Proyecto 2016.35.AP Cliente Bodegas Buezo (Mahamud)dstudio.es/sites/default/files/pdf/memoria_descriptiva.pdfAdemás de añadir un punto de interés al jardín conseguiremos aumentar

Proyecto de Ejecución Proyecto_2016.35.AP Cliente_Bodegas Buezo (Mahamud)

Memoria descriptiva

MEMORIA | PROYECTO DE PAISAJISMO JARDÍN BODEGAS BUEZO

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ÍNDICE capítulos conceptos página

1 BREVE CARACTERIZACIÓN 2

2 PRINCIPIOS DE CONCEPCIÓN 4 3 ESPACIOS PROPUESTOS 6

3.1 zona de plantaciones 6 3.2 pradera de césped 6 3.3 zona estancial 6 3.4 lámina de agua 7

4 MANTENIMIENTO Y CUIDADOS 8 4.1 especies vegetales 8 4.1.1 pradera de césped 8 4.1.2 plantas arbustivas y arbóreas 12 4.1.3 plantas aromáticas 15 4.1.4 plantas herbáceas; vivaces y perennes 16 4.1.5 plantas anuales 16 4.2 sistema de riego 17 4.3 instalaciones eléctricas e iluminación 17 4.4 sistemas de drenaje 17 4.5 solados y revestimientos 17 4.5.1 revestimientos de piedra 18

4.5.2 hormigón 19

4.6 elementos de agua 19

ANEXO I fichas de vegetación ANEXO II fichas técnicas ANEXO III calendario de mantenimiento


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1. BREVE CARACTERIZACIÓN

El siguiente documento tiene por objeto describir el diseño y fijar las condiciones técnicas que han

de regir la construcción del jardín de Bodegas Buezo en el término municipal de Mahamud

(Burgos).

La propuesta del jardín de la bodega, pretende aunar por un lado el diseño de la arquitectura de

la bodega y por otro, el uso y disfrute de los usuarios de la bodega, en todos sus ámbitos, tanto los

visitantes que acudan a realizar catas, como a los que acudan a eventos sociales, al restaurante o

al futuro hotel. Cobra también relevancia el contexto en el que se sitúa la edificación a la hora de

pensar en la linea principal de diseño del jardín. Todo el diseño ha sido previsto según la filosofía del

paisajista por lo que la funcionalidad y el diseño van de la mano en todo momento para asegurar

el éxito en todas las tomas de decisiones.

Actualmente en la parcela no hay que destacar la existencia de arbolado de gran porte ni de

ningún otro elemento que pueda interferir en el diseño. En la propuesta se propone la creación de

distintas zonas en el jardin, zonas de sol, zonas de sombra, praderas y superficie pavimentada, sobre

una topografía suave, así como una amplia variedad de especies vegetales que den riqueza al

espacio y cumplan con uno de los objetivos principales del proyecto, que es abastecer de

productos frescos a la cocina y servir de apoyo a la hora de realizar catas.

La sostenibilidad de los espacios a crear es un principio de concepción común en toda la

propuesta, pasando necesariamente por aspectos relacionados con el material vegetal, riego y

durabilidad de los equipamientos y materiales utilizados.

El material vegetal está en su totalidad compuesto por especies adaptadas a las condiciones

climáticas, para garantizar el mayor éxito en su implantación, reduciendo de esta forma los

cuidados y costes de mantenimiento. En este sentido, se propone la instalación de un sistema de

riego totalmente automatizado que permitirá minimizar los consumos de agua, en las zonas donde

se hace imprescindible. Además, todos los materiales propuestos son resistentes, para garantizar su

viablidad ante a las inclemencias meteorológicas, como la exposición al sol, las variaciones

térmicas y la pluviosidad.

Con la propuesta de iluminación exterior se busca, además de facilitar el uso del jardín por la

noche, crear distintos ambientes y resaltar determinados elementos del jardín. Se ha incluido la

última tecnología en iluminación exterior para asegurar el éxito a medio-largo plazo de la

propuesta y para contener el consumo eléctrico dentro de los parámetros habituales.


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Leyenda

A. Zona estancial de la futura piscina B. Camino peatonal existente C. Zona estancial

D. Parterres de plantación E. Pradera de césped F. Camino peatonal

G. Lámina de agua

B

D

A

F

G

E

M N

Ñ

C


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2. PRINCIPIOS DE CONCEPCIÓN

Los principios de concepción intentan explorar las cualidades intrínsecas de cada uno de los

espacios propuestos, buscando establecer coherencia entre las distintas zonas así como establecer

una explicación lógica del uso de cada espacio.

De esta forma, es fundamental conseguir compatibilizar la valorización paisajística del espacio con

su entorno con una alta capacidad de uso, acorde con el tipo de espacio y la imagen que la

propiedad quiere transmitir al lugar.

Se pretende dotar todo el espacio de un estilo global que permita identificarlo como una unidad,

aunque se prevén intervenciones puntuales en los distintos espacios, intentando diferenciarlos para

distintos usos.

La arquitectura de la bodega y del espacio exterior marca de forma significativa la concepción

global del diseño de este jardín. Desde los primeros bocetos y a lo largo de todo el proceso

creativo buscamos el diálogo la construcción. Se ha buscado integrar los diferentes espacios del

jardín mediante el uso de elementos comunes. El elemento que dará continuidad a la arquitectura

de la bodega serán los parterres de plantación que seguirán el patrón de la cuadrícula de losas de

hormigón anexas a la bodega, de esta forma se establece un guiño con la arquitectura existente.

Para el trazado de los caminos dentro del jardín se ha tenido en cuenta por un lado la

funcionalidad, que permita un recorrido delimitado dentro del jardín pasando por todas las zonas

planteadas y por otro lado se han tenido en cuenta el trazado de los caminos ya existentes que

siguen las líneas del viñedo.

