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Manual del modelista de
aviación novato
Índice 1. Introducción .......................................................................................................................... 1
2. Disculpas y agradecimientos ................................................................................................. 1
3. Licencia de uso ...................................................................................................................... 2
4. Manual para el novato .......................................................................................................... 2
4.1. Encontrar el ZEN del modelista ..................................................................................... 2
4.2. Elegir la maqueta ........................................................................................................... 2
4.2.1. La escala ................................................................................................................ 2
4.2.2. La importancia del modelo, fabricante y calidad del molde ................................. 3
4.3. Referencias y planteamiento de la maqueta ................................................................ 4
4.4. Una visión general del proceso ..................................................................................... 6
4.5. Técnicas, Materiales y forma de uso ......................................................................... 7
4.5.1. El lugar de trabajo ................................................................................................. 7
4.5.2. Pegamento ............................................................................................................ 9
4.5.3. Masillas ................................................................................................................ 11
4.5.4. Lijas ...................................................................................................................... 15
4.5.5. Mascaras ............................................................................................................. 19
4.5.6. Aerógrafos y pinceles .......................................................................................... 25
4.5.7. Pinturas ............................................................................................................... 33
4.5.8. Barnices ............................................................................................................... 43
4.5.9. Pintando esquemas de pintura en aviones ......................................................... 47
4.5.9.1. Definidos ......................................................................................................... 48
4.5.9.2. Difuminados .................................................................................................... 49
4.5.9.3. Lineales ............................................................................................................ 49
4.5.9.4. Con formas ...................................................................................................... 50
4.5.9.5. Complejos ........................................................................................................ 50
4.5.10. Calcas ................................................................................................................... 52
4.5.11. Efectos ................................................................................................................. 57
4.5.11.1. Marcar paneles y ribetes ................................................................................. 57
4.5.11.2. Lavados y filtros ............................................................................................... 62
4.5.11.3. Metalizados y quemados ................................................................................ 62
4.5.11.4. Luces , sombras y variedad cromatica ............................................................ 64
4.5.11.5. Pigmentos ........................................................................................................ 65
4.5.12. Material de detallado o scracth .......................................................................... 67
Versión 1.0, Daniel Matey, 04/04/2010 Pagina 1
1. Introducción
Internet está lleno de recursos de modelismo, cada uno de ellos repletos del saber de nuestros
compañeros más avanzados muchos de ellos verdaderos maestros, no es difícil encontrar
cientos de tutoriales y algunos libros verdaderamente útiles.
Sin embargo mi experiencia ha sido que aun tratando de leer todo lo que encontrara ha habido
un buen número de cosas que he tenido que aprender por el duro camino del fallo.
Este documento pretende de la forma más humilde servir de guía de inicio.
Para mi será de utilidad si os evita alguno de mis tropiezos y acelera vuestro aprendizaje.
Soy novato, llevo realizadas hasta la fecha 8 maquetas ejecutadas en 2 años o más bien 2
inviernos.
Creo que para progresar en este hobby hay que basarse en tres pilares básicos
Técnica
Practica
Suerte
El conocimiento de la técnica hace que enfoques tu tiempo en practicar las habilidades
necesarias más acertadas y efectivas, cuanto más practicas las técnicas menos requieres de la
suerte para que las cosas salgan bien.
Puedes tener todo el conocimiento técnico, haber leído todos los tutoriales, desgraciadamente
solo la práctica te hará progresar.
Si practicas sin seguir buenas técnicas, perderás el tiempo continuamente resolviendo
problemas o no progresaras al ritmo que podrías, incluso adquirirás malos hábitos.
2. Disculpas y agradecimientos
En este manual, daré mis opiniones y hablare de las cosas que me han funcionado a mí y de lo
que he aprendido hasta el momento, por supuesto habrá técnicas mejores, incluso como
novato que soy, estaré equivocado.
Espero que aprenderé más en un futuro con vuestra ayuda, comentarios y consejos.
Por favor, no os sintáis molestos si digo algo que va en contra de vuestra opinión y si creéis
que estoy equivocado comentármelo en el foro y aprendamos todos.
Quiero aprovechar para agradecer a los compañeros del foro de Yoryi todo el conocimiento
que comparten y que ha hecho que aprenda mucho de lo poco que hoy en día se.
Versión 1.0, Daniel Matey, 04/04/2010 Pagina 2
3. Licencia de uso
Puedes poner este manual donde quieras y compartirlo libremente sin embargo sería de
agradecer que nombres al autor real del mismo cuando lo hagas.
Todas las imágenes mostradas en el documento o pertenecen al autor o se han encontrado
libremente en Internet tratándose de reflejar en el documento la procedencia de las mismas.
Si tienes cualquier comentario puedes hacerlo en el foro de Yoryi donde ha sido posteado por
primera vez este documento.
4. Manual para el novato
4.1. Encontrar el ZEN del modelista
Entender la motivación y encontrar el equilibrio entre hobby y perfección es imprescindible.
Esto es un hobby, empecé en el para controlar el stress del trabajo y mejorar mi paciencia.
Sin embargo a veces me presiono demasiado por obtener un modelo de calidad, esto me ha
llevado en ocasiones a sentirme hastiado de este hobby, siendo necesario recordarme a mí
mismo para que hago esto.
Aprende, mejora pero sobre todo diviértete.
4.2. Elegir la maqueta
4.2.1. La escala
Yo empecé con 1/72, finalmente estoy haciendo modelos a 1/48 y espero hacer alguno
especial a 1/32, cada escala tiene para mi pros y contras.
Pros Contras
1/72 Precio Facilidad para encontrar modelos El tamaño reducido facilita almacenarlos en poco espacio
El tamaño dificulta detallar o realizar esquemas de pintura complejos En general los modelos suelen ser versiones simplificadas
1/48 Precio aceptable Algunos modelos muy detallados Cantidad de aftermarkets (calcas, cabinas, toberas, etc.) En mi opinión el catalogo más amplio
Sigue siendo pequeño para algunas cosas requiriendo mucha práctica para realizar algunos detallados
Versión 1.0, Daniel Matey, 04/04/2010 Pagina 3
1/32 Debido al tamaño es fácil detallar elementos que en otras escalas es difícil
Catalogo muy reducido El precio Necesitas mucho espacio para guardarlos
Encontraras que los modelistas “famosos” o profesionales suelen centrase en el 1/32 lo que es
normal dado que pueden detallar más el modelo.
4.2.2. La importancia del modelo, fabricante y calidad del molde
No he hecho maquetas de todos los fabricantes y creo que no es correcto generalizar, cada
uno tiene buenas y malas maquetas.
Buenos modelistas pueden hacer grandes modelos a partir de verdaderas “chustas” de
maquetas.
Sin embargo un mal molde requerirá que dediques muchas horas a corregir fallos, en mi
experiencia un mal molde tiene un alto riesgo de que al finalizar la maqueta haya algún error
más o menos visible si te fijas con detenimiento, además invertirás horas en lijar y lijar en vez
de en dar un mejor acabado.
Cuando decidas que avión quieres realizar, tendrás que ver que fabricantes realizan el avión en
la escala que quieres, lo mejor es buscar en tiendas por Internet por las siguientes razones:
Normalmente veras mejores precios y podrás comparar más fácilmente que si tienes
que ir de unas tiendas a otras
La cantidad de modelos es mayor que en las tiendas físicas que yo he encontrado
A parte de encontrar el modelo de avión que quieres, puede que la nacionalidad del avión o el
esquema de pintura no coincida con lo que quieres, en este caso tendrás que comprar el que
más se parezca, a lo largo de este manual veremos técnicas que te ayudaran a acometer este
tipo de proyectos más complicados, hacerte tus propias calcas, buscar los colores adecuados,
etc.
