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1 Índice Desarrollo Teórico……………………………………………………2-9 ¿Qué es el Denim?...........................................................2 Historia del Denim.…………………………………….........2-3 Proceso de obtención del Algodón……………………….4 Proceso del Algodón al Denim…………………………... 5-9 Desarrollo Práctico……………………………………………………10-23 Texturas de Denim...........................................................10-13 Informe del trabajo de Denim……………………………...14-22 Conclusión......................................................................... 23

Índice - Palermo...del estirador, son depositadas en botes, y pasan al siguiente proceso. Segundo estirador En esta etapa seis cintas provenientes del primer estirador, son nuevamente

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Índice

Desarrollo Teórico……………………………………………………2-9

¿Qué es el Denim?...........................................................2

Historia del Denim.…………………………………….........2-3

Proceso de obtención del Algodón……………………….4

Proceso del Algodón al Denim…………………………... 5-9

Desarrollo Práctico……………………………………………………10-23

Texturas de Denim...........................................................10-13

Informe del trabajo de Denim……………………………...14-22

Conclusión.........................................................................23

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Desarrollo Teorico.

¿QUE ES EL DENIM?

El Denim es un tejido plano, compuesto de hilos de trama (color crudo) y

urdimbre (teñida con colorante índigo) que se entrecuran de manera

perpendicular. Los hilos que componen el tejido son de algodón, que

comúnmente son hilados por el procedimiento de Open – End en los que los

hilos que se utilizan para la urdimbre son generalmente hilos de algodón y

rayón viscosa (que es una fibra artificial que se asemeja mucho al algodón.

Nombre comercial del tejido: Denim.

Composición: 100 % algodón (Algunos contienen expandex para que

sean enastilados)

Estructura del tejido: Sarga/Tejido plano.

El hilado tiene ciertas características tales como:

Es un tejido cardado: Donde se usan fibras cortas de entre 20 – 40 mm,

es grueso e irregular. Se utiliza generalmente para hacer tejidos

pesados.

Open end: tejido igual al cardado pero se genera una hilatura más

abierta. Este tipo de tejido es el más utilizado para la fabricación del

denim, debido a que disminuye un 25% del espacio físico utilizado y

aumenta notablemente la producción.

HISTORIA DEL DENIM

El denim es un tejido de algodón asargado, de trama blanca y urdimbre azul

que se empezó a fabricar en la ciudad francesa de Nimes. Posee una clásica

coloración azul índigo que proviene de la India. El origen del jean se remonta a

mediados de 1500, deriva de la palabra geneose o genes, que en francés se

nombraba así al pantalón robusto de trabajo de los mercaderes. Esta tela de

algodón sargado, originaria de la "Ciudad de Nimes", toma de allí su nombre

denim . Aunque no hay unanimidad sobre el origen, diversos estudios señalan

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que el denim surgió en Europa y en la Edad Media como un tejido empleado en

la confección de ropa de trabajo.

Pero estos antecedentes se difuminan hasta que en el siglo XVII se encuentra

en la ciudad francesa de Nimes un centro industrial textil basado en el algodón,

que dio nombre al denim o tejido de Nimes. Posteriormente en 1878, un

químico alemán, Adolf Von Baeyer, desarrolló el índigo, primera tintura

sintética, que luego sería usada en el jean.

Durante la fiebre del oro a partir del siglo XIX la población de los EE.UU. pasa

de 4 millones a 70 millones como consecuencia de los inmigrantes, que

llegaban en busca de una tierra de esperanzas y de promesas de una vida

mejor. En California, con la fiebre del oro, la promesa se hizo real; se

necesitaban trabajadores fuertes, y una indumentaria de trabajo, barata y

resistente.

La primera fábrica se funda en 1850 por Levi Strauss. En 1855, comienza con

la fabricación de overall y pantalones para la nueva comunidad minera, usando

un tejido que estaba originariamente destinada a carpas y cubiertas de

vagones. La demanda fue enorme, por su extremada resistencia y practicidad.

