Química del aguade piscinas

Cuidado y tratamiento del agua de la piscina

PÁGINA

INTRODUCCIÓN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

SECCIÓN I: FACTORES BÁSICOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

CAPÍTULO UNO: FACTORES FÍSICOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 FILTRADO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 CIRCULACIÓN Y RECAMBIO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 OTROS FACTORES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

CAPÍTULO DOS: FACTORES QUÍMICOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 pH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 ALCALINIDAD TOTAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 DUREZA DEL CALCIO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 MINERALES PRODUCTORES DE MANCHAS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 Hierro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 Cobre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 Manganeso . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 SÓLIDOS TOTALES DISUELTOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19

CAPÍTULO TRES: FACTORES BIOLÓGICOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 DESINFECCIÓN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 Cloro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 Bromo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 Biguanida . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 Ozono . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 Tratamiento mineral . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 TRATAMIENTO DE CHOQUE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 Supercloración . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 Oxidación por choque . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 CONTROL DE ALGAS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25

SECCIÓN II: PAUTAS PARA EL CUIDADO DE LA PISCINA . . . . . . . . . . . 28 FÓRMULAS Y CÁLCULOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 MANTENIMIENTO ADECUADO DE LA PISCINA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 MANIPULACIÓN DE PRODUCTOS QUÍMICOS PARA LA PISCINA . . . . . . . . . . . . 29 PROCEDIMIENTO DE PUESTA A PUNTO DE LA PISCINA . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 MANTENIMIENTO SEMANAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 MANTENIMIENTO SEMANAL DEL CLORADOR SALINO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 PREPARACIÓN DE LA PISCINA PARA EL INVIERNO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32

ÍNDICE

Capítulo n.º: Título

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El mantenimiento del agua de la piscina tiene múltiples facetas respecto de la cantidad de factores que se deben controlar. Con bastante frecuencia, se considera que el mantenimiento de la piscina consiste únicamente en agregar desinfectante, regular el pH y pasar el filtro periódicamente. En realidad, el mantenimiento de una piscina es mucho más que eso.

En este manual se presentarán los factores básicos relacionados con la química del agua de la piscina. Además de explicar la química del agua, este material de referencia tiene como fin abordar el aspecto más importante del mantenimiento adecuado de la piscina: la diversión que esta ofrece.

Como profesionales en el mantenimiento de piscinas, es importante recordar que nuestra principal responsabilidad no consiste simplemente en agregar productos químicos para tratamiento ni en la utilización de equipos, sino en emplear estas herramientas con el objetivo principal de ofrecer agua limpia y transparente. Después de todo, nuestro desempeño como profesionales en el mantenimiento de piscinas se mide, en gran parte, por la capacidad para evitar problemas y lograr que el agua luzca atractiva, y no por la forma en que resolvemos problemas recurrentes.

Nuestra función en la industria es facilitar la disposición de agua limpia y transparente. No se trata simplemente de agregar productos químicos, vender filtros o bombas, sino de usar estas herramientas para obtener los resultados deseados en cuanto a la calidad del agua. Es probable que un consumidor insatisfecho con su piscina no comprará otra ni fomentará su compra entre otras personas. Además, si solo vendemos a los clientes más y más productos con la esperanza de brindar una solución a un problema en particular pero, al hacerlo, pareciera que en realidad estamos adivinando la solución, pronto se cansarán de este ciclo interminable y optarán por un competidor que resuelva sus necesidades.

Los propietarios y administradores de piscinas solo seguirán usando nuestros servicios en tanto se encuentren satisfechos con la posibilidad de usar la piscina, no con nuestra capacidad para eliminar un problema una vez producido. Si nuestro enfoque comercial se basara únicamente en reaccionar ante los problemas luego de haberse producido, entonces no estamos haciendo el mejor trabajo posible.

El objetivo de este manual es ayudarlo a hacer mejor su trabajo para que los clientes tengan una experiencia positiva con su piscina.

En la Sección I se destacan los factores básicos del cuidado del agua de la piscina:

• Factores físicos • Factores químicos • Factores biológicos

Luego, al comienzo de la Sección II, se describen en detalle los conceptos básicos del mantenimiento de la piscina, lo cual incluye la manipulación de productos químicos, el cálculo del volumen de la piscina, la puesta a punto de la piscina y el mantenimiento semanal. También se incluye información adicional sobre cómo ponerla a punto y prepararla para el invierno.

Si bien muchos de estos puntos podrán parecer una revisión, el objetivo es proporcionar esta información como un recurso centralizado que no solo será útil para controlar la química de la piscina en el trabajo, sino que (y esto es lo más importante) será útil para obtener y conservar clientes leales y satisfechos.

INTRODUCCIÓN

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Notas: En el funcionamiento de una piscina intervienen tres factores básicos. Cada uno de ellos, manejados de forma adecuada, interactuará con los demás para lograr un agua atractiva, limpia, transparente y segura. Los factores son los siguientes:

Factores físicospor ejemplo, el filtrado y la circulación

Factores químicos, que incluyen el control del sarro y de la corrosión

Factores biológicos, que incluyen la desinfección y el control de algas

Cada uno de estos factores requiere un determinado manejo, principalmente para controlar los elementos presentes en el agua. Tenga en cuenta que, incluso antes de colocar agua en la piscina, esta contendrá sólidos que deberán filtrarse para que el agua sea transparente. Además, el agua puede contener minerales naturales como el hierro, que puede manchar la superficie de la piscina, el calcio, que puede enturbiar el agua, o el sarro. Estos contaminantes requerirán un tratamiento químico. Cuando hay agua en la piscina, esta se contamina por la lluvia, el polvo y la tierra que transporta el viento, e incluso los nadadores contribuyen con la necesidad de un control biológico.

La comprensión clara de estos factores y lo que cada uno supone es esencial para reconocer cómo se pueden usar para controlar el agua en una piscina. Para ello, repasaremos cada uno en detalle.

SECCIÓN I: Factores básicos

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Notas:

ENTRE LOS FACTORES FÍSICOS SE INCLUYEN:

I. Filtrado

II. Circulación y recambio del agua

III. Otros factores incluyen el control de los residuos oleosos que dejan los bañistas y el cuidado general del aspecto de las paredes de la piscina, las cubiertas y el equipo.

Cada factor desempeña un papel importante que, muy a menudo, se pasa por alto o se considera poco importante al analizar cuánto se disfrutará una piscina.

Al enfrentarnos a un problema en la piscina, tendemos a analizar de inmediato los factores relacionados con la química del agua. Por ejemplo, el agua turbia nos lleva a poner en duda la química del agua cuando el problema puede ser simplemente un asunto de filtrado. El manejo de los factores físicos debe ser la primera línea de defensa en la prevención de los problemas con el agua de las piscinas.

Capítulo 1: Factores físicos

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Notas: I. FILTRADOFiltrado es el término que hace referencia a la limpieza mecánica del agua de la piscina. A menudo, la importancia de este elemento en el mantenimiento del agua de la piscina se pasa por alto. Una forma de considerarlo sería pensar qué pasaría si se intentase trabajar en una una piscina sin filtro. No habría cantidad suficiente de productos químicos para mantener el agua transparente. Cuando funciona correctamente, el filtro logra quitar prácticamente cualquier partícula del agua. Estas partículas de tierra y residuos son producto de consecuencias medioambientales o son dejadas por los bañistas. Cuando no se filtran correctamente, hacen que el agua se enturbie y se opaque. El filtro tiene un papel muy importante, incluso cuando se genera turbiedad a raíz de un desequilibrio químico. Un filtro completamente funcional, generalmente, permite que el agua permanezca lo suficientemente transparente para fomentar el uso ininterrumpido de la piscina, incluso si existiera otra causa de turbiedad del agua. Esto le brinda tiempo a la persona a cargo del mantenimiento, al encargado o al distribuidor de la piscina para establecer la naturaleza del problema y tomar medidas correctivas. Dado que la piscina estaba bastante transparente a pesar del problema, se podría seguir usando sin que esto alarme al cliente ni sea necesario hacer ajustes químicos drásticos.

TIPOS DE FILTROSHay tres tipos de filtros que se usan habitualmente en las piscinas:

• Cartucho• Arena• Tierra de diatomeas (DE)

Si bien algunos debatirán qué tipo de filtro es el “mejor”, cada uno de ellos puede ser eficaz para mantener el agua limpia y transparente. Sin embargo, los tres tipos requieren un manejo adecuado para obtener el máximo beneficio y vida útil. Es de gran valor hacer un repaso de cómo funciona cada uno y de los conocimientos para entender cómo manipularlos.

Capítulo 1: Factores físicos: filtrado

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Notas:Filtros de cartucho

Los filtros de cartucho constan de un tejido plegado, normalmente de poliéster, dispuesto en una forma cilíndrica en torno a un núcleo rígido. Las fibras del poliéster atrapan la tierra y los aceites cuando pasa el agua desde el exterior del cilindro y regresa a la piscina desde el núcleo central. Si bien no se consideran tan eficaces como los filtros de tierra de diatomeas (Diatomaceous Earth, DE), los filtros de cartucho se están usando con más frecuencia, en especial en aplicaciones de piscinas residenciales, ya que son fáciles de operar y se reemplazan con facilidad si se dañan o se desgastan.

Los filtros de cartucho brindarán un servicio prolongado y excelente si se mantienen correctamente. Un primer paso esencial para lograr el funcionamiento adecuado del cartucho consiste en que permanezca limpio. El lavado habitual del cartucho ayudará a eliminar residuos de gran tamaño; además, existen limpiadores en aerosol especialmente formulados para ayudar a eliminar las acumulaciones oleosas que no se eliminan con el lavado con agua solamente. Es importante realizar una limpieza profunda periódica, lo que no solo garantizará que el agua tenga mayor claridad sino también que el cartucho tenga una vida útil más prolongada. Se obtiene una mejor limpieza profunda al emplear un limpiador especialmente formulado para filtros de piscinas. Estos limpiadores deben poder eliminar las acumulaciones oleosas y grasosas y los minerales tales como el calcio que se pudieran haber depositado en el tejido. Un buen limpiador de filtro de piscinas, ya sea específicamente fabricado para filtros de cartucho o uno para todos los tipos de filtro, incluirá una combinación de surfactantes para la eliminación del aceite y la grasa, además de agentes que disolverán al instante los minerales acumulados.

