MARZO

Domingos: a las 12:30 h. Duración: 30 min.

Asistencia libre y gratuita

Traje de maja de la infanta Isabel

Por: Irene SecoSala:”Afrancesados y burgueses”

MODELO MESLos modelos más representativos de la exposición

La indumentaria popular ha sido a lo largo desu historia un campo privilegiado de utilizaciónsimbólica e incluso política. El traje que vamosa ver hoy es un ejemplo perfecto de cómo seempleó el traje popular en este sentido enépoca de la reina Isabel II.

En las colecciones del Museo del Traje. CIPEse albergan, bajo el epígrafe genérico de“donativo testamentario de la Infanta”, todauna serie de prendas que pertenecieron en sudía a la infanta Isabel, hija de Isabel II, másconocida como La Chata. Y la mayor parte deesas prendas son, precisamente, trajes queen su momento se consideraron el paradigmade lo popular, y como tales fueron regalados a

la infanta cuando ésta era niña. Estos obse-quios se produjeron con motivo de una seriede visitas que la reina, en compañía casisiempre de sus hijos, realizó por diversas pro-vincias de España entre los años 1858 y1866. El país se volcó con la reina y su familiadurante estos viajes; se construyeron arcosefímeros, se alfombraron las calles de flores,se celebraron besamanos y conciertos, sedieron discursos y, sobre todo, se hicieron a lareina múltiples regalos, tanto para ella comopara sus hijos Isabel y Alfonso.

El traje que nos ocupa le fue obsequiado lainfanta Isabel en Andalucía:

“El día 12 de Setiembre de 1862, á las oncede la mañana, un tren especial llevando enar-bolada en su locomotora la bandera espa-ñola, arrancaba de la estación del ferro-carrilde Madrid á Alicante, encaminándose á todafuerza hácia Alcázar de San Juan”.

Con estas palabras describía el cronistaFrancisco Tubino el inicio del famoso viaje quela reina Isabel II llevó a cabo por Andalucía enel trigésimo año de su reinado. La reina ibaacompañada por su esposo D. Francisco deAsís de Borbón, por su hijo Alfonso, Príncipede Asturias, y por su hija, la infanta Isabel, que

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TRAJE DE MAJA DE LA INFANTA ISABEL

La reina Isabel II en un grabado basado en dibujo de Bernardo Blanco y Pérez.

Museo de Historia, Madrid

Entrada de Isabel II en Palma de Mallorca y arcotriunfal del Ayuntamiento, 1860. Museo Universal, 42

(1860-X-14), p. 332

como ya hemos dicho ha pasado a la Historiacomo La Chata. El pequeño príncipe tenía porentonces cinco años; la infantita, once.

Antes de seguir adelante, conviene hablarbrevemente sobre la propia infanta Isabel, LaChata, que, por cierto, fue tanto infanta comoprincesa.

Aunque La Chata fue en realidad el segundode los nueve vástagos de Isabel II, dado quesu hermano mayor había nacido muerto,siempre fue, en la práctica, la primogénitareal. Vio la luz el día 20 de diciembre de 1851,en un penoso parto que duró dos días, y fue

presentada públicamente por su padre en unabandeja de plata. En 1857 nació su hermanoAlfonso, el heredero al trono, con cuya lle-gada perdió Isabel la condición de Princesade Asturias. A pesar de ello, se dice que enseguida tomó afecto al niño, y ambos her-manos se hicieron inseparables.

La infanta se casó con Cayetano de BorbónDos Sicilias en el infausto año de 1868;Durante su viaje de bodas se produjo el derro-camiento de su madre, con lo que la infantano pudo ya regresar a España. Solo tres añosdespués de su boda se suicidaba su marido,y la dejaba viuda y en el exilio.

La Restauración de 1874 le permitió final-mente volver a España, donde se instaló enun palacete de la madrileña calle Quintana yse convirtió en un mito del casticismo. Nuncavolvió a casarse. A la muerte de su queridohermano Alfonso, durante un tiempo lecorrespondió de nuevo el título de Princesa deAsturias, pero Cánovas nunca permitió elnombramiento.

