Metodos y Tecnicas Para Empavonar Armas

RECOPILADO POR: PABLO LOPEZ CARDOSO.

METODOS FORMULAS Y PROCEDIMIENTO DE PAVONADO PARA METALES, Y ALUMINIO

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INDICE.

contenido paginasINDICE 2INTRODUCCION 3RECOMENDACIONES GENERALES 4ADVERTENCIAS IMPORTANTES 5OBSERVACIONES 6EQUIPO DE PROTECCION Y SEGURIDAD 7EQUIPO BASICO PARA TRABAJAR 7RESIPIENTES QUE NO DEBEMOS USAR 8ACEITES EN EL PROCESO DE PAVONADO. 8SOBRE LOS ACEROS. 8PASOS PARA OBTENER UN BUEN PAVONADO 9PROCEDIMIENTOS PARA DESENGRASAR Y PULIR. 9PROCEDIMIENTO I 10PROCEDIMIENTO II 11PROCEDIMIENTO III 11PROCEDIMIENTO IV 11PROCEDIMIENTO V 12PROOCEDIMIENTO VI 12FORMULAS Y TECNICAS DE PAVONADO 13FORMULA Y TECNICA I 13FORMULA Y TECNICA II 14FORMULA Y TECNICA III 15FORMULA Y TECNICA IV 15FORMULA Y TECNICA V 16FORMULA Y TECNICA VI 16FORMULA Y TECNICA VII 17, 18FORMULA Y TECNICA VIII 18FORMULA Y TECNICA IX 19, 20FORMULA Y TECNICA X 20FORMULA Y TECNICA XI 21FORMULA Y TECNICA XII 22FORMULA Y TECNICA XIII 23FORMULA Y TECNICA XIV 24FORMULA Y TECNICA XV 25FORMULA Y TECNICA XVI 26FORMULA Y TECNICA XVII 27FORMULA Y TECNICA XVIII 28FORMULA Y TECNICA XIX 29FORMULA Y TECNICA XX 30FORMULA Y TECNICA XXI 31FORMULA Y TECNICA XXII 32FORMULA Y TECNICA XXIII 33FORMULA Y TECNICA XXIV 34FORMULA Y TECNICA XXV 35FORMULA Y TECNICA XXVI 36OTRAS TECNICAS Y FORMULAS. 37,38,39,40,41

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INTRODUCCION.

Como objetivo principal LA ASOCIACION DE CAZADORES Y TIRADORES DEL ESTADO DE VERACRUZ AC. Tiene el deber de brindar a todos los asociados y cazadores en general, la oportunidad de ejercer el deporte de la cacería en completa libertad apegada siempre a la ley. Es por ello que uno de los aspectos mas preocupantes para todo cazador es el cuidado de nuestras armas, aquí les presentamos esta recopilación de técnicas de pavonado de armas y metales, esperando sea de gran utilidad para la comunidad cazadora.

Los orígenes del pavonado son un tanto inciertos, remontándose a cerca de tres siglos. Lo que sí se conocía es que calentando el acero hasta alcanzar un tono azulado y sumergiéndolo en aceite, aumentaba considerablemente su resistencia a la herrumbre.

El pavonado más que un arte es un premio a la paciencia y a la tenacidad, a si como al gran amor por nuestras armas. Un buen pavonado llega después de muchos intentos a si que no se den por vencidos a la primera…… y recuerden que la mejor técnica es la que ustedes desarrollen y dominen mejor.

El pavonado de armas es en verdad un proceso que debe de ser realizado por personas capacitadas y profesionales, debemos de hacer hincapié que el mal uso de las técnicas o de los ingredientes puede ser fatal.

El pavonado consiste en la aplicación de una capa superficial de óxido abrillantado, de color azulado, negro o café, con el que se cubren las piezas de acero para mejorar su aspecto y evitar su corrosión.

Existen dos métodos de pavonado: el ácido y el alcalino.

El ácido es sin duda el método que proporciona mejor calidad, durabilidad y aspecto. Pero requiere mucho tiempo para lograr el resultado deseado. Se obtiene mediante la aplicación de ácidos que proporcionan una oxidación superficial de gran adherencia y durabilidad.

En cambio el alcalino es mucho más fácil de lograr y en muy poco tiempo, por lo que es el método utilizado habitualmente.

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http://es.wikipedia.org/wiki/Acero

http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%93xido

RECOMENDACIONES GENERALES.

Todas las formulas aquí mencionadas son altamente toxicas, si no son adecuadamente utilizadas pondrán en riesgo su salud y la de las persona que estén laborando, le sugerimos seguir con mucha atención y cuidado las indicaciones y medidas de seguridad que aquí se recomiendan

Para pavonar las armas hay barias recetas pero la preparación de estas mezclas es peligrosa pues son venenos, y los vapores son perjudiciales para la salud así que hay que hacerlo en un sitio bien ventilado, con las medidas de seguridad necesarias, con el equipo y material suficiente, y un equipo de primeros auxilios.

La paciencia siempre será recompensada y al pavonar una pieza o una arma en verdad que se necesita ser paciente, debido a que en algunas ocasiones no se obtiene a la primera ni segunda ni tercera el pavonado deseado, les recomendamos que no se rindan ya verán que al final el resultado será el que queríamos.

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ADVERTENCIAS IMPORTANTES.

Para todos aquellos que pretendan utilizar estos métodos de pavonar es importante que sepan que este baño de sales es altamente corrosivo, sus salpicaduras destruyen todo lo que tocan, por lo que hay que usar equipo de seguridad.

Debemos de tener mucha precaución de realizar estas operaciones al aire libre o en lugares totalmente ventilados, ya que los vapores pueden perjudicarnos a nosotros, a la materia orgánica presente o a elementos metálicos que se encuentren en las inmediaciones, ya que estas mezclas destruyen el aluminio, las soldaduras de estaño, y las aleaciones ligeras, igualmente destruyen todo compuesto orgánico.

Es importante saber que la presencia de cobre o compuestos derivados del mismo, como el latón, el bronce, etc., pueden destruir, o en su caso realzar, si esto es lo que se busca, (previo ensayo para conocer como reacciona el acero a tratar), el pavonado de la pieza en tratamiento, ya que el compuesto de cobre o este mismo, suele pasar a la pieza a pavonar, unas veces de manera uniforme y otras no tan uniforme, en general arruinándonos el pavonado que queríamos obtener.

Cando queramos pavonar cañones de armas, debemos tapar los cañones de los extremos para que no se introduzcan en el interior los líquidos tanto desoxidantes como pavonadores, a no ser que queramos intencionalmente introducirlos. (el pavonar o no el interior de los cañones no es muy significativo ya que no causa alteración alguna al arma).

OBSERVACIONES.

