hidroponía estudiantes val - altiplano.uvg.edu.gt · suelo, efectuar transplantes, limpiar los cultivos de malezas, aplicar fertilizantes, entre otros, reduciéndose además las

1

Hidroponía

Manual dirigido a Estudiantes

hidroponía estudiantes val.indd 1 2/1/09 11:59:06

2

Buena Práctica HidroponíaProyecto Centro de Desarrollo Rural FSG 963Universidad del Valle de Guatemala y Fundación Soros Guatemala

Colección: Módulos de Buenas PrácticasSerie: Hidroponía Módulo dirigido a: Estudiantes

Contenido: Edwin de León, Técnico Centro de Estudios Agrícolas y Forestales, CEAFMediación Pedagógica: Isabel Sáenz JelkmannDiagramación e ilustraciones: Margarita Ramírez y Mayra FongNoviembre 2008

Comité de Coordinación del Proyecto Centro de Desarrollo Rural Ing. Carlos Paredes, Facultad de Ingeniería UVGLicda. Violeta García de Ascoli, Facultad de Educación UVGDr. Rolando Cifuentes, Instituto de Investigaciones UVGLicda. María Marta Ramos, Dirección Ejecutiva UVG AltiplanoLicda. Ana Quixtán Carrillo, Dirección Centro de Desarrollo Rural UVG Altiplano

Con el apoyo de: Fundación Soros Guatemala

Se agradece el apoyo al Sr. José Ulario de San Marcos La Laguna

“Las ideas, afirmaciones y opiniones que se expresen en este material no son necesariamente las de la Fundación Soros Guatemala. La

responsabilidad de las mismas pertenece únicamente a sus autores”.


3

PRESENTACIÓN

El Proyecto Centro de Desarrollo Rural tiene como objetivo investigar y sistematizar las prácticas exitosas replicables que potencien el desarrollo de las comunidades a través de la formación y actualización del recurso humano.

La Fundación Soros Guatemala apoya este esfuerzo con la Universidad del Valle de Guatemala –Altiplano y se propuso para este año 2008, la identificación y selección de ocho buenas prácticas en el área de desarrollo rural; con el propósito de replicarlas en otras comunidades.

Para el acompañamiento de la formación y actualización del recurso humano se desarrollaron materiales educativos pertinentes y validados de cada una de las buenas prácticas seleccionadas enfocados a tres niveles: comunidad; con el propósito de replicar la práctica en el campo, técnico; para asistencia técnica a la comunidad y estudiantes universitarios; para reseña académica de la práctica.

A continuación, se comparte el presente módulo para apoyarle en el desarrollo de la práctica.


4


5

Contenido

1. Introducción 7

2. La Hidroponía 82.1 Ventajas de la hidroponía 92.2 Desventajas de la hidroponía 112.3 Importancia 112.4 Sistemas de cultivo hidropónicos 12

2.4.1 En medio líquido 122.4.2 En medio sólido inerte 132.4.3 Aeroonía 13

2.5 Sustrato 14 2.5.1 Tipos de sustrato 152.6 La nutrición 17

2.6.1 Nutrientes menores o micronutrientes 182.6.2 Otros elementos 182.6.3 Soluciones nutritivas 182.6.4 Materias primas 202.6.5 Cálculo de solución 232.6.6 pH 242.6.7 Cálculo de ppmm a partir de un preparado NPK 25

2.7 Recipientes hidropónicos 272.8 Manejo del cultivo 292.9 El riego 29

3. Procedimientos para la buena práctica 30 3.1 Construcción de un contenedor de madera 30

3.1.1 Construcción 303.1.2 Colocación del plástico 313.1.3 Colocación del drenaje 32

3.2 Canales horizontales 333.3 Elaboración de las mangas verticales 333.4 Método de sustrato sólido 363.5 Método de raíz flotante 373.6 Prueba de sustrato 40


6

3.7 Preparación de una solución concentrada (HHP) 403.7.1 Solución concentrada A 413.7.2 Solución concentrada B 423.7.3 Observaciones 423.7.4 Preparación de la solución nutritiva que se aplica al cultivo 433.7.5 La solución nutritiva en sustratos sólidos 433.7.6 Recomendaciones 463.7.7 Aplicación de la solución nutritiva en medio líquido o raíz flotante 473.7.8 Mantenimiento de la solución nutritiva en medio líquido – aireación 483.7.9 Mantenimiento del nivel de liquído de los contenedores 48

4. Recursos para replicar la buena práctica 494.1 Construcción de un contenedor de madera 494.2 Canales horizontales 494.3 Elaboración de las mangas verticales 494.4 Método de raíz flotante 50

5. Resultados esperados o competencias 50

6. Tips o consejos útiles 51

7. Preguntas frecuentes 52

8. Lecturas recomendadas 54

9. Bibliografía 54


7

1. INTRODUCCIÓNActualmente, el concepto de hidroponía es conocido mundialmente. En EEUU, Europa, Japón, Israel, México y ahora en Guatemala, existen grandes establecimientos dedicados a la producción de este tipo de cultivos, destinados fundamentalmente al abastecimiento de hortalizas frescas a la población. También las repúblicas que integraban la ex Unión Soviética fomentan la expansión de los cultivos hidropónicos. Allí se encuentran inmensos invernaderos que producen alimentos en gran escala bajo condiciones climáticas extremas.

Dentro de las técnicas de cultivo que el hombre ha desarrollado durante miles de años, la hidroponía representa lo más avanzado y moderno. Es sin duda, la forma de cultivar del futuro.

La Hidroponía es la forma de cultivar plantas sin tierra. Para ello, se utiliza una combinación precisa de diferentes sales minerales que contienen todos los nutrientes que requieren las plantas para su desarrollo y que habitualmente les entrega la tierra, diluidas en agua potable (solución nutritiva), la cual se aplica directamente a las raíces de diferente forma, según el método de cultivo hidropónico que se adopte.

Existen muy diversos métodos de cultivos hidropónicos, pero todos se ajustan a un principio esencial, que consiste en el cultivo de plantas sin tierra y sin materia orgánica.

En un mundo superpoblado, con suelos erosionados e índices cada vez mayores de contaminación; con climas cambiantes y persistentes requerimientos ecológicos de la población, la hidroponía, por sus especiales características, brinda nuevas posibilidades donde los cultivos tradicionales están agotados como alternativa.

El esfuerzo de este módulo se centrará en transmitir a través de este documento metodologías probadas, cuyos resultados positivos obtenidos, garanticen el éxito de la producción agrícola, con altas rentabilidades y una mínima dedicación por parte del cultivador.


8

2. LA HIDROPONÍA

La palabra hidroponía se deriva del griego HIDRO (agua) y PONOS (labor o trabajo) lo cual significa literalmente trabajo en agua. La hidroponía es una ciencia que estudia los cultivos sin tierra. El desarrollo de la técnica hidropónica, está basada en la utilización de mínimo espacio, mínimo consumo de agua y máxima producción. Esta técnica ha alcanzado un alto grado de sofisticación en países desarrollados.

Se puede decir que la hidroponía es de interés a todas las personas no importando si es productor, estudiante ó técnico, solo se necesita tener un espacio donde pueda disfrutar del placer de cultivar sus propias hortalizas y la certeza de una alimentación 100% sana, libre e inocuo.

La hidroponía es una forma de cultivo que se puede aplicar a cualquier tipo de plantas, ya sean para la producción familiar o comercial, puede practicarse tanto en espacios abiertos como cerrados.

Resulta realmente fascinante ver como se ha ido desarrollando la hidroponía a través de los años. Sus comienzos datan del siglo XVII, cuando el Inglés John Woodward, hizo sus primeras observaciones sobre la importancia de los minerales disueltos en agua, en la nutrición de las plantas, lo que ponía fin a la teoría sustentada hasta entonces, de que eran las partículas de tierra las que alimentaban a las plantas.

2.1 Ventajas de la Hidroponía

• Se requiere una superficie mucho menor para obtener igual cantidad de producción.

• Se acorta el período de cultivo.

• El desarrollo de la planta es más rápido.


9

• Las plantas desarrollan poco sus raíces pues están directamente en contacto con los nutrientes, logrando un crecimiento extraordinario de tallos, hojas y frutos.

• Reduce la mano de obra, ya que no es necesaria la remoción del suelo, efectuar transplantes, limpiar los cultivos de malezas, aplicar fertilizantes, entre otros, reduciéndose además las tareas de recolección de los frutos.

• La presentación de los productos obtenidos es superior a la de los cultivados en tierra.

• Mantiene los cultivos en un medio fitosanitario extraordinariamente bueno.

• Facilita el control de las plagas en los cultivos.

• Disminuye los gastos para las operaciones de cultivo.

• Resuelve el problema del cansancio del suelo.

• Cultivo libre de parásitos, bacterias, hongos y contaminación.

• Reducción de costos de producción.

• Permite producir cosechas en contra estación.

• Ahorro de agua.

• Balance ideal de aire, agua y nutrientes.

• Humedad uniforme.

• Excelente drenaje.

• Permite una mayor densidad de población.

• Se puede corregir fácil y rápidamente la deficiencia o el exceso de un nutrimento.

• Perfecto control del pH.

• No depende tanto de los fenómenos metereológicos.

• Más altos rendimientos por unidad de superficie.


