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Hortalizas y aromáticas en macetas

Una vez obtenido el sustrato hay que llenar las macetas. ¿De que tamaño serán? Para dar un

espacio correcto hay que adecuar el tamaño de la maceta al sistema radicular de la hortaliza. Para empezar a

guiarnos podemos ver el siguiente cuadro:

Profundidad de raíces en suelo

sin restricciones Hortalizas

Superficial (menor a 60cm.) Achicoria, ajo, apio, brócoli, cebolla, coliflor, espinaca, lechuga, maíz dulce, papa, perejil, puerro, rabanito, repollo.

Medio (60cm a 120cm) Acelga, remolacha, arveja, berenjena, melón, nabo, pimiento, pepino, poroto, zanahoria, zapallitos.

Profundo (mas de 120cm.) Melón, sandia, tomate, zapallo.

No nos confundamos al leerlo y pensemos que para tener tomates en el balcón hay que conseguir y

llenar una maceta de 1,2 metros de alto! La clasificación mostrada en el anterior cuadro nos da idea del

volumen explorado de las raíces. Por supuesto que las raíces profundas se adaptan y toman la forma del

recipiente. Para adecuar el tamaño de maceta, si podemos elegir, empezamos por la profundidad. Luego nos

guiamos por el volumen de suelo mínimo que necesito por planta observando el siguiente cuadro:

Hortalizas Distancia entre

plantas (cm)

Rango de volumen mínimo por planta

(Lts.)

Puerro, cebolla, cebolla de verdeo, ajo, rúcula 5-8 1-2 Lechuga, escarola, espinaca, rabanito, perejil 15 2-3 Zanahoria 10 3-4 Apio 15-20 3-4 Habas 20-25 4-5 Acelga 15 4-5 Remolacha 12-15 4-5 Coles, brócoli, repollo, coliflor 20-25 7-8 Tomate cherry, ají morrón 30 7-8 Berenjena 30 8-10 Tomate redondo, zapallo anco 30-35 10-20

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Vamos a ejemplificar un cultivo

de lechugas en una maceta clásica.

Ya que podemos, vamos a elegir la

que tiene 23 cm. de alto, profundidad

adecuada para esta planta de raíces

algo superficiales. Como la línea de

lechuga se plantará distanciada a 15 cm, podremos poner “a

pata de gallo (colocadas formando un triangulo equilátero), 3

plantas. Este número surge de dividir la superficie superior de

la maceta por la superficie que ocupa cada planta. Haciendo 3

pl. / 9,5 Litros tenemos 3,1 litros por planta disponibles,

estando dentro de los rangos propuestos.

Siguiendo con el ejemplo de la lechuga, el tamaño de

maceta cuadrada que mas optimiza el espacio es la de 18 litros, pues cultivando 6 plantas (es la cantidad que

entra en sus superficie) tenemos 3 litros / planta.

Veamos que sucede con las jardineras. Utilizando la de 13 litros, entran 6 plantas de lechuga

separadas a 15 cm. y da 2,17 litros / planta. Parece ser que para lechuga es la que mas se ajusta a los

rangos propuestos.

Si la maceta elegida es chica para lo que es la especie, cultivaremos plantas pequeñas. Estas no

tendrán los recursos necesarios como para crecer y desarrollarse lo que realmente pueden. Si elegimos

macetas muy grandes estaremos desaprovechando tiempo, espacio y susrtato.

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Con hortalizas cuyo sistema radical sea medio y profundo usaremos macetas con profundidades

mayores a 35 cm. (cuanto mas profundo mejor), atendiendo en este caso luego el volumen mínimo de

maceta (o sustrato) por planta. Ejemplo: Tomando la maceta clásica de 36 cm. de alto, cuyo volumen es de

35 litros podemos animarnos a cultivar 2 tomates (aprox. 17 litros para c/u).

En el caso de contar con todas macetas profundas, lo ideal es cultivar primero hortalizas de raíz

superficial y luego las de raíces profundas, esto es para “emparejar” la extracción de nutrientes de todo el

sustrato.

