer borraraquellos enfrentamientos e intolerancias deantaño.
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Referencias históricas
La zona que hoy ocupa Plaza Nueva se fueintegrando en el paisaje urbano con la expansiónde los arrabales de Zenete y Axares, al noroeste yeste de la plaza, en los siglos XI-XIII.
Con la ampliación de la medina hacia la Vega yhacia la Colina Roja, en tiempos nazaritas, esteespacio se convierte en centro vital, lugar de crucede las principales vías de la ciudad: calle Elvira-Cuchilleros-Realejo y Zacatín-Carrera del Darro.
Es también área de expansión, una especie deremanso llano, a donde se precipitan las callejas,de acusada pendiente, que vienen del Albaicín.
No fue lugar de mucha atención por parte de losárabes ya que el cauce del río imponía su ley en elsector, con las naturales dificultades. Para superarel aislamiento, los árabes construyeron puentes:Hattabín (Leñadores) que unía la calle Elvira con lade Cuchilleros; el de Los Barberos (placeta de SantaAna) y el del Cadí que llevaría desde la Carrera delDarro a la ladera de la Alhambra. Cerca del caucedel río existió un palacete árabe con espacioso patio,fuente en el centro y amplia galería, en el cuerposuperior, que daba al río.
Tras la conquista de la ciudad por los cristianos,la zona donde está Plaza Nueva mereció unaespecial atención. Había que terminar con aquellaestructura urbana árabe de callejuelas estrechas ysinuosas; había que crear amplios espaciosabiertos; era preciso también mejorar lascomunicaciones desde el centro de la ciudad a lospalacios de la Alhambra, y la zona de Plaza Nuevaera el lugar más adecuado; había que reforzar elpapel del espacio como nudo de comunicaciones yse hacía obligado reformarlo.
Se consideraba «la mejor parte de la ciudad»para establecer allí una plaza que la ennobleciera,según se dice en los documentos de la época.
Ya, en 1499, se ensancha el puente árabe deHattabín con un arco de ladrillo, realizado por elmoro Alí de Mediana. En 1506 se autorizó, porFernando el Católico, el cubrimiento del río hastala Cuesta de Gomérez, con lo que quedabaespacio suficiente para hablar de plaza. En el año1515, el maestro cantero Miguel Sánchez de Toledofue el encargado de ampliar la bóveda unosmetros más y la cobertura del Darro se llevó hastala Iglesia de Santa Ana, quedando tal como seaprecia hoy.
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Aquellas dos placitas existentes, la de Hattabíno de San Gil, al oeste, y la de Santa Ana, al este, ylos dos puentes árabes que formaban parte de lasmismas, se habían dado la mano con la coberturadel río. Estaba creado el espacio de la plaza quedesde entonces se llamó Nueva.
Pero una plaza es algo más que un espacio; sise pretendía ennoblecer la ciudad con ella, habíaque dotarla de fuente, de edificios, de arbolado yotros atributos propios.
Naturalmente ya había edificios cuando seformó la plaza y entre ellos cabe mencionar elpalacete árabe, ya referido, que tras la conquistapasa a propiedad de los Reyes Católicos. En esteedificio, el primer arzobispo de Granada, frayHernando de Talavera, mandó instalar unhospital que tuvo diversos nombres (delArzobispo, de Santa Ana o de la Encarnación);las obras de reforma se iniciaron en 1520. En élse atendían treinta personas aquejadas dediversas enfermedades y se hacía por caridad.La galería alta, con arcos, servía de asueto yrelación, al menos visual, de los enfermos consu entorno. En el año 1776 se ubicaría en estelugar la Escuela de Bellas Artes.
Entre los nuevos edificios podemos destacarla desaparecida iglesia de San Gil, que estabasituada en la esquina de la calle de Elvira y fueconstruida, a mediados del siglo XVI, porprestigiosos maestros de obras como Diego deSiloé, Baltasar de Arce y Juan de Maeda. En laportada principal presentaba dos cuerpos y unarica decoración renacentista; esta portada seatribuye a Diego de Siloé. La iglesia fue demolidaen 1869 y su desaparición se aprovechó pararetranquear las nuevas viviendas que se hicieronen su solar, a fin de quedar alineadas con lafachada de la Cancillería.
Obra digna de mención, ubicada en la nuevaplaza, es la fuente que mandó construir elAyuntamiento el año 1593. Era semejante a laactual de Carlos V, en la Alhambra. De unos diezmetros de largo por ocho de altura, presentabauna pila abastecida por dos leones queexpulsaban el agua de sus bocas; en los laterales,dos hornacinas con sendas mujeres echandochorros de agua por sus pechos. Sobre elentablamento, un ático rematado en frontóncircular. El monumento era de mármol blanco ypardo y estuvo situado junto a la iglesia de SantaAna.
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Las referencias a este pilar son frecuentes enliteratos y grabadores. Ello nos ha permitidoconocerla, pese a su trágico final: el día 28 de juniode 1835 se produjo un desbordamiento del río Darroque destruyó y arrastró la fuente.
También en el siglo XVI, y en el límite de la Plaza,se levantó la iglesia de Santa Ana, en la quedestaca su esbelta torre y su portada. Ocupó ellugar de una antigua mezquita árabe construidapor el rey zirí Badis. Esta se consagró comoparroquia en 1501. Las obras comenzaron en 1537y terminaron en 1548, si bien la torre se levantóaños después (1561-63).
Sin restar mérito a las edificaciones anteriores, eledificio emblemático de la Plaza Nueva, el que leda su aire renacentista y la asemeja a otras plazasdestacadas de ciudades de rica arquitectura, es laCancillería.
Los Reyes Católicos habían dispuesto, en 1500,que la Cancillería-Tribunal asentado en Ciudad Realpasase a Granada para «ennoblecimiento de laciudad». El traslado se llevó a efecto el año 1505,con jurisdicción sobre toda Andalucía, la Mancha yCanarias. En principio se ubicó en la calle Oidoresde la antigua medina albaicinera.
El año 1525 dispuso la Corona que se hiciese unedificio para albergar dicho Tribunal. Un edificio quetendría dos partes: la Cancillería propiamente dichay la cárcel. Las obras comenzaron en 1531 y seterminaron a finales del siglo XVI.
El edificio presenta tres partes destacadas: lafachada, el patio interior de dos cuerpos y laescalera con bóveda. La fachada, de armoniosagrandiosidad, es obra del cantero Martín Díaz y elescultor Alfonso Hernández.
Cuando termina el siglo XVI, Plaza Nueva quedaconfigurada como tal, aunque posteriormente seríaenriquecida con permanentes remodelaciones.
Las características originales las conserva hastala mitad del siglo XIX, cuando se le da la fisonomíaque ofrece en la actualidad, tras un desbordamientodel río Darro que derribó unas casas próximas a laiglesia de Santa Ana y arrastró la fuente.
La placeta de Santa Ana, que antes quedabaseparada, y cuya delimitación la establecía la fuente,se incorpora al espacio de la plaza. En el año 1880es derribado el antiguo puente y se reacondicionala bóveda. A principios del siglo XX se rebajó el niveldel suelo y la iglesia quedó sobre una escalinata.
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A mediados del siglo XX, la orientaciónurbanística del Alcalde de Granada, Sr. GallegoBurín, se propuso situar Plaza Nueva como uno delos puntos de referencia de la ciudad. La Plazaadquiría una estética más equilibrada al quedarincorporados al espacio nuevos elementosdecorativos como árboles, farolas, bancos, etc. Secolocó un conjunto de variado atractivo estético,a nivel superior al de la Plaza, integrado por lafuente «Pilar del Toro», obra de Diego Siloé (quehasta entonces estuvo en la calle de Elvira) y serodeó el espacio central de farolas.
La fuente era, sin duda, el más destacadoelemento artístico. Realizada por Siloé, a mediadosdel siglo XVI, constaba de una pila decorada condos muchachas desnudas portadoras de jarras quederramaban su agua sobre la misma; el frente,sobre una peana con frutas, estaba rematado porel escudo de Granada. En sus primeros tiempos secompletaba con una imagen de la Virgen del Pilar.Plaza Nueva quedaba rodeada por una calzada através de la cual se podía acceder a todas las callesdel entorno.
El espacio central estaba rodeado de árboles ybancos de piedra.
El año 1944 se derribaron los deterioradosinmuebles que ocupaban el antiguo Hospital deSanta Ana y en los años setenta se levantó allí eledificio de los nuevos juzgados.
Años después la Plaza se remodela nuevamente,en función del tráfico automovilístico. Se instala enel centro una fuente de clásica y sencilla estética, seeliminan las farolas y se talan los árboles, para dejaraparcamientos; en fin, Plaza Nueva queda divididaen tres partes: Santa Ana, placeta de la Cancillería yel resto.
Esta es la Plaza Nueva de nuestros días. Unaplaza en la que se da una armoniosa unidadpaisajística, por la conjunción del bermejo de lostorreones de la Alhambra, la graciosa coqueteríamudéjar de la torre de Santa Ana y la majestuosaelegancia del palacio de la Cancillería, en palabrasde Juan Bustos.
Plaza Nueva se llamó General Franco y RodríguezBolívar (en memoria de un alcalde de Granada).
Las funciones de Plaza Nueva fueron muy variadas,desde sus inicios. Sin embargo, la judicial destacóentre todas, al concentrarse ésta en torno a laCancillería.
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No sólo integraban esa función los propiosempleados judiciales, abogados, reos, testigos, etc.,sino que también se ofrecían espectáculosrelacionados con lo judicial, como la ejecución delos reos, que atraía al lugar a buen número deciudadanos. A este respecto es interesante recordarque el patíbulo se situaba en el centro de la Plaza ylos Autos de Fe de la Inquisición se celebraban enla misma.
La función comercial se desarrolló desde quese inició la construcción de la Cancillería. La zonase convirtió muy pronto en lugar de atracciónpara comerciantes, que se instalaron en lasinmediaciones. Esta función del sector terciario semantiene en nuestros días.
Durante varios siglos, Plaza Nueva fue lugar decelebraciones festivas de todo tipo: religiosas, porvictorias militares o por acontecimientos políticos,como las bodas reales, natalicios o proclamacionesde monarcas. También fue, a veces, lugar derevueltas populares.
A mediados del siglo XVIII decía el padre Juande Echevarría que se habían celebrado en la Plazajuegos de cañas, torneos, sortijas y corridas detoros.
Una vida muy especial le daban a Plaza Nueva-Santa Ana los entierros. La iglesia de Santa Ana tuvoel privilegio o monopolio de todos los responsos deGranada hasta 1960. Los féretros eran bendecidosa la puerta y se despedía el duelo para iniciar eldifunto su último recorrido por la Carrera del Darro,Paseo de los Tristes, Cuesta de los Chinos yCementerio.
Lo más típico de estas ceremonias religioso-mortuorias era el papel que realizaban los llamados«veleros» o acompañantes del muerto, a cambio deunas monedas. Tan pronto como el «toque declamores» anunciaba un fallecimiento, ya estabanatentos los «veleros» al número de toques; el mismoera indicativo de la «categoría» del muerto y, portanto, de las mayores o menores posibilidades detrabajo. Todos se reunían en la Plaza a esperarsuerte, y aunque el «salario» era exiguo, tampocola tarea era muy penosa, pues consistía en tomarun cirio y acompañar al muerto hasta el puente delAljibillo, al final del Paseo de los Tristes, dondeterminaba su recorrido y volvían a sus hogares aesperar nueva ocasión. Daban así vida casipermanente a la Plaza niños, ancianos, mendigos,indigentes, en general, que formaban el«desarmado ejército de los veleros».
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Calles del entorno
En las inmediaciones de la confluencia Elvira-Plaza Nueva figuran tres calles de hondas raíceshistóricas y con nombres tan significativos comoCalderería Vieja, Imprenta y Pan.
En la zona que ocupan estas calles estuvo laiglesia de San Gil y, tras ser demolida en el año 1869,quedó reestructurado el espacio con las callesreferidas, que son las actuales.
A la corta calle del Pan le viene el nombre deuna célebre posada llamada «Del Pan», cercana ala antigua iglesia.
La calle Imprenta es una de esas típicas sinsalida, que tanto abundan en el Albaicín. Esta callees de corta historia porque se abrió sobre el solarde la derruida iglesia de San Gil. El nombre deImprenta tiene un origen más antiguo pues hubouna en las inmediaciones de la iglesia y junto a lanombrada posada.
La Calderería Vieja, es de época mora y debesu nombre a los muchos caldereros establecidosen el lugar, en tiempos moriscos.
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Este pequeño rincón granadino muestra lariqueza y variedad del patrimonio: en lo físico(contrastes entre modestia y grandiosidad), en lohistórico y en lo funcional.
Junto al Palacio de Justicia, por la parte oeste,está la estrecha calle de la Cárcel Alta. Junto a laCancillería se levantó el edificio de la cárcel en elsiglo XVI. Era cárcel de la que podríamos llamar«justicia superior», pues había otra para atenderlas necesidades de la ciudad. El estar situada, laque nos ocupa, en la zona más alta le valió elapelativo de Cárcel Alta. En ella contrastan losedificios de sus dos aceras: los de la Cancilleríade gran porte y los de enfrente mucho másmodestos.
Pegada al costado noreste de la Cancilleríadiscurre la muy estrecha calle del Aire, quecomunica Plaza Nueva con San Juan de los Reyes.La altura de los edificios colindantes, su angosturay el desnivel entre sus extremos hace que seproduzca, con mucha frecuencia, una fuertecorriente del aire que circula por la calle. Por ellose la llamó en un tiempo del «Chorrillo del Aire»(siglo XVI). También se la reconoció antiguamentecomo «Rey Chico».
La calle de los Pisas se inicia también en la plazade Santa Ana. El nombre está justificado porqueal fondo de esta corta calle, y cerrando la misma ,se encuentra la célebre casa de los Pisas, familiacastellana noble establecida en Granada desdela conquista. En esta casa fue acogido, al final desus días, y murió, San Juan de Dios, el 8 de marzodel año 1560.
La reducida (en anchura y longitud) calleConvalecencia, perpendicular, por el norte, a lade los Pisas, debe su nombre a la existenciaen el lugar de un hospital l lamado así, deconvalecencia, porque acogía a los enfermos queeran dados de alta en el de Santa Ana. Dichohospital fue fundado en el año 1648 y aún seconserva. Se llamó también hospital del Cristo delas Penas.
La calle Benalúa es prolongación, hacia el este,de Convalecencia y desemboca en la calle deAceituneros. La calle Benalúa tiene un ensanche,que se convierte en plazoleta, con el mismo nombre.En el número 12 de esta calle vivieron los condes deBenalúa en el siglo XVI, que le dieron nombre. Ynació en ella el ilustre arqueólogo granadino, DonManuel Gómez Moreno.
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Curiosidades y otros datos
En el año 1776 se instaló en el antiguo hospitalde Santa Ana la Escuela de Bellas Artes, que fuedirigida, en sus inicios, por los pintores DiegoSánchez de Sarabia y Luis Sanz Jiménez.
La escalera del palacio de la Cancillería fuecosteada por el marqués del Salar como pago deuna «multa» impuesta por el Rey Felipe II. Secuenta que el citado marqués entró en la sala dejusticia sin descubrirse, puesto que era «caballerocubierto» ante Su Majestad. Por este desacato, lajusticia granadina impuso una multa alaristócrata. Recurrió ante el Rey y éste confirmóla sentencia aunque puso una condición: que elimporte de la misma se dedicara a la construcciónde la escalera del palacio de justicia que se estabaedificando. La escalera se terminaría en 1578,según inscripción en uno de sus pasamanos demadera.
Debajo de la referida escalera estuvo la célebrecueva de «El Verdugo», llamada así porque en eselugar esperaba las órdenes del Tribunal. Una vezcumplida su trágica faena salía por la puerta lateralque daba a la calle de la Cárcel.
A principios del siglo XX se descubrieron en lossótanos de la Audiencia-Cancillería aparatos detortura que se empleaban para agilizar lasdeclaraciones de los presuntos reos: sillas detormento, garfios, cepos, ataúdes, etc.
El historiador Hernández de Jorquera dice que,en el año 1610, se hizo justicia en Granada a treshombres por salteadores de caminos, fueronahorcados en Plaza Nueva y «hechos cuartos suscuerpos y puestos a la entrada de la ciudad».
El poeta granadino García Lorca escribió sobre latorre de la iglesia de Santa Ana: «torre diminuta, máspara palomas que para campanas, hecha con todoel garbo y la gracia antigua de Granada».
A principios del siglo XX se reunían en PlazaNueva los canónigos del Sacromonte para alquilarlos burros que les conducían a la Colegiata. Unagrey de chiquillos se apiñaba en torno a ellos paraluego bajar montados en los asnos. Pepica, la delas burras, fue «empresaria» durante muchos años.
En los clamores que anunciaban los muertosen la Iglesia de Santa Ana había varias categorías:dos clamores, mujer; tres, hombre; cuatro sacerdote;cinco, obispo; once, papa, rey o reina.
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Los dobles también estaban jerarquizados:diez, entierro de primera, con diez sacerdotes; sieran ocho los dobles, el entierro era de segunda yle acompañaban ocho curas; los de terceracategoría tenían seis dobles y los de sexta, un dobley un cura.
La iglesia de Santa Ana era punto de partida delos entierros. Para los muy pobres existía unallamada «caja de las ánimas», muy sencilla, demadera, que transportaba al muerto y una vezdepositado en la fosa, la caja se devolvía alAyuntamiento para esperar nuevo «inquilino».
El puente de Hattabin, que unía la calle Elviracon la de Cuchilleros, recibió otros nombres comoSan Gil, Alcántara Alhachimin y de los Leñadores.
En el año 1873 había un típico kiosco en el testerooeste de Plaza Nueva y también ese mismo año setrasladó una fuente, que estaba próxima a SantaAna, al centro de la Plaza.
La cárcel próxima a la Cancillería dejó de prestarsus servicios, como tal, a finales del siglo XIX. En laparte norte del edificio se alzaban, aún, dos torresque servían como calabozos.
En el lugar donde hoy se encuentran ubicadoslos Juzgados, frente a la Cancillería, tuvo su mansión,durante años, la familia Hurtado-Guevara.
El puente de Santa Ana, que daba al río Darro,era temido, ya que por su altura se prestaba, comopocos, para los suicidios, que rara vez fallaban.
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El nombre del puente de Espinosa viene delboticario Juan de Espinosa, que vivió en la zona.
El maestro Juan Latino fue hijo de negros-esclavos.Sirvió como criado y llego a ser catedrático de latínen la Universidad de Granada. Autor de varios libros,vivió en una casa próxima a la iglesia de Santa Ana.Falleció en 1590 y en el epitafio de su tumba se leía:«Juan Latino, catedrático de Granada, 1573».
La casa en la que vivió Juan Latino se derrumbóel año 1600 y mató a dos hombres.
Juan Rodríguez de Pisa, que transmite sunombre, Pisa, a una calle y Plaza, llegó a Granadaen el año 1516, fue caballero veinticuatro o regidorde la ciudad, era miembro del Consejo de SuMajestad, Oidor de la Cancillería y Procurador enCortes, en 1523.
La célebre «Fuente del Toro» fue conocida tambiéncomo el «Pilar de los almizcles».
La iglesia de Santa Ana tuvo como feligresesilustres al pintor José Risueño (siglo XVI), alhistoriador Francisco Bermúdez de Pedraza (sigloXVI) y en ella contrajo matrimonio la heroína deGranada, Mariana Pineda (siglo XIX).
En la iglesia de Santa Ana reposan los restos delcitado historiador Bermúdez de Pedraza, autor dela Historia eclesiástica de Granada.