10

• Posibilidad de cultivar repetidamente la misma especie de planta.

• Posibilidad de varias cosechas al año.

• Uniformidad en los cultivos.

• Se requiere mucha menor cantidad de espacio para producir el mismo rendimiento del suelo.

• Reducción de los costos de producción.

• Proporciona excelentes condiciones para semillero.

• Se puede utilizar agua con alto contenido de sales.

• Mayor limpieza e higiene.

• Posibilidad de enriquecer los productos alimenticios con sustancias como vitaminas o minerales.

• Se reduce en gran medida la contaminación del medio ambiente y de riesgos de erosión.

• Casi no hay gasto en maquinaria agrícola ya que no se requiere de tractor, arado u otros implementos semejantes.

2.2 Desventajas de la Hidroponía

• Se requiere de conocimiento de nutrición vegetal y desarrollo de los cultivos en general.

• Asesoría técnica profesional.

• Conocimiento sobre factores climáticos.

• Requiere para su manejo a nivel comercial de conocimiento técnico combinado con la comprensión de los principios de fisiología vegetal y


11

de química orgánica.

• A nivel comercial el gasto inicial es relativamente alto.

• Se requiere cuidado con los detalles.

• Se necesita conocer y manejar la especie que se cultive en el sistema.

• Requiere de un abastecimiento continuo de agua.

2.3 Importancia

Utilizando sistemas hidropónicos se pueden tener los siguientes beneficios para producir:

• Alimentos en las zonas áridas.

• Producción en regiones tropicales.

• Bajo condiciones de clima templado y frío.

• En lugares donde el agua tiene un alto contenido en sales y en aquellos en donde la agricultura no es posible debido a limitantes de suelo.

• Hortalizas en las ciudades y en lugares en donde son caras y escasas.

• Flores y plantas ornamentales y además para realizar investigaciones ecológicas.

2.4 Sistemas de Cultivos Hidropónicos

Hay tres formas de cultivar sin tierra:

a. En medio líquido Las raíces están sumergidas en solución nutritiva, en la cual se regulan

constantemente su PH, aireación y concentración de sales. Esta


12

técnica no es muy recomendable para principiantes. Una variante es la recirculación constante de la solución nutritiva en contacto con la parte baja de la raíz; esta es llamada Técnica de Película Nutriente (NFT, en inglés). La planta es sostenida por medios mecánicos.

Un ejemplo es el Método de raíz flotante en el cual las raíces de especies como albahaca, apio y lechuga, crecen en un medio líquido.

b. En sustrato sólido inerte Se parece en muchos aspectos al cultivo convencional en tierra y es

el más recomendado para quienes se inician en HIDROPONIA. En lugar de tierra se emplea algún material denominado sustrato, el cual no contiene nutrientes y se utiliza como un medio de sostén para las plantas, permitiendo que estas tengan suficiente humedad, y también la expansión del bulbo, tubérculo o raíz.


13

c. Aeroponía Las raíces se encuentran suspendidas al aire, dentro de un medio

oscuro y son regadas por medio de nebulizadores, controlados por temporizadores. Tampoco es recomendada para principiantes.

2.5 Sustratos

La función del sustrato es la de proporcionar a la planta un medio de sostén, protegiendo a la raíz de la luz, además de retener la solución nutritiva de la planta. El sustrato en el que las raíces crecen debe ser lo suficientemente fino para mantener un adecuado nivel de humedad, pero a la vez no tan fino con el objeto de permitir una aireación eficiente. Debe ser inerte, o sea no debe contener sustancias que reaccionen con la solución nutriente, no contener sustancias tóxicas para las plantas y se debe evitar en lo posible que esté contaminado con materia orgánica o limo pues esto puede favorecer la incidencia de enfermedades.

Entre los sustratos empleados más comúnmente en hidroponía se cuentan: Arena, grava, ladrillos quebrados y/o molidos, Perlita, vermiculita (Silicato de Aluminio), Peat Moss (turba vegetal), aserrín, resinas sintéticas (Poliuretano), cascarilla de arroz, carbón vegetal, entre otros.

Funciones del Sustrato:

a. Anclar y aferrar las raíces protegiéndolas de la luz y permitiéndoles respirar y por otro lado, contener el agua y los nutrientes que las plantas necesitan.


14

b. Los gránulos componentes del sustrato deben permitir la circulación del aire y de la solución nutritiva.

c. Retención de humedad.

d. Permitir buena aireación.

e. Químicamente inerte.

f. Tener buen drenaje.

g. Tener capilaridad.

h. Ser liviano.

i. Ser de bajo costo.

j. Estar disponible.

2.5.1 Tipos de Sustratos

a. Perlita

b. Grava

c. Arena de Tezontle

d. Arena

e. Vermiculita

f. Aserrín

Grava

Arena de Tezontle

Aserrín

Perlita

Arena

Vermiculita


15

2.6 La NutriciónLos elementos esenciales para el desarrollo normal de la planta, están contenidos en algunas sales y en sustancias químicas compuestas y son, el Nitrógeno (N), Fósforo (P), Potasio (K), Calcio (Ca), Magnesio (Mg), Azufre (S), Cloro (Cl), Hierro (Fe), Cobre (Cu), Manganeso (Mn), Boro (B), Zinc (Zn) y Molibdeno (Mo). Cada uno de estos elementos tiene una o varias funciones en el proceso de crecimiento de la planta, así como su carencia se traducen en síntomas específicos que se reflejan en la estructura de la planta.

A este conjunto de elementos químicos, se los divide en dos grupos: Nutrientes principales, que son los que las plantas requieren en mayores cantidades, y los nutrientes menores, también llamados micro-nutrientes o elementos menores, que son tan esenciales como los primeros, pero requeridos solamente en cantidades mínimas. Los que integran el primer grupo son el nitrógeno, el fósforo, el potasio, el calcio, el magnesio y el azufre; los restantes, son los considerados micro-nutrientes.

2.6.1 Nutrientes Menores o Micro-elementos.

Los nutrientes menores o micro-elementos, son los que siendo esenciales para el desarrollo de las plantas, están contenidos en ellas, en muy pequeñas cantidades, que van desde 0,01 % hasta 0,0001 %. Este grupo de nutrientes esta compuesto por los siguientes elementos: Hierro (Fe), Cobre (Cu), Manganeso (Mn), Boro (B), Zinc (Zn), Molibdeno (Mo) y Cloro (Cl).

2.6.2 Otros Elementos

Existen otros elementos cuyo valor nutricional es mínimo, pero que sin embargo, en algunos casos puntuales, suelen tener influencia sobre la calidad de los frutos o semillas obtenidas y otros que son esenciales para el organismo humano o de los animales y que llegan a éstos, a través de los vegetales. También tienen presencia, aquellos que sin ser esenciales para las plantas, actúan indirectamente, ya sea como catalizadores de procesos o modificando el medio en que se desarrolla la planta, y permitiéndole a ésta, mejorar su formación.

2.6.3 Soluciones Nutritivas

La solución nutritiva, es la parte más importante de toda la técnica hidropónica. Se trata nada menos que de la alimentación de la planta, que estará exclusivamente a la disposición del acierto en la elección y preparación de


16

los nutrientes que le suministremos, ya que no dispondrá de la posibilidad que tienen cuando son cultivadas en tierra, de proporcionarse los alimentos y el agua por sus propios medios, deberá, cobrar una vital importancia. Frente a la resolución de éste tema, el hidroponista profesional tiene tres opciones:

a. Adquirir directamente la mezcla balanceada de nutrientes de una marca comercial responsable, que puede ser en polvo o gránulos o líquido concentrado, ambas para ser posteriormente diluidas en agua. Estos productos pueden contener en un mismo recipiente los macro y el micro-elemento (o elementos mayores y menores) o bien venir presentados en forma separada.

b. En general, la tendencia es a utilizar los nutrientes en forma de sólidos y conteniendo ambos elementos en una misma solución más homogénea, máxime cuando se trata de pequeños cultivos.

c. En cuanto a las normas de dosificación o frecuencia entre las aplicaciones es necesario atenerse estrictamente a las recomendaciones indicadas por el elaborador.

d. Disponer de una fórmula determinada y recurrir a un laboratorio comercial que efectúe el preparado correspondiente. Esta alternativa tiene la ventaja que le permite al hidroponista hacer su propia investigación, evaluar el comportamiento de diferentes soluciones y optimizar los resultados, sin necesidad de contar con una serie de instrumentos imprescindibles para realizar la tarea de preparación del balanceado nutricional.

e. Desarrollar fórmulas propias y efectuar la preparación del balanceado nutricional, a partir de la compra de las sales básicas o quelatos en un comercio especializado. En éste caso, se debe disponer de una balanza de precisión, instrumento para la medición de pH, una mini-moledora que es necesaria para procesar la mayoría de las sales que generalmente vienen presentadas en forma de cristales o piedras, algún elemento que sirva para deshidratar las sales con alto contenido de humedad, una mezcladora que permita una mezcla homogénea incluso de los elementos menores, que suelen estar presentes en pequeñísimas cantidades y otros elementos adicionales.


