Guía definitiva de los vinso de Castilla y León

PRÓLOGO

GUIA ENOTURISMO (a) 12:Maquetación 1 30/7/10 10:54 Página 1

PrólogoHace un par de años me llamaron desde una editorial de Valladolidproponiéndome la idea de escribir una guía sobre las mejores bodegasde Castilla y León. En ese momento yo estaba residiendo en Olivaresde Duero, un pueblo de larga tradición vinícola, ubicado a unos pasosde la mítica “Milla de Oro” del vino español. Me parecía un proyectogenial y con esa confianza que me caracteriza me lancé en busca delalma bodeguera de una de las zonas productoras más importantes delmundo. Pronto descubrí que no iba a ser una tarea fácil. Hay muchasbodegas en Castilla y León. En principio, quería visitar personalmente

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todas las bodegas que iban a ser retratadas en la guía. Calculaba que aun ritmo de tres citas cada día podría despachar el grueso de los repor-tajes en más o menos 60 días laborables. Había que añadir unas sema-nas para sacar fotografías y otras tantas pegado a internet parainvestigar las opiniones de los críticos nacionales e internacionales.Seis meses máximo y listo.

Nada más empezar, mi calendario tan optimista tropezó con la hos-pitalidad legendaria de los bodegueros. No es posible hacer tres visi-tas en un solo día. A lo mejor, dos, si eres un tipo seco, poco agradable,disciplinado y muy metódico. Pero para mí, que soy más bien socia-ble, curioso, un antropólogo cultural irremediable, y un pelín desor-ganizado, el ritmo de trabajo pronto se quedó en un promedio de unabodega diaria. La culpa también era de los bodegueros. Os explicopor qué. Una visita típica empieza a las 11:00 de la mañana, una horaen la que todavía sufres el cansancio de la visita del día anterior, queterminó a las tantas en un pequeño bar de Roa o de Toro.

No se puede decir a ningún bodeguero que ya has visto cuatro mildepósitos de acero inoxidable, porque todos tienen un orgullo tre-mendo por cada metro cuadrado de sus instalaciones, y una necesidadpatológica por enseñarte cada rincón, aunque verdaderamente la varia-ción en el proceso de elaboración entre todas las bodegas buenas seamínima. Una hora después, con suerte, el escritor y el bodeguero seencuentran con dos copas en el salón de barricas para catar a pelo, unrito que siempre se prolonga en el tiempo, porque para mí es una delas experiencias más gratas y el momento en el que se puede aprenderun mogollón tanto del vino como del enólogo. Vuelves a la luz deldía con un ligero zumbido, ya que eso de escupir está bien si se tratade vino de pitarra, pero cuando estoy en presencia de maestros comoMariano García o Jesús Sastre, yo me lo trago todo. ¡Qué quieren queles diga!

Acto seguido te sientan en una mesa blanca para catar todos los vinosde la bodega, empezando por el blanco, el rosado y hasta el granreserva de la familia. Normalmente éste es el momento en que se meempieza a trabar la lengua, pero gracias a Dios soy extranjero, y nosaben si es normal o es la consecuencia de llevar tanto tiempo viviendoen Andalucía, y como son todos muy educados nadie dice ni pío.Ahora viene lo peor, o lo mejor, según se mire. Ya son las dos de latarde, e insisten en llevarte a comer al pueblo más cercano, donde hayun restaurante que hace el mejor lechazo del mundo mundial. Nuncame atrevo a decir que ya voy por el quinto lechazo en lo que va de

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semana, y llego a la mesa con temor, porque sé perfectamente que mevan a preguntar si de verdad es el mejor de la zona, y tendré que men-tir. El cocinero sale encantado para conocer al Guiri, porque todo elmundo escucha el programa de Carlos Herrera, y ya sé que me va asacar todos los platos de la carta, y no puedo dejar ni una miga, si noquiero vivir eternamente con la culpa de que se sienta ofendido por-que no me haya comido todo. Por supuesto hay que volver a probartodos los vinos con la comida, un promedio de dos botellas, que tedejan KO, y después no tienes más remedio que volver al hotel a piepor miedo a coger el coche, y más tarde dormir una siesta que sueleprolongarse hasta las siete de la tarde por la ligera borrachera que lle-vas encima. Todo eso lo digo para explicarles cómo es imposible visi-tar más de una bodega diaria. Y entiéndanme que no me estoyquejando. Hay peores trabajos en el mundo.

