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Revista MiVino-Vinum número 184. Abril 2013
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gastronomía vino · enoturismo Núm
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Los grupos que más venden
Se salen del cuadro
(Península y Baleares) · Canarias, Ceuta y Melilla (3,50 €)PRECIO: 2,90 €
Práctica de cataAnalivia Verdejo 2012
Bodega ejemPlar Vicente Gandía
lo más naturalCacao de comercio justo
www.mivino.es
4 editorial El sabor perfecto
6 en Portada Escáner al vino español
8 catas Los más vendidos de los grupos que más venden
12 Bodega ejemplar Vicente Gandía
14 los Vinos de mi Bodega Una selección muy personal
15 lo más natural Cacao de comercio justo
16 Práctica de cata Analivia Verdejo 2012
17 armonías Paletilla de cabrito lechal al horno. Restaurante Morales (Murcia)
18 noticias Actualidad del mundo del vino
21 Hablando en plata ¡Volved a plantar pérgolas!
22 supertoscanos ¿El fi n de una era?
28 de la viña a la botella El nacimiento
29 desde mi terruño La Viña de San Martín
30 Queso y vino Entre cabras anda el juego
31 conocer La política del volumen de cosecha
32 intimísimo Margrit Mondavi
33 novedades Lo último del mercado
34 noticias Destilados
35 aquí se cuida el vino Locales recomendados
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Aquí se cuida el
Establecimiento recomendado por:
vino De la viña a la botella. El primer paso, el nacimiento.
Distintivo en vinotecas y restaurantes de toda España en los que se garantiza el cuidado y buen servicio del vino. Recomendados por MiVino-Vinum.
En este número
Un repaso en cifras a los datos más relevantes del sector del vino en España y la cata de los vinos de nuestros grandes productores
Intimísimo: Margrit Mondavi traba-jó por dos dólares la hora como guía en la bodega de Robert Mondavi antes de convertirse en su mujer
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EditorialEl sabor perfectoCristina Alcalá
La industria de la alimentación sabe que no basta con fabricar productos con valor nutritivo y sanos, sino que también deben gustar, y si puede ser más que los de la competencia, mejor
que mejor. Investigadores norteamericanos y Givaudan, empresa suiza líder en la industria de sabores y fragancias para alimentos, están trabajando para encontrar el algo-ritmo del sabor perfecto. Reemplazar a los catadores de alimentos (incluidas las bebidas) emulando los sentidos que intervienen en la percepción de los aromas buscando la fiabilidad exacta es su objetivo. Parece ser que el sabor es el factor decisivo para que un consumidor se decante por uno u otro producto.
La ciencia de los alimentos describe cómo las sustancias que componen los alimentos se convierten en estímu-los olfativos y gustativos, pero ¿por qué unos alimentos gustan más que otros? La ciencia del gusto trata de dar respuesta a esta cuestión tan compleja. Aspecto, textura, aroma y sabor, esa es la clave.
Los productos alimentarios tienen aromas que no poseen de manera natural, los investigadores dan gusto a algo que no lo tiene para hacer atractiva la materia prima. Surgen las fórmulas aromatizantes, un universo olfativo paralelo al de los aromas naturales.
¿Qué pasa en la industria del vino? Algo muy similar, aun-
que con presupuestos no tan millonarios como los de la ali-mentación. Por una parte, levaduras seleccionadas o made-ras son solo un ejemplo de cómo se pueden homogeneizar los vinos en pro de un olfato-gusto perfecto y repetible para un prototipo de consumidor. Por otra, se sueña con la nariz perfecta, pura y virgen, que no deje rastro de subjetividad, esa que tan mal llevan algunos bodegueros cuando leen las notas de cata ajenas. Un sueño que nada tiene de reciente, igual que se mide la luz por longitudes de onda o el sonido por decibelios, ¿por qué no los aromas? Pero la cosa no es tan sencilla. Hay narices y lenguas electrónicas que anali-zan compuestos químicos y detectan ciertos sabores. Pero el vino es otro mundo, y el cerebro otro mucho más complejo. Algunos investigadores afirman que el cerebro crea el sabor, otros desarrollan olfatómetros com-patibles con la resonancia magnética para el diagnóstico precoz de enfermedades neuro-degenerativas. El olfato es una pequeña caja mágica, evocadorada, enigmática y aún por descubrir. Al igual que nuestro hemisferio izquierdo, aquel que controla el lenguaje y con el que intentamos describir las sensacio-nes y reacciones que nos provoca el olfato.
El sabor es el reto de la industria y el cere-bro, un misterio.
www.mivino.esMiVino-Vinum se vende en España, Europa y América
Depósito Legal M-44758-1996
OpusWine S.L.Camino de Húmera, 18-E Colonia Los Ángeles28223 Pozuelo de Alarcón (Madrid)Tel. 915 120 768 Fax. 915 183 [email protected]
QUIÉNES SOMOSPresidente Honorífi co: Bartolomé SánchezGerente: Heinz Hebeisen([email protected]).Directora: Cristina Alcalá ([email protected]).Subdirectora: Ana Lorente ([email protected]).Redactor jefe: Ángel Caballero ([email protected]).Directora de Publicidad: Pilar García Solé ([email protected]).Administración: Yolanda Llorente ([email protected]).
Colaboradores en este número: Luis Vida, José Luis García Melgarejo, Guillermina Sánchez-Cerezo, Thomas Vaterlaus, Christian Eder, Jon Wyand, Daniel Böniger, Rolf Bichsel, Álvaro Viloria, Elba López Oelzer (traducción).
NUESTRA RED INTERNACIONALIntervinum AGPostfach 5961 Thurgauestrasse 66. 8050 ZürichTel. +41 44 268 52 40 / Fax +41 44 268 52 [email protected], www.vinum.chEditor: Roland KöhlerDirectores: Thomas Vaterlaus y Stephan ReinhardtDiseño Gráfi co: Katja Hösli (mediadesign ag).
Departamento comercialEspañaCristina Butragueño ([email protected]).Austria y SuizaChristoph Knapp ([email protected]).Alemania Christian Schwert ([email protected]) FranciaAstrid Gaudrie ([email protected]).ItaliaAlberto Giraudo ([email protected]).
DISTRIBUCIÓN: SGEL.
IMPRESIÓN: Gráfi cas Monterreina, S.A.
SUSCRIPCIÓN: AESJosé de Andrés, 11 28280 El Escorial (Madrid)Tel. 918 907 120 / Fax 918 903 321 [email protected]
OpusWine le garantiza la protección de todos sus datos de carácter personal, en cumplimien-to de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre de datos de carácter perso-nal y en el RD 1720/2007 de 21 de diciembre.
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El director de cine J.A. Bayona -Lo imposible- comentó en la gala de los Goya: “El cine español necesita películas pequeñas, medianas y
grandes”. Al sector del vino, económicamente más boyante que el cine, le pasa lo mismo. De hecho todos sabemos que cubre con creces todo ese espectro, pero también que de los taquillazos populares poco se suele comentar entre profesionales y, a veces, están sometidos a feroces críticas como las de Boyero contra Almodóvar. Por eso, en este número hemos invitado a 18 de los mayores productores de vino de nuestro país a que nos envíen los dos vinos más vendidos en su bodega o grupo para catarlos (algunas bode-gas solo nos han enviado un vino).
Del volumen y sus calidadesEl vino es cultura y es industria. En España, supone el 13% del total de las industrias agroalimentarias y da empleo a un 6% de su población activa. El principal grupo del sec-tor de vinos en registra unas ventas de 650 millones de euros y cuenta con una plan-tilla de 800 trabajadores. Solo el sector del mosto generó un valor de 949,8 millones de euros y 4,6 millones de hectolitros; de ellos, el 90% son blancos. 117.276 hectolitros fue-ron mostos con DOP y casi 39.000 con IGP. Castilla-La Mancha lidera esta producción. Las más de 5.000 empresas productoras y comercializadoras de vinos presentan un perfil muy segmentado. Por regiones, Castilla-La Mancha es la comunidad con más número de bodegas (25%) seguida de Cataluña (16%), Castilla y León (10,5%) y Andalucía (9%), aunque no podemos olvidar que las cooperativas no solo suponen el 12% del total de las bodegas, sino que elaboran más del 60% de la producción del sector y agrupan a 210.770 viticultores. Son datos económicos que reflejan una realidad a veces no del todo conocida.
Volumen de datos, litros de vino... ¿y la calidad? Luis Vida, nuestro coordinador de Catas, resume así sus impresiones sobre los vinos catados: “Las innovaciones de las gamas más altas en la década pasada se han tradu-cido en una mejora de las gamas más popu-lares, ahora son placenteros y mucho más limpios. La mejora de la viticultura se nota en los vinos por una mayor y correcta presencia del carácter frutal. El reconomcimiento masi-vo por parte de los consumidores tiene que ver con el placer de consumo”. Vinos cono-cidos y reconocidos por la gran mayoría de los consumidores, vinos con los que algunos se inician en este complicado mundo, vinos consumidos a diario y algunos referencia de España fuera de nuestras fronteras.
Por dentro y por fueraYa sabemos cómo está el consumo interior en España: viviendo sus horas más bajas. La demanda del mercado español no puede absorber la producción de vino, así que tenemos que exportar para hacer sostenible el sector. Y lo hacemos batiendo el récord histórico con más de 22,3 millones de hec-tolitros. Francia e Italia, dentro de la Unión Europea, adquieren vinos a granel, mientras que Alemania y Reino Unido, vinos enva-sados de calidad, con mayor valor añadido. Fuera de la Unión Europea, Rusia y China, dos países cuya demanda aumenta año tras año, compran sobre todo vino a granel, frente a Estados Unidos, que adquiere vino de calidad. Exportamos e importamos más. Italia, con sus vinos de aguja, entre otros, es el principal proveedor de vino para el merca-do español, seguido de Portugal y Francia. Son datos de lo que supone a nivel econó-mico la industria del vino en España. Y estos grandes grupos, como los medianos y los pequeños, son la cara visible del sector repre-sentando su papel en los mercados naciona-les e internacionales.
Un repaso en cifras a los datos más relevantes del sector del vino en España y un resumen de las impresiones generales de la cata de los vinos de nuestros grandes productores.
Texto: Cristina Alcalá
Los más vendidos de los grupos que más venden Escáner al vino español
cifras del sector
Superficie de viñedo:985.005 hectáreas (65% ampa-rado por una marca de calidad)
Producción: 40,3 millones de hectolitros de vinos y mosto (50% en Castilla-La Mancha)
Producción: 13,7 millones de hectolitros con DOP (8,8 tintos y rosados, 4,9 blancos), 2,95 millo-nes con IGP y 15,5 millones sin mención de calidad. Es el segun-do país en volumen de exporta-ción después de Italia.
Precio medio del litro exportado: 0,98 euros.
Más de 5.500 empresas productoras y comercializadoras de vinos.
Los cinco grupos más importantes representan el 28% del mercado.
Las cooperativas suponen el 12% del total de las bodegas, elaboran más del 60% de la pro-ducción final y agrupan a 210.770 viticultores.
Vinos de mesa: más de 3 millones de hectolitros.
Datos Mercasa año 2011
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BarbadilloEmpresa familiar con más de 200 años, hoy es el mayor criador de manzanillas del Marco de Jerez. Otras bodegas: Vega Real (Ribera del Duero), Pirineos (Somontano)
Castillo de San Diego 2012V.T. Cádiz
Palomino FinoAntonio Barbadillo Tel. 956 385 500. (4 - 7 €)Cata: Es el varietal joven de referencia. Esta añada escasa le sienta bien y gana en empuje, aroma y densidad, mante-niendo sus recuerdos de albaricoque, plátano y fl or de cítricos con el punto amargo fi nal.[Pescado]. Consumo: 6ºC.
Manzanilla Solear D.O. Jerez y Manzanilla
Palomino FinoAntonio BarbadilloTel. 956 385 500. (4 - 7 €)Cata: La manzanilla “fi na” en su versión más fragante y oceánica: ligera, delicada, sabrosa y muy elegante en su perfi l, con el perfume de la levadura de fl or y la almendra.[Fritos]. Consumo: 6ºC.
Barón de LeyFundada en 1985, agrupa a las bodegas Barón de Ley, El Coto de Rioja, Finca Museum y Bodegas Máximo
El Coto Crianza 2009D.O. Rioja Califi cada
TempranilloEl Coto de RiojaTel. 945 622 216. (4 - 7 €)Cata: Defi ne muy bien el modelo de crianza para todos los públicos, pero con fruta y enjundia: compota roja, insinuación de tabaco, vainilla tostada y gran equilibrio entre el punto amable y la frescura jugosa.[Carne roja]. Consumo: 15ºC.
Domecq Bodegas/ Pernod RicardSeis bodegas (Campo Viejo, Ysios, aGE, tarsus, aura y Vinícola Navarra) en cua-tro denominaciones: Rioja, Ribera del Duero, Rueda y Navarra, y una división de grandes volúmenes en Valencia.
Campo Viejo Crianza 2009D.O. Rioja Califi cada
Tempranillo, Garnacha, MazueloBodegas Campo ViejoTel. 941 279 900. (4 - 7 €)Cata: Defi ne muy bien el paladar medio del Rioja de gran público en su trago amable, que se hace fresco según avanza y evoca las barricas envinadas, con un recuerdo de ciruela madura y regaliz.[Carne roja]. Consumo: 15ºC.
Alcorta Crianza 2009D.O. Rioja Califi cada
TempranilloBodegas Campo ViejoTel. 941 279 900. (4 - 7 €)Cata: Amable y con empuje, abre con cierta opulencia y el contraste fresco de la acidez realza la fruta dulce (confi turas de cereza y fresa) por encima de los matices de la crianza.[Carne roja]. Consumo: 15ºC.
Félix Solís avantisBodegas Félix Solís (Valdepeñas, La Mancha) y Bodegas Pagos del Rey (Ri-bera del Duero, Rueda, Rioja y toro)
Arnegui Crianza 2010D.O. Rioja Califi cada
TempranilloPagos del ReyTel. 980 698 023. (7 - 10 €)Cata: Tiene un estilo más bien tradicional, con la frescura ácida en primer plano, fruta correcta y los recuerdos de maderas envinadas y tabaco como protagonistas.[Setas]. Consumo: 16ºC.
CodorníuBodegas: Codorníu, Raimat, Bode-gas Bilbaínas, La Vicalanda, Bodega Septima (argentina), Legaris, artesa (California), Nuviana, the Spanish Quar-ter (mercado estadounidense), Bach, Rondel, Scala Dei, Marraso (argentina), Veranza, abadía de Poblet, Leiras
Raimat Abadía 2010D.O. Costers del Segre
Cabernet Sauvignon y TempranilloRaimatTel. 973 724 000. (4 - 7 €)Cata: Trago fresco y ligero, con gran equilibrio en todo. Hay que destacar la calidad del tacto y una acidez frutal muy alegre en el centro de la boca, con fondos de bayas frescas: arándano y grosella.[Pescado]. Consumo: 15ºC.
Viña Pomal Crianza 2010D.O. Rioja Califi cada
TempranilloBodegas BilbaínasTel. 941 310 147. (7 - 10 €)Cata: Muy fi el a la línea de clásica de Rioja Alta, tiene una boca sabrosa y distingui-da, con corazón fresco, hierbas y fruta fragante (grosella y mora), tacto que pro-mete guarda y un recuerdo de terruño.[Setas]. Consumo: 15ºC.