Si tienes suerte habrá más de un fabricante del modelo (sea el exacto o no)
Insisto que no es acertado generalizar porque hay excepciones pero en mi opinión la calidad
de la maqueta depende de:
La antigüedad del molde: cuanto más nuevo es el molde mejor es el modelo
El fabricante: es más fácil que un molde de Tamiya sea de mejor calidad que uno de
italieri (aunque hay fantásticas maquetas de italieri)
La única manera de tener cierta seguridad de lo que estas comprando y de lo que te vas a
encontrar es buscar en los foros posts en los que se haya realizado esa maqueta, de hecho esta
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acción es imprescindible pues veras donde otros han encontrado dificultades y como la han
resuelto.
Es común acumular maquetas, a mí me pasaba cuando las compraba en tiendas y pensaba que
a lo mejor no la volvería a encontrar, ahora que las compro por Internet quiero controlar el
ansia de comprar y acumular maquetas.
4.3. Referencias y planteamiento de la maqueta
Al principio no le daba mucha importancia a este apartado, con el tiempo se ha vuelto algo
imprescindible.
Una vez que has encontrado y comprado la maqueta, lo siguiente que necesitas es una
cantidad ingente de fotos sobre el avión real.
A parte de los foros que frecuentes he encontrado dos recursos que me son de mucha utilidad:
Los walkarounds de aircraftresourcenter http://aircraftresourcecenter.com/walk.htm
donde podrás encontrar fotos de aviones normalmente con haciendo hincapié en
detalles, cabinas, pozos, toberas.
Las fotos de http://www.airliners.net/
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Otras webs: muchos modelos tienen webs de fans con mucha información, también
hay webs específicas de asientos, busca y encontraras.
Las fotos te ayudaran a acertar con tus decisiones y a encontrar detalles que mejoraran tu
maqueta.
Últimamente encuentro que las revistas especializadas y libros pueden ser una fuente muy
importante de información, fine scale modelers, todo modelismo y otras revistas son de gran
ayuda para aprender técnicas.
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Imprime aquellas fotos que sean más significativas para tu modelo y tenlas cerca como
referencia, créeme las vas a tener que mirar muchas veces y es pesado hacerlo en el
ordenador.
Es muy importante que pienses bien cada paso, si te equivocas en el orden de un paso puede
que te hayas complicado la vida y afectado al resultado final.
Léete varias veces el manual que viene con la maqueta, mira las grapas donde vienen las
piezas y trata de visualizar el proceso que seguirás.
Toma tus decisiones, cabina cerrada o abierta, tren recogido o abierto, posición de alerones o
alas si estas son de geometría variable, armamento que llevara, etc.
No está de más leer un poco sobre el avión que vas a hacer, la Wikipedia suele tener mucha
información sobre aviones.
Muchos aviones han sido objetos de libros especializados, ya sabes en Internet hay de todo,
incluido tiendas de libros donde comprarlos ;-)
4.4. Una visión general del proceso
He ido cambiando poco a poco el proceso que sigo para realizar una maqueta.
Principalmente hago aviones a reacción lo que obviamente marca el proceso que sigo, también
como es lógico no siempre es posible seguir este orden dado que algunos modelos se montan
de forma especial o que requieren de otros acabados
Buscar referencias, tomar decisiones
Estudiar las instrucciones de montaje
Preparar las piezas
Montar, detallar y pintar la cabina, barnizarla y ensuciarla
Detallar y pintar los pozos del tren de aterrizaje, barnizarlo y ensuciarlo, pero no
montar el tren hasta el final para evitar romperlo
Pintar el interior del transparente de la cabina, enmascarar el exterior
Evaluar los defectos del montaje posicionando las piezas y pegándolas con cinta si
es necesario, ver si hay que realizar algún tipo de actuación para mejorar el
montaje
Pegar la cabina si esta va cerrada, asi evitaras sorpresas al final y la pintura
quedara mejor
Realizar el montaje, corregir los defectos cuidadosamente
Limpiar bien la maqueta
Pintar la maqueta en un color claro, aluminio o imprimación en una capa fina que
destaque los defectos del montaje
Corregir los defectos que queden
Efectos previos de pintura pre-sombreado, marcado de paneles, etc.
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Pintar la maqueta, tren de aterrizaje, armamento y resto de piezas que no estén
colocadas aun.
Hacer el montaje final
Corregir fallos de pintura
Barnizar brillante
Calcas
Ensuciado de la maqueta, marcado de paneles y otros procesos de acabado
Barniz mate
Si bien al principio podía montar las maquetas en pocos días, ahora me llevan más de un mes.
En ocasiones tengo que dejar una maqueta estancada por que no encuentro la solución a un
problema o no tengo ánimo para afrontar alguna fase tediosa, así que últimamente estoy
haciendo varias a la vez.
4.5. Técnicas, Materiales y forma de uso
Con el fin de trasladaros las cosas que he ido aprendiendo voy a repasar el material del que
dispongo y como lo uso.
Me gustaría comentar que podemos llegar a entender que este hobby requiere de una buena
inversión y cantidad de cosas, sin embargo es cierto que en foros de países por desgracia
menos favorecidos se pueden encontrar grandes maquetas realizadas por modelistas que
cubren la falta de medios con ingenio y habilidad.
4.5.1. El lugar de trabajo
En los foros encontraras una gran cantidad de posts sobre cómo construir mesas de trabajo
adaptadas a nuestro hobby.
Yo no quiero encerrarme en una habitación y prefiero modelar en el salón para poder estar
con mi pareja en lo que modelo, por esa razón en vez de montarme una mesa, he construido
un tablero de trabajo, en cualquier caso uses lo que uses necesitas preparar un lugar de
trabajo que cumpla con las siguientes condiciones.
Luz:
o Necesitas mucha luz, lo mejor sería natural pero no siempre puedes
o Cuanto más luz más fácil te será ver defectos
o Idealmente que venga de varios puntos para evitar sombras
o Preferiblemente fluorescentes o luz blanca para que los colores sean realistas
Superficie:
o Necesitaras un espacio acorde a la escala y con espacio de sobra para poder
tener el material y moverte
o Puedes comprar unas especies de alfombrillas de corte, también puedes usar
losetas de suelo plástico para realizar tus cortes
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o Acostúmbrate a mantener tu superficie de trabajo limpia, evitaras desastres
como líquidos derramados, perdida de piezas, etc.
o Busca algún tipo de tuper o caja en la que guardar todas las piezas que no
estén pegadas, perder las piezas es un problema frecuente y muy molesto.
Cajones, estanterías, etc
o El material se puede dividir en dos: de uso frecuente y de uso menos frecuente
o Necesitas almacenar los dos de forma ordenada, no hay nada más molesto
que estar buscando cosas continuamente
Enchufes
o Tendrás que tener varios enchufes a mano, compresor, luces, dremmel, etc.
Mantén tus cajones y material ordenados o te pasaras la vida buscando cosas, puedes emplear
cartones de cajas para hacer separaciones.
Como área de trabajo empleo un tablero y un mueble pequeño hecho por mí en el que tener las
cosas que necesito de forma frecuente, el diseño está pensado para poder guardarlo
rápidamente.
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4.5.2. Pegamento
Hay muchos tipos de pegamento, estos son los que yo uso:
Cianoacrilato y acelerador: Permiten un pegado muy rápido y duro, su exceso se lija
mal y puede alterar el plástico, puede rellenar pequeñas franjas. Si usas el acelerador
es casi instantáneo (10 segundos) y te puede ayudar con piezas rebeldes que no hay
manera de sujetar, el reto de este pegamento es aplicarlo con exactitud, un tiralíneas
o una aguja te pueden ayudar a hacerlo
Acelerador Pegamento
Ejemplo de aplicador de ciano construido con un mango de XActo y un alambre
http://www.youtube.com/watch?v=7o7k_KcKWlM
Pegamento liquido: Los hay de varias densidades yo uso uno muy líquido (tapa verde)
que puede actuar por capilaridad y otro más denso (tapa naranja) para cosas más
bastas. Yo uso los que traen pincel ya que me permiten una aplicación para mi gusto
más exacta.