Estos pantalones resultaban agradables, cómodos y resistentes; ideales para el

tipo de trabajo realizado por los trabajadores de minas de oro. Pero su invento

fue aceptado inmediatamente no sólo por los mineros sino también por los

agricultores, los obreros ferroviarios y los vaqueros.

En 1872 Strauss recibió una carta de un sastre de Nevada llamado Jacobs

Davies, a quien se le había ocurrido reforzar los pantalones que ya Strauss

estaba haciendo, con remaches de metal en las esquinas de los bolsillos y en

aquellos puntos de tensión para reforzarlos y hacerlos aún mas resistentes. Así

los jeans pasan a formar parte de todos los uniformes de trabajo. Gracias al

doble pespunte, que reforzaba las costuras, a los remaches de cobre

inoxidable en los bolsillos, que retardaban su rotura, y a teñirlos con índigo,

para repeler así el ataque de algunos insectos.

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PROCESO DE OBTENCION DEL ALGODÓN.

El algodón es la principal materia prima en la producción de denim. Es una fibra

de origen vegetal de gran importancia económica.

El proceso comienza cuando el algodón, en el estado en el que es cultivado

(sucio/con impurezas) llega a la planta desmontadora donde el primer paso

consiste en pasar el algodón por una secadora, la cual se encarga de disminuir

la humedad de la fibra.

Luego, el algodón se coloca en una máquina que separa las impurezas y

materia extrañas (restos de hojas, semillas, etc) que este posee. Una vez

limpio, el algodón entra en las desmontadoras donde se divide la fibra de las

semillas. Por último, la fibra se empaqueta en balas, para luego proceder a la

apertura, mezcla, cardado (dependiendo del tejido también puede ser peinado),

estirado y torcido.

Finalmente, se produce el hilado que puede ser de forma manual con un huso y

la rueca o con un torno de hilar (aunque en las grandes empresas utilizan las

hiladoras mecánicas). En esta etapa se tuercen y se agrupan las fibras de

filamento continuo, para la formación de hilos de varias hebras. Cuando se

hace el torcido se están dictando también las características que va a tener el

hilado (una torsión ligera hace una tela suave, y un torcido fuerte hace una

superficie dura)

Cuando existen fibras cortas estas son cardadas para combinar las fibras en

una estructura continua, como si fuera una cuerda. Estas se peinan y se juntan

a las fibras largas por medio del estiramiento y torcido.

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PROCESO DEL ALGODÓN AL DENIM. El proceso empieza cuando las pacas de algodón se pesan, después se estiba

el algodón, de manera que se facilite el control.

1. Apertura y limpieza

El algodón es introducido en la máquina de limpieza, las pacas de algodón se

colocan de manera que puedan ser procesadas. La máquina primero abre el

algodón y luego lo limpia. Toma parte por parte de cada una de las pacas, para

abrir y limpiar, auxiliado por una máquina abridora.

Posteriormente el algodón pasa a otra etapa de limpieza en la cual se realiza a

base de corrientes de aire.

En seguida, el algodón pasa a la Multimezcladora, la cual es una cámara

grande con 10 silos, la máquina se encarga de mezclar los silos y repartirlos,

siempre de atrás para adelante.

Después el algodón pasa a otra máquina que es una cámara donde se extrae

el micro polvo. Esto se hace debido a que el micro polvo que contiene el

algodón, es altamente dañino para la maquinaria, ya que daña los motores,

engranes, así como todas las partes metálicas.

2. Proceso de Hilatura

Cardado:

Una vez que el algodón ha sido abierto y se eliminaron todas las impurezas

propias de este, pasa a las cardas. Las cardas son máquinas que sirven como

otro elemento de limpieza para eliminar fibras cortas, y así darle uniformidad a

las fibras. Las cardas procesan el algodón de manera que se forman una cinta

de algodón y al salir de las cardas se depositan en unos bigotes designados.