CVNELa Compañía Vinícola del Norte de Es-paña nació en Haro (La Rioja) en 1879. Hoy cuenta con tres bodegas: Cvne, Viña Real y Viñedos del Contino
Cune Crianza 2009D.O. Rioja Califi cada
80% Tempranillo, 20% Garnacha Tinta y MazueloCVNETel. 941 304 800. (4 - 7 €)Cata: Es la misma defi nición del perfi l ligero de los tintos de la Rioja Alta, con más frescura que peso, cierta fi rmeza en su desarrollo y recuerdos fi nales de fresa, vainilla, tabaco y cedro.[Pescado]. Consumo: 14ºC.
CataLos más vendidos de los grupos que más venden
Ya estamos recibiendo muestras para la
Guía del vinocotidiano 2013-2014
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FreixenetBodegas: Freixenet, Segura Viudas, René Barbier, Castellblanch, Morlanda, Conde de Caralt, Vionta, Valdubón, Henri abelé, Gloria Ferrer, Sala Vivé, Wingara Wine Group, Yvon Mau, Fra Guerau, Viento Sur, Solar Viejo, Oroya, terra Nova, Fray Germán, Etcétera, Heredad torresano y Nauta.
Cordón Negro Reserva Brut D.O. Cava
Parellada, Macabeo, Xarel·loFreixenetTel. 938 917 000. (7 - 10 €)Cata: Tiene una agradable levedad y el punto amable que lima cualquier aspere-za en un brut. Fruta interesante: ciruela y lichi, en armonía con los recuerdos de pan fresco y anís que dominan en boca.[Mariscos]. Consumo: 6ºC.
Carta Nevada Reserva Brut D.O. Cava
Macabeo, Xarel·lo y ParelladaFreixenetTel. 938 917 000. (4 - 7 €)Cata: Cumple los requisitos de un brut típico: presencia discreta de fruta (pera, plátano) y levadura, leve densidad en con-traste con la burbuja joven, nervio ácido y una puntita amarga que cierra.[Pescado]. Consumo: 6ºC.
García CarriónVinos de 10 denominaciones: Rioja, Ribera del Duero, Cava, Penedès, Cata-lunya, Valdepeñas, La Mancha, Jumilla, Rueda y toro
Mayor de Castilla Roble 2011D.O. Ribera del Duero
Tinta del PaísViña ArnaizTel. 947 536 227. (4 - 7 €)Cata: El Ribera de barra en su versión más popular: con un primer plano de vainilla tostada, fondos de mora madura y un recorrido fresco, cierta fuerza y recuerdo fi nal al tacto de la madera.[Quesos]. Consumo: 15ºC.
Antaño Crianza 2009D.O. Rioja Califi cada
Tempranillo, Graciano, Mazuelo y GarnachaMarqués de CarriónTel. 945 331 643. (4 - 7 €)Su agradable frescura armoniza bien con los recuerdos de especias (clavo) y roble tostado que defi nen su estilo. De trago largo y fácil, tiene una presencia frutal discreta pero interesante.[Carne roja]. Consumo: 15ºC.
Juvé & CampsBodega en el corazón de Sant Sadurní d’anoia (Barcelona) a la que llegan las uvas de sus más de 400 hectáreas de viñedo que se transforman en cavas o blancos de la D.O. Penedès
Ermita D’Espiells 2012D.O. Penedès
32% Macabeo, 56% Xarel·lo, 12% ParelladaJuvé y CampsTel. 938 911 000. (7 - 10 €)Cata: Agradable levedad y boca de recorrido sencillo en la que destacan las sensaciones de vegetación mediterránea y fruta: compota de manzana, ciruela, piña fresca.[Ensaladas]. Consumo: 6ºC.
Reserva de la FamiliaBrut Nature Gran Reserva 2008D.O. Cava
50% Xarel·lo, 30% Macabeo, 10% Parellada, 10% ChardonnayJuvé y CampsTel. 938 911 000. (10 - 15 €)Cata: Entra cremoso, con empaque, elegante, complejo y muy seco, serio por su agradable amargor, con toque almen-drado, fondos de humo y fruta fresca de calidad: piña y albaricoque.[Carne blanca]. Consumo: 6ºC.
Marqués de RiscalCreada en 1858, en la actualidad tiene vinos en las denominaciones Rioja y Rueda y Vinos de la tierra de Castilla y León
Marqués de Riscal Reserva 2008D.O. Rioja Califi cada
90% Tempranillo, 10% Graciano y MazueloMarqués de RiscalTel. 983 868 083. (10 - 15 €)Cata: El tinto más tradicional de la casa mantiene su redecilla como emblema de un perfi l sabroso, sedoso y ligero, de guarda, con ecos del terruño y crianza larga en parámetros clásicos.[Setas]. Consumo: 15ºC.
Marqués de Riscal Verdejo 2012D.O. Rueda
VerdejoMarqués de RiscalTel. 983 868 083. (4 - 7 €)Cata: El blanco fundador del Rueda moderno, cada vez más auténtico en su textura tierna, su complexión sabrosa sin excesos y el limpio toque de campo fres-co, con recuerdos de chirimoya y pera.[Pescado]. Consumo: 6ºC.
González ByassBodegas: González Byass, tío Pepe, Beronia, Vilarnau, Finca Constancia, Finca Moncloa, Viñas del Vero
Beronia Crianza 2009D.O. Rioja Califi cada
90% Tempranillo, 8% Garnacha, 2% MazueloBodegas BeroniaTel. 941 338 000. (4 - 7 €)Cata: Se disfruta más cuando se lleva a la boca porque es jugoso y su fruta tiene una sazón perfecta y refrescante, con tacto muy logrado. En su defi nición aromática, tiene un peso importante el roble bien trabajado.[Patés]. Consumo: 15ºC.
Tío Pepe D.O. Jerez y Manzanilla
Palomino FinoGonzález ByassTel. 956 357 000. (4 - 7 €)Cata: Un modelo de vino: todo elegancia, sutileza y fuerza sin aristas, con una boca muy larga, tacto perfecto y los recuerdos de la levadura de “fl or” (miga de pan fresco), el terruño calizo y la almendra tostada.[Pescado]. Consumo: 5ºC.
Hijos de Antonio BarcelóBodegas Palacio (Rioja), Viña Mayor (Ribera del Duero), Peñascal, anzil (toro), Caserío de Dueñas (Rueda) y Barceló Estates (V.t. Castilla y León)
Peñascal Vino de Aguja Vino de Mesa
Garnacha, TempranilloBodegas Peñascal Tel. 983 546 080. (hasta 4 €)Cata: El clásico de las barras españolas, uno de los vinos “de introducción” más famosos, mantiene el tipo y gana en limpieza, con un juego divertido entre la parte dulce, el carbónico, la viveza y un discreto fondo frutal.[Ensaladas]. Consumo: 6ºC.
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OsborneFundada en 1772. Bodegas Osborne en El Puerto de Santa María, en Malpica del tajo (Solaz) y en Oporto, Montecillo en Rioja, Gadir en V.t. Cádiz y Señorío del Cid en Rueda y en Ribera del Duero
Montecillo Crianza 2008D.O. Rioja Califi cada
TempranilloBodegas OsborneTel. 941 440 125 . (4 - 7 €)Cata: La fruta tiene presencia y su apertu-ra amable, con aroma dulce, indica buena maduración. Popular en su estilo, de trago largo por ligero y fresco, marca un recuer-do fi nal de hierbas y chocolate.[Quesos]. Consumo: 15ºC.
Solaz Coupage 2010V.T. Castilla
50 % Shirah, 50% TempranilloBodegas OsborneTel. 941 440 125 . (hasta 4 €)Cata: Ofrece un perfi l de gran público, en el buen sentido, con recuerdos de uva (la mora de la Tempranillo y la pimienta de la Syrah) y fondo de roble tostado en una boca sencilla y gustosa, sin aspereza.[Carne roja]. Consumo: 14ºC.
Grupo Eguizabalagrupa a las bodegas Paternina (Rioja), Franco-Españolas (Rioja), Marqués de Valparaíso (Ribera del Duero) y Díez Mérito (Jerez)
Rioja Bordón Crianza 2008D.O. Rioja Califi cada
Tempranillo, GarnachaBodega Franco EspañolasTel. 941 251 300. (4 - 7 €)Cata: Crianza desarrollado en tacto y aroma, complejo en su recuerdo de taba-co, especias y frutas frescas. Revela una calidad de uva superior al promedio y un apego a la tradición bien entendido.[Setas]. Consumo: 16ºC.
Paternina Banda Azul 2008D.O. Rioja Califi cada
Tempranillo, GarnachaBodegas PaterninaTel. 941 310 550. (4 - 7 €)Cata: Fue la imagen del Rioja en los años setenta y hoy se pone al día con una presencia frutal más moderna (grosella y fresa) en un trago que sigue siendo tradicional en su ligereza y envoltura de roble añejo.[Carne blanca]. Consumo: 15ºC.
Vicente Gandía Vinos en utiel-Requena, alicante y Valencia, Ribera del Duero, Rioja y Rías Baixas, además de cavas valencianos y vinos ecológicos
El Miracle 120 Aniversario 2011D.O. Valencia
65% Tempranillo, 35% SyrahBodegas Vicente GandíaTel. 962 524 242. (7 - 10 €)Cata: Es la expresión amable del tinto mediterráneo en versión sencilla, con buen equilibrio general, el recuerdo de los varietales -mora, pólvora, pimienta- y unos taninos algo destacados.[Carne blanca]. Consumo: 15ºC.
Hoya de Cadenas Reserva Privada 2008D.O. Utiel - Requena
85% Tempranillo, 15% Cabernet SauvignonBodegas Vicente GandíaTel. 962 524 242. (7 - 10 €)Cata: Los amantes de los formatos clási-cos encontrarán en este tinto fruta negra madura, chocolate, tabaco y la presencia destacada del roble -vainilla y canela- en una boca fresca y bastante ligera.[Carne blanca]. Consumo: 16ºC.
Williams & Humbert Fundada en 1877 por sir alexander Wi-lliams, hoy tiene vinos en Jerez, Ribera del Duero, Rioja y Rías Baixas
Canasta D.O. Jerez y Manzanilla
Palomino y Pedro XiménezBodegas Williams & HumbertTel. 956 353 402. (4 - 7 €)Cata: Suavemente dulce. Vino amable y de trago fácil en boca en todo su paso. Leves recuerdos de pasas, notas golosas y ligeros tostados.[Quesos]. Consumo: 13ºC.
Dry Sack Fino D.O. Jerez y Manzanilla
PalominoBodegas Williams & HumbertTel. 956 353 402. (4 - 7 €)Cata: Perfi l aromático de fi no jerezano y buena defi nición en boca. Notas salinas, almendra amarga, refrescante y con agradable posgsuto.[Fritos]. Consumo: 9ºC.
TorresFundada en 1870. Miembro de Primum Familiae Vini, Bodegas en Penedès, Priorat, Rioja y Ribera del Duero, ade-más de Miguel torres (Chile) y Marimar Estate (California)
Viña Sol 2012D.O. Catalunya
Parellada, Garnacha Blanca, Char-donnayMiguel Torres.Tel. 938 177 400. (4 - 7 €)Cata: Marca clasiquísima con novedades: ya no es solo Parellada, ha aligerado cuerpo y “fi lo” de acidez y es más amable, con su aroma de piña, plátano y manzana, y un plus de hierbabuena y lichi.[Ensaladas]. Consumo: 6ºC.
Sangre de Toro 2011D.O. Catalunya
Garnacha Tinta, CariñenaMiguel TorresTel. 938 177 400. (4 - 7 €)Cata: Un vino que forma parte de la cultura popular española. Su perfi l es hoy ligero y fresco, con el punto de clasicismo de sus aromas de ciruela, musgo y taba-co, y taninos de barrica envinada.[Potajes y Legumbres]. Consumo: 15ºC.
United Wineries Bodegas: Berberana, Marqués de la Concordia, Marqués de Monistrol, Mar-qués de Griñón y Lagunilla en España; La-Vis, Canaletto, Cesarini Sforza, Pog-gio Morino y Vila Cafaggio en Italia, y Martins y Pacheco Pereda en argentina
Lagunilla Crianza 2010D.O. Rioja Califi cada
80% Tempranillo, 20% GarnachaBodega LagunillaTel. 913 878 612. (4 - 7 €)Cata: Es un crianza jugoso, con presencia de la madera; también buena complexión frutal, patente en sus recuerdos dulces de grosella y fresa, con un matiz campestre.[Quesos]. Consumo: 15ºC.
Marques de Griñón Alea 2011D.O. Rioja Califi cada
TempranilloMarqués de Griñon Tel. 91 387 86 23 . (hasta 4 €)Cata: Es un Rioja de expresión moderna, esto es: con fruta y un aroma interesante de grosella y fresa que se envuelve en recuerdos de barrica: vainilla y cedro. Ligero, seco y agradablemente fresco.[Pescado]. Consumo: 15ºC.
Catas realizadas por:Luis Vida
abril 2013 11
Bodega Ejemplar Vicente Gandía Una familia, un sueño
abril 201312
D olmo en Ribera del Duero, Raiza en Rioja, Nebla en Rueda, Con un Par en Rías Baixas, Nature entre los ecológicos, ade-más de cavas valencianos y vinos en Utiel Requena, Alicante y Valencia. El catálogo de su oferta es hoy muy amplio y pasa
por siete denominaciones de origen, para cubrir las exigencias y hasta los caprichos de los importadores de 85 países. Las cifras sitúan la bodega en el quinto puesto de las exportadoras de este país y la mayor elaboradora de la Comunidad Valenciana.Lo que empezó como osadía comercial de un visionario en 1885 hoy asienta amorosamente sus éxitos en la tierra, en las raíces del vino. Así, después de un siglo de vida, la casa se trasladó del puerto al interior, a la tierra de vino, y desde la cosecha de 2001 elabora los más preciados en la finca Hoya de Cadenas, un paraíso ecológico a 100 Km de Valencia, donde habían plantado en espaldera más de 200 hectáreas de variedades nobles locales e internacionales: la universal Cabernet Sauvignon, la aris-tocrática Chardonnay, la exigente Sauvignon Blanc, la deliciosa Merlot y la Tempranillo, la joya española. Además de la cepa emblemática de la D.O. Utiel-Requena, la Bobal, y recientemente la variedad de moda, la Syrah.
El Mediterráneo interiorSituada en las laderas de la Sierra de la Bicuerca, disfruta de un microcli-ma con sensibles oscilaciones térmicas entre el día y la noche, que confie-ren carácter y estructura a la uva y multiplican los preciados polifenoles.La finca está dotada de todos los avances que hacen que la tierra dé todo
de sí, sin dañarla, respetando sus ciclos, con un sistema de riego localizado, totalmente informatizado, que tan solo se utiliza cuando escasean las lluvias. Tanto la poda como la prepoda y la vendimia se realizan con técnicas respetuosas con el medio ambiente, que evitan la erosión y el desgaste del terreno. Y la elaboración, en una bodega a pie de viña, garantiza el mimo de la vendimia. Para guarda, la sala de barricas subterránea de 4.000 m2 es la cava más importante en la Comunidad Valenciana y alberga 15.000 barricas de roble de Missouri (Estados Unidos) o de los bosques de Allier (Francia). Eso, y los diferentes grados de tostado, permite dar el tratamiento preciso a cada variedad y cada coupage. Por tierra, agua y aireJunto al vino, el esfuerzo de la casa es mostrarlo a través del enoturismo. Así, como atractivo añadido, nació el Museo de Arte en Barrica, en un edificio del siglo XIX donde se exponen 21 barricas sorprendentes, obra de artistas como Mariscal, Miquel Navarro, Carmen Calvo, Uiso Alemany, Morea... Y la visita, con un recorrido en trenecito por los viñedos, se puede ampliar con una panorámica en globo o con recorri-dos fluviales por los ríos del entorno. Aunque siempre ha de terminar en inmersión en vino, una cata donde la propia familia o los enólogos ayuden a descubrir la complejidad del Ceremonia o del Generación 1, la viveza de los Miracle, la elegancia del Fusta Nova, la redondez del BO.Y esto no es palabrería. Los premios, las puntuaciones en las guías más exigentes y los reconocimientos internacionales avalan cada elaboración y cada nueva cosecha.