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Pegamento liquido Tamiya
Cola blanca: Al principio la usaba para pegar los transparentes porque cuando seca es
casi transparente y a diferencia de otros pegamentos no dañan el transparente
Micro Kristal Klear: Desde que he dejado de usar la cola blanca para pegar los
transparentes uso este líquido, pega mejor, seca en transparente y puede usarse para
crear pequeñas ventanas o rellenar huecos en transparentes
Micro Kristal Klear
Consejos generales sobre el pegamento:
Echar pegamento en exceso es malo, ve poco a poco, si el pegamento rebosa tendrás
que dejarlo secar y lijar, probablemente usar una masilla fina para corregir la
irregularidad de la superficie y perderás tiempo.
Un exceso de pegamento liquido puede hacer que el plástico de disuelva, mas no es
mejor
Si la unión es difícil ten preparados pinzas o cinta con la que mantener juntas las
piezas.
Si la unión necesita demasiada presión para mantener las piezas unidas, tal vez debas
reevaluar la unión, forzar mucho las piezas no suele dar buen resultado, usa láminas
de plástico por dentro de las piezas para ayudar a la unión haciendo de tope y luego en
vez de aplicar tanta presión al pegar cuenta con la masilla y la lija para igualar la
superficie.
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Mucho cuidado con tocar el pegamento con los dedos y luego tocar la maqueta, las
huellas que dejaras serán incomodas de quitar.
4.5.3. Masillas
Las masillas son un elemento clave, te permiten tapar los errores del montaje, cuanto peor es
una maqueta o menos cuidadoso ha sido el montaje más masilla necesitaras.
Enmasillamos para tapar las grietas
Lijamos con cuidado
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Pintamos con una pintura brillante que destaque los defectos
Corregimos de nuevo los defectos y así sucesivamente hasta que la superficie quede como
queremos
Tendrás que usar diferentes tipos de masilla:
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La masilla más común es la putty gris de Tamiya, la tienen en todos lados, sin
embargo he aprendido que no es la mejor, principalmente por que tiende a menguar y
no tiene suficiente dureza, hoy en día la uso solo para dar un acabado fino, para su
empleo lo mejor es diluirla un poco en acetona, aplícala con un pincel y quita el exceso
humedeciéndote el dedo también en acetona así tendrás que lijar menos. Esta masilla
es traicionera y mengua, con lo que muy probablemente tendrás que trabajar dos
veces.
Las masillas bi-componentes te dan un acabado muy duro que podrás lijar
adecuadamente, son un arma pesada para grandes problemas de montaje, huecos a
tapar, etc. También se pueden usar para hacer pequeñas piezas, yo estoy encantado
con la de poliéster de Tamiya, además puedes marcar las líneas de paneles sobre ellas.
Rellenando grandes huecos con masilla bi-componente
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Masilla squadron (Green): más dura que la Tamiya gris es la que más uso diluyéndola
también con acetona, no mengua apenas.
Consejos generales sobre la masilla:
Prueba la dilución con acetona, supone un gran cambio, limpia el exceso de masilla
con acetona de forma muy suave y evitaras tener que limar tanto
No quieres que la masilla termine por toda la maqueta, enmascara los alrededores de
la zona a enmasillar así evitaras tener que lijar más de la cuenta y perder tiempo
Enmascarando antes de enmasillar
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Escoge bien la masilla para cada caso y ahorraras tiempo
Lee las instrucciones de cada masilla y deja secar tiempo suficiente para que se
endurezca antes de lijar, si no te llevaras la masilla y tendrás que empezar de nuevo
Se muy crítico con el resultado en esta fase, un mal acabado ahora tendrá difícil
corrección luego
Una vez lijada pinta sobre la superficie enmasillada con una pintura brillante que
destacara los defectos, para ver si tienes que realizar mas correcciones
4.5.4. Lijas
Tendrás que usar varios tipos de lijas, te recomiendo que para tenerlas organizadas te hagas
algún tipo de invento otra posibilidad es usar un dispensador de pastillas de los que venden en
la farmacia.
Estas son las que yo uso:
Lijas en taco
o Permiten un lijado cómodo, pero normalmente bruto
Borrador mágico
o Prácticamente no lija, pasado sobre la pintura permite eliminar defectos en la
misma como pintura que ha quedado como polvo.
Limas
o Las hay de varias graduaciones y también resulta cómodo su uso para grandes
superficies, las hay que incluso pulen
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Lijas al agua en hojas
o Se pueden adquirir en sets con varios grosores son muy cómodas si las cortas
en pequeñas piezas
o Mójalas para evitar dañar el plástico y dar un acabado más fino
o Si de vez en cuando limpias los residuos que van quedando tanto de la
maqueta como en la lija, esta te durara mas
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Pegando el papel de lija a un soporte cilíndrico puedes lijar en sitios difíciles, usa cinta de doble
cara para pegar la lija
(Foto extraída de: http://aircraftresourcecenter.com/tnt1/101-200/tnt125_sanding-
intakes_Pocza/tnt125.htm )
Las lijas tienen una graduación dependiendo del grosor del grano, yo tengo de varias desde la
200 con la que nada se resiste pero puedes dañar la maqueta, hasta la 10000 que vale para
pulir, pasando por las que más usaras tales como las 400, 600 y 1200.
Se exigente contigo mismo en esta fase, si piensas que la pintura lo cubrirá y que ya está bien
lijado te puedes encontrar con desagradables sorpresas después de imprimar, corregirlas y
volver a imprimar te costara más tiempo que si lo detectas antes de dar por terminado el
lijado.
Errores detectados después de imprimar ya enmasillados para volver a lijar
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Tener los papeles de lija pre-cortados y ordenados acelerara tu trabajo
No son necesarias tantas ni mucho menos pero sí que necesitas lijas como la 400 más o menos
para poder lijar bien y luego lijas tipo 1200 o superior para conseguir dejar el plástico con un
acabado fino que te permita pintar encima sin que se noten los efectos del lijado.
Si lijas un transparente tendrás que usar numeraciones muy altas al final para que quede
transparente de nuevo, finalmente usa pasta de dientes con un trapo y agua para terminar de
dejar transparente la pieza.
Puedes usar un cepillo de dientes eléctrico como lijadora, cortando los cepillos y pegando lija
con cinta de doble cara, a mí no me ha gustado mucho el resultado pero puedes intentarlo.
Hace poco compre este aplicador por probar y estoy encantado, se lija mucho más rápido y
puedes lijar en cualquier hueco por difícil que sea, también es cierto que con un poco de maña
te lo puedes construir tú mismo:
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También puedes usar pastas tipo compound de Tamiya para conseguir que la pieza sea de
nuevo lo más transparente posible.
Consejos generales sobre el lijado:
Se exigente con el acabado del lijado, cualquier pequeño error se verá después una vez
hayas pintado y ya no tendrá un arreglo fácil
Termina tu sesión de lijado con lija al agua de alta numeración (grano fino) puedes
pulir al final para dar un acabado brillante que destaque los errores, para pulir puedes
usar un paño y pasta de dientes
Usar la lija del grado adecuado y con el aplicador adecuado te facilitara mucho el
trabajo
4.5.5. Mascaras
A la hora de pintar y en otros momentos tendrás que enmascarar zonas, hacerlo bien es
imprescindible para alcanzar un buen acabado.
Lo más importante de una buena mascara es que pegue bien pero no levante la pintura al
retirarla.
Retira la máscara siempre con mucho cuidado y en un ángulo de 90 grados con respecto a
cómo está pegada.