Primer estirador: En esta etapa del proceso, las cintas producto del proceso anterior, son

colocadas en el estirador, de seis en seis, y el estirador une las seis, de

manera que se forme una sola cinta uniforme. El estirador también corrige

irregularidades de la cinta, de manera que el peso de la cinta sea constante y

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que haya menos variación por unidad de longitud. El estirador cuenta con un

sistema de verificación de calidad el cual manda una señal cuando la cinta no

se encuentra dentro de las especificaciones. Cuando las cintas van saliendo

del estirador, son depositadas en botes, y pasan al siguiente proceso.

Segundo estirador En esta etapa seis cintas provenientes del primer estirador, son nuevamente

tomadas y procesadas en el segundo estirador de manera que se conviertan en

uno. Este estirador cuenta con un dispositivo electrónico que las mide y las

pesa, en razón de volumen. Si la máquina detecta que el grosor de la cinta es

excedido, se manda una señal y la velocidad de entrega y de salida se reduce.

La variación permitida en el grososr de la cinta es +- 0.5% en el título del hilo,

lo que nos da una idea de la exactitud en el grosor de las cintas. Nuevamente

las cintas salientes del segundo estirador son depositadas en los botes

designados.

Open -End

Las cintas de algodón pasan a la máquina open-end, esta máquina hace el hilo

diferente al sistema a base de rotores y turbinas que dependiendo del título

puede alcanzar a producir hasta 120.000 vueltas/minuto. Una vez que la

máquina ha procesado las cintas, sale el hilo de algodón propiamente dicho. La

máquina deposita el algodón en bobinas. Las bobinas son divididas en bobinas

para trama, urdimbre y pie.

3. Proceso de Urdido

El hilo es jalado de las bobinas hacia las urdidoras, estas son de tipo bolas. En

esta etapa unen los hilos, dependiendo del tipo de tela que se va a trabajar se

hace una cuerda con determinados hilos, con determinado hilo, para poder ser

teñido.

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4. Proceso de Teñido

En esta etapa del proceso llegan las bolas provenientes del urdido. Cada una

de las bolas tiene un promedio de 400 hilos, lo que significa que cada bola hay

20.000 metros aproximadamente.

Así mismo, 24 bolas completan una rollada, las cuales completas el lote que

entrará simultáneamente al área de teñido. Índigo En esta área se tiñe el hilo de índigo. Es importante mencionar que en esta

área se trabaja a una velocidad de 24 a 26 metros/minuto. Como se mencionó

anteriormente, se colocan las 24 bolas en una máquina, en el cuál el hilo para

poder ser teñido, pasa por diferentes procesos que se enumeran a

continuación:

a) Descrude: el hilo va pasando por una concentración de humectantes y

secuestrantes; esto con la finalidad de humectar la fibra, eliminar

impurezas, precipitar metales y sales que existan en el agua.

b) Enjuague: tiene como finalidad eliminar los residuos de las sustancias

provenientes del descrude.

c) Tinas de Teñido: existen 8 tinas, en cada una de estas se tiene la mezcla

del colorante, esta mezcla se mantiene en constante recirculación, de esta

manera se logra un teñido consistente. El proceso consiste en hacer pasar

los hilos por cada una de las tinas, ya que el hilo pasa por la mezcla de

colorante y se oxida al medio ambiente, repitiendo este proceso en varias

ocasiones, hasta que se logre el tono deseado.

d) Enjuague: se enjuaga el hilo para quitar el colorante excedente.

e) Suavizado: se le da un tratamiento de suavizado y lubricado al hilo, con

la finalidad de que el hilo tenga un mejor desliz y suavidad, y se pueda

trabajar con facilidad en el proceso siguiente.

f) Secado: el hilo pasa por 42 tamboras de pre secado, este es un

mecanismo que consiste en rodillos que secan el hilo a base de vapor de

agua.