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1.- antes que nada hay que hacer hincapié que las sales con las que vamos a trabajar son sumamente ¡peligrosas!y hay que tomar las medidas de seguridad adecuadas, ya que si te cae en la piel cuando la solución esta en punto te puede quemar al grado que te dejara la cicatriz de por vida, y no se diga en un ojo! pero si por error esto ocurre hay que lavar la zona afectada con abundante agua corriente solamente y el tiempo que sea necesario y no usar jabón hasta que la picazón haya cesado.

2.- existe en el mercado un producto para pavonar se llama "udifin 946 " y la empresa que lo maneja se llama "entoneomi de México" (desconozco de alguna otra empresa que maneje el producto) pero el udifin 946 ya viene preparado especialmente para pavonar y su presentación mas pequeña es en costal de 50 kg. y viene en presentación de pequeñas hojuelas de color blanco, y hay que manejarlo con cuidado principalmente en el almacenamiento (lejos de la humedad y la intemperie)

4.- antes que nada habrá que hacer una inspección detallada de las condiciones en las que se encuentra el arma y ver que tan picado se encuentra el acero por la corrosión, ya que si el acabado que lo vas a dar va a ser brillante, será difícil ocultar los defectos del arma, ya que para esto tendrás que desbastar con lija mucho el metal y a veces hasta las letras y el num. De serie se perderán. y si este es el caso será mejor darle un acabado mate y esto se consigue con equipo "sand blast" pero este llega a ser algo costoso y lo mejor será buscar a alguien que ya lo tenga y ofrezca sus servicio de limpieza de piezas de metal ( a veces las rectificadoras de piezas de motores automotrices tienen este tipo de equipo y tal vez te quieran echar la mano)

tomada la desicion de brillante o mate, habrá que desarmar el arma con mucho cuidado ya que es común que salten resortes, candados o pernos y te saquen un gran susto, procura desarmar el arma en una mesa y coloca una sabana o mantel blanco sobre ella para que puedas encontrar bien la piezas, si se puede hazlo en un cuarto con piso blanco por si se te cae alguna pieza puedas encontrarla fácilmente.

Coloca sobre alguna caja o charola las piezas pequeñas y separa las que tengan vista y deban pavonarse ya que a veces cuando terminaste de pavonar y empiezas a armar tu rifle te da mucho coraje que se te olvido pavonar un tornillo y se ve horrible cuando todo lo demás te quedo como nuevo.Resortes, muelles, piezas de aluminio, antimonio y obviamente plástico deberán abstenerse de pavonarse ya que los resortes y las muelles perderán tensión (por la temperatura) y los otros productos como el aluminio y antimonio, simplemente desaparecerán y se desintegraran al contacto con la solución.

EQUIPO DE PROTECCION Y SEGURIDAD

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El trabajo de pavonar siempre tiene riesgos que pueden ser mortales debido a las sustancias altamente toxicas que se manejan a continuación se mencionan el equipo básico indispensable de protección y seguridad.

*guantes de seguridad de hule (hasta los codos)*pechera de cuero (hasta las rodillas)*careta de mica transparente (que cubra toda la cara)*usar mascarilla para evitar respirar los vapores (son sumamente dañinos)*camisa gruesa de manga larga (puede ser de mezclilla)*pantalón grueso (mezclilla)*hay que tener cerca de la cuba donde se pavonaran los fieros una llave de agua corriente (por si las moscas)*vinagre grado alimenticio. (Utilizar cuando caiga acido).*extingidor.

las medidas de seguridad nunca están de mas, por ello es importante que cada quien establezca las propias.

EQUIPO BASICO PARA TRABAJAR.

*lugar ventilado y exclusivo para este fin.*mesa de trabajo (exclusiva para pavonar).*equipo de seguridad.*herramienta la necesaria según sea el caso.*una cuba o baño de forma rectangular de acero dulce con el largo suficiente de manera que quepa un rifle con cañón de 26" o 28" con todo y acción holgadamente. Y de 35 cm. de altura aprox. (por aquello de alguna reacción extraña y que no se te valla a rebalsar.

*una base con quemador del largo del tanque (tipo tubo) con llave de paso para regular la flama

*una charolita de malla de acero inoxidable acorde al tanque para poner las piezas mas pequeñas pero suficiente para poner el cerrojo o alguna pistola desarmada. y con asa de altura para poder meterla y sacarla del tanque con facilidad.

*un termómetro de carátula grande y con vástago de 35 a 40 cm. de acero inox. y rango de " 0 a 200 gr. Celsius.

*un pulidor de tela de algodón con un motor mínimo de 3/4 h.p. (para abrillantar)

*un pulimento blanco en forma de ladrillo.

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RESIPIENTES QUE NO SE DEVEN DE USAR.

De aluminio, de bronce, de antimonio.

ACEITES EN EL PROCESO DE PAVONADO.

Los aceites no son neutros. Hay aceites ácidos y aceites alcalinos, por eso si tratan de terminar un pavonado ácido con aceite alcalino, éste va a neutralizar el pavón y lo "quita" teniendo que repetir el proceso.

PARA PAVONES ACIDOS: De lo que se puede conseguir en el mercado nacional, el único aceite que es compatible con los pavones ácidos (fríos) es el aceite Mendoza para armas de aire. Lo venden en los súpers y es muy barato. Es efectivo en la protección contra la corrosión y suficientemente lubricante como para proteger los pistones de las armas de aire. Es un buen aceite. No se lo pongan a la madera, OJO. Un aceite para metales nunca se diseña para maderas.

PARA PAVONES ALCALINOS: Son aceites minerales como el 3 en 1 o cualquier aceite alcalino que vendan en las armerías.

SOBRE LOS ACEROS.

A veces los aceros tienen composiciones diferentes y hay que buscarle, no todos los aceros son iguales y no todas las piezas de un arma pueden ni deben ser del mismo acero. Algunos quedan con dos pasadas y otros necesitan 15, es cuestión de mantener una pieza del metal crudo a la mano para juzgar el avance y el color deseado, se debe de tener mucho cuidado ya que algunas piezas no se deben de pavonar por que perderían sus propiedades o simplemente desaparecerán. (Muelles, resortes, piezas de aluminio, antimonio y plástico.).

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PAZOS A SEGUIR PARA OBTENER UN BUEN PAVONADO.

Desoxidar. Pulir (cuanto sea necesario). Desengrasar. Aplicación del oxidante. Dejar oxidar la pieza a temperatura ambiente. Cardar o cepillar la pieza. Repetir las operaciones 4,5 ,6 y las veces que sean necesarias. Fijar el pavonado (con agua caliente o vapor durante un mínimo de 5

minutos para convertir el oxido en magnético. Neutralizar (en caso de que sea necesario hacerlo). Aceitar (uso de aceites minerales).

PROCEDIMIENTOS PARA DESENGRASAR, LIMPIAR Y PULIR.