Durante estos años madrileños la infanta des-arrolló también una labor política de represen-tación en nombre de la Corona; es famoso eneste sentido su viaje a la Argentina de 1910con motivo del Centenario de la Revoluciónde Mayo.

La Chata murió el 23 de abril del año 1931, denuevo en el exilio, donde había marchadovoluntariamente al proclamarse en España laII República. En la plaza de toros de LasVentas, dicen los periódicos de la época, seguardó por ella “un emocionado y silenciosorecuerdo”. Fue enterrada en Francia, pero en1991 sus restos se trasladaron a la Iglesia delPalacio Real de La Granja, donde hoyreposan junto a los del rey Felipe V.

Pero volvamos a los tiempos más felices, enque la pequeña infanta viajaba por Españacon su madre ajena a lo que le esperaba al al

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Retrato fotográfico de la infanta Isabelen su juventud

al crecer. La crónica del viaje por Andalucía,de la que antes nos hacíamos eco, se publicóinmediatamente después del periplo, bajo eltítulo La Corte en Sevilla. Crónica del viaje deSS.MM. y AA.RR. á las provincias andaluzasen 1862. La imprenta elegida fue La Andalucíade Sevilla; el texto había sido redactado por elentonces director del periódico del mismonombre, el versátil periodista Francisco MaríaTubino. Nacido en 1833, Tubino era un inte-lectual de amplio espectro, y entre sus inte-reses se contaban por ejemplo la historiaantigua, la antropología o los estudios cervan-tinos. De sus inquietudes artísticas e histó-ricas son buena muestra las abundantes ydetalladas disquisiciones que jalonan laCrónica. Tubino llegaría a fundar en 1866 unapublicación específica sobre el mundo delarte, la Revista de Bellas Artes, que desafortu-nadamente se publicó solo durante tres años.

Buena parte de este viaje a Andalucía deIsabel II se llevó a cabo en ferrocarril, porentonces un medio de transporte novedosoque empezaba a implantarse en España. Elprimer tren había circulado en Cuba en 1837,cuatro años después de que la reina Isabelsubiera al trono. En 1848 se construyó la pri-mera línea férrea peninsular, entre Barcelona yMataró. La obra tuvo una gran acogida, ypronto utilizaron el tren casi dos mil viajeros encada trayecto. Seguirían las líneas Madrid-Aranjuez y Barcelona-Granollers, y en seguidamuchas otras, como por ejemplo Córdoba-Sevilla. A pesar de que a menudo daba pér-didas, la expansión del tren era ya imparable.En 1863 llegaba a Portugal. Un año más tardese produciría el último evento ferroviario delreinado de Isabel II, la inauguración de una delas líneas más importantes de España: laMadrid-Irún o línea Imperial. La nueva obra noestaría completamente abierta hasta 1876;concebida como fuente de entrada de carbónpara las industrias del centro, sigue siendohoy en día el eje básico de la comunicaciónentre la capital y el norte.

Pero sigamos con nuestro viaje real porAndalucía. Nada más llegar a Sierra Morena,durante el recibimiento que se preparó a lacomitiva real para celebrar que ya pisaba tie-rras andaluzas, la comisión de Jaén habíaregalado al príncipe Alfonso un trajecito “tradi-cional”, de terciopelo verde con vistosa boto-nadura de plata. Llegados a Andújar, el día 14de septiembre por la mañana las autoridadesmunicipales de la ciudad de Andújar obse-quiaron al Príncipe de Asturias con otro traje“á la andaluza”. Pero esta vez no olvidaron asu hermana, y la infanta Isabel recibió suprimer regalo:

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Portada de la Crónica del viaje de SS.MM. y AA.RR.a las provincias andaluzas en 1862, Sevilla,

Imprenta de La Andalucía, 1862, por Francisco Tubino.Biblioteca del Museo del Traje, Madrid

“[…] vestido y mantilla de rico muaré colorrosa, con volantes y guarnecidos del muy pre-cioso y costoso encaje de Chantilly, lindozapato de raso blanco, peina de conchasuperior, festoneada de oro y brillantes, ade-rezo completo de puro oro bruñido conmucho gusto y mérito, con preparación deesmalte, formando imitación de gruesasperlas”.