Cuando pegues la máscara repasa todos los bordes con un bastoncillo con algodón, si los
bordes no quedan bien pegados se colara pintura por ellos y luego tendrás que repasar todo.
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Cuando pongas las máscaras hazlo pensando en que luego tendrás que quitarla pon los
extremos de las máscaras unas sobre otras de forma que al quitarlas todas se retiren
levantado unas a otras
Ayúdate de unas pinzas para quitar las máscaras, no uses los dedos y menos aún las uñas,
podrías levantar la pintura.
Otra forma de conseguir que no se cuele la pintura por debajo de la máscara aprovechando
fallos del adhesivo o las ranuras de los paneles, es repasar los bordes del enmascarado con
barniz usando un pincel fino y no mucha cantidad de barniz.
Uso varios tipos de mascara:
Mascara en cinta: La máscara que más usaras es la que viene en cinta, uso tres
grosores, la mejor es la de Tamiya:
o Fina, es especialmente útil en zonas muy curvas.
o Ancho medio, es la que más se usa, puedes reducir su ancho con un cutter si lo
necesitas
o Gruesa: Esta mascara de 4 cm fue un hallazgo ojalá la encontrara aún más
ancha, permite realizar mascaras complejas, formas, numerales, etc.
Cinta Tamiya diferentes grosores
Cinta Tamiya gruesa
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Empleando la cinta de enmascarar gruesa para hacer máscaras de formas
Máscaras de aerografía
o Se usan para enmascarar motivos grandes
o No he dado con ninguna buena, se venden en rollos, desgraciadamente están
pensadas para superficies planas y no dan buen resultado sobre las curvas
o De momento lo que mejor resultado me da es el forro transparente adhesivo
de libros, de un tipo que se puede despegar, es barato y va muy bien, por
desgracia a veces puede levantar un poco de pintura
Mascara en rollo
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Otras mascaras
o La cinta invisible de 3M es muy útil para enmascarar transparentes ya que
veras por donde tienes que cortar
o La cinta de carrocero te permitirá cubrir grandes zonas de forma barata,
procura pegarla sobre la máscara en cinta de Tamiya y no sobre la pintura para
evitar que levante la pintura
o Plásticos y folios pueden ser útiles para tapar grandes zonas tales como alas,
etc.
Se exagerado enmascarando, lo que no tapes corre el riesgo de verse afectado por cualquier
partícula de pintura que pueda escaparse
o Mascara liquida la máscara liquida es muy útil para tapar pequeños recovecos,
partes curvas, depresiones, etc , yo uso maskol o la de vallejo, al secarse se
convierte en latex que puedes retirar simplemente con unas pinzas o un
palillo.
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Mascaras liquidas
o Post-it, son unas mascaras aéreas muy útiles puedes irlas moviendo a medida
que lo necesites
Hazte con un buen cuter, el mejor que he encontrado es el XActo.
Para cortar las máscaras en las curvas y en los cambios de ángulo no muevas el cuter si no el
papel.
Busca videos en youtube sobre papercraft o mira tutoriales de corte en los foros de modelismo
en papel, veras que hay muchas técnicas muy útiles.
Consejos generales sobre las máscaras:
Puedes reducir la fuerza del pegamento de la cinta pegándola y despegándola varias
veces sobre una superficie limpia.
Enmascara con cuidado si no quieres tener que corregir luego los fallos
Los fallos provocados por un mal enmascaramiento se corrigen dedicando mucho
tiempo a cada uno de los pequeños fallitos que tendrás
Cada vez que corriges un fallo puedes provocar otro mayor
No escatimes en enmascarar, lo que no esté enmascarado se manchara incluso
aunque tengas cuidado puede llegar algo de pintura y estropear el acabado
Al corregir un fallo trata de enmascarar de forma que dejes la mayor superficie no
enmascarada posible de esta forma al pintar un área más extensa la corrección
quedara más difuminada, si tratas de aplicar el aerógrafo sobre un área muy pequeña
la concentración de los pigmentos y la acumulación de pintura harán que la corrección
se note tanto como el error.
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Fallos fruto de una mala adhesión de la cinta
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Preparándome para corregir errores de enmascarado
4.5.6. Aerógrafos y pinceles
Aunque mi primer intento de maqueta la realice a pincel, muy rápido me di cuenta de que el
acabado que quería requería de usar un aerógrafo.
El aerógrafo es una herramienta increíble ideada para fines artísticos, tienes que dedicarle el
tiempo adecuado, se curioso sobre el tema, busca libros de aerografía, videos sobre aerografía
en youtube, sobre todo aprende como usan las máscaras.
A la hora de comprar un aerógrafo, busca en los foros, veras decenas de post sobre el tema.
En mi opinión solo pensaría en aerógrafos de gravedad y doble acción pero esto va en gustos.
Imagen sacada de http://badgerairbrush.com/Airbrush_Info.asp
Ahora tengo dos aerógrafos un artesanía latina y un badger, el primero lo uso para barnices y
pintura metalizadas, mientras que el segundo, del que tengo varias agujas y cabezales lo
reservo para la pintura.
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El compresor es importante, en mi caso me gusta que no haga ruido, no se la marca del mío,
pero estoy muy contento con él aunque es un poco voluminoso
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Para mí fue mi cómodo adquirir un accesorio que permite dejar el aerógrafo en cualquier
momento de forma que no se caiga la pintura ni este rodando por ahí.
Entiende que el aerógrafo en tus manos al principio será un arma de destrucción masiva la
única forma de conseguir exactitud total con el aerógrafo es tapar con máscaras todo lo que
no quieras que sea pintado.
Imagina que de la punta del aerógrafo sale un cono imaginario, el diámetro del corte del cono
sobre la superficie a pintar determinan el grosor, por lo tanto la superficie pintada será mayor
cuanto más lejos está el aerógrafo de la superficie, mientras que el trazo será muy fino si el
aerógrafo está muy cerca de la superficie a pintar.
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El mínimo y máximo del grueso del trazo puede verse limitado por el grosor de la aguja y el
cabezal del aerógrafo, muchos aerógrafos tienen más agujas y cabezales como accesorios.
Si alejas mucho el aerógrafo de la superficie a pintar o la presión es escasa, la pintura puede
secarse antes de posarse en el modelo, esto dejara un acabado rugoso que no queda bien.
Si acercas mucho el aerógrafo la pintura puede quedar demasiado liquida lo que unido a la
presión del aerógrafo hará que obtengas un defecto que se llama patas de araña.
Patas de araña
El aerógrafo nunca debe estar quieto, siempre en movimiento si dejas el aerógrafo quieto se
acumulara la pintura sobre la superficie y el acabado tendrá fallos.
El ángulo debe ser el adecuado el aerógrafo no está hecho para pintar hacia abajo, fíjate como
la cazoleta tiene un ángulo, como regla general no superes esa inclinación para obtener los
mejores resultados.
Haz ejercicios con el aerógrafo para coger destreza, no te limites solo a líneas y puntos, trata
de ir mas allá y coger cierta soltura artística.
Realiza ejercicios para coger destreza
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Primer intento no demasiado exitosos de hacer un retrato con aerógrafo usando máscaras y
mano alzada, de esta forma cogerás soltura para esquemas de aviones más complicados
Piensa como vas a manipular la maqueta una vez la estés pintando.
Poner la maqueta sobre algún tipo de soporte que puedas girar y mover a tu conveniencia es
lo ideal.
Si puedes sujetar la maqueta con un palo como por ejemplo el mango de un pincel muy grueso
introducido por las toberas esto te permitirá girar el modelo y pintar toda la maqueta de una
vez.