17

2.6.4 Materias Primas

El material esencial para la preparación de las soluciones hidropónicas, está representado por un grupo de sales inorgánicas que contienen uno o varios de los elementos que requieren las plantas para su crecimiento. Como estas necesitan del aporte de una veintena de elementos, es necesario entonces, realizar una combinación de distintas sales en diferentes proporciones, a fin de que en la mezcla obtenida se encuentren presentes todos los nutrientes imprescindibles para la planta.

Es necesario destacar, que en toda formulación hidropónica es imposible lograr una solución nutricional óptima, que cubra exactamente todos los requerimientos de la planta, en las diversas condiciones ambientales y en los diferentes estado de desarrollo, puesto que depende de una serie de variables imposibles de controlar, tales como: temperatura, humedad, duración del día, intensidad de la luz, especie de la planta, variedades, estado de desarrollo y edad, tipo de cultivo (de hoja, fruto, raíz, bulbo, tallo, flores), entre otros.

En la tabla siguiente se indican las principales materias primas que se emplean para la preparación de las soluciones nutritivas.

FUENTES FORMULA

Sulfato de amonio (NH4)

2SO

4Sulfato de potasio K

2SO

4Sulfato de magnesio MgSO

4Sulfato de calcio CaSO

4Sulfato de hierro FeSO

4Sulfato de cobre CuSO

4Sulfato de zinc ZnSO

4Sulfato de manganeso MnSO

4Sulfato de cobalto CoSO

4Silicato de sodio Na

2SiO

3Nitrato de potasio KNO

3Nitrato de calcio Ca(NO

3)

2Nitrato de amonio NH

4NO

3Nitrato de magnesio Mg(NO

3)

2Fosfato monocálcico CaH

2PO

4Fosfato monopotásico KH

2PO

4Fosfato monoamónico NH

4H

2PO

4Fosfato diamónico (NH

4)

2HPO

4Cloruro de potasio KCLAcido bórico H

3BO

3


18

FUENTES FORMULAMolibdato de amonio (NH

4)

6Mo

7O

24Quelato de hierro Quelato de zinc Quelato compuesto Urea

Cuadro 1: Materias Primas para Hidroponía

La lista precedente se puede enriquecer con otros productos aptos para la elaboración de soluciones nutritivas para hidroponía, tales como los Ácidos Fosfórico y Nítrico que se presentan en estado líquido, el Nitrato de Cobre, el Silicato de Sodio que contiene Sílice y Sodio, entre otros.

Ejemplo de una fertilización:• Nitrato de Potasio: 15 gr.• Fosfato Monoamónico: 3.5 gr.• Nitrato de Calcio: 13.5 gr.• Sulfato de Calcio: 10 gr.• Sulfato de Magnesio: 6 gr. • Sulfato Ferroso: 1.0 gr.

Para 20 litros de agua.

Esta fórmula ha dado resultado en cultivos, pero un detalle a comentar es la poca solubilidad del Sulfato de Calcio (yeso) que tiende a precipitarse, lo cual es un inconveniente, sobre todo si se planea una recirculación. Para evitar este inconveniente, otra fórmula que se recomendable puede ser: • Nitrato de Amonio: 3.1 gr.• Fosfato Monoamónico: 5.9 gr.• Nitrato de Calcio: 24.6 gr.• Sulfato de Potasio: 11.6 gr.• Sulfato de Magnesio: 10 gr.• Sulfato Ferroso: 0.5 gr.

Para 20 litros de agua.

No existe una "fórmula mágica”, pues existen diversas combinaciones de sales para ofrecerle al cultivo los elementos necesarios. Para visualizar mejor esto, se observa la siguiente tabla, donde se dan los valores de


19

concentración mínima, máxima y óptima, en partes por millón (ppm), que deben suministrarse de cada elemento para un crecimiento saludable.

ELEMENTO LÍMITES ÓPTIMO• Nitrógeno

• Calcio

• Magnesio

• Fósforo

• Potasio

• Azufre

• Cobre

• Boro

• Hierro

• Manganeso

• Molibdeno

• Zinc

• 150-1000

• 100-500

• 50-100

• 50-100

• 100-400

• 200-1000

• 0.1-0.5

• 0.5-5

• 2-10

• 0.5-5

• 0.01-0.05

• 0.5 - 1

• 250

• 200

• 75

• 80

• 300

• 400

• 0.5

• 1

• 5

• 2

• 0.02

• 0.5

Cuadro No. 2: Valores Deseables de cada elemento en la Solución Nutritiva. [Partes por millón] (DOUGLAS, 1976)

Nota: Una parte por millón equivale a un miligramo disuelto en un litro de agua, (o 1 gramo en 1000 litros).

Como se puede observar, existe cierto rango de tolerancia en el cual se puede variar. Así que se puede comenzar con cualquier fórmula de acuerdo a los nutrientes disponibles en el mercado, con la confianza de que será útil para el cultivo.

Del cuadro anterior también se observa que las concentraciones de micro-elementos son muy pequeñas y, como regla general, se pueden considerar incluidos como impurezas en el agua y en los fertilizantes que proporcionan los macro-elementos. A excepción del Hierro, solo se añaden a la solución cuando existe necesidad.


20

Es importante considerar que las concentraciones de los elementos en la solución cambian en función de varios factores, como son: la parte de la planta que se recolecta, la edad y la especie de planta, la luminosidad y el clima. Ciertamente para obtener los mejores resultados se debe ajustar la solución de nutriente durante el ciclo de crecimiento y este ajuste es diferente para cada cultivo en particular. Las plantas de hoja comestible generalmente emplean más Nitrógeno; las de raíz necesitan más Potasio y las de frutos deben mantener niveles relativamente bajos de Nitrógeno.

De acuerdo a la temporada, el ajuste para el tomate por ejemplo, involucra la relación entre el Nitrógeno y el Potasio: Bajo condiciones de alta luminosidad, las plantas usan más Nitrógeno. Para mejorar la calidad del fruto a principios de invierno se recomienda aumentar el Potasio e incluso duplicar la relación Potasio/Nitrógeno en invierno, cuando se recibe menos luz. Esto no quiere decir que las plantas no se desarrollarán si no se modifica la solución nutriente; pero son un ejemplo de algunas de las consideraciones que se deben hacer sobre todo si se pretende una producción elevada.

Una recomendación importante es comprar sales de grado agrícola, pues la diferencia de precio respecto a las químicamente puras es substancial, además de que las impurezas contenidas en pequeña medida, podrían “enriquecer” el suministro de elementos al cultivo. Aunque el detalle aquí es que las venden por bulto de 25Kgs.

2.6.5 Cálculo de Solución

Muy Importante

La concentración de la solución puede ser peligrosa si rebasas las 2000 ppm. Esto es por lo siguiente:

Las raíces absorben sus nutrientes diluidos gracias a un fenómeno físico denominado presión osmótica. Este fenómeno se refiere al movimiento del líquido, que se efectuará en la dirección de la solución más concentrada (hacia donde hay más sales disueltas). Si la solución más concentrada se encuentra fuera de la raíz, habrá un movimiento de líquido en esa dirección y por lo tanto la planta se deshidratará. Una vez preparada la solución, debe ajustarse el Ph. Para una instalación


21

grande se deberán efectuar estudios del agua para descartar las cantidades de calcio y/o magnesio que pudieran estar presentes en aguas “duras”. También se pueden efectuar estudios de tejido vegetal e incluso de iones en forma particular, pero este tipo de instalaciones debe ser supervisado por un especialista.

2.6.6 PH

Es la medida del grado de acidez o alcalinidad de una sustancia. Tiene una escala del cero al 14, tendiendo al 14 una sustancia alcalina, y hacia el cero una sustancia ácida.

Si la raíz de la planta no se encuentra en un medio (solución nutritiva) con el pH adecuado, no absorberá los nutrientes aún cuando éstos existan en el medio de cultivo.

El rango de pH en el cual se favorece el crecimiento de la mayoría de los cultivos está entre 6 y 6.5, sin embargo, algunas especies se desarrollan en medios con lecturas de pH desde 4 a 5.5 (como la zarzamora) y desde 6.5 hasta 7.5 (por ejemplo, la alfalfa). Este será el punto final en el diseño de la solución nutriente. Es conveniente que se revise el pH adecuado para el cultivo que se pretende.

APLICACIÓN POR PERIODOS FENOLOGICOS

periodos días N P2O5 K2O CaO MgO%

Tomate campo Primero 30 25 50 10 10 10Segundo 20 20 20 25 25 25Tercero 30 30 15 35 35 35Cuarto 20 25 15 30 30 30Pimiento campo Primero 30 20 50 10 10 10Segundo 30 30 30 35 35 35Tercero 40 30 10 35 35 35cuarto 40 20 10 20 20 20Pepino campo Primero 25 30 50 30 30 30Segundo 25 40 30 40 40 40Tercero 30 30 30 30 30 30Cebolla campo Primero 30 20 60 20 20 20Segundo 60 50 20 50 50 50Tercero 40 30 20 30 30 30


22

periodos días N P2O5 K2O CaO MgO%

Primero 30 30 20 20 20 20Segundo 50 40 50 30 30 30Tercero 30 30 30 50 50 50Tomate invernadero Primero 30 25 50 10 10 10Segundo 35 20 20 25 25 25Tercero 30 30 15 35 35 35Cuarto 75 25 15 30 30 30Pimiento invernadero Primero 30 20 50 10 10 10Segundo 30 30 30 35 35 35Tercero 40 30 10 35 35 35cuarto 70 20 10 20 20 20

Cuadro No.3: Cultivos con su dosis de fertilizantes, en invernadero y a campo abierto.

