LA FOTOGRAFÍA (1ª parte)€¦ · LA FOTOGRAFÍA (1ª parte) La palabra fotografía significa ESCRIBIR CON LUZ, al igual que el ojo necesita luz para ver, sin luz no podríamos realizar

LA FOTOGRAFÍA IMAGEN Y SONIDO

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LA FOTOGRAFÍA (1ª parte)

La palabra fotografía significa “ESCRIBIR CON LUZ”, al igual que el ojo necesita luz para

ver, sin luz no podríamos realizar una foto. La base para hacer fotografía al igual que

para ver es LA LUZ.

La luz está conformada por varias longitudes de onda y de ahí que veamos unos

colores u otros en función de la luz que refleja la superficie sobre la que incide. Cuando

vemos un objeto de color verde es porque refleja en mayor medida el verde y absorbe

el azul y el rojo. Esto nos da la clave para entender el comportamiento de los filtros en

fotografía, si usamos un cristal transparente azul para filtrar la luz, dejará pasar la luz

azul y absorberá los demás colores.

1. LA CÁMARA OSCURA. FUNCIONAMIENTO.

Supongamos que tenemos una caja de zapatos totalmente cerrada y en una de sus

caras practicamos un pequeño agujero con un alfiler. La luz del exterior entra en la caja

proyectando en la cara contraria al agujero una imagen invertida de lo que hay delante

de la caja en el exterior.


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Este experimento es tan rudimentario que la imagen que se forma es dispersa y poco

definida por lo que se comenzó a utilizar lentes convergentes para concentrar más la

luz y hacer que dicha imagen fuese cada vez más definida gracias a la convergencia de

los rayos de luz, la luz se dirige de forma más precisa sobre el lugar de incidencia

formando imágenes más parecidas a la original. Es exactamente lo que hacemos

cuando intentamos enfocar una escena con nuestras cámaras actuales, disponer las

lentes para conseguir una imagen nítida y con suficiente luz.

Faltaría por último fijar esa imagen sobre un soporte para poderla disfrutar y visualizar cómodamente, hablaremos ahora del MATERIAL FOTOSENSIBLE. La cámara oscura surge del intento de reproducir en una caja los experimentos realizados por Alhazen de Basora allá por el año 1000 d.C. cerca de El Cairo en una habitación oscura que solamente tenía un pequeño orificio por el que penetraba la luz desde el exterior. Es Leonardo da Vinci quien introduce el uso de lentes para mejorar la imagen recogida, aunque desde que se empezaron a usar lentes en la cámara oscura hasta que se inventó un material fotosensible pasaron unos 400 años. El material fotosensible se ocupa de captar y fijar la imagen, y en la actualidad lo podemos diferenciar entre materiales analógicos (película, carrete de fotos) y digitales (sensores). Tema que trataremos más adelante.

Así, las bases de la fotografía se resumen en estos cuatro puntos:

Transmisión de la luz en línea recta

Formación de una imagen por un orificio

Convergencia de los rayos de luz a través de las lentes

Materiales fotosensibles para recogida de la imagen.


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2. LAS CÁMARAS DE FOTOGRAFÍA

Las cámaras digitales suelen dividirse en tres grandes grupos:

CÁMARAS COMPACTAS

CÁMARAS BRIDGE O ULTRAZOOM

CÁMARAS RÉFLEX

CÁMARAS COMPACTAS

Cuando hablamos de cámara compacta o ultracompacta, normalmente nos referimos a cámaras bastante pequeñas, de poco peso, cuyo objetivo no es desmontable.

Suelen ser cámaras de fácil manejo, baratas y destinadas a un público que se inicia en el mundo de la fotografía. Suelen tener un zoom óptico entre 3x y 5x por lo que son más indicadas para fotografía de paisaje, arquitectónica o cualquiera que no exija focales muy largas. Son perfectas para llevarlas siempre encima, donde es más importante el recuerdo que la fotográfica, en la actualidad han sido totalmente sustituidas por los teléfonos móviles.

https://www.xatakafoto.com/categoria/camaras


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CÁMARAS BRIDGE O ULTRAZOOM

Son cámaras un poco más avanzadas que las anteriores, aunque su diferencia principal con las ultracompactas es el zoom óptico que en estas cámaras puede llegar hasta los 18x.

Siguen siendo cámaras compactas, puesto que el objetivo sigue siendo fijo. Son más versátiles que las ultracompactas ya que el zoom óptico nos permite otro tipo de fotografías donde se utilizan focales más largas (Primeros planos, fotografía de naturaleza, etc...). Son de mayor tamaño y algo más caras que las compactas.


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CÁMARA RÉFLEX

Son las hermanas mayores de la fotografía. Pensadas tanto para el aficionado avanzado como para el profesional.

Disponemos de visor réflex, gracias al cual podemos ver directamente a través del objetivo y no una recreación digital en una pantalla, tal y como pasa con las compactas.