Aparte de la amabilidad de los bodegueros que tanto ha fastidiado micalendario laboral, durante la mayoría de la gestión del libro tuve quelidiar con las secuelas de un cáncer que gracias a Dios está en remisión,indudablemente ayudado por la cantidad de vino tinto en mi dieta,

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pero que me obligó a abandonar mi casa en la Ribera del Duero y vol-ver a Sevilla, e incluso plantearme la posibilidad de reinstalarme enCanadá por asuntos familiares. Resultó, pues, que las investigacionesse prolongaron en el tiempo y el libro ha tardado demasiado en ter-minarse. Tengo que pedir disculpas públicas tanto a mi editor, quetiene la paciencia de un santo, como a la misma Junta de Castilla yLeón por ser tan comprensiva. Total, durante más de dos años hevivido con la obsesión del libro tan omnipresente que se ha convertidocasi en mi sombra. Donde sea que me encuentre, en Toronto, Sevilla,Barcelona, Johannesburgo e incluso en Ponferrada, no hubo unmomento del día en que no estuviera pensando en alguna bodega deCastilla y León. Admito que no es la manera más eficaz de escribir unaguía, pero también tiene su mérito el hecho de empaparse tanto en lamateria. Puedo afirmar con toda confianza que soy el periodistaextranjero que mejor conoce la industria vinícola en Castilla y León;incluso más que muchos periodistas nacionales.

Bueno, despachadas las meas culpas, ahora toca hablar un poco de lametodología en cuanto a la selección de las bodegas que engrosan laguía, ya que es obvio que los reportajes no cubren todas las bodegasde la Comunidad. La selección es mía en un 99,0%. La editorial meha dejado una libertad total, algo que le agradezco enormemente. Unexperto de la Consejería de Agricultura ha contribuido con una listade sugerencias excelentes que, en la mayoría de los casos, coincidía conmi selección, o que podía asumir por responder a una lógica intacha-ble, aunque a mí no se me hubiera ocurrido. Sólo hay media docenade bodegas que han entrado por enchufe, pero cuyos nombres no voy

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a revelar, de modo que nadie va a saber cuáles son. La mayoría de vos-otros puede creer que ha existido todo tipo de ofertas pecuniarias,regalos y hasta sobornos, pero desgraciadamente no es el caso. Mehubiera venido muy bien un poco de soborno, pero puedo jurar quelas bodegas que están incluidas lo están porque yo, como autor, creoque deben estar. De forma que tienes en las manos la guía de vinosmenos interesada de la historia. Las opiniones aquí expresadas, acer-tadas o no, las puedes llevar a Misa. Si estás en desacuerdo con algunaopinión expresada en el libro, o quizás por la ausencia de una bodegafavorita, toda la responsabilidad es mía como autor. Si puedentacharme de algún pecado acaso sea de falta de objetividad. Se me veel plumero. Si tengo admiración por un bodeguero, se nota, y comosoy amigo íntimo de un montón de ellos, no debe sorprender a nadieque vaya pregonando elogios de mis amigos, pero con la seguridadimplícita de que, por muy amigo que sea, si elabora mal vino no saleen el libro. Os puedo asegurar que muchos de ellos se han quedadofuera.

En el libro menciono de manera reiterada las puntuaciones de ciertoscríticos internacionales, como Robert Parker, como base para enten-der la excelencia de un vino fuera de la propaganda de cada bodega yde mis gustos particulares. Para mantener un cierto rigor estadísticola mayoría de las puntuaciones citadas en el libro coinciden con elpromedio obtenido de un grupo que incluye revistas tan prestigiosascomo Wine Spectator y Wine Advocate, las dos norteamericanas, y críticoseuropeos conocidos como Stephan Tanzer y Jancis Robinson. Tam-bién he consultado, pero quizás con menos peso, las guías españolas

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más importantes, que en mi opinión no son del todo independientes.Los premios, tanto nacionales como internacionales, a menudo care-cen de validez por un rosario de razones que van desde el peso polí-tico en la decisión al coste económico que supone acudir a los eventos,lo que puede dejar fuera a muchas bodegas pequeñas. Los que quie-ran contrastar las puntuaciones utilizadas en este libro pueden con-sultar la página www.ninetypluswines.com que publica notas obtenidasde una sarta de fuentes internacionales, que en su mayoría coincidencon las puntuaciones citadas en el libro.