La base y el principio de todo buen trabajo de pavonado se encuentran en la limpieza y preparación de la o las piezas a tratar, es muy importante primero desarmar toda el arma o la pieza, hasta el tornillo o perno más pequeño, desengrasar y pulir perfectamente (a mayor brillo mayor pulido).Es importante, antes de comenzar a efectuar la oxidación, la preparación de la superficie metálica que vamos a tratar.

Como premisa a tener en cuenta, el aceite, en general la grasa, es enemiga de la operación que se va a realizar, y si ésta no está perfectamente desengrasada, incluso eliminadas las huellas de los dedos, puede aparecer la sorpresa de que en esa pequeña parte de la superficie el pavón no agarre total o parcialmente, así pues, el primer paso será limpiar y desengrasar la superficie.

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PROCEDIMIENTO I

Usa un liquido que se llama comúnmente "dieléctrico" es un solvente para poder desengrasar bien.

Esto se hace antes de que empieces a pulir y antes de que lo pavones.

Para pulir se recomienda que empieces con lija 320 de agua o si puedes con lija de oxido de aluminio (color café) ya que estas lijas dejan la raya menos profunda, después pasas a lija 400 y después a 600.

Después usa pasta blanca para pulir aluminio (normalmente la consigues donde venden accesorios para traileros ya que ellos pulen sus tanques de aluminio con esta pasta.) y pones un disco de manta o de algodón en un motor de esmeril y pules en el mismo sentido como lo lijaste, y dependiendo del tipo de acabado que busques cambiaras el sentido del pulido.

Si quieres un acabado a espejo pulirás con el mismo método solo cambiando el Angulo del disco de manta.

Para acabado espejo primero usaras el mismo sentido del lijado, después usaras el pulido a 45 grados y finalmente a 90 grados.

Este pulido con manta es de cuidado si usas muchas revoluciones por segundo el trabajo quedara marcado generando demasiadas marcas la misma manta., ten cuidado. Aparte de que las piezas suelen salir volando y se calientan un poco, si se calientan demasiado lo estas haciendo mal.

Si buscas un acabado semi mate usaras solo 45 grados.

Al final usaras solo un disco de muslin (fieltro fino) con un poco de aceite y muy poca pasta de pulir. La idea del aceite es para que se detenga el polvo del abrasivo (pasta). Y desbaste menos.

Ese es un acabado profesional, que solo pocas armas traen de fábrica. Por tardado y demasiadas horas hombre. Solo el sako de lux lo tiene al igual que algunos modelos de ruger. Todas las demás armas tienen visibles marcas de lija o de algún otro material con el que pulen.

Después limpias con jabón detergente para desengrasar ya que si usas gasolina u otros solventes (he visto a muchos armeros hacer esto...) podrás tener manchas inexplicables en el pavón. También se puede húsar con resultados satisfactorios el famoso brasso desengrasante. (Para cocinas).

Listo para pavonar.

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PROCEDIMIENTO II

Para limpiar un arma, se limpian con el queroseno blanco y se dejan en remojo y después con un cepillo de cerdas suaves remover todo, si no salen una pequeña y fina pasada de bombril o alguna virulana suabita basta, se recomienda al queroseno, después poner wd40 y limpiar con un paño para que no quede en exceso, hay quienes cuentan que el wd-40 remueve el pavón de las armas y que es muy fuerte y utilizan el de STP.

PROCEDIMIENTO III

Para obtener un buen pavonado puliremos homogéneamente la pieza a tratar (a más pulido más brillo). Después la desengrasaremos sumergiéndola cinco minutos en un baño de sosa cáustica. A continuación la aclaramos con abundante agua caliente.

PROCEDIMIENTO IV

Para eliminar la grasa de la pieza a pavonar se puede operar de varias formas, por ejemplo, utilizar un disolvente de grasa, benzol, nafta, alcohol, etc. Inmersión de la pieza en una lechada de cal viva o quemarla ligeramente con la llama azulada limpia de un soplete a gas.

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PROCEDIMIENTO V

1.- Se debe limpiar y pulir escrupulosamente la pieza a pavonar.

2.- En un recipiente mezclamos agua con sosa cáustica hasta la saturación.

3.- Sumergimos la pieza metálica en el recipiente que contiene la mezcla anterior y se calienta hasta la ebullición del líquido. Una vez comienza la ebullición, esta se le mantiene por período de una hora. Este procedimiento hará que el metal queda totalmente limpio de grasas.

4.- Se saca la pieza y se sumerge en un recipiente con cal viva para garantizar la total eliminación de grasas.

5.- Con cuidado de no tocar la pieza con las manos, se enjuaga con agua hasta retirar todo resto de la cal.

6.- Se seca la pieza, sin tocarla con las manos y sin que entre en contacto con cualquier cosa que tenga grasa o aceite.

7.- La pieza está totalmente limpia, seca y preparada.

PROCEDIMIENTO VI

Un pavón en frío también requiere de una limpieza y un desengrasado total y absoluto, cómprense un limpiador ultrasónico de joyería para las piezas pequeñas y utilicen una combinación de Xylol, y luego Thinner para desengrasar las piezas más grandes. Cómprense también guantes de algodón para manejar las piezas mientras las pavonan, mantengan limpios los guantes y no los usen para nada más.

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FORMULAS Y TECNICAS DE PAVONADO

(EXISTEN MUCHAS FORMULAS Y TECNICAS PARA PAVONAR, A QUI SOLO SE MENSIONARAN ALGUNA DE ELLAS)

FORMULA Y TÉCNICA I

METODO ALCALINO.

Las formulas para pavonar son dos las mas fáciles.

Por cada kilo de sosa de ferretería... 200 gramos de nitrato de sodio 100 gramos de nitrito de sodio

la otra.

Por cada kilo de sosa de ferretería... 250 gramos de potasa

la dos formulas no deben exceder la temperatura de 135-145 grados. Ya que agotaran el agua y la capacidad de oxidación.

Se recomiendo la primera, ya que la segunda formula deja un poco menos brilloso el trabajo. y recuerda que el trabajo mas profesional empieza con un pulido perfecto.

Mucha agua y disolver bien antes de calentar. En los dos casos.

Recuerda que trabajan por saturación. Recuerda tener a la mano en caso de quemaduras algo de vinagre grado alimenticio.

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FORMULA Y TÉCNICA II

METODO ALCALINO

Por cada kilo de sosa debemos poner 100 gr. de nitrato de sodio y 75 gr. de nitrito de sodio.

Por cada kilo de esta mezcla se debe agregar 2 litros de agua.Esta mezcla se calentara un poco (por la sosa y el agua) pero debes disolver hasta el ultimo granito en el agua antes de poner a calentar en la estufa.

Ojo: no se puede pavonar nada de aluminio porque este reacciona y creara una erupción indeseable.Ojo: no debes meter nada de cobre porque el cobre reacciona y no hace erupción pero "mata" nuestra solución.

La temperatura de nuestra solución nunca debe rebasar los 135 grados centígrados, no agregar agua a la solución mientras este caliente porque provocaras una erupción.