Lo segundo y también fundamental es que los objetivos son intercambiables, llegando a tener un surtido muy variado de focales, calidades y precios.

Son más caras y pesadas, pero también son las que más calidad de imagen dan con buenas ópticas, permiten un control total de los parámetros.

QUÉ CÁMARA NECESITO

Si tenemos intención de comprar una cámara, lo primero que habría que pensar es: ¿Para que la quiero? ¿Que tipos de fotos quiero hacer? ¿Qué aspiraciones fotográficas tengo?.

Si tenemos claras las respuestas, la elección será, sin duda, mucho más fácil. No es lo mismo querer una cámara para hacerte fotos con los amigos, que para usarla en fotografía de naturaleza, por ejemplo.

Una vez que tengamos decidido qué tipo de cámara nos viene mejor, sabiendo las ventajas e inconvenientes de cada una de ellas, podremos seguir unas pautas comunes para hacer una buena elección.

PRIMERO: La cámara NO es mejor porque tenga más megapíxeles.

https://www.xatakafoto.com/2007/10/08-curso-de-fotografia-4tipos-de-camara-clasificacion

https://www.xatakafoto.com/2007/10/09-curso-de-fotografia-5tipos-de-camara-ventajas-e-inconvenientes


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LOS MEGAPIXELES NO MIDEN LA CALIDAD DE UNA CÁMARA simplemente nos dan el tamaño final de la fotografía. La guerra de los megapíxeles es más un argumento de marketing que de calidad de la fotografía y puede ser útil solo para determinados tipos de trabajo con grandes ampliaciones o trabajos en el que el reencuadre a posteriori sea fundamental. Parámetros más importantes son la calidad de la lente o del sensor.

Una cámara de 5 megapixeles es suficiente para el 99% de los aficionados a la fotografía. Tened en cuenta que para revelar una foto a 10x15cm solo nos hacen falta 2 megapixeles.

SEGUNDO: Lo más caro NO es necesariamente la mejor para cubrir las necesidades personales.

TERCERO: Controles MANUALES, SI: Siempre que queramos intentar dominar la cámara y aprender fotografía deberemos de buscar una que disponga de opciones de manejo en manual(M) o al menos que podamos controlar el tiempo de exposición (S o Tv) y la apertura del objetivo (A o Av).

CUARTO: calidad óptica = calidad de imagen. Evidentemente hay otros muchos factores que influyen en la calidad final de una foto, pero si disponemos de una buena lente, la calidad de imagen también lo será, por tanto, es una característica importante si pretendemos fotos nítidas y de calidad.

Como vemos en la foto en muchas ocasiones podremos comprobarlo en la parte delantera del objetivo. La calidad de un objetivo dependerá de los tipos de lentes que monten (asféricas, cristales de baja dispersión, etc...) y de la luminosidad del propio objetivo, cuanto más luminoso, mejor (valores de f lo más bajos posibles).

QUINTO: Otras características importantes: Ademas de los 4 puntos principales que hemos visto, las cámaras digitales ofrecen multitud de características. Algunas de las más importantes a tener en cuenta para decidir será:

a. El zoom: Nunca miraremos el zoom digital, solamente el zoom óptico. El zoom digital es el equivalente a aumentar la foto con photoshop por lo que siempre tendrá perdida de calidad. Si buscamos cámaras con mucho zoom, sería interesante que la cámara disponga de estabilizador óptico para evitar trepidación.


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b. La función de video: En compactas y ultrazoom es una función interesante y casi por defecto, aunque con limitaciones. En las réflex no existe. Si nos interesa esta función, intentaremos que los videos sean de al menos 640x480 a 25fps y con sonido.

c. El formato RAW: Es el equivalente al negativo de las cámaras analógicas, este formato almacena mucha mas información que un simple .jpg, por lo que si eres de los que les gusta el retoque fotográfico debes buscar una cámara con este tipo de archivos.

d. Las baterías: Normalmente es mejor que la cámara se alimente de una batería que lo haga a través de pilas, aunque lo ideal seria que permitiese ambas. Si en alguna ocasión nos quedamos sin batería, las pilas podrían sacarnos de un apuro. Si solo usa pilas, lo mejor, comprar recargables.

e. Tamaño cuenta: Ya sea réflex o compacta, muchas veces nos da pereza sacar la cámara si esta es muy voluminosa y pesada, por lo es un factor que hay que tener en cuenta a la hora de elegir.


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PARTES DE UNA CÁMARA RÉFLEX

Vamos a hacer el recorrido de las partes más importantes de una cámara siguiendo el camino que sigue la luz al entrar en nuestra cámara:


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Objetivo: Es el conjunto de lentes o lente que se ocupa de dirigir la luz al sensor para conseguir la mayor y más fiel cantidad de información de la escena que observamos. Se suele decir que un objetivo cuanto más pesado más calidad ofrece, debido a la cantidad y el tamaño de lentes que alberga; cuanta más luz sean capaz de captar mejor. Esto es para el caso de objetivos réflex o compactas avanzadas, en el caso de cámaras compactas es normal que las lentes sean de un tamaño muy pequeño. Los objetivos pueden ser más o menos luminosos según su diafragma.