Para las aromáticas tengo que pensar en cual es el ciclo de cultivo. Si son perennes la maceta a

elegir tendrá que tener espacio como para que la planta alcance buen tamaño con el correr de los años.

Perennes Romero, salvia, lavanda, melisa, estragón, orégano, tomillo, menta, ruda,

tanaceto, ajenjo, laurel, cedrón.

Anuales Cilantro, mostaza blanca, manzanilla, anís, comino, albahaca, eneldo, ajedrea,

hinojo.

Planta aromática Capacidad mínima de maceta / planta (Lts.)

Romero, ajenjo, salvia, laurel, cedrón

10

Orégano, tomillo, ruda, manzanilla

6

Albahaca, menta, melisa 4 Ciboullette 2

Cuando cultivamos hortalizas y aromáticas en macetas, en espacios generalmente reducidos,

tendríamos que mirar cuales especies rinden mas en el menor espacio, y ya sea por la cantidad que producen

y/o por la rapidez con la que lo hacen. Las verduras de hoja son las más rápidas en obtenerse, no ocupan

tanto espacio y tenemos más flexibilidad climática para obtenerlas. Por ello se convierten, a nuestro parecer,

en especies apropiadas para el cultivo en macetas.

Por su parte las aromáticas por usarse como condimento y no ser tanta la cantidad utilizada, se

justifica su cultivo en macetas y balcones. Quizás con una planta buena de romero, largamente perenne, nos

abastezcamos varios años.

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MANEJO ORGANICO

FERTILIDAD

La fertilidad del sistema huerta se mantendrá aplicando ciertas practicas como: compostaje

(desarrollado en anterior apunte), rotación, cultivo de abonos vedes, función de los arboles de hoja caduca e

incorporación algunos abonos orgánicos.

La falta de nutrientes se traduce en un menor crecimiento y/o desarrollo de las plantas. Los nutrientes

mas consumidos por las plantas son, en orden decreciente: N (nitrógeno), K (potasio), Ca (calcio), Mg

(magnesio), P (fósforo) y S (azufre) (Figura 1). Cabe destacar que las plantas se resienten mas ante la falta

de N, P y K y es por ello que sus contenidos son datos infaltables en cualquier fertilizante comercial y

también se formulan en base a estos tres elementos. El resto son esenciales pero consumidos en menor

cantidad S, Fe, B, Mn, etc. Generalmente las plantas en su primera etapa de crecimiento requieren más N,

luego en la floración y fructificación absorben más, P, Ca y K en relación al N.

Figura 1

Según la movilidad del nutriente en la planta podemos observar los síntomas que nos indiquen falta

de alguno (Figura 2).

A la hora de fertilizar la huerta la bibliografía indica dosis de abonos orgánicos bastante distintas, y los

fabricantes de sustratos también. Se puede tomar de guía este dato: Como mínimo trataremos de agregar 10

litros de compost / m2 . año. Para ser mas eficientes se puede aplicar compost al transplante. Poniendo 2

palas de jardinería por plantín en el lugar definitivo del cantero, estaremos agregando un poco mas de 10 L de

compost / m2 . año y estaremos mejorando esa recomendación. Recordemos que no hay restricciones para

agregar compost maduro y lombricompuesto, cuanto más apliquemos mejor. No es así en el caso de los

fertilizantes químicos solubles.

Elemento Forma de absorción Mat. Seca Movilidad por

floema %

N NO3-, NH4+ 1,5 Alta

K K+ 1 Alta

Ca Ca2+ 0,5 Media-baja

Mg Mg2+ 0,2 Alta

P H2PO4-, HPO4-- 0,2 Alta

S SO4-- 0,1 Media-baja

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Figura 2

Más abonos orgánicos

Podremos encontrar el dato “Grado equivalente” en los paquetes de cualquier fertilizante. Indica el

% en peso de N-P-K (Nitrógeno, fósforo y potasio respectivamente) en su forma elemental.