En la Casa de los Pisa se guarda el bastón conque San Juan de Dios recorrió tantos caminos ycalles de Granada, pidiendo limosna.
En la placeta de Benalúa nació el pintor yarquitecto granadino Manuel Gómez Moreno, en elaño 1872.
Un desbordamiento del río Darro se produjo el28 de junio de 1835 y causó graves destrozos encasas próximas a Santa Ana. También arrasó lafuente existente en las cercanías.
En el centro de Plaza Nueva había una horca yfrente a ella una tribuna-oratorio con un lienzo deCristo atado a la columna, llamado Cristo de losAhorcados. Desapareció a finales del siglo XVII.
En el año 1834 se cambió el nombre de Cancilleríapor Audiencia. Esta tenía, en ese tiempo, jurisdicciónsobre Andalucía oriental: Granada, Almería, Jaén yMálaga.
El hospital mayor de la Encarnación desaparecióa finales del siglo XVII.
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CARRERA DEL DARRO - PASEO DE LOS TRISTES
El papel que jugaron los ríos, como atracciónpara el asentamiento de grupos humanos en susinmediaciones, es una constante en la historia dela humanidad.
El río Darro ejerce, en Granada, ese papel y lohace de forma tan intensa que es muy difícildisociar ciudad-río. Granada-Darro han idosiempre, y van, íntimamente ligados. En aventurasy desventuras, en tiempos de guerra y de paz, enel progreso o el estancamiento, en lo económico,en lo literario, etc.
La margen derecha del Darro es célula vital delAlbaicín y lugar de permanente enlace con el restode la ciudad.
Sobre el encanto del lugar pueden ilustrarnoslas palabras de Andrea Navagiero, embajador dela República de Venecia en España, que visitóGranada el año 1525 y escribía del Darro: «Susriberas son muy sombrías, altas y cubiertas deverdura y muy apacibles, pobladas a uno y otrolado de la multitud de casas pequeñas con susjardincitos medio ocultos entre los árboles queforman bosques».
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Referencias históricas
Algunos restos arqueológicos ibero-romanos nosmuestran que la Ilíberis, habitada por esos pueblos,se extendió hasta las proximidades del río. Perocuando la ocupación de esta zona se lleva a cabode forma estable, y con las características propiasde una ciudad, es en tiempo de los musulmanes.
Tenemos que volver a referirnos a la dinastía zirí,que se establece en Granada en el siglo XI. Sus reyesllevan el poblamiento hasta el mismo límite de estazona, la calle de San Juan de los Reyes, fin de lamedina amurallada.
El crecimiento de la población en los siglos XII yXIII, como consecuencia de los avancesreconquistadores cristianos, obliga a la ampliaciónde la ciudad y se forma el barrio de Axares entreSan Juan de los Reyes y el río Darro.
Esta será la demarcación que tratemos en esteapartado: Carrera del Darro, Paseo de los Tristeso del Padre Manjón y todas las callejuelas que,perpendicularmente y en acusada pendiente, se lesunen desde San Juan de los Reyes, calle ésta queserá tratada en otro apartado.
El barrio Axares o Haxariz, presenta unascaracterísticas especiales de ocupación por supropio emplazamiento y por la época en que sepuebla. Ya no serán los trabajadores o artesanosquienes vengan a residir en el lugar, sinodignatarios, gentes de recursos económicos. Elnombre del barrio, Haxariz, significa recreo-paz-deleite. En su búsqueda iban muchos árabes queestablecieron aquí sus palacetes, algunos de loscuales se convertirían en acogedores cármenes.
Hubo un tiempo en que el núcleo de la medinase trasladó desde la antigua Alcazaba-Cadima, enla cima de la colina, a la zona de la margen derechadel río Darro, en donde se construyeron unamezquita (1055), un palacio y demás elementosurbanos propios de los árabes: aljibe, baños... Entrelos edificios destacables de la época musulmanadebemos citar el Maristán y los Baños del Nogal.
Los Baños del Nogal o Bañuelo datan del siglo XIy están bien conservados. Sirvieron como balneariodel Maristán u hospital. Están hechos de argamasay ladrillo. Una sala central cuadrada (diez metrosde lado) y bóveda con claraboyas estrelladas. Tienedos salas laterales más estrechas. Abundan losarcos de herradura.
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El Maristán era un hospital musulmán que atendíaa los más necesitados, locos, niños y gentes pobres,en general. Este de Granada, ubicado cerca dedonde está el Bañuelo, se construyó en el año 1365-67, por Mohamed V y se conservó hasta 1842 enque fue demolido. Tenía una vistosa portada deladrillo y en la fachada ventanas gemelas y cornisadecorada. La estructura del edificio estaba basadaen un patio rectangular y dos pisos con salas en losángulos y cuatro escaleras. En el centro del patio latradicional alberca, adornada con dos leones, quehoy se encuentran en los Jardines del Partal(Alhambra).
Las vicisitudes de este edificio podrían servir comoejemplo de lo ocurrido a otros muchos de laGranada musulmana:
En la época cristiana, el hospital se convirtióen Casa de la Moneda, tras las transformacionespertinentes para un fin tan distinto del original;en el siglo XVIII pasó a manos privadas y seadaptó como convento (de Belén); luego fuealmacén de vinos; en el siglo XIX, primero fue casade vecinos y posteriormente cárcel; en 1843 eledificio fue abandonado. Hoy está en proceso dereconstrucción.
Además de estos dos monumentos destacados,las muestras de restos árabes son muy numerosasen toda la zona.
Es obligado mencionar dos puentes que unenambas orillas del río: el Cabrera, más próximo aSanta Ana y el de Espinosa. Ambos relacionan elarrabal del Albaicín con los barrios de Almanzora-Gomérez y la Churra. Fueron construídos tras laconquista.
También fueron numerosas las mezquitas, entrelas que cabe destacar la existente en el lugar quehoy ocupa la Iglesia de San Pedro-San Pablo,llamada mezquita de Baños.
Tras la conquista de los cristianos, el barrio deAxares sigue un proceso parecido al del resto delAlbaicín. En él comienzan a instalarse gentespudientes, influyentes, bien por sus recursoseconómicos o por su papel político-intelectual.
A ello contribuyó notablemente la construcción dela Cancillería que se convertiría en polo de atracciónpara tanto y tanto jurista, y servidores de la justicia.
El entorno adquiere la categoría de recintomonumental por los muchos edificios que acoge ypor sus calidades artísticas.
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Nos lo ponen de manifiesto edificios civiles, comola Casa de Castril, así llamada por el señorío que elsecretario de los Reyes Católicos, Hernando deZafra, ejerció sobre ese pueblo del nordeste de laprovincia de Granada. Es una de las casas-palaciomás bellos de Granada, construida en 1539.
Como ejemplo de arquitectura religiosa hemosde citar la Iglesia de San Pedro y San Pablo, en laacera derecha y el convento de San Bernardo enla izquierda. La iglesia fue erigida en parroquial en1501 y se terminó su construcción en 1567. Elconvento fue primero beaterio carmelita,promovido por San Juan de la Cruz, para educaciónde niñas nobles.
A comienzos del siglo XVII este antiguo caminodel Darro, que para algunos autores pudo habersido couracha o camino cubierto, se convierte en laCarrera y adquiere mayor relevancia con eldescubrimiento de las reliquias del Sacromonte, alservir de vía de paso desde la ciudad al lugar Santo.Este factor religioso, junto a uno más casual, comofue la explosión de un deposito de pólvora (en 1509)que afectó a varios edificios de la zona y que inclusoalteró el cauce del río, obligaron a la remodelaciónurbana de la vía.
Dicha remodelación consistió en el derribo de lamuralla que aún quedaba, la ampliación de laCarrera y la reubicación del cauce del Darro.
Es en este tiempo cuando los señores de Castrilceden los terrenos de su propiedad para que sepueda hacer el Paseo de los Tristes con la debidaamplitud. Se adorna el mismo con una fuente en sucentro que es costeada por el Ayuntamiento, segúnconsta en la inscripción: «Granada mandó haceresta obra siendo corregidor de ella mosén Rubí deBracamante Dávila...del Consejo de Su Majestad».Era el año 1609.
El historiador Enríquez de Jorquera dice del Paseode los Tristes de principios del siglo XVII: «miradorde la ciudad, donde las tardes de verano, conmúsica de ministriles, se dan apacibles festejos alos caballeros que sobre feroces brutos pasean...donde las damas granadinas salen a coger frescosaires en bien adornados coches».
También había construido el Ayuntamiento lacasa de las Chirimías, junto al río (año 1609). Unaedificación curiosa por su esbelta sencillez yfuncionalidad; desde su cuerpo superior, en formade torre cuadrada, los músicos emitían sus acordesque se oían a lo largo y ancho del Paseo.
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Las reformas barrocas del siglo XVII afectan,sobre todo, a las construcciones árabes y a algunascristianas de años inmediatos a la conquista; pero,en cualquier caso, se toleró la convivencia de losrasgos destacados de la Granada árabe con lacristiana: rincones y calles típicas, casas señoriales,conventos, iglesias.
Durante los siglos XVIII y XIX la Carrera del Darro-Paseo de los Tristes no sufrió apreciablesmodificaciones y muchas obras antiguaspermanecieron hasta finales del XIX, si bien en ungrave estado de abandono. El escritor JiménezSerrano dice refiriéndose al Bañuelo: «casa sucia yhedionda que a un tiempo es pocilga y lavadero,donde se conservan unos baños árabes... Lashabitaciones de descanso sirven hoy de cuadra y elpatio cubierto sirve hoy como lavadero».
Tampoco quedó libre de esta desidia la, en otrotiempo mimada por el Ayuntamiento, casa de lasChirimías que fue alquilada y hasta puesta a la ventapor la propia Corporación municipal.
El capricho humano, la novedad, se imponen y,en el siglo XX, el lugar de encuentro de losgranadinos se había desplazado a otra Carrera másactual, más de «nueva ola»: la del Genil.
Pero los encantos naturales e históricos de laCarrera del Darro-Paseo de los Tristes estaban ahí,no habían desaparecido. Sólo haría falta un espírituselecto que los volviera a revalorizar, a despertarlas conciencias para su disfrute. Y este revitalizadorfue el eximio Ángel Ganivet, a finales del siglo XIX.Sírvanos esta llamada de Don Ángel para salirnosde los límites impuestos en este apartado y tratarde la fuente del Avellano, en la margen izquierdadel río y algo alejada de la ciudad.
Desde siempre se decía que la pureza del airedel valle del Darro, y concretamente de su margen-ladera izquierda poseía propiedades curativas.Historiadores del prestigio de Lafuente Alcántara«justifican» la presencia de los árabes en este«remedo del paraíso» por los «efluvios aromáticosde la zona». Es cierto que Don Manuel Lafuentedebió estar más a tono con las musas poéticas quecon la histórica Clío, cuando redactaba esas líneasde tinte lírico.
Y un hombre tan austero, tan severo y tan pocodado a los cambios como D. Francisco Jiménez deCisneros, si bien no escribió sobre el lugar sí quevino a él para reordenar algo sus convulsionadasneuronas.
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Vista esta tradición, tan beneficiosa, de los airesy las aguas del Avellano, acompañemos a DonÁngel Ganivet, y su tertulia, hasta la Fuente:
Se citaban los contertulios en el café Colón ypartían, a través de Plaza Nueva-Carrera del Darro-Paseo de los Tristes, hacia la Fuente; pero eraobligado el descanso en los bancos del Paseo oen el Aljibillo, tras pasar el puente e iniciar elascenso.
El Aljibillo era, y sigue siendo, lugar de encanto,cualquiera sea el lugar hacia el que nos orientemos,tras dejar a nuestra espalda todo el sabor históricoy paisajístico del recorrido hecho, podemos seguircuatro vías a cual de ellas más atractiva:
* Por el propio cauce del río, llegamos a la fuentede la Teja, famosa por sus aguas;
* hacia el norte podemos ir, vía Chapiz, hasta elSacromonte;
* si te atreves a dirigirte al sur, habrás de enfrentartea la cuesta de los Chinos o de los Muertos, que teconducirá a la Alhambra.
Ganivet y sus contertulios seguían la ruta deleste que les conducía, a través de un caminoreconstruido, pocos años antes, a la Fuente.
Según algunos autores, el Avellano era la famosafuente de las Lágrimas de los poetas árabes. Elnacimiento brota en la ladera de la Silla del Moro yen ese lugar el Ayuntamiento labró una fuente depiedra, con esta inscripción: «Reinando el señor donFernando VII de Borbón... la ciudad de Granadacosteó esta obra... Año 1830».
Pero sigamos con los tertulianos, que han llegadoa la fuente y se han acomodado en el murete quela rodea para iniciar sus discusiones. En torno a lafuente del Avellano, y en torno a Ángel Ganivet, aquelhombre insólito y extraño, luminoso y profundo (enpalabras de Cristina Viñes), nació la Cofradía delAvellano.
Bien fuera por «la presión» que suponía paralas autoridades municipales el protagonismo delPaseo de los Tristes, a finales del siglo XIX, o porsimple mimetismo de los técnicos hacia el modeloinglés de plazas ajardinadas, lo cierto es que enese tiempo se procede a la modificación de losjardines.
Un ejemplo más del atractivo del lugar nos loofrece la casa de Jesús del Valle, enclavada en lasterrazas próximas al Darro, en una finca de unaextensión próxima a las dos mil hectáreas.
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Aquí se asentó la Orden de San Ignacio y enel lugar estuvieron hasta su expulsión del Reinoen 1767. Funcionó como centro cul tural ycomplejo productivo dedicado a granja y cultivode la seda.
En este remanso de paz y estímulo creativo gestóparte de su obra el Padre Suárez. Tras la expulsión,la finca pasó a propiedad particular, situación en laque continúa; pero ahora, en nuestros días, está enmanos de una empresa constructora que intentaacondicionar el edificio como hostal y los terrenoscomo campo de golf.
Tras los años de vitalidad de finales del siglo XIXla Carrera del Darro-Paseo de los Tristes lleganuevamente al abandono; un abandono queabarca casi un siglo de historia, pues hasta épocamuy reciente, años ochenta del siglo XX, no se havuelto a planificar la restauración de este espaciourbano. Es en ese momento cuando se restaura lacasa de las Chirimías, se reacondiciona la calzaday acera, el pavimento de la plaza del Paseo serecompone, varias viviendas se rehabilitan y conel establecimiento de numerosos bares-restaurantes el Paseo de los Tristes adquiere nuevavitalidad.
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Calles del entorno
Salimos de Plaza Nueva e iniciamos nuestraruta por la Carrera del Darro. Todas lascallejuelas que recorreremos están situadas enla acera izquierda. La primera que encontramoses la Cuesta de los Aceituneros, que une laCarrera con San Juan de los Reyes, como casitodas las vías de este entorno. El nombre de lacalle podría derivarse de los habitantes, losaliñadores del fruto del olivo, pero también cabela posibilidad de que algún vecino importante dela cal le l levase el apel l ido Aceituno y lotransmitiese a la calle.
Enclave interesante es el del núcleo de SantaInés, con su Cuesta, Lavadero, Placeta yCobertizo. Un área típica con calles estrechas,pendientes, sin salida y como al amparo deedificaciones grandiosas; tal es el caso del conventode Santa Inés de franciscanas clarisas, o el másalejado de la Concepción.
El convento de Santa Inés da nombre al núcleo.Fue un beaterio para recogimiento de mancebas;se había fundado a principios del siglo XVI, y fueelevado al rango de convento de franciscanasclarisas, en 1572, por el arzobispo Guerrero.
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En el convento hay una capilla donada por elilustre vecino del mismo, don Diego de Agreda, enla cual yace desde su muerte en 1634.
En el número 5 de la Cuesta existió unaedificación con fachada renacentista-plateresca, deprincipios del siglo XVI. Hoy sólo queda el balcón.En el patio hay murales al fresco. Otro ejemplarrenacentista en esta Cuesta es la casa número 6que tiene portada adintelada, sostenida por pilastrasy alero-volado de madera.
La última casa de la acera izquierda de la Cuestaes la Casa de los Agreda. Debe su nombre a donDiego de Agreda, regidor de Granada y caballerode Santiago.
Siguiendo por la Carrera nos encontramos conla casa de los condes del Arco (Nº 29), un típicoejemplo de arquitectura civil del siglo XVII. En ella seinstalaron los servicios de Bellas Artes, tras seradquirida por el Estado; también aquí tuvo su sedela Comisión Municipal de Monumentos.
Un espacio de claro sabor árabe se nos ofrecede inmediato. A la izquierda el Bañuelo, ya referido,y a la derecha el puente del Cadí, que servía de unióndel Albaicín con la Alhambra.
Este puente se construyó en el siglo XI,concretamente, en 1055, por Alí Mohamed Tawba,cadí del rey Badis. Fue demolido a mediados delsiglo XVII. Para otros autores, como Seco de Lucena,este puente, próximo al Bañuelo era el de Difaf o delos Tableros y el llamado del Cadí sería el que estabamuy cerca de la iglesia de Santa Ana. Sea cual seasu nombre originario, aún se aprecian a la izquierdadel río restos del mismo como el arranque del arcode herradura, con dovelas.
Las callejuelas que siguen, Carnero, Bañuelo,Concepción y Zafra, quedan un tanto oscurecidas,como tales calles, por los destacados monumentosque acogen: Baños del Nogal, Convento de SantaCatalina de Zafra, casa de Castril-MuseoArqueológico y convento de la Concepción.
A partir de la calle La Gloria, una serie decalles rectas, estrechas y en pronunciado decliveunen la Carrera con San Juan de los Reyes. Elnombre de Gloria ya lo tenía esta calle desde laocupación cristiana, en el siglo XVI. La leyendaaporta sus datos para el nombre: dos caballerosque quedan extasiados, cuando caminaban porella, por una música que «sonaba a gloria». Muysimple.
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En la casa nº 4 de la calle del Santísimo esmuy posible que naciera Mariana Pineda, laheroína liberal granadina. Su infancia la pasó enesta calle. En el portal de la citada casa apareceel escudo de la familia. Hay restos moriscos enesta casa.
Las callejuelas Horno de Vidrio y Monte dePiedad, ambas sin salida, son cortadas enperpendicular por el callejón Espino. Es un típicoreducto urbano que desemboca en el amplio Paseode los Tristes.
El nombre de Horno de Vidrio puede tener suorigen en el horno de piedra en el que los árabes lacocían y que dio nombre a la antigua calle Hornode Piedra; la evolución del nombre (piedra a vidrio)carece de una razonable explicación histórica.
Sí está clara, y con justificación histórica, laprocedencia del nombre Monte de Piedad. En estecalle, esquina con el Paseo de los Tristes, tuvo suprimera ubicación el Monte de Piedad, unainstitución benéfica que había sido fundada en 1741por el sacerdote Francisco Sánchez Jiménez. Lainstitución quebró en 1864 y se rehabilitó en 1893,cambiando de lugar (a San Matías). La casa fuerestaurada hacia el año 1928.
En la calle del Candil lo más destacable es queen ella habitó, hasta 1719, el célebre escultor PedroDuque Cornejo.
Hemos hecho referencia al atractivo que elbarrio de Axares tuvo para los árabesacomodados. No es extraño que en este lugarhubiese algún taller de fundido o chapado de oroy que le diera nombre a la calle Horno de Oro.Digna de mención es la vivienda nº 14 que seconstruyó después de la conquista; tiene patiorectangular y alberca rodeada por navesestrechas; en los frentes menores, triples arcossobre columnas árabes; en el piso alto, corredorescon balaustrada gótica y dos salas conartesonado mudéjar. La fachada carecía de vanosen su origen; presenta aleros de canecillosmusulmanes y la puerta con arco apuntado deladrillo y alfiz con lacería. La casa fue restauradaa mediados del siglo XIX.
