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1960 Esta década
rompe en dos la historia de la moda : las casas de
alta costura dejarán de marcar el paso y verán
surgir las marcas y el prêt à porter (listo para llevar).
Modaaños de
6 diseñadores del Mundo
Bikini & Gafas
Moda en Colombia
El clásico que debe reposar en todo ropero
Y las piernas se descubrieron
Maquillaje y peinados
Vestido negro Minifalda
8 1210
El diseño de Coco Chanel en 1926 de esta pieza sencilla y de un solo tono, creó el símbolo de la sofisticación en la moda.
La osadía femenina llegó a un punto tan pero tan alto que no pudo más que despertar suspiros y reproches en la sociedad. 16·17
18 Ropa interior24
Los accesorios divinosCompañía inseparable.
Bolsos & Zapatos
Looks
20 22
Llegó para quedarseUna prenda que nació para el trabajo se coló en las pasarelas.
El jean
4
SiluetaS de cada épocaLa moda reta al cuerpo y lo transforma, lo sujeta, lo aprisiona, lo libera, lo dibuja, lo desnuda, lo alarga, lo adelgaza. Las siluetas ejemplifican la época y evidencian las costumbres. en la Primera Guerra Mundial, para permitirle a la mujer desempeñar oficios masculinos, hizo al cuerpo funcional y creó el overol y la falda pantalón. Más tarde, para dejarla bailar tango o fox trot, diseñó trajes cuadrados y de cintura baja que se asemejaban a la estética déco; dotó al cuerpo de prótesis a manera de hombreras para hacerlo masculino según los cánones visuales del fascismo o los de los poderosos años ochenta; lo ciñó con corpiño en los cuarenta como un ansia de soñar durante la posguerra; lo adelgazó y lo aniñó en los sesenta para permitirle a Twiggy lucir las expresiones mini de la cultura juvenil. Luego lo hizo musculoso a través del baile en los ochenta para que las supermodelos ejemplificaran a las supermujeres y lo convirtió en un objeto enfermizo e indeseable pero ansiosamente imitable en los noventa; acolchó las formas que lo cubren en senos, pelvis y glúteos para entregarles “beneficios” a las que nada tienen. Lo hizo lienzo para manifestar la ansiedad y el desencanto de las tribus urbanas ante el desempleo en la Inglaterra punk de los setenta o en la seattle grunge de los noventa a través de piercings y tatuajes. el cuerpo ha definido cada momento de la historia.
A LA CAzA dE ConsUmidorEs
En un mundo obsesionado con la tecnología y la velocidad, los cazadores de tendencias pare-cen anticiparlo todo para proponerlo a un rit-mo cada vez más vertiginoso. Gastar hasta aca-bar parece ser el lema de los que el siglo XX lla-mó consumidores. Hemos agotado épocas, estilos e ídolos y terminado, en tiempos del individualis-mo, por tener como único referente a nosotros mismos. Las marcas de la moda instantánea lo han entendido así y han hecho de la apropiación de las ideas de los dise-
ñadores un discurso para saltar a la vitrina y el comercio. Inglate-rra y estados Unidos erosionaron a París. Hoy la periferia propo-ne: la Coruña (Zara) o suecia (H&M) ofrecen estéticas creadas por un diseñador a precio “desechable”.
Cuando París era el centro cultural del mundo y los diseñadores dictaban la pauta sobre el vestir, la alta cos-tura inició una práctica que aún hoy, a pesar de su ana-cronismo, se niega a morir: la obsesión por lo hecho a mano. Las grandes casas están dispuestas a invertir hasta 1.500 horas de trabajo manual para convertir en realidad el sueño del diseñador que busca representar una época a través de formas y materiales.
Eso fue lo que hizo Yves Saint Laurent en plena re-volución sexual de los años sesenta del siglo pasado, al crear blusas transparentes para las mujeres, como si fuesen la radiografía de su nueva condición, o al pro-poner el esmoquin que tomó del vestuario masculino y entregó a la mujer como símbolo de la última conquis-ta que todavía le quedaba pendiente. También lo hizo Chanel, cuando creó el vestido negro “multifun-cional” y los pantalones de tejido de punto para la mujer, anticipándose a las necesidades de movilidad y confort, al democratizar y enno-bler los materiales “humildes”.
TendenCIas en PasaReLaEste ejercicio creativo que algunos
llaman arte se exhibe a través del ritual de la pasarela que se repite al menos dos veces al año durante cada estación. Antes se desfilaba en silencio mientras se elegían los modelos que serían repro-ducidos por las grandes cadenas de almace-nes. Hoy el desfile se ha vuelto una estrategia ruidosa de mercadeo que busca poner en escena de forma teatral el concepto que inspiró la colección.
Ahora todo se desarrolla en quince minutos frenéti-cos durante los cuales se invierten millones de dólares que garantizan que todos los ojos estén puestos encima y que la marca logre vender, además de sus diseños, jo-yas, carteras y perfumes...
Por su naturaleza cambiante, la moda propone for-mas, materiales, siluetas, colores y modelos de comu-nicación de una forma más arriesgada que muchas otras artes decorativas. En ella se suman la fotogra-fía, el maquillaje, la escenografía, la música, la ima-gen en movimiento… Y sin embargo, son el acceso-rio y el vestido los que nos permiten asumir los pa-peles y las identidades que cambian día a día.
HistoriA dEL trAjE
CONTENIDO
POr JuLIáN POsaDaDocente y consultor en temas de moda
Como una forma de compartir los 100 años de EL TIEMPO, en esta primera separata especial les obsequiamos a los lectores la historia de la moda durante el último siglo en Colombia y en el mundo.
Revolución del gusto
Este especial de historia de la moda contará con entrevistas a especialistas y un cubrimiento multimedia que podrá consultar en www.eltiempo.com
ilustración: magda Hernández
años de Moda 4Jueves 29 de abril de 2010
El inmigrante alemán Levi Strauss nun-ca se imaginó que fundaría un emporio al crear unos pantalones de algodón para los buscadores de oro del oeste norteamerica-no. Pero lo hizo y la cultura popular se lo apropiaría con imágenes de hombres rudos y mujeres rebeldes ataviados con el ini-gualable pantalón denim: John Way-ne, James Dean, Marlon Brando, El-vis Presley y Ma-rilyn Monroe fue-ron su símbolo.
Pero, para la moda la populari-dad no era suficien-te. Fue necesario que llegara la revolución de mayo de 1968 en Francia. “El mundo cambió: Europa acep-tó el jean y a partir de ese momento se vol-vió un estatus, hasta hoy”, asegura Pilar Castaño. Y es cierto.
Fue Gloria Van-derbilt la que lo volvió prenda de diseño. Elio Fiorucci le incluyó ta-ches o angelitos y ex-perimentó con el índi-go, ideas que hereda-ron los diseñadores y las marcas que se que-darían con el negocio, Calvin Klein, Marithé François Girbaud, Tommy Hilfiger, Donna Karan, Moschino, Diesel… Hoy no hay ropero que se conside-re completo sin uno o varios jeans que sir-van para todas las ocasiones. Lograron co-larse como la prenda democrática, como el símbolo de una época, una que se prolonga y que no planea desecharlos. No todavía.
Una de las prendas más relevantes del siglo XX y que sigue mandando la parada no tuvo una cuna ni refinada, ni femenina, sin embargo, revolucionó la industria e impuso su estilo.
Desde los años setenta el jean ya era para las textileras nacionales un tema de investigación y pro-ducción. Éstas sometieron la tela a múltiples tratamientos: blan-quéandola para obtener diver-sos tonos; raspándola para que se vean los hilos creando diver-sos efectos visuales con estos hi-los. Tal ha sido su crecimiento
que hoy en día el 30 por ciento de la facturación mensual de Fabricato Tejicóndor es por tela ín-digo. La fábrica produce al mes tres millones de metros de tela para jeans destinados al mer-cado local así como al internacional.
ronald reaganHasta el presidente de Estados Unidos en 1981, durante sus años de actor de Holly- wood, se dejó tentar por la moda del jean.
los jeans Wrangler son los pantalones oficiales de los vaqueros profesionales. Es el único deporte en el que el público puede usar el mismo vestuario que los participantes.
los jeans para ellas Las mujeres no se pu-dieron resistir a esta prenda, por lo cual en 1939 contaron con su propio pantalón de cremallera lateral.
Cuestión de geografíael nombre denim tiene una razón de ser: la tela teñida de añil o índigo venía de la ciudad sureña de Nîmes, en Francia.
La obsesiónPara Yves Saint Laurent, este panta- lón fue su sueño y obsesión: “solo lamento –confesó en 1969-, no haber inventado el jean. Transmite simplicidad, modestia y seducción, las mismas cualidades que yo espero de mi ropa”.
RaLpH LaUREnPresentó su colección western, con modelos montadas a caballo, luciendo trajes de cowboy desgarrados, sombreros, camisas con flecos, campestres y a cuadros.
jeanSu majestad el
EL jEan En CoLombia
E
Toda una evoluciónEL PIONERO1853. Levi strauss se inventó en 1853 un pantalón de cintura alta para los mineros.
El 501, el original1872. strauss usa algodón azul y david Jacobs le pone el sello: los bolsillos traseros y los remaches.
Los cowboys1930. John Wayne representa al vaquero de estilo propio, chaleco y pañoleta al cuello.
Los rebeldes1951. James Dean encarna al chico malo de Rebelde sin causa.
Entra a Francia1968. La revolución de mayo vistió a los jóvenes de jean y legitimó su entrada a la meca de la moda.
De subasta1999. Christie´s remató dos pares de jeans que usó Marilyn Monroe en Los inadaptados (1961): fueron adquiri-dos por Tommy Hilfiger.
la prenda sensual“Donde hay jeans
definitivamente hay
sexo”, declaró Calvin
Klein, convirtiéndose
en uno de los
pioneros en usar
la sensualidad
como parte de
sus campañas
publicitarias.