2.6.7 Calculo de ppm a Partir de un Preparado NPK.

En algunos lugares es muy difícil conseguir ciertas sales de uso en hidroponía y en algunos casos se pueden conseguir con más facilidad algunos fertilizantes preparados cuya información se basa en los porcentajes de cada elemento contenido.

En la teoría se dice que los fertilizantes con una serie de tres números implican el porcentaje de Nitrógeno, Fósforo y Potasio, en ese orden, se relacionan esos porcentajes con la cantidad de partes por millón de cada elemento, para usarlo como base de la fórmula de nutriente.

Se supone que las ppm que requiere son las de referencia (Douglas, 1976), es decir, 300, 80 y 200 de N, P y K, respectivamente. Como se observa, el menor requerimiento es de Fósforo (80 ppm).

El objetivo es calcular la cantidad de preparado que se requiere para suministrar las 80 ppm de Fósforo (la menor cantidad de ppm requerida). Esta cantidad calculada de preparado implica evidentemente una deficiencia de Nitrógeno y Potasio, los cuales son requeridos en mayor cantidad. El siguiente paso es calcular las ppm de estos elementos (Nitrógeno y Potasio) contenidas en la cantidad de preparado que hemos calculado. El faltante en el requerimiento deberá ser suministrado mediante otras sales para ajustar la solución.


23

Tomando como ejemplo un fertilizante 20-30-10:

Este compuesto contiene un 30 % de Fósforo. La cantidad de preparado que necesitamos para proporcionar 80 ppm de este elemento es:

Fórmula:

Sal (fuente en gr/1000 litros) = ppm (elemento)/Porcentaje del elemento x 100 Sustituyendo valores: sal (grs/1000 litros) = 80 ppm /30 x 100 sal (grs/1000 litros) =266.7 Esto es:

266.7 gramos de 20-30-10 disueltos en 1000 litros de agua, proporcionan 80 ppm de Fósforo.

El requerimiento de Fósforo ya está cubierto con esta cantidad de preparado.

Ahora se calcula las ppm de Nitrógeno y Potasio proporcionadas por 266.7 grs de preparado, mediante:

ppm (elemento) = sal (fuente en gr/1000 litros) x Porcentaje del elemento/100. De acuerdo a lo anterior, para el Nitrógeno:

ppm (elemento) = 266.7 x 20/100 ppm (elemento) = 53.33 para el Potasio:

ppm (elemento) = 266.7 x 10/100 ppm (elemento) = 26.67 Así entonces el resultado es: 266.7 gramos de 20-30-10 disueltos en 1000 litros de agua, proporcionan 53.33 ppm de Nitrógeno y 26.67 ppm de Potasio.


24

Recuerde que se requiere 300 ppm de Nitrógeno y 200 ppm de Potasio. Estas deficiencias se deben ajustar mediante otras fuentes. (Se podría recomendar el Nitrato de Potasio).

Ahora como ejercicio, efectúe los mismos cálculos para un fertilizante 12-12-26. Los resultados deben ser: Se necesitan 666.7 grs disueltos en 1000 litros para 80 ppm de Fósforo. Así se tendría:

80 ppm de Nitrógeno (faltan 220) 173 ppm de Potasio (faltan 27)(El Potasio casi está cubierto; se podría recomendar el empleo de Nitrato de Amonio).

2.7 Sistemas hidropónicosa. Cultivo hidropónico en canaletas plásticas

b. Cultivos en contenedores de madera.


25

c. Cultivos en mangas colgantes.

d. Cultivos en invernaderos.

2.8 Manejo del Cultivo• Mantener el cultivo hidropónico libre de polvo y desperdicios

vegetales. • Se debe verificar regularmente las condiciones del agregado, controlar

la humedad y observar el vigor con que crecen las plantas.

• No se debe olvidar el control de la luz y la temperatura.


26

• Es muy útil registrar las fechas de siembra y cosecha.

• El transplante y la poda después de la cosecha. • Los manejos culturales específicas de cada cultivo (aporque, tutoreo,

podas, entre otras).

• Las fertilizaciones deben ser única y exclusivamente en agua.

2.9 El Riego

• Si las producciones son familiares, el riego se efectúa manualmente con regadera.

• Si las producciones son comerciales se utilizan mangueras de goteo, pulverizadores hasta controladores automáticos de dosificación de nutrientes, pH y programador automático de riego.

• Un sistema de riego consta de un tanque para el agua y nutrientes, tuberías que conducen el agua y goteros o aspersores (emisores).

• Analizar las aguas “duras” que contienen concentraciones de calcio. • Agua Contaminada: Desinfección más utilizado y el más barato

(hipoclorito de sodio o de calcio, 2 a 5 partes por millón de Cloro).

3. PROCEDIMIENTOS PARA LA BUENA PRÁCTICA

3.1 Construcción de un Contenedor de Madera

a. Madera: Puede ser madera de ripio (construcción), pallets dañados e incluso, madera nueva, Se necesita madera para hacer un contenedor, en la medida de lo posible, las tablas deben de ser de 12cm de ancho y 2cms de grueso.


27

b. Plástico: Debe ser plástico color negro, de calibre seis milésimas o plástico grueso.

c. Manguera: La manguerita de hule, de preferencia color negro de ]/4 de pulgada,

3.1.1 ConstrucciónDespués de calcular y medir las dimensiones se corta la madera, obteniendo dos tablas de 2 m que conforman el largo y dos de 1,20 del ancho del contenedor (este ancho permite trabajar cómodamente alrededor del contenedor),

Al clavar estas cuatro tablas se obtiene el marco del contenedor, El ancho de 12cm de las tablas, nos da la profundidad ideal de la cama.

Las tablas de 1,30m se clavan atravesadas a lo ancho en la parte que irá abajo, colocando primero las de los extremos, que deben ir perfectamente alineadas por todos los lados con las del marco. Las demás se clavan dejando una separación de 3 a 4cm entre una y otra, con lo que queda terminada la caja, cuya altura no debe ser superior a 12cm. Al clavar las tablas hay que tener cuidado de que éstas queden bien parejas en las esquinas y bordes, para que no haya salientes que pudieran romper el plástico, ya que esto afectaría la impermeabilidad de la cama, ocasionaría desperdicio de agua y nutrientes, y disminuiría la duración del contenedor.

Después de terminada la caja de madera, se clava las seis patas en los cuatro extremos y en el centro de cada lado, Las patas deben colocarse en la parte externa de la cama, nunca en su parte interior, porque dificultan la colocación del plástico, disminuyen el área útil y hacen más difícil las labores de manejo. La función de las patas es hacer que la base de la cama quede separada del suelo, permitiendo que no se produzca humedecimiento del área próxima al cultivo y se disminuye el riesgo de enfermedades y la aparición de algunos insectos que se establecen debajo de ella sin ser detectados, veinte centímetros de separación entre la base de la cama y el suelo son suficientes; pero desde el punto de vista de la comodidad de quien trabaja en hidroponía popular y de la prevención de daños por niños o animales, la altura ideal de las patas es un metro, pero se debe considerar que esto conlleva mayores gastos en madera.


28

Figura No. 1 Contenedor de madera terminada.

3.1.2 Colocación del plásticoPara impermeabilizar el contenedor se necesita un plástico negro de calibre seis milésimas. Su función es que la madera se humedezca y se pudra e impedir que se pierdan los nutrientes, El color negro es para evitar la formación de algas y para dar mayor oscuridad a la zona de las raíces. El plástico nunca debe de colocarse sobre el piso, a menos que se hayan barrido de este todas las asperezas que pudieran perforarlo o que el piso esté forrado con periódicos viejos. Asimismo, siempre deberá sostenerse en el aire para medirlo y cortarlo,

El cálculo de las dimensiones para cortar el plástico se hace de la siguiente manera: el largo total del contenedor más tres veces su altura, Tomando como ejemplo las dimensiones que se han dado, se tiene dos metros más 3 x 12 = 36 centímetros, dando un total de 2,36 m, Esto es lo que se debe cortar para el largo, para el ancho, se mide la dimensión que tiene, que es de 1,20 metros más tres veces la altura (12 cm.), lo que nos da un total de un metro con cincuenta y seis centímetros (1,56 m),

Ahora se procede a colocarlo en el contenedor con mucho cuidado, para no romperlo ni perforarlo con las astillas de las madera, clavos salientes o las uñas, En las esquinas, el plástico debe quedar en contacto con el marco y la base. El plástico debe engraparse a los lados exteriores del marco del contenedor.


29

Figura No. 2: Contenedor terminado y cubierto de nylon negro.

3.1.3 Colocación del drenajeTodo recipiente que se va destinar para una hidroponía popular en sustrato sólido, deberá tener un orificio de drenaje por el cual podrán escurrir los excesos de agua sales nutritivas. En los contenedores este drenaje debe estar ubicado en la mitad de uno de los extremos, a una altura de 1,5cm se hace un orificio de ¼

de pulgada, por donde se pasará un trocito de manguera

de la misma dimensión, preferentemente de color negro, para evitar la formación de algas que puedan obstruir el paso de agua dentro de ella. Esta manguerita debe tener 11cm de largo y tiene que quedar conectada en forma hermética (sin fugas) por dentro del plástico en una longitud no mayor de 1.5cm.