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Proceso de Engomado Apertura de la cuerda Se trabaja a una velocidad de 350 metros/minuto. Son 10 máquinas que tienen

como función abrir la cuerda por medio de tensión para urdirse. Engomado En esta etapa del proceso se utiliza una máquina que sirve para reunir cuentas

totales en hilos que van directamente al área de tejido. El engomado sirve para

proteger cada uno de los hilos con productos como almidones y resinas

acrílicas, con viscosidades altas, medias o bajas, dependiendo del número de

hilo. El engomado sirve para proteger el hilo de la fricción del telar y darle una

mayor resistencia.

Proceso de Tejido Los julios provenientes del área de engomado son colocados en las atadoras,

en las cuales se anuda hilo por hilo, estas máquinas tienen una velocidad de

hasta 250 nudos por minuto.

Después los julios son ubicados frente a las máquinas tejedoras para que los

hilos de algodón sean tejidos y se obtenga la tela de mezclilla, las cuales

también son enrolladas en julios.

Dado que la humedad y la temperatura en esta área deben ser constantes y

controladas, esto con el fin de evitar que los hilos de algodón que están siendo

tejidos se rompan, en esta área también se cuenta con un sistema de aire

acondicionado, lo que permite mantener una temperatura de 17ºC. Una vez

que se termina el rollo se pasa al siguiente proceso. Proceso de Sanforizado La primera etapa en esta área es el sanforizado, se le da el acabado final a la

mezclilla, a través de un proceso consistente en calentarla, enfriarla y

finalmente plancharla, esto con el fin de lograr la textura, flexibilidad y dureza

requeridas para este tipo de tela.

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Pesaje El denim se pesa comúnmente en onzas, medida sajona y forma en la que

mundialmente se expresan los pesos de los tejidos jeanswear. A mayor

cantidad de onzas, mejor es el denim, ya que el tejido es más cerrado y, por lo

tanto, tengo más cantidad de material.

En Argentina, se utiliza el “gramaje” para expresar el peso del tejido. El

gramaje es el peso por metro cuadrado de tejido. Por otro lado, el “gramaje

lineal”, es el gramaje por el ancho del tejido 1 onza = 30 gramos / m² Gramaje (peso del tejido) = peso del tejido en gramos / superficie en m² Gramaje lineal = gramos / metro CLASIFICACIÓN SEGÚN PESO

10 a 16 onzas: Tradicional 8 a 10 onzas: Semipesado 6 a 8 onzas: Semi liviano Hasta 5 onzas: Liviano

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Desarrollo Práctico. Texturas de Denim

1º Muestra Original - Características del Tejido Nombre comercial: Denim

Composición: realizar la composición cualitativa del material, inclusive si hay elastano. Características del hilado: open end / Cardado

Estructura del tejido: Sarga, gabardina o tela

Tipo de terminación: teñida la urdimbre, crudo la trama. El tejido debería ser sanforizado, gaseado, aprestado y decatizado. Onzas/gramaje: hacer el calculo pesando en una balanza…y calcular

peso/metro cuadrado gramaje, gramaje lineal y pasarlo a onzas.

2º Descrude: Se lava la muestra del denim en lavarropas o con abundante agua tibia

aproximadamente a 40- 50º de temperatura y detergente/jabón. Luego se

enjuaga, se deja secar en forma horizontal, y se procede a planchar en forma

vertical. Tomar medidas en trama y urdimbre y hacer cálculos. Determinar si

esta sanforizado.

3º Blanqueado: Se pone un litro de agua a temperatura ambiente dentro de un balde, se le

agrega una taza (250cc) de Hipoclorito de Na (lavandina) (una taza cada 1 litro

de agua), se coloca la muestra de denim dentro de la solución, debe estar

totalmente sumergido, no puede haber globos de aire, ni salir ninguna parte del

tejido fuera del agua. Se mezcla y se deja dentro hasta que pierda por

completo el color (esto dura aproximadamente entre 4 y 8 horas)

Finalmente se retira el tejido y se enjuaga con abundante agua por lo menos 3

veces y al tercer enjuague el tejido se sumerge en abundante agua con

bicarbonato de sodio, para neutralizar la lavandina y que esta no arruine el

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tejido. Para saber cuando esta neutralizado completamente, la tela no tiene

que tener ningún rastro de olor al producto. (el bicarbonato se debe echar de a

poco ya que si se le pone de mas y quedan restos de ese en el denim, puede

que le queden manchas amarillas al plancharlo.)