Un aspecto muy a tener en cuenta en el diseño ha sido la importancia del paisaje adyacente, por

lo que en todo momento se ha considerado la premisa de mantener la vista 360 º, evitando

barreras visuales.

El acero también jugará un papel fundamental en el jardín, sirviendo como delimitador de los

espacios de plantaciones y formando parte de elementos escultóricos del jardín tales como los

parterres de plantación elevados y enterrados. Se ha escogido este material tanto por

funcionalidad como por ser un elemento muy presente en la arquitectura de la bodega.

El jardín se plantea como un espacio de frescor, donde el verde sea predominante y permita que

sea disfrutado durante todo el año. Toda la vegetación escogida se adapta perfectamente a lo

zona planteada y se ha seleccionado teniendo en cuenta una serie de premisas:

1. Se han escogido especies que sirvan de uso para la cocina de la bodega, ya sea como

especia, como ingrediente principal o como elemento decorativo en los platos. Muchas

de estas plantas servirán de apoyo en la fase gustativa de las catas.

2. Plantas aromáticas, que en algunos casos coinciden con las plantas escogidas para la


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cocina, y que servirán como apoyo en la fase olfativa de las catas.

3. Los árboles seleccionados están relacionados con el mundo del vino, tanto por ser usados en

el proceso de vinificación, como es el caso de Quercus robur (roble francés), Q. petraea

(roble francés) y Q. rubra (roble americano) con los cuales se elaboran las barricas, o el

Quercus suber (alcornoque) con el cuál se elabora el corcho, como por ser típicos de las

zonas vitivinícolas, como seria el caso de Quercus ilex (encina), Prunus dulcis (almendro) o

Juniperus thurifera (sabina) .

Para simplificar la explicación del jardín se propone, en esta memoria, la distinción de varias zonas,

que se citan a continuación:

1.- Zona de plantaciones

2.- Pradera de césped

3.- Zona estancial

4.- Lámina de agua


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3. ESPACIOS PROPUESTOS

La caracterización de los espacios propuestos está condicionada por los principios de concepción

avanzados, buscando paralelamente el programa funcional establecido con la propiedad.

3.1_Zona de plantaciones. Esta zona se ha subdividido en tres zonas, en las cuales predominará un

tipo de plantas u otros, pero manteniendo elementos comunes que den continuidad al diseño

como pueden ser los arbustos perennes como el boj o el brezo. Una primera zona, más decorativa

será la que esta rodeando la zona estancial, en la cual se ha dado más importancia a criterios

estéticos así como de referencia a la hora de transitar por el jardín, en esta zona por ejemplo es

donde se encontrarán los diferentes tipos de robles, el alcornoque y diversas especies autóctonas.

Una segunda zona sería la situada más proxima a la marquesina de la bodega, en la cuál se ha

dado más importancia a las plantas aromáticas y especias, como la lavanda, albahaca, romero,

tomillo… Y Por último estaría la zona de plantas comestibles, en la cuál se han incluido arbustos de

frutos silvestres, de frutos rojos, flores comestibles, entre otras.

Pese a que están definidas estas tres zonas, las plantas en su mayoría no se limitarán a una zona

sino que apareceran en el resto de zonas aunque en menor cantidad.

Las plantas se han repartido atendiendo a criterios estéticos y funcionales, cumpliendo las premisas

anteriores. Así se ha pretendido que el jardín al mezclar variedad de especies con diferentes

formas, texturas y colores creen un animado contraste a lo largo de las estaciones.

3.2_Pradera de césped. Se plantean amplias zonas de césped delimitadas por los parterres de

plantación y por los caminos y que serán continuación de la extensa pradera de césped ya

existente. Este espacio de césped permitirá un mayor uso y disfrute del espacio, dotándolo de una

mayor versatilidad y funicionalidad.

3.3_Zona estancial. Teniendo en cuenta la posibilidad de catas informales al aire libre o múltiples

eventos al aire libre se ha querido crear una zona diafána de forma circular, en la que sea posible

realizar todas estas actividades o simplemente disfrutar de un momento de tranquillidad tomando

un aperitvo. Esta zona se ha planteado ligeramente enterrada en el terreno para proporcionar un

mayor resguardo del viento, y a su vez que se pueda disfrutar de las vistas en un ángulo de 360

grados.


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3.4_Lámina de agua. Como elemento decorativo y siguiendo la línea general de diseño se ha

plantado una lámina de agua de forma circular. Esta lámina coincide con el recorrido propuesto

en el jardín, al estar situada en la intersección de dos caminos, siendo de paso obligado al recorrer

el jardín. Además de añadir un punto de interés al jardín conseguiremos aumentar la sensación de

frescor del mismo, factor muy importante a tener en cuenta ya que no hay más elementos de agua

en el entorno. En el centro de la lámina de agua se ha propuesto un Quercus suber (alcornoque)

de porte singular que sirva como hito dentro del proyecto. Alrededor de la lámina se han

planteado las especies más ornamentales del proyecto, que serían las especies de flores

comestibles como los hemerocalis, pensamientos, capuchina,… Tanto el árbol como la lámina irán

con iluminación, por lo que se permitirá su disfrute también por la noche.


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4. MANTENIMIENTO Y CUIDADOS

El correcto mantenimiento de las distintas zonas del diseño y los distintos materiales presentes en la

propuesta es importante para asegurar una correcta evolución del jardín. La sanidad de las plantas

y el envejecimiento de cada material ha sido tenido en cuenta dentro de la propuesta por lo que

el tiempo se presenta como un aliado y no como un enemigo siempre que se sigan algunas

pautas.