Otra forma de prolongar la vida útil del cartucho es tener dos juegos, uno en uso y un conjunto limpio listo para usar. Esto le permite a usted o a su cliente intercambiar los cartuchos rápidamente cuando sea necesario y limpiar los cartuchos sucios después de extraerlos. Una vez limpios, deje que los cartuchos se sequen antes de volver a instalarlos. Esto permite que las fibras se expandan y se abulten, lo cual ofrece un área de filtrado más eficaz. También descubrirá que sus cartuchos durarán más antes de que sea necesario reemplazarlos.

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Notas: Filtros de tierra de diatomeas

Los filtros de DE se distribuyen en una amplia variedad de formas. Normalmente, constan de un tejido de malla fina configurado en una variedad de formas o figuras que incluyen bolsas, cuadrículas o redes y “dedos”. La DE es un polvo fino blanco compuesto por restos esqueléticos de organismos microscópicos que vivieron hace millones de años. Estos esqueletos se extraen de la tierra y se limpian. El polvo se aplica sobre la superficie del tejido y actúa atrapando la tierra a medida que el agua de la piscina pasa por él. Cuando la DE se

obstruye con tierra, se retira del tejido con agua y se reemplaza con nueva DE para comenzar nuevamente el proceso.

Si bien la DE brinda una acción de captura de tierra excelente, y se suele considerar el mejor de los tres tipos de filtros, la eliminación y la nueva aplicación de una capa de polvo puede ser un trabajo tedioso y también implica un problema al desechar el material sucio. Al igual que con otros filtros, el tejido de los filtros de DE debe permanecer limpio. Si en el tejido se acumula aceite, la DE no se adherirá correctamente y los “orificios” resultantes, es decir, las áreas con cantidad escasa o nula de DE, permitirán que pase el agua sin ningún tipo de eliminación adecuada de tierra. A igual que con los filtros de cartucho, es necesaria la limpieza habitual con un limpiador de filtros de piscinas de calidad, ya sea en aerosol o de tipo inmersión profunda, además del reemplazo de la DE cuando se satura.

Filtros de arena

Los filtros de arena, como lo indica su nombre, usan arena como medio de filtrado. Si bien hay distintos diseños, todos funcionan de manera muy similar. Se colocan granos de arena dentro de un tanque de filtrado. El agua fluye por la arena, ya sea mediante presión y por vacío. En consecuencia, la suciedad del agua queda atrapada entre los granos de arena. De hecho, los filtros de arena dependen de que cierta cantidad de tierra quede atrapada en el filtro. En realidad, esta condición mejora su capacidad para eliminar partículas muy pequeñas.

La arena se considera un buen medio de filtrado porque no reacciona con la mayoría de los productos químicos. Además, las partículas poseen una forma irregular, de modo que tienden a entrelazarse, lo que también contribuye a eliminar las partículas más pequeñas.

A medida que los filtros de arena se obstruyen con suciedad, se tornan menos eficaces para limpiar el agua. Con mayor frecuencia, esto se evidencia a través de un cambio de presión en el manómetro de presión o de reducciones en el caudal que atraviesa el filtro.

Cuando el caudal que atraviesa el filtro queda restringido a raíz de una acumulación de tierra y otro tipo de materia en la arena, se emplea un proceso conocido como “retrolavado”. El retrolavado consiste en invertir el caudal de agua que atraviesa el filtro, que a su vez hace que la arena y la suciedad se “aflojen”. A medida que se

Capítulo 1: Factores físicos: filtrado

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Notas:produce este proceso, la suciedad atrapada y suelta se lavará, saldrá a través de los granos de arena y se eliminará del filtro. Advertencia: el retrolavado solo se debe llevar a cabo cuando la presión o los caudalímetros indiquen que es necesario. Normalmente, la frecuencia no supera una o dos veces por semana.

Consulte las instrucciones del fabricante del filtro para obtener orientación sobre cuándo realizar el retrolavado. Retrolavar con demasiada frecuencia generará la acumulación de poca suciedad en la arena y esta no podrá eliminar las partículas más pequeñas de suciedad (como se mencionó anteriormente), por lo que simplemente la atravesarán.

La forma irregular de estos granos de arena, si bien desempeña un papel importante en el funcionamiento del filtro de arena, con el tiempo puede ser responsable de la pérdida de eficacia de filtrado. Si bien la forma irregular permite que los granos de arena se fijen estrechamente unos con otros y, de esta forma, ayuda a capturar partículas finas de suciedad, a los granos también se les pueden adherir lentamente aceites, grasas y minerales acumulados eliminados del agua. Con el tiempo, esto hará que los granos pierdan su forma irregular y comiencen a formarse superficies lisas, que no tienen la misma capacidad de filtrado.

A menudo, la arena en este estado se considera obsoleta y necesita ser reemplazada. Sin embargo, un buen limpiador de filtros eliminará esta acumulación y hará que la arena vuelva a un estado casi nuevo. Los filtros de arena deben limpiarse una o dos veces por año en piscinas residenciales y cada 3 meses en piscinas comerciales.

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Notas: II. CIRCULACIÓN Y RECAMBIOLa circulación hace referencia al proceso de transportar habitualmente toda el agua de la piscina a través de la bomba y del sistema de filtros. En cambio, el término recambio se usa para describir cuánto tiempo demora un volumen de agua determinado, equivalente al volumen de la piscina, en pasar por el filtro. En otras palabras, cuando se dice que una piscina tiene un recambio de ocho horas, significa que cuando la bomba está funcionando, le llevará ocho horas al volumen neto de agua de la piscina pasar por la bomba y el sistema de filtros.

Es importante destacar que el recambio no significa que toda el agua de la piscina pasó por la bomba y por el filtro. Incluso, en condiciones ideales, toda el agua de la piscina puede demorar cuatro o más recambios en pasar por el filtro. Si el sistema de circulación no está diseñado y ajustado de manera adecuada, podría ser la misma agua la que circule una y otra vez. El crecimiento de algas negras puede ser un signo de recambio lento o “puntos muertos” en la piscina, producidos porque la circulación deficiente hacia esas áreas hace que llegue poca cantidad de desinfectante o alguicida con la frecuencia necesaria para que sean eficaces.

Existen varias opciones para garantizar la correcta circulación. Si la piscina tiene un drenaje de fondo o principal, manténgalo abierto para que al menos 1/3 o 1/2 del volumen total del agua de la piscina sea extraído por allí. Los sumergidores se harán cargo del resto. Ajuste los conectores de la línea de retorno para que dirijan el caudal de agua en un patrón circular por toda la piscina, y oriéntelos suavemente hacia abajo para mejorar la mezcla de agua desde la parte superior hasta el fondo. Este último punto es incluso más crítico en las piscinas sin un drenaje principal, o en aquellas en las que el drenaje principal ya no funciona por ser obsoleto o por algún otro problema que no se puede corregir.

Capítulo 1: Factores físicos: circulación y recambio

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Notas:III. OTROS FACTORESExisten muchas otras áreas que requieren atención para que la piscina permanezca atractiva y lista para ser usada. Estas incluyen la eliminación de partículas diminutas que pueden escapar al filtrado y producir agua ligeramente turbia y el control de residuos oleosos que pueden acumularse en la línea de agua o interferir con los desinfectantes.

CLARIFICACIÓN Y FLOCULACIÓN Aunque nos hayamos asegurado de que el filtro funciona correctamente y de que el patrón de circulación sea el adecuado, el agua de la piscina aún puede tener un aspecto ligeramente turbio u oscuro. Con frecuencia, esto se debe a la acumulación de lo que comúnmente se denominan micropartículas en el agua. Estas partículas son tan pequeñas que atraviesan el filtro sin quedar atrapadas. Para empeorar la situación, estas partículas crean una carga eléctrica negativa y, dado que las cargas son todas similares, se repelen entre sí y no se acumulan, lo que de otra forma facilitaría que se filtraran. Este problema se resuelve mediante el agregado de clarificador de agua o floculante.

Los clarificadores de agua contienen cargas positivas en la molécula que, cuando se agregan al agua, buscan las partículas negativas y neutralizan sus cargas. Posteriormente, las partículas tienden a agruparse y se filtran con facilidad. Cuando se usa habitualmente, un clarificador reducirá el mantenimiento, mejorará el desempeño de los filtros y realzará el aspecto del agua de la piscina.

En circunstancias poco habituales de agua sumamente turbia, por ejemplo, como al inicio de la primavera, el uso de un floculante o “floc” también puede ser útil. Un floc funciona de forma similar a un clarificador; sin embargo, en lugar de eliminar partículas pequeñas por el filtro, el floculante coagula las partículas de agua turbia y las transforma en masas que se asientan rápidamente en el fondo de la piscina, de modo que se puedan aspirar con facilidad.

Un floc líquido puede ser un gran beneficio para limpiar las piscinas extremadamente sucias en un período reducido. A diferencia del uso de flocs a base de alúmina, estos materiales no requieren un ajuste de pH ni generan una contaminación considerable del agua si el sistema de circulación vuelve a ser puesto en servicio antes de que se elimine todo el floculante.

CONTROL DE GRASA Y ACEITES

El funcionamiento adecuado del equipo de filtrado y los sistemas de circulación permitirán, en gran medida, poder garantizar una experiencia agradable al bañarse. No obstante, se debe recordar que además de la suciedad y los residuos que se filtran fácilmente, quien ingrese en la piscina también dejará una variedad de residuos que pueden causar otros problemas en su mantenimiento general.

Algunos materiales como aceites corporales, cosméticos y otros residuos complejos de los bañistas pueden acumularse por la línea de flotación, y también en tuberías y filtros. Esta clase de residuos puede generar líneas de espuma poco atractivas e interferir con el desempeño del desinfectante; un problema que afectará el aspecto general del agua.