Bodegas Vicente gandía Ctra. de Cheste a Godelleta, s/n
46370 Chiva (Valencia)Tel. 962 524 242
www.vicentegandia.es
Desde 1885 Vicente Gandía es sinónimo de vino, desde el Grao de Valencia al mundo
Novedades del Club del Gourmet en El Corte Inglés
Selección y firma de garantía. En eso, nada más y nada menos, consiste el desarrollo de una marca propia. El Corte Inglés viene ampliando sus marcas en muchos campos y con nombres varios, pero en alimentación el buque insignia, en cuanto a variedad y calidad de gama alta, es Club del Gourmet, donde caben tanto bocados de primera necesidad o de fondo de despensa, como puede se el aceite, hasta las golosinas más
caprichosas. En todos ellos se han transformado las etiquetas y los propios envases, en busca de una imagen más clara y atractiva.Los aceites se elaboran en La Pueblanueva (Toledo) y Montilla (Córdoba), son por supuesto Virgen Extra, es decir, zumo puro de aceituna extraído exclusivamente por procedimiento mecánico y delicado. Son monovarietales de oli-vas Arbequina, Picual, Hojiblanca, Ocal, Picudo...
de modo que cada uno se adecua a cada uso: en ensaladas vegetales, aliños delicados, frituras respetuosas, tostadas, etc.Las nuevas golosinas que se integran en el catálogo son las frutas desecadas al natural, que sirven tanto para incorporar a distintas rece-tas dulces o saladas como para la decoración comestible de tantos platos. Y en la sobremesa, Frutier, unos tiernos y coloristas bocados que nacieron en Niza, con sabor a frutas exóticas, o bayas de bosque o cócteles con alcohol como mojito o daikiri, en presentaciones elegantes y tentadoras.
Como lo son las cajas de bolsitas o botes de té e infusiones, capaces de transportar a los oríge-nes más exóticos y adaptarse a cualquier hora, desde el estimulante té negro para espabilar la mañana hasta los brotes de blanco perfumado y muy antioxidante, el verde sin fermentar o el Roiboos sin teína para alargar la noche.A la hora del aperitivo lo más socorrido y exquisito es acudir a las excelentes conservas de pescado que han dado fama a España y que Club del Gourmet selecciona en los mejores productores de cada costa: berberechos, sar-dinas, huevas, navajas, almejas o mejillones, sean al natural o en un suave escabeche. Para acompañarlos, lo mejor es un espumoso o esos vinos generosos del Sur que son las joyas de la enología española.
De etiqueta Nueva imagen de la marca
ANDALUCÍA- E.C.I. Genil (Granada) Carrera del Genil, 20-22- E.C.I. Málaga Avda. Andalucía, 4 y 6- E.C.I. Nervión (Sevilla) C/ Luis Montoto, 122-128 - E.C.I. Pza. Del Duque (Sevilla) Pza. Duque de la Victoria, 8- E.C.I. Jaén II Avda. Madrid, 31 - Hipercor Jerez (Cádiz) Avda. Andalucía, 34 - Hipercor Granada C/ Arabial, 97 - Hipercor San Juan Aznalfarache (Sevilla) Camino Erillas, s/n- Hipercor Marbella (Puerto Banús) Ctra. N-340, Km. 174,500- Hipercor Bahía Cádiz Avda. de las Cortes de Cádiz, 1 - Hipercor Córdoba Ronda Poniente-Ctra. Sta. Mª Trassierra, s/n
ARAGÓN- E.C.I. Zaragoza - Sagasta Pº Sagasta, 3
ASTURIAS- E.C.I. Uría (Oviedo) C/ Uría, 9- Hipercor Oviedo C/ General Elorza, 75 - Hipercor Gijón (Costa Verde) C/ Ramón Areces, 2
CANARIAS- E.C.I. Las Palmas C/ José Mesa y López, 18 - E.C.I. Tres De Mayo (Tenerife) Avda. Tres de Mayo, 7 - Hipercor Siete Palmas (Las Palmas) Avda. Pintor F. Monzón, s/n
CANTABRIA- E.C.I. Santander Ctra. Nacional 635, s/n Polígono Nueva Montaña
CASTILLA-LA MANCHA- E.C.I. Albacete Avda. España, 30 - Hipercor Guadalajara Avda. Guitán, s/n
CASTILLA Y LEÓN- E.C.I. León C/ Fray Luis De León, 21 - E.C.I. Zorrilla (Valladolid) Pº Zorrilla, 130-132 - E.C.I. Salamanca C/ María Auxiliadora, 71-85
CATALUÑA- E.C.I. Can Dragó (Noubarri) Pº Andreu Nim, 51- E.C.I. Diagonal Avda. Diagonal, 617 - E.C.I. Francésc Maciá Avda. Diagonal, 471- 473 - E.C.I. Pza. Cataluña Pza. Cataluña, 14 - E.C.I. Sabadell Avda. Francesc Macía, 58-60- E.C.I. Tarragona Rambla sel President Lluis Companys, 7- Hipercor Cornellá C/ Salvador Dalí, 15-19
COMUNIDAD VALENCIANA- E.C.I. Federico Soto (Alicante) Avda. Federico Soto, 1-3 - E.C.I. Maisonnave (Alicante) Avda. Maisonnave, 53 - E.C.I. Avenida de Francia (Valencia) C/ Pintor Maella, 37 - E.C.I. Castellón (Castellón) Pº de Morella, 1 - E.C.I. Nuevo Centro (Valencia) Avda. Menéndez Pidal, 15 - E.C.I. P. Sorolla (Valencia) C/ P. Sorolla, 26 - Hipercor Ademuz (Valencia) Avda. Pío XII, 51 - Hipercor Elche (Alicante) Avda. Baix Vinalopó, 2
EXTREMADURA- E.C.I. Conquistadores (Badajoz) Pza. Conquistadores, 1
GALICIA- E.C.I. Ramón y Cajal (A Coruña) Avda. Ramón y Cajal, 57-79 - E.C.I. Vigo (Pontevedra) Gran Vía, 25 y 27 - Hipercor Compostela (S. de Compostela) Rua do Restollal, 50- Hipercor Marineda (Arteixo) Ctra. Baños de Arteixo, s/n
ISLAS BALEARES- E.C.I. Jaime III (P. Mallorca) Avda. Jaime III, 15 - E.C.I. Avenidas (P. Mallorca) Avda. D’alexandre Roselló, 12-16
MADRID- E.C.I. Preciados C/ Preciados, 3 - E.C.I. Castellana C/ Raimundo Fdez. Villaverde, 79- E.C.I. Goya C/ Goya, 85 - E.C.I. Princesa C/ Princesa,47-56- E.C.I. Serrano C/ Serrano, 47- E.C.I. Callao Pza. Callao, 2- Hipercor S.J. Valderas (Alcorcón) Ctra. Extremadura, Km. 12,500- Hipercor Méndez Álvaro C/ Retama, 8- Hipercor Pozuelo Ctra. A Coruña, Km. 12.500 - Hipercor Campo de las Naciones Avda. de los Andes, 50- Hipercor Alcalá de Henares Avda. Juan Carlos I, s/n- Hipercor Arroyomolinos C/ Puerto De Navacerrada, 2 - Hipercor Sanchinarro Ctra. Burgos, Km.12- Hipercor El Bercial (Getafe) Avda. Com. José Manuel Ripollés, 2- Hipercor Arroyosur (Leganés) C/ Primavera, 1
MURCIA- E.C.I. Murcia Avda. de la Libertad, 1 - E.C.I. Cartagena Alameda San Antón, 52 - Hipercor El Tiro Avda. Severo Ochoa (Espinardo)
NAVARRA- E.C.I. Pamplona C/ Estella, 9
PAÍS VASCO- E.C.I. Gran Vía (Bilbao) Gran Vía, 7 y 9
*Consultar disponibilidad en el resto de centrosCEN
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Novedades del Club del Gourmet en El Corte Inglés
Los Vinos de mi Bodega Cristina Alcalá
Nubia 2012Bodega Vega de GáldarD.O. Gran CanariaVariedades: Listán Blanco y MalvasíaTipo: blanco joven12,5% vol.Precio: 6 €
Vino muy personal. Aromas de hier-bas y flores de monte,higuera, fruta tropical (paraguaya) y fondo mineral. Equilbrado, seco y frutal en boca con agradable amargoso final.
nos gusta... su originalidad
Una pequeña bodega de Gran Canaria, un descubri-miento. Dos socios y tres vinos. Amable Rodríguez
del Castillo y Cristóbal Guerra. Uno, propietario de la bodega-casa agrí-cola del siglo XVIII, y el otro pintor y escultorWlevan tres años elaborando pequeñas tiradas de unas 400 botellas procedentes de pequeñas parcelas. Vinos para el Arte es su lema. Un vino blanco joven elaborado con levaduras autóctonas que perfilan distintos planos aromáticos. ¿Nubia? El nombre de la hija de Cristóbal. Arte y corazón.
16,5
B de Basilio 2010Bodegas Basilio IzquierdoD.O.Ca. RiojaVariedades: Garnacha Blanca y ViuraTipo: blanco con madera14,5% vol.Precio: 30-40 €
Delicioso. Muy interesante en nariz: fruta blanca y amarilla, hierbas aro-máticas de monte, finos y sutiles especiados. Buen volumen en boca, equilibrio, jugoso y muy largo. Y lo que vendrá con tiempo en botella.
nos gusta... por todo
B de Basilio Izquierdo. Así, en mayúsculas, escribimos el nuevo proyecto personal de este manchego que revolucionó
Rioja y que fue durante 32 años director técnico de CVNE. Su vino blanco juega en otra división. Una Garnacha blanca -con un poco de Viura- de una gran expresión, finura y elegancia. Las uvas -apenas 4.000 kilos de parcelas seleccionadas por Basilio en el paraje de Gallocanta en San Vicente de la Sonsierra- son prensadas enteras, fermentadas en barricas nuevas y trabajadas con las lías. Desde hacía años venía experimentando con esta variedad y lo que ahora ha conseguido es admirable. Un vino grande para disfrutar durante años.
17,5
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31 Noviembre Ercavio 2012Más que Vinos-Bodegas ErcavioV.T. CastillaVariedades: Garnacha y TempranilloTipo: tinto joven14,5% vol.Precio: 7 €
Particular maceración carbónica. Su buena intensidad está marcada por notas frutales y caramelo de regaliz acompañadas por hojas secas e incluso notas especiadas. Seco y frutal en boca con agradable paso.
nos gusta... su estilo
U n vino fruto de la casua-lidad y el deseo. “Llevaba tiempo queriendo hacer un maceración carbónica
en La Mancha porque me encantan los vinos nuevos”, dice el enólogo, Gonzalo Rodríguez. Y es que experiencia en La Rioja no le falta, así que ahora lo elabora en su propia bodega y en su tierra. En los últimos días de la vendimia tenía una parcela de Garnacha y Tempranillo, solo unos 4.000 kilos, y se decidió a elabo-rarlo. Lágrima, repiso y prensa, las tres fracciones por separado y luego mezcla-do según su criterio. Un vino diferente marcado por el carácter de la Garnacha y de nombre evocador que lo define a la perfección.
15,5
Los aztecas usaron los granos de cacao como moneda de cambio, hasta que lo empezaron a triturar y mezclar con agua, descubriendo su sabor y utilidades para la alimen-tación. Hernán Cortés lo introdujo en Europa, donde se
empezó a mezclar con azúcar y especias para paliar su amargo sabor. Considerado la comida de los dioses por los mayas, hoy día el chocola-te es un ingrediente que no falta en nuestros dulces y postres y poca gente puede resistirse a su sabor. Aunque el árbol del cacao puede alcanzar de forma natural una altura de tres o cuatro pisos, el manejo agronómico hace que no supere los seis metros. Las mazorcas de cacao pueden ser de diferentes colores y tamaños: verdes, amarillos, violetas, marrones y naranjas. Las semillas están envueltas en su inte-rior por una sustancia pringosa de consistencia gelatinosa y con un sabor un tanto ácido.
Mercado de difícil accesoEl cacao es la materia prima más comercializada en el mercado mundial después del petróleo y el café. Cinco compañías controlan el 80 % del comercio y unas pocas multinacionales controlan el 70 % de la transformación. Según Fairtrade, la organización internacional de comercio justo, aproximadamente el 90% del cacao producido a nivel mundial proviene de empresas familiares, principalmente de países de África occidental y Latinoamérica. 14 millones de personas se ganan la vida con su producción, muchos de ellos pequeños pro-ductores que no tienen conocimiento del valor real que tienen sus productos, favoreciendo que los intermediarios se aprovechen, ofre-ciéndoles precios muy por debajo del valor que tienen en el mercado. Una situación que, aunque parezca increíble en pleno siglo XXI, pro-voca un alto porcentaje de trabajo infantil e incluso de esclavitud.
Responsabilidad socialComo respuesta a esta injusticia social, el comercio justo ofrece a los productores de cacao un mínimo de rentabilidad, por lo que obtienen una correcta remuneración por su trabajo. Si es de producción ecológi-ca, además de garantizar que los productores han sido tratados justa-mente, se asegura que no se han usado técnicas agrícolas perjudiciales para el medio ambiente o para la salud de las personas. Una elección que cada vez hacen más consumidores responsables.
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Lo más natural
Cacao de comercio justoTexto: José Luis García Melgarejo
abril 2013 15
Cuando Félix Solís amplió sus fronteras fuera de la casa madre, en Valdepeñas, en su afán de superación por crear vinos míti-cos con las bondades de cada zona vitivi-
nícola, nació en primer lugar la bodega Pagos del Rey en Ribera del Duero, en el pueblo de su esposa. No muy lejos una frontera vinícola separa vinos tintos de blancos, tan famosos y exquisitos unos como otros: Ribera y Rueda. La bodega de Rueda estaba recién construida al más puro estilo mudéjar cuando la compró Pagos del Rey, en 2005, pero ellos la transfor-maron en una sede vistosa, atractiva y acogedora, con la fachada de cuadros anaranjados, esculturas alegó-ricas y un diseño colorista y vanguardista en la zona social. Pero más que por la construcción se eligió por su ubicación que les permite el control directo sobre
la producción de más de 250 hectáreas de viñedo.La enóloga, Raquel Abril, domina la compleja uva representativa de la D.O., la Verdejo, y borda mono-varietales de Verdejo o de Sauvignon Blanc, así como coupages entre ambas o con Viura. Uvas seleccio-nadas que se vendimian de noche para preservar con el fresco toda su potencia aromática y que aún crecen con una maceración prolongada. Los primeros vinos de las dos marcas, Blume y Analivia, fueron de la vendimia 2005, y desde entonces la bodega ha tenido que ampliarse hasta superar los tres millones de botellas anuales y cosechar premios en todas sus apariciones internacionales. La última, en el Berliner Wein Trophy, con una Medalla de Oro para el Analivia Sauvingnon Blanc 2012, entre otros seis galardones para otros tantos vinos de la marca. Enhorabuena.
Una docena de vendimias avalan ya el éxito de la marca estrella que Pagos del Rey elabora en Rueda.