Este documento debe servir como guía para el usuario y debe consultarse siempre que sea

necesario, sin embargo, las condiciones meteorológicas de cada momento deben ser tenidas en

cuenta a la hora de valorar cualquier actuación.

4.1_especies vegetales

Las especies vegetales se han clasificado en pradera de césped, especies arbóreas, especias

arbustivas, plantas aromáticas, plantas vivaces y plantas herbáceas tal y como aparece en el

PLANO DE PLANTACIÓN.

4.1.1 pradera de césped

Las praderas de césped, ya sean plantadas en tepe o establecidas mediante semilla son

habituales en todos los jardines, sin embargo no debemos olvidar que se trata de zonas poco

sostenibles debido al gran consumo de agua y al trabajo de mantenimiento que conlleva su

cuidado. Por norma, las zonas de césped en nuestros jardines se proponen en zonas limitadas, y se

sustituyen por otras especies más sostenibles y con resultados similares de cara al uso y disfrute del

jardín. A continuación algunos detalles sobre el mantenimiento de este tipo de praderas.

LA SIEGA

Durante el invierno apenas habrá que dedicarle tiempo a la siga del césped, bastará con pasar la

segadora una vez cada 4 o 5 semanas, se segará sólo cando veamos que ha crecido suficiente.

Sin embargo en los meses más calurosos hace falta realizar una siega semanal. Para conseguir un

césped denso es importante cortarlo cuando se levanta unos 2-3 cm. del suelo. Si dejamos que

crezca más al hacer la siega se debilitaría y no conseguiríamos la densidad adecuada, es decir, un

césped fino y tupido que impida que se vea la tierra. Los restos de la siega sirven para realizar un

buen compostaje, ya que se trata del material húmedo que hay que alternar con el seco en una

compostera pero si no estamos interesados en realizar compost deberemos tirarlo en el contenedor

de restos orgánicos correspondiente.

Es importante asegurarse que la cuchilla del corta-césped está bien afilada, de lo contrario el corte

no será limpio, la apariencia del césped será mala y el césped no crecerá con fuerza.

ESCARIFICADO

En algunos casos, céspedes demasiado tupidos o praderas viejas, forman un fieltro en su base que,

cuando llega a ser demasiado importante, impide que el aire y el agua circulen adecuadamente


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desmejorando su calidad y favoreciendo el desarrollo de enfermedades. Para solucionar este

problema se utilizan máquinas de cuchillas verticales que girando a gran velocidad arrastran hasta

la superficie los residuos que se encuentran en la base, cortan al mismo tiempo estolones y abren la

masa verde, regenerando el césped con nuevos brotes. A este proceso se le conoce con el

nombre de escarificación.

La intervención de escarificado con verticut o escarificadora se recomienda realizarla a principios

de otoño procurando antes segar el césped lo más bajo posible. El aspecto después del trabajo

resulta impactante, pero su recuperación es rápida y mejora claramente su calidad y efecto

decorativo. En el caso de que vaya acompañado de resiembra y recebo, la época más

adecuada es la primavera.

RECEBO

Esta operación mejora la permeabilidad y aireación de los suelos arcillosos, pesados o

compactados. Consiste en repartir sobre el césped recién segado, una cierta cantidad de arena

silícea de trazo grueso sin trazas de salinidad.

Lo ideal es realizarlo como complemento de las operaciones de aireado y escarificado. La arena

se reparte sobre el pinchado recién terminado, regando abundantemente para que el agua

arrastre la arena a los agujeros realizados en el césped; de esta manera se consigue el relleno de

éstos con la arena mejorando la porosidad y permeabilidad del perfil.

PERFILADO

En las zonas de bordura de los caminos o junto a muros o troncos de árboles será necesario ser

meticuloso a la hora de la siega. Una cortadora de bordes o unas tijeras de corte manual ayudarán

a rematar esas zonas difíciles sin causar daños a las plantas. Convendrá realizar estas tareas antes

de la siega del césped para que la segadora recoja todos los restos vegetales y no haya que

hacerlo de forma manual.

EL ABONADO

El césped al igual que todo cultivo vegetal, tiene unos requerimientos en elementos nutritivos que le

permitan mantener su actividad fisiológica, reproducirse vegetativamente y en definitiva, reunir una

serie de cualidades en cuanto a color, calidad estética, resistencia a las enfermedades y

resistencia al pisoteo y al arrancamiento. Un césped mal abonado es menos resistente a las

condiciones climatológicas, al musgo y a las malas hierbas. Un claro indicador de la falta de abono

es la proliferación malas hierbas de hoja ancha. La solución será aplicar un herbicida selectivo o un

abono de liberación lenta con herbicida, que eliminará estas hierbas.

Los abonos que hay que utilizar para el césped deben ser de larga duración para evitar la

lixiviación del nitrógeno. Abonaremos tres veces al año, dejando pasar al menos 3 meses entre

aplicaciones: en primavera, verano y otoño. (Evitar los meses del verano de más calor para

efectuar el abonado).

En su composición debe incluir los principales elementos minerales requeridos por el césped que

son:

- Macroelementos primarios: nitrógeno, fósforo y potasio.


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- Macroelementos secundarios: magnesio, calcio y azufre.

- Oligoelementos: boro, cloro, cobre, hierro, molibdeno y zinc y manganeso.

Un problema que puede aparecer en el césped, sobre todo si está a la sombra, es que empiece a

prosperar el musgo. El musgo ahoga a las gramíneas que son imprescindibles para tener un césped

tupido y bonito. En el mercado encontraremos abonos con un producto especial anti-musgo que

nos permitirán recuperar el verdor.