4º Teñido: Los materiales utilizados son: una anilina Dylon color Violeta, RB: 1:20

(Relacion de baño, seria 1kg de material cada 20 litros de agua, una taza de sal

gruesa y una taza de vinagre blanco.

Se disuelve la anilina en una taza con agua algo tibia, luego se lava la muestra

de denim con un poco de detergente para eliminar el apresto.

Se pone en un recipiente grande resistente al calor sobre la hornalla prendida

(la muestra debe quedar completamente sumergida) se agregan los litros de

agua necesarias, se le agrega la anilina previamente disuelta y luego el denim.

Se revuelve constantemente, cada 5 minutos, a la media hora se le agrega la

taza de sal gruesa y a la hora se le agrega la taza de vinagre. A la hora y media

el agua comienza a hervir, se deja el fuego fuerte con el agua hirviendo durante

una hora. Cumplida la hora se apaga el fuego y se deja la muestra en la

solución por media hora más. Una vez terminada la media hora se saca el

denim de la solución, se procede a enjuagar tres veces y se deja secar en

horizontal en un lugar seco sin la presencia del sol.

IMPORTANTE: NO DEJAR DE MEZCLAR LA MUESTRA Y LA SOLUCION

DURANTE TODO EL PROCESO PARA QUE EL COLOR QUEDE UNIFORME

EN TODOS LADOS.

5º Resinado Látex:

Se realiza utilizando pintura al látex con color a eleccion. Se aplica entre 5 y 8

capas en el denim por el derecho. Es necesesario revolver la pintura como

minimo por media hora, asi la parte liquida y solida del producto se mezclan

perfectamente y asi la tela absorberá menos y no se manchara del otro lado.

Se pasa una primera capa de pintura y se deja secar por 1 hora, luego aplicar

otra capa y se dejo secar por tres horas, este proceso lo realizamos varias

veces mas, tener en cuenta que la ultima capa, tomara mucho mas tiempo de

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secado, se deja secar durante toda la noche. IMPORTANTE: NO DEJAR QUE

LA PINTURA PASE DEL OTRO LADO DEL TEJIDO!

6º Resinado Sintético: A la pintura es necesario revolver antes de usar por lo menos 30 minutos por el

mismo motivo que el latex. Se realiza utilizando pintura sintética en aerosol o

una lata. Se aplica varias capas sobre el derecho del denim. Se aplica al

aerosol a unos 15cm de distancia de la muestra de denim, se aplica una capa y

se deja secar por varias horas, este proceso se realiza unas 5 a 8 veces y en la

ultima capa aplicada de deja secar toda la noche; de esta manera la pintura

seca correctamente, se deja orear un día mas para que pierda el olor a la

pintura sintética. También se puede utilizar pincel ó rodillo y pintura sintética.

7º Estampado Transfer: se utiliza una hoja especial para estampar transfer. Se realiza un diseño en computadora, con el programa Corel Draw. Luego este

diseño se imprime (con una impresora a chorro de tinta) en la hoja para

transfer. Se recorta el diseño del papel, se despega la capa protectora del

papal transfer, se pone el diseño sobre el denim y se le coloca un papel

siliconado (viene con el papel transfer) y luego la plancha al máximo de

temperatura. Luego, dejar enfriar unos minutos (1 a 3) y se retira el papel

siliconado y el estampado queda listo.

Tambien se puede conseguir el papel transfer con diseño y realizar la misma

técnica.