Cuando la solución rebasa los 135 grados de temperatura se empieza a evaporar el agua y esto mata la solución, se debe apagar la estufa y dejar enfriar la solución un buen rato hasta tenerla a 85 grados aprox. y entonces agregar el agua para que no se rebase la temp. Ideal (135).Muchos pavonadores no saben que mientras no rebase la temperatura la solución te puede durar una eternidad, con un costal de solución se puede pavonar durante mucho tiempo.

En algunas ciudades industriales se vende la mezcla lista para usarse,

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FORMULA Y TÉCNICA III

MÉTODO ALCALINO

Una vez preparada la pieza a pavonar la introduciremos, sin tocarla con las manos para que no se engrase de nuevo, en un recipiente exclusivamente de hierro, conteniendo una disolución de 300 g. de sosa cáustica (hidróxido de sodio) y 100 g. de nitrato de sodio en 400 CC. De agua (preferentemente destilada) a 120 - 130º.

Mantendremos la pieza pavonando durante 30 minutos. Al término de los cuales aclararemos en agua hirviendo, secaremos y aceitaremos la pieza.

Notas:

Esta formula es una de las muchas posibles. Usar guantes de goma y gafas. Cuidado al mezclar se produce una reacción exotérmica.

FORMULA Y TÉCNICA IV

1.- Se disuelven 135g de hiposulfito sódico en 1litro de agua y 38g de acetato de Plomo (tóxico) en otro litro de agua. Se mezclan las dos disoluciones y se hierve la mezcla en una vasija de porcelana (nunca metálica). Se limpia bien el cañón para quitarle toda la grasa, aceite o barniz, se calienta y se frota con el líquido caliente, empleando un trozo de esponja atado a una varilla. Una vez aparecido el color azul, se lava y enjuga el cañón, que se barniza finalmente con aceite de linaza cocido. 2.- Se calienta por igual el cañón en una mufla hasta obtener el color azul deseado, después de bien limpio y bruñido con tela de esmeril y sin mancha alguna de grasa o suciedad, y se deja enfriar poco a poco al aire. Para obtener un color azul claro y uniforme con este procedimiento se necesita mucha práctica.

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FORMULA Y TECNICA V

TINTURA DE HIERRO

1.- En un recipiente de vidrio se realiza la siguiente mezcla con la ayuda de una varilla de vidrio:

Ácido clorhídrico (88 gramos)

Limaduras de acero (33 gramos)

2.- Se dejará reposar, removiendo de vez en cuando la mezcla hasta que no queden residuos de acero en el fondo.

FORMULA Y TÉCNICA VI

PAVÓN AZUL

1.- Se limpia escrupulosamente la pieza a tratar.


Nitrato sódico con dos partes de sosa cáustica y dos partes de agua en volumen.

3.- La mezcla se calienta hasta la ebullición fuerte. NO EMPLEAR RECIPIENTE DE ALUMINIO.

4.- Se introduce la pieza a pavonar en la mezcla y se mantiene la ebullición hasta que adquiera el color deseado.

5.- Se enjuaga la pieza con agua muy caliente y se deja secar.

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FORMULA Y TÉCNICA VII

PAVON CASTAÑO.


2.- Se necesitan dos recipientes de vidrio. En un recipiente de vidrio se realiza la siguiente mezcla con la ayuda de una varilla de vidrio:

Agua destilada (428 gramos)

Sulfato de Cobre (3 gramos)

Ácido nítrico (3 gramos)

Tintura de hierro (12 gramos)

3.- En el segundo recipiente se realiza la siguiente mezcla con la ayuda de una varilla de vidrio:

Muriato de Mercurio (6 gramos)

Alcohol de 90º (12 gramos)

4.- El contenido del segundo recipiente se agita para que el muriato de mercurio se disuelva completamente en el alcohol.

5.- En un mortero se pulveriza Sal de Amoniaco y Sublimado Corrosivo a partes iguales. Téngase cuidado de no respirar el polvo, es muy venenoso y LA INHALACIÓN DE ESTE POLVO ES LETAL.

6.- Se mezclan los contenidos de los dos recipientes de vidrio y después se añade el polvo del mortero. Agitar hasta disolver completamente.

7.- Se aplica la mezcla a la pieza con una esponja y se deja secar.

8.- Se cepilla la pieza hasta retirar el residuo de óxido.

9.- Se repite la aplicación hasta que la pieza adquiere el todo deseado.

10.- Se hierve la pieza en agua durante cinco minutos.

11.- Se seca con un trapo de algodón y se vuelve a aplicar otra vez el pavón. Se deja secar.

12.- Una vez seca, se sumerge en agua muy caliente durante unos segundos.

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13.- Se saca la pieza del agua y se frota enérgicamente con un trapo de muselina hasta que se obtenga brillo.

14.- Aceitar las piezas pavonadas.

FORMULA Y TÉCNICA VIII

PAVON ESPECIAL.




Cloruro ferrico (30 gramos)


Cloruro de Mercurio (2 gramos)



3.- La mezcla se conserva tapada (con vidrio) en recipiente de vidrio.

4.- Con una muñequilla (bola de trapo de algodón) impregnada con la mezcla anterior, se unta la pieza a tratar sin que derrame líquido. Se deja actuar durante 24 horas.

5.- Sin tocar la pieza con las manos, se sumerge en agua a punto de ebullición fuerte durante 30 minutos.

6.- Se saca la pieza y se deja que evapore por sí sola todo el agua.

7.- Una vez seca, se cepilla y pule con lana de acero.

8.- Se repite la aplicación de untado y hervido hasta tres veces.

9.- Cuanto mejor se cepille y pula entre operaciones, de mayor calidad será el pavonado resultante.

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FORMULA Y TÉCNICA IX

PAVON PARA FUSILES.




Sulfato de cobre (91 gramos)

Alcohol de 90º (184.5 gramos)

Sublimado corrosivo (33 gramos)

Nitro dulce (204 gramos)


Elaboramos "Tintura de Acero" de la siguiente forma:


Limaduras de acero (33 gramos)

Alcohol de 90º (119 gramos) No se añade hasta que el ácido y las limaduras se hayan mezclado totalmente.

3.- El pavón se aplica a brocha los más uniformemente posible y se deja actuar durante 24 horas.

4.- Se sumerge la pieza en agua a punto de ebullición durante 20 minutos.

5.- Se saca la pieza y se deja secar por sí sola.

6.- Se cepilla escrupulosamente la capa de óxido.

7.- El proceso de aplicación se repite cuatro veces.

9.- Se prepara una solución con 600 gramos de agua y 10 gramos de Sulfato Potásico.

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10.- Después de completado el proceso por cuarta vez, se sumerge la pieza en la solución anterior. De esta manera se fijará definitivamente el pavón y eliminará los rastros de la cocción en agua.

FORMULA Y TÉCNICA X

PAVONADO DE PIEZAS PEQUEÑAS

ES UNO DE LOS MÁS SENCILLOS Y PRÁCTICOS QUE CONOCEMOS.