1979
hiStoriaS azuLeS
E
E
1964LEvI s 501.
El jean ya es parte de la historia: el Instituto smithsoniano
de Washington D.C., uno de los museos históricos más prestigiosos
de Estados Unidos, agregó un par de
elvis presley
Un siglo de grandes diseñadores
años de Moda 6Jueves 29 de abril de 2010
1825
Frederick WorthEs el padre de la alta costura y el primer diseñador que firmó sus creaciones. Se inventó las colecciones por temporadas. Vistió a Isabel de Austria y Eugenia, esposa de Napoleón III.
Paul PoiretNiño prodigio de la moda, famo-so por haber libe-rado a las mujeres del corsé que usa-ron desde 1840.
1903Poiret abrió su taller
desde el que innovó con las mangas amplias de
vampiro y los pantalones bombachos. Escandalizó
al presentar su falda pantalón, condenada
por Pío X.
Al lado de los inventos, los desarrollos científicos y los cambios políticos, la moda es una de las características fundamentales de cada época y es, además, el reflejo de sus protagonistas.
El siglo XX, como ningún otro, fue el de los diseña-
dores de modas que desde esta época
se convirtieron en los persona-jes de revistas y eventos que se conocen en la actualidad.
A ellos se de-ben algunos de
los cambios más fundamentales en
la moda (y, por lo tan-to, en la sociedad) como la llegada de la minifal-
da, el bikini, los pantalo-
nes en las mujeres y la diversi-dad de la ropa masculina has-ta entonces limitada al panta-lón, el saco y la corbata.
Desde el inglés Frederick Worth, un visionario del siglo XIX que con su talento tras-cendió hasta el siglo XX, has-ta la magia creativa de Jean Paul Gaultier, Karl Lagerfeld y el desaparecido Alexander McQueen, sin olvidar a los siempre recordados Coco Cha-nel e Yves Saint Laurent. Todos han tenido, además de talento, una visión fu-turista y el arrojo necesa-rio para llevar a hombres y mujeres a dar pasos en la vida vestidos apropiadamente para cada momento y ocasión.
Son inspiradores de mu-chos que en el siglo XXI ven en los diseñadores de moda una profesión y estilo de vida.
Madeleine GrèsCreó los drapea-dos y los pliegues. Para frenar a sus imitadores inven-tó las marquillas en la ropa.
Fueron precedidos por modistos y sastres que con cintas de medir en mano, tijeras e hilos cumplían los caprichos de damas y caballeros de la realeza.
hAStA El PrESENtE
Los años ochenta estuvieron domina-dos por Estados Unidos en materia de moda y a la palestra saltó el nombre de Calvin Klein y su línea de panta-lones de mezclilla. Impuso una línea de ropa relajada, sin tantas preten-siones, pero que comercialmente te-nía el encanto de llegar fácilmente a los consumidores.
En la moda europea, entre tan-to, se consolidaba el talento de Karl Lagerfeld (1933) que ingresó a la Casa Chanel en 1982 y le dio un nuevo aire. Colaboró también con Chloé, Fendi y Chanel. Después creó su marca Lagerfeld, para lanzar ropa y perfumes.
Los años noventa fueron los del minima-lismo y uno de los reyes fue Giorgio Armani (1934), declarado en el 2006 por Forbes como el diseñador italiano de mayor éxito comercial, por su estilo desestructurado, de corte impeca-ble y alta calidad.
El protagonismo de Prada (firma italia-na creada por Mario Prada en 1913) llegó de la mano de Miuccia, nieta del fundador, que asu-mió la dirección en 1978, transformándola en un emporio que tiene línea de mujer y hombre, línea de bajo costo llamada Miu Miu, así como Prada Sport y Prada Beauty. Hoy el desarrollo de la moda tiene todo que ver con lo que Prada dicta en las pasarelas.
1962YslFundó su casa de modas
y triunfó con su primera
colección Ligne Trapéze, con
la que impuso la línea trapecio.
También se le debe el prêt-à-
porter como línea comercial
completa, las transparencias
y el terciopelo.
de la mano de esta francesa llegaron algunas de las más importantes revoluciones en la moda, como el uso del tejido de punto en la ropa femenina, el talle largo en
sus vestidos, el traje sastre para mujeres, los famosos sombreros y sus inolvidables perfumes. enemiga de la moda recargada, creía en líneas sencillas y cómodas para
crear prendas de mucha elegancia. Fue tan famosa por sus diseños como por su vida privada, en la que se cuentan múltiples amantes y escándalos.
Gabrielle ‘CoCo’ Chanel
Tras la GUerra
E Cristóbal balenCiagaEl arquitecto de la modaaportó los volúmenes y las hombreras. Fue el primero que diseñó vestidos tipo globo, túnicas y camiseros.
E Christian DiorRecuperó la elegancia Creador del ‘New Look’, en 1947, que dejaba atrás los días de austeridad de la guerra, con cinturas acentuadas y faldas enormes.
E Yves saint laurentEl niño terrible asumió las riendas de dior, tras su muerte. Con 21 años, ha sido el diseñador de alta costura más joven.
E Pierre CarDinUna moda futuristaFamoso por el uso del color blanco, materiales como el charol y el plástico, con los que elaboró gorros tipo casco, botas y abrigos.
1933Diseñó su primer vestido
largo hecho en crespón de China blanco combinado con una chaqueta de frac. Fue un
éxito que se replicó en todo el mundo. Schiaparelli fue
la gran rival de Chanel.
modistoLa palabra se usó por
primera vez en la jerga popular para calificar
el trabajo de Frederick Worth, según el libro ‘Moda, el siglo de los
diseñadores’.
elsa schiaParelliCon ella se vieron los primeros impresos, el zapato sombre-ro, los guantes con uñas do-radas incorporadas, el vesti-do ‘andrajoso’ y el bolso de terciopelo negro con forma de teléfono, en cuyo diseño cola-boró Dalí. Su ocaso comenzó con la II Guerra Mundial, pues sus diseños eran muy sofisti-cados para la época.
sin MC QueenEl 11 de febrero de 2010 Alexander McQueen, de 40 años de edad, fue en-contrado muerto en su domicilio londinense. De-sarrolló su talento en ca-sas como Givenchy y Guc-ci. Recordado en las pasa-relas por sus siluetas tras-gresoras y futuristas.
de iZQuierda a derecha: Vivienne Westwood, Hubert De Givenchy, Calvin Klein, Alexander Mcqueen; Y Arriba: Giorgio Armani Y Karl Lagerfeld.
2010MEGAN FOX Entre otras mu-chas actrices, como Natalie Portman, Kirsten Dunst, Scarlett Johansson o Gwy-neth Paltrow, ha lucido un elegante vestidito negro.
años de Moda 8Jueves 29 de abril de 2010
JoyaS & PErfumES
Dicen que nació por re-sentimiento. En 1926 ‘Coco’ Cha-nel quería vengarse de las muje-res ricas y quiso uniformarlas a la manera de las viudas de Sici-lia. Pero, como todo lo que creó la diseñadora francesa se convirtió en una prenda icónica, nadie que se considere elegante o quiera re-solver cómo vestirse y quedar siempre bien, puede prescindir de un vestido negro en su ropero.
Al inicio, sin mangas y de cor-te recto sobre la rodilla, fue un éxito inmediato. La revista Vo-gue escribió en una de sus edicio-nes de 1952: “El vestidito negro, engañosamente simple, es el co-razón de toda colección”. Todo diseñador lo sabe y aunque presente las mayores de las audacias en la pasarela, sabe que no puede obviarlo si de-sea asegurar sus ventas.
“Es como una T shirt blanca, todas las mujeres con necesidad de sociali-zar deben tenerlo”, asegu-ra Julián Posada. Como símbolo de refinamien-to sin excesos, largo, cor-to, con o sin mangas, en telas pesadas o livianas, con cortes arriesgados o más tradicionales, nunca pasará de moda.
Las joyas, como el vestido, también se adaptan a las épo-cas. Por eso fue natural ver en los años veinte joyas cubistas como las producidas por Wol-fers, de Bélgica, así como el re-surgir del diamante como sím-bolo de opulencia, luego de la crisis económica y la guerra.
Uno de los adelantos más importantes del siglo en mate-ria de joyería ha sido la capaci-dad de montar piedras precio-sas sobre soportes invisibles y livianos. Boucheron, marca lí-der en ese aspecto, para la rea-lización de un brazalete podía usar hasta mil puntos de sol-dadura.
Asimismo, los tiempos cambian y las fragancias han ido adquiriendo su propia per-sonalidad. Unas representan sofisticación, otras son más informales, pero, ante todo, provocan sensualidad.
No puede faltar en el roperoEl vestidito negro, el clásico impuesto por Chanel, no ha bajado la guardia y la moda se le ha adaptado a lo largo de los tiempos.
E AnitA EkbErg
(1960) Protagonista de la cinta La
dolce vita, de federico fellini, sumergida dentro de la fonta-na di Trevi envuelta en un ele-gante vestido negro, es un sím-bolo del cine moderno.
E AudrEy HEpburn
(1961) La actriz audrey Hepburn en ‘De-
sayuno en Tiffany s inmortali-zó el vestido de Givenchy y creó el término en inglés: el ‘Little Black Dress’, hoy un genérico.
E EditH piAf
(1950) La famosa can-tante francesa
de La vie en rose o Non, je ne re-grette rien, siempre lució sus lar-gos vestidos negros cuando can-taba con su profunda voz.
SANTOS CARTIER: Creado en 1904 por Louis Cartier para el aviador Santos Dumont, fue el primer reloj de pulsera.
ROLEX OYSTER: Primer reloj que permi-tió la inmersión en agua.