Diafragma: El diafragma se encuentra situado dentro del objetivo, y es un conjunto de aspas que conforman el orificio por donde entra la luz, las cuales se cierran o abren para dejar entrar mayor o menor cantidad de luz. Cuanto más pequeño es el orificio más profundidad de campo obtenemos, es decir, enfocamos más partes de la escena con nitidez. Los valores del diafragama (más o menos abierto) se representan con el número f, cuanto menor sea el valor de f, mayor será la apertura del diafragma. A los cambios de f se les llama paso.

http://es.wikipedia.org/wiki/Imagen:Aperures.jpg


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Mecanismo de enfoque: Nos ayuda a disponer las lentes más cerca o más lejos para conseguir mejor nitidez del objeto que queremos enfocar. Este mecanismo en cámaras réflex se encuentra en el objetivo y se puede controlar manualmente, mientras que en una compacta funciona automáticamente.

Obturador: El obturador se ocupa de controlar la cantidad de luz que llega al sensor mediante una serie de cortinillas que se abren y cierran. La velocidad de obturación vendrá marcada por una escala numérica creciente que indica fracciones de segundos que estará abierto el obturador dejando entrar más o menos luz. Cuanto más tiempo pase abierto el obturador más luz entrará, pero hay más posibilidades de conseguir una imagen menos detallada. Una velocidad de 1/125 dejará pasar menos luz que una velocidad de 1/13.

Visor: Es la parte de la cámara que nos permite ver la escena que vamos a fotografiar. Según el tipo de cámara puede ser diferente. Si hablamos de una réflex, el visor es una ventanita pequeña por la que gracias a una serie de lentes y espejos colocados estratégicamente podemos ver la escena tal y como la captará nuestro sensor a través del objetivo. Aunque en la actualidad se está incorporando a la mayoría de las cámaras réflex el modo LiveView. El cual consiste en que el sensor se ocupa de captar la escena y nos la muestra en tiempo real por la pantalla de la cámara. Proceso que realizan las cámaras compactas digitales.

Sensor: Al igual que la película tradicional, el sensor se ocupa de captar toda la información posible de la escena. Pero al contrario que la película no se ocupa también de fijarla, de eso se ocupa el procesador y la memoria. El sensor es el panel donde irá a parar toda la luz que recoja el objetivo. Está formado por píxeles sensibles a la luz, y tanto el tamaño del sensor como el número de píxeles que lo forman son importantes para conocer la resolución de las fotografías y su calidad.

2.1. TIPOS DE OBJETIVOS

A veces nos olvidamos de la importancia de los objetivos a la hora de hacernos con una cámara. Los objetivos son los encargados de definir la imagen en el sensor de nuestra cámara. Cuantas más lentes y de mejor calidad tiene un objetivo mejor será este, de ahí que a veces calibremos esa calidad según su peso. En definitiva, será el objetivo el encargado de darnos la nitidez que todo fotógrafo busca en sus fotografías.

Antes de analizar los distintos tipos de objetivos explicaremos dos conceptos básicos para entender la clasificación que haremos de los mismos: DISTANCIA FOCAL Y ÁNGULO DE VISIÓN.

DISTANCIA FOCAL

La distancia focal de un objetivo es la distancia que existe, expresada en milímetros, entre el sensor (plano focal) y el centro óptico de la lente, donde los rayos de luz se cruzan dentro del objetivo y son dirigidos hacia el sensor. Dicho punto se encuentra muy cercado a donde se encuentra el diafragma.

Ten en cuenta que, dependiendo del tamaño del sensor que tenga tu cámara, la distancia focal que tu objetivo trae impresa de fábrica puede variar por lo que tendremos que saber calcular la distancia focal real o efectiva.


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La clasificación que veremos está realizada en términos de fotografía analógica o para un sensor con tamaño de 35mm (full-frame), que es el tamaño que siempre han tenido las películas de carrete. Pero claro, en fotografía digital no todos los sensores tienen el mismo tamaño, y para conocer a cuanto equivale nuestra distancia focal en términos de 35mm debemos llevar a cabo una simple operación. Si por ejemplo en nuestra cámara digital tenemos montado un objetivo 12-60mm y el factor de multiplicación para nuestro sensor es de 2, lo que hacemos en multiplicar la distancia focal por ese factor, por lo tanto en realidad estamos disparando con un 24-120mm en términos de 35mm. Esto nos ayudará a conocer el ángulo de visión real de nuestro objetivo.

¿Objetivos de focal fija o variable?