Capítulo 1: Factores físicos: otros factores

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Notas:Si bien hay productos de limpieza que pueden usarse para las líneas de espuma y para mantener la línea de flotación limpia y brillante, deben aplicarse de forma manual. Los desarrollos actuales en la aplicación de productos de enzimas que digieren estos residuos permiten no solo controlar los residuos del agua, sino también evitar su acumulación en las paredes y en el equipo.

Las enzimas son catalizadores biológicos naturales que descomponen compuestos orgánicos complejos. En la actualidad, se emplean tanto en aplicaciones industriales como residenciales. En los detergentes de lavandería, las enzimas ayudan a descomponer y eliminar las manchas y la suciedad muy asentada. En las piscinas, los productos de enzimas especialmente formulados ayudan a descomponer los aceites y grasas complejos de bañistas, cosméticos, lociones y otras fuentes. Con el uso habitual, descompondrán estas moléculas complejas en fragmentos más pequeños que pueden destruirse fácilmente con el tratamiento de oxidación por choque.

No obstante, es importante destacar que no todas las enzimas son adecuadas para ser usadas en piscinas. Como se indicó anteriormente, las enzimas son sustancias naturales de origen biológico. Dado que se originan en organismos vivos y que el cloro y otros desinfectantes destruyen sustancias vivas, es importante seleccionar enzimas que puedan tolerar los niveles habituales de desinfectantes que comúnmente se encuentran en las piscinas. También es importante comprender que las enzimas son altamente selectivas en cuanto a qué sustancias descompondrán. Por lo tanto, se deben usar productos que hayan sido formulados con enzimas que sean más aptos para la digestión de los tipos de moléculas orgánicas complejas que se encuentran en el agua de la piscina.

Cuando las enzimas se usan como parte de un programa de mantenimiento habitual, minimizarán la formación de líneas de espuma y reducirán la frecuencia de limpieza del revestimiento de azulejos, y también la acumulación en tuberías y equipos. Además, la enzima disminuirá la acumulación de estos residuos orgánicos en los filtros, lo que a su vez reducirá la frecuencia de limpieza y mejorará el aspecto del agua.

Capítulo 1: Factores físicos: otros factores

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Notas:

FACTORES QUÍMICOS

Ahora que se han comprendido los procesos físicos, centraremos nuestra atención en el tratamiento químico del agua de las piscinas.

Se necesita un tratamiento químico adecuado para evitar una amplia variedad de posibles problemas, entre los que se incluyen la formación de sarro y manchas, agua con color o turbia, corrosión de la superficie de la piscina y del equipo, y para garantizar el desempeño correcto del desinfectante que se está usando.

Existen cinco factores químicos que afectan la calidad del agua. Estos se indican a continuación en orden de importancia junto con los niveles ideales para piscinas de natación:

Factor químico Nivel ideal

I. pH 7.2-7.8II. Alcalinidad total 60-120 ppmIII. Dureza del calcio 100-400 ppmIV. Minerales productores de manchas NingunoV. Sólidos totales disueltos (TDS) 250-1500 ppm

Los primeros tres, junto con la temperatura del agua, determinan el equilibrio general del agua. Equilibrio del agua es el término que se usa para indicar la tendencia del agua a ser “formadora de sarro” o “corrosiva/agresiva”.

El agua que tiene un pH alto, una alcalinidad total alta, niveles de calcio elevados, o una combinación de estos tres, tiende a formar sarro. La temperatura de agua más cálida incrementa en mayor medida la tendencia a la formación de sarro.

El agua corrosiva o agresiva se relaciona con mayor frecuencia con factores químicos que se oponen a los indicados anteriormente. Cuando el pH, la alcalinidad total y los niveles de calcio son bajos pueden provocar la destrucción de las superficies de la piscina y la corrosión del equipo, tales como los calentadores. En estos casos, la temperatura fría del agua puede empeorar aún más estos problemas.

En general, mantener niveles químicos o valores adecuados en el agua de la piscina evitará estos problemas. Los problemas que no se pueden controlar únicamente con el correcto equilibro del agua se pueden resolver usando productos especiales para brindar dicha protección.

Capítulo 2: Factores químicos

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Notas: I. pHEl pH es el término que se emplea para hacer referencia al grado de actividad de un ácido o una base en el agua y constituye el factor químico más importante de las piscinas de natación. El pH se mide en una escala de 0 a 14, donde 7 es neutral. Un valor de pH entre 0 y 7 se considera acídico, donde 0 es la mayor actividad ácida y se debilita a medida que se acerca a un valor de 7. Un valor de 7 a 14 se considera básico, donde 14 es la mayor actividad básica. Otra palabra para básico es alcalino; no obstante, no se debe confundir con la alcalinidad total. El pH y la alcalinidad total no son lo mismo.

Resulta más conveniente mantener el pH del agua de la piscina entre 7.2 y 7.8. En los casos en que el pH desciende por debajo de 7.2, se considera que el agua es corrosiva. Esto significa que se producirá el decapado de yeso y metales en los equipos (intercambiadores de calor, por ejemplo). Además, si bien es más eficaz como desinfectante con un pH bajo, el cloro también es mucho menos estable, lo cual genera un mayor consumo de cloro respecto del que se usaría con niveles normales de pH.

Mantener el pH por encima de 7.8 aumentará la tendencia a que se forme sarro o se genere agua turbia. El calcio, el componente más importante del sarro, es un mineral relativamente inestable; y cuando el pH es alto, este no es tan soluble, con

lo cual tendrá una tendencia mayor a precipitarse o “desprenderse” de la solución, lo que produce turbiedad o sarro. Un pH alto también reducirá la eficacia del cloro, lo que redundará en la necesidad de mantener concentraciones de cloro más elevadas para lograr una desinfección máxima. Si el pH es bajo, se agrega carbonato de sodio, también conocido como pH Up o ceniza de sodio, para elevar el pH. Si el pH es alto, se usa pH Down. El pH Down se ofrece en dos formas: ácido líquido (ácido muriático) o ácido seco (bisulfato de sodio).

Los cambios del pH del agua de la piscina pueden ser producto de muchos factores, pero la causa más importante es el desinfectante usado. Dado que el desinfectante es el producto químico agregado con mayor frecuencia a las piscinas, puede tener un efecto de magnitud en el pH y la calidad general del agua. El cloro es el desinfectante que se usa con más frecuencia en piscinas. Se ofrece en una variedad de formas y varía ampliamente en cuanto al pH. Por ejemplo, la mayoría de las formas de cloro que se distribuyen en pastillas tienen un pH muy bajo y, con el tiempo, tenderán a reducir el pH, mientras que el cloro líquido posee un pH muy elevado y tenderá a elevar los valores de este. Esto se analizará en mayor profundidad en la sección Factores biológicos de este libro. Los cambios de pH a raíz de los desinfectantes u otros factores se pueden minimizar y controlar mediante el mantenimiento adecuado del próximo factor químico: la alcalinidad total.

II. ALCALINIDAD TOTALLa alcalinidad total hace referencia a la capacidad del agua de la piscina a resistir un cambio de pH. El objetivo clave de la alcalinidad total consiste en ayudar a manejar o controlar el pH de la piscina. Lo logra actuando como solución amortiguadora, de modo que cuando se agregan a la piscina materiales que podrían elevar o

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7.8

7.5

7.2

0

Rango IDEAL7.2 – 7.8

Capítulo 2: Factores químicos: pH

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Notas:reducir el pH, estos cambios se controlen y no generen cambios notables en el equilibrio del agua de la piscina.

Cuando se agrega al agua de la piscina una sustancia que podría afectar el pH, la alcalinidad total reaccionará para neutralizarla y mantener el pH en el rango deseado. La alcalinidad total no determina cuál será el pH, sino que actúa para ayudar a mantener el pH en el rango deseado.

La alcalinidad total se mide en partes por millón (ppm) con un kit de prueba de alcalinidad total. Resulta más conveniente mantener la alcalinidad total entre 60 y 120 ppm.

Cuando el valor es inferior a 60 ppm, el pH puede oscilar fácilmente hacia arriba y hacia abajo, y luego volver a su condición inicial. Si el valor es superior a las 120 ppm, el agua puede tornarse turbia y formadora de sarro, y el pH tenderá a elevarse.

Al reducir la alcalinidad total, es más apropiado agregar pequeñas cantidades de ácido, ya sea líquido o seco, durante varios días, en vez de realizar grandes ajustes rápidamente. Cada vez que se agrega ácido, inicialmente el pH descenderá, y luego la alcalinidad total lo neutralizará. Como resultado, el pH regresa a aproximadamente el nivel anterior y el valor de la alcalinidad total desciende. Repita el proceso diariamente hasta que se alcance el nivel deseado. Agregar demasiado ácido al mismo tiempo puede reducir el pH de forma drástica y producir corrosión en las superficies de la piscina y en el equipo, y es posible que la alcalinidad total existente no sea suficiente para elevar el pH nuevamente a su nivel normal. Al aumentar la alcalinidad total, el bicarbonato de sodio es el producto químico predilecto y la cantidad necesaria puede agregarse toda al mismo tiempo. Para obtener más información sobre cómo ajustar la alcalinidad total, consulte la Sección II: Pautas para el cuidado de piscinas, fórmulas y cálculos.

Es probable que en una piscina recién llenada se advierta que es necesario ajustar tanto la alcalinidad total como el pH. En la mayoría de los casos, se debe ajustar la alcalinidad total antes que el pH. Sin embargo, en raras ocasiones, es posible que se produzca una condición en la que un factor sea alto y el otro, muy bajo. En dicha situación, es recomendable que primero ajuste el factor menor. Si encuentra valores que varían ampliamente tanto para el pH como para la alcalinidad total en una piscina recién llenada, puede ser conveniente esperar aproximadamente 24 horas antes de realizar cualquier ajuste. Esta espera producirá cierto equilibrio natural del agua sin que se deban agregar productos químicos y, en ocasiones, se hace referencia a permitir que el agua llegue a un equilibrio. Si aún es necesario hacer ajustes adicionales, llevarán mucho menos tiempo o menos productos químicos. En todos los casos, nunca agregue ácido al agua de la piscina si el pH es inferior a 7.2, incluso si la alcalinidad total es elevada. En su lugar, antes de proceder, espere a que el pH se eleve primero. Si el pH no aumenta por sí mismo después de uno o dos días, deberá agregar cierta cantidad de pH Up antes de proceder.