Si quieres hacer líneas rectas usa una regla para apoyar el aerógrafo, luego desliza el aerógrafo
sobre la regla
Usando una regla para realizar líneas rectas
En el momento en el que ya haya pintura en el proceso tendrás que usar guantes para
manipular la maqueta, si no la grasa de tus dedos o tus huellas terminaran en la maqueta.
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Antes de empezar a pintar piensa en lo que vas a hacer:
Vas a pintar algo que te puede estorbar luego ¿es el orden adecuado de elemento a
pintar?
¿Es mejor pintar la pieza suelta o ya pegada?
¿Tengo la libertad de movimientos y la postura adecuada para pintar con comodidad?
¿La luz es la adecuada e incide en la maqueta de forma adecuada? Puedes pensar que
estas cubriendo el modelo muy bien y luego a la luz del día ver claros que no habías
observado antes.
Antes de pintar limpia bien la maqueta con jabón y un cepillo de dientes, luego frota la
maqueta con algodón y alcohol y deja secar muy bien la maqueta, asegúrate de que no hay
agua acumulada en el interior que pueda salir al manipular la maqueta arruinando el acabado.
Si no la limpias bien, la grasa del molde y otras suciedades que queden del lijado, enmasillado,
etc, pueden evitar que se adhiera bien la pintura.
Justo antes de pintar pasa un pincel plano, limpio y seco sobre la superficie para asegurarte
que no hay polvo sobre la maqueta.
Ten preparado un sitio cerrado donde guardar la maqueta en lo que seca, una caja grande con
algún tipo de respiración que no sea en la parte superior es lo ideal.
A partir de este momento tendrás que tener mucho cuidado con la maqueta cualquier arañazo
puede ya no tener un arreglo perfecto.
A la hora de pintar con el aerógrafo lo más importante es conseguir el flujo de pintura
adecuado.
Una mala dilución de la pintura, un mal ajuste de presión o un aerógrafo en malas condiciones
evitan que la pintura fluya correctamente lo que provocará errores en el acabado.
No empieces a pintar hasta que tengas el flujo de pintura adecuado, hacerlo es solo
arriesgarse a que en mitad de una pasada el aerógrafo escupa pintura, o deje diferentes
acumulaciones de la misma.
El flujo de pintura adecuado se consigue cuando:
La pintura sale de forma continua sin parones y con la misma intensidad
Cuando aprietas el gatillo no salen “escupitajos de pintura”
La pintura llega con una textura uniforme ni seca ni muy liquida
Es común que en los foros y libros te digan que esto se consigue logrando que la pintura tenga
la misma textura que la leche, este símil no me ha valido mucho a mí, así que he encontrado
que la forma de conseguir el flujo de pintura adecuado es realizando dos pruebas hasta quedar
satisfecho.
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Tienes que conseguir poder hacer puntos pequeños en los que la pintura queda concentrada
en el punto sin salpicaduras y luego tienes que hacer líneas finas en las que la pintura fluya de
forma continua.
Buscando el flujo adecuado de pintura
La frontera entre el flujo de pintura adecuado y una pintura demasiado diluida es muy delgada
ve con cuidado o arruinaras la mezcla, asegúrate después de cada corrección de remover bien
el líquido en la cazoleta, antes de decidir que debes cambiar la mezcla asegúrate de que la
nueva mezcla es la que ya está saliendo del aerógrafo, siempre habrá un poco de la antigua
entre la cazoleta y la salida de la pintura y esto te puede engañar.
En mi caso usar porcentajes no ha resultado efectivo, cada marca y dentro de esta algunos
colores requieren diferentes porcentajes a los cuales incluso la temperatura, la presión u otros
condicionantes pueden afectar.
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No llenes la cazoleta, usa poca pintura cada vez, si la llenas es posible que percibas que cuando
ya llevas un rato pintando el flujo de pintura ya no es correcto, en mi opinión esto pasa por dos
cosas:
-La pintura se va reteniendo poco a poco en el cabezal y otros recovecos secándose, es
necesario de vez en cuando limpiar la parte exterior del cabezal y apretar el gatillo
bruscamente fuera de la maqueta para liberar estas partículas secas de pintura.
-Los pigmentos y el diluyente tienen diferente peso, si has echado mucha pintura puede que
los pigmentos se estén yendo al fondo que es por donde el aerógrafo suele coger la pintura
(depende del aerógrafo) remueve la pintura de la cazoleta regularmente para evitar este
efecto.
Incluso con una buena dilución de vez en cuando al apretar el gatillo puede salir disparada
alguna partícula de pintura, nunca aprietes el gatillo dentro del área a pintar, en la mano que
tienes libre lleva siempre un trozo de papel o post-it sobre el que apretar el gatillo o probar tu
flujo de pintura.
Puedes usar jeringuillas, pajitas o cuentagotas para coger la pintura, recuerda agitarla muy
bien. Yo prefiero usar pajitas ya que puedo simplemente cortar la parte de la pajita que se ha
machado y seguir usando la pajita, aunque obviamente esta no vale para tomar medida y hay
que ir a ojímetro, sin embargo tanto las jeringuillas como los cuentagotas hay que limpiarlos
muy bien cada vez.
Mantén siempre tu aerógrafo en perfecto estado de revista, para limpiarlo uso los siguientes
elementos:
-Líquidos: Cristasol, alcohol y agua, venden líquidos especiales pero yo no he notado la
diferencia (el usar alcohol u otros líquidos dependerá del tipo de pintura que uses, más
adelante hablaremos de los diluyentes)
-Cepillos interdentales de diferentes grosores
-Un depósito donde vaciar las cazoletas que requieras para limpiar, en los foros encontraras
como fabricártelo tú mismo.
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-Bastoncillos de los oídos
Con respecto a la presión tendrás que adaptarla a cada necesidad, en mi caso me encuentro
cómodo con presiones bajas 1.2 – 1.5, pero en ocasiones la he subido hasta 2.
Durante mucho tiempo tuve un compresor que no se podía regular y la verdad es que nunca lo
eche en falta, lo sustituí porque hacía mucho ruido.
Cuando pintes hazlo siempre en un sitio ventilado, usa mascarilla y guantes.
Yo uso acrílicas (luego explico porque) son menos toxicas, si usas otro tipo de pinturas suele
ser conveniente usar una cabina de pintura, en los foros encontraras muchos tutoriales sobre
cómo construir una.
Da capas finas, con el aerógrafo en movimiento constante empezando y terminando fuera de
la superficie a pintar cada capa dala en un sentido de la maqueta diferente de atrás a delante
de derecha a izquierda y viceversa
Cuidado con las piezas que generan un ángulo muy pronunciado, tendrás que cambiar el
ángulo en el que aplicas la pintura y reducir la presión, si no la pintura rebotara y caerá en
forma de polvo en la maqueta, esto se arregla inicialmente pasando un borrador mágico, en
realidad siempre quedara algún error y tendrás que dar después una segunda mano.
Si no ha quedado perfecto, pasa siempre el borrador mágico y aplica otra mano.
4.5.7. Pinturas
Como ya he dicho antes, yo uso pinturas acrílicas encuentro en ellas los siguientes pros:
Son las menos toxicas
Se encuentran fácilmente
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Secan rápido
Sus diluyentes son fáciles y baratos de encontrar
Respecto a las marcas uso tres actualmente:
Tamiya: son las que uso para pintar con el aerógrafo, se mezclan bien y tienen buena
calidad
o Para conseguir el flujo de pintura adecuado del que ya he hablado con
anterioridad las diluyo en alcohol, no he encontrado diferencia de calidad
empleando cualquiera de las variedades de alcohol así que uso el que tenga a
mano, también suelo echar unas gotas de agua destilada para mejorar su
fluidez (suelo empezar a probar con un 30-40% de diluyente).
o En el caso de colores muy claros como blanco o amarillo, conseguir que la
pintura cubra y un flujo de pintura adecuado es muy difícil, con estas pinturas
suelo usar el diluyente oficial de la marca en este caso el X-20A de Tamiya, es
más caro pero me da mejor resultado.
o Cuando pinto blanco encuentro que obtengo un mejor resultado si pinto sobre
una base brillante que obtengo dando una mano de aluminio de Tamiya
Pinturas Tamiya
Vallejo model color : Son más densas que las Tamiya y las uso para detalles a pincel o
aplicándolas con una aguja sobre botones por ejemplo, ya que se controlan mucho
mejor, en general no las diluyo.