Al abonar es importante realizar una distribución homogénea por toda la superficie, teniendo en

cuenta la dosificación marcada por el fabricante. Esto se consigue con un esparcidor de abono, o

de forma manual si la superficie es pequeña.

Efectos fisiológicos y de carencias de los principales nutrientes requeridos por el césped

Elemento Función Fisiológica Posible efecto de la carencia

Nitrógeno

(N)

- Estimula el crecimiento.

- Color verde intenso.

- Aumenta la resistencia a plagas, enfermedades y agentes meteorológicos extremos.

- Poco desarrollo de las plantas.

- Amarilleamiento de las hojas.

- Poca defensa frente a plagas, enfermedades y agentes meteorológicos extremos.

Fósforo

(P)

- Favorece el desarrollo del sistema radicular al comienzo de la vegetación y estimula el crecimiento de las plantas.

- Mayor resistencia por la planta a las condiciones adversas.

- Favorece la floración, fructificación y maduración de todos los órganos vegetativos.

- Tamaño de la planta reducido.

- Hoja verde-azulada y puntas amarillas.

Potasio

(K)

- Activador de la fotosíntesis y aumenta la resistencia de las plantas a las heladas y a las enfermedades criptogámicas. Es un regulador osmótico.

- Disminuye la transpiración de la planta.

- Da rigidez a los tejidos.

- Reducción del crecimiento.

- Amarilleo de los márgenes de las hojas.

- Tallos débiles y, en general, toda la planta tiene menor resistencia y vigor.

Calcio

(Ca)

- Interviene en el crecimiento de las raíces.

- Mejora la absorción de los otros elementos nutritivos.

- Da consistencia a los tejidos.

- Participa en la síntesis de proteínas.

- Escaso crecimiento de tallos, hojas y raíces.

- Malformación de hojas jóvenes.

Magnesio

(Mg)

- Forma parte de la clorofila. Promueve la pigmentación verde y la actividad fotosintética.

- Interviene en la formación de proteínas y vitaminas.

- Aumenta la resistencia de la planta ante un medio adverso.

- Reducción de la fotosíntesis.

- Amarilleamiento de las hojas, afectándose primero las viejas.

Azufre

(S)

- Interviene en los procesos fisiológicos de la planta y fomenta la producción de clorofila.

- Forma parte de las proteínas.

- Amarilleo de las hojas, afectándose primero las hojas jóvenes.

- Deficiente desarrollo de la planta.

Hierro

(Fe)

- Interviene en la fotosíntesis y la respiración y es esencial en la formación de la clorofila.

- Es un componente importante en la síntesis de la clorofila y catalítico de las reacciones de óxido-reducción.

- Amarilleo de las hojas entre los nervios, manifestándose primero en las hojas nuevas.


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Consejos para la correcta aplicación del abono

- Segar el césped.

- Esperar tres o cuatro días para que se cierren los cortes de la hierba.

- Esparcir el producto por la mañana, antes del riego.

- No pisar el césped justo después de aplicar el producto.

- Regar el césped inmediatamente después de la aplicación.

EL RIEGO

Es importante regar el césped regularmente y de manera abundante en época cálida. Un exceso

de agua puede ser perjudicial para el césped ya que proliferarán los hongos (zonas de sol) y

musgos (zonas de sombra). El momento ideal para regar es por la mañana temprano, siempre

evitando las horas más calurosas del día. Será necesario regar lentamente para que el agua no

corra de manera superficial y penetre de este modo en la tierra. Es importante no volver a regar

hasta que se seque el suelo desde el anterior riego.

Como norma habitual, el césped se regará con un sistema de aspersión o difusión y será necesario

modificar los tiempos de riego automático a lo largo de las estaciones.

A continuación se proporcionan datos orientativos sobre la frecuencia y tiempo de riego para un

césped regado por difusores.

Invierno Primavera Verano Otoño

Tiempo de riego - 10 min 15 min 10 min -

Días de riego/semana - 1 días 2 días 7 días 3 días -

Estos datos podrán variar en función de las condiciones climáticas y de las condiciones particulares

de cada jardín.

RECOGIDA DE HOJAS

Es necesaria la recogida de hojas del césped lo antes posible, ya que el césped puede quedar

debilitado por falta de luz y aire, facilitando a su vez el riesgo de enfermedades y el musgo. Las

hojas deberán recogerse cada 15 días durante el período de otoño. Estas se pueden recoger con

un rastrillo o bien al pasar la segadora.

ENEMIGOS DEL CÉSPED

Malas hierbas

Los problemas más importantes que acarrea su presencia son: crean un efecto antiestético en el

césped, compiten ventajosamente con el césped por la humedad, nutrientes, luz, espacio y aire,

pueden actuar como huéspedes de plagas, virus y enfermedades fúngicas y encarecen los costes


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de mantenimiento. Es por tanto fundamental controlar su desarrollo con el fin de mantener en

condiciones óptimas el césped.

La erradicación de las malas hierbas puede ser mediante métodos mecánicos o químicos. El

primero es solo apto cuando la superficie afectada es pequeña y consiste en arrancarlas de forma

manual, cuando el problema es mayor será necesario recurrir a tratamientos químicos con

herbicidas selectivos que no afecten a las gramíneas que componen el césped.

Enfermedades

Los hongos constituyen en jardinería uno de los problemas más frecuentes y graves. En los jardines,

los excesos que se cometen en el riego, los defectos de permeabilidad y muchas veces la falta de

profundidad de los suelos, la acumulación de restos vegetales y raíces muertas, son factores que

favorecen la proliferación de estos ataques, que debilitan el césped creando antiestéticas calvas y

zonas con poca densidad.