1.- Se obtiene arena de playa o sílice fino de cantera y se lava repetidamente con agua limpia hasta que quede exento de sales solubles.

2.- En un recipiente, se pone la arena al fuego hasta que se elimina toda el agua del lavado.

3.- Una vez seca la arena, se entierra el tornillo completamente en esta y se pone a calentar en el fuego.

4.- Transcurridos unos veinte minutos, desenterramos la pieza y observamos el color que va adquiriendo. Si está a nuestro gusto, la sacamos y la dejamos enfriar lentamente. Si no, la volvemos a enterrar y esperamos otros veinte minutos.

También puede obtenerse un resultado similar aplicando directamente el fuego sobre la pieza, aunque el pavonado no será tan uniforme y la pieza puede destemplarse.

FORMULA Y TÉCNICA XI

PAVÓN NEGRO Nº 1

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Solución normal de cloruro férrico (15 gramos)


Cloruro de Mercurio (1 gramo)


Sulfato de cobre (1 gramo)

3.- La mezcla se aplica a brocha sobre la superficie del metal y se deja actuar hasta que se seque, aproximadamente 18 horas.

4.- Una vez seca se sumerge en agua a punto de ebullición y se mantiene en esas condiciones durante 30 minutos.

5.- Se saca la pieza del agua y se deja secar.

6.- Se limpia la superficie del metal con lana de acero.

7.- Se repite el procedimiento hasta obtener el color deseado.

FORMULA Y TÉCNICA XII

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PAVÓN NEGRO




Bicloruro de Mercurio (16 gramos)


3.- Con el recipiente tapado, se deja reposar hasta transcurridas 24 horas.

4.- En un segundo recipiente de vidrio se realiza la siguiente mezcla con la ayuda de una varilla de vidrio:


Subcarbonato de hierro (9 gramos)


5.- Con el recipiente tapado, se deja reposar hasta transcurridas 24 horas.

6.- Se mezclan completamente los contenidos de los dos recipientes.

7.- Se aplica a brocha, dejando secar durante 24 horas.

8.- Se lava la pieza con agua caliente y se deja secar.

9.- Una vez seca, se cepilla para eliminar la capa de óxido.

10.- El proceso de aplicación se repite tantas veces como se crea necesario, hasta obtener la tonalidad deseada.

FORMULA Y TÉCNICA XIII

PAVÓN NEGRO

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Sulfato de Cobre molido (30 gramos)

Ácido nítrico puro (15 gramos)

Espíritu de nitro dulce (30 gramos)

Tintura de acero (60 gramos)

Espíritu de vino rectificado (30 gramos)








FORMULA Y TÉCNICA XIV

PAVÓN NEGRO

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Sulfato de hierro sólido (20 gramos)

Percloruro de hierro (6 gramos)











FORMULA Y TÉCNICA XV

PAVÓN NEGRO

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Sulfato de Cobre (29.5 gramos)

Espíritu de vino puro (34 gramos)

Sublimado corrosivo molido (5.5 gramos)

Espíritu de nitro dulce (34 gramos)


Tintura de acero (45 gramos)








FORMULA Y TÉCNICA XVI

PAVÓN CHILENO

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El pavonado: un litro de agua, 1 kilo de sosa cáustica y 300 gramos de salitre de Potasio.

El proceso es así: dependiendo del tamaño de la pieza a pavonar, así será la cantidad de litros a usar.

Usar recipiente de fierro, puede ser una lata de conservas, (por ejemplo para pavonar un martillo). Para caños, lógicamente un recipiente largo y angosto.

En el recipiente se agrega el agua (cualquier agua), después la soda lentamente, y el salitre. Se revuelve con algo de vidrio o una cuchara de acero inoxidable, y se pone a calentar.

Cuando comienza a hervir, se baja la llama para que hierva lentamente. En ese momento se introduce la pieza a pavonar, perfectamente limpia y desgrasada, colgada de alambres de fierro.

Dependiendo del tiempo que esté, será el color que tome, que va de un marrón, pasando por un azulado, hasta un negro bellísimo.

Se lava la pieza con agua corriente, después se pone a hervir en agua pura para sacarle todas las sales, ESTO ES MUY IMPORTANTE, si no, después afloran y el artefacto se pone blanco.

Después se seca muy bien y se lubrica con grasa y/o aceite.

PRECAUCIONES: ponerse guantes de goma, lentes y hasta una mascarilla, pues las salpicaduras son peligrosas para la piel, y también ataca todo artefacto de aluminio.

Otra cosa muy importante: DEJAR ENFRIAR antes de botar, pues caliente en contacto con algo frío el agua salta para todo los lados. Es mejor botarlo que guardarlo a no ser que se use muy pronto.

FORMULA Y TÉCNICA XVII

PAVON ESTILO ANTIGUO

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(METODO DE ACEITE DE OLIVA)

Se pule el metal asta quitar el pavón viejo y desengrasarlo, algo bien importante es tener cuidado de no charolear el cañón y de no comerse números y letras, tras tanta lijada.

se pule el metal, se desengrasa, se le unta aceite de oliva la capa mas delgada que se pueda y uniforme, se calienta con un soplete de gasolina( no es de los sopletes para cortar metal solo para calentar) teniendo cuidado de no poner al rojo vivo el arma para no quitarle el temple, se calienta lo mas parejo posible, el aceite de oliva se va a chamuscar, síganle van bien, va a llegar un momento que lo chamuscado se quita y se va pavoneando el arma(hay que calentar hasta que todo lo chamuscado se haga pavón, OJO una vez pavoneado hay que dejar enfriar, sin tocar con la mano el metal hay que aplicar aceite( yo aplique 3en1 ) ( si se toca antes del aceite se marcan las huellas digitales), una vez aceitado ya esta listo, el pavón queda azul tornasol, no queda de un tono parejo, este método es el que se utilizaba en antaño y todavía se usa para armas hechas a mano para dar apariencia antigua.

FORMULA Y TÉCNICA XVIII

RECETA DEL ABUELO.

Formula para obtener un buen pavón.

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1º Una buena fragua alimentada con madera.

2º Un recipiente que a poder ser tenga la misma figura geométrica que lo que se ha de pavonar.

3º. Agua hasta que se cubra la pieza y a manera que se vaya consumiendo se añade mas con el fin de que este cubierta.

4º Como mínimo hay que utilizar dos kilos de sosa cáustica. Próximamente necesitaremos doscientos gramos de nitrato de sodio o de potasio.

Hay que cocer como mínimo tres horas consecutivas siempre a la misma temperatura. Por ultimo cuando la saques las frotas bien con aceite (pesado) y la envuelves en un papel. Procura que este pulimentada antes de realizar estas operaciones.