GRACE kELLYLució el collar de perlas y diamantes de Van Cleef & arpels, que le regaló el príncipe rainero.
dIAMANTE TIFFANYCreado en 1962, pesa 128,54 quilates y cuenta con 82 facetas.
PARFUM dE ROSINE: Primer perfume de un diseñador de modas, creado por Paul Poiret.
PAUL POIRETconocido por ha-ber liberado a las mujeres del cor-sé que las apretó desde 1840. fue un niño prodigio
YOhjI YAMAMOTOEl costurero japonés ha consagrado su ca-rrera al vestido negro con algunos de los di-seños y cortes más audaces de la actua-lidad.
jEAN PAUL GAULTIERPese a ser el diseña-dor de la tradicional casa Hermès, ha ex-perimentado con los más osados materia-les, como el charol o el cuero.
ThIERRYMUGLEREl francés ha carac-terizado su marca por la mezcla de delica-dos bordados con in-crustaciones metá-licas que crean una sensación futurista.
cortes del siglo xxi
Yohji Yamamoto diseñador japonés.
1926 nace el vestidito negroDe la mano de Gabrielle ‘Coco’ Chanel, esta prenda de corte recto, sobre la rodilla y sjn mangas, llegó acompañado de una fórmula inseparable: El perfume Chanel No.5.
LE MÂLEDe Jean Paul Gaultier, crea-do en 1999 es una de las fragancias masculinas más populares.
1911
1926
“Si la moda tiene un rol, eS Ser inmoral. tiene la función de tranSformar loS aSpectoS débileS, humillanteS Y deplorableS de la naturaleza humana en algo amoroSo”
BRAZALETE SERPENTI BULGARI
1962. La protagonista de ‘Cleopatra’, Elizabeth Taylor, recibió de Richard Burton esta refinada joya que nunca dejaría de usar.
curiosidades
el lado oscuro de los lentes
No fueron los ojos de los fa-mosos pilotos norteameri-canos ni los de las estrellas de Hollywood los prime-ros que se protegieron con unas gafas de sol. El pri-mer antecedente de lo que hoy conocemos como uno de los accesorios más po-pulares de la moda estuvo
en los lentes ahumados que se desarro-llaron en China antes de 1430 para ocul-tar la expresión de los ojos de los jueces en los tribunales. Su función principal no era proteger de los rayos del sol, sino evitar que acusados y defendidos vieran los ojos de quienes impartían justicia.
Pero la popularidad de las gafas de sol data por completo del siglo XX y tie-ne todo que ver con las fuerzas aéreas norteamericanas. En 1930, la Army Air Corps encargó a la recién constituida Bausch & Lomb diseñar unas ga-fas para sus pilotos. Experi-mentaron con tintas de colo-res que dieron origen a los famosos lentes verdes en una montura liviana.
En los años setenta nuevas marcas y dise-ñadores se sumaron a la fiebre por la indus-tria de las gafas de sol, creando cada vez más sofisticados modelos que sobreviven hasta nuestros días donde firmas como Car-tier, Louis Vuitton, Chanel y Oakley deleitan al exigente mercado.
Atada a los tiempos de cambio, esta minúscula y provocadora prenda ha despertado muchas pasiones.
bikiniAunque la mayoría de registros histó-
ricos le otorgan al ingeniero francés Lo-uis Réard la paternidad del bikini en 1946, otras investigaciones aseguran que, al mismo tiempo, el modisto francés Jacques Heim presentó un traje de baño llamado Átomo, también de dos piezas. Ambos me-recen la paternidad de una pieza que rom-pió en dos la manera en que las mujeres son vistas cuando se asoman por la playa. Causó controversia, claro está, y actrices como Esther Williams fueron censuradas por usarlo. En 1952 no pudo ser usado por las aspirantes a Miss Mundo, que optó por el traje de una sola pie-za para candidatas de países más conservado-res. Los años sesenta, más contestatarios, sacaron a re-lucir los cuerpos de Brigitte Bar-dot, Úrsula Andrews y Raquel Welch. Su principal apogeo fue en Estados Unidos, mientras que en Europa seguía reinando el traje tradicional de piqué o punto, con faldita corta y esco-te. Desde entonces ha pasado por múltiples transforma-ciones, como la diminuta tanga brasilera y hoy día el trikini y el tankini.
personajesPeter Sellers, Ele Somer y Raquel Welch
fueron los primeros famosos que lucieron gafas de sol. Hoy, George Michael y P. Diddy han puesto de moda usar gafas oscuras en
recintos cerrados y hasta de noche.
El pequeño encanto del
Marcial1940. El general Douglas Mc Arthur se hizo popular gracias a su gorra de general, la pipa de corazón de maíz que usaba y sus gafas Ray-Ban.
Tecnología2004. La empresa Oakley crea el modelo ‘Thump’, gafas de sol que, además de proteger, cuentan con un
reproductor de audio digital.
el firme paso del tiempo
Las primeras1929. La empresa Foster Grant, fundada por Sam Foster, vende el primer par de gafas de sol en Atlantic City, Nueva Jersey.
Y se hicieron populares1960. La compañía pionera creó la campaña que haría popular el uso de gafas de sol con la frase, “Who´s
that behind those Foster Grants?”
COSTOSASel diseñador Moss lipow, de nueva York,
ha creado las gafas más caras del mundo en la actualidad. uno de sus exclusivos pa-
res está alrededor de los 3.800 dólares.
OSADAMicheline Bernardini, bailarina del casino de parís, fue la primera mujer que aceptó posar en bikini frente a las cámaras, algo que ni las modelos hacían.
Anna WintourLa emblemática editora de Vogue, que
inspiró El diablo se viste a la moda, no
se quita sus lentes oscuros cuando va a
un desfile. ¿La razón? No revelar ni un ápice
lo que piensa de la pasarela que observa.
De película 1997. Tommy Lee Jones y Will Smith en Men in black. asumensu rol con las Predator de Ray-Ban.
E
(1910) annete Kellerman apareció en la pla-
ya en un vestido de una sola pie-za con pantalones que termina-ban dos pulgadas arriba de la ro-dilla. causó revuelo total.
(1920) el pri-mer
traje de baño de una pieza, de carl jantzen, tenía mangas y falda
hasta las rodillas.
(1960) la in-
vención de la lycra les dio a los bikinis
una nueva dimen-sión en el diseño.
(1964) el estilista californiano
rudi Genreich inventa el monoki-ni, el famoso ‘topless’.
(1974) nace en Brasil la tanga, inventada
por el genovés carlo Ficcardi.
(1980) los trajes de baño de una pie-
za, de pierna muy alta, rechina-ban de color neón.
(1990) el bikini volvió a ser protagonista
y la característica predominante fue el realce del busto a través de aros en la copa y después espu-mas y copas preformadas.
(2000) se evoluciona a un realce más natural, más discreto y
menos estructurado del exterior pero que hace que la prenda modele mejor el cuer-
po. el control del abdomen es otro de los avances más representativos.
E
E
E
E
E
E
valientes cambiosEl siglo XX, ansioso por mos- trar el cuerpo sano, fue qui-tándole tela al traje de baño.
AñOS DE MODA 10Jueves 29 de abril de 2010
COmO pAn CAlienTeSegún el portal Taringa, en Estados Unidos se venden cuatro trajes de baño por segundo.
peSO peSADOHasta 3 kilos podían pesar los primeros vestidos de baño que eran de lana.
CAnCiónBrian Hyland y su Itsy Bitsy Teenie Weenie Yellow Po-lka Dot Bikini (1960) des-encadena una gran fiebre entre las adolescentes.
2010
años de Moda 12Jueves 29 de abril de 2010
en la actualidad se está gestando una tercera generación de diseñadores que ofrece prendas de excelente calidad a precios competitivos. de ese grupo hacen parte, entre otros, Isabel Henao, Leal daccarett, Tul, Perfes, Pascal,
sandra salvino y agnes desplechin.
El diseño de moda en el país es un fenómeno muy reciente y su historia se remonta a un par de décadas atrás, alrededor de los años 80.
ColombiaPrimero fueron las textileras de comienzo
del siglo XX, siguieron las damas de la socie-dad capitalina que traían su ropa del extran-jero, y solo hacia los ochenta se empezaron a consolidar los primeros diseñadores.
La moda en Colombia, como la del mun-do entero, estaba del todo influida por Pa-rís, Londres y Nueva York. Para estar al día, los sastres y modistas locales repli-caban las tendencias.
En 1907, con la fundación de Colte-jer, comenzó la industria textil en Co-lombia, complementada por la apari-ción de Fabricato, en 1922. Años des-pués aparecieron empresas como Gó-nima, en 1937, Everfit, en 1940, y Lafayette, en 1942. Jesús Gónima, fundador de la sastrería del mismo nombre, es reconocido como uno de los mejores sastres al popularizar los moldes del traje masculino.
Entre los años 30 y 40 empiezan a verse los primeros almacenes de ropa importada o con réplicas que las modistas hacían para sus ele-gantes clientas.
En los años 50 la política im-pulsa la industria textil con el cierre de las importaciones. Así, los talle-res de costura empiezan a producir en cade-na. Emergen especialistas como Toby Setton, con sus almacenes Jackson Fashion y Madame
Crepé. Además, el ascenso de la clase media en los cincuenta dio origen a la demanda de un vestuario agradable para ir a traba-jar, más allá del monótono vestido social.
Pero es en los sesenta cuando se da la verdadera eclosión de la industria de la confección en Colombia. Con la difusión del patronaje como instrumento de forma-ción, aparecen las oficinas técnicas –hoy departamentos de diseño– que eran las en-
cargadas de convertir la indumentaria en un proceso industrial.
El gran desfile ‘La moda en el año 2000’, de 1966, demostró este creciente interés por el tema. Allí, artistas como Enrique Grau y David Manzur plantearon cómo se imagina-ban que sería el vestuario en el futuro. Al mis-mo tiempo, surgieron las primeras modelos,
como Marlene Henríquez, y se realizaron las primeras producciones de moda para revis-tas y periódicos.