Los tratamientos preventivos consisten en mantener las cuchillas de riego limpias, al ser este el

principal trasmisor de las enfermedades, recoger restos de siega y hojas, fertilizar correctamente el

césped y la realización de tratamientos preventivos con fungicidas en las épocas más favorables

para los hongos (primavera y verano.)

Los tratamientos curativos requieren la correcta identificación del hongo para escoger el producto

adecuado y aplicarlo según las instrucciones del fabricante.

Plagas

Otro problema importante del césped son las plagas, principalmente se trata de gusanos y larvas

de insectos que crean galerías en el suelo y devoran las raíces del césped, el resultado son áreas

secas irregulares.

En este caso no hay tratamientos preventivos, ya que cualquier césped puede ser objeto de las

plagas. El tratamiento curativo es a base de cebos envenenados o tratamientos insecticidas,

dependiendo del agente que cause el problema.

En el caso que el problema sea causado por aves o topos habrá que recurrir a repelentes.

4.1.2 plantas arbustivas y arbóreas

Si bien cada arbusto y árbol tendrán un cuidado distinto dentro del jardín, (consultar FICHAS DE

VEGETACIÓN), podemos proponer unas pautas básicas de mantenimiento para estas zonas dentro

del jardín.

Cada especie elegida en el proyecto atiende a una serie de razones técnico-estéticas. Por norma

general nuestro estudio promoverá el uso de especies autóctonas y bajo mantenimiento pero en

ocasiones el uso de especies ornamentales hará necesario tener en cuenta distintas actuaciones

dentro del plan de mantenimiento.

EL RIEGO

El riego de árboles y arbustos por norma general se realizará mediante el sistema de riego por

goteo y será programado en función de la especie y la exposición de la misma dentro del


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proyecto, por este motivo, para asegurar un correcto riego de este tipo de especies será necesario

seguir las indicaciones de riego para cada estación presentes en esta memoria, consultar el Plano

de riego.

A continuación se proporcionan datos orientativos sobre la frecuencia y tiempo de riego para

árboles y arbustos regados por goteo.

Invierno Primavera Verano Otoño

Tiempo de riego - 20 min 30 min 15 min

Días de riego/semana - 1 días 2 días 7 días 3 días -

Estos datos podrán variar en función de las condiciones climáticas y de las condiciones particulares

de cada jardín, así como de los requerimientos hídricos de las especies escogidas.

EL ABONADO

Aunque existen especies con necesidades especiales (ver FICHAS DE VEGETACIÓN), por norma

general el abonado de este tipo de plantas se realizará al menos en 2 ocasiones a lo largo del año,

preferiblemente en otoño y en primavera.

Existen productos fertilizantes para cada especie: coníferas, plantas verdes, plantas con flor, etc...

por lo que a la hora de realizar el abonado de arbustos podemos disponer de un gran número de

posibilidades a la hora de elegir un producto. Será importante siempre seguir las indicaciones de

cada fabricante ya que dentro de una misma gama de productos, las dosis pueden variar en

función de la concentración del principio activo.

En el caso de árboles o arbustos que se encuentren en la pradera de césped no será necesario

abonarlos debido a que con el abono aportado para el césped será suficiente.

Al igual que en para el césped, se recomienda el uso de abono de lenta liberación, y deberá

contener los principales nutrientes requeridos por las plantas, que son los mismos que para el

césped.

Un exceso de abonado puede ser muy perjudicial para las plantas pudiendo producir fitotoxicidad

y que estas se debiliten o mueran, así mismo un abono con un alto contenido de nitrógeno va a

producir un exceso de crecimiento en las plantas y mayor sensibilidad a plagas, enfermedades y a

las condiciones atmosféricas así como una floración más pobre.

LA PODA

La poda en jardinería no debe realizarse de forma sistemática y debe limitarse a cuando sea

estrictamente necesario, permitiendo el desarrollo natural de la planta. Para lo cual, lo primero que

tenemos que conocer es la silueta normal del mismo cuando crece libremente en la naturaleza.

Con frecuencia efecto de podas abusivas realizadas con el pretexto de sanear y rejuvenecer la

planta consiguen el efecto contrario, ejemplares enmarañados, debilitados, más propensos a

plagas y enfermedades, perdida de la forma natural de la planta, y pos consiguiente de su valor

ornamental.


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Se distinguen cuatro tipos de poda: de formación, de limpieza o mantenimiento, de floración y

poda de setos o topiaria. Las dos primeras deben aplicarse a todos los árboles y arbustos, y en

muchas ocasiones son los únicos tipos de poda que hay realizar.

En el caso de la vegetación arbórea y arbustiva planteada en este proyecto no será necesaria más

que una poda de limpieza o mantenimiento, ya que las plantas se plantarán ya formadas, no

siendo necesario realizar poda de formación y al no haber arbustos de flor ni setos recortados no

serán necesarias tampoco la poda de floración ni de setos.

Poda de limpieza

Se realizará anualmente y consistirá en la supresión de: ‘chupones’; ramas o partes del árbol o

arbusto muertas, secas, enfermas o dañada; rebrotes de raíz, cuello o tronco del pie; ramas mal

orientadas o que enmarañen la copa, y ramas muy próximas entre sí o al eje.

Otra operación importante es la limpieza de flores o inflorescencias pasadas y marchitas o frutos

recién cuajados (en el caso que no sean frutos interesantes). Estos elementos afean y debilitan el

arbusto y por tanto lo mejor es eliminarlos cuanto antes, procurando no eliminar hojas, ya que ello

también supondría un debilitamiento. Esta operación es especialmente importante en las

aromáticas como la lavanda o la salvia, ya que de lo contrario envejecerían enseguida.

El momento idóneo es el final del invierno, después de superados los fríos intensos y antes de la

brotación, es decir de finales de febrero a marzo.