Capítulo 2: Factores químicos: alcalinidad total

IDEAL

60 100 120

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Notas: III. DUREZA DEL CALCIOLa dureza del calcio se define como la cantidad de calcio total disuelta en el agua. Años atrás, el agua con altos niveles de calcio se describía como difícil de ser introducida. Es porque el agua con alto niveles de calcio no limpia la ropa tan bien como el agua con menor dureza. El agua con cantidad de calcio escasa o nula se denomina “blanda”. Cuando se trata de agua de piscinas (e hidromasajes), la dureza se usa solo para hacer referencia al nivel de calcio.

El calcio es importante en el agua de piscinas por varios motivos. Cuando se encuentra en el rango ideal, el agua resulta más agradable para los bañistas y ayuda a proteger las superficies de yeso. Sin embargo, cuando sus niveles son altos, el agua puede ser inestable, especialmente si el pH o la alcalinidad total ascienden por encima de los niveles normales. Además, el calcio se torna menos soluble a medida que aumenta la temperatura del agua. Esta es la razón por la que la formación de sarro en los equipos calentadores es un problema frecuente. La combinación de altos niveles de calcio, las temperaturas cálidas del agua y, por lo tanto, un pH y una alcalinidad total altos tienden a enturbiar el agua y a favorecer la formación de sarro.

En cambio, si el nivel de calcio es demasiado bajo (es decir, el agua es demasiado “blanda”), es posible que se produzcan daños en las superficies de yeso y en los equipos de la piscina, y que se formen manchas y espuma en el agua. Además, es más probable que los bañistas se quejen por irritación ocular y cutánea a causa del agua.

El contenido de calcio es más adecuado si oscila entre 100 y 400 ppm, pero se pueden tolerar niveles superiores cuando se manejan de forma correcta. A diferencia del pH y la alcalinidad total, que se pueden aumentar o reducir con facilidad, con el calcio no sucede lo mismo. Si se agrega cloruro de calcio (incrementador de dureza) al agua, los niveles de calcio aumentan con facilidad. Por el contrario, no se puede efectuar ningún tipo de adición química simple para reducir la dureza del calcio. La única forma de reducir los niveles de dureza de calcio en el agua de la piscina es mediante la dilución con un agua de dureza inferior.

Con el tiempo, la dureza del calcio aumentará naturalmente en el agua de la piscina por evaporación y, posiblemente, por otros factores, a menos que el agua de la piscina se diluya con regularidad.

Para obtener más información sobre cómo calcular la cantidad de cloruro de calcio necesaria para aumentar el nivel de calcio en el agua de la piscina, consulte la Sección II: Pautas para el cuidado de piscinas, fórmulas y cálculos de este manual.

Si bien puede resultar difícil reducir la dureza del calcio, es posible controlarla para evitar problemas como la turbiedad del agua o la formación de sarro. La mejor forma de reducir el efecto de los altos niveles de calcio es usar un agente secuestrante.

Capítulo 2: Factores químicos: dureza del calcio

IDEAL

100 200-300 400

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Notas:Un agente secuestrante es un compuesto que, cuando se agrega al agua, interactúa químicamente con el calcio y otros minerales para hacerlos, de algún modo, más solubles. Esto significa que el calcio aún estará presente, pero con menores posibilidades de producir agua turbia o formar sarro si se desequilibran el pH u otros factores. Además, como el calcio aún estará en el agua, usted no tendrá los problemas de corrosión que se presentarían con el agua blanda. Una ventaja adicional es que los niveles elevados de calcio (superiores a 400 ppm) se pueden tolerar sin una necesidad constante de dilución. Esto se torna especialmente importante cuando la piscina se encuentra en un área caracterizada por la dureza del agua o cuando se usan fuentes de cloro a base de calcio.

IV. MINERALES PRODUCTORES DE MANCHASEl uso de agentes secuestrantes adquiere mayor importancia para el control de los minerales productores de manchas.

Con mayor frecuencia, los problemas de cambio de color del agua o de formación de manchas se relacionan con el hierro, el cobre o el manganeso de los metales. Cada uno de estos metales puede ingresar en la piscina por distintos medios y reacciona de maneras muy diferentes. Una de las formas más comunes de ingreso en la piscina de este tipo de metales es mediante el agua de llenado. Por lo tanto, antes de llenar la piscina, asegúrese de analizar el agua para detectar estos tres metales, además de otros parámetros químicos. De esta forma, estará mejor preparado para hacer frente al tratamiento inicial de la piscina, tanto en lo relativo al equilibrio del agua como al control de manchas.

HIERROCuando se disuelve en el agua, el hierro es incoloro, pero reacciona casi al instante con el cloro u otros oxidantes y produce un color rojo óxido en el agua, o peor aún, manchas anaranjadas. Tan solo 0.1 ppm de hierro es todo lo que se necesita para producir agua de color y manchas de colores.

La fuente más común de hierro en el agua de la piscina es el agua de llenado. Sin embargo, un simple análisis de agua no siempre lo alertará de la posible presencia de hierro en el agua de llenado. Esto se debe a que, con el tiempo, los sistemas de tuberías de agua municipal acumulan gradualmente sedimento en las tuberías. En general, no reviste gran preocupación, ya que el caudal de agua no suele ser lo suficientemente fuerte ni lo suficientemente elevado como para desprender los sedimentos y transportarlos al caudal de agua.

Sin embargo, cuando se obtienen grandes cantidades de agua de las tuberías municipales, por ejemplo, al llenar por primera vez una piscina, el elevado caudal de agua puede causar el desprendimiento de los sedimentos con hierro depositados en las tuberías y, como resultado, facilitar su ingreso en la piscina de manera imprevista. Si antes de llenar la piscina se analizara el agua de llenado, solo se detectaría el hierro si este se encontrara naturalmente en el agua. Es probable que el hierro que pudiera estar en los sedimentos fuera omitido, ya que la cantidad de agua obtenida para el análisis es pequeña y esta muestra no sería suficiente para desprender los sedimentos. Por lo tanto, el hierro permanecería en las tuberías y no sería detectado. Los pasos correctos serían analizar el agua inmediatamente después de llenar la piscina. Si se detecta la presencia de metales, se debe agregar un agente secuestrante. De lo contrario, el resultado podría manchar gran parte de la piscina, por lo cual se debería vaciar, limpiar y lavar con ácido, y finalmente volver a llenar.

Capítulo 2: Factores químicos: minerales productores de manchas

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Notas: COBREEl cobre es una de las causas más comunes de agua verde y manchas de color verde azulado a negro. Las fuentes de cobre son más heterogéneas que las de hierro, e incluyen la corrosión o la actividad galvánica en los calentadores de cobre y en los alguicidas a base de cobre, así como la fuente de agua. Con frecuencia, los problemas con el cobre se manifiestan mediante un color verde claro, mientras que el agua verde producto de las algas sería verde y turbia. Tenga en cuenta que el cobre, no el cloro, también es el agente responsable del color verde que adquieren el cabello o las uñas de las manos.

La corrosión de los calentadores de gas o aceite que poseen bobinas de cobre produce el ingreso del cobre en el caudal de agua, lo que, a su vez, puede producir agua verde o manchas verdes. Comúnmente, este tipo de corrosión es producto de un desequilibrio químico del agua, por ejemplo, pH bajo, baja alcalinidad total o baja dureza del calcio, o bien una combinación de estos factores. En los calentadores, se puede producir corrosión galvánica cuando el metal de cobre de la bobina del calentador entra en contacto con un metal distinto, como el hierro. En los puntos de contacto directo entre estos metales diferentes, ambos metales pueden descomponerse y lograr introducirse en el agua. Este problema en particular se resuelve de manera más eficaz con un acoplamiento “dieléctrico”, que es una conexión hecha de un material cerámico o un material inerte similar que se coloca entre los dos componentes metálicos.

Con frecuencia, los alguicidas de cobre también participan en la producción de manchas en las piscinas. En algunos casos, los alguicidas de cobre pueden ser responsables si los agentes complejantes químicos del producto usado para mantener el cobre en la solución son de menor calidad y, por ende, permiten que el cobre se precipite de forma prematura. No obstante, es probable que la causa más común sea la forma en que se aplicó el producto en la piscina en primer lugar. Hay varios tipos de alguicidas de cobre y algunos son más propensos que otros a generar manchas. Sin embargo, los alguicidas de cobre suelen ser muy concentrados, y solo es necesario aplicar unas cuantas onzas por cada 10,000 galones de agua de piscina. A menudo, no se siguen las instrucciones de la etiqueta y se produce una sobredosis considerable. En estos casos, la posibilidad de manchas aumenta drásticamente. Esta es otra de las razones por las que es importante seguir las instrucciones de la etiqueta.

El cobre también puede provenir de la fuente de agua y es posible que esté presente de manera constante o periódica. Muchos sistemas municipales de agua dependen de los depósitos para obtener el suministro de agua. Con frecuencia, estos depósitos presentan brotes de algas y se utiliza cobre para su tratamiento. El nivel de cobre suele ser de 1.0 ppm, y si llena la piscina de agua o le agrega agua, se tornará verde y podrían producirse manchas.

MANGANESOEl manganeso es el tercer metal que puede causar problemas y teñir el agua de color rosado o violeta oscuro, según la cantidad que se encuentre presente. El manganeso solo ingresa en la piscina desde la fuente de agua, ya sea porque se produce de forma natural, o bien después de agregarse intencionalmente en la planta de tratamiento del agua como permanganato potásico. Este último genera problemas cuando se aplica una dosis excesiva de forma inadvertida y, luego, llega a la piscina al llenarla o agregarle agua. De igual modo, en este caso el mayor problema es que no es posible saber cuándo el agua contendrá manganeso.