El vestido, que hoy vemos aquí, se conservaen el Museo del Traje. CIPE con el número deinventario MT001298. Como las demásprendas de la infanta, entró en el Museo en elaño 1934, habiendo formado parte antes de

la famosa Exposición del Traje Regional eHistórico de 1925, germen de la actualinstitución.

El trajecito en cuestión se compone decuerpo y falda, y es de una riqueza de mate-riales verdaderamente notable. Como señalala descripción del cronista (una descripciónpor cierto sumamente escueta si la compa-ramos con la que hace del trajecito del prín-cipe, que ocupa una página entera), el mate-rial elegido fue la seda moaré. Se trata con-cretamente de un gros de Nápoles de sedade color salmón con efecto moaré. Todavíahoy el tejido es extraordinariamente brillante yno parece haber perdido un ápice de color.

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Detalle de la decoración del vestido regalado a lainfanta Isabel por la ciudad de Andújar. Museo del

Traje, Madrid (MT001298)

Vestido regalado a la infanta Isabel por la ciudad de Andújar, 1862.

Museo del Traje, Madrid (MT001298)

Detalle del picodel cuerpo del

vestido deAndújar de laInfanta Isabel.

Museo del Traje,Madrid

(MT001298)

El cuerpo, de manga larga y ajustada, vaemballenado y presenta un amplio escote.Tanto el delantero como la espalda rematanen un pronunciado pico en la zona inferior.La falda es de amplio vuelo, y se recoge enpliegues en la cinturilla. Pero lo más especta-cular del traje, además del propio efectomoaré de la seda, es sin duda su decoración:una vistosa aplicación de encaje negro conpunto de granadina, rosas y Richelieu, que sedispone en zigzag siguiendo todo el contornodel bajo, y que hace juego con los abaloriosde pasta vítrea negra que adornan el cuerposegún los cánones del vestir de los majos.

La crónica del viaje no recoge la reacción de laInfanta ante el vestido, pero nos atrevemos aaventurar que seguramente fue muy de suagrado, visto el gusto que luego desarrollaríapor el casticismo.

Este gusto de La Chata por el costumbrismocaló además muy hondo en el sentir popular.Valga como ejemplo el conocido romance LaChata en los toros, obra del poeta valencianoRafael Duyos Giorgeta (1906-1983). Porcierto que, por curiosa coincidencia, el poemadescribe a la infanta vistiendo un traje de estilo“popular” que, tanto por color como pormateriales, se asemeja mucho al vestido quele regalaron en Andújar:

“[…] Mientras me visto, tocad este nocturno. ¡Caramba!¡Son las cuatro menos cuarto! ¡No llegamos a la plaza!Las damas transmiten órdenes:-“El coche a las cuatro”. Pasanlas doncellas, con el trajede Su Alteza, lila y grana,con encajes de Bruselasapretando cuello y mangas,y rematando la orillamanola de la gran falda. Mientras la visten, no cesade hablar la señora Infanta:

-“Dame el abanico verde de Mercedes mi cuñada,el que ella llevo a los toros cuando era reina de España. No, no quiero ese collar, ni esos pendientes, no, ¡nada! Unos claveles prendidosen el pelo ¡Y a la plaza!¡Vamos! ¡Deprisa! ¡Ligeras!¡Que las cuadrillas no aguardan!” […]”

Cuatro días después de ser agasajada enAndújar, la familia real llegaba a Sevilla. Decamino, durante la estancia en Córdoba, lamunicipalidad hispalense había hecho llegar ala reina dos nuevos trajes “tradicionales” para

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TRAJE DE MAJA DE LA INFANTA ISABEL

Traje regalado a la infanta Isabel por la municipalidadde Sevilla. Museo del Traje, Madrid