Los objetivos de focal fija son aquellos que, como su nombre indica, no permiten variar la distancia focal para la que fueron diseñados, en cambio, los objetivos de focal variable permiten cubrir un recorrido mayor al desplazar la posición de las lentes y variar la distancia focal.

Cada tipo de objetivo, ya sea fijo o no, tiene ventajas y desventajas por lo que elegir el ideal dependerá de tus gustos y necesidades como fotógrafo. prefieres:

Objetivo de focal fija

Sus ventajas:

1. Mayor calidad óptica lo que se traduce en mayor nitidez en tus fotografías.

2. Al estar construidos con menos partes móviles, son más resistentes y robustos.

3. Al estar optimizados para su distancia focal, producen menos aberraciones.

4. Mayor luminosidad que te permitirá mejores tomas en condiciones de escasa iluminación y menor profundidad de campo al trabajar con diafragmas más abiertos (f/1.4, f/1.8, f/2.8).

5. Muchos de ellos son más económicos que las versiones variables.

http://www.blogdelfotografo.com/wp-content/uploads/2014/03/42.jpg


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Sus inconvenientes:

1. Son menos versátiles ya que su focal es fija. De todos modos, yo veo esto como una ventaja, ya que te obligaran a moverte alrededor de toda la escena de modo de lograr el encuadre perfecto.

2. Para ciertos tipos de fotografías, la falta de versatilidad puede ser realmente un problema.

Objetivos zoom

Sus ventajas:

1. Son muy versátiles, cómodos y te permitirán ajustar el encuadre sin desplazarte.

2. Son indispensables para ciertos tipos de fotografías en donde requieras de mayor variedad focal, como puede ser la fotografía de naturaleza o la deportiva.

3. Reúnes en un solo objetivo una gran cantidad de rangos focales por lo que te evitaras estar intercambiando constantemente de lente en tu cámara ganando velocidad y evitando golpes y polvo en los objetivos y en el sensor de tu cámara.

Sus inconvenientes:

1. Suelen ser bastante más costosos que los objetivos prime, sobre todo aquellos que recorren una gran distancia focal como puede ser un 18-200 mm.

2. Al tener mucha mayor cantidad de partes móviles, son más frágiles ante cualquier golpe o accidente.

3. Su peso y tamaño es considerablemente mayor.

4. Son menos luminosos, sobre todo en las focales más largas.


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ÁNGULO DE VISIÓN

La distancia focal no es el único elemento que deberás tener en cuenta a la hora de evaluar un objetivo, sino que además, debes prestar atención al ángulo de visión de los mismos.

El ángulo de visión es algo así como, la “porción de la escena” en grados que el objetivo puede capturar. Cuanto más angular es el objetivo, mayor porción de escena te permitirá capturar en una misma fotografía, y cuanto más zoom o tele sea este, menor será la porción de la imagen que podrás capturar en una foto.

Un lente de largo focal de 300mm (distancia focal efectiva) ofrece un ángulo de visión de aproximadamente 8,15 grados por lo que si utilizas uno, podrás llenar todo el sensor con una porción de la escena mucho más pequeña (sensación de acercamiento o zoom) que si utilizaras, por ejemplo, el lente de tu cámara en 18mm (76 grados de ángulo de visión), en donde la misma porción de la escena, ocuparía un tamaño mucho menor en el encuadre.

Angulo de visión de 76 grados (Distancia focal 18 mm)

Angulo de visión de 8.2 grados (Distancia focal 300 mm)

Si bien los objetivos se clasifican y comercializan de acuerdo a su distancia focal, lo que es

realmente importante es el ángulo de visión de cada uno de estos. De todos modos, a cada

ángulo de visión le corresponde una distancia focal, por lo que si conoces bien ambos factores

es casi como hablar de sinónimos.

Para realizar pruebas entre distancia focal y ángulo de visión sin necesidad de tener los objetivos físicos puedes hacer pruebas en el siguiente SIMULADOR DE OBJETIVOS.

(http://www.nikon.es/es_ES/learn_explore/nikkor_lens_simulator.page)

http://www.nikon.es/es_ES/learn_explore/nikkor_lens_simulator.page




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CLASIFICACIÓN DE OBJETIVOS SEGÚN SU ÁNGULO DE VISIÓN

o Súper gran angular: estos objetivos “ojo de pez” pueden llegar a cubrir un ángulo de visión 180 grados o incluso más.

o Gran Angular: son aquellos objetivos que cubren un ángulo de visión de entre 110 y 60 grados, lo que representaría una distancia focal efectiva de 10 a 25 mm aproximadamente.

o Estándar: son todos aquellos objetivos que cubren un ángulo de visión de 60 a 25 grados. De 25 a 65 mm aproximadamente.

o Tele corto: son aquellos que cubren un ángulo de visión de 25 a 15 grados, es decir, de 65 a 100 mm de distancia focal.

o Teleobjetivos: cubren un ángulo de visión de 15 a 10 grados, lo que corresponde a una distancia focal de 100 a 160 mm.

o Súper teleobjetivos: aquellos que cubren un ángulo de visión de 10 a 1 grados, es decir, de 160 a 600 mm de distancia focal.