Capítulo 2: Factores químicos: minerales productores de manchas

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Notas:Lo importante es que es posible evitar que estos tres metales causen problemas mediante el uso habitual de un agente secuestrante. Al igual que con el calcio, el agente secuestrante inactivará químicamente los metales del agua y evitará que se precipiten fuera de ella y produzcan manchas. El mejor momento para usar un agente secuestrante es cuando la piscina se llena por primera vez y, posteriormente, como parte del programa de mantenimiento preventivo habitual. De esta forma, cualquier metal que pudiera estar presente en el agua de llenado se limpiará o se desactivará antes de que pueda causar un problema. Además, es posible evitar que cualquier metal que logre ingresar en la piscina, ya sea cuando se agrega agua o a partir de acciones corrosivas de la piscina, produzca manchas. En otras palabras, al agregar un agente secuestrante como parte del programa de mantenimiento habitual, la piscina quedará protegida de manchas, aun cuando no esté prevista la presencia de metales.

V. SÓLIDOS TOTALES DISUELTOSLos sólidos totales disueltos (Total dissolved solids, TDS), generalmente, constituyen el factor menos preocupante. Los TDS son la suma de todos los materiales disueltos en el agua, incluidos todos los productos químicos agregados para equilibrar el agua, y generalmente se encuentran en el rango de 250 ppm o más.

Hay mucho debate con respecto a qué niveles se consideran demasiado elevados, pero no hay ningún límite mínimo real. Los TDS están formados por distintos compuestos químicos, lo que significa que el tema de cuánto es demasiado en realidad depende más de los componentes que de la cantidad de estos. Por ejemplo, el cloruro de sodio o sal común es sumamente soluble y, en consecuencia, es poco probable que cause problemas, mientras que, como ya vimos, los compuestos de calcio pueden ser problemáticos, incluso en niveles relativamente bajos. En general, es posible que se produzcan problemas cuando los TDS superan aproximadamente las 1500 ppm.

Debemos destacar que las piscinas cuyos sistemas de desinfección tienen como base un equipo de generación de cloro o bromo (cloradores salinos) probablemente presenten niveles de TDS mucho más elevados. De hecho, estas piscinas tienen un agregado de cloruro de sodio o bromuro de sodio de 2000 a 4000 ppm a partir del cual el clorador elabora el desinfectante de cloro o bromo. La sal usada es altamente soluble y no produce el tipo de problemas que normalmente se relacionan con altas cantidades de TDS, pero no obstante, se agrega al nivel de TDS en la piscina. Al analizar el agua en este tipo de piscina para detectar los TDS, debe tenerse en cuenta la sal que se agregó a la piscina intencionalmente.

En niveles elevados, los TDS pueden producir agua turbia o ligeramente turbia, dificultad para conservar el equilibrio del agua, reducción en la actividad del desinfectante y espuma. Lamentablemente, la única forma de reducir los TDS consiste en drenar una parte del agua y reemplazarla por agua nueva. Los agentes secuestrantes no resultan útiles cuando los niveles elevados de TDS producen agua turbia.

Capítulo 2: Factores químicos: minerales productores de manchas

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Notas:

FACTORES BIOLÓGICOS:

La desinfección, el tratamiento de oxidación por choque y el control de las algas son elementos clave para mantener el agua limpia. Los dos capítulos anteriores tratan sobre cómo mantener el agua transparente. En este capítulo, analizaremos cómo mantenerla limpia.

I. DESINFECCIÓNEl proceso para controlar las bacterias del agua se denomina desinfección. La desinfección no se debe confundir con el control de las algas en el agua de la piscina, ya que los alguicidas son más adecuados para esa tarea. Si bien se encuentra disponible una amplia variedad de métodos para desinfectar piscinas, los dos más comunes son el cloro y el bromo. Otros procesos también lograron más atención, entre los que se incluyen la PHMB (biguanida), el ozono y los ionizadores. Cada uno ofrece ventajas y desventajas.

CLOROEl desinfectante usado con mayor frecuencia en la desinfección de piscinas es el cloro y se encuentra disponible en varias formas, tanto físicas como químicas. La siguiente tabla enumera las formas de cloro más comunes y algunas de sus características:

CLORO PRODUCTO FORMA CONTENIDO pH

Hipoclorito de sodio(lejía líquida, cloro líquido) Líquido 10-12 % 13-14Dicloro (cloro estabilizado) Granulado 56-62 % 6-7Tricloro (cloro estabilizado) Pastillas, discos y varillas 90 % 2-3Hipoclorito de calcio (cloro no estabilizado) Granulado, briquetas y pastillas 47-75 % 11-13

Independientemente de qué forma de cloro se use, todas ofrecen el mismo desinfectante activo cuando se agregan al agua. Cuando se agrega cloro al agua, este puede reaccionar con los contaminantes y, luego, adquirir diferentes formas, de las cuales no todas son deseables.

Cloro libreEl cloro libre es la forma responsable de la actividad de desinfección real del agua y, por lo tanto, es la forma más deseable. Se mide con un kit de análisis o tira reactiva para cloro libre y su concentración es esencial en la piscina. Es posible que existan otras formas de cloro, aunque proporcionan desinfección escasa o nula del agua. Como un ácido débil, el cloro libre puede estar presente en el agua como ácido hipocloroso (HOCl) o como ion hipoclorito (OCl-). Los dos compuestos existen en una condición o estado que se denomina equilibrio y siempre componen el 100 % del cloro libre. Por ejemplo, si el 25 % del cloro libre es HOCl, el 75 % restante debe ser OCl-. También es importante tener en cuenta que solo el HOCl es realmente eficaz como desinfectante y, además, que el pH determina la cantidad del compuesto HOCl presente en el agua. Existe aún otra razón por la cual es tan importante mantener el nivel de pH adecuado.

Capítulo 3: Factores biológicos: desinfección

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Notas:La siguiente tabla muestra cómo la cantidad de cada compuesto asciende o desciende a medida que el pH aumenta o disminuye.

pH % de HOCl % de OCl-

6.0 97 3 7.0 75 25 7.5 50 50 8.0 23 77 9.0 3 97

Como indica la tabla, con un pH de 7.5 solo la mitad de cloro libre se encuentra en la forma deseable de HOCl. El nivel de HOCl aumentará a medida que se reduce el pH, y también se debe destacar que mientras se reduce este último, también disminuye la estabilidad del cloro. A medida que aumenta el pH, también aumenta la estabilidad del cloro libre, pero su actividad como desinfectante disminuye. Para obtener los beneficios más eficaces y económicos del cloro, procure mantener los niveles en el rango de pH deseado (entre 7.2 y 7.8). Un pH más bajo es perjudicial para las superficies y el equipo de la piscina, mientras que niveles más altos harán que el cloro pierda eficacia como desinfectante. Cloro combinado El cloro libre es altamente reactivo y, una vez que se agrega al agua, ataca rápidamente las bacterias y reacciona frente a los residuos de bañistas y de otras fuentes. Cuando ocurre esto, ya no se considera que el cloro es libre, sino que su forma cambió y ahora se denomina cloro combinado. Los residuos de los bañistas y de otras fuentes incluyen principalmente compuestos de amoníaco y nitrógeno. Por este motivo, el cloro combinado también se denomina cloramina, por la parte de nitrógeno del compuesto. El cloro combinado es muy estable, pero no tiene capacidad desinfectante o bien esta es mínima. No solo el cloro combinado es un desinfectante muy deficiente, sino que es el agente responsable de la irritación ocular y cutánea, y produce el desagradable olor a cloro que a menudo pareciera indicar que se trata de una piscina con “demasiado cloro”. Por lo tanto, es esencial para la salud y la comodidad de los bañistas que el cloro combinado se controle y se mantenga en un nivel mínimo. Es preferible que los niveles de cloro combinado se mantengan a un máximo de 0.2 ppm.

Cloro totalEs la suma de los niveles de cloro libre y cloro combinado en el agua. El cloro total se puede medir usando la mayoría de los kits de análisis y algunas tiras reactivas. Para determinar el nivel de cloro combinado, primero mida el nivel de cloro libre y, luego, el nivel de cloro total. Posteriormente, reste la lectura de cloro libre de la lectura total. La diferencia de valores es el nivel de cloro combinado. En términos sencillos: Cloro total - cloro libre = cloro combinado.

BROMOEl cloro y el bromo son miembros de la misma familia química, conocida como halógenos. Si bien no es tan popular como el cloro, el bromo ha logrado una amplia aceptación como desinfectante, en especial en los jacuzzis, donde el agua caliente y turbulenta tiende a aumentar la cantidad de residuos presentes en ella. La gran acumulación de residuos reacciona rápidamente con el desinfectante de cloro libre y provoca la acumulación de cloro combinado, lo que genera olores e irritación. El bromo no tiene este problema.

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Notas: El bromo se encuentra disponible en tres formas básicas: pastillas, varillas y cápsulas, o como un sistema de dos productos. Cuando se agrega al agua, el bromo forma ácido hipobromoso (HOBr), que es similar al ácido hipocloroso formado por el cloro. Sin embargo, a diferencia del cloro, la cantidad de ácido hipobromoso depende menos del pH. Además, el bromo combinado que se forma cuando el HOBr se combina con los desechos del agua no disminuye la eficacia del bromo, como sucedería en el caso del cloro. Otra ventaja es que el bromo combinado resultante, conocido como bromaminas, no produce irritación ocular ni cutánea ni olores desagradables. Por este motivo, no es necesario realizar un análisis para detectar bromo libre y combinado. Solo se necesita un análisis de bromo total.

Las pastillas, las varillas o las cápsulas de bromo se aplican mediante un tipo de dispositivo de alimentación, ya sea en línea o bien, en algunos casos, como alimentador tipo flotador. El sistema de dos productos depende de la incorporación de pequeñas cantidades de una sal inerte de bromuro de sodio, que sola tiene poco efecto. Posteriormente, el agua se trata con un oxidante con o sin cloro que actúa para convertir el bromuro de sodio en bromuro libre. Tenga en cuenta que cuando el cloro se usa de esta forma, su único propósito es producir bromo y no actúa como desinfectante por sí solo.