Los últimos diez años han sido los de la llegada al país de múltiples marcas extran-jeras de ropa, zapatos y accesorios, que po-nen a ciudades como Bogotá y Medellín en condiciones de competencia similares a otras capitales latinoamericanas.
un camino por recorrer
Y la moda llegó a
E
E
1940
2010
Isabel Henao
Esta diseñadora bogotana de la nueva generación ha hecho parte de su estilo el uso de tejidos gruesos, lanas y sedas que combina con delicados encajes.
los maestrosAbre en Bogotá la Escue-la Arturo Tejada. Así mis-mo, las firmas Hernando Trujillo y Arturo Calle. En 1968 nace Luber.
evolución La industria textil colombiana, cuya calidad hoy es reconocida en el mun-do entero, fue el cimiento para que el diseño de modas surgiera como una disciplina en el país.
(1910) en el centenario de la Indepen-dencia se hace una exposición
de sastres capitalinos. el primer premio es para Daniel Valdiri por la presentación de un sobretodo.
(1907) Nace en antioquia la primera textilera del país, Coltejer,
fundada por alejandro echavarría.
(1960) aparece la asociación Colombiana de alta Costura.
(1929) Crean la sociedad Cundina-marquesa de sastres, como
agremiación ante la llegada de inmigrantes italianos. se acabó en 1933.
(1973) elizabeth de mazuera ganó el premio Prêt-à-porter en
París con su colección primavera 1974. Fue la primera colombiana que presentó sus diseños en el exterior.
(1990) se realiza la primera versión de Colombiamoda en medellín.
(2004) Colom-bia parti-
cipa en la pasarela milano moda Donna con el desfi-le Identidad Colombia.
(1987) se crea el Instituto para la ex-portación y la moda, Inexmoda.
(2001) lina Cantillo mostró sus colecciones en París en tres
oportunidades, dos por invitación de sehm y una por la Galería
lafayette. también llevó sus diseños a miami en 2001 y
(1999) Hernán Zajar participa en el mia-mi International Fashion Week.
INterNaCIoNalSilvia Tcherassi llevó su colección al Miami Fas-hion Week y entre 2002 y 2003 fue invitada al Fas-hion Week de México.
el FuturoEsteban Cortázar es nombrado director crea-tivo de la casa francesa Emanuel Ungaro.
ComerCIoEl centro comercial Unicentro nace con una gran oferta de marcas colombianas de ropa.
2007
8090
sólo a partir de los 80 se puede hablar de diseño de moda en Colombia. Con excepción de amelia Toro, que estudió en Parsons, los primeros diseñadores de moda nacionales venían de otras profesiones. en
esta década surge un boom de diseñadores que incluye creadores como sandra Cabrales, Pepa Pombo, Carlos Pinel, Hernán Zajar y olga Piedrahíta, entre otros.
en 1990 se celebró la primera feria Colombiamoda en
Medellín, en donde se hizo una pasarela de los diseñadores del momento, además de muestras de confección, línea de hogar, maquinaria y afines. esta feria,organizada por Inexmoda, le dio un gran impulso al diseño de moda en nuestro país.
a esta explosión de diseñadores le sigue una generación que en los 90 le dio continuidad a este movimiento, con nombres como Lina Cantillo, Julieta suárez, silvia Tcherassi y Ricardo Pava, formados en las escuelas colombianas de moda. este grupo, a diferencia de los de la década anterior, se nutrió de la calle y de las tribus urbanas.
sandra Cabrales
Pepa Pombo lina Cantillo
leal Daccarett
Isabel Henao
sandra salvino
Carlos Pinel
silvia tcherassiHernán Zajar
Julieta suárez
olga Piedrahita ricardo Pava
1965
1976
2000
1964Nace Nike
La primera empresa
norteamericana de calzado
deportivo, bajo la marca Blue
Ribbon Sports. En 1972, asume
su nuevo nombre, tomado de
la diosa alada griega Niké.
años de Moda 14Jueves 29 de abril de 2010
ganarEl deporte se ha convertido en una carrera por la innovación tecnológica de sus prendas con un único objetivo: el triunfo.
“Cuando el diseño está di-rigido por la funcionalidad y no por la moda, el resultado que se obtiene es el zapato có-modo, el triunfo de la utilidad sobre la frivolidad”, escribió la especialista en calzado Lin-da O´Keeffe. Y tiene razón. Esa ha sido la consigna de un siglo que ha realizado desarrollos inusitados en la moda deporti-va en aras de su eficiencia.
También el culto al cuerpo será la meta del naciente siglo XX y la apuesta por la veloci-dad representaba el espíritu de la época: Los motores empeza-ron a convertirse en el pan de cada día gracias al desarrollo de la aviación y al modelo T de Ford. Por ello, la moda se ajus-tó a dichos cambios que exi-gían cada día más comodidad, versatilidad, resistencia y efi-cacia.
Los juegos olímpicos eran, y siguen siéndolo, una gran vitrina para exhibir aque-llas búsquedas. Deportistas como Harold Abrahams, Jesse Owen y Michael Jordan serán
el símbolo de las marcas que estaban naciendo.
El primero, quien inspi-ró la película Carros de fuego, calzó en los olímpicos de París en 1924 las zapatillas produci-das por la empresa Foster que en 1960 se convertiría en Ree-bok.
Owens usó las de la Dassler Company, des-de 1948 Adidas, ateso-rando cuatro meda-llas de oro frente al Führer en Berlín 1936. Ya nada po-drá detener la investigación de materiales para llegar más y más lejos en los resultados.
Esa es la razón para que el nadador Michael Phelps se haya convertido en el más ve-loz de las aguas. Su traje, dise-ñado por Speedo con ayuda de la Nasa, simulaba la piel de un tiburón reduciendo al máxi-mo su rozamiento con el agua. Hoy, las telas cuentan con vida propia. Nada que hacer.
E michael jordan
(1985) La empresa Nike le da un
nuevo vuelo a la industria al imponer tecnologías que po-nen en el más alto nivel a las competencia deportivas.
E dePorTe chic
(2010) La alianza Giorgio Ar-
mani y Reebok, con la mar-ca EA7, en la Semana de la Moda en Milán, inaugura un nuevo reto en el diseño de-portivo, ahora capaz de in-gresar a una pasarela.
E roger federer
(2007) El tenis-ta suizo Ro-
ger Federer, ganador de 16 torneos Grand Slam, entró a la cancha de Wimbledon con blazer y pantalón blan-co, dándole un toque elegan-te al deporte.
E el fUTUro: materiales recicladosLas selecciones nacionales de Brasil, Portugal y Holanda usarán camisetas hechas con botellas de plástico reciclado.
SiGLo xxi: TELAS iNTELiGENTES
La evolución del traje de-portivo de alta compe-tencia se ha centrado principalmente en la creación de telas que ha-cen que la práctica sea cada día más eficiente. Y los resultados lo prue-ban. Los más notorios avances en el desarro-
llo de materiales sintéticos se han dado con los siguientes productos y han sido en esta década:
-CoolMax: DuPont, la marca creadora del nylon y la lycra dise-ñó este textil para remover la hu-medad y evaporizar el sudor.
-Ion X: Creado por Canterbury de Nueva Zelanda, este tejido au-menta el suministro de oxígeno a los músculos mejorando potencia, velocidad y fuerza del cuerpo.
- Dri-Fit: Producida por Nike, ayuda a mantener secos a los juga-dores al hacer que el sudor se eva-pore. Posee zonas de ventilación en los costados de la camiseta para facilitar la respiración y mejorar el flujo de aire dentro de la prenda.
el golfistaHa ganado los principales tor-neos de golf, el Masters de Au-gusta, el Abierto de Estados Unidos y el Abierto Británico.
los PRiMeRos teNisDatan de 1895 y fueron creados por Joseph William Foster en inglate-rra. Como era corredor, en 1890 creó las ‘Spike of fire’. Sus nietos siguieron con el negocio y en 1960 bautizaron la compañía como Reebok.
1936, BeRlÍNJesse owen gana cua-
tro medallas olímpi-cas de atletismo.
los wafflesde Nike fueron crea-dos en 1974: hoy son unos clásicos.
tiger woods
E lance armsTrongsobre ruedasel ciclista estadounidense ha dado prueba de su talento ganando durante siete años seguidos el Tour de Francia, de 1999 a 2005.
la tenista rusa maría
sharapova en 2007 abrió
el us open con un vesti-
do rojo con 600 cristales
de swarovski.
sofisTicaciÓn
kedsDe ser el calzado para jugar cro-quet pasó a ser los tenis de todos.
1917
solo
años de Moda 17Jueves 29 de abril de 2010
1990
2000
19801940
1970
años de Moda 16Jueves 29 de abril de 2010
Época de nostalgia por las décadas anterio-res y por las tendencias ganadoras de otros tiempos. El decenio vio consolidar el ta-lento de Galliano, Lagerfeld, McQueen y Gaultier, entre otros, que a través de las semanas de la moda de París, Nue-va York, Londres y Milán han hecho un repaso por el estilismo de los 20, el lujo de los 30, el auge mili-tar de los 40, la minifalda de los 60 y una nueva versión de los hippies y raperos.
Esta década vivirá una transición histórica fundamental. El optimismo producido por el nacimiento del cine y los motores se frenó con la Primera Guerra Mundial. También la revolución provocada por la falda tubo de Paul Poiret o sus exóticos diseños en sedas con motivos orientales. Una mujer como Gabrielle ‘Coco’ Chanel tenía que estar allí para traducir este nuevo espíritu de la época: la síntesis de la suavidad femenina y la comodidad masculina por medio de la gasa y el tweed. Adiós al corsé moldeador de la figura de avispa, bienvenidos la cintura desplazada que vuelve el cuerpo cuadrado y nada voluptuoso, el jersey, la falda hasta ese entonces nunca tan corta y el pelo corto. Seguirán el baile y el cigarrillo como una prueba más de liberación.