Estiércoles: Se pueden agregar en los canteros siempre previamente estacionados o algo compostados. En

maceta no deben ser agregados en proporciones mayores al 15-20% de una maceta pues tienen elevada CE

y pueden generar intoxicación por exceso de Nitrógeno.

Cenizas de madera: Aporta K, Ca, Mg y algo de P. Cuidado con las dosis, en exceso produce toxicidad.

En macetas se puede agregar a razón de 4 g / litro en el momento de confeccionar el sustrato.

Harina de hueso: Contiene esencialmente calcio, fósforo y algo de nitrógeno. No hay dosis mínima

recomendada. Se puede hacer un aporte anual, al armar una maceta.

Harina de pescado: Es bastante completo y balanceado en su composición.

Harina de carne: Contiene bastante proteínas con lo cual predomina en su composición el N.

Ahora bien podemos combinar todos ellos para complementar los nutrientes aportados por cada

fertilizante orgánico y así potenciar la fertilización. Siempre es bueno mezclarlos con compost ya que en él

están los microorganismos que van a poner a disposición de las plantas los nutrientes contenidos en las

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harinas y estiércol. No así de la ceniza en donde los nutrientes están disponibles inmediatamente al

solubilizarse en agua. Por ello es que si abusamos de la ceniza produce fitotoxicidad. La propuesta para una

verdura de hoja como la lechuga es que se agregue al transplante media pala de jardinería de la siguiente

mezcla: 5 litros de compost + 100 ml ó cm3 de harina de pescado + 200 ml ó cm3 de ceniza de madera. La

dosis mencionada aportaría todos los nutrientes que la lechuga extraerá del suelo. Sobre plantas más

grandes aumentaremos la dosis un poco.

Para plantas de frutos podríamos aportar la dosis mencionada al transplante y otra dosis antes de la

floración de la misma mezcla propuesta, solo que reemplazando la harina de hueso por la harina de pescado.

Recordemos que en floración y fructificación la planta no necesita tanto N.

Función de los árboles de hoja caduca:

Los árboles de hoja caduca van a ser considerados en nuestro sistema huerta como “bombas de

nutrientes”. Por supuesto que no deben estar en el medio de la huerta sombreando nuestros cultivos, pero

pueden estar en los márgenes. Las raíces de los arboles exploran horizontes profundos del suelo que no

exploran las hortalizas con lo cual al caer las hojas en la superficie estaremos “cosechando nutrientes” los

cuales serán aprovechados en nuestra huerta mediante el compostaje.

Rotación:

Rotar cultivos implica no cultivar seguidamente en el mismo lugar una misma especie. Como máximo

ocuparemos por un año el lugar con una especie determinada, luego, el año siguiente se cultivará otra. Esta

práctica tiene impactos en aspectos sanitarios y en la fertilidad del suelo. Las distintas especies requieren

nutrientes en distintas proporciones, cantidades y los extraen de diferentes profundidades. Las Leguminosas

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(familia botánica), consumen menos nitrógeno del suelo porque lo incorporan mediante una asociación

simbiótica con una bacteria de suelo. Se las reconoce como “reponedoras” y deben planearse en la rotación

para que pasen por todos los canteros y/o macetas.

Abono verde:

Es otra herramienta para mejorar la fertilidad física, biológica y química del suelo. Consiste en cultivar

una pastura, por lo general mixta, en los canteros para que luego de desarrollarse sea picada e incorporada al

suelo para su posterior descomposición. La pastura estará compuesta por una especie Leguminosa y una

especie Gramínea (familia del trigo y del maíz). La leguminosa aportará Nitrógeno al sistema y la gramínea

mejorara la estructura del suelo al descomponerse sus raíces fibrosas. Ambas aportaran materia orgánica al

sistema. Este cultivo debería entrar en la rotación planificada.