(MT001245-MT001251)

el príncipe Alfonso y la infanta Isabel. ElPríncipe de Asturias y la infanta Isabel apa-recen luciendo sus trajes sevillanos en sendaslitografías incluidas en la Crónica del viaje.Pero, además de fotografiarse con ellos, ycomo ya anunciara el periódico, efectiva-mente los niños los vistieron para entrar en laciudad. Cuando la multitud que se agolpabapara recibir a los huéspedes reales vio alpequeño príncipe y a la infanta de esta guisa,los aclamó enfervorizada: “Cuando aquella multitud, que se había des-cubierto en señal de respeto, vió á su Reina,que aceptando el presente subía á la carre-tela, cuyo cochero, zagal y postillon, vestianprimorosos trajes andaluces; cuando fijó susmiradas en los Príncipes, que demostrabansu amor á Andalucía vistiendo con el traje delpais, el entusiasmo rayó en frenesí: ya nohubo temor ni cortedad. Los Reyes se habianidentificado con el pueblo […]”

Los dos trajes estaban confeccionados conmateriales similares, y claramente pensadoscomo conjunto. El cronista describe así laindumentaria regalada a la joven infanta: “El traje de la Infanta, igual al del Príncipe, secomponia de chupa y chaleco y faja y ademasenagua de morantin blanco, bordada concordon azul prusia, con alamares de seda yoro; de cuatro pares de medias de seda,tejidas en Sevilla, dos pares de zapatos deraso, pañuelos y sombrero de maja”.

También este trajecito de la infanta se conservaen el Museo, aunque no se encuentra expuestoel la actualidad (MT001245-MT001251).

Pero no solo en Andalucía regalaron trajes aIsabel II para su hija; la reina fue igualmenteagasajada en Valencia, Castilla, León, Asturiasy Galicia. Todos los trajecitos son, al igual queel traje de Andújar, vestidos “de maja”, salvoen el caso de un trajecito asturiano, que sigueel modelo popular de jubón, dengue y sayasque nos es familiar para la zona centro y nortede España.

Ya en época de Isabel II existía esta corrientede tipismo regional, que se estaba homoge-neizando en muchos casos justo en esosmomentos. Otro ejemplo muy significativo dela presencia de estos modelos de trajes regio-nales lo encontramos en la boda del hermanode la infanta Isabel, Alfoso, que habría dereinar como Alfoso XII. A la primera boda deAlfonso XII en 1878 con María de lasMercedes fueron una serie de delegacionesprovinciales, vestidas para la ocasión con susmejores galas a fin de agasajar al monarca y asu esposa representando a toda la naciónespañola. Estas delegaciones iban ataviadascon trajes “típicos” del estilo que bien cono-cemos.

Les presento como ejemplo al señor DavidGarrido y a su esposa, que se personaron enla boda en representación de la provincia deJaén. David Garrido era en 1878 alcalde delmunicipio jiennense de Frailes, puesto queocuparía hasta 1892. Frailes había dependidocomo aldea de Alcalá la Real hasta que IsabelII la hizo villa independiente en 1836. Nosabemos si fue en agradecimiento a la madrepor lo que los fraileros enviaron a su alcalde ala boda del hijo, pero lo cierto es que su mujery él se desplazaron a Madrid al frente de lacomisión provincial de Jaén y, dicen los perió-dicos de la época, llamaron la atención de losinvitados de la boda real por su traje

“sencillo, airoso y rico y de sugestiva lumino-sidad, con las botonaduras de plata sobre elpaño negro. Tenía todo él un ritmo de gentilelegancia y en él se adivinaba una Andalucíaserrana en que se unían orígenes de Castillacon vislumbres de donaires de tierra baja. Encuanto a la vestimenta de su esposa, conser-vaba el tipo general de las prendas pero modi-ficado por las modas, miriñaque algo retra-sado ya, pero aún entonces en uso en el vestirpueblerino de Frailes”.

Mientras el alcalde y su mujer estaban enMadrid, en su pueblo también se celebró el

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enlace real. Ese mismo día, el 23 de enero, denuevo según los periódicos de la época, “enFrailes salió la música marcial por las calles,se pusieron cucañas y graciosas comparsas yse dio un espléndido refresco que costó 375pesetas para todo el vecindario”.

Por cierto que esta costumbre de enviargrupos provinciales vestidos a la usanza de sutierra a las bodas reales se repitió en el enlacede Alfonso XIII con Victoria Eugenia, e inclusoen fecha mucho más reciente, en la boda,celebrada en Roma, de D. Juan de Borbón, elpadre del rey actual.