No fueron la inven-ción de la televisión en 1926 ni la de la penicili-na en 1928 las que marca-ron una década conocida como la de ‘los años locos’. Fueron la mujer y sus cam-bios profundos en su manera de pensar, actuar y de vestir los que la marcaron. Tras la Primera Guerra Mundial la mujer entró masiva-mente al mundo laboral y por ahí derecho hubo una revolución en sus faldas. De apretados corsés y ves-tidos hasta los tobillos, se pasó a faldas a la rodilla, vestidos de talle largo y si-luetas más rectas. La aten-ción se centró en el rostro y el pelo. La aparición de clubes de jazz en Estados Unidos -entraba en vigor la Ley Seca- así como el auge del charleston, inspi-raron nuevos estilos con los que aparecieron plu-mas, collares de perlas y faldas con flecos.
La época marcó el regresó de la fina costura con Christian La-croix y Karl Lagerfeld. Se impo-nían dos estilos: la ropa para el trabajo y para el deporte. Los re-yes de la primera tendencia fue-ron Calvin Klein, Ralph Lauren y Giorgio Armani. El culto por el cuer-po y el boom por las dietas comenza-ron. Aparecieron las supermode-los de rostros perfectos y cuerpos estilizados. Fueron años de pla-taforma, hombreras, colores chi-llones, negro y escotes. Michael Jackson y Madonna: los reyes.
Se acerca el fin de siglo. Cayó el Muro de Berlín. Es el tiempo de las supermodelos y de las actrices como imagen de cosméticos. Mue-re la hombrera. Y la falda corta. Lady Di estrena look, ya divorcia-da, y es portada de Vogue en 1991. Aparecen los diseñadores transgre-sores Alexander McQueen y John Ga-lliano, el primer diseñador bri-tánico en ponerse al frente de una casa de alta costura fran-cesa, Givenchy. Dos años más tarde es llamado por la casa Dior. McQueen creará enton-ces en 1998 la estructura sexy para Givenchy.
1910
1920
1930
1960
2010
Un siglo de
modaCambios, revoluciones e innovaciones. Ires y venires de la moda en los que cada década ha respondido con un estilo relacionado con los acontecimientos del momento.
Otras diseñadOrasMadeleine Vionnet,conocida por formu-lar la teoría de que es el vestido el que debe adaptarse al cuerpo fe-menino, vuelve los ojos a la belleza clásica para crear modelos como el de la fotografía.
Sonia Delaunayque introduce el cubis-mo y el patchwork en la moda a través de la mezcla de colores lla-mativos y tejidos tan dispares como la frane-la, seda y organdí.
E
UNa NUeVa MUJerMasculina y liberada
Lo ‘chic’ era la delgadez extrema. La mascota de moda era el galgo.
En noviembre de 1927 Chanel abrió su primera tienda en Londres.
El coctel de moda en 1928 se hacía con mitad de dubonnet y mitad de ginebra. Agitado y muy frío.
E
Frente al crac bursátil que sacudió al mundo en 1929, la moda apeló al máximo expo-nente de la fantasía: Hollywo-od. Marlene Dietrich y Greta Garbo representaron el ca-non de belleza a seguir: sen-suales, refinadas, provoca-doras y delgadas. Mientras tanto, en Francia los dise-ñadores más creativos como Elsa Schiaparelli, Jean Pa-tou, Augustabernard o Ed-ward Molyneux, se rehusa-ron a caer en las tentaciones de esa megaindustria y pre-firieron seguir por el cami-no de la alta costura. Y jus-tamente allí nació uno de los elementos más funcionales para la moda: la cremallera. Se le debe a Schiaparelli. La década buscó provocar con la belleza. Cole Porter cantó en 1937 I´ve got you under my skin, y ese mismo año la re-vista Vogue empleó la pala-bra sex appeal para referirse a una mujer... Pero estalló la Segunda Guerra.
1950La segunda posguerra iniciará su curso llena de cambios. Es el momento en el que la indus-tria de la moda se pregun-ta para quién trabaja. Se em-pieza a cerrar la brecha entre clases y edades. El diseñador pierde su estatus de dictador para plegarse a la demanda. Y si lo que exige el mercado es el desarrollo de la tecnolo-gía de los tejidos, pues que así sea. Ya no hay tela que resul-te indigna. El nylon decreta-rá el futuro de las fibras sin-téticas. Chanel, a sus 71 años, lanza en 1954 su nueva co-lección, asumiendo como un privilegio que la copien en el mundo entero. Los hombres se convertirán en ícono por rebeldes y sensuales: será la década de Marlon Brando, James Dean y Elvis Presley.
Lo unisex hace su entrada y en las
boutiques se mezclan ambo sexos.
La ropa de segunda mano, antes vista
como señal de pobreza, resulta ‘chic’ y ecléctica.
Fue la década de los jóvenes y de su revolución en la moda. El glamour y el lujo fueron remplazados por la psicodelia y la extravagancia. Aparecen la minifalda, el topless, las transparencias, el plástico y los cinturones anchos. Twiggy fue el ícono, al lado de diseñadores como Mary Quant, André Courré-ges e YSL. Es mayo del 68. Apare-cen los hippies con sus botacam-pana. El Festival de Woodstock fue el final perfecto para esos días de libertad y revolución. En 1969 el hombre llega a la Luna.
caMbiOsen la escena
Un fenómeno nace: Los Beatles se convierten
en el grupo musical de moda, con su pinta de niños buenos pero
cantándole a la psicodelia.
E Brigitte Bardot
La rebeldía define a esta década. La moda la dicta Halston desde la discoteca Studio 54 de Nueva York. La atrevida Vivienne Westwood se mete con la Reina Isabel creando el universo del punk. Diane Keaton se pone una camisa de hombre. El diseño japonés conquista las pasarelas de Lon-dres y Nueva York. Y la última revolución a fina-les de los 60: la lycra se vuelve la tela con la cual las mujeres mostrarán sus atributos con minús-culos trajes para bailar música disco.
La década comenzó con una noticia terrible para las mujeres, que apenas se reponían del inicio de la Segunda Guerra Mundial: A partir del 1 de junio de 1941 se imponía una restricción en el uso de la tela y del calzado, y se pedía reci-clar textiles, teñir zapatos y limitar el uso de polvos y colorete. Las muje-res tenían que vestir el ‘uniforme’ de la época: traje de chaqueta y falda a la rodilla de materiales baratos, sin accesorios y con un austero sombre-ro. El traje de hombre, hasta entonces de chaleco, saco y dos pares de pan-talones, se redujo a un pantalón y un saco. La industria de la moda no re-sistió. Las fábricas cerraron, Europa paró las exportaciones y Estados Uni-dos aprovechó para nacer como in-
dustria de la moda. Tras la guerra, apareció Christian Dior, en 1947,
con su New Look y le devolvió al estilo la elegancia perdida por la guerra.
E
Michael Jackson canta ‘Thriller’ e inicia el culto que lo convertirá en Rey del Pop.
Mick Jagger
Janis Joplin
David Bowie
Madonna
Lady Gaga
Kate Moos y Pierce Brosnan
John Lennon
Elvis Preley
Los hombres encuentran más
opciones para vestirse que el saco
y el pantalón. Y empiezan a
cuidarse el pelo. Greta Garbo
En los desfiles de moda no se permitían más de 40 modelos por colección y la cantidad de tela que los modistos podían usar se limitaba a 2,75 metros por vestido, 3,65 por traje y 4,35 por abrigo.En su intento por salvar la industria de la moda, los diseñadores británicos se inventaron en 1941 giras por Buenos Aires, Montevideo y Sao Paulo.
tieMPOs dUrOs Para La MOda
ÉPOca de diVasy alta costuraLas actrices de Hollywood encarnarán el prototipo de belleza y refinamiento que todas las mujeres sueñan lograr.
E
Gloria Swanson
Daddy Yankee
ASÍ CAMBIÓ EL LARGOEl siglo arrancó con las faldas por el suelo, hasta que en 1915 se permitió mostrar los tobillos.
En los años 20 subieron hasta la mitad de la pierna
En los años 30 volvieron a alargarse.
En los años 40 (por la restricción en el uso de la tela) se ubicaron debajo de la rodilla. El ‘New Look’ de Dior volvió a bajarlas unos centímetros.
En 1964 la minifalda las encaramó por completo. Desde entonces se ha visto y usado todo tipo de largos que van y vienen con la moda.
1900
19641970
1915
1920
1940
años de Moda 18Jueves 29 de abril de 2010
CARROSe dice que el nombre de la minifalda se inspi-ró en el automóvil Mini- Cooper de 1965.
HOT PANTSDespués de la minifal-da aparecieron los mini- shorts o hotpants.
BRASILSegún reportes de pren-sa, un hombre de 63 años pagó tres días de cárcel por morder a una jovencita que iba en mi-nifalda.
JACkIe keNNedy En 1966 apareció por primera vez en minifalda y tras su ‘visto bueno’ miles de norteamericanas comenzaron a usarla.
En loS hoMbrESaunque es una prenda netamente femenina, algunos hombres también han lucido faldas. La más popular entre ellos es la falda escocesa o kilt, hecho de lana, de cuadros rojos y verdes, con un diseño de tartán y originaria de escocia. en la época contemporánea afamados diseñadores como Vivienne Westwood y Jean Paul Gaultier las incluyen esporádicamente en sus propuestas.