8º Estampado Plastisol: Para esta textura se necesita Pintura Acri-Puff, también puede usarse Fastix.

Se realiza un esténcil con forma o a mano alzada, se pone el esténcil sobre el

denim y se cubre con la pintura acripuff, esto se realiza varia veces en la

extensión de la muestra. Se retira el esténcil y se deja secar durante 6 a 10 hs.

dependiendo de la humedad del día. Una vez seco, se da vuelta el denim y con

una plancha bien caliente se da calor sobre la tejido, en especial en los

sectores donde pasamos nuestro esténcil con la pintura acripuff. Puede

colocarse en horno durante algunos minutos y tomará volumen importante. Al

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darlo vuelta veremos que nuestra pintura se infló, aumenta su volumen, y tiene

una textura esponjosa.

9º Devoree: (O estampa por corrosión) Se realiza con un esténcil o a mano alzada. Se ubica el esténcil sobre el

denim, se aplica sobre la forma, lavandina, la aplicamos con una diferentes

aplicaciones y/o recursos, tener mucho cuidado para que la lavandina no se

escurra por los costados y deforme nuestro diseño. Este proceso se realiza

unas 20 veces hasta que en el tejido quede nítido la figura y/o el diseño

buscado. Luego se procede a lavar con abundante agua y neutralizar en un

lavado de agua con bicarbonato de sodio.

10º Flameado: Se pone la muestra de denim en un horno, con alta temperatura, bien fuerte de

200 ºC, se coloca directamente sobre la parrilla del horno, o encerrado entre

dos bandejas metalicas, se deja 10 min, luego se da vuelta y se lo deja unos 5

min más. Prestar mucha atención al horno constantemente, ya que si el fuego

esta muy caliente corremos el riesgo de que el tejido se queme!

11º Microesmerilado: Tomamos varias lijas gruesa, mediana y fina y la envolvemos en un taco de madera. Pasamos la lija con fuerza moderada sobre

el denim de manera horizontal y vertical, este movimiento lo realizamos unas

50 veces de manera vertical y 50 veces de manera horizontal, teniendo mucha

atención de no dañar el denim. Se puede enmascarar parte del tejido

realizando dibujos.

12º Textura Libre

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Informe del trabajo de Denim 1º MUESTRA ORIGINAL-CARATERISTICAS DEL TEJIDO

Nombre Comercial: Denim

Composición: 100% Algodón en trama y en urdimbre

Características del hilado: Open end/Cardado Estructura del hilado: Sarga/tejido plano

Tipo de terminación: El tejido debería estar sanforizado, gaseado,

aprestado y decatizado.

Teñida en urdimbre y crudo en trama.

Gramaje en Oz Es la cantidad de gramos de material por m2.

Primero tome un retazo de 10x10 de mi tejido para poder saber el peso exacto

de este en gramos. Esto fue 4,38 gramos en 100cm2 de material.

Entonces si en 100cm2 de material el tejido pesa 4,38; en 1m2 es decir

10000cm2 el tejido pesara X=438g/cm2 (43,8g/m2).

Lo siguiente es pasarlo a Oz. Entonces si 33,3g/m2 son 1 oz; 43,8g/m2 son X=

13 oz Gramos 4,38 gr (por 100cm2) (43,8g/m2) Oz 13oz

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2º ESTABILIDAD DIMENSIONAL O DESCRUDE.

Para este paso, hice 3 líneas paralelas por la trama y 3 por la urdimbre. Cada

una de 30 cm. Luego lave la muestra con abundante agua y detergente, la deje

secar en horizontal (para evitar un estiramiento) y la planche en vertical para

poder eliminar las arrugas sin estirar la tela por el movimiento de la plancha.

Luego de que realice todo esto, medí nuevamente las líneas para poder hacer

el cálculo para saber si se achico o se estiro. Aquí pueden suceder 3 cosas:

1) Hallar un valor igual

2) Hallar un valor mayor

3) Hallar un valor menor.