La hoy llamada calle Gumiel de San Pedro fuellamada en época musulmana Muley. En esta callevivió, en el siglo XVI, el canónigo Don Pedro Gumielque intervino en la fundación del convento de SantaPaula y es muy natural que le diera nombre a lacalle.
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Terminamos este recorrido, por el entorno de laCarrera del Darro-Paseo de los Tristes, con la calleVictoria y plaza y callejón del mismo nombre.Reciben éste del convento franciscano que, fundadoen 1509, existió en el lugar. Destacaba su hermosopatio, la escalera con bóveda de piedra y ricosartesonados mudéjares y renacentistas.
La casa nº 9 de la calle-Cuesta ofrece restos desu antigua riqueza arquitectónica como son dosarquillos a los extremos del cenador y la portadade una sala con celosías de yeso. En el piso superioruna de las salas presenta un rico artesonado.
Curiosidades y otros datos
En donde estuvo el convento de la Victoria (hastafinales del XIX) existió en tiempo de los árabes unahuerta llamada «Horra Batayna».
En la iglesia del convento de la Victoria estuvoenterrado Sancho de Nebrija, hijo del célebregramático Elio Antonio de Nebrija.
En el solar del derruido convento de la Victoria seconstruyó un edificio para orfelinato, por laAsociación granadina de Caridad, en 1937. Es el quevemos en la actualidad.
Junto al puente actual, que comunica el Paseode los Tristes con la margen izquierda del Darro (DelAljibillo), hay restos de otro puente árabe llamadode los Labradores.
Próximo a la casa de las Chirimías estaba elpuente del mismo nombre (los árabes llamabanRaxiq), que fue reconstruido en 1882.
Cuando se hacían fiestas de toros y cañas, en elPaseo de los Tristes, había que cubrir el río con unandamiaje para ampliar el espacio.
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En el convento de la Concepción profesó y seinternó hasta su muerte, la madre Sor Gertrudis deJesús, que adquirió fama de santa en Granada.
La portada del hospital árabe, el Maristán,está reproducida en el Museo Arqueológico deMadrid.
En la casa de los Agreda de la Cuesta de SantaInés, había un banco de piedra a la entrada en elque acostumbraba descansar San Juan de Dios.Existe un lienzo del siglo XVI encajado en unretablillo.
La torre-puerta que existía en la muralla árabe,que recorría el final del Paseo de los Tristes, en laconfluencia con la Cuesta del Chapiz, es nombradade distintas formas, según los especialistas y laépoca: puerta del Aljibiilo, de Guadix Baja o delSolecito.
El Bañuelo recibía en el siglo XV otros nombres:Yawza, Baños del Nogal, Baños de Palacios y de laPuerta de Guadix.
El beaterio de Santa Inés fue fundado por ellicenciado Bazán en los primeros años del sigloXVI.
El poeta Rafael Guillén dice de los aljibesgranadinos: «son los peldaños húmedos y oscurospor los que pueden varias generaciones descendera su común y ajetreada historia».
Frente al Paseo de los Tristes, en la margenizquierda del Darro, está el carmen de los Chapitelesque, en el siglo XVI, se llamó la «Casa del Moro Rico».Esta casa fue posteriormente propiedad del GranCapitán y en el siglo XVI la adquirió el marqués delCarpio.
En la ruta del Aljibillo al Avellano hay tres fuentes:la de la Salud, la Agrilla y la del Avellano.
El padre Velázquez de Echevarría recoge, en elsiglo XVIII, la tradición acerca de las propiedadescurativas de la zona del Avellano.
La acequia de Santa Ana, que abastecíaparte de la Medina musulmana, se llamo deRomayla.
En un azulejo del frontal de la fuente del Avellanose lee: «en recuerdo de Ángel Ganivet, genuinoescritor granadino fundador de la Cofradìa delAvellano que enalteció en sus obras la belleza delpaisaje».
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Se dice que muchos alcaides musulmanes teníansus palacios en el barrio de Axares.
Cuando se colocó la placa-fuente del Avellano(año 1830) era Capitán General de Granada DonJosé Ignacio Alvarez Campana y Corregidor elmarqués de Altamira.
En el siglo XIX, el escritor Jiménez Serrano hablabade la Acera del Darro como «cielo bajo» en atención alas miles de luces que por las noches se hacían ver através de las ventanas de las estrechas callejuelas.
En la ladera del Avellano estuvo, en el siglo XIV,la rábita Lyam.
Los dos leones de piedra del antiguo hospitalárabe, el Maristán, se encuentran actualmente enlos jardines del Partal. Son de época zirí, siglo XI.
Uno de los pocos restos de carpinteríamusulmana, es un pasamanos-celosía de maderaque se encuentra en la casa de Zafra.
Las callejuelas situadas a las orillas del Darrorecibieron el nombre de «arrecifes».
En el lugar donde se levantó el citado Maristánexistía anteriormente una Alhóndiga o almacén.
El arqueólogo granadino don Manuel GómezMoreno vivió en la calle Aceituneros, a finales delsiglo XIX.
El poeta Manuel Machado dice que los aljibespertenecen al «agua que llora».
En el año 1609 se llevó a cabo una reordenaciónde la Carrera del Darro-Paseo de los Tristes.
El barrio de Almanzora, a la izquierda del ríoDarro, fue fundado por el rey zirí Badis y se unía a laacera derecha por el puente de los Barberos o delos Alhajames.
El rey Badis construyó también la gima opequeña mezquita Almanzora, consagrada comoiglesia católica en 1494 y convertida en parroquiaen 1501. Sobre ella se levantó la iglesia de SantaAna.
El puente Al Cadí, frente al Bañuelo, lo mandóconstruir el Cadí Ben Tawba, en 1055, reinandoBadis, y se demolió en el año 1643.
Enfrente del puente del Cadí, a la orilla del río,estaba la puerta de los Panderos o Bid al-Difat, dedonde arrancaba la muralla de la Alcazaba Nuevao Gidida.
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CALLE DE ELVIRA
La calle de Elvira, y sus inmediaciones, tienenun claro origen árabe. Pero los restos encontradosnos muestran que, precisamente, hasta muy cercadel área que estudiamos, llegó el extrarradio dela ciudad romana. En la zona que hoy ocupa laiglesia de San José estaría la Acrópolis romana,tal como se deduce de las excavacionesrealizadas hasta la fecha.
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Referencias históricas
El nombre de la calle tiene su origen en la puertade entrada al recinto-arrabal del Albaicín: puertaElvira. Y este nombre se debe, a su vez, a laorientación-guía de la puerta hacia Sierra Elvira y ala fortaleza que allí establecieron los musulmanestras la conquista del territorio de la vega: Ilvira.
Puerta Elvira fue construida en el siglo XI reinandoHabbus (1019-38) de la dinastía zirí. En el siglo XIV,con los nazaritas en el poder, Puerta Elvira fuereconstruida y los restos de esa construcción sonlos que han llegado hasta nosotros.
El historiador Henríquez de Jorquera nos describela Puerta Elvira de finales del siglo XVI:
Defendía su entrada un fuerte muro con trespuertas. La puerta principal se encuentra en untorreón. Esta puerta daba acceso a otras dos: la deCava que lleva al Albaicín y la que conduce a la calleElvira. La imagen de nuestra señora de las Mercedesestá colocada sobre la puerta principal.
En palabras de Seco de Lucena, Puerta Elvira «secomponía de tres arcos diferentes: el primero dabaal exterior por bajo del que hoy existe y en él estabanlas puertas forradas de hierro...».
Fue, sin duda, la Puerta más estratégica eimportante de la medina musulmana, tal como sededuce de las palabras del geógrafo egipcio delsiglo XIV al-Umari que la define como «la másconsiderable» de cuantas contiene el recintoamurallado de la ciudad.
Como ya indicamos, cuando tratamos delconjunto del Albaicín, la expansión de la medinase produjo en todas direcciones, partiendo de laAlcazaba Cadima.
Hacia el sudoeste, esa expansión llegó hastala zona del Sened o Zenete que pronto, con lallegada masiva de inmigrantes, formaría uno delos barrios más importantes, ya en el siglo XI, conlos reyes ziritas en el poder. El nuevo barrio delZenete quedaba fuera de las murallas de lamedina pero muy próximo a ellas; barrio y medinase comunicaban a través de las puertas de al-Asad(Vistillas de San Miguel o del León), Monaita, alnoroeste y la de al-Hassrin (o de los Estereros) enla Cuesta de San Gregorio.
Con la ampliación del recinto amurallado, en elsiglo XIV, toda el área del Zenete quedó integradaen la medina.
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La prueba evidente del atractivo del Sened es laserie de construcciones que los propios monarcaspromovieron en el lugar y que servirían para queotros dignatarios emulasen a los reyes y seinstalasen en la zona: palacio real, mezquita, aljibes,casa al-Horra... se construyeron entre los siglosXI-XV, con preferencia en la zona comprendida entreSan Miguel y San José.
El llamado palacio de Badis o Alcázar ya existíaa mediados del siglo XI, pues en ese tiempo fueasesinado allí, por las turbas, un visir o ministro delpropio rey Badis.
Los escritores árabes se muestran muy elogiososhacia el palacio, que «no tiene semejante en tierrasde musulmanes ni de infieles».
El palacio fue construido con ostentación y dotadode un lujo excesivo, del que se aprovecharon losalmorávides cuando conquistaron Granada, el año1090. El botín fue cuantioso en lingotes de oro, joyas,monedas, etc.
Como dato curioso, diremos que el de Badis fueel único palacio real hasta la llegada de los nazaritasque, con la construcción de la Alhambra, anularonel prestigio del de Zenete.
Los primeros cristianos conquistadores aúnpudieron disfrutar de los restos que se conservaban.Entre los aspectos destacados cabe señalar laexistencia de la célebre veleta, representando unjinete moro, en bronce. Era el llamado «Gallo delViento», por lo que se conoció al palacio como «Lacasa del Gallo». El rey Badis fue enterrado en unapequeña mezquita junto al palacio. El sepulcro, demármol, existió hasta el siglo XVI.
La casa de la reina o Dar al-Horra es un pequeñopalacio árabe de mediados del siglo XV y en él vivióAixa, la madre del rey Boabdil.
Los cimientos de esta casa se hicieron sobre losrestos de muros de argamasa del citado palacio deBadis. Su estructura es de patio rectangular (10 por8’20 metros), con su pequeña alberca, un alero demadera y un pórtico de triple arco en los testeros.Este edificio fue reconstruido a principios del sigloXX por el arquitecto granadino Torres Balbás.
Junto a la portada lateral de la iglesia de SanMiguel aparecen restos de construcciones árabescomo son: su aljibe, con arco de herradura sobrecolumnas romanas, y la mezquita del siglo XIII.
El Portillo de San Miguel presenta una torre concimientos del siglo VIII, que sirve de base al mirador.
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Próximos a este lugar vivieron lo soldados de latribu africana de los zenetes que formaban laguardia personal del rey Badis.
Quizá el más destacable testimonio de lapresencia musulmana en este área sea el alminarde la mezquita, hoy torre de la iglesia de San José.Aquí estuvo la aljama-mezquita de Muratabín (o delos Morabitos), una de las más antiguas de Granada(siglos VIII-X), que fue derribada en 1517, paraconstruir el templo cristiano.
Digno de mención es el palacio de Muley Hacen,luego hospital de la Tiña o casa de las Monjas.Situado en la calle Oidores, fue construido por esemonarca nazarí en la segunda mitad del siglo XV.
En este palacio real árabe fue reconocido Boabdilcomo monarca cuando se refugió en la Alcazaba,enfrentado a su tío El Zagal. Quedan restos de sugrandeza arquitectónica en una sala con mirador.
Los Reyes Católicos cedieron el palacio almarqués del Zenete, cuyos descendientes loconservaron hasta 1630, en que fue adquiridopor el caballero granadino Don José de la Calley Heredia, que fundó en él un hospital paratiñosos, en 1662. Fue dedicado a nuestra Señoradel Pilar.
En el año 1939 fue remodelado y ampliado por elAyuntamiento y se destinó a orfelinato de niñasregentado por las madres mercedarias. Parte de losrestos del antiguo palacio están en el MuseoArqueológico Provincial.
La zona de Zenete fue núcleo de la medinadurante gran parte de la dominación árabe yespecialmente con la dinastía zirí, en el siglo XI, yaque esos monarcas residieron en ese palacio, yacitado, de El Gallo o Casa de la Lona.
Por otra parte, la calle Elvira fue, en tiempo de losárabes, uno de los principales centros comerciales,junto al Zacatín y Alcaicería.
La conquista cristiana afectó a la zonaElvira-Zenete de forma similar a como lo hizo conel resto del Albaicín, si bien con algunaspeculiaridades, como pudo ser que en este lugarno predominara el asentamiento de gentespudientes sino más bien de la clase media. Seprodujo el mismo proceso de destrucción demezquitas, palacios, aljibes (estos en menormedida). En su lugar se erigen otras tantas iglesias:San Miguel se levanta sobre las ruinas del palacio-mezquita de Badis, San José sobre la mezquita delos Morabitos, etc.
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El llamado Hospital del Corpus Christi fue fundadoen 1491 por una Hermandad surgida en el pueblode Santa Fe, mientras se ultimaban los detalles dela conquista de Granada. Después fue convento delos agustinos calzados y su iglesia fue lapopularmente conocida como de «los hospitalicos».
Frente al Hospital del Corpus estuvo el de laCaridad y del Refugio, demolido en 1915.
La iglesia de Santiago se construyó sobre lapequeña mezquita o gima Darax. Su construcciónse inicia en 1525. Fue reformada en 1885 tras eldeterioro sufrido por el paso el tiempo y lostemblores de tierra.
Sobre la actitud de las autoridades cristianasrespecto a la convivencia religiosa con los moriscos,digamos que las tres principales parroquias de lazona (San Miguel Bajo, San José y San Gregorio) sóloadmitían como feligreses a los cristianos viejos y noa los moriscos conversos.
Aparte de las obras dispersas que se llevan acabo, en el siglo XVI por parte de los cristianos, lamayoría de las mismas se concentran en dos puntosdefinidos: San Miguel-Santa Isabel la Real, al nortey San José-San Gregorio, al sur.
San José representa uno de los pocos ejemplosen que se respeta la construcción árabe. Gracias aello podemos disfrutar del alminar o torre de lamezquita de los Morabitos, sobre la que seconstruyó la Iglesia, y aunque la torre hubo deadaptarse para campanario, la conjunción de estilosárabe y cristiano es llamativa.
También hemos de mencionar la conservacióndel aljibe (los aljibes fueron mucho más respetadospor necesarios y porque su existencia no entrañabaningún reto de poder como ocurría en el caso demezquitas o palacios).
El lugar donde está la iglesia de San José estuvoocupado por la mezquita de los Morabitos; tras laconquista, se procedió a la bendición cristiana. Laceremonia la llevó a cabo el primer arzobispo frayHernando de Talavera, el 7 de marzo de 1492. Seerigió en parroquial en 1501 y fue demolida en 1517para construir el templo cristiano.
Próximas a la mezquita de los Morabitos existíanunas mazmorras árabes en las que se torturaba yenterraba a los cristianos. En este lugar, los ReyesCatólicos ordenaron la construcción de una ermita,dedicada a San Gregorio, uno de los obispos de laIlíberis, de quien era devoto el arzobispo Talavera.
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La ermita fue cedida a una congregación declérigos menores de San Francisco que desde 1686se hicieron cargo de la misma.
En los últimos años del siglo XVII se habíaconvertido en templo y posteriormente se le agrególa capilla mayor y la torre.
A finales del XIX se cedió a las monjas del SantoEspíritu, y tras los graves problemas del periodo dela II República, fue restaurado por el Ayuntamientoy cedido a las monjas clarisas, que previamente sehabían unificado con las del Santo Espíritu.
El propio nombre de «Santa Isabel la Real» nosmuestra el interés de la reina Católica en el lugar yen la fundación del convento.
En principio se pensó instalarlo en la propiaAlhambra pero, al fin, y por fortuna, la Real Cédulade 15 de septiembre de 1501 ordenó su erección eneste lugar de antiguos palacios de los reyes moros,pese a que estos edificios-solares ya habían sidootorgados al secretario de los reyes Hernando deZafra. No hubo problema, ya que el secretario fuemuy proclive a la cesión a cambio de otros terrenos-edificios en la Carrera del Darro (Casa de Castril einmediaciones).
El convento de Santa Isabel, como era lógicosiendo la reina su protectora, fue muy bien dotadoy tuvo como primera abadesa a Doña Luisa de Torre,viuda del Condestable de Castilla.
Doña Luisa había tomado el hábito de SantaClara en Écija y vino a Granada con veinte monjasmás en 1507, iniciando así la vida conventual.
Una gran huerta con su alberca hermoseaba elconvento, que pasó a propiedad del Ayuntamientoa finales del siglo XIX.
El que podríamos llamar «núcleo de San Miguel»abarca Iglesia, Plaza, Mirador, Calle y Corralón.
La iglesia se construyó en la primera mitad delsiglo XVI sobre una mezquita; fue parroquial hasta1842 en que se suprimió y su feligresía quedóagregada a la de San José. Esta parroquia fue unade las más pobladas del Albaicín y con una feligresíade la más alta sociedad granadina.
El Corralón es una construcción civil típica del sigloXVI; quedó prácticamente en ruinas a finales del XIX,pero hoy está reconstruido. En él se mezcla el arteárabe y cristiano: un patio cuadrado con galerías,balaustra de madera en el piso superior y yeseríamorisca.
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Muy próximo se encuentra el mirador «Vistillasde San Miguel» cuyo pretil está sobre la murallaárabe que cerraba el arrabal del Albaicín. Aquí seabría la puerta del León.
A partir del siglo XVII, la zona Elvira-Zenete sufreun importante despoblamiento por la expulsión delos moriscos y la alteración de su estructura urbanacon el abandono de viviendas y la aparición decármenes. Es digno de reseñar el de San Antonio, aespaldas del convento de Santa Isabel la Real, en elque está la Puerta de Monaita.
En el siglo XIX la calle Elvira estuvo en el punto demira de los reformistas, para convertirse en la granarteria que atravesara la ciudad y creara un áreaurbana de ocupación inmobiliaria por parte de lafloreciente burguesía azucarera que, a finales delsiglo XIX, deseaba invertir en viviendas de lujo; laestructura de la ciudad antigua no se lo permitía. Laantigua calle de Elvira se salvó: se optó por abrir laactual Gran Vía, muy cerca y paralela a Elvira.
A lo largo de todo el siglo XX, se puede decirque la zona de Elvira ha visto pasar el tiempo a lavez que se producía el deterioro de sus calles yviviendas. Sólo ejemplos muy puntuales sirven deexcepción.
A finales de siglo se inicia un cambio detendencia que, respetando lo antiguo, establecelas reformas precisas para hacer la zona máshabitable. No cabe duda de que su proximidadal centro comercial actual es un atractivo que, asu vez, sirve de freno por los elevados precios delos inmuebles.
Puerta Elvira, símbolo y origen del nombre de lacalle, vivió hechos importantes de la Historia, entrelos que destacamos:
* La entrada de Mohammad Aben Alahmar, queocuparía el palacio del Gallo del Viento y crearía ladinastía nazarí.
* Por Puerta Elvira salió un poderoso ejército parareconquistar Jaén, que había caído en poder delas tropas cristianas en los primeros años delsiglo XV.
* Por aquí deambulaba el sultán Muley Hacencuando perdió la c iudad de Alhama deGranada.