Y las faldasse acortaron
Más que recortar 15 ó 20 centí-metros a las faldas que usaban
las mujeres hasta entonces, lo que Mary Quant hizo
en 1964 al crear y popu-larizar el uso de la fal-
da corta o minifal-da fue ampliar las
posibilidades de miles de muje-res en el mun-do que, hasta
entonces, se ves-tían como sus ma-
más y sus abuelas.El calendario
marcaba el 10 de julio de 1964 y la diseñadora ingle-
sa presentó ante el mundo su colección de verano caracteri-
zada por esas falditas cortas que dejaban ver el muslo, cuando hasta
entonces lo máximo que se había visto eran las rodillas. “Piernas muy largas, fal-das muy cortas”, era el lema de Quant, que se volvió el personaje más popular entre las mujeres jóvenes y el más impopular entre los sectores más conservadores, incluido el Vaticano y varios colegios ingleses que anunciaron expulsión para quienes se atre-vieran a portar la coqueta prenda.
Sin embargo, lo que comenzó como una especie de provocación a la mojigatería de una época en la que ya se respiraban ciertos aires de revolución, terminó convertiéndo-se en una tendencia que desde entonces ha estado presente en la moda contemporánea.
Las fotos de jovencitas felices con faldas y vestidos cortos aparecían en las primeras páginas de los periódicos de Londres y del mundo. Las revistas de moda y los progra-mas de televisión estaban fascinados. La modelo Twiggy fue su máxima exponente, pero después de ella son pocas las que no han cedido ante la tentación de ponerse una minifalda en cualquier otra década, pues la moda que apareció en los revolucionarios años 60 llegó para quedarse.
1964LLEGÓ pARA quEdARSEAño en que se creó y se popularizó la minifalda por parte de Mary Quant. Otras teorías aseguran que André Courrèges fue el creador de la misma.
Nadie imaginó el poder y el impacto que ese corto pedazo de tela convertido en coqueta falda tendría en las mujeres y en la sociedad contemporánea.
Brigitte Bardot fue uno de los íconos de Hollywood que popularizaron el uso de la mini. Después de verla con su espléndida figura, todas las demás querían usar esa prenda.
Sean Connery y el Príncipe Carlos son dos de los máximos exponentes de la falda masculina.
E
La Reina de Inglaterra condecoró a Quant por su aporte a la moda.Fue el primero de muchos premios que la modista recibió. (1966)
TalentoAdemás de la
mini, Quant le
dejó a la moda
la combinación
blanco y negro
y las formas
geométricas.
Después se dedicó
a su línea de
cosméticos que
mantiene en la
actualidad.
TwIggy
1918
1956
años de Moda 20Jueves 29 de abril de 2010
Las pLataformasEn el siglo XVI las plata-formas hasta de 70 cm eran símbolo de estatus. Reaparecen luego de la austeridad. Fueron el ícono de la psicodelia en 1970 y regresaron con el ‘retro’ de 1990.
rendidos a sus pies
La evolución del calzado femenino deja claro que los pies se-rán motivo de culto y que ya nada podrá ocultarlos. El uso de sandalias que venía desde la Edad Media, de ser un cal-zado popular e incluso monacal, pasó a representar, gracias a los tacones, uno de los símbolos de la libertad que la mu-jer estaba empezando a adquirir a inicios del siglo XX. Mientras las guerras exigían austeridad y el cuero era destinado para hacerles botas a los soldados, los grandes dise-ñadores experimentaron con
fibras naturales, nylon y hasta papeles de confite. Y esa creatividad no ha parado.
Botas
(1964) representan rebeldía y
poder. un buen motivo para llevar unas texanas, unas Blahnik o unas dr. martens.
E
sandalia Bally
(1934) este modelo de la casa Bally, de tacón,
cabritilla plateada y ante negro, fue utilizado para salir a bailar y mostró las primeras piernas liberadas.
sandalia “invisiBle” de Ferragamo
(1947) La revolución de la industria fue la uti-
lización de materiales novedosos como la celulosa o el nylon.
Desde los bolsillos que se convirtieron en bolsos, hasta las creaciones firmadas por un diseñador, es la pieza más consentida por las mujeres.
el bolso:el más femenino de todos los objetos
Aunque la historia de la cartera se remonta a la anti-gua Grecia y Roma en donde surgieron las primeras bolsas para guardar objetos, los úl-timos 100 años han sido clave para su evolución.
No es sólo que la moda ac-tual no se concibe sin que Her-mès, Louis Vuitton o Channel, por citar algunos ejemplos, impacten con sus creaciones, sino que la cartera ha pasado de ser un buen complemento a convertirse en la pieza central de todo atuendo.
Ese papel le ha devuelto el protagonismo que tuvo desde la Revolución Francesa y espe-cialmente en el París de 1790, cuando los bolsillos que dis-cretamente llevaban las muje-res debajo de sus faldas salie-ron al exterior gracias a cordo-nes que les permitían llevarlos en las manos. De allí se pasó,
en 1860, a pequeñas maletas
1955
Mujeres tan poderosas como Lady Di, famosa por sus múltiples carteras, o Margaret Tatcher, que llamaba a su bolso su compañero inseparable, Mostraron que gracias a ellas, o mejor, a su lado, podían ser gobernantes de poderosas naciones o reales princesas.
que permitieron guardar bajo llave los objetos personales.
Las dos guerras trajeron materiales alternativos ante el escaso cuero, lo que transfor-mó el bolso a mediados de si-glo. “Gracias a la combinación de zapatos y cartera, han lle-gado a su máximo esplendor”, dice María Teresa Rostoll, del Museo del Bolso, en España.
No se equivoca. La consoli-dación de las grandes marcas y el auge de las ediciones cor-tas o limitadas, han puesto a las mujeres modernas a soñar y pagar miles de pesos por una cartera. Y, como todas saben, una jamás será suficiente.
eL TaMaño sí iMporTaLos primeros bolsos eran pequeños porque así refle-jaban el estatus de quien los lucía. Los bolsos grandes, en cambio, reflejaban largas jornadas de trabajo.
De chaneLEl 2.55 de Chanel es uno de los bolsos más emblemáticos de todos los tiempos.
La UTiLiDaD DeL BoLsoinspirado en Grace Kelly, Hermès diseñó su famoso bolso Kelly. La entonces princesa lo usó para tapar ante los fotógrafos su em-barazo y apareció en la portada de Life.
Converse all star
(1919) nacen en e.u. las za-patillas Converse, de
caña media y resistente lona co-lor marrón. esta marca, aún vigente, demuestra el vuelco hacia lo unisex.
EL PODER fEmEninO
taCón puntilla
Algo muy cercano al sexo y al fetiche existe alrededor de los tacones. Anatómi-camente a una mujer le es imposible encogerse sobre ellos, lo que pro-duce, siempre, una pose erguida, sen-sual y poderosa.
empresa ColomBianaHace 47 años Julius Bakalarz y John stanton fundaron en Bogotá la stanton & cia, una empresa que ha logrado un imposible: que la suela no se desprenda gracias a los adhesivos usados y sus fuertes costuras.
1896Georges Vuitton, hijo de Louis Vuitton, diseñó el monograma canvas, que incluye las letras LV y que se usa desde entonces en todos los productos de la marca. Esta famosa casa tiene como política nunca hacer rebajas de sus productos.
Grace Kelly
E
Un look
años de Moda 2Jueves 29 de abril de 2010
para cada época
1955nace jolie
de vogue
Bajo el nombre Laboratorios
de Cosméticos Vogue Ltda.
nace una de las compañías
más importantes del sector
en Colombia. Patrocinador
del Reinado Nacional
de la Belleza, en 1990
adquiere la franquicia
de Miss Universo.
años de Moda 22
Al igual que la moda, el tipo de maquillaje y la forma de llevar el pelo también cambiaron con los años. Un repaso por los estilos más
tradicionales en hombres y mujeres del siglo XX.
20
60
70
30
40
50
XXIsIgl
o
El maquillaje gana importan-cia. La tez era pálida, los ojos se delineaban caídos, las cejas se depilaban y se delineaban más bajas con una línea negra rec-ta y fina y los labios se pintaban de rojo oscuro mate. El pelo era corto (a lo garçon) como sím-bolo de la emancipación feme-nina. El corte ‘bob’ fue muy po-pular. Los hombres usaban el pelo corto, a veces bigote, y así es-tuvieron casi hasta los años 50.
Además de la tez pálida comenzaba a verse la tez bronceada por el auge de las activida-des al aire libre. Las mujeres usaban ru-bor y el maquillaje de los ojos era inten-so. Las cejas se afeitaban para delinearlas por encima del arco con una línea curva.
La boca era pequeña y redonda. El pelo, corto con complementos femeninos, o largo y ondulado, siempre atado para despejar el rostro. Por primera vez, las mujeres se tiñen el cabello de rubio. En 1935 Eugène Schue-ller, de L’Oréal, creó el aceite protector Am-bre Solaire.
En este periodo militar, el maquillaje no podía ser bri-llante ni glamuroso, sino na-tural y responsable. Las mu-jeres se inventaron fórmulas para hacer frente a la esca-sez: cera como máscara, be-tún para calzado para oscure-cer las cejas, y pétalos de flo-res y cintas rosa maceradas
en vino durante dos se-manas como blush lí-quido. El maquillaje del rostro era míni-mo. Las cejas eran más oscuras pero conservaban su for-ma natural. La mi-rada se realzaba simplemente con pestañina y de-lineador. Hacia el final del decenio el maquillaje de los ojos se intensificó.
Ninguna mujer salía de su casa sin el indispensable trío: base, pestañina y labial. La aparición de íconos como Elizabeth Taylor,
Brigitte Bardot y Natalie Wood marcó un look en el que la tez se
volvió más pálida para resaltar el color rojo de los labios, las pestañas
postizas y las cejas espesas. El pelo se llevaba con postizos eviden-
tes. Los hombres empezaron a fijarse en su propia imagen y a cuidar su apariencia
personal, al estilo de Marlon Brandon, James Dean y Elvis Presley.