Al no poder incluir todas las bodegas de Castilla y León era necesa-rio encontrar una vara de medir, un listón que la mayoría de las bode-gas tuvieron que superar para poder ser consideradas. Algo así comola marca de la entrada a la montaña rusa que deja fuera a los niñosdemasiado pequeños que no alcanzan la altura suficiente. En generallas bodegas de Castilla y León que tienen uno o más vinos en el club90+, o sea con puntuaciones de 90 o más puntos, están todas en ellibro. También incluyo algunas bodegas que, por su trayectoria o posi-bilidades, están a punto de romper el techo de cristal del club de losvinos 90+. Para no ofrecer demasiado peso específico a los grandesgrupos bodegueros, en general sólo hemos mencionado cada grupo enuna sola denominación de origen, pero sin olvidar sus marcas produ-cidas en otras denominaciones de origen de la comunidad. Si te extrañano encontrar la bodega Pintia en Toro, eso es que está mencionada enel reportaje de Vega Sicilia, en la Ribera del Duero.

El tamaño de cada reportaje obedece exclusivamente a mi entusiasmopor la bodega y por sus vinos. Hay bodegas muy grandes que consigodespachar en pocas líneas, y otras bodegas familiares, de producciónlimitada, que precisan mucho más espacio. Es un rumor interesado ydesagradable, propagado por los envidiosos, que el espacio dedicadoa cada bodega tenga algo que ver con las cajas de vino que llegan a micasa en Navidad. Es mentira. Pero las tendré en cuenta para la segundaedición.

Castilla y León ya tiene nueve denominaciones de origen, la indicacióngeográfica Vinos de la Tierra en toda la Comunidad, dos zonas deVino de Calidad y otras regiones como Cebreros y la Sierra de Fran-cia que algún día serán también denominaciones de origen. Aunqueparezca mentira, hay zonas de Castilla y León sin viñedos, pero hayque cruzarlas para llegar a las que los tienen, y acabas conociendo todala Comunidad mejor que un nativo. Incluso en pueblos donde desdehace décadas las viñas han cedido espacio a los cereales, como en el

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caso de la Tierra del Pan, se conservan todavía las antiguas bodegasfamiliares, cuyas paredes y tinajas olerán a vino para siempre. Muchoantes de que existiera un vino de autor o de que naciera Robert Par-ker, la frescura de esas construcciones tan sencillas, pero a su vez taningeniosas, suavizaron y marcaron el carácter de sus gentes. Es evi-dente que a pesar de las vicisitudes económicas que han marcado eldesarrollo de la agricultura en cada región, la viticultura ha sido laactividad agraria más importante en casi toda la Comunidad desde laReconquista. El vino forma parte del ADN de los castellano-leone-ses y hablar del vino es describir el alma de Castilla y León. Al mismotiempo, es imposible dedicar tanto tiempo a las bodegas de Castilla yLeón sin convertirse en un enamorado de cada uno de sus rincones.Poder conocer tantos pueblos y a tantas personas es un regalo muygrande y siempre estaré en deuda con la Junta por haberme brindadoesa oportunidad única.

A veces Bacchus sabe muy bien lo que hace. Creo que no es pura casua-lidad que este libro me haya alcanzado en una época tan decisiva demi vida. Si bien mi recuperación, después de una enfermedad tan grave,ha estado a cargo de un cirujano experto de Valladolid y de un grupode médicos y profesionales pamplonicas muy dedicados, los padrinosdel evento, sin duda alguna, han sido los bodegueros de Castilla y

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León y sus caldos maravillosos. Es imposible contar los momentostan gratos vividos en compañía de bodegueros amigos o de una buenabotella de vino castellano y leonés. Sin olvidar a nadie, es un privile-gio enorme poder contar con los hermanos Pérez Pascuas como ami-gos desde hace años; haber pasado una mañana emocionante con JesúsSastre; compartir mesa con Mariano García o Jesús Ramiro; pasar unfin de semana inmerso en ese ciclón que es la vida de Raúl Pérez; catarde una barrica de 100% Calabrés con Alberto de Viñas del Cámbrico;o tomar vino de pitarra con un anciano, amigo de Ricardo Palacios,en El Bierzo. No hay espacio suficiente para enumerar todas las expe-riencias magníficas que tanto han enriquecido mi vida en los últimosaños. Pero no sólo los bodegueros y sus vinos, sino también todos loscastellanos y leoneses que viven ajenos a la producción del vino, peroque lo tienen siempre presente en su vida cotidiana. He conocido lite-ralmente a miles de personas en catas, restaurantes, eventos, o a travésde las ondas radiofónicas, que comparten conmigo el amor por losvinos de Castilla y León. Con esta guía espero conocer a muchas más.