Consideraciones

Para la poda, será necesario analizar con cuidado el tipo de corte que se desee hacer en cada

caso. Tanto para las podas de formación como para las de saneamiento, el uso de una tijera bien

afilada nos asegurará una cicatrización más efectiva.

Con las heridas se han de tener los siguientes cuidados: limpiar los bordes, darles forma alargada en

el sentido del crecimiento del árbol y evitar que en los bordes o en cualquier sitio se esconda la

humedad. Todas las cavidades que se forman en los árboles viejos por heridas, enfermedad o

putrefacción, se han de llenar siempre con alguna pasta adecuada, a fin de evitar la penetración

del agua. También se darán los tratamientos fitosanitarios adecuados para proteger las heridas de

agentes nocivos.

ENEMIGOS DE LOS ARBOLES Y ARBUSTOS

Enfermedades

En jardinería constituyen uno de los problemas más graves, afectando al valor ornamental de la

planta, debilitando y en ocasiones causando su muerte. Lo más importante para su control es

detectar a tiempo el agente causante y proporcionar el tratamiento adecuado. A continuación se

describen los hongos más frecuentes en jardinería.

- Oídio. Afecta a un gran número de especies, que aparecen cubiertas de un polvillo

blanco o gris claro muy típico, que según se va extendiendo va secando las hojas. Para su

control es necesario el uso de un fungicida de contacto.


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- Roya. Pústulas de color rojizo que aparecen sobre las hojas, producen decoloraciones en

las hojas, las cuáles se secan y caen. Para su control es necesario eliminar las hojas

afectadas y un tratamiento con fungicida sistémico.

- Cribado. Sus síntomas son manchas redondas de color marrón que se secan y dan lugar a

un agujero, dando a la hoja un aspecto característico. Es frecuente de árboles frutales. El

tratamiento consiste en aplicar un tratamiento fungicida a base de cobre justo antes de la

caída de las hojas.

- Chancro. Son heridas (zona hundida y agrietada) producidas en las ramas por un hongo.

La espora del hongo cae sobre una herida o grieta y germina ahí, penetrando. Las ramas

infectadas hay que cortarlas por debajo del chancro y quemarlas. Desinfectar luego las

tijeras o el serrote. Pulverizar con fungicida sistémico.

Plagas

Al igual que las enfermedades producen un debilitamiento en los árboles, disminuyendo su valor

ornamental. Los tratamientos curativos son más efectivos en los primeros estadios de la plaga, por lo

que conviene detectarlo cuanto antes. A continuación se describen las plagas más frecuentes en

jardinería.

- Pulgón. Y mosca blanca Pequeños insectos que se alimentan de la savia de las plantas,

deformando hojas y tallos. Frecuentemente están asociados a las hormigas que se alimentan de la

melaza que producen, sobre la cual también pueden aparecer hongos, como la negrilla, que

aunque no causa daños a las plantas les da un aspecto sucio. Se tratan con insecticidas sistémicos.

- Cochinilla. Pequeños insectos que se alimentan, al igual que los pulgones, de la savia de las

plantas y producen malformaciones. Su erradicación es más díficil, puesto que poseen un

caparazón que les protege. Su tratamiento es similar a los anteriores.

- Araña roja. Se trata de pequeños ácaros de color rojo que causa un amarillemiento a la planta,

con puntitos amarillos o pardos. Es típica de veranos calurosos y secos y puede llegar a defoliar

prematuramente las plantas. Su tratamiento es a base de acaricidas o productos a base de azufre.

4.1.3 plantas aromáticas

Pese a que podrían incluirse en el apartado anterior dentro de las plantas arbustivas, por sus

características particulares de poda y mantenimiento hemos querido dedicarlas un punto aparte.

Tanto el riego como el abonado de las plantas aromáticas deben seguir las mismas pautas que en

el caso de los árboles y arbustos.

En cuanto a plagas, enfermedades y tratamientos son similares a las de árboles y arbustos

comentados anteriormente.

Este tipo de plantas son en general de vida corta, esto quiere decir que tienen unos años de vida

útil en los que conservan sus características ornamentales y pasado este tiempo es conveniente

cambiarlas por otras nuevas. Este tiempo varía dependiendo de cada especie pero como término

medio suele ser de 5-7 años.


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PODA

Las plantas aromáticas por lo general no responden bien a podas fuertes, ya que la mayoría de

ellas no tienen capacidad de rebrote (este es el caso de la lavanda, romero, salvia,…) por lo que la

poda ha de limitarse a ligeros recortes para mantener la forma y compacta la planta y a eliminar

las inflorescencias secas.

En el caso de la Lavandula y Salvia es muy importante eliminar las inflorescencias secas, esta

operación es necesaria en septiembre en el caso de la Lavandula y en agosto en el caso de la

Salvia. De esta forma conseguiremos que se mantengan compactas, así como alargar la vida de la

misma.

En el caso del Rosmarinus (romero), la poda no es necesaria si bien puede ser conveniente realizar

ligeros pinzamientos de los tallos para mantener la planta más compacta.

En el caso de Helichrysum, Santolina y Artemisia, si admiten poda fuerte, la cual será necesaria

cada 3 años aproximadamente si vemos que la planta tiene mucha madera seca, de esta forma

conseguiremos rejuvenecer la planta. Esta poda consiste en recortar la planta a unos 15 cm del

suelo.

4.1.4 plantas herbáceas vivaces

Las plantas vivaces son aquellas que cuando llega el frío del invierno se secan sus tallos y hojas pero

sus raíces siguen vivas bajo tierra y en primavera, vuelven a brotar, como por ejemplo la mayoría

de las plantas bulbosas y rizomatosas.