Pagos del rey, rueda. www.pagosdelrey.com
Práctica de Cata Analivia Verdejo 2012
Color
Aroma
Gusto
Final
Valoración
Armonía
Analivia Verdejo 2012
Envía tu cata con tu dirección y tu número de teléfono:- Camino de Húmera, 18-E. 28223 Pozuelo de Alarcón (Madrid)- O rellena el formulario en nuestra web: www.mivino.es- O envía un correo electrónico a [email protected]
Los 5 mejores catadores recibirán en su casa una caja de botellas
de esta prestigiosa bodega
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sin consin
abril 201316
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abril 2013 17
P edro Morales fundó su restaurante en el año 1962 en la pedanía murciana de Los Dolores. Sus hijos Pedro y Javier siguen manteniendo el nombre y la buena fama de uno de los locales más emblemáticos de Murcia trasladado al centro de la ciu-dad hace más de 40 años. Cocina de mercado y buen producto, desde mariscos de
Santa Pola a verduras de la huerta murciana, pescados y carnes en elaboraciones tradicio-nales. Uno de sus platos estrella desde su fundación es la paletilla de cabrito lechal al horno. Esta es la receta.
Ingredientes (4 personas): 4 paletillas de cabrito lechal de 370 g aprox., 2 dientes de ajo, piñones, sal, pimienta, perejil picado, un vaso de vino blanco, aceite de oliva y agua.
Elaboración: Se colocan las paletillas con la parte interior hacia arriba en una rustidera o fuente de horno que tenga por lo menos 5 cm de fondo, se condimenta la carne con todos los ingredientes y se añade agua hasta cubrir la carne. Meter a fuego fuerte en horno muy caliente una hora y media aprox. A continuación, dar la vuelta, bajar un poco el fuego y dejar hasta tostar esta parte de la carne (una media hora más).
ArmoníasPaletilla de cabrito lechal al hornoRestaurante Morales (Murcia)Texto: Ana Lorente y Cristina Alcalá
✷✷✷ Excelente combinación
✷✷ Muy buena combinación
✷ Buena combinación
Xenysel 2009 ✷✷✷Viñedos y Bodegas J.M. Martínez Verdú.
D.O. JumillaArmonía
regionalista. Un jumilla
jugoso, amable y de buena estructura acompaña perfectamente a
la paletilla elaborada en Murcia.
Amontillado Tío Diego ✷✷Valdespino (Grupo Estévez). D.O. Jerez
Original armonía. La potencia de los aromas y sensaciones glicéricas del vino en boca
provocan una textura y un posgusto
particu-lares al
combinarlo con la carne.
Viña Arana Reserva 2005 ✷✷✷La Rioja Alta. D.O.Ca. Rioja
Armonía muy placentera. Paso equilibrado, bocado largo y exquisito en una conjunción
delicada con la carne y la jugo-sidad de la grasa.
Viña Pedrosa La Navilla 2009 ✷✷✷Bodegas Hnos. Pérez Pascuas.
D.O. Ribera del Duero Armonía
clásica que funciona a
la perfección. Explosión, intensidad y plenitud de sabores en todo el
paso de boca.
Carabibas 2011 ✷✷Bodegas Sierra de Cabreras.
D.O. AlicanteArmonía
potente y recia. La
carga frutal, la tanicidad y la frescura del vino se equilibran muy bien con
la elaboración del cabrito.
Erre Punto 2012 ✷✷Bodegas Remírez de Ganuza.
D.O.Ca. RiojaSensaciones predominantes de fruta y fres-
cura en boca. La poten-cia de un
tinto joven envuelve golosamente
el sabor del lechal.
Aquí se cuida el
Establecimiento recomendado por:
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Nuestra selección
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21abril 2013
Es como en La comedia de los errores. Lo que la investigación y la docencia propagaban en los años ochenta en cuanto a vinicultura, en los noventa ya estaba anticuado. Y lo que para el
cambio de milenio se consideraba el no va más de la sabi-duría hace ya tiempo que se pone en duda. En defi nitiva, seguimos sin saber mucho más que los vinicultores de la Edad Media, en la que estaba muy extendido el cultivo en pérgola. Según los manuales modernos, la mejor solución es el cultivo en espaldera, sobre todo el sistema de conduc-ción Guyot, el más adoptado hoy día: en primer lugar, por-que permite una mayor racionalización del trabajo en la viña y, en segundo lugar, porque con una mayor densidad de cepas se logran rendimientos menores. Pero ahora hay indicios de que el creciente calentamiento global incide en mayor grado sobre la espaldera que sobre la pérgola. Además, sabemos que la edad de las cepas infl uye más en la calidad del vino que el sistema de cultivo.
Cultivo sostenible en lugar de monocultivoPor ejemplo, para el Merlot superior del Tesino (Suiza), Sassi Grossi, se utilizan uvas seleccionadas de viejas pérgolas en las que se practica una técnica de poda especial para reducir el rendimiento a 800 gramos por metro cuadrado. “Prefi ero un majuelo de pérgolas de 40 años de edad bien cuidado que un viñedo de nueva plantación en espaldera”, asegura con mucha razón Feliciano Gialdi, el creador del Sassi Grossi. En España, es en las zonas atlánticas donde se ha plantado tradicionalmente este tipo de sistema, áreas donde las precipitaciones y el desarrollo vegetativo son muy elevados. Miguel Tobío, director técnico de Viticultura de Martín Codax (D.O. Rías Baixas), experto en sistemas de conducción horizontales (emparrados y pérgolas, entre otros), lleva investigando desde 2007 este sistema con plantaciones experimentales. La diferencia entre ambas es que en el primer caso existen dos puntos de apoyo y son totalmente horizontales, y en el segundo solo hay uno, simulando una “T” inclinada hacia arriba. “En Galicia era muy habitual este último sistema en los años setenta en cultivos tradicionales de la zona de O Condado, donde tenían la función de delimitar las par-
celas aprovechando además el suelo para plantar otro tipo de productos”, comenta Miguel, “hoy aún quedan algunas fi ncas que las cultivan así”.Con el rápido cambio al cultivo en espaldera, el paisaje ha variado completamente. Si la pérgola es sinónimo de cultivo extensivo que permite a las vides integrarse suavemente en la topografía, el cultivo en espaldera re-presenta el monocultivo por antonomasia, en el que las cepas se educan con disciplina militar. En O Salnés, más del 90% de las plantaciones son en emparrado, muchas fi ncas volvieron a este sistema después de implantar espalderas por la facilidad de controlar el vigor del Alba-riño para conseguir una producción equilibrada.
La respuesta al cambio climático“Lo más importante es que el sistema de cultivo sobre
pérgolas también se vaya optimizando, por ejemplo en lo que respecta a la elección de los clones y portainjertos, pero también en cuanto a la densidad de plantación”, afi rma Josephus Mayr, vinicultor del sur de Tirol. En O Salnés, la variación de los rendimientos es muy grande, “en una media de 10 años hemos comprobado que se ha pasado de 7.000 kg/ha en espaldera a 10.000 en empa-rrado”, afi rma Miguel. ¿Qué ventajas supone el sistema de emparrado frente al de espaldera? Según Miguel, la gestión del suelo es más fácil y las fertilizaciones, modera-das. Lo importante es saber jugar con los deshojados y las cubiertas vegetales”. También infl uyen los costes de im-plantación, casi el doble en emparrado que en espaldera.
Precisamente en estos años de calor, Mayr ha podido constatar que los daños causados por quemaduras del sol en las uvas son considerablemente menores en las pérgolas. Además, el techo de hojas mantiene más baja la temperatura en la zona inferior de la planta, lo cual favorece la conservación de la humedad en el suelo. En el aspecto sensorial, Mayr ha comprobado que bajo la protección de la pérgola generalmente se crían vinos de fruta más marcada y taninos más blandos, con idéntico grado de maduración plena.
Dos regiones unidas por las pérgolas y los emparrados con razones de peso. Y además, son más bonitas...
Las modernas teorías sobre viticultura consideran anticuado el milenario cultivo en pérgolas y únicamente lo recomiendan para dar sombra al mobiliario de jardín, como mucho. Pero están completamente equivocados.
Thomas Vaterlaus y Cristina Alcalá
Hablando en Plata ¡Volved a plantar pérgolas!
El mito de los supertoscanos
¿El fin de una era?A los 45 años del nacimiento de los supertoscanos y a los 25 de la primavera del vino italiano, en la que participaron decisivamente los vinos-Coca-Cola preferidos en EE UU, nos proponemos hacer inventario: ¿Qué ha quedado del brillo de antaño? ¿Acaso la categoría de supervinos no ha acabado consigo misma hace ya tiempo? ¿Y quién produce hoy los vinos que también mañana querremos beber?
Texto: Christian Eder / Fotos: Jon Wyand, Heinz Hebeisen (portada)
Hace 15 años que el vinicultor estre-lla del Piamonte, Angelo Gaja, se permitió un viñedo en la Marem-
ma toscana junto a Bolgheri, la patria del Sassicaia: Ca’Marcanda. Era la época en la que los llamados supertoscanos le estaban robando el protagonismo a los vinos típicos de la Toscana como el Chianti Classico o el Brunello di Montalcino, al menos, según los puntos otorgados por la prensa nacional e internacional. El éxito comercial de los nue-vos vinos toscanos –internacionalizados con Cabernet, Merlot & cía y con su elaboración en pequeñas barricas de roble, que ya no se comercializaban como vinos DOC o DOCG sino como vino da tavola o IGT (Indicatione Geografica Tipica)– transformó incluso el modo de elaboración y el sabor de los anti-guos vinos originarios. El último escándalo del Brunello solo es la punta del iceberg: al-
regiones vinícolas del mundo, a sacrificar la tipicidad de su perfil gustativo a favor del taste of origin, mejor valorado y más fácil de comercializar. Hasta que todos empezamos a aburrirnos soberanamente del mismo sabor de siempre y tuvimos que empezar a aprender en cursillos especiales cómo se escribe la palabra que ya se está empleando en todas partes con más o menos faltas de ortografía: autenticidad. Pero la autenticidad es lo contrario del exceso. También Angelo Gaja comparte esta opinión: “La palabra sú-per no me parece adecuada para los vinos”. Y nunca quiso producir un supertoscano: “Yo hago vinos finos, nada de supervinos”.Finalmente, tras los olímpicos excesos en las décadas de 1990 y 2000, hoy las tres nuevas columnas sagradas del vino fino son: frescor, finura y elegancia (por cierto, en este texto casi no aparecerá la palabra terru-
gunos productores habían mejorado el San-giovese, que según la reglamentación debe ser monovarietal, con variedades de uva no permitidas. Porque en los últimos 20 años, las regulaciones de muchas denominacio-nes de origen del centro de Italia, entre ellas también la Toscana, se han ido modificando para adecuarse a las supuestas exigencias del mercado: está permitido legalmente cultivar Cabernet & cía y mezclarla con la tradicional cepa autóctona toscana Sangio-vese. El trasfondo: los toscanos originarios, de color más bien claro y acidez de marcada frutalidad, no podían competir en el merca-do internacional con las oscuras bombas de fruta con mucho cuerpo y marcada madera, y con nombres fáciles de recordar como Ca-bernet Sauvignon o Merlot. Pero en lugar de potenciar con orgullo la diferencia, en la Tos-cana se decidieron, como en muchas otras
23abril 2013
ño). Porque en la actualidad, muchos de los compañeros de profesión de este vinicultor estrella, piamontés y francófi lo, están empe-zando a pensar como él. Así, el mito de los supertoscanos va palideciendo, lento pero seguro. “El nombre aún es importante para los mercados de ultramar”, asegura Axel Heinz, enólogo de Ornellaia, “pero ya ape-nas tiene importancia en Italia y el resto de Europa.” ¿Habrá acabado también la fase de las bombas de fruta y extracto maduradas en barrica? Los llamados supertoscanos nacieron hace 45 años con el Sassicaia de Tenuta San Gui-do en Bolgheri (provincia de Grosseto) y el Vigorello de San Felice en Castelnuovo Berardenga (Siena). Sin embargo, su época de esplendor no llegó hasta la primavera italiana hace 25 años, cuando tras el escán-dalo del metanol en 1986 los vinicultores decidieron apostar por un nuevo inicio: se acabaron los tiempos de la mercancía de masas sin carácter y también se acabaron los tiempos del Chianti en garrafa enfunda-da en tela de saco.Fue 1988 el año que marcó el nuevo inicio. Entonces, el legendario Sassicaia triunfaba en los mercados, y le siguieron otras mu-chas etiquetas que aún hoy son apreciadas. “Los consumidores y los expertos espera-ban entonces un estilo nuevo, un renaci-miento del vino italiano”, explica Angelo Gaja. Efectivamente, los vinos de la Toscana fueron los primeros en benefi ciarse de la primavera italiana, que aceleró su expan-sión tras el escándalo. Empleando varieda-des internacionales, la Toscana obtuvo un éxito inmediato en los mercados, que cono-cían y apreciaban ese estilo de vino. “El Pia-monte, por el contrario, siguió trabajando con las variedades que se venían cultivando allí desde antaño”, puntualiza Gaja: Nebbio-lo, Barbera, Dolcetto. “El mercado entendió, con mayor lentitud que en el caso de los toscanos, que también allí la calidad estaba cambiando. Pero la receta básica era la mis-ma: plantación de clones nuevos, mayor densidad de plantación y, en la bodega, sus-titución de las barricas de madera utilizadas durante ya décadas por tanques nuevos de acero inoxidable, control de la temperatura de fermentación, un máximo de higiene y –para los afi cionados a los excesos– tecnolo-gía punta de todo tipo”. Y, por supuesto, no podía faltar el ingrediente principal de los nuevos vinos: la pequeña barrica de roble de proveniencia francesa. La denominación de supertoscanos (en el original inglés, supertuscans) fue desde el principio un cajón de sastre para los más
diversos estilos, que solo tenían una cosa en común: eran caros, no encajaban en nin-guna de las denominaciones de origen exis-tentes (DOC, DOCG) y se tenían que vender como vino da tavola, es decir, en la categoría de los sencillos vinos de mesa. Entre las variedades de uva preferidas para los super-toscanos no solo se contaban variedades internacionales como Cabernet Sauvignon y Merlot, sino también la toscana autóctona Sangiovese, siempre y cuando se elaborara en varietal, como por ejemplo en la región de Chianti. También Giovanni Manetti de Fontodi o Paolo de Marchi, de Isole e Ole-na, tuvieron que embotellar como vino de mesa sus vinos, Flaccianello della Pieve y Cepparello, respectivamente, porque las directrices de entonces solo permitían el ensamblaje para el Chianti Classico. Y el le-gendario Le Pergole Torte de Montevertine in Radda in Chianti, elaborado por primera vez a mediados de los setenta y que sigue siendo hoy un Sangiovese varietal, también se embotellaba como vino da tavola (actual-mente IGT) porque la comisión de cata, en su día, había rechazado este Chianti arquetí-pico como Classico Riserva con unas breves pero demoledoras palabras: “No adecuado para embotellar”.