Para que el sellado entre la manguerita y el plástico sea hermético, se usa un clavo caliente aplicado en el centro del sitio donde la manguerita hace contacto con el plástico. La manguera se empuja de afuera hacia adentro, de tal manera que en un solo movimiento quede soldada a él, después de introducida la manguerita en el plástico se deja enfriar para que haya un mejor sellado.

Luego se comienza a colocar el sustrato justamente en el punto del drenaje y desde ese extremo hacia el resto del contenedor, lo que evitará cualquier movimiento del plástico y que la manguera se despegue, el contenedor se coloca sobre el terreno, dejando un pequeño desnivel hacia el punto de drenaje, que puede ser de 0,5 a 1% (equivalente a 0,5 - 1 cm de desnivel por cada metro de longitud que tenga el contenedor), esto se hace colocando pequeños trozos de madera u otro material en las patas traseras de la cama.


30

Figura No. 3: Incorporación del sustrato en el contenedor.

3.2 Canales horizontales

Constituyen otro tipo de contenedores, igual de eficientes que el anterior pero que sirven para espacios más pequeños, pueden ser de nylon polietileno grueso, o canales de plástico que sus medidas van desde 30cms de ancho hasta 1 metro por el largo que se desee.

3.3 Elaboración de las Mangas Verticales

Las mangas verticales (tubos de nylon) ya vienen fabricadas en diferentes anchos y calibres, de preferencia, se debe usar el de color negro, calibre 0,20 y ancho de 20 centímetros, dado que debe soportar el peso del sustrato. Estas mangas se compran por kilos, libras o metros, ya listas para hacerle las perforaciones donde irán las plantas. El procedimiento es el siguiente:

• Cortar trozos de la manga de 1.20 metros de largo o del largo que se considere que se pueda manejar, de acuerdo con el sitio donde se cuelguen y a la estatura de quiénes se encarguen de realizar el cuidado y riego.

• Sobre una mesa larga o sobre el piso bien limpio y cubierto con papel periódico (para no rasgar el plástico) se extiende la manga en forma plana.

• Trace una línea de 12 centímetros en cada uno de los extremos, usando

Manguera de hule


31

un marcador.

• Desde una de esas líneas inicie la marcación de puntos distanciados según el cultivo a sembrar. Iniciar con dos puntos paralelos al borde de la manga y a dos centímetros de su borde; después se traza un solo punto a la distancia seleccionada, pero ubicándolo en medio de los dos anteriores, formando así un triángulo,

• Se sigue alternando en la misma forma dos puntos y un punto hasta la línea que trazó en el extremo opuesto,

• Se da vuelta a la manga, y se traza una línea de base a doce centímetros de cada uno de los extremos, se inicia el mismo procedimiento del lado anterior, comenzando siempre en el mismo lado, No marcar dos puntos, sino uno en el centro de la manga y después los dos laterales, se sigue alternando uno y dos puntos a las distancias que se seleccionó, hasta llegar al otro extremo.

Cuando la manga haya quedado marcada con puntos por ambos lados, se toma un trozo de tubo de metal de 20cm de largo y una pulgada de diámetro y afile (en redondo) el borde exterior en uno de sus extremos. Tomar un pedazo de cartón o varías hojas de papel periódico dobladas, de un ancho un poco menor al de la manga, y colocarlo por uno de sus extremos hasta llegar a la zona de los puntos, Seguidamente, apretar el extremo afilado del tubo en el centro de cada uno de los puntos marcados y girarlos (haciendo presión) hasta cortar el círculo de plástico, seguir avanzando hacia el otro extremo, repitiendo este procedimiento y deslizando el trozo de cartón o de periódico por el interior de la manga para que el tubo sólo corte la cara correspondiente de la misma. No cortar hasta el otro lado en un punto que no corresponda.

Figura No. 4: perforación de la manga.


32

A ocho centímetros de uno de los extremos atar la manga con un cáñamo, hilo o pita plástica como la rafia, dando varias vueltas y apretando fuertemente el nudo. Ahora, ya puede iniciarse el llenado de la manga con la mezcla de sustrato, que debe estar preparado y humedecido por lo menos desde el día anterior, especialmente si tiene cascarilla de arroz, porque tarda muchas horas en humedecerse lo suficiente. No aplicar el sustrato dentro de la manga si éste no está previamente mojado, ya que será imposible mojarlo antes de la siembra, lo que es muy importante. Cuando se haya terminado de llenar la manga con el sustrato húmedo, colocarla verticalmente dándole algunos golpecitos suaves sobre el piso limpio de asperezas, para bajar el sustrato. La manga se cierra por su parte superior, de la misma manera que se cerró en el otro extremo, y con una tijera se le hace un corte redondo de 3cm de diámetro, que es por donde se le suministrará el riego, También es posible, con un poco más de trabajo, colocarle un pedazo de botella desechable a manera de embudo, con la tapa perforada con seis agujeros, amarrando la boca de la botella cuando se hace el nudo de la manga en la parte superior.

Figura No. 5: Colgado de la manga Figura No. 6: Riego de la manga.

3.4 Método de Sustrato Sólido

Como su nombre lo indica, en este método se utiliza un medio de crecimiento sólido.

Se comienza ubicando el contenedor en el lugar apropiado, dándole la pendiente necesaria, luego se llena con el sustrato previamente mezclado y


33

humedecido, hasta dos centímetros antes del borde superior de la altura de la cama. El llenado de la cama debe iniciarse justamente en el lado donde se colocó el drenaje, con el fin de anclarlo para que no se mueva; de lo contrario, podría ocasionar la salida del tubo de la manguerita de drenaje.

Se riega suavemente para asegurar un buen contenido de humedad y se marcan los sitios donde se trasplantarán las plántulas obtenidas del semillero. Los sustratos no se deben colocar secos en ningún tipo de contenedor, siempre deben mezclarse y humedecerse previamente.

En los sitios donde se han marcado las posiciones de las plantas se abren agujeros amplios y profundos (tanto como lo permita la profundidad del sustrato), teniendo la precaución de no romper el plástico del fondo, En cada hoyo se coloca la raíz de una planta, teniendo en cuenta que la misma no debe quedar torcida y que el cuello, que es la zona de unión entre la raíz y el tallo, debe quedar un centímetro por debajo de la superficie del sustrato, A medida que se va aplicando sustrato alrededor de la raíz, se va apelmazando suavemente para que no queden bolsas de aire en contacto con la raíz.

Figura No. 7: Riego de cultivo

3.5 Método de Raíz Flotante

Se utiliza el mismo contenedor, la única diferencia con el contenedor del sustrato sólido es que no es necesario abrir el agujero para el drenaje ya que se necesita que el medio líquido permanezca dentro del contenedor.


34

Figura No. 8: Aplicación de agua en el contenedor

Cortar una plancha de duroport de una pulgada de espesor (2,5 cm.), con un largo y ancho dos centímetros menor que el largo y ancho del contenedor. Como ejemplo se utilizará la lechuga. Marcar las distancias a las que vamos a colocar las plantas, señalando con puntos gruesos el lugar donde se colocara cada planta, como se indica a continuación: Distancias = 17 por 17 centímetros entre plantas. Éstas son las distancias que se usan para el cultivo definitivo, que dura entre 75 y 77 días dependiendo de la temperatura, luminosidad y variedad de lechuga cultivada.

Para abrir los agujeros en la plancha de duroport, se usa un tubo redondo de metal de una pulgada de diámetro. Este tubo se calienta en uno de los extremos y luego se coloca rápidamente en cada uno de los puntos marcados en la plancha, De esta manera quedarán agujeros casi perfectos y así tendremos 31 hoyos por metro cuadrado a la distancia de 17 x 17. La plancha perforada se coloca en el contenedor y debe quedar con la posibilidad de un pequeño movimiento (no excesivo para que no entre la luz, lo que ocasionara el crecimiento de algas y una mayor evaporación de agua dentro del contenedor).

Figura No. 9: Plancha de duroport con los agujeros para la siembra.


35

Se corta una pieza de esponja, que debe tener 2 ½ centímetros de espesor, en cubitos de 3x3 centímetros de largo y ancho, previamente marcados formando una cuadrícula, Los cubitos se cortan con un cuchillo bien afilado, sin hacer mucha presión sobre la esponja para que no pierden la forma. En cada cubito se hace un corte vertical atravesando de arriba a abajo la esponja. En ese corte es donde se trasplantará la planta que viene del almacigo. Los cubitos se humedecen previamente con solución de nutrientes.

Al momento del trasplante, se procede a sacar las plantas desde los almácigos y a lavarles la raíz para que no les quede nada de sustrato (sin tocarla ni maltratarla) e inmediatamente se coloca en el corte que se hizo sobre el cubito de esponja, dejando el cuello de la planta exactamente un centímetro por debajo de la superficie del cubito. Después introducimos con mucho cuidado los cubitos en cada uno de los agujeros abiertos en la plancha de duroport, cuidando que la raíz quede vertical y sumergida en el líquido, Cuando se hallan llenado todos los agujeros de la plancha, ésta se levanta para verificar que ninguna raíz haya quedado atrapada entre la plancha y la esponja. Todas deben quedar derechas y sumergidas en el líquido, a continuación se coloca la solución de nutrientes en la concentración que corresponde.