CLASIFICACIÓN DE OBJETIVO SEGÚN DISTANCIA FOCAL Y ÁNGULOS DE VISIÓN



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¿Qué objetivos necesito?

Si bien puedes realizar casi cualquier tipo de fotografía con cualquier objetivo, cada uno de estos está diseñado para un uso en particular. Si bien puedes realizar un retrato utilizando un gran angular, obtendrás mejores resultados si utilizas un teleobjetivo corto de 85 mm que permita, al desenfocar el fondo, darle protagonismo a tu modelo.

Veremos los distintos objetivos para obtener los mejores resultados con cada uno de estos:

OBJETIVO A EJEGIR EN FUNCIÓN DE LA FOTOGRAFÍA A REALIZAR

Ahora veremos una clasificación de los distintos tipos de objetivos, que no de lentes. Los diferenciamos principalmente por su distancia focal y el ángulo de visión que abarcan:

OJOS DE PEZ. Son los objetivos con el mayor ángulo de visión, alcanzan los 180º o más, y su distancia focal suele estar entre los 6 y los 16mm. Estos objetivos suelen distorsionar demasiado las líneas rectas, por lo que se suelen usar buscando ese efecto tan característico que producen en una fotografía.

Ojo de pez de 8mm (2200). La deformación de las líneas es más que evidente.

http://www.blogdelfotografo.com/protagonismo-sujetos/



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GRAN ANGULARES. Suelen denominarse así a los objetivos con focales entre los 18 y 35mm, con ángulos de visión que van de los 180º a los 63º. Son objetivos que producen distorsión en los márgenes, pero según su calidad esto puede estar más o menos acentuado. Ofrecen mucho realismo a nuestras fotos, ya que casi todo lo pueden sacar nítido, es decir, tienen mucha profundidad de campo. Pero hay que tener en cuenta que cuanto más se acerque un objeto a la cámara más distorsionado se verá. Se suelen utilizar en espacios abiertos como la fotografía de paisaje, para la fotografía de arquitectura o en espacios interiores, y suelen ser objetivos bastante luminosos.

OBJETIVO NORMAL. El objetivo normal es aquel que suele dar un ángulo de visión muy parecido al del ojo humano, esto es, unos 45º. Y además no produce distorsión alguna en las líneas. Lo normal que sean de 50mm. Son los más luminosos pudiendo llegar a una apertura de f1.4


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TELEOBJETIVOS. Se utilizan principalmente para acercar la imagen al fotógrafo, esto es, para tomar fotografías desde lejos, por ejemplo fotografía deportiva. Así que el ángulo de visión es bastante reducido, de 30º para abajo, con unas distancias focales que pueden ir de los 70mm en adelante. A diferencia de los angulares, los teles suelen comprimir los planos mostrándonos fotografías a veces poco realistas donde las distancias entre los objetos se reducen de forma considerable. Se suelen usar bastante para fotografía de retrato, ya que una de las grandes características de estas focales es la capacidad de hacer enfoques selectivos; enfocar a nuestro modelo mostrando su rostro nítido mientras obtenemos un fondo borroso y desenfocado (efecto bokeh), con lo que conseguimos dirigir la atención del observador donde nos interesa. Las focales usadas para retrato se enmarcan entre los 70 y los 135mm, si usamos distancias focales más largas tenderemos a alejarnos más del objeto a fotografiar para poder enfocarlo, entonces es cuando el uso de estos objetivos se destina a otro tipo de fotografía donde el fotógrafo necesita estar más alejado. Imprescindible para fotografiar fauna salvaje.

OBJETIVOS MACRO. Suelen ser objetivos preparados de forma específica para poder fotografiar desde muy cerca. Los Macro permiten el enfoque hasta a un centímetro del objetivo, consiguiendo fotografiar objetos realmente pequeños. Estos son muy usados en la fotografía de naturaleza.


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3. TIPOS DE PLANOS

Veremos la denominación de los tipos de plano en lenguaje audiovisual:

PLANO GENERAL: Abarca todos los elementos de una escena. Si se trata de una persona o un grupo de ellas, nos permitirá que los veamos enteros. Muestra algo al completo.

PLANO MEDIO: Muestra el cuerpo a partir de la cintura. Es adecuado para una foto de dos personas, por ejemplo.

PLANO DETALLE: Enfatiza elementos concretos, destaca elementos pequeños que con otro tipo de plano pasarían desapercibidos. En nuestra chica, por ejemplo, el color de su pintura de uñas.

PLANO AMERICANO: Muestra la figura humana desde debajo de la cadera. Su uso se popularizó en la época dorada de los westerns, pues este tipo de plano era ideal en los


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duelos, pues permitía ver las pistolas colgadas en la cintura que llevaban los protagonistas. De este hecho viene su nombre.