El súper-cajón-de-sastrePero a diferencia de la DOCG, la deno-
minación extraofi cial de ‘supertoscanos’ lo aguantaba prácticamente todo: tanto la ele-gante fi nura y el estilo intemporal bordelés del Sassicaia como la maciza opulencia del Masseto o la recia frutalidad de la Sangiove-se en un Cepparello –tres estilos que pron-to hallaron imitadores en toda la región–. Precisamente el Sassicaia hizo escuela: con la añada de 1968 se vendió este Cabernet por vez primera. Su creador, Mario Incisa della Rocchetta, quería hacer un vino que respondiera a su predilección por los clarets franceses. Las uvas para el Sassicaia siguen creciendo en los mismos majuelos de an-taño, incluso el estilo del vino apenas ha cambiado. No obstante, el marqués Nicolò Incisa della Rocchetta –hijo de Mario y ac-tual propietario de Tenuta San Guido– con-sidera el Sassicaia un vino intemporal, pero en absoluto momifi cado: “Siempre hemos empleado las uvas de las mismas tres o cua-tro viñas, nunca hemos añadido ninguna nueva, solo hemos ampliado las existentes”. Así, la composición básica del vino se ha mantenido igual: mucho Cabernet Sauvig-non y poco Cabernet Franc.
Las primeras añadas del Sassicaia las dis-tribuyeron los primos de la familia Incisa
della Rocchetta: los marqueses Antinori de Florencia, grandes fi guras de la vinicultu-ra italiana desde hace siglos. Y al marqués Piero Antinori de Florencia le gustó la idea de un vino toscano “distinto”. Pero no eligió la costa de la Toscana como sala de experi-mentación, más bien empezó a producir su propia interpretación de la Toscana en viñe-dos seleccionados en Val di Pesa, en el inte-rior. Además, la variedad autóctona toscana Sangiovese debía constituir el mayor por-centaje de su pago Tignanello. La añada de 1971 fue el primer Tignanello no declarado como Chianti Classico (en el que entonces aún tenían cabida variedades blancas), la de 1975 se elaboró sin variedades blancas y, en su lugar, se ennobleció el Sangiovese con un 20 por ciento de Cabernet Sauvignon y con la elaboración en barrica. Aún más que el Sassicaia, que en realidad procedía de una región que apenas era conocida por su vini-cultura, fue el Tignanello el que asombró al gremio. Algo similar había intentado ya la fi nca vinícola San Felice con el Vigorello, pero con un éxito moderado: aquel San-
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giovese que salió al mercado por primera vez con la añada de 1968 no contaba con la maquinaria de marketing de los marqueses Antinori.
Además de esta perfecta maquinaria de marketing, también los enólogos desem-peñaron un papel relevante en el escenario de los supertoscanos. Los primeros fueron franceses, sobre todo Michel Rolland, que llegó a la costa toscana a través de la par-ticipación de Robert Mondavi en Ornellaia y que aún hoy sigue activo en la costa, tra-bajando para la nueva fi nca de vinos fi nos Monteverro, entre otras. Pero también los hacedores de vinos italianos aprendieron pronto cómo seducir a publicaciones in-fl uyentes como la italiana Gambero Rosso o las estadounidenses Wine Spectator y Wine Advocate: Maurizio Castelli, Franco Bernabei, Vittorio Fiore, Attiglio Pagli y, naturalmente, Carlo Ferrini mutaron de
expertos a enólogos estrella. Así como en la ópera ya no se hablaba de la ópera, sino de Plácido Domingo o José Carreras, en el mundo del vino ya no se preguntaba por la procedencia, sino por el enólogo. La con-secuencia fue que superenólogos como Ferrini o Riccardo Cotarella de Umbria crearon en los años 80 y 90 muchos de los vinos más condecorados de Italia. Su invo-lucramiento prácticamente era garantía de lograr las famosas tres copas del Gambero Rosso. Los ingredientes de estos vinos tan altamente condecorados siempre eran los mismos: fruta muy madura, mucha ma-dera y abundante extracto. Muy pronto estas supersensaciones ya no se elaboraron únicamente en la Toscana, sino que empe-zaron a producirse tanto en el sur del Tirol como en Sicilia. Pero en última instancia, la palabra súper ha quedado reservada a los toscanos.
El desembarco de los inversoresComo la receta era seductoramente sen-
cilla, aunque cara, atrajo a la Toscana a cada vez más inversores ricos de los sectores más diversos: zares de la moda como Cavalli o Fe-rragamo invirtieron en una tenuta, así como el cantante Sting (Il Palagio) y otros persona-jes famosos. Especialmente en la Maremma brotaron como setas suntuosas bodegas de cristal y mármol. Vittorio Moretti, construc-tor y propietario de la bodega Bellavista en Franciacorta, creó la obra maestra de este nuevo tipo de fi nca vinícola: Petra, bodega construida en los alrededores de Suvereto integrada en una colina cercana, parece un cruce entre una estación espacial de Star Trek y un palacio inca.
Pronto empezaron a salir vinos, especial-mente de la Maremma, con un 15 por cien-to o más de alcohol que, si bien en las catas impresionaban por su plenitud y densidad,
Roberto Cavalli y su hijo Tommaso, Tenuta degli Dei
Axel Heinz, enólogo de Tenuta dell’Ornellaia
Nicolò Incisa della Rochetta, Tenuta San Guido
Piero Antinori, enólogo padre del famoso Tignanello
no invitaban a beber más de una copa. El arquetipo de este estilo de supertoscano era el Masseto, creado a mediados de la dé-cada de los ochenta por Lodovico Antinori en su fi nca Ornellaia, en Bolgheri: opulen-to, pleno, lleno de fruta y extracto, un vino como un mamotreto, objeto de opiniones encontradas; unos lo adoran, otros lo de-testan. Y eso que no se trata de un vino construido, sino del fruto de un viñedo, ex-plica el enólogo Axel Heinz: “El Masseto se elabora del mismo modo y manera desde principios de los noventa. Es un blend de las barricas más diversas y nosotros –Mi-chel Rolland y yo– intentamos, por medio del ensamblaje, conservar su singular estilo opulento. Pero el estilo no es forzado, sino una particularidad de este majuelo con sus suelos de lodo”.
Durante mucho tiempo, el Masseto fue el supertoscano por excelencia, más codi-
ciado aún que el Sassicaia o el Tignanello. Y fue precisamente el éxito del Masseto el que motivó los innumerables plagios que siguieron, sobre todo en la costa toscana. Eran caricaturas del vino, que pretendían impresionar a base de potencia y extrac-to, a menudo hechos con uva ya casi en proceso de pasifi cación, violentada para obligarla a dar más densidad y sobrema-duración. Por cierto, que ya nadie echa de menos estos vinos, porque en la década de 2000 todo cambió: fue casi una se-gunda primavera italiana, a la que puso la última guinda el escándalo del Brunello hace cinco año. Cuando salió a la luz que un puñado de vinicultores de Montalcino había mezclado con uva no permitida el Brunello para mejorarlo, muchos se rasga-ron las vestiduras. Pero el cambio ya había empezado a producirse hacía mucho: las barricas pequeñas habían sido sustituidas
por grandes; las variedades de uva interna-cionales estaban mal vistas y las autócto-nas, idealizadas; ya nadie quería bombas de alcohol, sino fi nura y elegancia. Italia, siempre tan atenta a la moda, viró de un extremo al otro en un tiempo mínimo.
El renacimiento de las autóctonasLos vinos de variedades internaciona-
les cayeron en picado, la crisis fue espe-cialmente grave en la Maremma. Durante mucho tiempo, la costa toscana había sido considerada como la mina de oro de la Toscana: no solo los famosos, sino también vinicultores de todo el resto de Italia, de repente eran propietarios de una fi nca junto al mar Tirreno. Se plantaron incontables hectáreas de viña, incluso en zonas que nunca habían visto una uva. Y se producían supertoscanos –o al menos, la imagen que de ellos tenía el vulgo: Ca-
Luca di Napoli, Castello dei RampollaEl gran Michel Rolland, enólogo asesor
de Monteverro.
Giovanni Manetti, Azienda Agricola Fontodi
Carlo Ferrini, responsable del vino Cavalli
bernet, Merlot, Syrah, Alicante, Tannat y cepas aún más exóticas, siempre potente, siempre denso, siempre madurado en ba-rrica–. Pero incluso las guías de vinos ita-lianas, que durante muchos años habían sido las profetas de las nuevas regiones vinícolas y sus vinos, a partir de mediados de la nueva década ya preferían las anti-guas variedades autóctonas. Se calcula que la demanda de marcas de la costa toscana cayó en un tercio. En Bolgheri in-tentaron dominar el problema: el número de hectáreas permitido para plantar viñas se congeló en apenas mil y, de momento, no es posible plantar viñedos nuevos. “Lo esencial es que, primero, logremos vender lo que ya producimos”, explica Nicolò In-cisa della Rocchetta, presidente del Con-sorcio de Productores de Bolgheri DOC. Y eso que Bolgheri, al fin y al cabo, es la región más favorecida de la costa: produc-tores como Tenuta San Guido y Ornellaia venden incluso en tiempos de crisis. Más duro lo tienen los pequeños vinicultores, los desconocidos, los que todavía no han logrado hacer una etiqueta de éxito y aho-ra no pueden dar salida a sus vinos de es-tilo internacional, vinos que igual podrían proceder de Australia o de Chile.
No solo en la Maremma se está expe-rimentando un cambio de paradigma: también en Chianti han injertado mu-chas plantas de Cabernet con Sangiovese, Canaiolo o Colorino. Otras, sobre todo la Merlot, al menos se han podido integrar en el Chianti Classico como variedad com-plementaria a la Sangiovese. Pero en la Maremma no tiene mucho sentido injer-tar, opina Pascal Chatonnet, enólogo de la finca Petra: “Lamentablemente, en la costa rara vez se encuentran los suelos adecua-dos o el clima propicio para la Sangiovese. También nosotros buscamos durante mu-cho tiempo hasta encontrar la parcela que nos convenía. Y es que una finca vinícola en la Toscana, incluso en la Maremma, por fuerza ha de incluir la Sangiovese en su programa”.
¿Es el Sangiovese el mejor supertosca-no? Y los supertoscanos, ¿no serán más que una tibia brisa en la milenaria histo-ria del vino? Hay pronósticos según los cuales los vinos del segmento superior pronto volverán a los cálidos regazos de las DOC y DOCG. Las premisas ya se están sentando: en Bolgheri y la Marem-ma, la mayoría de las denominaciones de origen creadas en los últimos 10 años están abiertas a aceptar variedades inter-nacionales, hasta las menos comunes. Y también el consorcio Chianti Classico está
pensando si sería conveniente introducir en la DOCG una categoría de selección propia para los supertoscanos de Sangio-vese como el Flaccianello, el Cepparello, etc. Pero Giovanni Mantti, el enólogo del Flaccianello, no se cambiará con bande-ras ondeantes bajo el techo de la DOGC: “El Flaccianello y otros supertoscanos hoy día son tan fuertes como marca que en realidad da igual la denominación de origen que figure en la etiqueta”. Mientras tanto, la mayoría de los supertoscanos de todas formas ya han dejado de ser vinos de mesa, pasando a ser vinos IGT, una denominación de origen muy liberal que abarca toda la Toscana.
¿Supervinos a precios de saldo?El antiguo esplendor de los supervinos,
muy reanimados también en cuanto al precio, está palideciendo. Incluso el tan soberbio Tignanello ya se vende en los su-permercados. El precio comparativamen-te bajo hizo que volvieran a resultar atrac-tivos estos viejos héroes: el vino se agotó en un solo día. Un supertoscano para caza-dores de gangas no es buena señal.
Según Axel Heinz de Ornellaia, el térmi-no supertoscano está anticuado: “Refleja un concepto de los años ochenta, en los que era popular presentar mucha fruta, mucho tanino y mucha madera. Pero actualmente con nuestros vinos no queremos fabricar bombas de fruta anónimas, sino expresar nuestro terruño”.
Giovanni Manetti resume: “La denomi-nación supertoscanos posee una gran re-levancia histórica que nos ha beneficiado a todos. Pero hoy este nombre no tiene sentido para un vinicultor joven, pues casi nadie logra entrar en la sección de los au-ténticos supertoscanos históricos. Y se han hecho tan fuertes como marcas que ya no necesitan de ese cajón”. Angelo Gaja no comparte esta opinión: “Las bodegas que producen supertoscanos no tienen ningún motivo para dejar de hacerlo, pues la ma-yoría de sus consumidores prefieren su-pervinos. Sobre todo en los mercados no europeos: muchos de ellos son bebedores ocasionales, pero otros son expertos”. Ase-gura que él quiere crear otro tipo de vino: “Si las condiciones climáticas no cambian sustancialmente, quiero producir vinos elegantes en la Toscana; vinos capaces de contarnos algo, en los que se sienta la bri-sa marina o los vientos de la Tramontana, la luz tan especial, la magia del paisaje de Bolgheri”. Es decir, vinos toscanos, pero no supertoscanos. Y justo así son los vinos que queremos beber.
Según la leyenda, la designación de supertuscan la inventó la crítica eno-lógica estadounidense. Robert Parker Jr., abogado de profesión, que desde 1978 publica la revista Wine Advoca-te, fue decisivo para su difusión. Los nuevos toscanos respondían al estilo de vino que él propagaba: maduro y frutal, rico en taninos, pleno y madu-rado en barrica. Como los llamó en cierta ocasión un crítico: vinos-Coca-Cola, de sabor homogéneo en todo el mundo. Y las DOC y DOCG italianas no podían competir con ellos: Brune-llo y Chianti Classico, pero también Barolo y Barbaresco, eran más bien sinónimo de elegancia y longevidad, aunque estuvieran cubiertos de cierta capa de polvo aristocrático –o en ocasiones, rural–. Vinos dated, pasados de moda, en comparación con los vinos emergentes del Nuevo Mundo, con los de California a la cabeza. El mercado estadounidense se entusiasmó de inmediato con esta nueva categoría: en lugar de dejarse marear por las innumerables DOC y DOCG con reglamentaciones de pro-ducción a menudo inextricables (en-tonces aún eran obligatorias ciertas variedades de uva blanca en el Chian-ti Classico tinto), una sola palabra lo resumía todo: supertuscans, los vinos más soberbios de la Toscana, en la línea de Superbowl o Super League, de supermodelos o superestrellas. Los supertoscanos eran vinos que no se ajustaban a ninguna reglamen-tación y, en cuanto a las variedades y las técnicas de producción, (casi) todo era posible.
Supertoscanos¿Quién los inventó?
abril 201326
leyendas antiguas y nuevas12 grandes supertoscanos Sobre ellos se podrían escribir libros enteros, ¿pero quién iba a querer leerlos? Por eso precisamente, nuestro autor Christian Eder ha resumido en una o dos frases lo esencial de cada uno de estos grandes vinos.
los clásicos
Antinori SolaiaUn vino de chocolate de la casa Antinori: aromas de praliné y frutillos, posee todo lo que se espera de un supertoscano y, además, algo de Sangiovese para darle una pincelada toscana. www.antinori.it
1 Antinori TignanelloTras un bache de algunos años, en el que se amplió considerablemente el volumen de producción, ahora ha vuelto a su vieja gran-deza: domina la Sangiovese noble y angulo-sa, y la plenitud la aporta algo de Cabernet y un poco de madera. www.antinori.it
Castello di Ama L’ApparitaEs la antítesis del Masseto: este Merlot de pago de Marco Pallanti juega con los tonos delicados. Elegante y equilibrado, es un Merlot de la Toscana extraordinariamente rico en matices.www.castellodiama.com
2 Fontodi Flaccianello della PievePuro Sangiovese. Moderno, pero a la vez de una gran fi nura. www.fontodi.com
3 Luce Luce della ViteA pesar de su pasado Mondavi, no es un vino estridente sino de tonos delicados, en los que uno parece sentir las colinas del sur de la Toscana. www.lucedellavite.com
4 Tenuta dell’Ornellaia MassetoComo un gran espectáculo de Broadway con mucho de todo, pero en añadas especiales también posee una sorprendente elegancia, inesperada en el caso de este Merlot opulen-to y blando. www.ornellaia.com
Tenuta dell’Ornellaia OrnellaiaUn vino legendario que equilibra fruta y ple-nitud, a menudo de una enorme elegancia intemporal. www.ornellaia.com
5 Tenuta San Guido Sassicaia Ahora como entonces, sigue siendo un mono-lito del buen gusto: puro Cabernet, armónico y complejo; un deleite prácticamente siempre.www.sassicaia.com
los recién llegados
6 Bibi Graetz ColoreInterpretación carísima pero extraordina-riamente lograda de tres variedades de uva toscanas (Sangiovese, Canaiolo y Colorino): un vino que, en realidad, se podría esperar más bien en la región de Chianti, y no en las colinas de Florencia. www.bibigraetz.com
La Massa Giorgio PrimoAntes un Chianti Classico DOCG, ahora un IGT, es uno de los mejores vinos de estilo bordelés procedentes de Chianti: en la nariz, sobre-cogedor; en el paladar, denso, pulido y con mucha casta. ¡Magnífi co!