En las planchas con perforaciones de 17 x 17, las plantas crecerán hasta que alcancen el tamaño final adecuado para el consumo. Esto ocurrirá entre siete u ocho semanas después del trasplante y por eso a estas planchas de cultivo se las denomina planchas de cultivo definitivo. Tanto en el sistema de sustrato sólido como en el de raíz flotante, es preciso conocer los tiempos necesarios entre siembra, germinación y trasplante, y trasplante y cosecha.

Figura No. 10: Pilones en la plancha de duroport.


36

En el sistema de cultivo de raíz flotante es indispensable batir con las manos, al menos dos veces por día, la solución de nutrientes, para redisolver los elementos nutritivos por todo el líquido y oxigenar la solución, sin ello, las raíces empiezan a oscurecer (ponerse cafés) y a limitar la absorción de alimentos y agua. Cuando no se agita la solución de nutrientes con la debida frecuencia, también se empiezan a formar algas que le dan mal aspecto al cultivo y alterna su desarrollo, porque éstas compiten por los nutrientes destinados a las plantas.

Al hacer la aireación se deben levantar lentamente las planchas evitando romperlas, pues éstas deben durar cinco cultivos definitivos, si no se obtiene esta duración, los costos de producción aumentarán considerablemente, puesto que éste es el tiempo de amortización de dichos materiales.

Figura No. 11: Forma de oxigenar el agua del contenedor.

La oxigenación se puede hacer levantando y bajando sucesivamente la plancha con las plantas durante 15 segundos, asimismo, se puede hacer levantando y sosteniendo la plancha e introducir la mano para agitar y formar burbujas. Es importante cuidar que en el momento de levantar la plancha la luz del sol no le dé directamente a las raíces de la planta, ya que puede dañarlas.

Cuando los contenedores tienen dimensiones superiores a un metro, se recomienda partir las planchas en dimensiones apropiadas, dado que las planchas soportan mucho peso (especialmente al final del cultivo cuando cada planta puede llegar a pesar más de 280 gramos) y existe mayor riesgo


37

de que se rompan.

3.6 Prueba de Sustrato

Una prueba simple para determinar si una arena posee o no material calcáreo consiste en colocar una cucharada de arena en un vaso y añadir un volumen de ácido clorhídrico (muriático) diluido, suficiente para cubrirla. Si cuando se añade el ácido se produce efervescencia, la arena tendrá material calizo, siendo más violenta la reacción entre más calcárea es la arena. Si no se cuenta más que con arena caliza y si el material calcáreo no excede el 50%, la arena podrá ser utilizada si se efectúa el siguiente tratamiento: Se lava la arena con una solución concentrada de Superfosfato (aproximadamente 200 ppm de Fósforo) durante 24 horas, con el objeto de inactivar la caliza para evitar que reaccione con la solución nutritiva durante algunos meses. Después de las 24 horas se llena una jarra hasta la mitad con una muestra de la arena y se añade agua destilada hasta llenar la jarra; se deja así varias horas y luego se toma el pH del agua. Si este valor es de 7 o menor ya no habrá necesidad de otro lavado, pero si es alcalino (pH mayor de 7), será necesario aplicar superfosfato nuevamente. Este procedimiento se repite hasta lograr que la arena quede ligeramente ácida.

3.7 Preparación de una Solución Concentrada

Existen varias fórmulas para preparar nutrientes que han sido usadas en distintos países. Una forma de preparar una Solución Concentrada probada con éxito en varios países de América Latina y el Caribe en más de 30 especies de hortalizas, plantas ornamentales y plantas medicinales, comprende la preparación de dos soluciones madres concentradas, las que llamaremos Solución concentrada A y Solución concentrada B.

La Solución concentrada A aporta a las plantas los elementos nutritivos que ellas consumen en mayores proporciones.

La Solución concentrada B aporta, en cambio, los elementos que son requeridos en menores proporciones, pero esenciales para que la planta pueda desarrollar normalmente los procesos fisiológicos que harán que llegue a crecer bien y a producir abundantes cosechas.


38

3.7.1 Solución Concentrada Aa. Equipo requerido en un sistema artesanal sencillo• Una cubeta plástica con capacidad para 20 litros• Tres cubetas plásticos con capacidad para 10 litros cada uno• Dos cubetas o tinajas de 10 litros como mínimo• Un vaso de precipitado de 2 litros, probetas o algún recipiente aforado• Acceso a una balanza con rango de 0,01 hasta 2000 gramos• Un agitador de vidrio o de PVC (pedazo de tubo de tres cuartos de

pulgada)• Dos cucharas plásticas de mango largo (una grande y una pequeña)• Papel para el pesado (periódico) de cada elemento• Recipientes plásticos pequeños (vasitos desechables) para ir depositando

el material que se va pesando.

b. Elementos necesarios• En una buena balanza pesamos los siguientes productos:• Fosfato mono amónico (12-60-0) 340 gramos - 84 -• Nitrato de Calcio 2080 gramos• Nitrato de Potasio 1100 gramos

c. ProcedimientoEn un recipiente plástico se mide 6 litros de agua y allí se aplica uno por uno los anteriores elementos, ya pesados, siguiendo el orden anotado, se inicia una agitación permanente. Sólo de aplica el segundo nutriente cuando ya se haya disuelto totalmente el primero y el tercero cuando se hayan disuelto los dos anteriores. Cuando quedan muy pocos restos de los fertilizantes aplicados completamos con agua hasta alcanzar 10 litros, se agita durante 10 minutos más, hasta que no aparezcan residuos sólidos. Así hemos obtenido la Solución Concentrada A, que deberá ser envasada en un recipiente adecuado, etiquetada y conservada en un lugar oscuro y fresco.

3.7.2 Solución Concentrada B a. Elementos necesarios para preparar 4 litros• Sulfato de Magnesio 492 gramos• Sulfato de Cobre 0,48 gramos• Sulfato de Manganeso 2,48 gramos• Sulfato de Zinc 1,20 gramos• Acido Bórico 6,20 gramos


39

• Molibdato de Amonio 0,02 gramos• Quelato de Hierro 50 gramos

b. ProcedimientoEn un recipiente plástico se mide 2 litros de agua y allí se aplica uno por uno los anteriores elementos, ya pesados, siguiendo el orden en que se pesó cada uno de los elementos del primer grupo; es preferible no aplicar ninguno antes de que el anterior se haya disuelto completamente. Por último se agrega el Quelato de Hierro, que viene en una presentación comercial granulada conocida como Sequestrene Hierro 138 (R), aunque también hay otras presentaciones comerciales líquidas; debe preferirse las que vienen en forma de quelato de hierro.

Se disuelve por lo menos 10 minutos más, hasta que no queden residuos sólidos de ninguno de los componentes; después es completado el volumen con agua hasta obtener 4 litros y se agita durante 5 minutos más. Esta es la Solución Concentrada B, que contiene nueve elementos nutritivos (intermedios y menores).

3.7.3. Observaciones• Es indispensable no excederse en las cantidades recomendadas, pues

podría ocasionarse intoxicaciones a los cultivos.

• El agua que se utiliza para esta preparación es agua común y corriente, a la temperatura normal (20-25 grados centígrados), aunque sería preferible utilizar agua destilada si su costo no fuera muy alto.

• Para preparar, guardar y agitar los nutrientes en preparación, concentrados o ya listos como solución nutritiva, se deben utilizar siempre materiales plásticos o de vidrio; no se deben usar agitadores metálicos ni de madera, pero puede emplearse un pedazo de tubo de PVC de 50cm de largo.

3.7.4. Preparación de la Solución Nutritiva que se Aplica al Cultivo

Hay dos recomendaciones que deben quedar muy claras desde el comienzo:a. Nunca deben mezclarse la solución concentrada A con la solución


40

concentrada B sin la presencia de agua, pues esto inactivaría gran parte de los elementos nutritivos que cada una de ellas contiene, por lo que el efecto de esa mezcla sería más perjudicial que benéfico para los cultivos. Su mezcla sólo debe hacerse en agua, aplicando un primero y la otra después.

b. La proporción original que se debe usar en la preparación de la solución

nutritiva es cinco (5) partes de la SOLUCION CONCENTRADA A por dos (2) partes de la SOLUCION CONCENTRADA B por cada litro de solución nutritiva que se quiera preparar. Después, en la medida en que se va adquiriendo mayor experiencia se pueden disminuir las concentraciones, pero conservando siempre la misma proporción 5:2, como veremos a continuación.

3.7.5. La Solución Nutritiva en Sustratos Sólidos

La preparación de la solución NUTRITIVA que se aplica directamente al cultivo en sustrato sólido se realiza en la siguiente forma:

Concentración de Cantidades de Agua Nutriente Concentrado B

TOTAL 1 Litro 5,0cc. 2,0cc.MEDIO 1 Litro 2,5cc. 1,0cc.UN CUARTO 1 Litro 1,25cc. 0,5cc.

Observe que a pesar de variar la dosis de las soluciones concentradas A y B, la proporción siempre es de 5:2.