Tanto el riego como el abonado de las plantas vivaces deben seguir las mismas pautas que en el

caso de los árboles y arbustos. En el caso de la poda, esta se limitará a cortar a ras de suelo las

plantas a finales del invierno y retirar periódicamente las flores y hojas secas.

En el caso de la Stipa tenuissima no es necesario cortarla a ras de suelo todos los años, y esta

operación se puede realizar cada 2 o 3 años.

En cuanto a plagas, enfermedades y tratamientos son similares a las de árboles y arbustos

comentados anteriormente.

4.1.5 plantas anuales

Las plantas anuales son aquellas que duran solamente un año, generalmente duran de primavera

a otoño y cuando llega el frío del invierno secan sus tallos y hojas y la planta no vuelve a brotar,

como por ejemplo la mayoría de las flores de temporada. Estas plantas es necesario reponerlas

todos los años cuando pase el riesgo de heladas y retirarlas de la tierra cuando se hayan secado.


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Tanto el riego como el abonado de las plantas anuales deben seguir las mismas pautas que en el

caso de las plantas vivaces. En el caso de la poda, dada su corta vida se limitará únicamente a

eliminar las flores secas cuando sea necesario.

4.2_sistema de riego

El sistema de riego diseñado en el jardín no conlleva un mantenimiento muy delicado. Bastará con

estar pendiente de algunos puntos para poder reaccionar correctamente ante algún imprevisto.

- Hay que verificar que no existan pérdidas de agua en ninguno de los circuitos del sistema.

Normalmente si algún tubo se rompe veremos algún charco en alguna zona o bien

veremos que en algunas zonas no sale agua debido a que no hay presión en las tuberías

debido a la fuga. Este problema es común en el caso de tener mascotas en el jardín que

puedan morder alguna canalización.

- Debe verificarse que exista la presión adecuada en el sistema. Si por motivos ajenos al

jardín, la presión y/o el caudal del agua de abastecimiento de la vivienda disminuye, el

jardín no recibirá el agua prevista en los cálculos hídricos y podría haber daños irreversibles

en las plantaciones.

- Verificar que el direccionamiento de los aspersores/difusores sea el correcto, y en caso que

se hayan corrido del lugar por vientos fuertes o cualquier otro contratiempo, colocarlo en

la forma adecuada. Es posible que debido al paso de personas o animales por el jardín, los

aspersores/difusores se giren ligeramente tras un golpe. Es conveniente revisar el jardín en el

momento del riego para asegurar que todo funciona correctamente.

- Las boquillas de los aspersores se deben limpiar con frecuencia para evitar las

obstrucciones. Dependiendo de la zona, el agua puede llevar algún tipo de sólido en

suspensión. Aunque existen filtros en el sistema de riego y en las boquillas, es posible que

puedan obstruirse, sobre todo con el paso de los años. Bastará con girar la boquilla, sacarla

del difusor, aclararla con agua y volver a ponerla asegurándose que riega en la dirección

correcta.

Lo más recomendable para lograr un correcto mantenimiento de sistemas de riego, es poder

efectuarlo más o menos cada 3 meses.

4.3_instalaciones eléctricas e iluminación

Si la instalación eléctrica se ha realizado correctamente no debería existir problema alguno. Si bien

es cierto que todo el material está preparado para el exterior, tanto las canalizaciones como los

focos, es interesante llevar un control para asegurar el correcto funcionamiento. En ocasiones, las

arquetas pueden encharcarse debido a las lluvias. No hay problema pues todas las canalizaciones

están preparadas para estar sumergidas durante intervalos de tiempo. Si no se vacía al cabo de

algún día, deberá revisarse la evacuación de aguas bajo dicha arqueta.


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En ocasiones algún foco de exterior puede perder la hermeticidad y llenarse de agua o vapor de

agua haciendo que se nuble la óptica. Si el foco se estropea, deberá contactarse con nuestro

equipo para solicitar el cambio de foco siempre que el producto no haya perdido la garantía.

4.4_sistemas de drenaje

La red de drenaje no conlleva mantenimiento pero sí que hay algunas pautas que podemos seguir

para asegurar el correcto funcionamiento del jardín. Las tuberías de drenaje en ocasiones pueden

obstruirse por distintos motivos. En zonas de campo, es posible que pequeños roedores puedan

recorrer las tuberías y en ocasiones taponarlas. Conviene revisar la zona de desagüe de los tubos

(normalmente una arqueta de saneamiento) y revisar si, al verter agua en el jardín con una

manguera, las tuberías desaguan correctamente.

4.5_solados y revestimientos

4.5.1 pavimentos de piedra

Como norma general, el mejor producto para la limpieza de piedra natural es el agua. Una

limpieza con agua abundante permite mantenerla en buenas condiciones. En el caso de tener la

necesidad de desinfectar alguna zona de piedra natural se aconseja el uso de jabones con pH

neutro. La piedra natural, como elemento “vivo” que es, tiende a sufrir cambios con el paso del

tiempo. Un buen mantenimiento nos facilitará que la piedra se conserve en buen estado, y que el

desgaste natural que sufra no desmerezca su aspecto y sus características.

No se deben utilizar productos químicos agresivos como la lejía, desengrasantes de base ácida,

amoniacos, desincrustantes de cal, etc. Estos productos reaccionan con los carbonatos de la

piedra creando problemas de eflorescencias (manchas blancas en la piedra). Solamente son

aconsejables si su aplicación es de manera muy diluida y realizando pruebas de comportamiento

del producto.

Se recomienda la utilización de productos específicos para limpieza de piedra natural. En el caso

de producirse el derrame de algún tipo de producto sobre la piedra, es importante realizar la

limpieza de las manchas lo más pronto posible una vez ocasionada la misma. Esto evitará que la

piedra absorba en su mayoría el derrame. En el caso de la pizarra, al tratarse de una piedra

formada por finas láminas, la absorción será mínima lo que permitirá eliminar más fácilmente la

mancha.