7 Monteverro MonteverroModerna interpretación de la Toscana, de Michel Rolland: mucha plenitud, mucha fruta, pero también notas más discretas, todo ello fundido en este equilibrado pedazo de vino.www.monteverro.com
Tenuta di Trinoro Tenuta di TrinoroCabernet Sauvignon, Cabernet Franc, Merlot y Petit Verdot: explosivo y denso, aunque algunas veces –sobre todo en años más desafortunados– puede mostrarse algo más discreto. www.tenutaditrinoro.it
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27abril 2013
El tiempo y la importancia agrícola, social, cultural y económica han he-cho que abunde el aprendizaje sobre su cultivo, tanto en la tradición oral
heredada generación tras generación como en la investigación y la información escrita. En España solo se hace vino con la especie vitis vinifera que, en sus numerosísimas variedades -5.000 admitidas aunque hay 25.000 descri-tas-, tiene 38 cromosomas y un picogramo de ADN. Cada variedad tiene su calendario, tiem-pos de brote, floración, maduración, vendimia... siempre basados en la estacionalidad, de modo que el proceso se invierte en el hemisferio Nor-te con respecto al hemisferio Sur. Cuando aquí florece, casi en primavera, allí se está vendi-miando, casi en otoño. Con esa salvedad, inau-guramos esta sección para seguir el calendario de la viña que nos rodea, las labores del campo y de la bodega, mes a mes, paso a paso.
El nacimiento, el renacimiento anualEl año vital de la cepa, cuidadosamente po-dada en invierno, empieza cuando sube la temperatura. La savia asciende y brota por las heridas de las ramas: la planta llora como un bebé recién nacido. Al llegar a unos 10ºC brotan los pámpanos y el viticultor empieza a mirar al cielo rogando que no caiga una he-lada y congele esos tiernos brotes. Es el des-borre: la planta empieza a crecer y así seguirá hasta verano, hasta que las uvas cambien de color. La dependencia del clima se ha paliado actualmente, al menos en parte, a base de so-fisticados ventiladores gigantes y de sistemas de riego que sirven para distribuir los abonos y tratamientos fitosanitarios o, si es necesario, como socorro en verano.Queda poco para mayo, el mes de la flores. Las diminutas flores de la vid son ramilletes
blancos y con un aroma finísimo, el reclamo para que los insectos acudan a polinizarlas. Del éxito en su misión nacen los granos, más o menos abundantes, que compondrán los racimos.La planta vegeta rápidamente y es el momento de la poda en verde o espergura, es decir, de eliminar los rebrotes para que la vegetación sea comedida y conducida. Es una labor ma-nual y concienzuda para la que nada más ha-cen falta unas buenas tijeras de podar y nada menos que conocimiento, buen criterio, buena vista, cintura flexible y riñones incansables.Controlar el suelo para conocer en cada mo-mento su humedad y sus necesidades se hace hoy a base de sensores y monitores, más o menos sencillos o complejos, que dan al viti-cultor la pista de cuándo hay que restringir el agua en busca del estrés hídrico que mejora la planta y la calidad de la uva, así como de cuán-do controlar las malas hierbas para equilibrar la competencia con la cepa. La información es fundamental, pero quien ha de interpretarla es el viticultor, que ha de decidir, por ejemplo, hasta cuándo aplicar tratamientos nutritivos a través de la hoja si el año anterior ha detec-tado carencia, o si es necesaria la prevención de ácaros, oidio, excoriosis... y cuáles son los tratamientos más eficaces. La vid es una planta resistente y agradeci-da, tanto que incluso ciertas enfermedades, como la botrytis, consiguen transformarla en vinos exquisitos. Por eso, en compensación, merece cuidados, atenciones y mimos que en mayo convertirá en frutos.
abril 201328
Tanto la arqueología como la documentación de todo tipo –desde la ciencia a la pura leyenda- coinciden en que la vid es uno de los cultivos más antiguos del mundo.
Texto: Ana Lorente Fotos: Heinz Hebeisen
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De la viña a la botella El nacimiento
La Viña de San Martín 2010D.O. NavarraVariedades: 95% Garnacha y 5% TempranilloCrianza: 18 meses en roble francésAlcohol: 15,5% vol. Precio: 35 €.Sólido, complejo y maduro, taninos aterciopelados y estructura elegante pese al grado gracias a su magnífica acidez. Su entramado de campo, piedra y fruta dulce de acento exótico (grosella y gua-yaba) exhibe una nota central de humo y final perfumado de gran registro floral.
Las 850 botellas de este top de la casa proce-den de las viñas de un pueblo abandonado
en 1435. “Sobrevivieron mágicamente al abandono del valle, el más frío de Montejurra”. San Martín está en la vertiente noroeste, a 580
metros de altitud, con marcada influencia atlántica. “Son suelos calcáreos muy pobres, erosionados, culti-vados en bancales con una agricultura poco interven-
cionista”. Cada viña se vinifica por separado en tinos de roble y cemento. Esta añada ha pasado 18 meses
en barricas francesas, nuevas en una pequeña propor-ción, para que no oculten el carácter del terruño.
abandono del valle, el más frío de Montejurra”. San Martín está en la vertiente noroeste, a 580
La ViñaE milio Valerio es un profesional del medio ambiente y firma el proyecto familiar Laderas de Montejurra que recupera estos valles para vinos y aceites biodinámicos. “Al sur del Montejurra, en apenas 12 kilómetros, con-fluyen la Navarra de influencia atlántica y la de influencia mediterránea,
con altitudes que van de 1.000 a 400 metros sobre el nivel del mar. En las laderas más al norte está nuestra bodega (fundada en 2008) entre las viñas de un conjunto de pagos singulares”. Son más de 50 microparcelas en torno a Dicastillo, en Tierra Estella, de viñedo en pendiente, “con suelos pedregosos, rodeadas de robles, encinas, enebros, nogales, rosales y avellanos. Tierras arcilloso-calcáreas en las que la arenisca y los conglomerados calizos definen vinos de gran fruta y complejidad”. Como cola-borador destacado, el enólogo volante Olivier Rivière, que firma algunos vinos bio de finca en la vecina Rioja y en Arlanza. www.laderasdemontejurra.com
Desde mi Terruño La Viña de San MartínUn viñedo supervivienteTexto: Luis Vida
imágenes de todos los colores del vino
Archivo fotográfico
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29abril 2013
Queso y Vino Entre cabras
anda el juego
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Dentro de las diferentes elaboracio-nes de quesos de cabra, este mes nos centraremos en los quesos de pasta blanda o semiblanda, con
cortezas naturales enmohecidas, es decir, recubiertas de una fina capa de hongo peni-cillium blanco o gris, quesos que encuentran su perfecta armonía con vinos blancos, de variedades aromáticas, jóvenes o con algo de crianza en barrica. La acidez y la frutosidad de estos vinos respeta los delicados aromas de estos quesos, a la vez que esa misma aci-dez nos limpia el paladar para poder seguir degustando sin sensación de pesadez.Generalmente, estos quesos no tienen madu-raciones largas y lo más habitual es que se con-suman dentro de sus cuatro primeras semanas de vida, aunque dependiendo del formato pue-den llegar a pasar dos y hasta tres meses.Destacan por sus sabores caprinos limpios, recuerdos a hongo, champiñón fresco y, en ocasiones, notas vegetales y una sensación ligeramente ácida que nos recuerda a un yogur o las notas cítricas de un limón.
Quesos de Miraflores 1
Quesos de Miraflores es una nueva quesería en la sierra de Madrid nacida con el ánimo de elaborar quesos de calidad con leche exclusi-vamente de la sierra de Guadarrama. La quesería elabora diferentes quesos de cabra y de oveja -con leche de producción propia y de ganaderos de confianza de la zona- desde frescos hasta el madurado que presentamos: La Laguna, un queso de pasta semiblanda y corteza enmohecida sumamen-te cremoso, suave y de carácter láctico en su juventud.
Queso Monte Enebro 2
Un clásico entre nuestros quesos, la quesería fue pionera en España en elaborar quesos de coagulación láctica y corteza enmohecida de color gris, al estilo de los mejores quesos franceses de cabra. Su formato tubular ligeramente aplanado es característico y su corteza está recubierta de una fina capa de hongo verde azulado que le aporta profundidad de aromas y matices.
Sus aromas, algo picantes en narirz, nos recuerdan a humedad, champiñón. En boca se aprecian notas de heno y un ligero regusto a avellana, y su textura es densa y adherente, con una sensación algo grasa.
Queso Santa Gadea 3
Santa Gadea es una nueva quesería situada en Rioseco (Burgos) que posee casi 1.000 cabezas de cabra Alpina, alimentadas solo con cosechas propias con certificación ecoló-gica, ya que la finca produce su propio forraje y genera su propia electricidad mediante pla-cas solares.Los quesos se caracterizan por ser exclusiva-mente de pasta blanda y corteza enmohecida blanca perfectamente conseguida, que es la responsable del carácter de los quesos, por sus aromas intensos y equilibrados de cham-piñón y boletus. Elaboran dos tipos, Santa Gadea etiqueta negra, un queso delicado de coagulación aci-do-láctica, y Santa Gadea Etiqueta Roja, que en su madurez adquiere notas más intensas.
¿con qué los acompañamos?
La cabra es parte importante del mapa quesero español. Este
mes hablamos de los de pasta blanda y corteza enmohecida.Texto: Guillermina Sánchez-Cerezo
Vento Blanco Fermentado en Barrica 2011
Bodegas Da Pinguela. D.O. Valdeorras.
Godello Vino con estructura -sensaciones
grasas de la barrica y una variedad aromática como la Godello- para
un queso que tiene longitud y po-tencia, Santa Gadea Etiqueta Roja,
con aromas intensos a boletus y una cremosidad casi licuada.
Vallobera Anahi 2012Bodegas Vallobera.
D.O.Ca. RiojaMalvasía, Sauvignon Blanc
Es un vino con una punta de dulzor que equilibra la nota más atrevida del queso, la sensación
picante de la corteza gris enmo-hecida. La frescura del Sauvignon
blanc limpia la boca de la sensa-ción grasa y untuosa del queso.
El Novio Perfecto 2011Embotellado para Mondo Lirondo
Sin D.O.Moscatel, Viura
Moscatel de la zona de Valencia de baja graduación y aromas de fruta de hueso y naranjas
confitadas que realzan este queso con notas muy sutiles de leche
fresca y una acidez marcada por la juventud y la elaboración.
Vino con estructura -sensaciones grasas de la barrica y una variedad
aromática como la Godello- para un queso que tiene longitud y po-
tenciahecida. La frescura del Sauvignon confitadas que realzan este queso
fresca y una acidez marcada por
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31abril 2013
>> En el próximo capítulo:La cepa primigenia se parece a los clones de vi-des actuales lo que un tigre a un gato de angora. De por qué las cepas tienen que ir a la escuela.
Entre las décadas de 1920 y 1930, Fran-cia inventó la Denominación de Origen Controlada creando un sistema que se convertiría en modelo para el mundo del
vino europeo. Quien quiera llamarse AOC (Appe-llation d’Origine Controlée) deberá atenerse a unas reglas muy severas. Entre otras cosas, se regula el rendimiento máximo -en hectolitros por hectá-rea-, lo que parece sensato y fácil de entender. En muchas regiones, el volumen de cosecha permi-tido se sitúa en unos 45 hectolitros por hectárea. ¿Cómo se determina ese límite máximo? “Muy sencillo, de modo que nadie lo pudiera alcanzar jamás. En caso contrario, los vinicultores nunca lo habrían aceptado”, dice sonriendo Vincent de Bez, copropietario de Château d’Aquéria en Tavel, cuyos antepasados colaboraron activamente en la fundación de la primera AOC francesa.En una época en que la viticultura empezaba a recuperarse de la crisis económica, la filoxera y las guerras, 45 hectolitros por hectárea (por seguir con el ejemplo) suponen un volumen inimagina-ble para una viticultura de calidad. El rendimiento máximo de todos los tiempos (con excepción de los viñedos prácticamente industriales del Lan-guedoc, que entonces únicamente producen vino base apenas bebible) se sitúa entre 5 y 20 hectoli-tros por hectárea, y más con frecuencia era sinó-nimo de mejor: mejor terruño, mejor trabajo en la viña, mejor microclima. En la pequeña localidad francesa en la que vivo, la declaración del volumen de cosecha de las últimas zonas de vino de la tierra que han sobrevivido es pública: el rendimiento por hectárea se sitúa en todas ellas por debajo de los 10 hectolitros, pero los vinos son tan espantosos que no servirían ni para vinagre.Pero, ¿cómo eran esas viñas? Seguro que no eran como los viñedos modernos. Aunque en tiempos de la creación de las AOC (y con ellas, de la limita-ción del rendimiento) las vides ya estaban alinea-das y dispuestas, los clones aún no se conocían, la protección parasitaria de las cepas seguía siendo rudimentaria y los medios de cultivo, modestos;
apenas se empleaban los abonos (químicos), en el majuelo a menudo faltaba la mitad de las vides. Por ello, el sistema de hectolitro-por-hectárea tiene sus límites: no dice cuánto produce cada cepa.Así, los creadores de las AOC calcularon mal. La investigación con clones (exclusivamente dedica-da a la productividad), los insecticidas químicos y la moderna gestión de los viñedos, donde no falta ninguna cepa, dinamitan los volúmenes de cose-cha y a partir de finales de los años ochenta, como muy tarde, el rendimiento básico se supera con la gorra. Y así fue como, en pleno verano, blandiendo ante las cámaras de televisión sus tijeras de po-dar doradas, el comerciante de vinos de Burdeos Christian Moueix inventó la poda en verde, dejan-do caer las uvas al suelo de lodo de una parcela de su legendario Château Pétrus y siendo imitado de inmediato con gran valentía por todos los demás. En los 20 años que siguieron, el rendimiento míni-mo sirvió como argumento definitivo para la con-figuración de los precios de los grandes vinos, y de aquellos que pretendían llegar a serlo.Como siempre, la verdad está en el punto medio. Y la localización de ese punto depende de decenas de factores, entre ellos el proceso climático. Hay suficientes pruebas de que la tipicidad y el terru-ño (signifique lo que signifique) se quedan por el camino en el caso de un rendimiento demasiado alto. Pero lo mismo ocurre con un volumen de cosecha demasiado bajo. El contenido de alcohol se dispara, le falta acidez y se acabó la tipicidad. “¿Por qué reducir artificialmente la cosecha? ¿Para poder pedir más dinero por botella? ¿Por qué tirar uvas a la basura, pudiendo hacer felices con ellas a más personas?”, se pregunta Laurent Vonderhe-yden, poniendo el acento en la palabra felices.