3.7.5.1 AplicaciónSi se necesita aplicar solución nutritiva para plantas pequeñas (entre el primero y el décimo día de nacidas) o recién trasplantadas (entre el primero y el séptimo día después del trasplante) y en climas cálidos, se emplea la CONCENTRACION MEDIA (2,5cc. de nutriente concentrado A y 1cc. de nutriente concentrado B. por cada litro de agua). La concentración media se utilizada en períodos de muy alta temperatura y mucho sol, porque en estas épocas el consumo de agua es mayor que el de nutrientes.

Para plantas de mayor edad (después del décimo día de nacidas o del séptimo


41

de trasplantadas), debe usarse la CONCENTRACION TOTAL (5cc. por 2cc. por litro de agua aplicado). Esta es la concentración que debe aplicarse también en épocas fría y de alta nubosidad, porque en estas condiciones la planta consume mayor cantidad de nutrientes.

Para cultivos de forraje hidropónico se utiliza la concentración 1,25cc. De SOLUCION A y 0,5cc. de SOLUCION B por litro de agua, empezando a regar un día después de que haya ocurrido la germinación del 50 por ciento de las semillas sembradas en el contenedor.

3.7.5.2 Volumen de solución nutritiva por metro cuadrado.Según sea el caso, de cada una de estas concentraciones preparadas se aplican entre 2,0 y 3,5 litros de solución nutritiva por cada metro cuadrado de cultivo.

El volumen menor de SOLUCION NUTRITIVA se utiliza cuando las plantas están pequeñas y en climas frescos o fríos, y las mayores cuando las plantas están preparando la floración o la formación de sus partes aprovechables (raíces, bulbos, tubérculos) o en climas calientes.

Si se observa que el sustrato se seca mucho durante el día, bien sea porque la temperatura es muy alta o porque hay vientos en la zona de cultivo o porque el sustrato no tiene buena capacidad de retención de la humedad, es necesario aplicar una cantidad adicional de agua, pero sin mezclar nutrientes. Es indispensable este humedecimiento adicional, porque si el sustrato se seca la planta deja de absorber aunque haya nutrientes dentro de él.

Algunas variaciones relacionadas con la concentración de la solución, la cantidad que se debe aplicar y otros detalles que tienen que ver con una buena nutrición se van aprendiendo en la medida en que se adquiere experiencia y destreza en el manejo de los cultivos y siempre en consulta con los técnicos u otras personas capacitadas en manejo de huertos hidropónicos.

Ejemplo:Preparación de 10 litros de solución nutritiva para aplicar en un cultivo en sustrato sólido (debería alcanzar para regar entre 3,5 y 5,0 m2 de cultivo, dependiendo de su edad y de la temperatura de la época en que se aplica).


42

Se toma un recipiente plástico con 10 litros de agua, se añade 50 centímetros cúbicos de solución concentrada A, se revuelve y luego se miden 20 centímetros cúbicos de solución concentrada B. Se revuelve y así obtenemos una solución nutritiva para aplicar al cultivo. Se vierte esta solución en una regadera o botella plástica que tenga pequeñas perforaciones en la tapa y se aplica lentamente al cultivo, cuidando que el riego sea uniforme en todo el contenedor, incluidos los bordes, pero sin regar por fuera.

La cantidad de solución nutritiva que se recomienda aplicar cada día oscila entre 2 y 3 1/2 litros por metro cuadrado. Esta cantidad depende principalmente del estado de desarrollo del cultivo y del clima.

3.7.5.3 Frecuencia de aplicación.La frecuencia y lavado de excesos, la aplicación (riego) de la solución nutritiva debe realizarse diariamente entre las 7 y las 8 de la mañana, a excepción de un día a la semana, en que se debe regar con agua sola y en el doble de la cantidad usual de agua, pero sin agregar nutriente. Con esto se lavan a través del drenaje los excesos de sales que se pudieran haber acumulado dentro del sustrato y se evitan los daños que causarían si permanecieran allí.

Los excesos de solución nutritiva que salen por el drenaje del contenedor cuando se riega cada día en la mañana, pueden ser reutilizados en los próximos riegos. Al final de la semana, este líquido no se usa más. Aunque desde el punto de vista de la eficiencia no es lo mejor, en regiones muy asoleadas y de intenso calor durante el día se podría aplicar al anochecer para evitar quemaduras a las hojas, lo que también se puede evitar si después de aplicar la solución nutritiva se riega con una pequeña cantidad de agua para lavar los excesos que hayan podido quedar sobre la planta.

3.7.6. Recomendaciones para el Uso de Soluciones Comerciales

Las formulaciones comerciales, generalmente importadas, de la mayoría de los nutrientes para hidroponía vienen preparadas según las exigencias de los cultivos, por lo que sólo se necesita mezclarlas y aplicarlas con agua sobre el sustrato. Estos nutrientes, bien sea que vengan en forma de polvo o de líquido, se deben aplicar en el área de las raíces, tratando de mojar lo menos posible sus hojas, para evitar toxicidad a las hojas y la aparición de


43

enfermedades.

No se deben confundir los nutrientes para uso hidropónico con los nutrientes foliares. Los primeros contienen todos los elementos que una planta necesita para su normal desarrollo y son absorbidos por la raíz, los segundos son sólo un complemento de una fertilización radicular que se supone ya se hizo con otros fertilizantes completos de absorción radicular. Los fertilizantes foliares se absorben a través de las hojas. Los nutrientes foliares son un complemento y no un sustituto de la nutrición que debe hacerse a través de la raíz.

Lo anterior es la razón por la cual muchos hidroponistas principiantes han fracasado en sus primeros intentos, pues pretenden satisfacer las exigencias alimenticias de sus plantas con un nutriente que apenas es un complemento que puede ser eficientemente absorbido por las hojas, pero que por su parcial composición no puede reemplazar a la nutrición que se hace por la vía radicular. Los fertilizantes foliares son fabricados con sales de alta pureza, justamente para que puedan ser absorbidos por las hojas. Esta equivocación, además de producir muy pobres resultados, aumenta considerablemente los costos de producción por metro cuadrado, ya que el proceso de preparación y la composición de este tipo de nutrientes complementarios es muy costoso.El nutriente hidropónico debe contener y aportar en forma balanceada todos los elementos que una planta necesita para crecer sana, vigorosa y dar buenas cosechas. En el mercado agrícola de cada país, por lo general hay otros productos completos para nutrir cultivos hidropónicos. Al conseguir uno de ellos se debe preguntar al vendedor cuál es la dosis, forma, época y frecuencia de aplicación.

Se recomienda que el nutriente comercial que se seleccione, además de tener nutrimientos mayores y secundarios, también tenga menores, pues hay que recordar que son trece los elementos necesarios para que una planta crezca sana y produzca bien, ya que los sustratos no tienen elementos nutritivos. Lo que no se aporta con la solución nutritiva no llegará a la planta, ocasionándose por lo tanto deficiencias nutricionales que afectarán el rendimiento en cantidad y calidad.

En algunos países existen presentaciones comerciales en forma granulada


44

para ser aplicadas mezcladas con el sustrato sólido. Este tipo de productos, de mayor costo, se aplica una vez al sustrato; después, durante tres meses sólo es necesario agregar agua, porque el producto va liberando lentamente los elementos nutritivos que contiene. Algunos de estos nutrientes de liberación lenta no se recomiendan para alimentar plantas comestibles y su uso se restringe a plantas ornamentales, por lo que es necesario atender las recomendaciones técnicas de los fabricantes, que por lo general aparecen en la etiqueta externa del envase.

3.7.7 Aplicación de la Solución Nutritiva en Medio Líquido o Raíz flotante

En el caso del sistema de raíz flotante, lo primero que debemos hacer es calcular la cantidad de agua que contiene nuestro contenedor de cultivo. Una forma de hacerlo es midiendo y luego multiplicando el largo por ancho y por altura que alcanza el agua. Si la medición se hizo en centímetros, el resultado que obtenemos lo dividimos por mil. Ese resultado es el volumen de agua que contiene la cama de cultivo (expresado en litros).

Ejemplo:Un contenedor que tiene:Largo 150 cm. Ancho 100 cm. Altura 10 cm.150 x 100 x 10 = 150.000 cm³ dividido por mil = 150 litros.Ahora, por cada litro de agua que hay en el contenedor aplicamos cinco (5) centímetros cúbicos de la solución concentrada A y dos centímetros cúbicos de la solución concentrada B. Esto quiere decir que para nuestro ejemplo del contenedor que contiene 150 litros de agua aplicamos 750cc. de la solución concentrada A y 300cc. de la solución concentrada B, y agitamos bien para que las dos soluciones se mezclen en forma homogénea con el agua.

Nuevamente debemos recordar que las soluciones concentradas A y B nunca deben mezclarse solas sin la presencia de agua. Esta solución nutritiva correspondería aplicarla en un cultivo de plantas grandes, en época fría.

3.7.8. Mantenimiento de la Solución Nutritiva en Medio Líquido Aireación

Al menos dos veces al día debemos agitar manualmente este ambiente líquido


45

de tal forma que se formen burbujas, lo cual hace posible la aireación de la solución nutritiva. Con esto, las raíces hacen mejor su trabajo de absorber el agua y los elementos nutritivos, lo que incide muy positivamente en su desarrollo. Si no hay aire (oxígeno) en el área de las raíces, ellas primero dejarán de absorber nutrientes y agua y luego empezarán a morir.