BIGUANIDA (PHMB)Otro desinfectante de piscinas es la biguanida o PHMB. Este compuesto se popularizó como desinfectante "sin cloro", pero tal vez sería más adecuado denominarlo "sin halógeno", dado que no depende ni del bromo ni del cloro. El sistema de PHMB generó interés, ya que se dice que no produce olor a cloro ni irritación. A muchas personas les gusta la idea de dejar de usar desinfectantes tradicionales. Si bien la PHMB puede ser eficaz para el control de la mayoría de los microorganismos, el sistema no es compatible con los desinfectantes de cloro o bromo y reacciona con ellos para formar depósitos gomosos en las superficies y en las tuberías. Dado que la mayor parte del agua corriente contiene cloro por su tratamiento químico, con el tiempo se pueden formar pequeñas cantidades de depósitos gomosos.

Un aspecto positivo es que el producto es estable en el agua y solo se debe agregar en dosis superficiales cada una o dos semanas, y no requiere el análisis constante de los niveles como ocurre con el cloro o el bromo. También se afirma que no presenta olor a cloro, produce menos irritación cutánea y el mantenimiento es sencillo.

OZONOEl ozono es una forma altamente reactiva de oxígeno que se usa con una frecuencia cada vez mayor como desinfectante en jacuzzis y piscinas. Es un oxidante potente y es el más eficaz de todos los oxidantes por su capacidad de eliminar los microorganismos con los que entra en contacto. Sin embargo, es muy reactivo y se debe producir en el lugar con un equipo especializado o luz ultravioleta. En la naturaleza, el ozono es producido por descargas eléctricas con muy alto voltaje, como las que ocurren en los relámpagos.

Si bien es muy eficaz, tiene una vida útil muy breve en el agua, lo que significa que solo desinfectará el agua que se encuentre cerca del generador de ozono. Por lo tanto, el ozono se debe usar en combinación con un desinfectante (como cloro o bromo) que no genere residuos de duración más prolongada en el agua. No obstante, el ozono ofrece la ventaja de reducir los niveles de cloro o bromo necesarios para mantener desinfectada el agua de la piscina.

Capítulo 3: Factores biológicos: desinfección

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Notas:TRATAMIENTO MINERALLos minerales como la plata y el cobre son reconocidos desde hace tiempo por su capacidad para mantener el agua limpia para su consumo. Los colonos norteamericanos solían colocar monedas de cobre y plata en los barriles de agua potable cuando viajaban al oeste. Durante los últimos 20 años aproximadamente, estos minerales se usaron para tratar el agua de las piscinas. El cobre y la plata recibieron el mayor grado de atención y, más recientemente, el cinc también atrajo interés. Los minerales se producen por medios electrolíticos o por erosión controlada. En cualquier caso, se incorporan dosis bajas en el agua y funcionan como supresores de bacterias.

Los sistemas de minerales que se usan actualmente no controlan los residuos orgánicos y, por lo tanto, requieren el agregado de oxidantes por separado. Además, los niveles agregados al agua no garantizan el control de todas las bacterias o las algas, y es necesario complementar estos minerales con niveles bajos de cloro o bromo. La combinación de los halógenos y los minerales produce una capacidad verdaderamente sinergética para controlar bajos niveles de organismos y residuos no deseados.

II. TRATAMIENTO POR CHOQUE/OXIDACIÓNIndependientemente de qué sistema de desinfección se use, es fundamental el control de los residuos de los bañistas y de otras fuentes. Por ejemplo, un nadador activo produce dos pintas de transpiración por hora en una piscina. La transpiración contiene una gran variedad de contaminantes orgánicos e inorgánicos, y estos se acumularán y combinarán con el cloro para producir la muy poco deseada forma de cloro combinado. En los sistemas de bromo, si bien los olores y la irritación no son un problema con las bromaminas, se pueden acumular los residuos y, con el tiempo, hacer que el agua sea poco agradable para bañarse. La eliminación periódica de estos residuos es obligatoria en cualquier sistema.

La mejor forma de eliminarlos es mediante la oxidación periódica. A menudo y por error, se cree que el olor que se relaciona con el cloro combinado se debe a que hay "demasiado cloro en el agua", pero en realidad indica que hay muy poco cloro. El tratamiento de oxidación por choque o supercloración es necesario para destruir estos residuos. Usamos la frase "tratamiento de oxidación por choque" cuando nos referimos al uso de un oxidante de choque sin cloro. Por el contrario, la frase "supercloración" se emplea para designar el uso de una dosis elevada y repentina de cloro.

En cualquier caso, el objetivo consiste en destruir y eliminar los residuos de los bañistas, además de evitar la formación de cloro combinado o la acumulación de productos residuales irritantes.

SUPERCLORACIÓNLa supercloración es eficaz en la eliminación de residuos o en la destrucción del cloro combinado. Para lograr una supercloración exitosa, se aplica una única dosis elevada de cloro en el agua. En realidad, la supercloración funciona primero mediante una reacción a los residuos orgánicos del agua para formar más cloro combinado. Una vez agregado el nivel suficiente de cloro, todos los compuestos orgánicos habrán reaccionado (oxidado) con este y, solo entonces, el cloro combinado se descompondrá para producir residuos de cloro libre. Normalmente, la cantidad de cloro requerida es diez veces el nivel de cloro combinado del agua.

Capítulo 3: Factores biológicos: tratamiento por choque/oxidación

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Notas: Por ejemplo, si el análisis de cloro indica un nivel de 1.2 ppm de cloro combinado, deberá agregar 12 ppm de cloro adicional para destruir todo el cloro combinado. Si bien la supercloración es eficaz, se puede observar a simple vista que si se dejan acumular residuos orgánicos, es posible que se necesite un alto nivel de cloro libre para corregir el problema. Esto puede tener desventajas adicionales, como por ejemplo, las siguientes:

• Decoloración o daños en los trajes de baño y los revestimientos

• Desequilibrio del agua

• Imposibilidad de uso de la piscina hasta que los niveles de cloro regresen a los niveles que generalmente se consideran seguros para nadar

Además, no emplear la cantidad suficiente de cloro libre para destruir el cloro combinado, de hecho, generará más cloro combinado, olor e irritación en lugar de reducirlo. Por lo tanto, se recomienda realizar la supercloración periódicamente mientras los niveles de residuos orgánicos y cloro combinado sean bajos.

TRATAMIENTO DE OXIDACIÓN POR CHOQUEEl tratamiento de oxidación por choque es un término que se usa con frecuencia para indicar el uso de un producto que no contiene cloro para eliminar residuos del agua. El oxidante, que se denomina con mayor frecuencia choque "sin cloro", no usa cloro para destruir los residuos, como indica el nombre. El choque sin cloro es un oxidante que oxidará directamente el residuo en sí, mientras que el cloro usado en la supercloración actúa primero tornando el residuo en cloro combinado antes de la descomposición final. Dado que el oxidante de choque sin cloro no requiere cloro, se puede usar para destruir productos de desecho antes de que tengan la posibilidad de formar cloro combinado y ofrece varias ventajas considerables, entre las que se incluyen las siguientes:

• No exige usar una cantidad excesiva de cloro.• No dañará los revestimientos ni los trajes de baño.• No perturbará el equilibrio del agua.• Es sencillo determinar las dosis necesarias.• Se puede nadar luego de 15 minutos del tratamiento.

El tratamiento de oxidación por choque o supercloración se debe administrar al inicio de la temporada de piscina. La frecuencia de aplicaciones posteriores depende de varios factores, entre los que se incluyen: la cantidad de bañistas, las lluvias copiosas o la presencia de cloro combinado. La mayoría de las piscinas residenciales debería recibir un tratamiento por choque cada una o dos semanas, mientras que las comerciales deberían ser tratadas al menos una vez por semana y con mayor frecuencia si las visitan gran cantidad de bañistas. La supercloración, con el nivel de cloro libre adecuado, debe realizarse si el nivel de cloro combinado es superior a 0.2 ppm.

Las lluvias copiosas también depositan gran cantidad de residuos o material orgánico en el agua de la piscina, lo que puede producir cloro combinado o fomentar el crecimiento de algas. La oxidación por choque o la supercloración después de lluvias intensas ayudará a resolver estos problemas.

La mejor forma de hacer frente a los problemas, incluido el del cloro combinado, es evitar que estos se produzcan. El uso periódico de un oxidante con o sin cloro evitará la acumulación de residuos orgánicos y cloro combinado antes de que alcancen los niveles en los que se requieren acciones correctivas extraordinarias.

Capítulo 3: Factores biológicos: tratamiento por choque

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Notas:III. CONTROL DE ALGASEl factor biológico final que se debe tener en cuenta es el control de las algas. El crecimiento de algas es tal vez el signo más obvio de que algo se hizo mal durante el mantenimiento de la piscina. Un mantenimiento correcto no solo hará que el agua tenga un aspecto excelente, sino que también posibilitará la prevención del crecimiento de algas.

Hay dos grupos básicos de algas:

1. Las que flotan libremente, que incluyen las variedades de color verde o mostaza. Tienden a encontrarse en toda el agua. Si bien pueden aferrarse o asentarse sobre superficies como paredes y pisos, normalmente no se fijan a ellos y se pueden quitar fácilmente con un cepillo. Tienden a teñir un cuerpo de agua de un color verde o amarillo turbio.

2. Algas negras es el nombre o término común que se asigna a las algas de color azul verdoso oscuro que crecen en la superficie de la piscina. El crecimiento de algas negras en áreas localizadas, por ejemplo, a lo largo de una pared, en aguas profundas, en un ángulo o en torno a obstáculos, como escalones, indica un área de circulación deficiente.

El crecimiento de ambos tipos de algas se puede evitar fácilmente usando un alguicida de calidad como parte de un programa de mantenimiento habitual y mediante la circulación adecuada. Se necesita mucho menos alguicida para evitar el crecimiento de algas que el que se usará para curarlo una vez producido.

Además, es probable que el uso periódico de alguicida evite el crecimiento de algas. La pérdida de residuos de cloro o bromo debido a un error del operador, lluvias intensas imprevistas o a causa de los residuos de los bañistas puede generar el crecimiento rápido de algas en cuestión de horas. Sin embargo, si hay un alguicida, este evitará el crecimiento de algas hasta que el sistema de desinfección vuelva a funcionar con normalidad.