(Después de lijado, limpiar con gasolina)

Al sacar la pieza hay que tener cuidado, ya que la solución de sosa cáustica es corrosiva, por ello hay que lavar con agua abundante hasta que no queden restos de sosa. Si quedasen restos de sosa se aceleraría el proceso de oxidación. Secar la pieza con aire caliente y aplicar una capa de aceite frotando para abrillantar la pieza.

El pavonado se impuso en las armas como un procedimiento para mejorar la resistencia a la corrosión de los aceros produciendo una capa de oxido de hierro lo mas compacta posible.

FORMULA Y TECNICA XIX

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a) se calienta el acero hasta tomar un color grisáceo, se deja enfriar y se vuelve a calentar hasta que quede azul

b) debe bruñirse lo mejor posible la parte que se trata de pavonar, y hay que disponer de una caja hecha de chapa de hierro adecuada al tamaño de la pieza a pavonar. Se tritura carbón de leña y se llena la caja que se pone al fuego, removiendo el carbón hasta que este casi hecho ascuas, se coloca entonces la pieza en la caja, pero de modo que quede rodeada de carbón, para que este calentada tanto por arriba como por abajo y por los lados; estando la caja al fuego, se saca la pieza cada diez minutos y se formato con un trozo de estopa o borra de algodón bien lleno de cal en polvo; en seguida se vuelve a poner en la caja. Hay que procurar que el carbón no se ponga demasiado caliente. El acero tomara primero color púrpura, luego azul claro que desaparece. En este momento es muy importante frotar la pieza cada 10 minutos con cal sin que este mucho tiempo en el aire. Al fin se obtiene un color azul oscuro muy permanente. Una vez pavonado se enfría y se engrasa con aceite. c) se limpia muy bien el objeto y después se trata con ácido nítrico diluido al 10% en agua hasta que se forme una película azul sobre el acero, que se lava a continuación con agua caliente, se seca y se frota con aceite de linaza (el que se utiliza para disolver el óleo de los pintores)

FORMULA Y TECNICA XX.

Es importante, antes de comenzar a efectuar la oxidación, la preparación de la superficie metálica que vamos a tratar.

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Se colocará en un recipiente de hierro, nunca de aluminio.Se verterá una cantidad de agua hasta que las piezas que más tarde se meterán queden cubiertas.

A esta agua se le agregará igual cantidad en peso de la sosa cáustica, es decir un kilo de sosa por cada litro de agua.Y por cada kilo de sosa 300 gramos de nitrato sódico.

Una vez bien hecha esta mezcla se pone al fuego hasta que empiece a hervir. Cuando lo hace se baja el fuego hasta que el hervor se haga muy lento, entonces es cuando, provistas de un alambre, se introducen las piezas a pavonar, cuidando de que queden perfectamente cubiertas

Al cabo de unos quince minutos el proceso ha terminado, pudiendo sacar las piezas e introducirlas en agua caliente con la que se lavarán varias veces.

Es aconsejable para eliminar totalmente los restos de sales, el poner a hervir agua e introducir las piezas ya pavonadas, dejándolas durante diez minutos.

A continuación se secan y se les cubre con una abundante capa de aceite mineral. Se elimina el resto del aceite y se frota con un paño limpio. La operación se realiza varias veces hasta que el paño sale limpio.

Tener la precaución de utilizar guantes y actuar en una habitación ventilada.

FORMULA Y TÉCNICA XXI

PAVON MARRON

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Como premisa a tener en cuenta, el aceite, en general la grasa, es enemiga de la operación que se va a realizar, y si ésta no está perfectamente desengrasada, incluso eliminadas las huellas de los dedos, puede aparecer la sorpresa de que en esa pequeña parte de la superficie el pavón no agarre total o parcialmente, así pues, el primer paso será limpiar y desengrasar la superficie.

Se ha supuesto que el metal o pieza sobre la que se trabaja ya está lo suficientemente pulida y eliminado todo el resto de Oxido.

Para eliminar la grasa de la pieza a pavonar se puede operar de varias formas, por ejemplo, utilizar un disolvente de grasa, benzol, nafta, alcohol, etc. Inmersión de la pieza en una lechada de cal viva o quemarla ligeramente con la llama azulada limpia de un soplete a gas.

Será necesario preparar previamente las siguientes soluciones

GramosAgua 800Percloruro de hierro líquido 140Cloruro mercúrico 30Ácido nítrico a 36º 30Sulfato de cobre 30II Agua 90Sulfuro potásico 100

Manera de proceder.

Se aplican tres capas de la composición I, mediante un pincel metálico o de vidrio hilado en todo caso, tomando la precaución de no darlas sin estar bien secas las precedentes.

Una vez hecho esto se bañan las piezas así operadas con la composición II. Transcurridos diez días de contacto se lavan las piezas con agua caliente, se secan con aserrín, se frotan con un paño de lana y se barnizan con aceite de linaza

FORMULA Y TÉCNICA XXII

PAVON AZULADO

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Se dispondrá, de un recipiente a modo de caldera, preferiblemente de hierro, en el que se verterá una capa de cal viva de unos seis centímetros de espesor. Colocaremos la pieza encima con cuidado de no tocarla con las manos y se cubrirá con otra capa de cal igual a la anterior.

Tener la precaución de que la pieza quede entre estas dos capas; si debido a su peso se hunde, sería necesario aumentar el espesor de la primera.

Se coloca un recipiente al fuego y se observará de vez en cuando el color de la pieza, descubriéndola un poco con ayuda de un palo, volviéndola a cubrir inmediatamente. Cuando alcance la coloración deseada se aparta del fuego y se deja enfriar por si misma sin descubrirla.

Cuando esté totalmente fría se sacará sin tocar con las manos y se cubrirá con una capa de aceite mineral.

El pavón azulado obtenido es superficial aunque duradero.

FORMULA Y TÉCNICA XXIII.

POR CALOR DIRECTO.

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Existe otro método más simple y similar al anterior en el que también interviene el fuego.

Una vez preparada la pieza se cubre con una capa de aceite vegetal, oliva o de semillas.

Se coloca sobre un soporte refractario o al aire sujeta por sus extremos. Con un soplete de gas se le va calentando progresivamente, comenzando por un extremo si la pieza es larga y, avanzamos con la llama paulatinamente, según vemos que la pieza toma el color azul y la capa de aceite se evapora completamente.

Hay que cuidar que en ningún momento la pieza se ponga al rojo, pues aparte de las transformaciones que sufriría el material, el pavón resultante quedará como una capa saltadiza.

Una vez que se ha terminado de calentar la pieza se deja enfriar al aire.El aspecto que tendrá será el de un color azul apagado con alguna salpicadura marrón.

Cuando aún conserva calor se le aplica una capa de aceite mineral. Al enfriarse totalmente la pieza se limpia el aceite anterior y se le aplica una nueva capa, limpiando el sobrante.

FORMULA Y TECNICA XXIV

PAVON VERDE.