Sin embargo, como ya hemos dicho, ni el tra-jecito de Andújar, ni los otros vestidos anda-luces ni la indumentaria regalada a Isabel II y asu hija en tierras valencianas y norteñas sigueestos modelos regionales que habrían de

alcanzar su culmen, andando el tiempo, ya enlos años 40 del siglo XX. Los trajes que lascorporaciones municipales regalaron a LaChata, los que se eligieron para simbolizar lasesencias nacionales y locales a mediados delsiglo XIX, son trajes de maja.

Además, las prendas y su tipología no selimitan a reproducir un modelo antiguo; estántomadas ciertamente del pasado, pero de unpasado mitificado y reinterpretado según lasideas del momento. Por poner un ejemplo: sinos fijamos en la falda, veremos que , aunquese adorna con encajes propios del mundomajo, forma una circunferencia de 360grados, siguiendo los dictados de la modaromántica. Así pues, se trata de una mezclaentre la moda isabelina del momento y losmodelos del pasado.

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TRAJE DE MAJA DE LA INFANTA ISABEL

Tipos de Jaén en la bodade Alfonso XII y

María de las Mercedes.Ideal (edición Jaén),

21 de agosto de 2010

El pasado del que hablamos es, ni más nimenos, que el tiempo de la reacción popularante la presencia francesa a principios delsiglo XIX.

Ya desde mediados del siglo XVIII el fenó-meno del majismo venía expresando surechazo a las modas foráneas y su defensa deuna indumentaria “nacional”, a menudo identi-ficada con el mundo castizo madrileño. Lamoda masculina de mediados del XVIII esta-blecía como vestido básico el compuesto porcasaca, chupa y calzón, tres prendas que,desde su adopción por Luis XIV alrededor de1670 como atuendo civil, se habían estable-cido en todas las cortes europeas.Precisamente entonces, las clases populares,especialmente en Madrid, manifestaron sutotal rechazo a estas modas extranjeras deraíz francesa, adoptando un atuendo en elque quedaba expresado su sentir más castizoy profundamente español. Estos “majos”, quetodos conocemos a través de los cuadros deGoya, a menudo pertenecían a la alta bur-guesía pero adoptaban atuendos inspiradosen el mundo popular.

Para 1750 el fenómeno del majismo estaba yaperfectamente definido, y su estilo de vestirsintonizaba con el cante, el baile y el mundode los toros. Su traje se componía también detres piezas, pero era muy distinto del francés.En lugar de la casaca, adoptaron la jaqueta;en vez de la chupa prefirieron el chaleco, y enlugar de la peluca prefirieron mostrar supropio pelo, recogido con una cofia. El calzónsiguió siendo el mismo, pero adornado confaja, que, alrededor de la cintura, daba variasvueltas. Además, las prendas subrayaban susingularidad con cintas, bordados o aplica-ciones de tela combinadas armónicamente.

Pero sería a partir de la invasión napoleónicacuando este modelo de vestir de los majostomaría carta de naturaleza y se convertiría ensanto y seña de lo español -muy especial-mente de lo andaluz, pero también de lo

español en general-. Así, como consecuenciadirecta de esta invasión napoleónica, la reac-ción casticista se prolongará ampliamente enel siglo XIX. En palabras del viajero y dibujanteromántico inglés Richard Ford,

“los españoles de todas las clases sociales, altrasponer las puertas de la ciudad, se vistencomo la gente del campo. Huyen deliberada-mente de los trajes y costumbres de pobla-ción, que sólo sirve para llamar la atención yexponerlos al ridículo o a las groserías de loscampesinos, arrieros y demás gente que sondueños de los caminos, odian las novedadesy se atienen a las maneras y modas de sus

abuelos”.

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Tarjeta postal de los años 70 del siglo XX con "figuratípica" madrileña vestida de maja.

Museo del Traje, Madrid (MTFD004134)

De este modo, los trajes de maja regalados ala Infanta isabel vendrían a representar laesencia patriótica de una Andalucía, de unaValencia o de una Asturias, que, sin olvidarsus raíces, progresaban armónicamente bajoel buen gobierno de Isabel II.