* Los Reyes Católicos hicieron su entrada triunfal enGranada por esta puerta el día 6 de enero del año1492.
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Calles del entorno
El área presenta dos espacios diferenciados: elde la propia calle Elvira con las callejuelasperpendiculares que la unen a la Gran Vía y la típicared urbana albaicinera de vías estrechas y acusadapendiente sobre la colina.
Tras pasar Puerta Elvira, en la acera derecha, lacalle Loarte, de irregular alineación, nos adentraen un reducto urbano con edificios de considerablealtura y planificación, al socaire de la cercana GranVía: calle de Santillana, placeta y calle Naranjos,Capilla de San Andrés, Santa Lucía y Cedrán.
Loarte es apellido de un comisario del SantoOficio, don Pedro, que ejerció en la Granada demediados del siglo XVII. El aristócrata don LucasCeldrán (?) dejó recuerdo de su paso por este lugaren el siglo XVIII. El nombre de Naranjos se debe aque existió en esta calle y plaza una mezquita(Azacayatalmacer) en cuyo patio abundaban estosárboles. Desde tiempos de la conquista cristiana seubicó en esta zona la parroquial de San Andrés, queda nombre a varias calles del entorno. Y en tiemposde los árabes hubo en este área un baño públicollamado «Casa de las Tumbas».
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Azacayas es una corta calle que une Gran Víacon Elvira. El término árabe azacaya significa fuente,noria o conducción de agua. En las azacayasgranadinas solían lavar la seda los tintoreros. Endonde hoy se encuentra esta calle hubo un barriode la medina árabe, llamado Saqayat al-barrazín.Sus restos desaparecieron al construirse la Gran Vía,a finales del siglo XIX.
La calle Arteaga, paralela a la anterior, puededeber su nombre a Juan de Arteaga, cantero quetrabajó en la catedral de Granada, a las órdenes deDiego de Siloé.
Marqués de Falces es una de las calles quequedó dividida por la Gran Vía. Su nombre, que semantiene en los dos tramos, está en relación con lafamilia de don Alonso Carrillo de Peralta, que vivióen este lugar y ostentaba dicho título, entre otros.
Una diminuta callejuela parte de Elvira y no tienesalida: Penitencia. Antes se llamó calle del Yeso.
La calle Álvaro de Bazán sale de Elvira y atraviesala Gran Vía. Don Álvaro, marqués de Santa Cruz(1526-88), fue un ilustre marino granadino queparticipó en guerras como Lepanto o Túnez. La callese llamó antes de «Los Lecheros».
Calle Valentín Barrecheguren. Este nombrecorresponde a un pintor granadino del siglo XIX.Es una típica vía del antiguo recinto musulmán.Desde 1893 se llamó así; pero antes tuvo otrosnombres como Espaldas del Ángel, por estarsituada junto al convento del Ángel (ahora Bancode España) y Angosta de la Botica, que no precisaexplicación.
Tal vez fuera la calle de la Cárcel la que máspadeció los efectos de la construcción de laGran Vía, por ser una de las más importantesque dividió-destrozó la nueva vía. En ella,aunque fuera de los l ímites que tratamos,estuvo la cárcel Baja o penitenciaría de laciudad.
Es de agradecer que aparezcan entre losnombres de las calles personas que nos hacenrecordar la historia local. Es el caso de la recoletacalle de Cetti-Meriem. En este lugar estuvo ubicadoel palacio de Mohamed Ibn-Maw, yerno del sultánMohamed VI y padre de la princesa Cetti-Meriemque dio nombre al palacio. Al construir la Gran Víase demolió el edificio y sólo nos queda la pequeñacalle y el nombre de Cetti-Meriem como recuerdohistórico.
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Las calles sufren, padecen los hechos históricoscual si se tratara de seres vivos. El pasado de la calleAlmireceros, en tiempos árabes, debió ser rico,bullicioso, alegre, esperanzador. Pudo mantener suvigor en la época cristiana, como parte integrantedel centro religioso-comercial Catedral-Zacatín; peroel siglo XIX le dio el golpe definitivo, al construirse laGran Vía y dejarla allá, aislada, sola con su suerte.Y su suerte no pudo ser más penosa: sólo algúncomercio perseverante nos recuerda en qué fundósu pujante pasado.
Calles con historia y nombres sin historia,nombres con historia y calles sin historia. Este últimocaso es el de la moderna callejuela Abenamar oAbenhamar, hecha para compensar los deteriorosproducidos por la Gran Vía. Aquí estuvo el barrioárabe de la Sillería. El nombre de Abenamar puedereferirse al caudillo árabe del romance, o al príncipenazarita Abenalmao.
Joaquín Costa fue un aragonés que vivió en lasegunda mitad del siglo XIX. Por su obra política,pedagógica, etc. merece tener una calle con sunombre en cualquier lugar y Granada se dignificateniéndolo en una de las suyas. Joaquín Costa escalle céntrica y acogedora.
El nombre Bodegoncillos tiene su razón de seren los bares existentes en el lugar. Lo de Hermosa(otra callejuela) no se justifica hoy. Su «hermosura»la tendría cuando era prolongación del Zacatín.
Entre las dos Caldererías (Nueva y Vieja) y Elviraqueda un triángulo del más puro tipismo árabe,formado por la Callejuela Corpus Christi y losCallejones del Señor y los Peregrinos, estos dosúltimos sin salida.
No podía faltar en el repertorio de nombres delas calles el referente a los animales domésticos yasí tenemos, muy próximas entre sí, las del Perro ydel Gato. Este último nombre está envuelto en unaleyenda de la cual se concluye que el Rey concedióa un burlado marido, que el gato figurara en elescudo de su familia, por haber justificado ante elmonarca su crimen pasional con la naturalinterrogante, que el rey se vio obligado a contestarcon la lógica y única respuesta: ¿qué haría un gatocon un ratón al que encuentra comiéndose suración?. ¡Matarlo!. En la misma esquina de esta calleestuvo la casa con el escudo del gato.
La calle del Perro, denominada Alta en estelugar, recibió en otro tiempo el nombre de calle deMéxico.
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Un trazado complejo (de plaza, cuesta y callejón)se nos presenta hacia el sudoeste del callejón delGato. En casi todo el enclave se dan los nombresque nos recuerdan las actividades que sedesarrollaron, con preferencia, en el lugar: Lavaderode la Manchega, Correo y Correo Viejo y Marañas(éstas eran las hilazas de la seda que no se podíandedicar a obras finas).
Más próximas a Elvira, las calles Aguirre, Gadeoy Rueda Bolas. Las dos primeras, sin salida, nosrecuerdan personas merecedoras de figurar en elcallejero:
Manuel Gadeo fue alcalde de Granada en 1856y el promotor de la construcción de los jardines delTriunfo; no de los actuales, sino de los existentes enla superficie que hoy ocupa la Escuela Normal deMaestros y las viviendas militares de su trasera.
Francisco Aguirre fue canónigo de la catedralde Granada y administrador del hospital deSanta Ana, en 1637. Hay muchos Aguirres ennuestra ciudad. Otro meritorio para dar nombrea la calle sería Don Melchor de Aguirre, que vivióen el siglo XVII y que trabajó como arquitecto enla catedral y en la fachada de la iglesia delPerpetuo Socorro.
Paralela a la calle Elvira, por el este, y cercanaen el plano, pero «alejada» por el desnivelexistente entre ambas, es una vía que tiene surecorrido dividido en varios nombres: cuesta deBeteta, Molino de la Corteza de San Andrés ySerrano.
La cuesta de Beteta debe su nombre a Jorgede Beteta, que participó en la conquista de Granaday se estableció en la ciudad. Previamente se llamóesta calle Cuesta del Paso.
El nombre de Molino de la Corteza de SanAndrés viene de la existencia en el lugar de unmolino, en el que se obtenía el tanino tras molerlas cortezas de las encinas. La proximidad a laparroquia de San Andrés justifica el nombrecompleto.
Desde el callejón Serrano, y a través de la calleAbarqueros, nombre del oficio que pudo serfrecuente en el lugar (la abarca era un calzadomodesto y duradero muy utilizado en tiempospasados), llegamos a la calle Zenete.
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La calle Zenete destaca por su longitud. El origendel nombre se presta a diversas interpretaciones:para unos estudiosos, viene del árabe Sened oladera (a los soldados que luego se estableceríanen la zona, en tiempos de los ziritas, se les llamaría«cenetes»); para otros el nombre es de origenafricano, de una tribu cuyos soldados vinieron y seestablecieron aquí dando nombre a la calle. Yadijimos que en este lugar vivió la flor y nata de lasociedad de los ziritas en el siglo XI.
El Zenete se continúa en Álamo del Marqués,cuyo mismo nombre lleva la plaza próxima. En otrotiempo vivió aquí el Almirante de Aragón y marquésde Priego, Don Francisco de Mendoza.
El nombre de Los Negros (calle y placeta) esevocador de la estancia aquí de gentes africanas.
La cuesta Cruz de Quirós nos acerca hacia laPuerta de Monaita. En la cuesta existió, hastaprincipios del siglo XX, una sencilla cruz que estáenvuelta en la leyenda: Tello Quirós fue un nobleque habitó en estos parajes albaicineros en el sigloXVII. Los atractivos de su joven esposa, atraparon alcaballero Diego de Figueroa a quien el anciano Tellodio muerte; y para mitigar sus remordimientosmandó instalar allí la cruz.
Un camino y barranco del lugar llevan el nombrede Don Tello. Pocos méritos, los del celoso anciano,para que sea recordado por darle nombre a doslugares: la calle Cruz de Quirós y el Barranco de DonTello.
El Carril de la Lona es una callejuela estrechay con excelentes vistas, que llega hasta la cuestade la Alhacaba.
Recordemos que en este lugar estuvo el palaciodel rey Badis. Luego se instalaron aquí los frailestrinitarios; en el siglo XVII I f iguraba comopropietario del inmueble un comerciante, JuanAndrés Gómez, dedicado a la fábrica de todo tipode utensilios de cáñamo: cuerdas, velas parabarcos, etc.; de la importancia del telar nos da ideael saber que trabajaban en él unos quinientosobreros.
Las vías que nos llevan al conjunto monumentalde San Miguel Bajo y Santa Isabel la Real son:
callejón del Gallo, plaza y calle de San Miguel,Cauchiles, Cascajal y Oidores.
El callejón del Gallo debe su nombre a la yaconocida veleta del Gallo del Viento, del palacio delrey Badis.
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Cauchiles es un vocablo de origen árabe cuyosignificado es cauce pequeño. En la ciudadela,cauchil era una especie de centro distribuidor deaguas. Recordemos que muy próximo a San Miguelhabía un aljibe y pudo ser en ese lugar donde sedistribuyese el agua a parte más baja de la medinamusulmana.
El término Cascajal, que da nombre a otracallejuela, puede estar relacionado con el deterioro-abandono del lugar y los eternos restos o cascajosdel derrumbe de edificios.
Entre los núcleos de San Miguel y San José correntransversales las cortas calles de Bocanegra, Clavely San José.
Pedro Atanasio Bocanegra, fue un pintorgranadino que vivió en el siglo XVII y realizó obrasde importancia distribuidas por toda Granada:Museo provincial, Catedral, palacio arzobispal, etc.Da nombre a una calle que antes se llamó, por supropia configuración, Escalerilla.
La calle Clavel antes recibió el nombre dePrivada, en razón a que pudo ser de tránsito sólopara los escasos habitantes de la misma o dealguno de sus moradores más pudientes.
La calle San José une los dos núcleos referidos(San Miguel y San José) que ya fueran, en tiempospasados, lugares preferidos de muchos jerarcasárabes.
Destaca en las inmediaciones la placeta delAlminar (torre árabe).
En la calle Oidores vivieron muy destacadaspersonalidades de la vida judicial de los cristianos.Está al oeste y paralela a San José, y debe el nombrede Oidores a que en este lugar se estableció, en elaño 1508, el Tribunal de la Cancillería, hasta que en1528 se trasladó a la casa del Patriarca de las Indias.En esta calle siguieron residiendo muchos oidoresde la Cancillería.
La calle Almirante enlaza Oidores con la plazade San José. Debe su nombre a Juan de Almirante,repartidor real en la parroquia de San José; vivió afinales del siglo XVI y principios del XVII.
Hubo otro personaje muy relacionado con laaristocracia asentada en Granada tras la conquista:Don García Bravo de Acuña, que da nombre al lugardonde residió, la calle Bravo. Don García fue delConsejo de Su Majestad y Corregidor de Granada aprincipios del siglo XVI.
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De la calle de San José a la placeta del Torodiscurre la calle Quijada, nombre dado enhomenaje de Don Melchor de Quijada, jurado de laparroquia a principios del siglo XVI. Antes se llamócalle del Horno.
En el límite del entorno que hemos señaladopara la calle Elvira, se encuentra la calle de La Tiña.Hubo aquí un palacio árabe que, tras la ocupacióncristiana, fue cedido por los Reyes Católicos almarqués de Zenete. Lo adquirió posteriormentedon Pedro de la Calle y sería su hijo José, capitánde los reales ejércitos, quien fundara en el lugar elhospital de la Tiña, para la cura de tales enfermos,cumpliendo un voto hecho tras contraer laenfermedad. Fue a mediados del siglo XVII. Hoyes centro de atención del Tribunal Tutelar deMenores.
Desde la calle de La Tiña, tras pasar por lasplacetas Del Toro y de Sánchez, y cruzar la calle delHuerto, llegamos a la calle de San Gregorio últimade nuestro recorrido por la zona de Elvira.
Desde la parte superior de la cuesta de SanGregorio, en la confluencia con la calle Del Huerto,descendemos hasta la placeta de San Gregorio, yaen la unión con San Juan de los Reyes.
Por San Juan de los Reyes, tras cruzar la placetacitada, aparece la muralla de la Alcazaba Cadima,con su puerta de los Estereros, a la que los cristianosdarían el nombre de Arquillos de la Alcazaba.
Próximo al lugar existían unas mazmorras árabesdonde se enterraba a los cristianos. Los ReyesCatólicos dispusieron erigir aquí la ermita de SanGregorio Bético; hoy es convento de monjas clarisas.
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Curiosidades y otros datos
En el exterior de la Puerta de Elvira se celebrabancon carácter permanente zocos o mercados conproductos campesinos de la vega. En las demáspuertas estos mercados solían ser semanales.
En Puerta Elvira ponía su «tienda» (una sencillacesta) San Juan de Dios, para la venta de libros,rosarios y otros objetos religiosos.
En la iglesia de San José están enterrados losartistas Pérez de Aibar (pintor), Felipe González deValencia (pintor), Ruiz del Peral (escultor). Algunascorporaciones de artistas tenían aquí su domicilio,en una zona habitada por señores y burócratasregios.
La Congregación de Clérigos nuevos de SanFrancisco Caraciolo se establece en la calle Elvira,en 1638.
En una casa, frente a la iglesia de San José,hubo cuatro columnas árabes con capiteles del sigloIX, traídos de Córdoba. Hoy se encuentran en elMuseo Nacional de Arte Hispano-musulmán.
En la iglesia de Santa Isabel la Real fue enterrado(1648) el escultor Bernardo Francisco de Mora.
En la veleta «Gallo del Viento» aparece la leyenda:«Así ha de ser el guardián de al-Ándalus».
Los árabes daban a esta veleta un sentido mágico,en el que vaticinaban infortunios que «arruinaríanal dueño y a la casa».
La huerta próxima al convento de Santa Isabella Real fue propiedad de ese convento hasta el sigloXIX, cuando la adquirió el Ayuntamiento.
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La alberca que hay en dicha huerta es el únicoresto árabe del siglo XV en el complejo edificado deSanta Isabel.
Importantes artistas fueron enterrados en laiglesia de San Miguel: los pintores Pedro AtanasioBocanegra (1689) y Juan de Sevilla (1695); losescultores Diego de Mora (1729) y Agustín de Vera(1760).
En la calle Zenete se construyó un aljibe, en elsiglo XV, llamado aljibe de Cuevas.
El judío José Ben Agrela, visir del rey Badis, fueasesinado por las turbas en el alcázar de su rey, en1056.
Los terrenos sobre los que se construyóel palacio al-Horra, huerta alta de San Miguel,fueron adquiridos por la princesa Aixa, hija deMohamed IX y luego esposa de Muley Hacen,en 1448.
El palacio Dar al-Horra se llamó casa de laHonesta porque sirvió de retiro a Aixa (Fátima) madrede Boabdil y esposa de Muley Hacen.
El sultán Muley Hacen, padre de Boabdil, seretiraba con frecuencia a descansar a las residenciaspalaciegas que tenía en la Huerta Alta.
En uno de los palacios árabes que existieron enel Carril de la Lona se dice que fue proclamadosultán, por sus partidarios, el príncipe Boabdil, ensus luchas hereditarias con su tío el Zagal.
En el palacio de Badis estableció su corte elfundador de la dinastía nazarí Mohamed Alahmar,hasta que se construyó la Alhambra.
La mezquita sobre la que se construiría luego laiglesia de San José se llamó al-Taibin.
En la calle Oidores vivieron los pintores PedroAtanasio Bocanegra y Juan de Sevilla (siglo XVII).
La Puerta de Elvira se restauró en 1610 y cuatroaños después se llevaron a cabo derribos frente ala misma para allanar el campo de las Mercedes ypermitir una mejor vista de la Puerta, desde lejos.
La iglesia de San José se consagró, sobre lamezquita de al-Morabitín, el 7 de enero de 1492 yes la segunda en antigüedad de Granada.
La casa del Almirante de Aragón, situada detrásde la iglesia de San José, es del siglo XVI.
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SAN JUAN DE LOS REYES
Los Reyes Católicos quisieron dejar constanciano sólo de su poderío militar, con la conquista deGranada, sino de «su presencia», en todos losórdenes. Se confirma, entre otros muchos casos,por el hecho de que una de las calles másimportantes de la Granada árabe, del Albaicín,se denominaría, a partir de la conquista, San Juande los Reyes. Lo evangélico-espiritual se asocia ala monarquía, en esa agresiva unión del momentohistórico.
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Referencias históricas
El origen de la calle de San Juan de los Reyes y suentorno se confunde con el del Albaicín y el de lapropia ciudad de Granada. De aquellos remotosorígenes latinos tenemos pruebas arqueológicas eneste lugar, como son restos de muros, mosaicos,sepulturas, etc., que atestiguan la presenciaromana.
San Juan de los Reyes fue, en su origen, calzadaromana extramuros, que iba hasta Guadix.
Pero cuando la calle y su entorno adquierenel mayor protagonismo es en tiempo de losmusulmanes.
Con los ziritas, la muralla que rodeaba la medinaestaba próxima a esta calle y cuando el barrio deAxares se desarrolló, todo el área de San Juan delos Reyes quedó bajo la protección amurallada.
Los monarcas musulmanes establecieronmezquitas y palacetes a lo largo de la calle. Puedeservirnos de ejemplo la mezquita de los cristianosconversos, situada en el lugar en que hoy seencuentra la iglesia de San Juan de los Reyes. Deaquella mezquita se conserva su alminar o torre,del siglo XIII.
Con la llegada de los cristianos la zona sufre laconsabida transformación, si bien menosdevastadora que en otras áreas. Los edificiosfamiliares de la clase media árabe, aunque fueranmuy acogedores y de cierta importanciaarquitectónica, no despertaban tanto el ansiadominadora como los palacios o mezquitas.
Un ejemplo más de la «ocupación religiosa» lotenemos en la iglesia de San Juan de los Reyes, cuyaconstrucción se inició el año 1520; en el siglo XIX sehizo en la trasera del templo un convento pararesidencia de los padres redentoristas y luego fuecolegio-convento de la Presentación. Hoy es Escuelahogar de las religiosas de la Presentación.