A pesar de nuestros mejores esfuerzos, se generan problemas con algas que deben analizarse para determinar el tratamiento adecuado. Cuando sea necesario el uso de un tratamiento con alguicida, se deben tener en cuenta los siguientes factores antes del tratamiento:

• La cantidad de algas presentes. Es esencial que se agregue una cantidad suficiente de alguicida para tratar todas las algas al mismo tiempo. Si se usan tan solo algunos de los alguicidas necesarios, no se eliminarán algunas algas. Resulta importante seguir las instrucciones de uso del envase.

• La edad de las algas. Cuanto más envejezca el alga, más difícil será controlarla. Trate el problema tan pronto lo observe.

• La luz solar y la temperatura del agua. Resulta más adecuado aplicar un tratamiento cuando las algas crecen de manera activa. Los días soleados y una temperatura del agua de 60 ºF o superior serán de ayuda.

• El tipo de alga. Los distintos tipos de algas requieren tipos diferentes de tratamiento.

Capítulo 3: Factores biológicos: control de algas

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Notas: ALGAS VERDESLas algas más comunes relacionadas con las piscinas de natación son las de color verde. Son muy oportunistas, lo que significa que aprovecharán cualquier falla en el programa de desinfección normal y poblarán rápidamente la piscina. Veremos que los problemas de algas verdes a menudo se ponen en evidencia de un día para el otro, luego de lluvias torrenciales. Esto se debe a que las lluvias torrenciales, especialmente aquellas en las que hay relámpagos, proporcionan alimento para las algas a través del nitrógeno. El nitrógeno no solo alimenta las algas, sino que también destruye los residuos de cloro mediante la formación de cloro combinado. No se deben confundir las algas verdes con problemas de contenido de cobre en el agua. Si existen altos niveles de cobre, el agua se tornará verde claro, mientras que las algas verdes producirán un aspecto verde turbio.

La mejor forma de tratar las algas verdes consiste en evitarlas en primer lugar. Use un alguicida con regularidad como parte de un programa de mantenimiento normal. Esto evitará el crecimiento de las algas, aun si se produjera un error en el sistema de desinfección. Siempre es más sencillo y más eficaz evitar el problema de algas que intentar eliminarlo una vez producido. Cuando ocurra, trátelo al instante. Cuanto más espere antes de iniciar el tratamiento, más difícil y costoso será el resultado. Seleccione un alguicida para tratar las algas existentes y evite un nuevo crecimiento. Siga las instrucciones de la etiqueta y mantenga el proceso de circulación durante el tratamiento.

ALGAS DE COLOR AMARILLO O MOSTAZALas algas de color amarillo o mostaza tienen una forma muy similar a las algas verdes, pero crecen con mucha más lentitud y tienen poca clorofila (pigmento verde), lo cual es la causa de su color amarillo. Dado que las algas amarillas crecen muy lentamente, también son muy difíciles de destruir. Es probable que para el momento en que las vea crecer en la piscina, ya hayan transcurrido varias semanas. Además, dado que las algas amarillas tienen poca clorofila (componente que busca la luz), viven y crecen en áreas oscuras de la piscina, como tuberías y filtros. Esto aumenta la dificultad de controlarlas. Lo más importante es elegir el alguicida adecuado. Asegúrese de elegir un producto apropiado para controlar esta forma única de algas. Los alguicidas a base de cobre parecen particularmente adecuados para controlar las algas amarillas pero los productos combinados de manera sinérgica, desarrollados recientemente, también son eficaces. Es importante que tenga en cuenta lo siguiente: no es raro que tenga que tratar las algas amarillas más de una vez para controlarlas por completo. Esto vuelve a destacar lo valioso que es evitar el crecimiento en primer lugar.

ALGAS NEGRASCon frecuencia, las algas negras se consideran el tipo de alga más difícil de controlar. No obstante, es probable que también sean las más fáciles de prevenir. Las algas negras se apoderan de áreas de la piscina con circulación deficiente. Los ángulos o determinadas áreas profundas son lugares en los que las algas negras continúan apareciendo y, por ende, son casi imposibles

de eliminar. Con frecuencia, estas áreas poseen una circulación insuficiente. Por lo tanto, la llegada habitual de agua limpia, desinfectante o alguicida es mínima o nula. Una de las mejores formas de evitar el crecimiento de algas negras o de eliminarlas una vez que aparecen, es corregir primero los problemas de circulación.

Capítulo 3: Factores biológicos: control de algas

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Notas:Cuando comienzan a formarse, las algas negras desarrollan células especiales que las fijan en los poros de las superficies de la piscina. Para controlarlas con eficacia, todas las células, incluidas las que se encuentren muy arraigadas en la superficie, deben eliminarse. Resulta más que imposible que el cloro por sí solo penetre tan profundo en los poros de las superficies de la piscina. Además del mecanismo de adherencia o fijación de las algas negras, la colonia en crecimiento también produce un mecanismo de defensa. Las capas exteriores de la colonia producen una capa cerosa que evita que el cloro y los alguicidas penetren en la colonia y la elimine. Por lo tanto, los alguicidas usados deben contener un agente "penetrante". Este agente proporcionará una acción humidificante, que el cloro por sí solo no ofrece, que permite que el alguicida penetre toda la capa cerosa y a través de los poros de la superficie de la piscina para llegar a todas las células de algas negras.

Los siguientes pasos ayudarán a controlar las algas negras:

1. Corrija cualquier problema del patrón de circulación de la piscina.

2. Cepille las colonias, ya que esto penetrará en la capa cerosa que la protege.

3. Agregue un alguicida apto para usar con algas negras.

4. Luego, cepille la colonia diariamente, de ser posible, ya que esto eliminará las células muertas de la superficie y así quedarán expuestas las células inferiores para que sean alcanzadas por el alguicida.

Si sigue estos procedimientos simples para tratar las algas negras, no solo podrá garantizar su eliminación, sino que también logrará reducir la probabilidad de que regresen.

RESUMENEl mantenimiento de la piscina no solo consiste en agregar productos químicos, filtrar el agua y evitar el crecimiento de algas. También interviene una amplia variedad de factores y todos ellos actúan de forma interrelacionada. Para lograr el objetivo, es necesario comprender el funcionamiento de cada componente y administrar su relación con los otros. El mantenimiento de la piscina no es difícil pero debe abordarse desde la prevención de problemas, no se debe esperar a resolverlos cuando sucedan. Desde ya que cuando se producen problemas deben resolverse, pero el punto es que si el enfoque consiste exclusivamente en reaccionar ante los problemas, no cumpliremos con nuestra tarea de lograr que la piscina siga siendo un lugar de disfrute.

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FÓRMULAS Y CÁLCULOS

CÓMO CALCULAR EL TAMAÑO DE LA PISCINA

PISCINA CIRCULAR U OVALADA

Multiplique la longitud (o el diámetro) por el ancho (o el diámetro) de la piscina. El resultado es el área de superficie. Luego, multiplique ese número por la profundidad promedio.A continuación, multiplique ese número por 5.9 para obtener la cantidad total de galones.

Ejemplo:30 pies por 20 pies de piscina con 6 pies de profundidad y 3 pies en el extremo menos profundo.30 x 20 = 600, 600 x 4.5 (profundidad promedio) = 27002700 x 5.9 = 15,930 galones

PISCINA CUADRADA O RECTANGULAR

Multiplique la longitud por el ancho por la profundidad promedio. Luego, multiplique por 7.5 para determinar el tamaño en galones.

Ejemplo:16 pies por 32 pies de piscina rectangular, 5 pies de profundidad promedio.16 x 32 x 5 x 7.5 = 19,200 galones

CÓMO AJUSTAR LA ALCALINIDAD TOTAL

PARA AUMENTAR LA ALCALINIDAD TOTAL:

1.5 onzas de incrementador de alcalinidad o bicarbonato de sodio aumentarán la alcalinidad total de 10,000 galones de agua de piscina en 10 ppm.

PARA REDUCIR LA ALCALINIDAD TOTAL:

Agregue pequeñas cantidades de ácido líquido o seco una vez por día todos los días hasta que se alcance el nivel deseado. Aproximadamente 2 libras de ácido seco reducirán la alcalinidad total de 10,000 galones de agua de piscina en 10 ppm. En caso de ajustes menores, no agregue más de una libra de ácido seco o una pinta de ácido líquido a 10,000 galones de agua por día. NO AGREGUE ÁCIDO SI EL pH ES INFERIOR A 7.2. Si la alcalinidad total es alta y el pH es bajo, espere, ya que es probable que el agua se vuelva a equilibrar en las próximas horas.

CÓMO AUMENTAR LA DUREZA DEL CALCIO

Para aumentar la dureza de calcio, agregue cloruro de calcio. Una libra de cloruro de calcio aumentará la dureza del calcio de 10,000 galones de agua en 10 ppm.

SECCIÓN II: Pautas para el cuidado de la piscina

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MANTENIMIENTO ADECUADO DE LA PISCINA

El éxito en el mantenimiento y el manejo de una piscina se demuestra mejor a través del aspecto general del agua y del área circundante de la piscina. El buen aspecto de una piscina tiene mucho que ver con cuán bien se puso a punto o se cerró al final de la temporada, además de la forma en que se cuida durante la temporada. El mantenimiento de la piscina no es difícil. Es más adecuado seguir un programa de mantenimiento periódico que permita prevenir problemas antes de que se produzcan. Esta sección abordará algunas pautas básicas sobre cómo poner a punto una piscina inicialmente o en primavera, mantenerla durante la temporada y cerrarla cuando esta finalice. Antes de comenzar, es mejor comprender algunos conceptos sobre la manipulación, la aplicación y el uso seguro de los productos para tratamiento de piscinas.