PRIMER PLANO: Deja ver el rostro y los hombros. Implica cierto grado de intimidad y confidencialidad, así que con su uso podremos transmitir emociones más intensas que con los demás.

PRIMERÍSIMO PRIMER PLANO: Abarca un rostro desde el mentón hasta la parte de arriba de la cabeza. Transmite incluso más intimidad y confidencialidad que el primer plano.


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PLANO ABIERTO, decimos que un plano es más abierto cuanto más ángulo de visión abarca.

PLANO CERRADO, será aquel que muestra partes concretas de una escena o detalles, es decir, poco ángulo. Del mismo modo decimos "abrir el plano" o "cerrar el plano" para referirnos a aumentar y disminuir la distancia focal respectivamente. Por tanto, cuanto más nos acercamos al gran angular, más abrimos el plano y cuanto más nos acercamos al teleobjetivo más lo cerramos.

Selección del tipo de plano. La selección del tipo de plano que usaremos depende principalmente de la información que queramos mostrar, lo cual será determinante en las emociones que transmitiremos con nuestra foto. También es importante tener claro qué no queremos que aparezca. Imaginemos que vamos a hacer un retrato en la calle. Si usamos un plano muy abierto quizás nos entre en plano un horrible contenedor que no aporta nada a la foto, unos cables o a saber qué. Si estos elementos no aportan ninguna información importante, mejor evitarlos. La solución, si no queremos cambiar la localización, puede ser simplemente hacer un plano un poco más cerrado.

a) TIPOS DE PLANO EN FUNCIÓN DE LA POSICIÓN DE LA CÁMARA

La elección de la posición de la cámara tiene una influencia directa sobre la percepción subjetiva de una imagen. Cuando se trata de crear imágenes que causen un determinado impacto en el vidente, estas pautas se cuidan al detalle. Si nos proponemos fotografiar a una persona la referencia será la altura de los ojos. Y a pesar de que nos puede parecer poco importante no lo es, no es lo mismo disparar a la altura de los ojos, por debajo de ese nivel o desde encima.

Repasemos los tipos de plano en función de los posibles ángulos de cámara. Iremos de la posición de cámara más alta a la más baja.


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PLANOS CENITAL Y PICADO

La cámara está por encima de los ojos del sujeto, transmitiendo la sensación de que el sujeto está en una posición débil, de inferioridad con respecto a la persona que ve la foto. Llevado al extremo máximo, colocaremos la cámara sobre el objeto o el sujeto a fotografiar, entonces se llama plano cenital.

PLANO NORMAL

Suele ser el más habitual, la cámara está a la altura de los ojos del sujeto a fotografiar.

CONTRAPICADO Y NADIR

Llamamos contrapicado al plano conseguido con la cámara situada por debajo de los ojos del sujeto, pero apuntando a éstos. Justo lo contrario que el picado. Generalmente con este tipo de plano se consiguen imágenes en las que el sujeto fotografiado se muestra como alguien superior, más poderoso que el que está viendo


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la imagen. Cuando el contrapicado se extrema tanto que la cámara apunta en línea recta hacia arriba, el plano recibe nombre de nadir.

4. VELOCIDAD DE OPTURACIÓN

Nos adentramos en el funcionamiento de algunas de las características de la cámara fotográfica que nos permiten controlar el resultado de la foto que tomamos. Si lo que queremos es decidir cómo debe ser la foto que hacemos y decirle a la cámara qué es lo que debe hacer cuando disparamos (lo que implica pasar de programas automáticos) hay que tener en cuenta algunos parámetros, uno de los cuales es la VELOCIDAD DE OBTURACIÓN.

Antes de continuar, debemos señalar que jugar con la velocidad de obturación (como pasa con otras características de las cámaras) implica un aprendizaje con su consecuente práctica. Vale la pena pasar por ello ya que al hacerlo se abren las puertas de nuestra creatividad al poder conseguir múltiples efectos. En este capítulo hablaremos primero del concepto y sus implicaciones en el resultado de la fotografía, seguiremos con algunas características técnicas y finalizaremos con una propuesta práctica.

EL CONCEPTO. JUGAR CON LA VELOCIDAD DE OBTURACIÓN.

La velocidad de obturación no es más que la velocidad a la que se abre y se cierra el obturador de una cámara. El obturador es, como ya hemos visto, el dispositivo que


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regula el tiempo durante el cual le llega luz al sensor (o película) de la cámara. Recuerda que fotografiar no es más que pintar con luz, como hizo en su día Nièpce.

De buenas a primeras debemos quedarnos con el concepto de que a mayor velocidad de obturación (más velocidad con la que el obturador se abre y se cierra), menos luz llegará al sensor o película de la cámara. Por el contrario, a menor velocidad de obturación (menos velocidad con la que el obturador se abre y se cierra), más luz llegará al sensor o película.