Para cada tipo de mancha se debería aplicar una solución diferente en función del tipo de agente

que la ha provocado. En el caso de producirse derrames de agentes agresivos sobre piedra natural

(ácidos, desengrasantes de fuerte acción como limpia hornos, etc.), es aconsejable diluirlo

rápidamente con agua para atenuar la reacción con las sales de la piedra.

Existen tratamientos hidrófugos que saturan el poro de la piedra, evitando que absorba cualquier

tipo de sustancia (de aplicación general en encimeras de cocina), así como, la reacción con las

sales de la piedra.

En las operaciones de limpieza no deben emplear elementos metálicos, ya que pueden rayar la

piedra y generar erosiones en los acabados superficiales (apomazados o pulidos).


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4.5.2 hormigón

Cada vez es más frecuente el uso de hormigón en los exteriores. Ya sea en muros o en pavimentos,

el hormigón es un aliado perfecto para paisajistas. El mantenimiento del hormigón no es

complicado pero al tratarse de un material poroso, las indicaciones deben ser similares a los

explicados para la piedra natural. Existen productos hidrofugantes y de limpieza específica pero

normalmente no serán necesarios. Es fácil que, al igual que en la piedra natural, en ocasiones

aparezcan zonas de musgo en zonas sombrías. También pueden aparecer zonas oscuras en las

zonas por donde el agua suela discurrir. En ambos casos puede utilizarse agua a presión y las

manchas se eliminarán fácilmente.

4.6_ elementos de agua

Un agua sucia es un foco de infecciones y malos olores. Será necesario vigilar el estado del sistema

de depuración para asegurar que el agua se mantenga siempre limpia. En el caso de no incluir

plantación dentro, la depuración podrá ser mediante cloro o bien depuración salina.

AJUSTE DEL pH

El primer paso para conseguir un agua limpia, clara y respetuosa con la piel consiste en regular el

pH de la misma. El valor correcto debe situarse entre el 7,2 y el 7,6 para garantizar que el resto de

medidas aplicadas funcionen de forma efectiva. Tabletas de cloro, electrólisis salina y oxigeno

activo sirven para desinfectar el agua. Si el pH del agua es demasiado elevado, el efecto de los

productos desinfectantes disminuirá, se formarán incrustaciones calcáreas y las aguas se

enturbiarán. Por el contrario, si el valor del pH es demasiado bajo aumentará el riesgo de corrosión,

y habrá un deterioro del vaso.

DESINFECCIÓN DEL AGUA

El agua puede convertirse en el medio de vida ideal para una gran variedad de microorganismos.

Lo importante es mantener el residual de cloro libre entre 0.5-1.0 ppm en el agua para que esté

desinfectada y tenga poder desinfectante. De esta manera, evitaremos que el agua se enturbie y

que aparezcan algas. Para mantener un proceso continuado de desinfección durante todo el año

hay varios métodos: las tabletas de cloro, un aparato de electrólisis salina o con oxigeno activo. En

caso de encontrarnos con algún problema de turbiedad o algas, es recomendable realizar un

tratamiento de choque con dicloro granulado y añadir floculante líquido, con el fin de recuperar el

buen estado del agua. Tras aplicar los productos, es importante realizar un filtrado durante pocas

horas, posiblemente cepillar las paredes y el suelo de la piscina, y esperar 12-24 horas a que todas

las impurezas precipiten, y mediante el limpiafondos llevar todo el precipitado directamente al

desagüe sin que pase por el filtro. Es posible que todos los nombres de estos productos suenen

difíciles pero son todos muy habituales en tiendas especializadas de piscinas o en grandes

superficies.


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PREVENCIÓN DE ALGAS

Si no queremos que las algas campen a sus anchas en nuestra lámina de agua, es recomendable

aplicar un algicida de forma regular. Las algas son un elemento de cultivo ideal para hongos y

bacterias. Además, la radiación solar y el calor propios del verano favorecen su aparición. La

adición del algicida debe estar acompañada con la presencia de desinfectante, como el cloro o

el bromo, en el agua para conseguir un efecto sinérgico de ambos productos y aumentar la

eficacia del algicida.

AGUA CRISTALINA

En una lámina de agua pueden aparecer turbiedades. Las causas son por problemas de pH altos,

filtración pobre, contra-lavados de filtros inefectivos y formación de algas, se manifiesta en muchos

casos por la presencia de partículas diminutas suspendidas en el agua. La adición de un floculante

hace las partículas más grandes, de manera que el filtro las pueda retener, y así clarifica el agua,

eliminando también los iones metálicos oxidados que el filtro por sí solo no es capaz de retener.

CUIDADO DEL FILTRO

Un buen cuidado del filtro permitirá que el tratamiento químico que apliquemos sea más eficaz.

Con un filtro sucio, la calidad del agua empeora y aumenta el consumo de productos químicos.

Además, se multiplican los gérmenes que luego se extienden por el agua. Para mantener el filtro

limpio tenemos que realizar contralavados y limpiar y desinfectar la arena una vez al año antes del

inicio de la temporada de baño. También es importante desincrustar de cal el filtro (varias veces al

año dependiendo de la dureza del agua). Por otro lado, es recomendable que cada 5 años (en

función del uso y las características del agua) se cambie el medio filtrante si es de arena silícea.

ANEXO III: Calendario de mantenimiento

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Proyecto 2016.35.AP Cliente Bodegas Buezo (Mahamud)dstudio.es/sites/default/files/pdf/memoria_descriptiva.pdfAdemás de añadir un punto de interés al jardín conseguiremos aumentar