Conocer Hitos de la Historia del Vino
La política del volumen de cosechaCaPítuLO 11: A veces, menos es más, pero rara vez mejor. Porque la relación entre rendimiento y calidad no es tan obvia como nos quieren hacer creer los vinicultores.
Texto: Rolf Bichsel
www.mivino.es
La Borgoña contabiliza una cosecha escasa de mala calidad. En Nuits-Saint-Georges, 2 hec-táreas (ha) producen apenas 13 hectolitros (hl) de vino.
Año excelente en la Borgoña con una co-secha abundante. Del cru arriba mencionado se producen nada menos que 38,7 hl, lo cual corresponde a casi 20 hl/ha. En el lluvioso año de 1812 se llegan a alcanzar los 52 hl (26hl/ha), aguados por la lluvia, y solo los vinos decentes logran un precio superior al del mal año 1821.
Proclamación de las primeras AOC vinícolas en Francia: Tavel, Châteauneuf-du-Pape, Cassis y Arbois. Las reglamentaciones con-tienen un artículo sobre la reducción del rendi-miento. En España, el Estatuto de la Viña y el Vino reconoce las 19 primeras denominacio-nes de origen en 1932.
El primer año superior moderno, muy cálido e infinitamente soleado, en muchas regiones de Europa produce unas cosechas abundantes de calidad excelente, por lo general. Cos d’Estournel en Saint-Estèphe (Burdeos) recoge la cosecha máxima permitida, más de 60 hl. Durante mucho tiempo, este vino se ha considerado uno de los mejores del año 1982.
Cos d’Estournel publica los volúmenes de cosecha de los últimos años: 27 hl/ha (2008), 33 hl/ha (2009), 36 hl/ha (2010). En 2011, solo el 30 por ciento de la cosecha se vinifica para producir Cos d’Estournel; el resto se elabora como vino de segunda marca.
1821
1822
1936
1982
2011
Intimísimo Margrit Mondavi
abril 201332
« Domino el alemán por-que me crié en Suiza. En 1945 conocí allí a quien sería mi primer marido,
un soldado americano que estaba de permiso, pero mis conocimientos de inglés alcanzaban justo para entender “tomorrow same time same place to have coff ee” (mañana a la misma hora en el mismo sitio para tomar café); así que volvimos a vernos y luego empe-zamos a cartearnos. A partir de enton-ces, recibía con regularidad aquellos sobres azules tan característicos del correo aéreo, así que mi inglés mejoró rápidamente y Phil Biever pronto me pidió la mano.Después de que Phil dejara el ejército, nos mudamos a Napa. Allí olía mara-villosamente a salvia, romero y euca-lipto, por todas partes había melocoto-neros y ciruelos. Tuvimos tres hijos y, paralelamente, yo organizaba concier-tos benéfi cos, uno de ellos en la bodega Krug Winery, que pertenecía a la fami-lia Mondavi. Se fi jaron en mí, así que fui la primera mujer contratada como guía para visitas a la bodega. Ganaba dos dólares por hora. Mi carrera dio el salto hacia adelante cuando se jubiló el director de Marketing: me ofrecieron su puesto por sorpresa. Entre tanto, los caminos de los hermanos Mondavi se habían separado en lo que respecta a los negocios; yo seguía siendo emplea-da de Robert, que más tarde sería mi segundo marido.Bob, como yo lo llamaba, tenía un ca-risma inolvidable. Para él, el vino era en primer lugar una bebida que reúne a la gente. Y creía fi rmemente que, con sus vinos californianos, podría competir con los de primera fi la… En
aquel entonces, en Napa no habría más de 20 bodegas. Nos ayudábamos los unos a los otros, no nos veíamos como competencia: pensábamos que si de la región salían buenos vinos, eso nos be-nefi ciaba a todos.Uno de los credos de Bob rezaba: “If it’s good, don’t talk about it, do it!” (Si es bueno, no hables de ello, ¡hazlo!). Y así fue como se creó nuestra escuela de cocina. Queríamos hacer accesible a los americanos el maridaje entre vinos y alimentos. Trajimos a chefs franceses como Bocuse para dar los cursos y, al mismo tiempo, esos mismos chefs in-vitados empezaban a conocer nuestros vinos y los incluían en la carta de vinos de sus restaurantes en Francia. Por cierto, el propio Bob nunca guisó, ni siquiera era capaz de calentar un cazo de agua. Pero daba mucha importancia a las tres comidas diarias. Detestaba los bufés y los cócteles, porque en tales ocasiones uno no se sienta a comer. Para él, como italiano que era, lo míni-mo aceptable era una sopa y un vaso de vino sentado a la mesa. Obviamen-te, le encantaban las opulentas cenas que ofrecía el barón Philippe Roths-child. También recuerdo muy bien una cena con el presidente Mitterrand. Pero lo que más nos gustaba eran las comidas familiares los días de fi esta, en la intimidad de los más allegados. Sigo siendo una sibarita y mi sentido del gusto todavía funciona impeca-blemente. A veces salgo con amigos, a veces cocino en casa para ellos. ¡Es tan sencillo conseguir que te piropeen por una buena comida! Para hacer un vino hay que invertir un año de trabajo; sin embargo, para un guiso logrado, como mucho, una hora.”
Oriunda del cantón suizo de Apenzell, trabajó por dos dólares la hora como guía en la bodega de Robert Mondavi antes de convertirse en su mujer. Igual que a su célebre marido, también a ella le apasiona la buena mesa.
Texto: Daniel Böniger
golpe a golpe¿Qué se le ocurre a Margrit Mondavi cuando le dicen…?
Opus One: Este vino de culto lo diseñaron entre Bob y el barón Philippe Rothschild en un papelito de color amarillo.Mariage: Un plato de espaguetis acompa-ñado de una jarra de vino a granel tienen su encanto; pero también las personas con las que compartimos la mesa forman parte del total de la experiencia.Wappo Hill: Allí construimos la casa en la que vivimos muchos años, antes era una colina silvestre con arbustos de zarzamoras. Una vez incluso encontré algunas puntas de fl echas indias.
Foto
: Ced
ida
A Margrit Mondavi, de 87 años, le
encanta pintar. Recientemente ha
publicado su autobiografía,
ilustrada por ella misma.
NovedadesLo último del mercado
Alma 2011 Bodega Epicure Wines
D.O. Rías BaixasEl alma del vino son dos franceses y una española: Laura
Montero, ingeniera agrónoma, Dominique Roujou de Boubée, doctor en Viticultura y Enología, y Franck Mas-
sard, Master Sommelier. Vino de una parcela en un mon-te de suelos de esquistos descompuestos en la subzona
de O Rosal. Nueve meses en inox. 3.300 botellas.
Blanco joven alcohol: 13% Variedad: albariño
Muy atractivo. Sobre los aromas de fl or blanca y fruta amarilla aparecen sutiles notas balsámicas, salinas
y hierbas aromáticas. En boca, sedoso, jugoso, envol-vente y largo.
Precio: 14,50 €
Mas Marçal 2011 Mont Marçal
D.O. CatalunyaLa Garnacha está de moda y son muchas las bodegas
que están sacando al mercado elaboraciones 100% con esta variedad. Una de ellas es Mont Marçal, situada en
Penedès y elaboradora de buenos cavas. Un vino sin paso por barrica.
tinto joven alcohol: 14,5% Variedad: Garnacha
Fruta roja y negra en licor, notas torrefactadas y fondo herbáceo. Boca golosa, de fácil paso y fi nal amable.
Precio: 5 €
Ubalda Brut Nature Gran Reserva 2009Oriol Rossell
D.O. CavaCava elaborado por la bodega Oriol Rosell para la
marca de productos gourmet Petra Mora, empresa de María y Uxía Domínguez, propietarias de la fi rma de moda Bimba y Lola. Ellas también son las diseña-doras de la imagen. Es la única marca de cava con la
que trabajan para su amplia gama de vinos.
Espumoso alcohol: 11,5% Variedades: Xarel·lo, Macabeo
Buena intensidad, frutos secos, bizcocho, manzana asada, notas de fruta madura confi tada y ligeras
hierbas aromáticas. Boca equilibrada y cremosa.
Precio: 10,80 €
Malabra Garage Wine 2011Bodegas y Viñedos Cerro del Águila
V.T. CastillaLo llaman vino de garaje, y es que han convertido un
antiguo taller mecánico en su bodega. El sumiller Álvaro Parrilla y cuatro amigos se aventuran en un proyecto de
recuperación de la Garnacha en los Montes de Toledo. Malabra -mal labrada- alude a la tierra pobre, de cantos
rodados y suelo granítico del paraje donde están sus seis parcelas repartidas en 3,7 hectáreas a 800 metros, con
viñedos en conversión a agricultura ecológica.
tinto con madera alcohol: 13,5% Variedades: Garnacha y Syrah
Buena intensidad en nariz, donde destacan los aromas de fruta negra en licor, chocolate negro y ligeros ahuma-
dos. Boca golosa, buen paso y fi nal amargoso.
Precio: 10 €
Melé Paraje Granítico 2011Bodega LobecasopeVino de MesaJavier Castro, Sonia López y Flequi Berruti ponen en marcha este proyecto con un nombre en homenaje al trabajo en equipo y amigos que han confi ado en ellos. Este vino proviene de 1,3 hectáreas de garnachas de 55 años en suelos graníticos y a 850 metros. Cultivo ecoló-gico certifi cado para la añada 2012, prácticas biodinámi-cas y respeto a la tierra.
tinto con madera alcohol: 15% Variedad: Garnacha
La profundidad del terruño es protagonista frente a la amabilidad de la fruta (fresa, cereza, compota de ciruela). Su frescura jugosa y unos taninos fi rmes sugieren guarda.
Precio: 25,90 €
Finca Montepedroso Verdejo 2011Finca MontepedrosoD.O. RuedaProyecto de la familia Martínez Bujanda. Después de su expansión por otras importantes regiones espa-ñolas aterrizó en 2008 en tierras de Rueda. 25 hec-táreas de viñedos propios a 750 metros de altitud. El enólogo Lauren Rosillo ha elaborado este vino, que ha pasado cinco meses sobre lías.
Blanco joven alcohol: 12,5% Variedad: Verdejo
Fruta madura, notas frescas de hierbas y anisados. Boca grasa, untuosa y amable. Muy agradable.
Precio: 7,5 €
16 16
16 15,5
15,5 14
de María y Uxía Domínguez, propietarias de la fi rma de moda Bimba y Lola. Ellas también son las diseña-doras de la imagen. Es la única marca de cava con la
Buena intensidad, frutos secos, bizcocho, manzana
antiguo taller mecánico en su bodega. El sumiller Álvaro Parrilla y cuatro amigos se aventuran en un proyecto de
rodados y suelo granítico del paraje donde están sus seis
Buena intensidad en nariz, donde destacan los aromas de fruta negra en licor, chocolate negro y ligeros ahuma-
La Garnacha está de moda y son muchas las bodegas que están sacando al mercado elaboraciones 100% con
esta variedad. Una de ellas es Mont Marçal, situada en
Fruta roja y negra en licor, notas torrefactadas y fondo
El alma del vino son dos franceses y una española: Laura
Boubée, doctor en Viticultura y Enología, y Franck Mas-sard, Master Sommelier. Vino de una parcela en un mon-
te de suelos de esquistos descompuestos en la subzona
Muy atractivo. Sobre los aromas de fl or blanca y fruta
y hierbas aromáticas. En boca, sedoso, jugoso, envol-
Catas realizadas por: Cristina Alcalá
33abril 2013
abril 201334
Kate Wright nos presenta Glenfarclas
La historia de Glenfarclas es la de una familia, los Grant, que desde 1865 traba-jan con una sola idea: crear el perfecto whisky de malta.Todo se inicia con John Grant, un gran-jero nacido en 1805 que compró en 1865 por 511,19 libras esterlinas la granja de Rechlerich, donde en 1836 Robert Hay, el anterior propietario, había establecido la Destilería Glenfarclas. Más de 200 años después del nacimiento de John Grant, sus descendientes conti-núan siendo los dueños y de la destilería Glenfarclas. John L. S. Grant es el presiden-te y su hijo George, la sexta generación, es el director general de la compañía.
Toda la gama de Glenfarclas (whisky de 10, 12, 15, 21, 25, 30 o 40 años y el espe-cialísimo Glenfarclas 105) se crea con los mejores ingredientes y los métodos tradicionales de destilación. Se destila dos veces y solo se recogen las más ligeras y las mejores porciones de al-cohol, que se dividen en tres partes. Dos de ellas se introducirán en las mejores barricas de roble llevadas desde Jerez. Todo esto y mucho más nos contó Kate Wright, Sales & Marketing Executive de Glenfarclas, que visitó nuestra redacción. Puedes verlo en YouTube usando este enlace: http://youtu.be/h4Y20mJNGpsMás información: www.glenfarclas.co.uk
ActualidadDestilados
Vodka y ginebra “feitas en Galicia”
Arctic Velvet llega a España
Gin fuera de los límites de la clasificación tradicional, de carácter libre, rebelde, atlántico. Así definen sus autores esta ginebra. Nordés Atlantic Galician Gin, ideada por el sumiller gallego Xoán Cannas, Juan Luis Méndez y Pepe Albela, maestro destilador, es la primera ginebra gallega producida con alcohol procedente de vino de uva Albariño y botánicos silvestres gallegos (toxo, laurel, hierba carallei-ra, eucalipto), además de silicornia, enebro o hibisco, entre otros. Tras el éxito de este primer proyecto de Atlantic Galician Spirits, acaban de sacar el primer vodka elaborado con patata gallega de A Limia, un homenaje a la tierra y producto gallego. Aromas y sabores originales.
Sloane’s se presenta de la mano de TorresSloane’s Premium Dry Gin, concebida para ser “la mejor ginebra del mundo”,
llega a España distribuida por Bodegas Torres (PVP: 32 €). Con una fórmula
que se remonta al Londres de finales del siglo XVII, cuenta con numerosos galardones que certifican su calidad,
entre ellos los de Mejor Ginebra y Mejor Bebida Blanca del mundo en la San Francisco World Competition 2011.
Como particularidad, en Sloane’s cada uno de los nueve botánicos (raiz de regaliz, limones
frescos, vainilla, semillas de cilantro, bayas de enebro, raíz de lirio, cardamomo, naranjas fres-
cas y raíz de angélica) se destila por separado.
Una ginebra Premium destilada cinco veces y enriquecida con bayas de enebro y 24 ingredientes de todo el mundo supone el estreno en el mercado español de Arctic Velvet, empresa suiza de destilados Premium
elaborados con el agua de un manantial de más de 2.000 años que la firma posee en Groenlandia.
La ginebra, exenta de aditivos químicos y que llega al mercado español con un PVP de 38,50 euros, tiene según la empresa “un sabor puro, suave, delicado y una sensación
final realmente exclusiva”. El exquisito diseño italiano de la botella está realizado con plata horneada, lo que le da un toque único y singular.