Leguminosas Gramíneas Otoño-

invernales Primavero- estivales

Otoño- invernales

Primavero- estivales

Haba Alfalfa Trigo Mijo Arveja Trébol rojo Cebada Alpiste

Trébol blanco Porotos Centeno Maíz Soja Avena Sorgo

Riego

El indicador de falta de agua siempre debe ser el color de la tierra. Para regar o no miramos la tierra a

ver si está húmeda (oscura) o seca (clara-grisácea). Los riegos serán profundos y en la base de las plantas

siempre. No mojar las hojas porque favorecemos la proliferación de hongos, sobre todo en primavera y

verano. La frecuencia de riego va a depender de la época del año y del tipo de suelo. En macetas la

frecuencia de riego depende de las características físicas del sustrato y suele ser mayor que en suelo pues

hay una limitación de espacio. Las raíces ocupan casi todo el volumen de la maceta cuando la planta ha

desarrollado.

El agua de riego contiene sales que pueden modificar las características físico-químicas del suelo y/o

sustrato y con ello la nutrición y absorción de agua de las plantas. El agua de red por lo general no trae

problemas para las plantas. Tiene concentraciones de Cloro algo elevadas que igualmente no llegan a afectar

a las plantas.

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También pueden ser aguas algo “duras” (con carbonatos y bicarbonatos) por ello conviene que el

sustrato se levemente ácido para ser neutralizado lentamente por el agua de red. Luego el agua de lluvia

lavará esas sales.

Cabe mencionar que la mejor agua de riego es la de lluvia.

SANIDAD

La sanidad de nuestras plantas depende de múltiples factores. Para estudiar este tema hay que tener

en cuenta que las plantas y los organismos son afectados por las condiciones ambientales (temperatura,

humedad, luz, nutrientes, etc.). Si estas son propicias para el crecimiento y desarrollo de las plantas, estas,

estarán menos estresadas y serán menos susceptibles a contraer enfermedades y mas resistentes a las

plagas. En otras palabras, a modo de prevención, siempre conviene dar a las plantas las mejores condiciones

de crecimiento posibles. La prevención es lo primero, luego si no es posible prevenir, habrá que intentar curar.

¿Quienes afectan a nuestras plantas?

• Patógenos: Hongos (muy común “el oídio”), bacterias y virus.

• Otros organismos

¿Usamos químicos?

Siempre debe ser la última alternativa, pero en producción orgánica no se permiten. Primero, la

producción orgánica acepta cierto nivel de daño. Como dijimos antes primero prevenimos. Un tema

fundamental de la prevención, además de la fertilidad del suelo, es cultivar diversidad. Cualquier sistema

biológico diverso es más estable que uno monótono. Acá entran en juego la mezcla y/o asociación de

Organismos Ejemplos Aparato bucal Daños

Insectos

Hormigas Lamedor Falta de tejido Larvas de todo tipo,

cascarudos, langostas, etc.

Masticador Falta de tejido

Pulgones, chinches, cochinillas

Picador Clorosis puntualizada, deformaciones,

agallas, enrollamiento

Trips Raedor (raspan)

Clorosis en forma de mancha plateada

Ácaros Arañuela roja Picador Clorosis puntualizada, deformaciones,

agallas, enrollamiento

Nematodos Nematodos Picador Agallas en raíces, achaparramiento,

clorosis Moluscos Caracoles y babosas Rádula Raspado de tejido superficial

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aromáticas, flores y hortalizas y la rotación. Las plantas aromáticas rara vez se ven atacadas por plagas,

esto no quiere decir que las espantan o repelen sino que “no las atraen”. A la vez pueden ser refugio de otros

insectos benéficos.

Los criterios de asociación pueden ser: i) Familias botánicas distintas, ii) tasas de crecimiento

distintas, iii) profundidad de raíces distintas, iv) efectos protectores, v) tamaños de plantas compatibles.