Otro centro religioso es el convento de la Victoria,al final de la calle, en su unión con la cuesta deChapiz. Fue fundado en 1509 y dedicado a SanFrancisco de Paula. En el siglo XIX estaba en estadoruinoso y fue rehabilitado para destinarlo a cuartel.Finalmente, en las postrimerías del siglo, fuederribado con lo que se unieron las calles San Juande los Reyes y Cuesta de Chapiz.
Entre los edificios civiles que se construyeron trasla conquista cristiana, tenemos la casa de los Agreday la de los Condes de Arco.
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Aunque la construcción de iglesias-conventosy casas señoriales supone un cambio en laestructura urbanística de la zona, latransformación definitiva en la misma se producecuando se expulsa a los moriscos y vanapareciendo los cármenes. Aquí, más que enningún otro sitio, se detecta el fenómeno. Toda laladera de la colina y gran parte de las viviendasse vieron afectadas, o por el abandono o por lareconstrucción. El resultado fue la nuevaconfiguración urbana que hoy, con las naturalesvariaciones, podemos apreciar en torno a SanJuan de los Reyes.
Las obras en el siglo XIX fueron escasas, salvoaquella demolición del convento de La Victoria queya vimos.
Las planificaciones urbanas del siglo XX hanafectado poco al área, si bien han permitido que semantenga lo valioso y se abran las puertas a unfuturo más atento a la defensa del patrimoniocultural de la ciudad.
La rehabilitación y restauración que se lleva acabo en nuestros días abre un futuro de mayoresperanza.
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Calles del entorno
Iniciamos nuestro recorrido por la calle San Juande los Reyes en la parte trasera-norte del edificio dela Audiencia. De inmediato nos vamos a encontrarcon una primera desviación a la izquierda, y despuésde pasar por las estrechas callejuelas deArremangadas, Placeta de Beso y Cuesta delGranadillo, nos incorporamos nuevamente a SanJuan de los Reyes.
La cuesta Arremangadast iene tal desnivel que espreciso mitigarlo a base deescalonamiento. El nombre leviene, sin duda, de la necesidadde levantarse las mujeres suslargos vestidos (de otrostiempos) para escalar losdesniveles.
La calle del Beso tiene enmarañado su nombreen la leyenda: Una preciosa niña que tras fallecer,al ir a enterrarla fue besada por su madre y con elamoroso ósculo la hizo resucitar. El milagro del besoquedó para siempre estampado en el rótulocallejero. Se llamó antes Conde Cabra.
Tan pronto nos incorporamos a San Juan delos Reyes, se abre otra vía hacia el nordeste, quenos llevará, a través de la placeta de Carvajales,calles del Clavel, Carro y Cobertizo , aencontrarnos nuevamente en San Juan de losReyes.
La placeta de Carvajales es uno de losprivilegiados lugares de contemplación de laAlhambra. Los Carvajales fueron una ilustre familia,procedente de Valencia, que participó en laconquista de Granada.
Ya vimos una calle del Clavel en la zona de SanJosé y el nombre, tan atractivo y florido, se repiteen esta pintoresca callejuela.
En cuanto a la estrechísima calle Carro, dejamosconstancia de su existencia, que nos permiteacercarnos a la placeta del Cobertizo. La palabracobertizo indica el modo de cubrir la calle, uniendolos pisos altos de casas de las dos aceras de unamisma calle.
Desde el Cobertizo, y a través de las típicas callesde Azacayuela y Limón, nos dirigimos a calleEscuelas colindante con la iglesia de San Juan delos Reyes.
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Azacayuela es una pequeña calle en ángulorecto. Es el diminutivo de azacaya, o acequia, unlugar al cual acudían habitualmente los tintorerospara proceder al lavado de la seda. En otro tiempose llamó calle de Ureña.
A través de la estrecha calle Limón arribamos ala calle-plaza Escuelas, vía en la que se ubica laiglesia de San Juan de los Reyes. El nombre deEscuelas tiene su origen en que hubo en este lugaruna escuela primaria que los árabes llamabanmahdara.
La iglesia de San Juan de los Reyes se construyósobre la mezquita de los conversos (al-Taibin), aprincipios del siglo XVI. Muy cerca aparecen losrestos de algún torreón de la antigua muralla de laAlcazaba Cadima. De la mezquita se conserva sualminar o torre.
Ascendemos por la cuesta de Careillos, parallegar al sector de San Agustín: carril, cuesta y callede San Agustín.
Careillos recuerda la existencia en este áreadel barrio musulmán del Careyyo, que viene asignificar en castellano, alquería o pobladopequeño.
Respecto al núcleo de San Agustín, recordemossu rica historia: aquí estuvo ubicado, en plenaAlcazaba, el hospital general de los moriscos; luego,en el siglo XVII (año 1603), se erigió el convento deAgustinas descalzas (de ahí el nombre) por ordende cesión dada por Felipe III.
A mediados del siglo XVII se comenzó a construirel edificio bajo el amparo del poderoso caballeroDon Antonio de Aróstegui, secretario del Rey. La obrase terminó en 1694. La iglesia llevó por título el deSan Juan Evangelista y fue dedicada a nuestraseñora de Loreto. Los invasores franceses casidestruyeron el convento a principios del siglo XIX yse demolió, tras la desamortización de 1836.
A espaldas de la iglesia de San Juan de losReyes aparece un pequeño rectángulo decallejuelas estrechas y cortas, uno de cuyoslaterales es la propia calle San Juan y las otras sonJazmín, Sierra y San Pedro. Un reducto de lo mástípico de la zona.
A partir de la iglesia, el contorno de San Juan delos Reyes adquiere sus características de trazadourbano más normal, en calles, si bien estrechas yempinadas, casi en damero.
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La primera calle que encontramos, que une SanJuan de los Reyes - San Agustín, es Toqueros, quees calle y placeta. El nombre nos retrotrae a la épocamusulmana, en la que abundaban los fabricantesde tocas femeninas, prenda de bastante uso y deartístico colorido y vistosidad.
A la calle Valenzuela, paralela a Toqueros, se ledio este nombre en memoria de Don Fernando deValenzuela, que vivió en el siglo XVII y fue literato,diplomático y filósofo; pero creemos que sus méritosen esos campos hubieran quedado en el olvidociudadano; no así el de haber sido, también, CapitánGeneral de Granada, en 1675.
La calle San Juan de los Reyes desemboca enla placeta de la Victoria y dos callejuelas, haciael norte (Grajales y Frailes) llevan al callejón dela Victoria que comunica con la cuesta deChapiz.
Ya vimos que aquí estuvo ubicado el conventode la Victoria que dio nombre a la calle-cuesta-plaza.
La calle de los Frailes recuerda a los ocupantesdel convento que fueron los de San Francisco dePaula, desde 1509.
El límite norte del entorno que tratamos losituamos en las calles Santa Isabel la Real, CaminoNuevo de San Nicolás y carril de las Tomasas, queenlaza con San Agustín. Forman todas una calle-línea continua, casi paralela a San Juan de los Reyes.Los nombres son aclaratorios del dominio que lascomunidades religiosas ejercieron en el lugar, trasla conquista:
Calle-convento de Santa Isabel la Real, calle-convento de San Nicolás, calle-convento de SantoTomás (o Tomasas), calle-convento de SanAgustín.
Seguiremos ahora un recorrido transversal poreste entorno. Partimos del final de Santa Isabel laReal y a través de la calle Gumiel y Almirante,iremos a la placeta y callejón de Nevot.
El nombre de Gumiel, puede recordarnos a uncanónigo que, en el siglo XVI, intervino en lafundación del convento de Santa Paula, según yavimos al tratar del entorno de la Carrera del Darro,en donde hay otra calle con ese mismo nombre.Esta que tratamos ahora, se llamó en otro tiempoMuley, nombre mucho más a propósito y menosconfuso.
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La calle Almirante es también un nombrerepetido. Ya lo vimos en el entorno de Elvira; suorigen puede ser el mismo Juan de Almiranterepartidor Real de la iglesia de San José que fuenombrado en 1541 y muerto en 1628.
La placeta y callejón de Nevot pudieron recibirese nombre en memoria de uno de los regidoresde Granada que vivió en el siglo XVI.
Nos vamos acercando al eje de San Juan de losReyes a través del Muladar de doña Sancha,Babolé y plaza de la Cruz Verde.
La mezcla de un muladar y una marquesa no esmuy frecuente en un callejero. El de Granada lo tieney nos inclinamos a creer que el muladar no fuera«propiedad» de doña Sancha, sino del pueblo y queestuviera cerca de la residencia de la ilustre damade la familia Mendoza y Cárdenas, con título demarquesa de Armuña.
La calle Babolé nos muestra que, a veces, lasensibilidad de los rectores municipales les lleva adejar permanente recuerdo de trabajos honestos,de gentes humildes. Este es el caso de aquel macerogranadino que mereció esta consideración: AntonioBabolé Jiménez.
La placeta de la Cruz Verde acoge cármenestan interesantes como el de la Media Luna y el deLas Angustias.
Nos dirigimos hacia el este, vía Capellanes ycalle Rosal y siguiendo por el callejón Echevarría,placeta del Carmen, Almez y Trillo, llegamos a laplaceta de Fajalauza.
Entre tanto «nombre religioso» en el callejeronada tiene de particular uno más. Está más quejustificado el de Capellanes, para esta placeta y calle,por ser vecinos del lugar muchos de los quehubieran de atender tantísimas obligacionespiadosas de los conventos y parroquias próximas.
La calle Rosal nos acerca a la placeta del Carmeny callejón de Echevarría. Este recibe su nombre delpadre Juan de Echevarría que estudió en elSacromonte en la segunda mitad del XVIII y murióen 1808. Fue uno de los participantes en lasexcavaciones fraudulentas del Albaicín, en el sigloXVIII, y hubo de ingresar en una orden religiosa paraeludir la acción de la justicia.
Los nombres de la calle y placeta Almez sonindicativos de la abundancia de esta especie deárboles en la zona.
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Por lo que se refiere al callejón de Trillo esobligado mencionar la influencia que debió teneresta familia de los Trillo en Granada. Se les recuerdapor tener el nombre de un aljibe, un callejón, unacuesta y una placeta. Juan de Trillo (que procedíade la villa del mismo nombre en la provincia deGuadalajara) vino a Granada con los Reyes Católicosy fue jurado de la parroquia de San Cristóbal, desde1498. Todos sus descendientes ocuparon puestosimportantes en la milicia, la cultura o la política.
Tras visitar el aljibe de Trillo, nos incorporamos ala cuesta del mismo nombre. En donde hoy está elllamado aljibe de Trillo hubo, en tiempo musulmán,una rábita y aljibe. Por la Cuesta llagamos a laplaceta del Comino, en la que hay un aljibe.
Es obligado el recorrido por la cuesta y calle delAljibe de Trillo para ir, a través de la calle Granados,a los callejones Atarazana, Aljibe del Gato y untrozo de la calle María de la Miel.
Ya era raro que no hubiésemos encontrado entodo el recorrido hecho, una calle con el nombre deGranados; este nombre se justifica por dos razones:por ser el originario de la ciudad y por la abundanciade estos árboles.
Ya tenemos aquí el nombre de Granados, enuno de los lugares más apropiados para llevarlopor su antiquísimo origen y por su tipismo.Antiguamente esta calle se llamaba de losCambrones (arbusto frecuente en el lugar).
La calle Atarazana Vieja nos recuerda la ricaartesanía existente en el Albaicín. La palabraárabe «dar-as-sinna», significa atarazana, perotiene un sentido más amplio que en castellano;para los árabes era taller de manufacturas, engeneral. La atarazana, dedicada al cáñamo,existió aquí eneste lugar quetratamos, hastamediados delsiglo XX.
El Aljibe delGato fue, en otrotiempo, depósitode aguas de lacélebre y muyconocida acequiade Aynadamar.
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Curiosidades y otros datos
Don Juan de Carvajal fue uno de losconquistadores de Granada y ejerció comoalcaide de Moclín y Lanjarón.
Las armas del escudo familiar de Alonso Sánchezde Carvajal pueden verse en la casa número 29 dela Carrera del Darro.
Entre la cuesta de San Gregorio y la calle delBeso está la Casa de Porras, un ejemplo dearquitectura renacentista con rasgos mudéjares.
Las piedras del demolido convento de SanAgustín (hecho producido en 1836) fueronempleadas para construir el acueducto que hayfrente a la iglesia de San Pedro; y los materiales dela fuente del claustro, de dicho convento, se utilizaronen la fuente de Bibarrambla, llamada «LosGigantones».
En el Carmen de las Angustias, en la placeta dela Cruz Verde, vivía a finales del siglo XIX, elpolígrafo don Rafael Gago Palomo que fue cofradede la tertulia del Avellano, dirigida por ÁngelGanivet.
El padre Juan de Echevarría escribió a principiosdel siglo XIX el libro «Paseos por Granada y suscontornos o descripción de sus antigüedades».
El padre José Pérez fundó el convento de SanAgustín que perteneció a la parroquia de San José.Don Francisco Pacheco cedió sus casas comolocales.
En una placa de la calle Careillos se recuerda alilustre pianista granadino Francisco García Carrilloamante del Albaicín y sus gentes.
La viuda de Hernando de Zafra (secretariode los Reyes Católicos), Doña Leonor de Torres fundó,con buena dotación, el beaterio de Santa Catalinade Zafra, en principio, con doce monjas.
El minarete-torre de San Juan de los Reyes, esdel tipo Giralda de Sevilla: planta cuadrada (4 x 4metros) y rampa alrededor del núcleo central.
En la parte superior de la Casa de los Pisa seencuentra el oratorio donde, el 8 de marzo de 1550,murió San Juan de Dios.
La iglesia de San Juan de los Reyes fue laprimera parroquia erigida en Granada el 5 de enerode 1492.
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ALHACABA-PLAZA LARGA-PANADEROS
Decíamos que el Albaicín es el núcleooriginario de la ciudad de Granada. Y la Alhacaba-Plaza Larga es uno de los núcleos originarios delAlbaicín, con lo que se convierte en céluladestacada y muy antigua de todo el tejido urbanogranadino.
Al-acqaba es término árabe que significa«cuesta». Esta zona se llamó barrio de La Cuesta.
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Referencias históricas
En las inmediaciones de la cuesta de laAlhacaba estuvo ubicada la ciudad romanacomo muestran los restos arqueológicosencontrados, desde la placeta de Las Minashasta la del Cristo de las Azucenas, y laspróximas calles Aljibe de la Gitana, Pilar Seco yMaría de la Miel.
En el carmen de la Concepción, lugar rico enrestos romanos, próximo a la placeta de las Minas,se continúan las excavaciones, que ya dieran susfrutos, tras su iniciación en el año 1594, con restosvarios que se conservan en el Museo ArqueológicoProvincial. Aquí, en este lugar, pudo estar el foro dela ciudad, según el investigador Manuel GómezMoreno.
Pero cuando el área de Alhacaba-Plaza Largaadquiere su mayor auge es en tiempo de losmusulmanes. Recordemos que cuando elgobernador árabe del distrito de Ilvira, Saybaní,manda construir la fortaleza de Hisn Garnata, esaquí, en la cima de esta colina, en lo que hoy es laplaza de San Nicolás y sus aledaños, dondeestablece dicha fortaleza.
Se inicia el esplendor de la zona con los monarcasziritas, cuya Alcazaba se ubicó entre Plaza Larga-San Salvador-San Juan de los Reyes-Vistillas de SanMiguel-Puerta Monaita-Alhacaba.
Esta medina recaba toda la atención de losmonarcas, que centran en ella sus afanesconstructores. Comenzando por las murallas, es eneste lugar donde los restos arqueológicos nospermiten conocer muchos e importantes detalles dela ciudad de la época.
La cuesta Alhacaba se inicia, justo, en la PuertaElvira (que se comenta en otro lugar) y paralelo ala calle corre un largo paño de la muralla que seconstruyó en el siglo XI y que llega hasta elcorazón de la Alcazaba, con la Puerta de las Pesaso del Ensanche en la Plaza Larga, y se continúahacia el sureste, con la celebrada Puerta deBibalbonud o de los Estandartes junto a la placetade San Agustín.
Los monarcas y dignatarios ziritas construyenmezquitas, palacetes y baños, en la zona; sussucesores, los almorávides, almohades y nazaritasno le van en zaga en construcciones, si bien estosúltimos se orientan más hacia la colina roja deenfrente, la de la Alhambra.
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Entre los monumentos árabes del área debemosdestacar:
* La Mezquita Mayor, que aglutina la vidareligiosa de los musulmanes, estuvo situada endonde hoy vemos la iglesia del Salvador y se laconsideraba una de las más bellas del mundoislámico. Se cree que la construyeron los moriscosde Baeza cuando llegaron al Albaicín en el sigloXIII. Un gran jardín de limoneros de 18 por 13metros la precedía. A los lados del patio-jardínhabía dobles galerías con cinco arcos deherradura apuntados. La mezquita medía 25metros en las fachadas este y oeste y 30 metrosen las de norte y sur. Tenía nueve naves, con lacentral más ancha. Todas las cubiertas estabansoportadas por arcos de ladrillo apoyados encolumnas. Los muros eran de tierra con lajas depiedra en las esquinas.
* Además de esta mezquita Mayor, hubo otra en laplaza de Bibalbonud, cuyo aljibe aún existe.
* Otras mezquitas importantes fueron: la de losConversos (en la actual Cruz de Piedra), la delJardín (en Santa Isabel de los Abades), la delNogal (en San Nicolás), la de al-Burriyani (en SanBartolomé), etc.
* Junto a la Mezquita Mayor corría la muralla con lapuerta de Bibalbonud, destruida en 1556 por elcabildo granadino para la construcción de la iglesiadel Salvador. Se conserva uno de los torreones dela puerta.
* Este lugar fue centro del comercio de paños ysedas. Espacio de congregación de los moriscos,aquí alzaron el grito de rebelión en 1568.
* Próximo a la Plaza (hoy del Abad) hubo unhospital de los moriscos, llamado luego de laResurrección, que fue donado a la ciudad tras lasublevación y dedicado a atender a los mendigos.
* Cerca de la Plaza se encontraba el Baño mayor yun aljibe en forma de T cubierto con bóveda demedio cañón. Al exterior aparece la fachada conarco y frontón, del cual brota un caño de agua.Esta construcción es cristiana, pero reproduce elantiguo aljibe musulmán. Existen otros muchosaljibes y baños en la zona, testigos del auge de lamedina.
* La Plaza Larga fue, en principio, una explanadaque quedaba fuera de la Alcazaba, a la que seaccedía por la puerta Nueva o al-Ziyada. Estenombre se le dio también a la Plaza.
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Tal vez surgiera esta Plaza Larga comoampliación de la placeta del Ensanche, que quedapróxima al Arco de las Pesas y con el fin de tenermás espacio para los servicios de baños, matadero-carnicería, pescadería o lavadero. La plaza viene aser un simple ensanche de la calle Alhacaba-Panaderos. Con su fuente en el centro fue, desde elsiglo XVI, de las más importantes de la ciudad trasBibarrambla y Plaza Nueva.
Las funciones de la Plaza fueron tanto políticascomo comerciales. Y de esta plaza partió elensanche de la medina que daría lugar a laaparición del arrabal del Albaicín, que se fueemplazando en la ladera de San Miguel Alto.
Por esta zona se completó, en el siglo XV, lallamada cerca de Don Gonzalo, por considerarseque este obispo de Jaén (D. Gonzalo Estúñiga, 1423-56) la había costeado como rescate por su liberaciónde los musulmanes. Sin embargo, otroshistoriadores opinan que la cerca fue construida unsiglo antes por el Sultán Yusuf a iniciativa de suministro Raduán. Lo que es incuestionable es laparticipación cristiana en la construcción de lamuralla, como lo prueban las frases en castellanograbadas en los muros.