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El pavón verde es una verdadera maravilla aquí les mostramos una de las mas sencillas formas de obtenerlo, hay les va: tienen que conseguir lo mismo para el pavón negro 750gramos de sosa cáustica , 50 gramos de nitrato de sodio , este es medio difícil de conseguir pero lo pueden sustituir por 250 gramos de nitrato chileno que vale menos de 20 pesos el kilo donde venden fertilizantes , la cosa es que tenga nitrato que es lo que hace la reacción, y por ultimo le ponen 50 gramos de nitrato de potasio , este ultimo lo consiguen en cualquier droguería y se utiliza para conservación de carnes. Se le añaden 2 litros de agua y desde una buena distancia, con mucho cuidado, pues es corrosivo y si te cae una mini gotita, a bailar y a lavarse, usen lentes o de preferencia una careta, existen unas desechables en cualquier ferretería y te protegen toda la cara. la mezcla la hacen en un recipiente algo grueso de fierro , si no cuentan con alguno pueden usar por una olla de peltre de preferencia viejita pues acá va a morir, calientan esto y dejan que se evapore el agua lo mas posible , pero tienen que ver que siga hirviendo pues si lo dejan a que se evapore totalmente ya no hierve pero alcanza una temperatura muy peligrosa , NO añadan agua si se les pasa , mejor dejen que se enfrié y le vuelven a poner pues si le ponen agua brinca muchísimo, ya que tienen el metal (acero ) limpio y pulido a su gusto lo calientan con un soplete o estufa de manera uniforme a unos 70 grados , esto es que si le pones una gota de agua no burbujee , sino que nomás la evapore , en este momento con una brocha y caliente el metal le aplican de forma uniforme y rápida una mano , entre mas manos mas oscuro se pone y la tonalidad va de dorado pasando por verde hoja hasta verde olivo oscuro ,dejan que se enfrié por lo menos una hora , se va a formar en la superficie algo de color oxido pero lo bueno esta abajo, lavan muy bien...... con agua FRIA, ojo si se queda mojado se mancha y es la parte critica. secan y aceitan , después ya que este bien fijado vuelven a lavar con detergente en polvo y agua para quitar cualquier residuo y ya aceitan al su gusto, el acabado dura mucho y es muy resistente, es tan duro que con una pieza de metal no lo raspas tan fácil , solo acuérdense que es practicar y practicar, después de varios intentos.

FORMULA Y TECNICA XXV

PAVÓN EN ACERO INOXIDABLE

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Si alguien tiene la inquietud de "pavonar " metales en acero inox aquí les van unas formulas:1 acido sulfúrico 180 partes2 agua 200 partes3 dicromato de potasio 50 partesse calienta la solución a 210 grados F i se sumerge la pieza hasta alcanzar el tono deseado.

Otralimpie y sumerja la pieza en una solución al 10% de acido oxálico, enjuague y seque, elimine las impurezas como oxido etc. y sumerja en una solución al 1% de sulfuro de sodio.

Como podrán ver una es baño químico caliente, el cual da mejores resultados y el otro es en frió, la durabilidad depende del tipo de aplicación, calentando la pieza previamente.

FORMULA Y TECNICAS XXVI.

FORMULAS PARA ENEGRECER EL ALUMINIO.

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Para ennegrecer aluminio, pues muchas armas traen piezas de aluminio y aunque nos quede perfecto el pavonado se tiene que recurrir a la electropintura en el mejor de los casos para que no quede el arma como dálmata.

1 molibdato de amonio 2 onzas por galón2 cloruro de amonio 4 " " " "3 acido bórico 1 " " " "4 nitrato de potasio 1 " " " "temperatura 180 grados Fla otra:1 permanganato de potasio 10 gramos por litro2 acido nítrico 4ml por litro3 nitrato de cobre 25 gramos por litrotemperatura 75 grados F , se sumerge por 10 minutos.

OTRAS FORMULAS Y TECNICAS

(ALGUNAS SON SIMILARES, CON LIGERAS BARIANTES, PERO DE TODOS MODOS LAS INCLUIMOS).

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ALGUNAS FORMULAS QUIMICAS PARA PAPAVONAR SU ARMA

Primeramente, lo que debemos de conseguir son recipientes de metal que se acoplen al tamaño del arma que deseamos pavonar. Consiga una fuente de calor; agua potable, ropa y guantes adecuados, y obviamente y obviamente los productos que van o oxidar las superficies de las piezas que acabamos de pulir a espejo o mate tornándolas a un calor negro mas o menos acusado que tiene el nombre de pavón.

Hay infinidad de formulas para oxidar el arma y tan solo unas cuantas son las mejores. Analicemos primeramente las mejores, después decidirá cual o cuales probar.

FORMULAS

FORMULA 1.- 65 Partes de hidróxido de sodio (NaOH, Comercialmente conocida como sosa cáustica).2 5 partes de nitrato potasico (NO3K).10 Partes de Nitrito Sodico.55 gr. De Dióxido de Manganeso (MnO2).

Normalmente se suelen emplear los tres primeros ingredientes, descartándose el dióxido de manganeso. Este es un catalizador que ayuda a que la reacción química se realice lo más rápidamente posible, por lo que nosotros si tenemos dificultad en obtenerlo, también prescindiremos de él.

FORMULA 2.- 1 Kg. De Nitrato Sodico (NO3Na). 1 Kg. Nitrato Potasico (NO3K). 2 Kg. De Sosa Cáustica (NaOH). -30 gr. De Dióxido de Manganeso.

Como pueden notarlo, esta formula se diferencia de la anterior en que se sustituye el Nitrito Sodico por el Nitrato, y se dan pesos y no partes.

FORMULA 3.- 2.7 Kg. de Sosa Cáustica (NaOH). 450 gr. Nitrato Sodico (No3Na). 2.7 Litros de Agua Simple.

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Esta sencilla formula fue facilitada por el “American Rifleman” antes de la segunda guerra mundial, por lo que no me cabe duda de su bondad. Es mas a la siguiente formula me remito.

FORMULA 4.- 1 Kg. De Sosa Cáustica (NaOh). 300 Gr. De Nitrato Sodico (NO3Na). 1 Litro de Agua.

Como ven, esta formula es igual en los componentes, mas no en las proporciones a la anterior, pues lleva bastante menos nitrato Sodico. Lo cual, puedo afirmar con experiencia propia, da una tonalidad menos negra que la anterior y corra el riesgo de que a veces no funcione bien tomando la pieza a pavonar un color verdoso que nos obliga a sacarla, neutralizar la sosa volver a pulir y a pavonar con una concentración menor de sosa; o mayor de nitrato Sodico si así lo prefieren.

Observa que una menor concentración de sosa es equivalente a una mayor porción de nitrato, con lo que nos aproximamos más a lo anterior en cuanto alas proporciones.