Época de maquillaje extremo en la que estaba de moda dibujarse flores en el rostro o en el cuerpo. La tez y las me-jillas, pálidas a principios de los 60, se volvieron más naturales. El foco de atención se centró en los ojos que llevaban muchas capas de pestañi-na, pestañas postizas o pestañas di-bujadas sobre la piel. El maquillaje de los labios apenas era visible. El pelo lo llevaban muy corto y geométrico, es-tilo Twiggy, o largo y lacio hasta la mi-tad de la espalda. Los hombres usaban el look de Los Beatles o el pelo muy largo con bigo-te y barba.
90El 90 ofrece un rostro individual en el que el maquillaje sirve para realzar las cualidades naturales y no para disfrazar-se. La tez era mate, el maquillaje de los ojos casi invisible, las pestañas se acentuaban ligeramente y los la-bios eran mates, con un toque de brillo.
El retorno del color sólo llega en 1999, año en que el rosa se convierte en el color estrella y abre el camino a la explosión de colores de los años 2000. En 1994 se ha-bla por primera vez de los metrosexua-les, que se popularizarían años después en todo el mundo.
80El maquillaje era brillante y vis-toso. La tez era pálida, las mejillas se marcaban con tonos rojo y rosa. Las mujeres combinaban sombras de colores vivos con pestañina de color. Las cejas se llevaban natu-rales, gruesas y despeinadas. La boca era igual de llama-tiva, desde el rojo in-tenso hasta el fucsia. El pelo se llevaba volu-minoso, largo y corta-do en capas a los lados y a menudo teñido de ru-bio. Las pelirrojas tam-bién estaban de moda.
El año 2000 les da aire fresco a las tendencias de maqui-llaje. la paleta se amplía con variedad de colores y texturas para los ojos, los labios y los pómulos, des-de los pasteles hasta los metálicos. Los productos cla-ve para este siglo son el brillo de labios, que se usa cada vez más, y las sombras, el rubor e iluminadores en textura crema que permiten un resultado natural. Los hombres demuestran abiertamente su interés por el cuidado de su cuerpo, su piel y su pelo y las casas de cosméticos presentan una amplia oferta de productos especiales para ellos.
La mujer cambiaba según el momento del día. Para la oficina, prefería el look natu-ral y por la noche optaba por sombras oscuras y labios ro-jos. Los hippies no usaban maquillaje y preferían ta-tuajes o dibujos con hena. Llevaban el cabello largo y a veces el corte afro. En contra-posición, el maquillaje punk, para hombres y mujeres, usa-ba la tez pálida, labios rojos y sombras negras. El objetivo no era embellecer sino provo-car. Los hombres también re-currieron al estilo Travolta, con pelo alto y bien peinado.
Mucho ha pasado desde que en 1850 nació el corpiño, aquella incómoda ca-misa que sujetaba los pechos de la mu-jer mediante unos cordones que pasaban por los hombros. También desde que la moda que le dio paso al siglo XX impuso la silueta esbelta e inaguantable del cor-sé, lograda a través hasta de 40 varillas metálicas e hilos que apretaban la cintu-ra hasta quitar el aliento. Y sin embargo, la estrechez y el realce de la silueta han sido una persecución femenina de la que no ha podido huir la moda íntima. Aun-que con una diferencia fundamental: hoy la mujer escoge si quiere ser sexy. No es una imposición estética. La oferta que tiene hoy la lencería es enorme y atrac-tiva, variada en materiales, formas y co-lores, y Colombia está jugando un papel fundamental en el presente y futuro de estas prendas fundamentales.
Un siglo de evolución de la lencería demuestra uno de los mayores desarrollos de la industria textil y del diseño en el mundo.
más y más tentaciónLENCERÍA ÍNTIMA1946. Nace Frederick´s of Hollywood, una de las marcas de lencería más atrevidas, fundada por el soldado retirado Frederick Mellinger, quien se inspiró en las fantasías eróticas descritas por sus compañeros de combate. Fue pionero en el diseño de lencería negra.
LA REvIsTA ‘voguE’ bRITáNICA 1992. Proclamó los encantos del wonderbra en 1992, lo que hizo que fueran vendidas 22.000 unidades por semana.
CAMbIA LA TALLA1973. Las medidas de Miss América en 1921: 76-56-81 y en 1973: 86-53-86.
Desde el siglo XVIII han sido inventados artilugios para inflar los pechos planos: falsos rellenos, pechos falsos de cera, pechos de caucho y válvulas de aire. Sin embargo, los años cincuenta del siglo pasado exigieron voluptuosidad, una necesidad casi maternal luego de la guerra. La actriz Jane Russell se hizo famosa por sus enormes senos para los cuales Howard Hughes le inventó un brasier que combatía las leyes de la gravedad. También nacieron Playboy y la obsesión por la cirugía plástica. Dolly Parton es la versión de los 90.
UN BAR DE LUJO Manhattan: en el bar Hogs and Heifers, origi-nalmente un club de strip-tease, cuelgan por todos lados los brasieres dona-dos por sus clientas. ¡Tie-nen casi 11.000! entre los que se destacan los de Drew Barrymore, Daryl Hannah y el inigualable Maidenform 34 B de enca-je negro de Julia Roberts.
En 1956 nace Leonisa, una de las compañías que más han revolucionado el mercado nacio-nal y que hoy es un referente internacional por la calidad de sus diseños y tecnología. Por allí han pasado los encajes elásticos, las copas mul-tiusos y mágicas, el pantiform para realzar el derrière, el brasier con válvulas de aire, la ropa sin costuras y el uso de fibras inteligentes. Y en ropa interior masculina, la revolución la ha mar-cado el Mundo Único Interior, creado por Nicolás
Echeverri, que con una aplicación médica a los interiores desarrolló sistema de copa, apoyo y soporte de los genita-les que mejoraba temas de circulación.
‘mADE iN’ cOLOmBiA 47 añoscuMple ForMFIt rogers en coloMbIa La marca, reconocida por su inno-vador sistema de venta directa, ha logrado posicionarse en el mercado de lencería íntima junto con la línea de baby dolls y piyamas mara Di carli, así como la colección de vesti-dos de baño La Palma. Hoy expor-ta sus productos a Estados Unidos, méxico, Guatemala, República Do-minicana, costa Rica, Panamá, Ve-nezuela, Ecuador, Perú y España.
el corsé llegó a tener hasta 47 varillas de metal.
1914primer brasierNació en 1913, y fue patentado en 1914 por Mary Phelps Jacob. Se trataba de dos pañuelos y una cinta. Fue el primer sujetador sin armazón que dejaba libre el canal entre los pechos.
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Adorada
Sensualidad
GranDes, GranDes: EL WONDERBRA
losmáximos inventos
Du Pont crea las dos fibras que revolucionan la industria de la lencería:
(1935) el nylon
la lycra (el elastano o spandex)
(1959)
todo un artede la confecciónUna prenda íntima puede llegar a estar compuesta por 43 partes separadas.
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AñoS De MoDA 24Jueves 29 de abril de 2010
1850Los bloomers, pantalones bombachos que se ponían bajo la falda y popularizados por Amelia Bloomer, serían los precursores de los pantalones para las mujeres.
Siglo XXi: KAWAKUBo,revolUción del SAStre
Nacida en Japón en 1942, esta dise-ñadora se inven-tó la marca Com-me des garçons en 1969 y desde allí no ha hecho más que transformar los ideales de Oc-cidente. Si los bo-tones iban ade-lante, los pone atrás como meros accesorios. Si la moda dicta la nor-ma del color, ella no se mueve del negro. Y ha consa-grado la imagen andrógina que identifica este ini-cio de siglo.
años de Moda 26Jueves 29 de abril de 2010
Corbatas, Esmoquin
La corbata data de la segunda mitad del siglo XVII en Fran-cia como parte del vestuario de mercenarios croatas que lle-garon a ese país. Durante la Revolución Francesa la idea de anudar la cinta al cuello se volvió símbolo de estatus. La cor-bata en su forma actual data de 1924 y se le debe a Jesse Langsdorf. En cuanto al esmoquin, éste fue creado por Henry Poole & Co, en 1860, como chaqueta informal para Eduardo VII y años después se lo enseñaría al norteamericano James Potter, quien lo llevó y popularizó en su país, en el que se conoce como tuxedo.
Yves saint Laurent1959: el diseñador francés crea el primer esmoquin para mu-jeres, revelando su nueva posi-ción de poder en la sociedad.
CoCo ChaneLEl primer sastre de tejido de punto, talle recto y falda con cadenitas en el dobladillo data de 1926, pero hoy sigue vigente.
CaChareLnace la marca francesa de prêt a porter que po-pularizará el uso del sastre y la blusa de buen corte para las mujeres.
sastre Con hombrerasPese a no haber sobrevivido más allá de los ochenta, re-presentaron el sello del ingre-so de la mujer a las oficinas. semejando la silueta de un hombre de anchos hombros, bastaba con que se levanta-ran de sus escritorios para de-mostrar quiénes eran.
Mujeres con
pantalonesEl sastre y el pantalón, nacidos a causa de la guerra, impusieron el confort sobre la elegancia y fueron un paso fundamental para liberar a las mujeres.