A continuación se presenta una recopilación de asociaciones sugeridas en la bibliografía:

Hortaliza Buenos compañeros Malas compañías

Espárrago Tomate, perejil, albahaca Porotos Papa, zanahoria, zapallos, coliflor, repollo, Cebolla, ajo, puerro Remolacha Cebolla, crucíferas Poroto trepador Crucíferas (familia del repollo)

Plantas aromáticas, papa, apio, eneldo, manzanilla, remolacha, cebolla, espinaca, acelga

Frutilla, tomate, poroto trepador

Zanahoria Arvejas, lechuga, cebolla, ajo, salvia, tomates, romero

eneldo

Apio Puerro, tomate, repollo, coliflor, poroto arbustivo

Ciboulette Zanahoria, tomates Arvejas, porotos Maíz Papa, arvejas, porotos , zapallos, zapallitos,

pepinos Tomate

Pepino Porotos, maíz, arvejas, rabanito, girasol, lechuga

Papa, plantas aromáticas

Berenjena Porotos, papa, caléndula Puerro Cebolla, apio, zanahoria Lechuga Zanahoria, rabanito, frutilla, pepino, cebolla Cebolla y ajo Remolacha, frutilla, tomate, lechuga,

manzanilla, Arvejas, porotos

Perejil Tomate, espárrago Arvejas Zanahoria, nabo, rabanito, pepino, maíz,

poroto, Cebolla, ajo, puerro

Papa Poroto, maíz, repollo, caléndula, berenjena Calabazas, zapallos, pepino, girasol, tomate

Calabazas Maíz Papa Rabanito Arveja, berro, lechuga, pepino Espinaca Frutilla Zapallos Berro, maíz Papa Frutilla Poroto arbustivo, espinaca, borraja, lechuga,

cebolla Repollo

Girasol Pepino, lechuga Papa Tomate Ciboulette, cebolla, perejil, espárrago,

caléndula, berro, zanahoria Papa, hinojo, repollo, col rábano

Nabo Arveja

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Asociaciones típicas (plantadas cerca o en la misma maceta):

TOMATE, BERENJENA y AJI…………..……………………………..…Albahaca y/o borraja y/o copetes.

REPOLLOS, BROCOLI, (Brassica sp.), RUCULA……………………………..…Liliáceas o taco de reina.

ACELGA, REMOLACHA, ZANAHORIA……………………………….……Lechuga, escarola, ajo, puerro.

REPOLLOS……………………………………………………………………...…….….…….Lechuga, rúcula.

AROMATICAS ANUALES y COPETES………..………….…..…………………………Cualquier hortaliza.

MAIZ………………………………………………………………………………………..…Porotos y Zapallos.

RABANITOS………………………………………………………….…………………………….….Zanahoria.

Otras plantas acompañantes benéficas en la huerta

BORRAJA (Borago officinalis L.), MANZANILLA (Matricaria sp.), MELISA, OREGANO, ORTIGA (Utrica

urens), CERRAJA (Sonchus oleraceus).

Flores interesantes en la huerta

TREBOL BLANCO, TREBOL ROJO, ALFALFA, ARVEJILLAS, CRUCIFERAS SILVESTRES, DIENTE

DE LEON (Taraxacum officinale), CALENDULA, COPETE (Tagetes sp.), TACO DE REINA (Tropaeolum majus).

No debemos dejar de tener flores en nuestra huerta, sobre todo en primavera y verano en donde

necesitaremos de la tarea de los insectos polinizadores para obtener frutos y semillas, sobre todo zapallo,

zapallito, pepino, melón, sandia, mate, esponja vegetal, girasol, crucíferas y umbelíferas.

La segunda clave del manejo sanitario es observar con detención las plantas todos los días, sobre

todo en primavera y otoño. Si detectamos temprano las plagas o enfermedades es más fácil controlarlas.

Hay insumos orgánicos para combatir plagas como la “tierra de diatomeas”, es un producto natural

que reseca la cutícula de todos los insectos.

Si hay pocos insectos grandes, sacándolos a mano podemos divertirnos un rato. Se pueden preparar

“remedios caseros” para combatir plagas y/o enfermedades. En los libros hay muchos preparados cuya

efectividad queda a nuestra comprobación. El alcohol de ajo parece ser un preparado de amplia acción,

repelente de insectos y control de hongos.

A continuación recopilamos varios preparados de distintas bibliografías. Consejo: Hay que hacer

experiencia propia y hay que ser constantes con el tratamiento.