Este cálculo se realiza según la siguiente fórmula: E % = (longitud final – longitud inicial) x 100 Este cálculo deberá hacerse tanto con la trama como en urdimbre, y si alguna

de las líneas mide distinta a la otra se deberán hacer cálculos a parte de esas y

luego hacer un promedio. Por último se hace el promedio de la trama y la

urdimbre. Si es el primer caso, o el valor resultante se encuentra dentro del

rango de ± 2 cm, el tejido está sanforizado. Si el número resultante es negativo,

quiere decir que el tejido encogió y si, además, es menor a -2 esto querrá decir

que el tejido no está sanforizado.

En mi caso no está sanforizado ya que me dio %-4,19.

Esta propiedad es fundamental saberlo para modificar o no la moldería.

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3ºBLANQUEADO

Para esta parte coloque la muestra de mi tejido en un balde y lo cubrí con 2

litros y medio de agua a temperatura ambiente. Luego le agregue 2 tazas y

media de 250cc de hipoclorito de sodio (lavandina), lo mezcle y espera hasta

que el tejido quedase completamente blanco. En mi caso tuve que esperar 6

horas y media. Luego lo enjuague con abundante agua 3 veces, y a la tercera

le agregue bicarbonato de sodio hasta que no sentía más el olor para

neutralizar la prenda que no se arruine, en mi caso fueron 6 cucharaditas y

media.

4º TEÑIDO.

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Para la parte del teñido se tuvo en cuenta la relación de baño, ya que por cada

kilo de material textil se necesitan 20 litros de agua.

1m2 serian 4 retazos 50x50 del tejido, por lo tanto el gramaje se debe dividir

por 4.

438 / 4 = 109,5

Si para 1000g del tejido necesito 20 litros de agua para 109,5 g necesito X=

2,20 litros de agua.

Pasos Para el teñido:

1. Primero coloque 2,20 de agua a temperatura ambiente en una cacerola

y maque con un marcador el nivel del agua

2. En una taza coloque un poco de agua tibia y disolví el dylon.

3. Coloque el tinte en la cacerola y luego el tejido y con un palo la sumergí

hasta que el agua la cubrió por completo.

4. Una vez el tejido dentro de la cacerola y totalmente sumergida prendí el

fuego y fui revolviendo contantemente por media hora hasta que el agua

llego aproximadamente a los 60º

5. A los 60º, cuando el agua estaba apenas tibia, le hace una taza de sal

gruesa. Este paso hace que el tinte se impregne más en el tejido. Seguí

revolviendo por otra media hora.

6. Luego de otra media hora y cuando estaba ya a los 80º

aproximadamente le eché 1 taza de vinagre blanco. Esto hace que los

restos del tinte que no se impregnaron en la tela decanten al fondo de la

cacerola. Seguí revolviendo durante este proceso.

7. Una vez hechos todos estos pasos, el agua llega a los 100º, es decir al

punto de ebullición. Se deja al fuego 1 hora y media más revolviendo

constantemente.

8. Cuando se llega a las 2 horas y media desde que comenzó el proceso

se apaga el fuego y se deja reposando por media hora más sin revolver.

9. Por último enjuagar 3 veces o hasta que el tejido deje de sangrar, es

decir cuando el agua ya sale completamente limpia.

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5ºRESINADO LATEX

Esta etapa se hace utilizando pintura látex de color a elección, en mi caso fue

el color blanco. Primero antes de empezar a pintar tuve que mezclar el

contenido durante 1 hora hasta que la parte solida que estaba depositada en el

fondo formase una mezcla homogénea con la parte liquida (para que la pintura

no quede muy liquida hay que mezclar por media hora como mínimo). Una vez

lista la pintura, con un rodillo pase la primera capa y la deje secar hasta que

note que estaba bien seca, por lo menos fueron 5 horas y luego fui agregando

mas capas, en total unas 8, dejando intervalos de tiempo de 5 a 7 horas de

secado, excepto en las ultimas que se secaron más lentamente.