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Pinturas model color
Cabina y asientos con detalles pintados a pincel con model color
Ejemplo de detalle de llamas en el casco, pintado a pincel con pinturas model color.
Pinturas especiales efecto metalizado: Son imprescindibles para conseguir los mejores
acabados, las más famosas son las alclad-2 en mí caso las encuentro demasiados
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defectos y restricciones y he obtenido un resultado con el que me encuentro cómodo
con las de la marca VSN que diluyo con acetona.
Pintura metalizada VSN
Imprimaciones: puedes imprimar simplemente pintando una capa previa de cualquier
color relativamente neutro, normalmente blanco o gris según el acabado de la
maqueta, las pinturas de imprimación especializadas son inicialmente más finas que
las pinturas normales, a la hora de imprimar tienes que hacerlo en una capa muy fina
pues si te pasas taparas los detalles del molde. Imprimando consigues los siguientes
beneficios:
o La pintura agarra mejor
o Ves los defectos antes de la pintura final y estas a tiempo de corregir
o Puedes mejorar el acabado final dado que algunos colores como el blanco
permiten que el color de fondo reflecte
o Si la pintura final tiene algún defecto, lo que se verá salvo que este sea muy
marcado es la capa de imprimación lo que puede ser menos grave que se vea
el plástico probablemente más claro
o El tema de imprimar o no imprimar es muy debatido entre los modelistas, yo
he encontrado que me va mejor imprimando normalmente con pintura normal
o MR surfacer 1200, insisto en que hay que usar una capa muy fina.
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Imprimación MR, Surfacer 1200
Después de imprimar se lija de nuevo las zonas que sigan teniendo errores.
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Avión imprimado listo para pintura final
Una cosa muy interesante de saber es que los diferentes tipos de pintura son incompatibles
entre sí, de esta forma puedes usar pinturas enemel para por ejemplo marcar paneles o
realizar lavados (luego hablo de estas técnicas)
Los oleos también se usan para estas técnicas.
Las pinturas las hay muchas veces con diferentes acabados, tienes que usar el adecuado ya
que aunque luego puedas corregirlo con el barniz no siempre obtendrás el mejor resultado, los
acabados son:
Brillantes
Satinados
Transparentes
Naranja transparente de Tamiya
Mate (flat)
Acabados especiales (perlado, etc)
Cualquier pintura mezclada con una cantidad importante de barniz debería darte un color
transparente.
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Los transparentes tienen muchos usos a parte del obvio:
Pueden usarse para dar tonos más sutiles y profundidad a los modelos, la siguiente imagen
muestra pruebas de naranja transparente y amarillo transparente aplicados sobre una base
naranja flat:
También pueden usarse para dar efectos, en este caso azul y naranja transparentes ayudan a
dar la sensación de quemado:
Efectos de quemado conseguidos con pinturas transparentes
En mi opinión, en general las pinturas mate suelen aerografiarse peor.
En ocasiones encontraras que la pintura que quieres solo está en spray, mi consejo general es
huir de los sprays, son difíciles de controlar y pueden arruinar la maqueta, si te encuentras con
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este caso, puedes disparar el spray dentro de su tapón con lo que decantaras la pintura
eliminando el propelente, después puedes usar la pintura en el tapón en el aerógrafo
validando previamente si tienes que diluirla más.
Si quieres usar el spray mételo unos minutos antes en un bote con agua templada, la pintura
saldrá mejor.
Deja secar la pintura tiempo de sobra para evitar desperfectos, no toques la maqueta sin
guantes y barniza lo antes que puedas para proteger la pintura.
Mantén siempre la maqueta cubierta para que no se pose el polvo, entre capa y capa pasa
siempre un pincel plano seco por la superficie para limpiar el polvo que se pueda haber
posado.
Agita siempre la pintura durante 30-60 segundos, remuévela además con un palillo
especialmente si es de acabado mate o metalizada de Tamiya en las cuales los pigmentos
tienen a posarse en el fondo.
Uno de los aspectos más difíciles para mi es dar con los colores adecuados para pintar la
maqueta, al principio no le daba mucha importancia pero ahora creo que es muy importante
de cara a terminar del todo satisfecho.
Los colores de los aviones reales los puedes ver en las fotos mejor que en las instrucciones del
modelo aunque el dato te puede ayudar.
Las instrucciones te dirán los colores en una marca o varias que no tienen por qué coincidir con
la que tu usas, puedes usar las tablas de conversión para averiguar cuál usar.
Herramienta de conversión en:
http://www.paint4models.com/paintchart/paintconversionchart20100101.html#
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La forma más fidedigna de averiguar el color correcto es a través del FS (si es americana) RLM
para aviones alemanes de la segunda guerra mundial, RAL para los rusos, si no logras esta
información tendrás que usar las fotos que encuentres.
Las tablas de conversión también te ayudaran a traducir el código en un color de tu marca.
Si tu marca no hace ese color o no lo encuentras tendrás que fabricártelo tú mismo.
Has siempre pintura de sobra, si te quedas sin suficiente muy probablemente no conseguirás el
mismo tono y la maqueta no podrá quedar perfecta.
Aunque tengas claros los colores haz una prueba siempre, imprime los colores y pinta sobre
ellos para ver la diferencia y encontrar un color con el que estés contento.
Foto del modelo deseado:
Información de FS encontrada en el esquema buscado en Internet:
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Primeras pruebas de color:
Resultado final:
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Es difícil que quede exacto yo al menos no lo he logrado aún, pero por lo menos hay que
intentarlo
Mezclar las pinturas no me resulta fácil, de momento no tengo los trucos adecuados para
conseguir los colores, en internet puedes encontrar documentos sobre la teoría del color y
como mezclar los colores para obtener uno nuevo, mi experiencia es que no se realiza
fácilmente y que a la hora de aclarar u oscurecer por ejemplo hay que ser bastante exagerado
en la mezcla aparte de saber con qué color se aclara u oscurece un color concreto, por ejemplo
si quieres aclarar un rojo no puedes usar blanco dado que terminarías en un rosa.
Recuerda uses o no uses colores mezclados por ti, haz una prueba siempre, debido al efecto de
la escala trata de que los colores sean un poco más claros.
El blanco puede tender a amarillear con el paso del tiempo, una gota de azul en el bote de
blanco evita adecuadamente este efecto y aunque te parezca mentira el blanco queda más
blanco (como en los anuncios de detergente)
4.5.8. Barnices
El barniz es clave por múltiples razones:
Aplicado antes y después de las calcas evita que se note el fondo de estas (silvering)
Protege la pintura durante su construcción y después de la misma
Encierra y fija efectos que hayamos aplicado en la maqueta (polvos, etc)
Da una mayor uniformidad a la pintura, incluso disimulando algunos efectos
Nos ayuda a conseguir un acabado realista (mate, satinado, brillo)
Antes de barnizar:
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Después de barnizar:
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Después de 2ª capa y aplicación de barniz perlado
Cuando empecé a barnizar usaba sprays de vallejo, la verdad es que era como una ruleta rusa,
me jugaba el acabado final de la maqueta a que el spray no me hiciera una de las suyas.
Cuando usas sprays de barniz es fácil sufrir acumulaciones de barniz, aunque puedes tratar de
arreglarlas acercando el borde de un clínex a la acumulación para que este absorba algo del
barniz, en ocasiones la acumulación se produce más tarde durante el secado.