Más información en www.arctic-velvet.com
www.mivino.es
Restaurantes. Álava: ESC. HOSTELERÍA DIOCESANAS DE MENDIZORROTZA (Vitoria), RUTAS DEL VINO DE RIOJA ALAVESA (Laguardia), URTEGI-ALDE (Legutiano), VINUM, S.C. (Vitoria). Alicante: CASA EL TÍO DAVID (Alfafara), EL HORNO (Jávea). Almería: CASA SEVILLA. Asturias: BOCAMAR (Oviedo), COALLA (GIJÓN), LA CASONA DE RÍO SECO (Río Seco), LA ZAMORANA (Gijón), REAL BALNEARIO (Salinas), SIDRERÍA EL VALLE (Oviedo). Ávila: EL ALMACÉN, LA TABERNA DE BOCCHERINI (Arenas de San Pedro). Badajoz: ALDEBARAN. Baleares: RTE. LUA (Pto. de Soller- Mallorca). Barcelona: AMAYA, CAL BLAY (San Sadurní d’Anoia), CASA EVARISTO (Tarrasa), CÉSAR PASTOR, El CÓM (Hospitalet), MESON CINCO JOTAS, RUTAS DEL VINO Y DEL CAVA DEL PENEDES, TROPICAL (Gava-Mar). Burgos: CASA RURAL DE LA ROSA (Santa Cruz de la Salceda), HOTEL JULIA (Aranda de Duero), HOTEL RESTAURANTE LA GALERÍA, HOTEL RESTAURANTE RAÍZ (Roa de Duero), IN VINO VERITAS, LA CANTINA DEL TENORIO, LANDA PALACE, MESÓN RTE. BODEGA EL LAGAR (Aranda de Duero), RESTAURANTE LA ESENCIA, RUTA DEL VINO DE RIBERA DEL DUERO. Cádiz: EL FARO DEL PUERTO (El Puerto de Santa María), EL LEGADO RESTAURACIÓN (Chiclana), RUTAS DEL VINO Y BRANDY DEL MARCO DE JEREZ. Canarias: EL GUSTO POR EL VINO (Santa Cruz de Tenerife, Tenerife), EL RISCO (Caleta Famara, Lanzarote), LILIUM GASTROBAR (Arrecife, Lanzarote). Cantabria: JESÚS DE DIEGO. Ciudad Real: CAMINOS DEL VINO DE LA MANCHA, EL BODEGON DE DAIMIEL (Daimiel). Cuenca: LAS REJAS (Las Pedroñeras), LOS ROSALES (Atalaya del Cañavate). Girona: ANTAVIANA (Figueras), EL TRULL (Lloret de Mar), HOTEL PORT SALINS (Empuriabrava), MAS PAU (Avinyonet de Puigventos). Guadalajara: EL BUEN VIVIR. Guipúzcoa: AKELARRE (San Sebastián), ARZAK (San Sebastián), CAFÉ RTE. OQUENDO (San Sebastián), HIDALGO 56 (San Sebastián), MARTÍN BERASATEGUI (Lasarte), SALTXIPI (San Sebastián), ZUBEROA (Oyarzum). La Coruña: EL REFUGIO (Oleiros), O’GAITEIRO (Larage - Ayto. de Cabañas), O’PASATEMPO (Betanzos), TABERNA DO CANTÓN (Ferrol), TURGALICIA S.A (Santiago de Compostela). La Rioja: VINISSIMO (Logroño). León: BOCA Y MANTEL (Ponferrada). Lugo: MESÓN ALBERTO. Madrid: AL ANDALUS (Alcalá de Henáres), ALCALDE, ARCE, ASADOR AVELINO, ASADOR BODEGA LA CANTERA (Rivas Vaciamadrid), BODEGAS ROSELL, CASA LUCAS, CASA PATAS, COMEDOR GRUPO KONECTA (Alcobendas), CURRITO, DOMINIO DE ANTARGU, DON VÍCTOR, EL 5º VINO, EL ALMIREZ, EL FOGÓN DE TRIFÓN, EL CHAROLÉS (San Lorenzo de El Escorial), EL PASEO (El Escorial), FEITO, FINOS Y FINAS, GOYO, LA LUMBRE-TABERNA, LA TABERNA DE CHANA, LA TABERNA DEL SUMILLER, LA TABERNA DE PEDRO, LA TASQUITA, LOS GALETOS, MAESTRO VILLA, MESON CINCO JOTAS, ORIXE, PARADÍS, SAN MAMÉS, TABERNA ENTREVINOS, TABERNA LAREDO, TABERNA MATRITUM, VIRIDIANA, ZALACAÍN. Málaga: RTE. CLUB NÁUTICO. Murcia: LA CASA DEL SALVADOR (Sangonera La Verde), MORALES. Navarra: ALHAMBRA (Pamplona), ASADOR CASA ANGEL (Pamplona), CASA ARMENDÁRIZ (Viana), EL LECHUGUERO (Cascante), ENEKORRI (Pamplona), HOTEL BLANCA NAVARRA (Pamplona), LA MESA DE MIKEL CEBERIO (Pamplona), RTE. 33 (Tudela), RUTAS DEL VINO DE NAVARRA, SIDRERIA KIXKIA (OCHAGAVIA), SIDRERIA LA RUNA (Pamplona), TUBAL (Tafalla). Pontevedra: CASA ALFREDO (Mos), CASA VERDÚN. Salamanca: IPAN IVINO VINOBAR, TABERNA RESTAURANTE EL RUEDO (Candelario). Segovia: JOSÉ MARÍA, MARACAIBO, MESÓN DE CÁNDIDO. Sevilla: MESÓN CINCO JOTAS. Tarragona: EL CELLER DE L’ASPIC (Falset). Toledo: HOTEL KRIS DOMENICO. Valencia: MANOLO (Pya. de Daimuz), RUTA DEL VINO DE LA D.O. UTIEL-REQUENA. Valladolid: LA ABADÍA, PARRILLA VINO TINTO. Vizcaya: ANDRA MARI (Galdácano), BAR MENDI (Baracaldo), JOLASTOKI (Neguri-Getxo), MENDIONDO JATETXEA (Sopuerta), NICOLÁS (Bilbao). Zamora: SANCHO 2. Zaragoza: ARAGONIA PALAFOX, CANTINA BORAGO, JENA MONTECANAL, LA MATILDE.
Tiendas Especializadas. Álava: LOS ANGELES GOURMETS (Vitoria), VINOSFERA (Vitoria), VINOTECA RUBIO (Vitoria). Alicante: ACATARLO TODO (Teulada), BARDISA Y CIA., BODEGAS LEOPOLDO (Ondara), BORPE (Altea), EL CELLER DE IBI (Ibi), LA BODEGA DE MEYOS (Playa de San Juan), LA TENDETTA (Elda), TIENDA GOURMET ADALMIRO DÍAZ (Orihuela). Almería: VINOS Y DELICATESSEN ANDALUCÍA GOURMET. Asturias: DELICATESEN ANTONIO (Avilés), DI VINOS (Oviedo), EVOHE VINOS (Gijón), LA BODEGUINA DE MIERES (Mieres), LA MALLORQUINA (Oviedo), LOS 3 SENTIDOS (Gijón), MOUTAS ÁREA GOURMET (Oviedo), VINOTECA LA MARINA (Salinas), VINOTECA LA PEPA (Grado). Ávila: FRAGOLA (Sotillo de la Adrada), LA VINOTECA MAYOR 22 (El Barco de Ávila), LICORES ÁLVAREZ (Las Navas del Marqués). Badajoz: DON VINITO (Don Benito), LA BODEGA DE SANTA MARINA. Baleares: DE VINS MENORCA (Mahón-Menorca), ISLA CATAVINOS (Palma Mallorca), LA VINOTECA BALEAR (Palma de Mallorca), VINOTECA VILAVINS (Ibiza). Barcelona: ANTIC CELLER DE GRACIA, ART DE VINS, BODEGA J. TORRES (Capellades), BODEGAS GUZMÁN (Cornellá de Llobregat), BODEGAS SEGURA-HERMANOS SEGURA (Viladecans), CAL PERE (El Prat de Llobregat), CELLER BALLBE (Palau-Solitá i Pleganans), CELLER CAN FERRAN
(Sant Pere de Ribes), CELLER CAN PUJOL (Vilanova i la Geltrú), CELLER D’OSONA (Vic), CELLER DE GÉLIDA, CELLER DEL CAVA (Tarrasa), CELLER EL CEP (Sant Pere de Ribas), CIA. D’ALELLA VINS Y CAVAS (Alella), EL CELLER DE CAN MATA (Sant Just Desvern), EL CELLER DE LA RIBERA, EL CELLER DE PERANIGAS-Q8 (Tarrasa), EL CELLERET, EL PETIT SÉLLER (Sant Fuitós de Bages), ENOTECA DIVINS (Martorell), FRUITS SECS TULSA (Calella de la Costa), GAVÁ VINS (Gavá), GSR-PRODUCCIONS DE GASTRONOMIA, LAFUENTE LORENZO, PASTELERIA PLANA (San Feliu de Llobregat), TAULA SELECCIÓN, VEREMA I COLLITA, VILA VINITECA, VINACOTECA, VINOSDULCES.COM, VINOTECA MAR DE TIERRA, VINS AVIÑO (Vilanova i La Geltrú), VINS NOÉ (Sant Cugat), WWW.BARCELONAVINOS.COM, XAREL.LO (Alella). Burgos: CASA LEÓN (Villamayor del Río), IN VINO VERITAS. Cáceres: DIMARCA. Cádiz: ENOTIENDA EL DECANTADOR (Algeciras), LUSOL TIENDA GOURMET (Chiclana). Canarias: CLUB DEL VINO CANARIO (Tacoronte), EL GUSTO POR EL VINO (Santa Cruz de Tenerife), LA SALMANTINA (Santa Cruz de Tenerife), VINOS Y CAVAS (Valle San Lorenzo), VINOTECA EL LAGAR (La Laguna). Cantabria: CLUB DE VINOS CASTRO URDIALES (Castro Urdiales), VIÑA MEZQUETA (Hinojedo). Castellón: BODEGA DE LA VILA (Vila-real), CASA RABITAS (Nules), DIVINO (Almazora), TEMPTACIÓ DE SABORS (Nules), VINS I CAVES (Burriana). Ciudad Real: CASA ORTEGA (Alcázar de San Juan), RAFAEL TOLEDO SERRANO (Valdepeñas), TABERNA LA VIÑA E (Alcázar de San Juan). Córdoba: PICONERA VINOS. Girona: 5 TITIUS (Olot), CELLER DE CAL RUSSET (Olot), CELLERS PERELLÓ (Vilablareix), COMAS CALLS VINATERIA (Hostalrich), LA BODEGA DE LLANÇÁ (Llança), PASTELERIA SERRA (Palafrugell), VINS I LICORES GRAU (Palafrugell). Granada: BODEGAS MAR (Motril), CLUB DE VINOS LOS SARMIENTOS, LICORERÍA MENI CLUB DE VINOS CAMELOT (La Herradura). Guadalajara: VALENTÍN MORENO E HIJOS, VINOS PARA EL CORAZÓN (Azuqueca de Henares). Guipúzcoa: BEBIDAS UGALDE (Ordicia), CLUB SIBARITAS (Eibar), ECEIZA VINOS (San Sebastián), ESSENCIA ARDONBENBA (San Sebastián), LA VINATERÍA (San Sebastián), LUKAS ARDOTEGIA (Zarautz). Huelva: TIERRA NUESTRA. Huesca: LA BODEGA ISABAL (Binefar), RUTAS DEL VINO SOMONTANO (Barbastro). Jaén: ENOTECA EL DRUIDA (Úbeda). La Coruña: EXCLUSIVAS SAAVEDRA (Santiago de Compostela), I.E.S. COMPOSTELA (Santiago de Compostela), LA HERENCIA DE BACO (Ferrol), VINOTECA LUCHO SAMPEDRO (Ribeira). La Rioja: GÓMEZ ARAGÓN (Anguciana). León: ARTESA, CASARES VINOTECA. Lleida: LA POSELLA (La Seu D’Urgel), VINYES NOBLES. Madrid: A PUNTO, CENTRO CULTURAL DEL GUSTO, EL BODEGÓN DEL ALCALDE, EL SUEÑO DE BACO, ENOTECA BAROLO, ESCUELA DE HOSTELERÍA Y TURISMO DE ALCALÁ DE HENARES (Alcalá de Henares), ESENCIAS DEL GOURMET (Alcalá de Henares), GOLD GOURMET, GRAN SELECCIÓN DE VINOS, LA BODEGA DE SANTA RITA, LA BOUTIQUE DEL VINO (Pinto), LA VID VINOTECA, LICORES CACHÉ, OLMEDO VINOTECA (Alcobendas), PASTELERÍA MALLORCA (La Moraleja), PASTELERÍA MALLORCA (Las Rozas), PASTELERÍA MALLORCA (Pozuelo), PASTELERÍAS MALLORCA, RESERVA Y CATA, SANTA CECILIA, STARVINOS, DE SÝBARIS, TASTEVIN (Torrejón de Ardoz), VINOTECA LA FISNA, VINOTECA LA HERRADURA, VIÑA Y TIERRA (Collado Villalba, VIÑALBERO (Collado Villalba). Málaga: EL TÍO DEL VINO, ENOTECA MUSEO DEL VINO (Mijas), JAMONERÍA BERROCAL (Ronda), VINO CALIDAD, VINOTECA TALIPEQ (Fuengirola), VINOMAR. Murcia: CASA RAMBLA, ENOTECA CABEZA 1905 (Águilas), LA BODEGUILLA DE PAQUITO (Alhama de Murcia), REDISSA (Alcantarilla), RINCÓN DE BACO. Navarra: 18 GRADOS (Tudela), CELLA VINARIUM (Mutilva Baja), DON MORAPIO (Burlada), MUSEO DEL VINO (Pamplona), VINOS Y LICORES LA BODEGA (Tudela). Ourense: IES VILLAMARIN (Villamarin), RUTAS DEL VINO DE RIBEIRO (RIBADAVIA), SANTORUM TENDA. Pontevedra: VID’I VINÍCOLA DE INFORMACIÓN (Vigo), VINOTECA CASA SAMANIEGO (Vigo), VIÑOTECA DE GARCÍA (Tui). Salamanca: BODEGAS LABRADOR, EL TENTADERO (Candelario), LA TAHONA DELICATESSEN, VINOTECA LA VENDIMIA. Segovia: EL CAPRICHO DE MAZACA (La Granja de San Ildefonso). Sevilla: BUENÍSIMO DE AQUÍ, DONDE LOS VINOS (ENOTECA EL ARENAL), ENOTECA ANDANA, LOS ALCALAREÑOS, VINOS FEDERICO FLORES. Tarragona: CELLER DEL PORT, EXPO-LICOR (El Vendrell), LA VINOTECA DE SALOU (Salou), MONCLUS LICOR (Tortosa), OFICINA DE TURISMO DEL PRIORAT, VINO VI. Teruel: ASOCIACIÓN DE SUMILLERES TUROLENSE, EL RINCÓN DEL GOURMET (Andorra). Toledo: AQUILES GOURMET. Valencia: ALIMENTOS Y VINOS DE AUTOR, BODEGA BIOSCA, BODEGA BENITO (Requena), BODEROCA GOURMET, BOUQUET, ENVINARTE, LAS AÑADAS DE ESPAÑA, VINE DE VINS (Alfafar), VINOS DE AUTOR. Valladolid: DE LA TIERRA (Olmedo), VINOTECA ENTREBARRICAS. Vizcaya: LA TIENDA DEL BARRIO (Bilbao), MUSEO DEL VINO (Bilbao), VINOS Y LICORES NICOLAS (Basauri), VINOTECA DE MANU MARTÍN (Bilbao). Zaragoza: LA GARNACHA CLUB DE VINOS, LA BOTILLERÍA (Ejea de los Caballeros), MACABEO, VINATERÍA EL RINCÓN DEL ARPA (Tarazona). Y en todos los CLUB DEL GOURMET en El Corte Inglés, en las Salas VIP del AVE y Aldeasa.
Aquí se cuida el vino
35abril 2013