Preparado Receta Organismos

afectados Efecto

Purín de ortiga Se maceran 100 g. de ortiga y se dejan en 10 lts. de agua

durante 2 días. Se pulveriza toda la planta. Insectos Repelente

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Solución de tabaco Macerar 60 g. de tabaco en 1 L. de agua, agregándole 10 g.

de jabón blanco. Diluir en 4 lts. de agua al pulverizar. Cochinillas,

pulgones y gusanos Control

Alcohol de ajo 5-6 dientes de ajo, 1/2 litro de agua y 1/2 de alcohol fino, se

ponen en la licuadora unos minutos y luego se cuela. Pulverizar

Ácaros, pulgones, enfermedades de suelo y gusanos

Control

Solución de kerosene y jabón

50 cm3 de kerosene, 25 g. de jabón blanco y 1 L. de agua. Hervir el jabón hasta diluir, ir agregando el kerosene. Mezclar y

agitar. Pulgones y gusanos Control

Purín de ajenjo Se maceran 300 g. de planta fresca en 1 L. de agua durante 1 semana. Colar y aplicar c/ 15 días.

Insectos Control

Bicarbonato de sodio Diluir en 4 lts. de agua una cucharada de bicarbonato y 2-3

cucharadas de aceite. Agitar y aplicar c/5 días. Hongos Control

Cáscaras de huevo Triturarlas y rodear las plantas. Se quedan pegadas en… Caracoles y babosas Evasión

Trampa de cerveza En un pico de botella enterrado en canteros colocar cerveza

(como una pileta, al ras del suelo) Caracoles y babosas Trampera

Agua Humedecer constantemente partes afectadas Ácaros Repelente

Infusión de lavanda Colocar 300 g. de flores de lavanda en 1 L. de agua hirviendo.

Dejar reposar. Pulverizar plantas afectadas. Hormigas Tóxico

Purín de ruda Macerar 200 g. de ruda y dejar en 1 L. de agua 10 días.

Pulverizar plantas Pulgones Repelente

Solución de cenizas 50 g. de cenizas de madera en 1 L. de agua. Reposo unos

días. Pulverizar Cochinillas y pulgones

Control

Infusión de Manzanilla

Infusión de 250 g. de flores secas de manzanilla. Regar almácigos y plantas (oídio)

Hongos Control

Purín de paraíso Dejar en agua, bien machacados los frutos durante 1 semana,

aplicar en zonas de ataque Hormigas Repelente

Infusión de Quassia Hervir 300 g. de Quassia en 2 L. de agua, dejar reposar 24 hs.

Diluir en 10 lts. de agua y agregar algo de jabón. Pulgones Control

Chrysantemum cinerariaefolium

1 cucharada de flores trituradas en 1/2 L. de agua y un poco de jabón liquido. Reposar 30’, filtrar y pulverizar.

Insectos Control

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Bibliografía

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• Julio Tiscornia. “Guía práctica y calendario para la huerta”. 1977. Ed. Albatros. 324 p. • A. L. Cabrera y E. M. Zardini. “Manual de la flora de los alrededores de Buenos Aires”. 1993. Ed.

Acme. • J.J. Valla. “Morfología de las plantas superiores”. 1999 (13º reimpresión). Ed. Hemisferio sur. 332 p.

• J. Azcón Bieto y M. Talón. “Fundamentos de fisiología vegetal”. 2000. Editorial McGraw Hill. 552p.

• M. Conti (Coord. Gral.). “Principios de edafología con énfasis en suelos argentinos”. 2000. Editorial

Facultad de Agronomía. 2ª edición. 430p. • “La huerta orgánica familiar”. Ediciones INTA. 2002.

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Ediciones Mundi-Prensa. Edición española, año 2005. 210p. • A. Di Benedetto. “Cultivo intensivo de especies ornamentales”.

• H. T. Hartmann y D. E. Kester. “Propagación de plantas”. 1971. Cia. Editorial Continental S.A: México.

810p. • Maroto. “Horticultura herbácea especial”.

• J. Seymour. “El horticultor Autosuficiente”.

• La huerta fácil. Revista jardín.