En otras ocasiones un exceso de barniz puede dar un acabado blanquecino, ambos problemas
solo tienen una solución (al menos que yo haya encontrado) lijar con una lija de grano muy
fino, corregir la pintura si la hemos dañado y barnizar de nuevo.
Acumulación de barniz
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Ahora uso barniz para aerógrafo de la marca marabu que diluyo al 50% con agua destilada
(exacto) usando una jeringuilla, si la proporción no exacta o la presión es baja saldrá a gotas.
El barniz debe ser del mismo tipo que la pintura, como uso acrílicas tengo que usar barniz
acrílico, este barniz se diluye con agua destilada.
Barniz marabu
Recuerda agitar bien el bote antes de usar el barniz.
El error más frecuentemente que he cometido es una mala dilución o una presión insuficiente
en cuyo caso el barniz quedara a gotas.
El barniz requiere mucho tiempo para secar, no manipules la maqueta hasta estar
completamente seguro de que esta seca.
Después de barnizar, mantén siempre la maqueta siempre cubierta, el barniz sin secar es como
verdadero pegamento para el polvo.
Un caso difícil es cuando la maqueta requiere diferentes acabados, por ejemplo en un F-18 que
hice tenía que dejar partes en mate y partes en brillante así que hay que enmascarar, en este
caso he encontrado que hay que quitar la máscara inmediatamente después de terminar de
barnizar si esperas a que seque al quitar la máscara puedes dañar el barniz.
Los barnices pueden ser:
Mate
Satinado
Brillante
Especial como por ejemplo el de acabado perlado
Si aplicas barniz mate sobre una pintura brillante la pintura quedara mate aunque puede que
no tanto como quedaría si emplearas también una pintura mate desde el principio.
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El barniz es muy importante para evitar el brillo de las calcas (silvering) y para proteger la
pintura cuando vas a aplicar efectos, oleos, lavados, etc, dado que los diluyentes que utilizas
en esas técnicas dañarían tu pintura.
4.5.9. Pintando esquemas de pintura en aviones
Para realizar las máscaras suelo usar dos tipos de procesos, una vez obtenida la información.
Si la maqueta tiene superficies con muchas curvas, realizo un patrón de la maqueta con
plástico
Si por el contrario es una maqueta plana dibujo el contorno sobre un papel
Luego escaneo estas plantillas y comienzo a realizar el dibujo de las máscaras sobre el:
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Hasta ahora me encontrado con diferentes esquemas:
4.5.9.1. Definidos
Se obtienen enmascarando con cinta u otros tipos de mascaras
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4.5.9.2. Difuminados
Tendrás que emplear macarrones que hagas con blue-tac o similares, los macarrones tienen
que ser finos, las formas progresivas, ten cuidado con formas muy acentuadas, evita cambiar la
inclinación del aerógrafo en las pasadas pues la pintura entrara por los macarrones en otro
ángulo y quedaran cosas raras.
4.5.9.3. Lineales
El mayor problema es hacer que las máscaras queden paralelas, mi consejo es que enmascares
todo así cada mascara estará “apoyada” sobre las que tenga alrededor, después ve quitando
las máscaras a medida que vayas a pintar, trata con cuidado las máscaras y podrás tapar de
nuevo lo ya pintado reusándolas.
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4.5.9.4. Con formas
Haz las máscaras sobre cinta Tamiya gruesa o usando forro de libros adhesivo, procura que los
bordes estén bien pegados
4.5.9.5. Complejos
Cada uno requerirá darle vueltas a cómo puedes acometerlos, por ahora sigo buscando la
máscara perfecta.
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Preparando la máscara con el ordenador
El siguiente proceso te ayudara a realizar los esquemas de la forma más fiel posible.
Pon la maqueta sobre un folio y pinta el contorno, si no cabe entera en un folio puedes perfilar
solo la mitad del avión, toma otras referencias que te ayuden a encajar el esquema.
Escanea el folio en el ordenador.
Añade una capa nueva en tu editor de imágenes favorito, en esta capa nueva pon la captura
del perfil que hayas encontrado por internet o dibuja el esquema si no has encontrado ningún
esquema que usar.
Escala la imagen del perfil hasta que se ajuste al perfil.
Imprime la imagen y úsala para realizar las máscaras.
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El camuflaje pixelado o digital es muy complejo, en mi primer intento no conseguí un efecto
muy real por que los pixels eran muy grandes, espero hacer uno mejor próximamente
4.5.10. Calcas
Hay tres tipos de calcas:
-Las que puedes encontrar en el modelo que has comprado cuya calidad depende del
fabricante y que pueden no ser exactas
-La que puedas comprar para hacer otros modelos que no encuentras en caja
-Las que te puedes hacer tu mismo.
Sobre las dos primeras no hay mucho que decir, las lecciones que he aprendido van en la línea
de usar líquidos para mejorar el acabado.
Barniza en brillante sea cual sea el acabado final.
Recorta de la calca lo máximo posible usando un cúter afilado
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Deja la calca sumergida en agua tibia hasta que puedas despegarla con facilidad del
papel de soporte
Aplica micro set en la zona donde vas a poner la calca
Si la calca parece que tiene pegamento, retíralo con un pincel
Sitúa la calca adecuadamente
Aplica micro sol para que la calca se suelde en el modelo
Ensucia la calca de igual forma que el modelo
Puedes intentar marcar los paneles usando un portaminas con muchísimo cuidado
Barniza brillante de nuevo
Muchos modelos tienen calcas que pueden llegar a ser muy grandes, yo prefiero no usar las
calcas y pintar este tipo de detalles, el efecto final es más realista.
Si pese al barniz la calca se sigue viendo demasiado puedes tratar de pintar encima de la parte
brillante con mucho cuidado.
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En este caso la calca era muy grande y pese al barniz y los líquidos, el silvering seguía
notándose, enmascare lo más que puede de la calca y ponte encima
Finalmente se logró arreglar el problema, en este modelo todas las partes rojas venían como
calcas pero en vez de emplearlas las pinte con máscaras.
Imprimirte tus propias calcas es la otra opción.
El papel virgen lo hay para laser y para inyección y en fondo blanco o transparente.
El problema aquí es que obviamente las impresoras no pueden imprimir el color blanco, así
que o bien usas calca con fondo blanco o aplicas tu un fondo blanco por debajo de la calca allí
donde quieras el blanco.
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Calca virgen
Diseñando las calcas con un programa de dibujo
Calcas ya impresas
Normalmente tendrás que fijarte mucho en las fotos para ver todas las calcas que necesitaras.
En internet puedes encontrar webs con gráficos que te pueden ser de utilidad ya vectorizados:
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http://www.rc-network.de/magazin/artikel_04/art_04-0040/art_04-0040-02.html
Lo que yo hago es escanear todas las calcas que pasan por mi mano, así puedo usarlas como
referencia a veces es cuestión de cambiar el color, el tamaño u utilizar una calca que ya usaste
en otro modelo.
En otras ocasiones tienen que hacer algo de cero aunque normalmente si encuentras una
imagen de unas calcas comerciales que se vendan, podrás usarlas escalándolas con el
ordenador y corrigiendo los fallos del escalado y la falta de definición.
Las impresoras que tenemos en casa no suelen tener mucha definición, imprime siempre
algunas calcas de más.
Los colores claros te darán problemas a veces imprimir varias veces o en colores más oscuros
puede ser una solución.
Una vez impresa, deja secar la calca virgen, luego aerografía Micro Liquied Decal Film, deja
secar y luego aplica la calca como te he explicado con las calcas comerciales.