El arrabal del Albaicín se incorporó a la medina yquedaron ambos protegidos por la cerca que desdela plaza del Peso de la Harina, en el inicio del Caminodel Sacromonte subía, en acusada pendiente, a SanMiguel Alto y desde allí descendía hasta Fajalauzapara continuar hasta la actual iglesia de SanIldefonso.
Aunque con la monarquía nazarita la zonaAlhacaba-Plaza Larga siguió manteniendo undestacado protagonismo en la vida de la medina,el centro de atracción politico-cultural, se habíadesplazado a la Colina Roja-Alhambra. Este es elpanorama que aprecian los cristianos cuandoconquistan Granada.
Y de forma tan insistente, tan repetida como elloslo hicieron, nos vemos obligados nosotros a dejarconstancia del hecho: la destrucción de lo másdestacado de la arquitectura árabe para sustituirlapor otra de signo cristiano; todas las mezquitas seconvierten en iglesias y la mayoría son demolidas,dejando muy pocos restos de lo que fue el rico arteárabe.
El siglo XVI es, por tanto, para el área Alhacaba-Plaza Larga- Panaderos y su entorno, el siglo de lasuplantación, la transformación, el cambio.
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Sobre la mezquita Mayor se construyó la iglesiade San Salvador; la mezquita del barrio de al-Safasirvió de solar para la construccióm de la iglesiade San Luis; sobre la aljama al-Sarea se levanta laiglesia de San Cristóbal; en un torreón árabe seerige la ermita de San Miguel Alto; sobre lamezquita de al-Burriana se construye la iglesia deSan Bartolomé; etc.
Este afán revanchista-sustitutivo, de una culturaante otra, se prolonga durante siglos y todavía enel de Las Luces se da el caso de la destrucción-ocupación de varias casas moriscas para convertirlasen el convento de las monjas Comendadoras deSantiago.
También hay periodos de reforma como lallevada a cabo en la antigua plaza al-Ziyada,que en el siglo XVI, se llamará simplementeAlbaicín. En el año 1576 se amplía la plaza y seconstruyen nuevos mataderos, carnicería,lavaderos públicos, etc. Una fuente con dospilas servía de adorno y para abastecimiento.Sobre ella, los vecinos colocaron un crucifijoque, en el siglo XVIII, se sustituyó por una cruzde piedra con una granada. Estamos ante laPlaza Larga actual.
Los enfrentamientos entre las dos religiones(cristiana y musulmana) y dos culturas (arábiga ylatina) puede tener su paradigma en la MezquitaMayor-Iglesia de San Salvador:
Ya vimos las características de aquellagrandiosa mezquita mayor de la Alcazaba Vieja.En el año 1499 el Cardenal Cisneros la consagracomo católica; es la primera erigida en parroquialen 1501, como del Salvador. Por Bula del PapaClemente VII (5 de abril de 1527) se convirtió enColegiata, con la finalidad de que hubiese másministros para catequizar a los moriscos. Losestatutos se redactaron adoptando los de laColegiata de Córdoba y, desde 1589, los de SanSalvador de Sevilla.
La Colegiata fue titulada «Insigne» y dotada concuantiosos bienes.
El edificio sufrió los efectos de una transformaciónradical, llevada a cabo por los cristianos paraadaptar la mezquita a iglesia. En el año 1543 huboque realizar varias reparaciones y en 1559 setrasladó la parroquial a Santa Isabel de los Abadesy la Colegiata a San José. A finales del siglo XVI setermina la construcción (1594) y la vida de laparroquia y Colegiata se normalizan.
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En el año 1775 un terremoto obliga a un nuevodesalojo. El Concordato firmado entre España y laSanta Sede, en 1851, dispuso la extinción de laColegiata.
La iglesia del Salvador era una de las dos queen Granada tenían «derecho de asilo» y en suclaustro se colgaban los sambenitos de losmoriscos condenados por la Inquisición,privilegio que en un principio correspondía a lacatedral.
Llamativo fenómeno fue el de la aparición decármenes en esta zona, si no muy numerosos sí deimportancia histórica, como el de la Concepción ode Lopera, el de Las Minas, el de San Antonio, el delos Mascarones, etc.
Los siglos XIX y XX producen pocasalteraciones en el área, un tanto al margen de laexpansión urbana. Los Planes Generales deurbanismo de la ciudad inciden muyindirectamente en estos espacios por la carestíadel suelo que se puede ofrecer. Sólo los PlanesParciales, ya referidos, se ocupan de frenar eldeterioro de estos recintos históricos y facilitanmedios para una difícil rehabilitación de edificiosy viviendas.
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Calles del entorno
Es un amplio y sugerente entorno que secorresponde con las calles que se ubican al nortey al sur de la línea Alhacaba-Plaza Larga-Panaderos.
Iniciamos el recorrido en un lugar de profundasraíces históricas como es la Puerta de Monaita ode la Erilla, en la plaza del Gallo.
La puerta de Monaita es una de las principalesque se abrían en la antigua muralla de la Alcazaba.Se llamó Bid-Albonaida o Puerta de las Banderolas(Seco de Lucena).
Recordemos que habíamos tratado en páginasanteriores de las calles limítrofes con San MiguelBajo. Seguimos nuestra ruta por el callejón delGallo (nombre ya conocido por la veleta del Gallodel Viento) y a la vera de los restos de la murallaque defendía el Albaicín por su parte norte, y quesigue paralela a la Cuesta Alhacaba, recorremosel callejón de las Monjas. En él se encuentra elacueducto, sobre un arco, que l levaba lasaguas de la célebre y ya conocida acequia deAynadamar.
En tiempos más antiguos la calle se llamó Ladróndel Agua (nombre de clara significación por tomarel agua furtivamente de la acequia en este lugar) ytambién de la Reina. No falta la leyenda para esterincón y, según ella, aquí fueron ahorcados lospartidarios del príncipe Carlos de Austria en laGuerra de Sucesión a la corona española, aprincipios del siglo XVIII. Se dice que de vez encuando se aparecen los ajusticiados para seguirdefendiendo su causa.
Accedemos a la placeta del Cristo de lasAzucenas y tras recorrer la calle Pilar Seco,ascendemos por la calle Aljibe de la Gitana. Loromano, lo árabe, lo cristiano y lo moderno semezclan en este corto espacio, como si la Historiahubiese querido concentrar tanto tiempo, en tan ricamuestra.
En la plaza del Cristo de las Azucenas hubouna mezquita o rábita; junto a ella un aljibeque se conserva en buen estado y que fuellamado «antiguo» y luego «Del Rey» y «AljibeGrande de la Alcazaba». En el lugar se erigió unacapilla en la que había una pintura de un Cristocrucificado, que dio a la plaza el primer apelativo«del Cristo».
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Lo de Azucenas, para completar el nombre, esmucho más difuso e imaginativo: para unos se tratade un ramo de dichas flores que tras llevar variosdías marchitas se reverdecieron; otros se basan enla socorrida relación amor-flor, tan proclive a laleyenda: una joven virtuosa se había prendado deun galán que luego la abandonó; cuando la tutora-
abuela de la jovenincrepó al manceboéste le respondiójocosamente quese casaría con lanieta en cuantofloreciera aquelramo de azucenas,ya hacía tiempobien marchito, quependía junto al
Cristo; y, ¡oh milagro!, las azucenas se pusierontan vivas como si estuvieran en rica huerta; ¡elmancebo cumplió su palabra!. Otra versión menosromántica, pero muy en línea con el sentidocaritativo, nos dice que un hacendado condicionósus limosnas a un mendigo al florecimiento de lasazucenas y... claro, florecieron y hubo de sergeneroso.
El nombre Pilar Seco, es mucho más prosaico yde fácil explicación, que omitimos; antes, esta callese llamó de Muley.
Ya hemos hecho referencia al aljibe existente enla placeta del Cristo de las Azucenas llamado delRey, en atención al rey moro Badis y a la presenciadiaria de sus esclavas para buscar agua.
El aljibe de la Gitana estuvo en la calle de esenombre, cerca de la plaza de las Minas. No seconserva, pero dejó constancia de su existenciadando nombre a la calle. En otro tiempo esta callese llamó Callejón de las Minas.
Llegados a la placeta de las Minas hay querecordar que este nombre tiene una granimportancia histórica. Fue aquí donde los restosarqueológicos encontrados dieron testimonio de laestancia de iberos y romanos en la zona; pero esosrestos produjeron tal alteración en don Juan Floresy otros arqueólogos (siglo XVIII), que intentaron llevarel «agua» investigadora, «al molino» de susconcepciones interesadas y el resultado fue elfraude y el desprestigio de la ciencia y lainvestigación histórica. Las muchas excavaciones-minas llevadas a cabo en el lugar dieron nombre ala plaza.
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Cerca de la plaza de las Minas se encuentran elMirador, Callejón, Calle, Cementerio, Espaldas yCamino Nuevo del mismo nombre (Las Minas); ycompletan el núcleo, el carril y cuesta de LasTomasas, la Atarazana, cuesta de las Cabras;callejones de las Campanas y San Cecilio y calleMaría de la Miel.
En el rellano más alto de la colina, donde selevantó la Alcazaba Cadima, existió una mezquitallamada Azitini, por los musulmanes. Sobre ella selevantó la iglesia de San Nicolás, erigida enparroquial, como tantas otras, en 1501. Tambiénhubo un palacete árabe llamado del Harmez queexistió hasta finales del siglo XIX y tenía capitelesde mármol negro y arcos labrados con yesería,según Seco de Lucena. Toda la zona rezuma saborárabe, pero un tanto alterado por el condimentocristiano. El halo de San Nicolás domina el ambiente.
Muy visitado y de incansable observación es elMirador de San Nicolás desde el que se contemplaun extraordinario panorama, con la Alhambra alfrente y sin que, al decir de ilustres granadinos,sepamos elegir si es más atractivo en los ardoresdel verano, los gélidos días de invierno, los vitalesde la primavera o los nostálgicos otoñales.
La calle María de la Miel es de pura tradiciónárabe. Conserva el aljibe, al que los musulmanesya le dieron el apelativo de «la miel», por sersus aguas más dulces de lo normal. Hayornamentación morisca en alguna de sus casas,como la número 7.
El nombre de la calledescansa en la tradición:un alcaide granadinohabía conseguido, en suscorrerías bélicas, unapreciosa doncella cristianade la que se prendó;cuando paseaba unanoche por los jardines desu palacio quiso poseerlay ella intentó eludirlolanzándose al aljibe; fue enese momento cuando unbrazo misterioso la detuvo;era el de su amado,caballero cristiano; al momento de rescatar a sudama, el ramo de rosas que llevaba cayeron alaljibe, a cuya agua dieron sabor a miel. La jovendebía llamarse María y la calle, desde tal leyenda,se llamó María de la Miel.
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El callejón de San Cecilio nos rememora,con su nombre, una tradición muy arraigada enel mundo cristiano, que concede a Cecilio el títulode primer obispo de Ilíberis, después que fueraconsagrado el año 44 por el propio apóstolPedro.
Cecilio vino a España, según esa tradición,acompañando al apóstol Santiago y, tras ocuparsu cargo en Ilíberis, fue apresado y torturado pormantenerse en su fe cristiana. En el año 57 sufrióel martirio, junto con otros once cristianos, y fuequemado en un horno de cal en el monteIlipulitano.
En la capilla existente en el murallón de laAlcazaba, muy próximo al callejón, se rinde cultoal santo; se considera que Cecilio padeció tormentoen una mazmorra ubicada donde hoy está lacapilla.
En el centro del callejón de San Cecilio, allí dondese forma un abierto ángulo, se halla una de laspuertas de la muralla árabe: la de Qastar o deCastro. Este paño de muralla es conocida como«Castillo de Hernán Román» o como «La fortalezadel Granado».
En el callejón de las Campanas, y susproximidades, estuvo establecido el convento de lasmonjas Comendadoras de Santiago. Fue una de lasprimeras órdenes religiosas asentadas en Granadatras la conquista. En principio, la comunidad estuvoformada por damas que acompañaban a la reinaIsabel. El arzobispo Hernando de Talavera donóterrenos-viviendas en donde se pudieran instalar lasmonjas.
En estas condiciones estuvo la comunidadhasta la época de Carlos III (siglo XVIII) en que elrey propuso al Consejo de Castilla la construcciónde un edificio conventual. Realizó el proyecto elcélebre arquitecto i tal iano Sabatini y elaparejador encargado de la obra fue José de laBallina.
El proyecto alteraba la calle de las Campanas,entonces llamada de Santiago en honor a lacongregación, y consistía en suprimir uno de susrincones que sólo servía para «tropiezo y fealdad»según los autores del proyecto.
La construcción se terminó en 1782. Tiene plantarectangular y un gran patio central, con dos galeríassuperpuestas de vanos adintelados.
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Al decir de Esperanza Guillén, este edificio delconvento es uno de los «más logrados ejemplosdel racionalismo arquitectónico de Las Luces y sinduda el más sobresaliente testimonio de laarquitectura religiosa de la Ilustración en la capitalgranadina».
Carril, Callejón y Cuesta de las Tomasas sonvías que rodean el área por el sudeste. El de «LasTomasas» es nombre popular, referido a SantoTomás de Villanueva, patrón del convento de monjasfundado aquí. El cenobio está adosado a uno delos torreones de la antigua muralla de la Alcazaba.En un principio fue beaterio de las AgustinasRecoletas y se elevó al rango de convento el año1635. Un edificio de corte modesto y que fue fácilpasto de las llamas en uno de los muchos incendiosprovocados en 1933. Se reconstruyó al finalizar laguerra civil española, en 1939.
La calle Atarazana y su prolongación, cuestade Las Cabras, desembocan en la placeta delComino, enclave típico de la zona y límite de lamisma. Como curiosidad, indiquemos que elnombre de Cabras no parece provenir de laabundancia del caprino en el lugar y sí de un talAben Farax el Cabrí, que habitó en la calle.
Uno de los enclaves más importantes del áreaAlhacaba-Plaza Larga-Panaderos, es el existente alfinal de la vía, en su unión con la Cuesta de Chapiz.Nos referimos a San Salvador. Sin salir de esteenclave podemos hacer un provechoso recorrido poruna rica historia, desde los romanos hasta nuestrosdías. Fue este lugar, de ubicación de la mezquitaMayor de la antigua medina (por donde pasaba lamuralla, con su célebre puerta de Bibalbonud),donde los cristianos erigieron la iglesia de SanSalvador y donde, en todo tiempo, se condensó lahistoria artística y humana albaicinera.
La plaza del Abad ocupa el lugar donde estuvoel hospital general de los moriscos, hasta 1569.Demolido el edificio se construyó aquí el conventode los agustinos descalzos. No es extraño que laPlaza tomase el nombre del Abad del monasterio.Antes se llamó, como la puerta, Bibalbonud.
La pequeña plaza Aljibe del Polo lleva a la callePanaderos. En la placeta hay un algibe. El nombreespecífico de Polo puede deberse a uno de losconquistadores que acompañaron a los ReyesCatólicos, que es citado por los historiadores y queconsiguió, como recompensa de su colaboración, serAlcaide de Caniles y sus Castillos, en 1482.
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La calle Panaderos, antes se llamó de SanSalvador. En sus inmediaciones todavía existenhornos-panaderías que justifican el nombre.
Desde Panaderos nos dirigimos a un pequeñoentramado de calles que llega hasta la prolongaciónde la Cuesta de Chapiz: Horno del Hoyo, Las Minas,Dos de Mayo, Pardo y Verónica.
La calle Horno del Hoyo, en forma de 7, nosrecuerda una de las variedades de hornos existentesen la zona; se trataba de cocer el pan en hornosabiertos en la tierra, mucho más económicos quelos de obra.
Esta nueva calle de Las Minas, de trazadoangular, puede deber su nombre a la existencia dealgún pozo de agua, o mina, en el lugar.
Muchos personajes de prestigio llevaron elapellido Pardo y era casi obligado que se diera elnombre calle Pardo a alguna del Albaicín.
Luis Pardo de la Costa, estuvo en la conquistade Málaga; luego vivió en Granada; un Luis de Pardofue capitán a principios del siglo XVI; otro Luis Pardofue del Consejo de Su Majestad y Alcalde de Corteen la Cancillería. En la calle Pardo hay alguna casamorisca como la número 3.
Verónica es el nombre de una callejuela,perpendicular a Pardo, y sin salida. El nombre ponede manifiesto la gran devoción que los granadinosprestaban a aquella pecadora que se atrevió alimpiar el rostro de Jesús en los momentos de supasión.
La calle Dos de Mayo nos recuerda la importantegesta histórica de los españoles, en el año 1808,ante los franceses. Si consideramos la bárbaraactuación de las tropas galas en Granada, estájustificado que se recuerden los hechos con elnombre de una callejuela tan apartada comopintoresca.
La calle del Agua es una de las más importantesdel Albaicín, en nuestros días. Une la Plaza Largacon la prolongación de la Cuesta de Chapiz, en laplaza de Carniceros. El nombre del Agua obedecea los muchos baños existentes en ella, de los quemuy pocos se conservan. Sí hay casas moriscasen las que se reproduce la riqueza arquitectónicade la Granada musulmana: artesonados, yeserías,cenadores, arcos... En las proximidades de estacalle está la casa de los Mascarones, nombrejustificado por los que decoran la fachada de lacasa.
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Desde la calle del Agua llegamos al pequeñoconjunto de San Bartolomé: calle, callejón y plaza,en torno a la iglesia del Santo; completan este típicoconjunto la corta calle Parra y la de Almona.
San Bartolomé fue zona preferida de losárabes. Aquí estuvo la mezquita al-Burriyam yun gran aljibe, que se conserva, cerca de laportada de la iglesia. La torre es un típicoejemplar del mudéjar granadino. La iglesia-parroquial fue erigida en 1501; el templo fuereconstruido a finales de ese siglo. Por aquípasaba la muralla de la ciudad y se abría unade sus puertas que los cristianos llamaron de SanLorenzo.
Era por aquí por donde iba la cerca de DonGonzalo, tratada en otro lugar.
El nombre de Almona, abundante en el callejerogranadino, recuerda los lugares-fábricas de hacerjabón que así se llaman en árabe.
Desde la placeta de Almona, a través de lacalle-cuesta Ceniceros, nos dirigimos a otroconjunto con nombre de Santo: San Cristóbal.Contiene calle, cuesta y mirador; se completa conLavadero Méndez y Portón de Baquetas.
La cuesta-calle-vereda Ceniceros debe sunombre a las muchas cenizas existentes en el lugarproducidas en las almonas o jabonerías. Se parecemás a una vereda que a una calle urbana, pese alesfuerzo en dotarla de empedrado.
El Lavadero Méndez puede ser un homenaje aalgún gestor municipal por llevar a cabo lainstalación en la zona de un lavadero público.
La muralla de la ciudad pasaba por esta zona.No sólo tenía paso a través de las puertas, quepudiéramos llamar oficiales o principales, sino que,tras la conquista, se abrieron pasadizos o portones,uno de ellos puede ser el de Baquetas.
A esta zona de San Cristóbal los árabes lallamaron Saria o Xarea; en castellano Explanada.Aquí elevaron su mezquita principal y tambiénconstruyeron su aljibe. Y sobre la mezquita, comosiempre, se levantó la Iglesia. El aljibe es del sigloXII y de bastante profundidad para aprovechar lasaguas de la acequia que corría por allí. En la calleLarga de San Cristóbal otro aljibe más indica laexistencia de una mezquita, desaparecida.