Dos años inmersos hasta el corcho en las bodegas de Castilla y Leónes una manera eficaz de tomar el pulso de la industria. Es cierto quehay aspectos preocupantes, como pueden ser la salud económica demuchas bodegas pequeñas y medianas, la caída en el consumo nacio-nal, el arranque de viñedos viejos en zonas como Cigales, la feroz com-petencia de otras zonas productoras y cierto olvido institucional, queestá condenando a la desaparición la cultura de vino en algunas zonasde la Comunidad. Pero al mismo tiempo hay muchas razones para eloptimismo. Castilla y León ya cuenta con algunas de las zonas pro-ductoras más conocidas del mundo. Si denominaciones de origencomo Ribera del Duero, Toro y El Bierzo ya tienen fama internacio-nal, pronto tendrán que compartir el foco de atención con zonas másjóvenes, como Tierra de León y Arribes del Duero.

El porvenir más prometedor para el vino español tendrá dos elemen-tos claves: terruño y variedades autóctonas. Son aspectos que definena la perfección Toro, El Bierzo, Rueda, Tierra de León y otras deno-minaciones de origen en Castilla y León. Variedades como la PrietoPicudo, la Mencía y la Verdejo lucirán de manera espectacular en lospróximos años, sin olvidar la uva más importante, la Tempranillo. Elterruño es rey en el Bierzo, Toro y Arribes del Duero. Todo apunta aque Castilla y León sólo crecerá en prestigio como zona productorapor excelencia. Hasta ahora he hablado de variedades y de terruño,pero las mejores uvas del mundo no se convierten en magníficos vinos


sin la intervención del hombre. En este sentido, Castilla y León vasobrada. Tenemos enólogos galácticos, como Mariano García y ÁlvaroPalacios, pero detrás de ellos viene toda una nueva generación conmucho futuro: Raúl Pérez, Eduardo García y Jesús Sastre, por nom-brar sólo unos pocos. Cada año hay más vinos producidos en Casti-lla y León que entran en el club de los vinos 90+, con un grupo muyimportante en el rango de 92 a 96. Entre ellos, caldos de bodegas muyconocidas, como Vega Sicilia o Aalto, pero también de pequeñas bode-gas familiares como Valderiz y Elías Mora. En todos los casos domi-nan la técnica, pero también figura el éxito de la transicióngeneracional de agricultor a bodeguero en los últimos 20 años. Qui-zás más que en cualquier otra parte de España esa renovación hajugado un papel decisivo, impulsando la creación de nuevas bodegas,mientras se conservaba la sabiduría sobre el campo de generacionesanteriores. Es una combinación ganadora.

Lo que pretendía lograr en los próximos capítulos era plasmar todoel futuro y las posibilidades de la industria vinícola de Castilla y Leónen casi 150 reportajes muy personalizados. Suman sólo una parte delas bodegas en toda la Comunidad,pero son una selección muy represen-tativa de todas ellas. He intentado lle-nar los reportajes con muchassensaciones, emociones y aspectospersonales. El éxito de mis esfuerzosse reflejará en las visitas a las bodegasque los lectores decidan hacer despuésde leer los reportajes, o los vinos quebuscarán en las tiendas motivados eimpulsados por mis comentarios.¡Que sean muchas las visitas y muchoslos litros de vino inspirados por estelibro! El mejor piropo que alguienpuede ofrecerme es que cuandoconozca a uno de los bodeguerosretratados en el libro o cuando catealgunos de sus vinos, exclame: “Elcabrón del Guiri tenía razón”. Quedisfrutéis todos de mi visión de lasmejores bodegas de Castilla y León.Os cambiarán la vida como lo hanhecho conmigo.

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