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Hay un excelente tutorial sobre el tema en la siguiente dirección:
http://maquetas.mforos.com/1404358/3024269-tutorial-par-fabricar-calcas-propias/
4.5.11. Efectos
4.5.11.1. Marcar paneles y ribetes
Aunque es un tema discutido entre los modelistas a mí me gusta que los ribetes/Remaches y
las líneas de los paneles se noten en el modelo.
Por supuesto esto se debe de hacer en consonancia con lo que veas en las fotos.
Normalmente he encontrado que la mayoría de maquetas no tienen los paneles lo suficiente
marcados como para que se vean como me gusta así que los remarco.
Cuando enmasillas o limas zonas de la maqueta es normal que las líneas de los paneles se vean
afectadas por el proceso, así que ya sea por remarcar los paneles o por arreglar los destrozos
del lijado y enmasillado, tendrás que aprender a repanelar.
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Material empleado para repanelar y rivetear
Para hacerlo sigo los siguientes consejos:
Lleno un tuper con agua con un poco de lavavajillas
Sumerjo la pieza a repanelar en el tuper
Uso el scriber más fino para remarcar el panel, tienes que usarlo de forma muy suave,
si te sales tendrás que aplicar masilla y lijar y es un engorro, no desesperes tras un
tiempo lo harás sin salirte
El agua hace que el plástico en virutas resultante del proceso salga a la superficie
haciendo más fácil luego limpiar los paneles
Si el panel debe ser ancho paso el scriber más grueso de Tamiya
Después lijo con lija del 1200
Vuelvo a pasar el scriber fino para eliminar las virutas que queden
Uso un cepillo de dientes con agua y jabón para terminar de limpiar
Para repanelar paneles de registro redondos uso un punzón y una plantilla
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Muchos modelistas usan cinta dymo como si fuera una regla para evitar salirse, yo no lo hago
pero tengo que ir con muchísimo cuidado para no salirme, la clave es que en las primeras
pasadas no debes aplicar prácticamente fuerza, cuando más cuidado tienes que poner es
cuando el scriber no corre bien.
Para hacer los ribetes uso normalmente un punzón y estoy empezando a hacer pruebas con
una ribeteadora para escala 1/48.
El proceso es el mismo aunque no es necesario sumergir la maqueta, no aprietes mucho, pon
cinta Tamiya para alinear los agujeros, fíjate en las fotos para determinar la distancia y que
paneles tienen ribetes.
Pruebas de ribeteo, se tarda en coger soltura con el proceso y en realizarlo de forma exacta.
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Avión repanelado y ribeteado
En ocasiones después de imprimar puedes querer repasar los paneles de nuevo de forma muy
suave.
Puedes hacer que los paneles queden más marcados si antes de pintar los marcas con el
aerógrafo, puedes usar una regla para apoyar el aerógrafo de forma que las líneas te salgan
rectas.
Paneles marcados
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Si vas a pintar un camuflaje tendrás que marcar los paneles de nuevo en cada color sobre el
área no enmascarada.
Después cuando pintes tendrás que tener cuidado de no tapar completamente las líneas que
has marcado y dejar que se vea su sombra debajo.
Una vez hayas puesto las calcas y se haya secado el micro sol puedes marcar más los paneles
yo últimamente no lo hago, porque al haber repanelado las líneas ya se notan bastante, para
emplear esta técnica puedes optar por:
Emplear un producto específico como promodeler wash
Usar oleos muy diluidos 10:1, puedes poner también una gota de lavavajillas
Usar pintura enemel muy diluida 10:1(recuerda yo uso acrílicas para la pintura general)
Querrás usar un pincel redondo, se trata de que la pintura se cuele por las líneas de los paneles
y los recorra por capilaridad, una cosa que no puedes olvidar es que para favorecer la
capilaridad tienes que contar con la gravedad, pon la maqueta de tal forma que la pintura fluya
hacia abajo.
Si la pintura no está muy diluida no se producirá la capilaridad y acabaras enguarrando toda la
maqueta.
Para aplicar la pintura simplemente acerca el pincel cargado de pintura a la línea del panel y
deja que la capilaridad actué.
Deja pasar 10 minutos y con una servilleta de papel humedecida ligeramente en el diluyente
que hayas usado retira el exceso.
Prefiero hacerlo con enemel que con oleos, pero creo que el resultado final puede ser peor
que no emplearlo, hay que dominarlo bien para hacerlo.
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Un error que podemos tener y que puede ser muy penalizado en el resultado final es que la
pintura no hay fluido bien por toda la línea o no quede uniforme.
Puedes encontrar un tutorial sobre este tema en http://aircraftresourcecenter.com/tnt1/101-
200/tnt122_panellines_Wickham/tnt122.htm
4.5.11.2. Lavados y filtros
Los filtros cambian el color o aportan variedad cromática, mientras que los lavados dan
sensación de suciedad, uso, etc.
Una vez más puedes emplear oleos, enemel o incluso el mismo tipo de pintura.
En un lavado la pintura está muy diluida en un filtro menos.
Para aprender más sobre filtros y lavados lo mejor es que leas este estupendo documento de
MIG.
http://www.migproductions.com/minisite/lavados/lavados.htm
Filtro Lavado
4.5.11.3. Metalizados y quemados
La mejor manera que yo haya obtenido hasta el momento de obtener un efecto metalizado es
emplear pinturas especiales.
Hay una gran gama.
El secreto está en usar varios tonos e imprimar en negro brillante o satinado.
Deja paneles en los diferentes todos de forma más acentuada.
En toberas usa luego pasadas de pintura trasparente azul y naranja.
Con humo de Tamiya simula la suciedad.
Usa pincel seco para marcar detalles, desgastes.
Con pintura color cobre y la técnica de pincel semiseco puedes simular el quemado.
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Cada avión con el que me he topado tenia las toberas de forma diferente, mira bien las fotos y
haz pruebas hasta obtener los efectos que deseas.
Fotos de referencia para el MIG-29
Toberas F-14
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4.5.11.4. Luces , sombras y variedad cromatica
Los aviones no tienen usualmente una pintura plana hay variedad cromática.
De igual forma la perspectiva y condiciones ambientales en las que este un avión alteran como
se ve el mismo.
Puedes emplear sutiles variaciones de los colores para marcar zonas específicas, por ejemplo
puedes emplear una variación más clara en la parte más alta del modelo (luz cenital)
Por el contrario una variación más oscura en los bordes de las alas o partes más curvas acentúa
las formas.
Puedes preparar la superficie para esta variedad desde antes de empezar a pintar creando
zonas claras y oscuras en la preparación del modelo.
Pre-sombreado del avión
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4.5.11.5. Pigmentos
Los pigmentos son polvos que podemos usar para simular, suciedad, desgaste, quemados, etc.
Hay una gama tremenda, yo uso los sets de Tamiya, actualmente tengo dos:
Con los pigmentos puedes ensuciar toberas, etc.
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Suciedad usando pigmentos
Simular el quemado de los metales
Pigmento blanco sobre fondo negro.
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Pigmentos usados para dar sensación de quemado
4.5.12. Material de detallado o scracth
Los modelistas terminamos haciendo acopio de todo lo que pillamos.
Cuando quieres detallar, necesitas hilos metálicos, placas de plástico, tapas de latas, etc, etc.
Las técnicas sin infinitas y de momento solo he empezado.
Mi único consejo de momento es que antes de empezar te fijes muy bien en las fotos y que
tengas mucho cuidado con las proporciones y escalas.
Estoy encontrando que practicar haciendo maquetas de papel me permite aprender las
técnicas para poder luego pensar en cómo diseñar nuevas piezas y como cortar las láminas de
plasticard o evergreen.
He hecho pocas cosas y tengo mucho que progresar.
El scratch me ha permitido pasar de un asiento como este:
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A uno como este:
De la ausencia de detalles:
A poder incluir algún detalle
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Añadir detalles que le faltan al molde