Pantalones y sastres han sido las pren-das que mejor han encarnado la libertad femenina. Aunque los bloomers, pantalo-nes bombachos de algodón que se ponían bajo la falda y popularizados por Ame-lia Bloomer a mediados del siglo XIX, se-rían los precursores de lo que se converti-ría en la prenda indispensable de la mujer del siglo XX, no se colarían fácilmente en la vida cotidiana de la sociedad victoriana. Cuando a finales del siglo le preguntaron al diseñador de modas Charles Frederick Worth sobre el futuro de los pantalones para las damas dijo, premonitoriamente: “Ciertamente serán co-diciados y los acepta-rán porque son vulga-res, feos y escandalo-sos; ¡esas razones ase-guran el éxito de cual-quier prenda de ropa femenina! ¡El mundo se ha vuelto loco! No los respaldaré, señora, pero si los piden, los ten-drán”. Y así fue. Paul Poiret los hizo de se-das de colores a la ma-nera oriental y veloz-mente serían la prenda más fácil de adaptar a los nuevos tiempos. Lo mismo sucedió con el sastre. Inspirada en los marineros que usaban cómodas camisas de hi-los gruesos para trabajar, Coco Chanel se inventó en la década de 1920 uno de los ma-yores cambios en la moda femenina del si-glo XX: el sastre de tejido de punto. El paso de la seda a la lana, un material considera-do poco noble, fue la primera puntada ha-cia la democratización del traje. El ropero se amplió y de un vestido de uso limitado, tres piezas entraban a permitir múltiples funciones: blusa, falda y chaqueta les da-ban un nuevo aliento a las mujeres.
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MArlene dietrichUna rebelde que retó al Establecimiento Marlene dietrich, la diva de Hollywood, popularizó el uso de pantalones y corbatas dentro y fuera de la pantalla.
lA reviStA VogueNo estaba preparada para la austeridadUna publicidad de la revista en los cuarenta mostraba lo absurdo que se veía que una mujer se pusiera medias largas de lana para tomar el té.
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PAUl Poiret Sedas de colores a la manera OrientalLos pantalones propuestos por este modisto eran bombachos y con sedas traídas de oriente.
manCornasEste sofisticado accesorio para hombres, elaborado de metales, piedras preciosas, pasta o hilo, se utiliza con camisa de doble puño.
ELuis xivDurante el reinado de este monarca francés se usaron mancornas de cristales de colores.
jesse LangsdorfPatentó la corbata como es co-nocida hoy en día.
1924 Príncipe harry de Inglaterra.
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años de Moda 28Jueves 29 de abril de 2010
PUBLICIDAD qUe mArCA
B asta ver los avisos publi-citarios para darse cuen-ta cuáles eran los produc-tos y la estética de una época. Los anuncios ex-tranjeros, inevitables, ya que durante décadas la moda era dictada por Eu-ropa y norteamérica. Sin embargo, muy temprana-
mente empiezan a anunciar las tex-tileras colombianas. Uno de los hitos en este campo fue la campaña Origa-mi de Coltejer, en 1973, que por prime-ra vez vinculó la industria con una co-lección de moda. De allí en adelante, las empresas nacionales tendrán en la publicidad un gran aliado. Leoni-sa, por ejemplo, da cuenta de la evolu-ción de su marca a través de excelen-tes campañas de ropa interior.
Grandes mujeres han coordinado las páginas de moda de eL TIeMPo. Isabel Pérez ayala, secretaria privada de eduardo santos, fue su primera encargada en 1937. Le siguieron Clemencia Calderón de santos
en 1952 y Beatriz santos de Urdaneta en 1961. Lo haría transitoriamente en 1963 Clemencia serrano de Figueroa y luego le sucederían Gloria Pachón Castro, y silvia Jaramillo de Quiñones en 1973.
de las jovencitas en 1962 se crea ‘el diario de las jovencitas’, para empe-zar a hablarle a las más jó-venes sobre belleza.
el que no muestra...La empresa de ropa interior Leonisa mues-tra de qué manera han cambiado los gustos de la mujer colombiana.
para todasLa democratización de la moda se dio en par-te gracias a su difusión a través de los me-dios gráficos. Ya que al mostrarse, la gente de a pie comenzó a imitar tendencias y a intere-sarse por cómo llevar las prendas de vestir.
las damas de las páginas femeninas
La moda que eL TIeMPo
IMPUsoUn vistazo al aporte del diario EL TIEMPO al maravilloso mundo de la moda y el vestuario.
MyriaM Sojo ZaMbrano
(1949) Decían que era la barranquille-ra más pareci-da a Shirley Tem-ple. Desfiló en una carroza dise-ñada por enrique Grau.
María Helena reyeS
(1975) Fue la primera reina que tuvo Bogotá y la pri-mera en tener título profesio-nal.
natalia navarro
(2010)Actual reina nacional de la belleza, repre-sentó al de-partamento de Bolívar.
DoriS Gil SantaMaría
(1957) Llegó a Cartagena con 25 maletas y la recibió el son de Lu-cho Bermúdez .
yolanDa eMiliani roMán
(1934) La cartagene-ra, primera Se-ñorita de Co-lombia, mos-tró sin recato unos centíme-tros de pierna.
luZ Helena reStrepo
(1967) representan-te de Atlántico, ganó la tercera corona’ para su departamento.
SuSanaCalDaS leMaitre
(1983) Ganó luciendo un ‘strapless’ rosa con el talle deba-jo de la cadera.
vaneSSa MenDoZa
(2001) La primera reina afroco-
lombiana del país.
Con LA CoronA
en LA mAno
Desde el primer Concurso Na-cional de la Be-lleza, en 1934, las reinas han marcado el es-tilo de una épo-ca. Vestidas y desvestidas, re-llenitas y cada
día más delgadas, han mos-trado cómo llevar un pren-da. Gracias a ellas, es posi-ble ver el cambio de la moda y del cuerpo femenino a tra-vés de más de setenta años de historia.
luZ Marina ZuluaGa
(1958) miss universo
A partir de 1914 se dieron los primeros pasos de cubri-miento de la moda en las pági-nas de EL TIEMPO, con la pu-blicación de secciones como ‘Para las damas, elegancia y buen gusto’. Pero fue en 1923, bajo el título ‘La Página de Modas’, dentro del suplemen-to cultural, Lecturas Domini-cales, donde aparecieron los primeros reportajes traduci-dos de diarios franceses como Le Figaro, así como textos fir-mados por la ‘Baronesa Livet’. Quien dictaba la moda era in-dudablemente París.
Un año después, la sección fue trasladada a las páginas del periódico con el nombre de ‘La Moda al día’, y hacía par-te de su página femenina. Sus autores, sin embargo, eran hombres en su mayoría, aun-que contaba con colaboracio-nes como la de Simone Deam-brosis Martins, que luego se convertiría en corresponsal del diario en París.
La sección de moda resul-tó pionera en el diario: fue la
primera en mantener una pe-riodicidad (junto a la de depor-tes), fue la que inició el uso de cabezotes ilustrados y, en los años 70, la primera también en publicar fotografías a color.
Hacia 1938, los lunes eran el día de la esperada sección de moda, que reflejaba cómo se estaban vistiendo en Lon-dres y Nueva York. Por ese tiempo se publicaba también el ‘Horóscopo de la moda’.
La crítica de moda llegó en 1946 con la sección ‘El Toilet-te de la Semana’ en la que se analizaba el traje, los zapatos y accesorios de algún persona-je público. Por primera vez los analista de moda miran al in-terior del país.
En 1967 surgió una sección para la moda masculina, ‘Res-puestas para todos’, firmado por Británico. Diez años des-pués, totalmente establecida la sección, nace la revista Ca-rrusel y en 1987 Aló. De enton-ces a hoy, la moda ha sido pro-tagonista de las páginas de EL TIEMPO.
E naCe páGina FeMenina
(1923) Las primeras seccio-nes de moda, llama-
das Página Femenina o Página es-pecial para Damas, llegaron este año dentro de los suplementos literarios de los domingos, posteriormente lla-mado Lecturas Dominicales.
E Se pone Color a laS FotoS
(1962) Para consentir los ca-prichos de las lecto-
ras femeninas, el periódico decide colorear las fotos de moda, que en su mayoría provenían de agencias in-ternacionales de noticias. no fue sino hasta 1970 que aparecen verdaderas fotografías a color, las primeras en todo el periódico.
E naCen SupleMentoS eSpeCialeS De MoDa
(1970) Hacia mediados de ese año empiezan a
circular los suplementos especiales dedicados a la moda, en los que en 16 páginas se hablaba ya sobre mo-distas colombianos, boutiques na-cionales e industria textil. De la déca-da de los setenta hay que destacar el cubrimiento especial de los Derbys (las inolvidables competencias hípi-cas) en donde se premiaba a la me-jor vestida de la jornada. Uno de esos suplementos, se llamó Jacksons Fas-hions.
YO lO vi en el tiempOA comienzos del siglo XX las revistas de moda eran un lujo. La moda la imponían las esposas de políticos y las actrices y se veían primero en EL
TIEMPO.
1946el ToileTTe de la semanaEra una mezcla entre crónica
social y crítica de moda, en la
que se publicaba la fotografía
de una señora de abolengo,
calificada como la más
elegante en un evento.
E naCe CarruSel1977desde entonces esta revista para la mujer colombiana circula todos los viernes. Recomendaba las últimas tendencias en moda, ya con producción y fotografía propia.
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1960 1980
200019901970
E Se lanZa aló1987en diciembre de 1994 pasó a ser parte de Casa editorial el Tiempo. Fue la primera revista estrictamente femenina en el país. Hoy en día es una de las revistas más leída por los colombianos y un referente obligado para toda mujer que quiera estar al día en la moda.
al ritMo De loS taConeSMuchas elegantes personalidades han estado detrás de las páginas de moda de EL TIEMPO Colaboradores estrellasLa poeta emilia ayarza, emma de la Falaise y Margot Gómez de Camargo.
PioneraMaría Isabel espinosa de Lara, ex directora de Carrusel, fue la primera periodista colombiana acreditada en pasarelas de París y Nueva York.
Valientes firmasJosé de Zamora, la Marquesa de souiller de saint-Romain y la Condesa de Glignancourt e Inés de Boy, pasaron por las páginas femeninas y trajeron su conocimiento de la moda europea.
paola turbay
(1992)Acumuló el puntaje más alto en traje de baño y gala.