6ºRESINADO SINTETICO

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Este se realiza utilizando pintura sintética de color a elección y que puede ser

de lata o aerosol. En mi caso lo hice con una lata te pintura color blanco. Antes

de aplicarse en la tela hay que mezclar la pintura por media hora. Esta primera

se debe dejar secar bien para poder colocar las otras capas, yo la deje 6 horas

y luego pase las demás con un intervalo de 7 a 8 horas. En total fueron 8 capas

de pintura.

7ºESTAMPADO TRANSFER

Se utilizó una hoja para estampar transfer. Se realiza un diseño en

computadora. Luego este diseño se imprime (con una impresora a chorro de

tinta) en el papel transfer. Se recorta el diseño del papel, se despega la capa

protectora del papal transfer, se pone el diseño sobre el denim y se le coloca

un papel siliconado (viene con el papel transfer) y luego la plancha al máximo

de temperatura. Luego, dejar enfriar unos minutos (1 a 3) y se retira el papel

siliconado y el estampado queda listo.

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8ºESTAMPADO PLASTISOL

Con un esténcil, fui dibujando las lunas de mi diseño y a mano alzada las

estrellas con un producto llamado acri-puff. Una vez dibujado todo lo deje secar

24 hs, ya que fue un día con mucha humedad y no se secaba. Cuando se seco

completamente le di calor con el secador de pelo hasta que vi que se inflo, pero

como no fue lo deseado porque le había puesto poco material, volvi a dibujar

encima otra capa del producto y nuevamente la deje secar toda la noche. Por

último le pase la plancha del lado del revés para que quede con mucho relieve.

9º ESTAMPADO DEVOREE O POR CORROSION.

Para esto necesite un poco de lavandina y cotonetes. Apoye mi muestra de

denim sobre una toalla para que al poner el hipoclorito de sodio en el esténcil,

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el producto no se esparza para los costados y arruine el diseño. La lavandina la

fui colocando con un cotonete. Luego cuando todo estaba listo, lave la prenda

con agua y bicarbonato de sodio para neutralizar la lavandina. La prenda está

completamente neutralizada cuando no hay mas olor a lavandina.

10ºFLAMEADO

Coloque la muestra de denim doblada entre dos asaderas en el horno a 200º

durante 10 minutos hasta que vi que el tejido a estaba algo tostada y luego la

di vuelta y la puse por 5 minutos más.

11ºMICROESMERILADO

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Utilice 2 tipos de lijas una gruesa y una mediana. Se lija 50 veces en sentido de

la trama y 50 veces en sentido de la urdimbre. Hubo cambio de color, de

textura y un efecto tornasolado sobre la superficie del denim.

12ºLIBRE

Para la libre hice un diseño en espiral con lavandina en gel para que no se

esparza y sea de fácil manejo. Como era una lavandina de baja concentración

la tuve que dejar 10 horas para que blanquee hasta el punto deseado. Luego

enjuague el tejido y la neutralice con bicarbonato de sodio. Deje secar el tejido

la planche y dentro del espiral en las partes donde aun eran de color índigo,

utilice la técnica de micro esmerilado para cambiar la textura.

Por último utilice el accri-puf de color blanco y amarillo lo deje secar por 6 horas

y luego le pase la plancha para que aumente el volumen por acción del calor.

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Conclusion: Este trabajo me sirvió principalmente para familiarizarme con el tipo de tejido,

los tejidos de algodón y principalmente las distintas técnicas que se pueden

llegar a utilizar para cambiar su textura o apariencia. La gran mayoría de estas,

como los estampados, teñidos y blanqueados, son técnicas que se pueden

utilizar para cualquier prenda, no solo el denim. Y la técnica que creo que mas

me va a servir, en mi opinión además de las ya nombradas, va a ser sin duda el

sanforizado para futuras ocasiones para que la prenda no se me deforme a lo

largo de los lavados.