MAYOR VELOCIDAD MENOR LUZ LLEGA AL SENSOR (FOTO DE DÍA)

MENOR VELOCIDAD MAYOR LUZ LLEGA AL SENSOR (FOTO NOCHE)

De lo mencionado anteriormente se desprenden varias consecuencias. Una de ellas es que en condiciones de escasa iluminación, una manera (de muchas posibles) de conseguir que llegue la suficiente luz al sensor sería disminuir la velocidad de obturación. Por ejemplo, en interiores, atardeceres, noche, etc. O en el caso opuesto, cuando hay mucha luz, subiremos la velocidad de obturación para que no se nos queme la fotografía.

Además de utilizarla para que nuestra fotografía esté bien expuesta (ni quemada, ni oscura), podemos someterla a nuestra creatividad. Ejemplos de ello serían los siguientes:

CONGELAR LA IMAGEN. Conseguimos que todos los elementos de la fotografía estén estáticos, inmóviles. Puede ser un efecto interesante en fotografía de deporte (p.ej.: deportista en la ejecución de un movimiento), de naturaleza (p.ej.: el vuelo de un pájaro), etc. Se consigue con velocidades altas.

CAPTAR EL MOVIMIENTO: Cuando algunos o todos los elementos de la foto no están perfectamente definidos, dejan una estela a su paso. Da sensación de movimiento e incluso de velocidad. Se consigue con velocidades bajas. Un ejemplo sería esta foto tomada desde un coche en marcha de la que hablamos en su momento. Fotos de metro, trenes, elementos que se desplazan y dejan una estela quedan originales cuando las hacemos a velocidad baja del obturador.


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EL EFECTO SEDA: Se consigue fotografiando agua en movimiento con una velocidad baja del obturador.

PINTAR (LITERALMENTE) CON LA LUZ: A velocidades muy bajas, podemos utilizar un elemento que desprenda luz para realizar dibujos en el aire.

Y todo aquello que te permita tu imaginación y tu cámara...


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5. APERTURA DE DIAFRAGMA

Cuando miramos un objetivo, normalmente nos encontramos con dos tipos de números. El primero, como ya vimos en el apartado de objetivos, nos indica la distancia focal del mismo, diferenciando los objetivos en angulares, teleobjetivos, macro, etc...

El segundo número es el que veremos hoy, el llamado numero f, que nos indica la luminosidad del objetivo, o sea, la capacidad del mismo de meter luz a la cámara, a través del diafragma.

El número f puede venir expresado de dos formas:

1. Ofreciéndonos los valores máximos de apertura del diafragma para 2 focales, por ejemplo: ( 1 : 3.5-5.6 ). Normalmente se da en objetivos con zoom. Siendo el primer numero la mayor apertura correspondiente a la focal más angular y el segundo la máxima apertura para la focal más larga (tele)

2. Ofreciéndonos un valor único de apertura, por ejemplo 1:3.5, que se da en objetivos fijos, aunque también podemos encontrar algún objetivo zoom de valor de apertura fijo. Los objetivos fijos suelen ser más luminosos que los objetivos zoom y por tanto de mejor calidad.


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El número f siempre viene representado de esta forma 1:xx, siendo 1 el máximo de capacidad de meter luz que puede tener un objetivo y siendo el siguiente número la capacidad máxima de ese objetivo concreto.

Cuanto menor es ese número, es decir, cuanto más se acerca al 1, más luminoso es un objetivo. Aunque hay muchos factores de los que depende la calidad de un objetivo, normalmente, este es uno de los parámetros más importantes para valorar la calidad de un objetivo, siendo mejor cuanto más luminoso sea. Es evidente que cuanto más luminoso sea mayores posibilidades de juego para el fotógrafo a la hora de ajustar la exposición en condiciones deficientes de luz.

Para regular la entrada de luz a la cámara podemos modificar o bien la velocidad de obturación o bien la apertura del diafragma. Para modificar la apertura, lo haremos con la cámara en modo manual o bien en modo prioridad a la apertura(A o Av). Según el número que coloquemos pasará más o menos luz a la cámara.

Las distintas combinaciones entre velocidad de obturación y apertura nos darán las claves para el correcto manejo de una cámara en manual.

La apertura tiene consecuencias directas en la nitidez de la imagen final y sobre todo en la profundidad de campo, veremos ahora los efectos que tiene sobre la fotografía con ejemplos prácticos.


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Respecto a la nitidez podemos decir que cuanto más cerrado esté el diafragma (mayor número f) mayor debería ser la nitidez y por el contrario, cuanto más abierto (menor número f) menor es la nitidez, pero la nitidez también depende de la difracción, que aumenta al cerrar el diafragma. Por tanto, mientras por un lado la nitidez aumenta al cerrar el diafragma, por otro, disminuye al incrementarse la difracción con lo que habrá que buscar un equilibrio entre ambas.