Por la cuesta de San Cristóbal nos incorporamosa la de Alhacaba.
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Curiosidades y otros datos
La Casa de los Mascarones fue vivienda delpoeta Soto de Rojas, canónigo de la Colegiata delSalvador.
En la plaza de Bibalbonud, o del Abad, estallóla primera revuelta morisca, según nos relata elhistoriador Luis de Mármol: Un día llegan al barrio,Sacedo, criado del arzobispo de Toledo, y el alguacilreal Velasco de Barrionuevo, para detener a unamujer. Al pasar por la plaza, la detenida gritó que laconducían para hacerla cristiana a la fuerza, encontra de lo acordado en las capitulaciones.
Se reunieron muchos moros y cargaron contrael alguacil, a quien ya conocían y odiaban poranteriores actuaciones, y lo mataron. Despuésintentaron hacer lo propio con el secretarioarzobispal, que logró esconderse y escapar de lamuerte.
Temiendo las represalias, los moriscos sepusieron en armas, se hicieron dueños de las callesy se fortificaron en el barrio. La residencia delcardenal Cisneros, existente en esta zona, fuesitiada.
Hemos dudado acerca de la incorporación a estetrabajo de las calles situadas al oeste de SanCristóbal; pero el atractivo del lugar, su continuidadcon el Albaicín y lo sugerente de sus nombres,eliminan todas nuestras dudas a favor de suinclusión.
Pondremos el límite de nuestra tarea en la calleBaja de San Ildefonso, que nos lleva a la placetadel mismo nombre a través del callejón de laMerced.
Las calles de este área son:
Alpargateros, Alta y Baja.
Pernaleros, Alta y Baja.
Arqueros.
Yesqueros.
Nombres todos de oficios, que nos indican lasocupaciones de los lugareños y su estatus social.
Los yesqueros se ocuparían de las yescas paraencender fuegos y para fumadores, mientras quelos pernaleros harían las varas que se ponían a loscarros para ampliar su capacidad en el acarreo depaja, haces de mieses, etc.
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Al día siguiente llegaron las tropas reales queno pudieron dominar a los sublevados. Intervinoentonces el arzobispo fray Hernando de Talavera,que gozaba de gran prestigio entre los moriscos,y con su cruz y varios criados desarmados,atravesó la puerta de los Estandartes y entróen la plaza, sin encontrar ninguna resistencia.Los moriscos le dieron la paz, y el jefe delejército, conde de Tendilla, les lanzó su boneteen prueba de amistad. Dejó a su esposa e hijacomo rehenes, en una casa próxima a la Iglesia.La sublevación se había sofocado; era el año1499.
En el palacete árabe existente en la plazade San Nicolás, se reunieron en 1491 los notablesde la Granada árabe y los principales de losejércitos cristianos para tratar las condiciones dela rendición.
El aljibe de la calle María de la Miel formó partede un palacio propiedad de un alcaide granadinode la época del rey Muley Hacen (siglo XV).
En la placeta del Cristo de las Azucenas hubouna mezquita y junto a ella el cementerio musulmánmás antiguo de Granada.
En el Carmen de las Tres Estrellas, llamado asípor los azulejos en la clave del arco de la fachada,se celebraba una tertulia literaria bajo el liderazgode Antonio Joaquín Afán de Rivera, en la segundamitad del siglo XIX.
En lo que hoy es el Carmen de la Concepción, enla plaza de las Minas, hubo una calle llamada delTesoro, especie de prolongación del callejón de LasCampanas.
En las excavaciones realizadas en 1594 en laplaza de las Minas aparecieron restos romanos,entre ellos, una inscripción a Cornelia Severina, delos decuriones de Ilíberis. Se conservan en el MuseoArqueológico provincial.
Cervantes llamó al carmen de Los Mascarones«casa de los poetas» y Góngora, «monte de musasy jardín de amores».
La fuente de la plaza Larga tuvo una imagende Cristo crucificado, hasta 1649, en que fuecedida a los padres agust inos para suconvento. En el lugar se levantó una nueva cruzde piedra con una granada que duró hasta elsiglo XVIII.
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A los canónigos de la colegiata del Salvadorno les hacía mucha gracia vivir entre las gentesdel Albaicín; cuando en 1594 tuvieron un nuevoedificio se incorporaron más gustosos a estebarrio.
Entre los canónigos ilustres de la colegiata deSan Salvador podemos citar a los escultores Miguely Jerónimo García y al literato Soto de Rojas.
La parroquial del Salvador adquirió másimportancia con la adscripción, en 1509, de lasparroquias de San Martín, San Blas, Santa Inés ySan Sebastián. En 1842 se le añadieron las deSan Bartolomé, San Gregorio, San Cristóbal y SanLuis.
La ermita de San Cecilio se erigió en el callejóndel mismo nombre en el siglo XVIII.
Además de la puerta de Bibalbonud, hubo otrasen la muralla como la de Beyr o Portillo de SanNicolás, abierto cuando creció la población delAlbaicín en el siglo XIII.
En las inmediaciones del callejón de San Cecilioexistió una de las puertas de la muralla árabellamada del Baiz o del Halcón, de la que no seconservan restos.
La plaza del Salvador se llamó antes de Isabelde Solís en recuerdo de esta cristiana cautiva, deMartos (Jaén) llamada Zoraya o Estrella de lamañana y Romía (cristiana tornadiza). Fue esposadel sultán Muley Hacen y madrastra de Boabdil.
La calle del Agua, se llamó en otro tiempo deTalavera, en memoria del primer arzobispo deGranada.
El convento de las Comendadoras de Santiagofue de fundación real.
La Plaza Larga se llamó también de la Almujara.
El apelativo de «Larga» le viene a la plaza, segúnel historiador Enríquez de Jorquera, porque en «ellase vende abastadamente todo el mantenimientopara todo el Albaicìn».
La Iglesia de San Bartolomé es obra del albañilLópez Arias y del carpintero Martín Escobar.
En la construcción de la iglesia de San Cristóbalse utilizaron materiales, piedras y mármoles, desepulturas musulmanas del cementerio (rauda)próximo a la gima (pequeña mezquita) Axarea.
La puerta de Fajalauza es la más moderna quese conserva de la época árabe.
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El aljibe de la mezquita Axarea se construyó afinales del siglo XII o principios del XIII.
La torre del Aceituno (en la muralla de SanMiguel) fue demolida y convertida en ermita en1671 por el arzobispo Escolano. Se amplió en1753 y los franceses la arrasaron el año 1812. Unanueva restauración, en el año 1815, fuepromovida por el también arzobispo Álvarez dePalma.
La «Casa de la Doctrina» o «Casa de losMoriscos», en la calle Pagés, frente a la plaza Aliatar,fue fundada por el canónigo Guerrero y el padreLainez, prepósito de la Compañía de Jesús, para lainstrucción catequística de los hijos de los moriscos.En esta tarea destacó el jesuita de origen árabe,padre Albotodo.
El Arco de las Pesas o Puerta Nueva también sellamó Bid Cieda.
La Alcazaba Vieja fue construida por los árabesde Damasco en el siglo VIII, tras la conquista, yaque el lugar les recordaba bastante el delemplazamiento de su ciudad.
La puerta de Monaita era llamada de Bonaidar ode las Eras.
La antigua Alcazaba fue destruida porAbderraman III durante las guerras civiles quetuvieron lugar entre mozárabes y muladíes en lasegunda mitad del siglo IX.
Hizna Román es la puerta más antigua dela Alcazaba Vieja. Construida en el siglo VIII,se cerró en el siglo XI al levantarse la PuertaNueva.
Hiz Román significa, para algunos expertos,castillo del granado, de donde vendría el nombrede Granada; para otros se trata, simplemente,de castillo romano ytambién hay quienesconsideran que elnombre de la torre sedebería a algúnpersonaje importanteque viviese en la zona,algún Román.
Uno de los alfares(hornos) más antiguosde los romanos sedescubrió cerca delarco o puerta de lasPesas.
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CUESTA DE CHAPIZ-SACROMONTE
Nos encontramos en el límite de la ciudad. Unlímite, sin duda, cargado de historia, lo que nosobliga a tratarlo tal como si estuviera en el centrourbano. Una historia que se inicia con los árabes,pasa por un claro protagonismo con los cristianosy llega hasta nuestro tiempo impregnada de unadifícil problemática socio-cultural, de la que essujeto agente y paciente el colectivo gitano.
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Referencias históricas
Por las inmediaciones de lo que hoy es la Cuestade Chapiz, pasaban las murallas de la medinamusulmana que hicieran los reyes ziritas en el sigloXI. Desde la puerta de Guadix o del Solecito, en laconfluencia de la Cuesta con el Paseo de los Tristessubía, en aguda pendiente, hasta la actual plazadel Abad, entonces puerta de Bibalbonud. En estepaño de muralla había otras puertas: Peso de laHarina, en la confluencia con el camino delSacromonte, y el Portillo de Albaida.
La cuesta se llamó en tiempo árabe Cuesta delArrabal Blanco, porque limitaba con él; en el sigloXVI se llamó Alhacaba de Guadix.
Frente a las casas de Chapiz, al oeste, existió unpalacete árabe y una rábita con su aljibe.
Destacados dirigentes árabes habitaron en lazona. Nos queda constancia por las llamadas casasde Chapiz. Fueron propiedad de los moriscosLorenzo el Chapiz y Hernán López el Feri y en suorigen formaban parte de un palacio árabe (Dar al-Bayde o la Casa Blanca). Al ser reconstruídas(principios del XVI) por moriscos ofrecen elementosárabes y cristianos, típicos del estilo morisco.
Estas casas sufrieron varias vicisitudesposteriormente; se cree que los referidos moriscostomaron parte en la sublevación de sus correligionariosalpujarreños. Felipe II los desposeyó de suspropiedades cediéndolas a algún noble castellano.Las casas tuvieron diversos moradores (incluidasunas monjas) y, a principios del siglo XX, seconvirtieron en casa de vecinos con el consiguientedeterioro. El Estado las adquirió en 1920-30 y serestauraron en el año 1932, instalándose en ellas laEscuela de Estudios Árabes del Consejo Superior deInvestigaciones Científicas.
El área Chapiz-Sacromonte fue conocida entiempos árabes como Valparaíso, o arbolado defrutales.
La población ocupante de esta zona fue casisiempre troglodita ya que la configuración delterreno (en declive) y su composición (arcillacompacta) favorecen la construcción de cuevas.
En estas cuevas del Sacromonte pudieron vivirincluso los iberos; pero no debemos hacer conjeturashistóricas; se puede afirmar que a partir de losárabes estas cuevas fueron ocupadas de forma yadefinitiva.
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Y cuando los moriscos fueron expulsados, en1610, dejaron sus habitaciones-cuevas a los«aegipcianos» o gitanos.
Un ejemplo, un tanto atípico, del sistema depoblamiento del Sacromonte nos lo ofreceEnríquez de Jorquera: afirma que en el año 1607,el día de San José, «vinieron a la ciudad deGranada muchos moros y moras de Berbería consus criaturas, los cuales desembarcaron enAlmuñécar, viniendo a volverse cristianos y pormandato de Su Majestad que mandó se les dieseacogimiento en la ciudad de Granada y quehabitaran en ella».
Se calcula que unas cincuenta personas, trasser rebautizadas y recasadas, vestidas a laespañola y dados objetos y ropas, se instalaronen el, después llamado, Camino de las SantasCruces.
El Camino del Sacromonte formó, en tiempo delos musulmanes, parte de la llamada ruta de Guadix.Esta salía del Paseo de los Tristes y, a través de lapuerta del Solecito, subía por la cuesta de Chapiz y,franqueada la puerta del Peso de la Harina, se dirigíahacia oriente, camino de la vieja Acci-Guadix, através de Beas y La Peza.
Tras la conquista de Granada, el Chapiz-Sacromonte no padeció el deterioro de otras partesde la ciudad. Pasado el furor de los primerostiempos, y vistas las excelentes condicionesnaturales del lugar, se comenzaron a instalar en éltípicos y acogedores cármenes. Entre ellos cabedestacar el de Pascasio. Uno de sus propietarios,el historiador Justino Antolínez, que vivió en el sigloXVII, lo había convertido en un verdadero museo.En el siglo XVIII pasó a propiedad de don PedroPascasio Baños, regidor de la ciudad, quien lodecoró con gran lujo: fuentes, bosquecillos,estatuas...
Pero la historia queda desdibujada cuando laleyenda se propaga en exceso, como ocurrió con elorigen y evolución del Sacromonte. Según elhistoriador Bermúdez de Pedraza, por este lugar«anduvo muchas veces el primer mártir de losapóstoles, Santiago, viniendo de las cavernas delMonte Ilipulitano a la ciudad y paseó también elprimer mártir de España, San Cecilio...».
De ello deduce el citado historiador que elnombre que debe llevar esta vía es el de Sacra yel tradicional monte Ilipulitano llamarse Sacro-Monte.
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Aunque tratadas por un historiador del siglo XVII,estas leyendas tienen su origen en los inicios de laera cristiana y podrían estar justificadas por esteremoto pasado. Más difícil resulta aceptar lasleyendas creadas, propagadas y asumidas en laépoca moderna, como sucede con las delSacromonte, que sintetizamos:
A finales del siglo XVI, concretamente el 18 demarzo de 1588, un hallazgo arqueológicoconmocionó a la ciudad de Granada. Se estabademoliendo un antiguo alminar árabe, en el lugarque hoy ocupa la iglesia del Sagrario, para construirla catedral, y aparecieron un lienzo, un pergaminoy un hueso. El pergamino estaba escrito en árabe,latín y castellano y se atribuía a San Patricio; en unainscripción se decía que el lienzo perteneció a laVirgen María y el hueso se atribuía a San Esteban.Todos estos objetos serían «propiedad» de SanCecilio que los habría traído de Palestina. Elarzobispo granadino, a la sazón Méndez Salvatierra,aceptó los restos como auténticos.
Otros vestigios fueron apareciendo, ahora en elcamino de Guadix, en el monte Ilipulitano, de formatan frecuente como sospechosa de autenticidad:piedras, cuevas, etc.
Lo más llamativo, en este momento histórico, esla llegada a Granada de un nuevo arzobispo, donPedro de Castro Cabeza de Vaca y Quiñones,entusiasta de la empresa arqueológico-religiosa.
En el año 1595 se produjo un aluvión dedescubrimientos: láminas de plomo con textoslatinos, piedras, cenizas, carbones, etc. y, sobre todo,se descubrió aquella lámina de plomo (30 de abrilde ese año) con un texto en latín que contenía lahistoria del martirio de San Cecilio. Este hallazgoentusiasmó a la ciudad, pues se trataba del primerarzobispo de Granada.
Abierto el proceso para averiguar la autenticidadde lo aparecido, intervinieron en el mismo elarzobispo Castro, el rey Felipe II y hasta la SantaSede. Los libros plúmbeos fueron enviados a Romaen 1642 y tras un riguroso examen se falló en el año1682 (26-9), por un Breve papal, que los libros eranfalsos y las reliquias religiosas eran auténticas. (Lamayoría de los investigadores, en la actualidad,consideran falsos todos los restos).
El arzobispo Castro que había seguido un«proceso de valoración» paralelo al de Roma,apoyado en preceptos legales y en el Concilio deTrento, reconoció como auténtico todo lo hallado.
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Las llamadas «guerras granatenses» llegaban asu apogeo: Arzobispo, Papado, Inquisición, Reyes,investigadores laicos, pueblo. Prestigiososinvestigadores coetáneos negaban la autenticidadde lo hallado, pero el pueblo de Granada se vioestimulado en su fervor religioso con los nuevoshallazgos y dejó constancia de su apoyo a esa causacon la colocación, en el camino del Monte Sacro, denumerosas cruces de materiales variados. No sólolos vecinos, también los pueblos y corporacionesrivalizaron entre sí para ofrecer y colocar sus cruces:Santa Fe fue el primer pueblo que lo hizo («unagrande y preciosa cruz de alabastro y jaspe decuriosa arquitectura»); también los pueblos deIznalloz y Alfacar; los maestros sederos colocaronla suya en medio de la cuesta; y así lo hicieron loshortelanos, herreros, etc.
De esta forma, la historia del Sacromonte basadaen supuestos de dudosa credibilidad, pasa a serparte de la auténtica historia de Granada.
En la zona del Sacromonte, tal vez más que encualquier otro lugar, la convivencia de moriscos-cristianos precisaba de una sólida base de relacióny respeto mutuos mucho más allá de lo meramentereligioso.
No podía ser otra que la cultural. Para este fin sereunieron obispos y letrados de la Corte, en la CapillaReal granadina, en 1526, presididos por el propioemperador Carlos V, con el objeto de crear unainstitución para la formación y conversión de losmoriscos; se crearía un colegio que educara a losniños moros y cristianos en la hermandad.
Poco después, en 1531, se fundaría la Universidadde Granada. Este modelo universitario es el que eligióel arzobispo Castro para intentar crear en elSacromonte una institución que estableciera unossoportes socio-culturales más sólidos que los de lapopular devoción, nacida de acontecimientoscoyunturales como la aparición de reliquias, que, porotra parte, tan bien supo aprovechar.
El rey Felipe II, mediante Real Cédula de 6 de juniode 1598, aprobó la fundación del nuevo centro. Seríael Colegio de San Dionisio Areopagita, que ofrecíalos estudios de Derecho y perfeccionaría los estudiosde la carrera eclesiástica. Sólo se aceptarían en elcentro treinta colegiales.
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Las Constituciones del Colegio nos informan desu finalidad, orientada hacia el cumplimiento de lasnormas tridentinas. Su reglamentación se basabaen la disciplina, la piedad y la sabiduría.
No dejó cabo suelto el arzobispo Castro, quienacudió al Papa Paulo V el cual, mediante Bula,aprobó las peculiaridades de la institucióngranadina.
Aún fue más allá el arzobispo y logró que elclaustro de la Universidad de Granada concedieraal Colegio el privilegio de admitir a sus gradosmayores a los maestros, canónigos, catedráticos ycolegiales del Sacromonte.
Pronto, los egresados del Colegio de San Dionisio,comenzarían a destacar en los campos de laFilosofía y Teología, extendiéndose la fama del centropor España y el extranjero.
Sólo faltaba un edificio acorde con el prestigiode la fundación y a ello dedicó también suatención el obispo Castro, sin reparar enesfuerzos. Convocó a varios arquitectos y se erigióel conjunto monumental que hoy podemosadmirar por su monumentalidad y acertadaubicación paisajística.
Si durante todo el siglo XVI y parte del XVII lahistoria del Sacromonte es la historia de lareligiosidad, a partir de ese tiempo, y sin perder esecariz, adquiere una nueva dimensión, más social,más étnica: la historia del mundo gitano.
Sabemos que, tras la expulsión de los moriscos,muchas de sus viviendas, en el Camino delSacromonte, fueron ocupadas por los gitanos. Secree que muchos de estos acompañarían a losReyes Católicos en la conquista, como expertos enla «fabricación de proyectiles y en todos losmenesteres de la fragua y la metalistería». Un papellaboral que daría a sus descendientes categoríasocial, enraizada en muchos gitanos granadinos.
Tras la reconquista de los cristianos se comprobócierta afinidad entre gitanos y moriscos. De estas«buenas relaciones» da prueba la Real Provisión deCarlos I, fechada el 16 de noviembre de 1532, en laque se expresa que en la Archidiócesis de Granada«andan muchos gitanos que frecuentan con losmoriscos y les enseñan cosas de hechicería yadivinaciones y supersticiones y les roban las ropasde sus casas y las bestias de sus campos y que deello se quejan y escandalizan los moriscos de verque tales cosas se consientan entre cristianos».