Curiosamente, esta tendencia a identificar loespañol con el mundo de los majos iba a des-aparecer muy pronto, engullida por la mareade los trajes regionales que, como ya hemosvisto, se venía gestando a la par. Los majos ylas majas pronto quedarían reducidos exclusi-vamente al ámbito taurino, que ya desde elprincipio les era natural, y donde han pervividohasta el día de hoy. Como mucho, alguno

asomaría mucho después en alguna manifes-tación del neocasticismo madrileño. A partirde entonces serían los trajes regionales losque simbolizarían las esencias patrias.

En resumen, este maravilloso trajecito deAndújar regalado a Isabel II para su hija es, nimás ni menos, que un canto del cisne, unaúltima reutilización de la simbología delmundo majo para crear un paradigma que eraen realidad parcialmente nuevo, pero que sequería hacer entroncar con los sacrosantos ytantas veces recreados “valores tradicio-nales”, con el concepto de costumbre y a lavez con la noción de la propia identidad.

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MODELO DEL MES DE MARZO

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TRAJE DE MAJA DE LA INFANTA ISABEL

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Bibliografía

DESCALZO LORENZO, Amalia y SECO SERRA, Irene: "Con calzón y marsellés. El prototipo delbandolero a través de la colección de chaquetillas del Museo del Traje", Andalucía en la Historia21 (2008), pp. 30-34.

FERNÁNDEZ ALBÉNDIZ, María del Carmen: Sevilla y la monarquía: las visitas reales en el sigloXIX, Universidad de Sevilla, 2007, Sevilla.

RUBIO, María José: La Chata. La Infanta Isabel de Borbón y la Corona de España, Madrid, LaEsfera de los Libros, 2003.

TUBINO, Francisco María: La Corte en Sevilla. Crónica del viaje de SS.MM. y AA.RR. á las pro-vincias andaluzas en 1862, Imprenta de La Andalucía, 1862, Sevilla.

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TEXTO

Irene Seco se doctoró en Arqueología por laUniversidad Autónoma de Madrid, tras realizarinvestigación en Roma y Oxford. Entró en 2004 enel Cuerpo Facultativo de Conservadores deMuseos, y se ocupa en la actualidad de la colecciónde indumentaria histórica del Museo del Traje.CIPE. Su trabajo en curso se centra en diferentesaspectos de la indumentaria, sin olvidar las cues-tiones arqueológicas y las relativas al ExtremoOriente.

CoordinaciónMª José Pacheco

Corrección de estiloAna Guerrero

MaquetaciónAmparo García

** Todas las imágenes de este folleto corresponden a piezas de la

Colección del Museo del Traje CIPE; son imágenes de dominio

público o están liberadas bajo licencias libres.

NIPO: 030-13-003-2

MODELO DEL MES. CICLO 2013

En estas breves conferencias, que tendrán lugar en las salas de exposición, se analizará e inter-pretará un modelo de especial importancia entre los expuestos. A los asistentes se les entregarágratuitamente un cuadernillo con el contenido de la conferencia.

Domingos: 12:30 h.Duración: 30 min.Asistencia libre

ENERO: Tapiz chino, 1775-1800. Colección Mariano FortunyLucina Llorente

FEBRERO: Muñeco Bebé Barcelona, 1914-1925 Lorena Delgado

MARZO: Vestido de maja de la infanta Isabel,1862 Irene Seco

ABRIL: Conjunto de Emilio Pucci, 1963Juan Gutiérrez

MAYO: Vestido “Terno filipino” de lino, 1975 Concha Herranz

JUNIO: *Pieza por determinar

SEPTIEMBRE: *Pieza por determinar

OCTUBRE: Salterio doble, 1750 Elena Vázquez

NOVIEMBRE: Conjunto Balenciaga París, 1955 Clara Nchama

DICIEMBRE: Conjunto de Antonio Alvarado, 1987Juan Gutiérrez

Descubre más sobre la pro-gramación del Modelo delmes. Si tienes un teléfonocompatible, descárgate unlector de códigos QR O BIDI.

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MUSEO DEL TRAJE. CIPE

Avda. Juan de Herrera, 2. Madrid, 28040

Tel. 915504700 Fax. 915504704

Dpto. de Difusión: difusion.mt.@mecd.es

http://museodeltraje.mcu.es

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