Como consecuencia se considera que la mayor nitidez se produce con los diafragmas que están uno o dos pasos más abiertos que el máximo del objetivo, aunque finalmente dependerá de cada objetivo.

Es decir, si tenemos un objetivo 1:2, probablemente obtendremos la máxima nitidez con valores de f entre 4 y 8 (1-2 pasos)

El tema de la profundidad de campo es probablemente más interesante ya que nos permite ver más claramente los resultados.

Cuanto más abramos el diafragma (valores de f bajos) menos profundidad de campo tendremos y viceversa, cuanto más lo cerremos (valores de f altos) más profundidad de campo.


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Vamos a ver un ejemplo práctico:

Imaginad que queréis hacerle una foto a dos Ipod nano, el modelo 2G y el modelo nuevo, el 3G. Lo que pretendemos es darle más importancia al nuevo que al viejo, por lo que el nuevo lo ponemos en primer plano y el viejo en un segundo plano. El punto de enfoque lo ponemos sobre el nuevo.

Primero vamos a cerrar al máximo el diafragma. En nuestro caso f22. Al estar cerrado el diafragma, entra menos luz, y por tanto la velocidad de obturación a la que tendremos que disparar será -mayor- menor. En esta ocasión nos da 8 segundos, por lo que evidentemente usamos un trípode.

Esta es la imagen que obtenemos:

Ya tenemos nuestra foto, en ella vemos los dos ipod y parece que el tener el Ipod 3G en primer plano le da más importancia, pero aun así, podemos mejorarla.

Ahora vamos a abrir el diafragma lo máximo que nos permita el objetivo en esa focal, en nuestro caso 4.6 y seguimos poniendo el punto de enfoque en el Ipod 3G.


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Al haber abierto el diafragma hemos hecho lo que se llama un enfoque selectivo y ahora el ipod 3G está claro que es el protagonista de la foto, quedando el ipod 2G desenfocado. Este efecto será aún más marcado cuanto más luminoso sea el objetivo.

Como conclusión diremos que:

Valores de f altos aumenta la nitidez y aumentan la profundidad de campo.

Valores de f bajos disminuyen la nitidez y disminuyen la profundidad de campo.


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ASPECTOS TÉCNICOS

En este cuadro donde aparecen las velocidades de obturación que puede tener un obturador. En la columna de la izquierda está el valor que nos marca la cámara y en la de la derecha su tiempo real. Es importante saber que al salto de un tiempo a otro contiguo se le denomina paso. En general, y sin que sea una verdad universal, consideraremos velocidades bajas o lentas a aquellas inferiores a 1/60 y velocidades altas o rápidas a aquellas superiores a esta misma. Así de sencillo.

Existe un accesorio indispensable si acostumbramos a jugar con velocidades lentas. Éste es el trípode. Cuando utilizamos velocidades bajas, hacer fotos a pulso puede que no sea una muy buena idea. Nuestro movimiento puede arruinar la foto. Pero ¿cuándo debemos descartar la idea de hacer la foto a pulso? Pues muy sencillo, existe un truquillo para ello. La velocidad máxima a la que dispararemos sin ayuda será 1/distancia focal que utilicemos. Por ejemplo, si utilizamos un 50mm, no es recomendable arriesgarse por debajo de 1/60.

PRÁCTICAS

Os dejamos algunas sugerencias para poder jugar y aprender sobre el uso de la velocidad de obturación:


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Experimenta con un grifo abierto (un pequeño chorro de agua bastará) con distintas velocidades. Trata de congelar el agua que cae con velocidades altas y trata de conseguir un fino y uniforme hilo con velocidades bajas. Usa la prioridad a la velocidad para no tener que preocuparte de nada más (y no derroches demasiada agua).

Prueba a fotografiar coches en la noche con velocidades bajas. Aquellas que te permitan que el coche aparezca en la foto junto a la estela que dejen sus luces y aquellas en las que ni el coche aparezca (velocidades más bajas).

Juega a disparar fotografías con velocidades bajas mientras cambias la distancia focal. Te sorprenderán los resultados.

Prueba a fotografiar niños o mascotas jugando, personas realizando una actividad física, etc. en exteriores y con velocidades muy altas. A ver qué detalles eres capaz de captar.

Intenta colocar un elemento estático y otro móvil en el encuadre. Busca que velocidad es la mejor para lograr la sensación de movimiento. Será más fácil si lo haces en condiciones de baja iluminación, no lo hagas a plena luz del día...

Deja volar tu imaginación y disfruta de la fotografía y de todo lo que haces en la vida…..

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LA FOTOGRAFÍA (1ª parte)€¦ · LA FOTOGRAFÍA (1ª parte) La palabra fotografía significa ESCRIBIR CON LUZ, al igual que el ojo necesita luz para ver, sin luz no podríamos realizar