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La vida aventurera de los gitanos se viodificultada con la Carta de los Reyes Católicos de 4de marzo de 1499, en la que se les decía: «Cadauno de vosotros viváis por oficios conocidos paralos cuales aprovechéis mejor, estando de fijos enlugares donde acordéis residir y toméis la viviendadel señor a quien sirváis y os de lo convenientepara vivir y no andéis más justo vagando pornuestros reinos como lo hacéis ahora...».
La amenaza, expresa en la Carta, de que quiense hallare sin oficio y sin señores se le darían cienazotes y destierro perpetuo; si era hallado porsegunda vez en ese estado, se le cortarían las orejasy estaría sesenta días en cadenas y desterrados; siera por tercera vez serían cautivos de por vida dequien los cogiere. Estas rigurosas medidas, decimos,eran para atemorizar a cualquiera y se convertiríanen una especie de cadena que les ataría a suvivienda, pese a su tendencia ancestral alnomadismo.
El camino del Sacromonte pudo ser lugar idealpara el asentamiento gitano por varias razones:por su propio ruralismo, por su atractivanaturaleza, por la facilidad para disponer devivienda, etc.
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El asentamiento masivo de gitanos en elSacromonte debió producirse a lo largo del siglo XVII,aunque las pruebas documentales sitúen esaocupación en el XVIII. En este tiempo ocuparían lascuevas con carácter definitivo y se dedicarían a susoficios preferidos: fragua-herrería, calderería,esquilado del ganado, venta ambulante, confecciónde útiles de esparto, junco o caña, etc. Entre losoficios femeninos destaca el «callejeo» diarioechando la buenaventura y ofreciendo hierbas oflores con su característico desparpajo.
En cuanto a la vida-arte de los gitanos, sus bailesy cantos se hacían frecuentemente en fondas, algúncorral de vecinos, o en las fiestas. Esto era así hastamediados del siglo XIX. A partir de entonces, lascuevas del Sacromonte comienzan a ser lugar deatención de los grupos de arte gitanos.
Los populares Amaya (Pepe y Juan, Josefa yTrinidad) fueron quienes restauraron la zambra y laestablecieron de forma definitiva en el Camino delSacromonte. A principios del siglo XX era un lujo veractuar a los Amaya pues, según cifras de Seco deLucena, organizar una fiesta flamenca valía cuarentao cincuenta pesetas, que venía a ser el doble delsueldo mensual de un jornalero.
A todo lo largo del siglo XX en el Sacromontehan convivido, y se han fusionado, dos formas muydistintas de vivir: la del arte, el tipismo gitano, consus fundamentos étnicos y su historia, y la de la vidadiaria de la gran mayoría de ellos, una vida dedureza, de desnutrición, de carencias en general.
Don Andrés Manjón vino a paliar estos males enel propio lugar, en un intento loable de mejorar lasituación de los gitanos, pero en base a una mezclacon el payo que, aunque con aspectos positivos,despersonaliza al gitano, le priva de muchos de suspropios criterios, adultera su arte, confunde supropia forma de ser.
Andrés Manjón procedía de Burgos, donde nacióen 1846; estudió Filosofía y Teología y después deser sacerdote hizo la carrera de Derecho, enValladolid. Obtenido el grado de doctor ganó lacátedra de derecho canónico de la Universidad deSantiago de Compostela. Posteriormente se trasladóa Granada.
Fue canónigo de la Colegiata del Sacromonte,por lo que se veía obligado a recorrer el trayectoUniversidad-Sacromonte diariamente, lo que hacíaa lomos de una burra, como todos sus demáscompañeros.
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La cruda realidad socio-cultural de las gentes quevivían en el trayecto, especialmente de los gitanos,le llevó a pensar en la fundación de un centro-escuela que paliara tal situación.
Fundó las Escuelas del Ave María en 1889 y lasubicó allí, en cármenes situados entre el Darro y elCamino sacromontano, en el corazón del mundogitano, en el medio geográfico-social en el que sedaba un agudo problema de analfabetismo, deabandono cultural.
Basó su sistema pedagógico en principiosrenovadores, y bienpronto sus escuelastuvieron favorableacogida y se fueronextendiendo porotros puntos deEspaña. Don AndrésManjón dirigió suobra hasta sumuerte (año 1923) yestá sepultado enla capilla de lasEscuelas.
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Calles del entorno
Además del Camino del Sacromonte trataremosla Cuesta de Chapiz, hasta su enlace con la carreterade Murcia, y todas las calles que quedan al norte.
El camino-carretera del Sacromonte nos llevahasta la abadía del mismo nombre. Si partimosdel inicio de la cuesta de Chapiz, podremosobservar que en la misma se conservan edificiosde prestancia, unos antiguos y otros másmodernos. De entrada nos encontramos con lacasa de los Córdoba, de esti lo ecléctico(Renacimiento en la portada con elementosmoriscos) y en esa misma acera, las casas deChapiz; frente a éstas la casa de Marruecos, hoycolegio residencia universitario.
En la acera izquierda, en subida, el orfelinato y eledificio del Seminario de Maestros del Ave María,que dan un aire de controlada modernidad a lacuesta.
Llegados a la placeta del Peso de la Harina,antigua puerta de la muralla, iniciamos el senderodel Sacromonte con sus numerosas cuevas en lamargen izquierda.
Al camino del Sacromonte confluyen loscaminos-calles de Montes Claros y las veredasde Enmedio, Baja y Alta.
Pasado el Puente Quebrada se encuentra elvisitante en pleno campo y puede, además decontemplar el extraordinario paisaje, recordar-meditar las estaciones del Vía Crucis, ideado ypuesto en práctica por los hermanos franciscanosen 1633 y costeado por los fieles granadinos.
Montes Claros puede ser una mera referenciatoponímica. También puede deberse el nombrea la batalla que en el reinado de Felipe IV (1665)libraron las tropas españolas y portuguesas yque permitió la independencia de Portugal deEspaña.
Las veredas, aunque tan inestables por razonesgeográficas (lluvias, desprendimientos, etc.), fueronla única vía de comunicación entre las cuevas, desdesiempre.
Por Puente Quebrada tuvieron su entrada lasEscuelas del Ave María durante bastante tiempo.Posteriormente se abrió la entrada principal por lacuesta de Chapiz y la de Puente Quebrada siguiócomo acceso para los vecinos de la zona.
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Volviendo a la cuesta de Chapiz, reiniciamos laascensión y nos desviamos a la placeta de Albaidaque, a través del callejón de San Luis, nos conducea la calle de ese mismo nombre, quizá la másimportante de este entorno.
El histórico nombre de Albaida (la Blanca) nosrecuerda el barrio musulmán que existió en estelugar.
San Luis es algo más que una calle y un callejón.Es un conjunto, es un barrio, con un incierto futuro,pero de muy rico pasado. Fue por aquí por dondese extendía la medina y donde se formó el arrabaldel Albaicín.
La calle de San Luis termina al norte en la placetade la Cruz de Piedra. Aquí existió una mezquita deconversos cristianos (al-Taibín), como la que huboen San Juan de los Reyes. Aún se conserva el aljibe.En las proximidades está la puerta de Fajalauza ocollado del Almendro.
En la calle de San Luis se levantaba la principalmezquita del barrio árabe, llamada al-Safa o de laPureza. Sobre ella se levantó la iglesia de San Luis,típicamente morisca, destruida por un incendio en1932.
Se conservan en esta calle dos aljibes árabes: elsituado junto a la iglesia y el de Santa Isabel.
Cerca de la vía de San Luis está la calle de laCruz de la Rauda, en donde hubo una mezquitaque llevaba el nombre del barrio (al-Rauda). En lugarmuy cercano estaba el más importante cementeriomusulmán.
La referencia a la cruz nos recuerda que aquíhubo una cruz gótica de piedra; fue destruidaen los años de la II República y reconstruidadespués.
La vereda de los Pinchos enlaza San Luis con laCuesta de los Chinos.
Desde la placeta Cruz de Piedra descendemospor San Gregorio, calle a la que acceden otrascallejuelas: Blanqueo (Nuevo y Viejo), de laAlberzana, plaza y callejón de Conde y calle yplaceta de Las Estrellas.
En la calle de San Gregorio se construyó en 1529un templo-convento dedicado a San GregorioMagno, para la Congregación de Cristo Rey.
El callejón de la Alberzana, en paraje rústico, tieneun nombre apropiado: espacio verde (al-Barsana).
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El nombre de Blanqueo dado a dos calles (Nuevoy Viejo), se debe a la existencia en el lugar delavaderos de seda, tarea previa para su posterioraprovechamiento.
Alguno de los muchos condes residentes en laciudad dejó su título como nombre en estosalejados parajes. En este caso se trata del Condede Luque.
Uno de los núcleos más interesantes del entornoes el formado por:
Plazas de los Ortegas, Aliatar y Castilla; placetay callejón de Fátima; calle y callejón de Mentidero;calle del Pino; aljibes de La Vieja y SanBuenaventura.
La plaza de Aliatar recibe ese nombre enmemoria del que fuera alcaide árabe de Loja, cuyaciudad defendió heroicamente cuando fue atacadapor los Reyes Católicos en 1482.
Ortegas es una placeta-ensanche de la callePagés. Aquí vivieron los miembros de una prestigiosafamilia de conquistadores que participaron enacciones de guerra en Málaga y Alhama, entreotras.
La plaza de los Castillas fue centro del barrioalbaicinero del Aceituno. En este lugar había unamezquita y el correspondiente aljibe que dio nombrea la calle que sale de la plaza y llega, en líneaquebrada, hasta San Luis: la calle del Aljibe de laVieja. Es un nombre mezclado con una leyendapopular: María Torrillo era una anciana propietariade una casucha y un huertecillo anexo. Unafrondosa higuera era lo más productivo del huerto,cuyo fruto María apenas probaba pues los higoseran de fácil rapiña para los chicos del barrio, antela poco eficaz guardiana. Si no físicamente, al menosmentalmente, buscó solución al problema yechando mano de sus dotes de brujería logró, deacuerdo con el diablo, que los frutos se hiciesenvenenosos. Muerta la vieja, la higuera siguióproduciendo higos, pero ahora de oro, que el almade María guardaba por las noches ahuyentando alos ladrones con sus chillidos. Al amanecer la viejase convertía en lechuza y se precipitaba al aljibe. Lahiguera se cortó, por orden de la curia granadina,pero volvía a retoñar una y otra vez. La leyenda eraaprovechada por las jóvenes parejas del lugarpara ir a ver los higos de oro y de paso disfrutar dela soledad del sitio.
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La esposa del sultán Muley Hacen, Fátima (oAixa) que fuera madre de Boabdil, dio nombre aestos lugares del Albaicín: la calle y placeta que unenla calle Pagés con la placeta de los Castillas, recibenel nombre de Fátima.
La calle Fátima se llamó en otro tiempo delCiprés.
No precisa de mucho esfuerzo la justificacióndel nombre de Mentidero, tan habitual en pueblosy ciudades. La Placeta del Mentidero fue centrode uno de los barrios del Albaicín, el de losAdúlteros (al-Zani). Aquí se reunían losmusulmanes para sus intercambios comerciales ydada su afición al regateo y posible engaño, estájustificado el nombre.
La calle San Buenaventura nos lleva al últimoreducto de callejones del entorno que recorremos:Contador, Yanguas, Risco, Guatimocín (nombre decaudillo azteca) y San Martín.
Quizá en una de estas pequeñas calles delAlbaicín viviera alguno de los muchos recaudadores,cobradores o contadores de tributos y dejaramemoria de su oficio con el nombre del Contador.
Más clara es la procedencia u origen del nombrede Yanguas, para esa calle perpendicular aContador.
Yanguas era una villa de Soria que «dio apellido»a una familia señorial relacionada con laocupación cristiana de Granada.
En esta calle se conserva una casa morisca delsiglo XVI, en buen estado. La casa número 2 estambién morisca con un patio y alberca central yun aljibe con arco de herradura a ladrillo,encuadrado en pilastras góticas con azulejosrenacentistas; ricos artesonados mudéjares,zócalos de azulejos y arcos adornados con yeseríacompletan el conjunto.
En el callejón de San Martín hubo en tiemposmusulmanes una mezquita sobre la que se edificóla modesta iglesia de San Martín, aneja a laparroquia del Salvador. Hay en la calle una casamorisca.
Volvemos a la cuesta de Chapiz y, en suprolongación hacia la carretera de Murcia, pasamospor la calle Pagés y plaza de Carniceros, con loque terminamos nuestro recorrido por el entornoChapiz-Sacromonte.
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La plaza Carniceros debió ser en tiempos árabeslugar de concentración de comerciantes de carnes.Era una de las salidas-entradas al arrabal delAlbaicín y un sitio estratégico para ese tipo decomercio.
La calle Pagés es de las más modernas delAlbaicín. Se hizo como salida de la cuesta de Chapizhacia la carretera de Murcia, en los años cuarentadel siglo XX. Como siempre, en estos casos, sedemolieron casas antiguas y se alteró el encantohistórico del lugar, a cambio de mejorar algo lacirculación.
El nombre de Pagés se debe a que un señorde este apellido era el propietario de los terrenosde la zona que cedió a la ciudad para hacer launión-ensanche. Don Eduardo Pagés fueempresario de plazas de toros y el alcaldegranadino Don Antonio Gallego Burín pagó, conla perpetuación del apellido, la generosidad deaquél.
No podríamos cerrar este apartado sin hacerreferencia a la ermita de San Miguel, en el cerro delmismo nombre, y punto culminante de las murallasde la ciudad antigua.
En los primeros tiempos, tras levantar lamuralla, en el siglo XIII, hubo aquí un torreónllamado Torre del Aceituno, nombre que estabarelacionado con la existencia de un olivo situadojunto a una fuente. El olivo era celebrado por losautores árabes que lo envolvían en fantasíasvarias: sus frutos maduraban en veinticuatrohoras.
La torre se convirtió, en tiempos cristianos, enrefugio de maleantes dada la situación deaislamiento y el abandono en que estaba.
En 1673 el arzobispo Diego Escolano construyó allíuna ermita dedicada aSan Miguel, que fueampliada en 1753 ydestruida por las tropasnapoleónicas en 1812.Se reconstruyó en elaño 1828 por el tambiénarzobispo don JoaquínAlvarez de Palma, y fueampliada en 1883.
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Curiosidades y otros datos
En el año 1611 se demolieron los restos de untorreón, perteneciente a la muralla árabe de laciudad, existente en el enlace Paseo de losTristes-Cuesta de Chapiz, para ensanche dedicho Paseo.
El Sacromonte, con sus leyendas, religiosidad,Vía crucis, Colegiata, etc. llegó a ser un verdaderobaluarte contrarreformista.
Para el investigador Gallego Burín, el nombre al-Barsana, originario del callejón de la Albarzana,significa «jardín de naranjos».
Maraima (la hija de Aliatar, alcaide de Loja, queda nombre a una plaza del Albaicín), fue esposade Boabdil y reina de Granada, a finales del sigloXV.
Juan de Ortega, uno de los miembros de lafamilia de los Ortegas, que dio nombre a unaplaza del Albaicín, fue el primer obispo deAlmería.
El aljibe de la Vieja se llamó en el siglo XVII de laRábita porque pertenecía a la llamada RábitaAceituna.
Se cuenta que cuando se hacían los cimientosde la iglesia de San Luis, al golpear el suelo una vozclamaba: ¡cavar y encontrareis la luz!; prontoapareció un crucifijo resplandeciente al que serindió fervoroso culto y se constituyó una Hermandadque en 1733 construyó la capilla dedicada al Cristode la Luz.
La muralla de «Don Gonzalo» (llamada asídesde el siglo XVII) que va de San Miguel Altohasta la carretera de Murcia, se dice que la costeóel obispo de Jaén de ese nombre (GonzaloEstúñiga) como pago de su rescate a los árabesque lo habían hecho prisionero; para lainvestigadora Carmen Moreno no fue ese obispoel que costeó la cerca sino un colega suyo, donPedro Pascual, con el mismo objeto de liberarsede prisión. Don Pedro vivió en el siglo XIV y donGonzalo en el XV.
La colocación de las cruces de piedra en elcamino del Sacromonte fue iniciativa de los monjesfranciscanos; el Calvario era la montaña mágica yla Cruz el árbol de la vida.
En el año 1633 se trazó la calle de la Amarguradesde el Chapiz al Sacromonte.
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La cruz donada por los ganapanes tiene estainscripción versificada:
los ganapanes por fuerodieron esta cruz benditasiendo reina Margarita
y rey Felipe Tercero.
Alejandro Dumas calificó al Camino delSacromonte como «el barrio especial de gitanos».
El viajero Davillier asistió, en 1860, a un baile enlas cuevas del Sacromonte y, desde entonces,parece que los espectáculos se celebraron ya allí yno en mesones y ferias como hasta entonces.
El primer local de los Amaya, en el camino delSacromonte, fue una de las cuevas que hoypertenecen al Avemaría.
Al comienzo de la cuesta del Salvador, algo másarriba del Peso de la Harina, a la entrada delcamino del Sacromonte, hay un aljibe restauradoque abasteció en su tiempo a la mezquita al-Ahdab o del Jorobado, la principal del barrio deAlbaida.
En el barranco de Puente Quebrada, en el caminodel Sacromonte, están las cuevas del padre Piñero,conocido popularmente como el padre Piquiñote.Allí vivió este fraile, uno de los más entusiastaspromotores de la rebelión de los moriscos y objetode diversas leyendas.
Los Reyes Católicos dictaron duras medidascontra los gitanos; pero según el erudito Ortizde Villajes estas disposiciones no iban dirigidasa los de Granada, que eran tratados como «deélite».
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Í N D I C E
Presentación .................................................. 6
Prólogo ........................................................... 8
HISTORIA DEL ALBAICÍN1. Los orígenes ................................................... 122. Épocas romana y visigoda ............................ 133. El Albaicín musulmán .................................... 17
a. Nacimiento de Granada .......................... 18b. El Albaicín se desarrolla ........................... 20c. Características de la medina ................... 24d. Las cercas o murallas ............................... 25e. La población .............................................. 29f. Opinión de visitantes ilustres ................... 30
4. El Albaicín cristiano ....................................... 31a. Los cambios en tiempos de los Reyes Católicos 32b. Los cármenes granadinos ....................... 38c. El Albaicín en los siglos XVII-XVIII ............. 44d. Los siglos XIX y XX .................................... 46
5. Visión socio-cultural del Albaicín hoy ........... 50
LAS CALLES DEL ALBAICÍN1. Plaza Nueva ................................................. 55a. Referencias históricas .................................... 56b. Calles del entorno .......................................... 67c. Curiosidades y otros datos ........................... 70
2. Carrera del Darro ......................................... 77a. Referencias históricas ............................... 78b. Calles del entorno ..................................... 91c. Curiosidades y otros datos ....................... 97
3. Calle de Elvira ............................................... 103a. Referencias históricas ............................... 104b. Calles del entorno ..................................... 117c. Curiosidades y otros datos ...................... 130
4. San Juan de los Reyes ................................ 135a. Referencias históricas ............................... 136b. Calles del entorno ..................................... 140c. Curiosidades y otros datos ....................... 150
5. Alhacaba - Plaza Larga - Panaderos ....... 153a. Referencias históricas ............................... 154b. Calles del entorno ..................................... 164c. Curiosidades y otros datos ....................... 179
6. Cuesta de Chapiz - Sacromonte ............... 187a. Referencias históricas ............................... 188b. Calles del entorno ..................................... 204c. Curiosidades y otros datos ....................... 214
Bibliografía .................................................... 218