FORMULA 5.- 3kg. De Sosa Cáustica. 1 Kg. De Fosfato Trisodico 5 Kg. De Nitrato Sodico Sintético

Esta formula es una mas que brinda excelentes resultados, como todas solo requiere precaución, paciencia y cuidado en cada paso. Pues tiene los componentes básicos para ello.

FORMULA 6.- 1 ½ Kg. De Sosa Cáustica. 50 gr. De Fosfato Trisodico. 85gr. De Sal Común. 2.3 Kg. De Nitrato Sodico 4 Litros de Agua Simple.

Esta es una sencilla y efectiva formula que debe ser empleada al aire libre, con bastante precaución, pues al mezclarse los componentes se produce gran cantidad de gas amoniaco (NH) que continua durante todo el proceso, con lo que hay que trabajar en condiciones de laboratorio con campana extractora que envié los gases a sitio seguro. Parece ser que esta formula produce pavonados negros de mayor duración al desgaste de las anteriores. Pero por la gran peligrosidad que encierra., quienes no reúnan suficientemente las condiciones de seguridad necesarias, deben de abstenerse de experimentar con esta formula.

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Ahora ya tenemos suficientes formulas como para ensayar durante bastante tiempo, y poder realizar trabajo de pavonado excelentes.

También es importante decir que en estos tipos de baños, cuyo protagonista es la sosa cáustica, casi todos los oxidantes orgánicos pueden ser usados tales como dicromatos, permanente usados en las formulas aquí dadas), peróxidos y cloratos. Con todo lo dicho a los que les gusta ensayar tiene todo un mundo por delante en este campo.

Genéricamente hablando, cualquier formula que contenga aproximadamente un 33% de sosa cáustica, una proporción reducida de nitrato, y algo de cal apagada (opcional) funciona satisfactoriamente. Y si se le añade la cal apagada, de esa manera funciona durante muchísimo tiempo.

La introducción de las piezas a pavonar, una vez pulidas en ácido clorhídrico o sulfúrico rebajado hace que estas tomen un color más profundo conviene ensayar antes.

Obviamente, según las concentraciones y composición del hierro a pavonar la coloración obtenida, va desde un profundo negro hasta unas variaciones cuyas tonalidades no se pueden definir pero que pueden resultar agradables o no, según lo que ande buscando.

PREPARACION

Tan censillo como tomar la sosa cáustica, echarla de manera uniforme en el fondo del recipiente destinado a pavonar añadirle las sales

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restantes, también en forma regular, por encima de la sosa. Cubrir estas capas con la cantidad de agua indicada, y si se usa el catalizador (MnO2), introducirlo después de haber vertido el agua vertido el agua. Como acaban de leer, no es necesario mezclar los componentes, basta con extenderlos en el recipiente de la forma mas uniforme posible. Ahora llevamos todos esta mezcla a su temperatura de ebullición por medio de calor, sumergimos las piezas previamente desengrasadas y observamos directamente como se van pavonando, controlando la temperatura del baño por medio de la observación de las burbujas de la ebullición, para mantenernos en todo momento alrededor, mas bien por debajo del punto de ebullición de la disolución, que suele estar alrededor de los 133ºC dependiendo de la composición.

Si la disolución queda muy concentrada por repetido uso o excesiva evaporación del agua, obviamente el punto de ebullición va a variar, con lo que controlaremos la adicción de agua para mantener las proporciones adecuadas (ya dedujimos que era mas conveniente por seguridad, hacerlo en frió).

No es mala práctica mantener la temperatura por medio de la observación de las burbujas. En cuanto estas aparezcan se baja el fuego hasta que desaparezcan se baja el fuego hasta que desaparezcan para inmediatamente volverlo a subir y así sucesivamente, con lo que mantendremos toda la operación entre unos 120-130ºC.

Con este control de temperatura, el pavonado de las piezas quedara listo en unos 15 o 20 minutos. Pero si queremos pavonar rápidamente, aumentaremos las concentraciones de sosa y de nitratos, y atizamos calor hasta que la disolución alcance una temperatura entre 180 y 200ºC. Una vez alcanzada, metemos las piezas y en cinco minutos las tendremos pavonadas. creo que las cosas buenas requieren su tiempo, pero por si alguno tiene prisa, la pongo a su disposición.

Por el contra, hay quienes se toman todo el tiempo del mundo, en aras y creencia de que las cosas buenas requieren el suyo y preparan dos baños con idénticas soluciones alcalinas, pero con diferencias en la concentración de componentes con lo que a la primera la llamaremos débil, porque lo es, y a la segunda fuerte, por la misma razón.

Las piezas a pavonar las introducen en el primer baño hasta un determinado momento, en el que las pasan al segundo para finalizar en este, mucho mas concentrado, la operación del pavonado. En mi opinión la idea que soporta esta doble operación es la que al estar mas débil la solución se necesita más tiempo, y este hace que el “agarre” de pavonado sea más profundo y duradero, afianzándolo después en el pretender conseguir mayor durabilidad del mismo.

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ACABADO FINAL

Una vez tomando el pavón deseado, retiremos las piezas con mucho cuidado, no sea que alguna se nos caiga dentro del baño y nos salpique de disolución hirviente, y la introducimos en el baño que con agua hirviendo, tenemos preparado en lugar cercano al del anterior para eliminar todo rastro de disolución alcalina.

Ahora podemos:

a) Proceder a secar y aceitar las piezas, considerando con estas dos ultimas operaciones, el proceso de pavonado totalmente acabado.

b) introducir las piezas en el baño de acero para que seque y después procedamos a aceitar la pieza.

c) introducir las piezas en agua hirviendo a la que se le abra añadido algún ácido neutralizador (como puede ser ácido acético), de la alcalinidad que pudiera quedar en algún recoveco de las piezas pavonadas, y que días mas tarde suele aflorar a la superficie, generalmente entre las uniones de distintas piezas normalmente roscadas. Después a estas se les de otro “hervor” en el agua limpia sin nada añadido, se las enjuaga bien con agua corriente de grifo, se las seca y aceita.

Obviamente la opción “C”, es la más completa y la de mayor garantía nos ofrece que no vamos a tener florescencias de sales, sencillamente porque las hemos eliminado totalmente.

A estas alturas, estoy seguro que aquellos que vayan a ensayar cuales quiera de esta formulas ya tiene decidido cuantos recipientes van a emplear y como van a eliminar los restos de disolución alcalina, así como secar y aceitar las piezas recién pavonadas.

Por tanto solo me queda insistir en que deben respetarse todas las normas de seguridad dadas, pues van a manejar sustancias cáusticas que queman tejido y vapores que pueden causar graves daños al individuo que los respire.

También quiero desearles suerte, animándoles a no desistir si la primera vez no obtienen el pavonado que deseaban.

SI USTED NO ESTA CALIFICADO PARA REALIZAR ESTOS PROCEDIMIENTOS LE

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SUGERIMNOS QUE RECURRA A UN EXPERTO

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Documents

Metodos y Tecnicas Para Empavonar Armas