3.7.9. Mantenimiento del Nivel de Líquido de los Contenedores

Cada vez que el nivel del agua baja en forma apreciable debemos rellenar sólo con agua. Cada tercera vez que rellenemos aplicaremos a la cantidad de agua añadida la mitad de la concentración que aplicamos inicialmente. Por ejemplo, si la tercera vez que debemos rellenar con agua nuestra cama de cultivo necesitamos 10 litros de agua para completar el volumen inicial, entonces debemos aplicar 25cc. de la solución concentrada A y 10cc. de la solución concentrada B.

Es importante recordar que las soluciones concentradas se deben aplicar en forma separada y luego agitar muy bien ese medio líquido, formando burbujas. En el caso del cultivo en medio líquido aplicamos las soluciones concentradas por separado, de acuerdo con la cantidad de agua que contiene el contenedor. Sólo hacemos nueva aplicación de nutriente cada tercera vez que rellenemos al nivel inicial. La cantidad de nutriente de las soluciones A y B que se debe adicionar es la mitad de la concentración inicial por cada litro de agua que se necesitó para rellenar en esa tercera oportunidad.

Como se ha visto en el nutriente de manejo de huertos hidropónicos es fundamental para el buen desarrollo de nuestras plantas. Para esto debemos tener especial cuidado en la preparación de las soluciones concentradas A y B. Es necesario diluirlas en agua en las proporciones y forma ya indicadas. Si no se siguen fielmente las recomendaciones dadas durante esta clase, las plantas crecerán mal, bien sea por deficiencias o por excesos y las cosechas no serán como lo deseamos.


46

4. RECURSOS PARA REPLICAR LA BUENA PRÁCTICA

4.1. Construcción de un Contenedor de Madera

• 2 tablas de 2 mt. • 2 de 1,20 mt.• 13 de l,24mt.• 6 de 0,32 m de largo. • 1 libra de clavos de 1 ]/2 pulgadas.• Yardas de plástico. • 11 centímetros de manguerita de hule.• Martillo.• Serrucho.• Engrapadora. • Cinta métrica (metro).

4.2. Canales Horizontales

• Plásticos o Nylon polietileno (la cantidad de nylon o canal de plástico a utilizar dependerá de: El tipo de cultivo y la cantidad a producir.)

• Rafia.• Estacas de 80cms cada uno.• Sustrato sólido (arena, aserrín etc.)• Grapas y engrapadora.• Pilones o semilla.

4.3. Elaboración de las Mangas Verticales

• Nylon calibre 0,20. • Un marcador.• Un trozo de tubo de metal de 20cm de largo y una pulgada de

diámetro. • Un pedazo de botella desechable.

4.4. Método de Raíz Flotante

• 1 contenedor de madera


47

• 1 plancha de duroport• Esponjas• Solución de nutrientes• Agua• Nylon para el contenedor de madera• Pilones de la hortaliza

5. RESULTADOS ESPERADOS O COMPETENCIAS

Al finalizar el módulo se espera que el estudiante pueda:

• Conocer la importancia de la hidroponía.

• Ser capaz de adaptar diferentes cultivos en los sistemas hidropónicos.

• Producir hortalizas inocuas en hidroponía.

• Conocer la importancia de los elementos nutricionales para el desarrollo de la plantación.

• Elaborar planes de fertilización de diferentes cultivos.

• Promover en áreas donde los suelos son muy pobres, la utilización de la hidroponía.

• Conocer diferentes contenedores donde se desarrolla una planta hidropónica.

• Identificar diferentes tipos de sustratos y sus funciones principales.

• Conocer las técnicas de los sistemas de cultivo.o Método de raíz flotante.o Método en sustrato sólido.

• Construir de almacigo, cama de pos-almacigo y camas definitivas.


48

• Observar el desarrollo de la planta: germinación, almacigo, trasplante, fotosíntesis.

6. TIPS O CONSEJOS ÚTILES

• Seguir las recomendaciones nutricionales (A y B)

• Si elabora sus nutrientes utilice cristalería de precisión.

• Para principiantes se recomienda no abarcar más de 10 mts. de área neta en hidroponía.

• Utilice sustrato que sea fácil de conseguir en su comunidad o de un origen cercano para economizar en transporte.

• Lleve registro de su plantación (fecha de siembra, tamaño de hojas entre otros.)

• Utilice agua potable para los cultivos de alto riesgo (lechuga, espinaca, apio); debido a que son cultivos que se consumen en ensaladas.

• Para plantaciones grandes utilice tensiómetros para determinar el momento en que debe de regar.

• Realice sus muestreos de plagas y enfermedades, determine sus daños y niveles críticos para tomar la decisión correcta y poder realizar alguna acción.


49

7. PREGUNTAS MAS FRECUENTES

a. ¿El cultivo hidropónico es orgánico? ¿Puede serlo?

Respuesta:

El cultivo hidropónico tradicional no es orgánico, ya que se define un cultivo orgánico como aquel que no utiliza sustancias que en su proceder involucran tratamientos químicos de fuentes naturales. Cómo las sales utilizadas en el cultivo hidropónico son sintetizadas y no extraídas del medio ambiente tal cual, se les considera “no orgánicas”. Sin embargo, se pueden utilizar métodos de fertilización orgánicos.

b. ¿Que es el sustrato? ¿Como lo escojo?

Respuesta:

El sustrato es sobre lo cual están soportadas las plantas. Debe ser, químicamente inerte, ser inerte a la desinfección, biológicamente inerte y debe contar con buena aireación y buena capacidad de almacenamiento de agua. Si el riego se hace de manera constante, su capacidad de intercambio catiónico debe ser baja si se hace de manera intermitente debe ser alta. El mejor sustrato puede ser una mezcla 50% cascarilla de arroz, 50% arena. Al ser la cascarilla de arroz una fuente biológica con alto contenido de silicio, es muy estable a la descomposición.

c. ¿Que es la capacidad de intercambio catiónico?

Respuesta:

Es la capacidad que tiene el medio de intercambiar cationes con el agua a su alrededor. Por ejemplo, si se introduce el sustrato en una solución de potasio, la capacidad que tiene el sustrato de absorber iones potasio e introducir otros iones a la solución es su capacidad de intercambio catiónico. Esto es muy importante en los suelos porque impide que los nutrientes sean arrastrados por


50

las aguas al almacenarlos dentro de la micro estructura del suelo.

d. ¿Que es la solución nutritiva y cómo la preparo?

Respuesta:

La solución nutritiva es con lo que se van a regar las plantas. Esta solución debe contener todos los nutrientes que necesita la planta para vivir (por que no los puede extraer del sustrato). Pueden conseguir soluciones comerciales que les indican cómo diluirlas para aplicarlas sobre las plantas.

e. ¿Como construyo el sistema? ¿Que tipos de sistema hay?

Respuesta:

Existen sistemas abiertos y sistemas cerrados. Los sistemas abiertos son los sistemas en los cuales se bota la solución nutritiva después de pasarla por las plantas. En los sistemas cerrados la solución se recicla y su pH, fuerza iónica y demás deben ser controlados para asegurar un buen desarrollo de las plantas.

Como las plantas son selectivas a que iones absorben de las soluciones, suelen ocasionar desbalances nutritivos en las soluciones con el paso del tiempo. Dentro de los sistemas cerrados se encuentran los sistemas de riego por goteo (en el cual se gotea permanentemente la solución nutritiva) y los sistemas NFT (nutrient flow tecnique) mediante el cual se hace fluir una lamina de nutriente a lo largo de las plantas permanentemente.

f. ¿Vale la pena hacer un cultivo hidropónico?

Respuesta:

Los cultivos hidropónicos caseros brindan una producción mucho mayor que los cultivos en tierra. Le brindan además la oportunidad de disfrutar de la experiencia. Se aprende mucho al construir sistemas hidropónicos y les


51

permiten cultivar plantas que en tierra morirían debido a heladas u otras calamidades que pueden estar presentes en su zona de origen. Además, el cultivo hidropónico requiere 9 veces menos agua que el cultivo tradicional, lo cual significa que es bueno si el sitio donde viven no posee mucha agua.

g. ¿Que plantas puedo sembrar de manera hidropónica?

Respuesta:

Prácticamente cualquier planta puede ser sembrada de manera hidropónica, aunque el tamaño puede ser una restricción fuerte. Por ejemplo, plantas muy grandes como árboles, no pueden ser cultivadas en medio hidropónico debido a los costos. Algunas de las plantas que mejor se desempeñan son: el tomate, la lechuga, la zanahoria, el melón, la sandía y el clavel. También se pueden sembrar todas las hortalizas y una gran variedad de hierbas y especies.

8. LECTURAS RECOMENDADAS

• INCAP, 1997 Manual Técnico de Hidroponía Popular, Guatemala, junio pp. 55,60

9. BIBLIOGRAFÍA

• INCAP, 1997 Manual Técnico de Hidroponía Popular, Guatemala, junio pp 55,60


52

• De Leon. E. 2004, Producción Hidropónica Guatemala.

• http://members.fortunecity.es/jalvarezg/tutorial.htm


Documents

hidroponía estudiantes val - altiplano.uvg.edu.gt · suelo, efectuar transplantes, limpiar los cultivos de malezas, aplicar fertilizantes, entre otros, reduciéndose además las