MANIPULACIÓN DE PRODUCTOS QUÍMICOS PARA LA PISCINA

1. Procure leer y familiarizarse con las instrucciones de la etiqueta antes de agregar o usar un producto.

2. Use la dosis correcta según se indique.

3. Nunca agregue productos químicos mediante el sistema de sumergidores, a menos que se indique específicamente hacerlo.

4. Nunca mezcle un producto químico con otro antes de agregarlos al agua de la piscina.

5. Nunca diluya previamente un producto químico para piscina, a menos que en la etiqueta haya indicaciones específicas sobre cómo hacerlo.

PROCEDIMIENTO DE PUESTA A PUNTO DE LA PISCINA

El siguiente procedimiento se deberá implementar cuando se llene la piscina por primera vez, se vuelva a llenar después del mantenimiento o de otras reparaciones de importancia, o bien al volver a poner a punto la piscina para la temporada de natación.

1. Antes de llenar una piscina por primera vez o de agregarle cantidades considerables de agua limpia, analice la fuente de agua con un kit de análisis de buena calidad, o solicite la realización de análisis de pH, alcalinidad total, dureza del calcio y metales productores de manchas. Esto le indicará el tipo de tratamiento que probablemente sea necesario cuando la piscina esté llena y le permitirá tomar medidas de tratamiento que evitarán problemas provenientes de la fuente de agua.

2. En los casos en los que la piscina se vuelva a abrir luego de haber estado cubierta durante el invierno, quite la cubierta cuidadosamente para evitar que caigan en la piscina hojas u otros residuos. Barra y quite la mayor cantidad de material posible que pudiera haberse acumulado en la piscina fuera de temporada.

3. Cuando la piscina se llene por completo, asegúrese de agregar un buen agente secuestrante tan pronto comience el proceso de llenado. Si la piscina ya está llena, agregue dicho agente antes de realizar cualquier otro paso. Esto inmovilizará y desactivará todo metal productor de manchas que pudiera estar en el agua de llenado o de la piscina. Esto debe realizarse aunque el análisis del agua no indique la presencia de estos metales en la muestra de agua. Importante: Si la piscina es de yeso negro, no se debe agregar agente secuestrante hasta que esté completamente llena.

4. Agregue un clarificador al agua. El clarificador servirá para que el filtro elimine las partículas diminutas que ingresan en la piscina en el proceso de llenado o aquellas que puedan quedar luego de su construcción e instalación.

5. Ponga en marcha la bomba y el equipo de filtrado y deje que el agua circule durante 24 horas, si es posible. Esto garantizará que el agente secuestrante y el clarificador se mezclen por completo en el agua, y de esta forma, se evitará la formación de manchas, así como también el agua turbia o con color.

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6. Use un oxidante sin cloro o de choque con cloro de buena calidad para destruir los residuos orgánicos del agua y evitar que interfieran con el desinfectante o que actúen como alimento para las algas. También ayudará a generar agua con una apariencia "deslumbrante".

7. En este caso, analice el agua y realice los ajustes necesarios para equilibrarla. El pH debe oscilar entre 7.2 y 7.8, la alcalinidad total entre 80 y 120 ppm y la dureza de calcio entre 100 y 400 ppm.

8. Comience a agregar el desinfectante que desee al agua según las pautas del fabricante.

9. Si usa cloro en una piscina exterior, debe agregar estabilizador (ácido cianúrico) para que el cloro dure más tiempo y funcione de manera más económica. Consulte las instrucciones de la etiqueta.

10. Agregue un alguicida. El alguicida evitará que crezcan algas en la piscina, aunque se perdieran los residuos de desinfectante. El uso periódico de un alguicida le dará a la piscina un aspecto limpio y brillante, y servirá para que el desinfectante funcione de manera más eficaz.

11. Analice los residuos del desinfectante y manténgalos en el nivel recomendado.

12. La piscina está lista para ser usada.

MANTENIMIENTO SEMANAL

Seguir un programa de mantenimiento periódico no solo ayuda a evitar problemas, sino que también mantiene el agua reluciente, transparente y atractiva. Si sigue los pasos descritos a continuación, el mantenimiento será más sencillo y la piscina siempre estará lista para ser usada.

1. Pase el barredor en la piscina para quitar la suciedad y los residuos que se acumularon en el fondo. Aumentar la frecuencia de uso del barredor puede ser beneficioso, pero no debe hacerse menos de una vez por semana.

2. Controle los medidores de presión o vacío en el filtro para determinar si este requiere limpieza o retrolavado. Siga las recomendaciones del fabricante. Varias empresas fabrican productos de limpieza diseñados para contribuir con la eliminación de grasas, aceites y depósitos minerales. Los productos de “rociado y enjuague” están diseñados para la limpieza rápida y ligera de estos depósitos en los filtros de cartucho. En el caso de filtros de arena y de DE, se pueden usar limpiadores ligeros similares durante el ciclo de retrolavado para optimizar este proceso y mejorar el rendimiento del filtro. Independientemente del tipo, todos los filtros deben someterse a una limpieza profunda o tipo inmersión de manera periódica a lo largo de la temporada y en el cierre antes del invierno, siempre que sea adecuado. Esta limpieza a fondo eliminará los contaminantes embebidos profundamente en el medio.

3. Agregue agua según sea necesario. Controle y ajuste el pH y la alcalinidad total. Analice los residuos del desinfectante, regule de ser necesario y vuelva a llenar los alimentadores si corresponde.

4. Todas las semanas, agregue agente secuestrante. Aunque no se detecten metales en los análisis de agua, pueden generar una contaminación imprevista y el calcio puede precipitarse para formar sarro o agua turbia. La pequeña cantidad de agente secuestrante utilizada semanalmente será mucho menos costosa que el gasto en el que se deberá incurrir para un lavado con ácido o para quitar las manchas.

5. Agregue una dosis de clarificador como mantenimiento para que el filtro elimine incluso las partículas más pequeñas que, de lo contrario, podrían generar aguas ligeramente turbias.

6. Trate u oxide por choque el agua periódicamente, después de lluvias intensas o ante la presencia de una gran cantidad de bañistas. Esto evitará la formación de cloro combinado, ojos rojos e irritación cutánea.

7. Agregue una dosis de mantenimiento de alguicida. El alguicida evitará el crecimiento de algas, aun si el sistema de desinfectante fallara, o en caso de que haya una gran cantidad de bañistas o se produzcan lluvias copiosas.

8. Agregue un digestor de aceites y grasas con enzimas para descomponer las líneas de espuma y reducir los atascos de filtros.

9. Limpie la cubierta de los azulejos, las áreas circundantes de la piscina y los muebles del patio.

SECCIÓN II: Pautas para el cuidado de la piscina

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MANTENIMIENTO SEMANAL DEL CLORADOR SALINO

El mantenimiento de piscinas con clorador salino difiere poco de otras piscinas tratadas con cloro. Es importante entender que el clorador no reemplaza a ningún elemento de la piscina, excepto la necesidad de agregar cloro, ya que este es producido por el clorador. Seguir los pasos descritos a continuación le facilitarán el mantenimiento y la piscina siempre estará lista para ser usada.

1. Pase el barredor en la piscina para quitar la suciedad y los residuos que se acumularon en el fondo. Aumentar la frecuencia de uso del barredor puede ser beneficioso, pero no debe hacerse menos de una vez por semana.

2. Controle los medidores de presión o vacío en un filtro de arena o de tierra de diatomeas para determinar si el filtro requiere un retrolavado. Inicie el retrolavado según las instrucciones del fabricante del filtro. Importante: Algunos fabricantes ofrecen un producto que sirve para quitar la tierra asentada durante el proceso de retrolavado. Estos productos pueden mejorar el desempeño del filtro durante la temporada. Si la piscina tiene un filtro de cartucho, este se debe inspeccionar para determinar si se requiere una limpieza más profunda que un simple lavado. Sin importar el tipo de filtro, si el medio está inusualmente sucio, se debe limpiar con un limpiador de filtros de buena calidad, especial para filtros de piscinas.

3. Agregue agua según sea necesario. Controle y ajuste el pH y la alcalinidad total. Analice los residuos del desinfectante y regule el clorador según sea necesario para mantener el nivel de cloro que sea suficiente.

Mensualmente, use un kit de análisis de sal para determinar el nivel salino y ajuste de ser necesario. Los niveles de sal no cambiarán rápidamente y es posible que necesite más sal una o dos veces por temporada. En muchos casos, no será necesario agregar nada.

4. Todas las semanas, agregue agente secuestrante. Aunque no se detecten metales en los análisis de agua, estos pueden generar una contaminación imprevista y el calcio puede precipitarse y formar sarro o agua turbia. La pequeña cantidad de agente secuestrante utilizada semanalmente será mucho menos costosa que el gasto en el que se deberá incurrir para un lavado con ácido o para quitar las manchas. Esto también ayudará a reducir la acumulación de sarro en la celda del clorador salino.

5. Agregue un producto químico para proteger celdas que permita reducir la acumulación de aceites y grasas, y proteja y extienda la vida útil de esta mediante la reducción de otros agentes generadores de sarro que no pueden inhibirse con un agente secuestrante estándar.

6. Agregue una dosis de clarificador como mantenimiento para que el filtro elimine incluso las partículas más pequeñas que, de lo contrario, podrían generar aguas ligeramente turbias.

7. Utilice un choque de cloro o un oxidante sin cloro periódicamente para evitar la acumulación de contaminantes que generan cloro combinado, ojos rojos, olores o irritación cutánea. El tratamiento de choque también mejorará la acción del cloro.

8. Agregue una dosis de mantenimiento de alguicida. El alguicida evitará el crecimiento de algas, aun si el sistema del clorador fallara, o en caso de que haya una gran cantidad de bañistas o se produzcan lluvias copiosas.

9. Agregue un digestor de aceites y grasas con enzimas para descomponer las líneas de espuma y reducir el mal olor de los filtros.

10. Limpie la cubierta de los azulejos, las áreas circundantes de la piscina y los muebles del patio.

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PREPARACIÓN DE LA PISCINA PARA EL INVIERNO

El cierre adecuado de la piscina al final de la temporada de natación facilitará su apertura en la siguiente temporada. Si la piscina no se trata adecuadamente en este momento, el agua y la superficie de la piscina tendrán un olor sumamente desagradable cuando se vuelva a abrir la piscina, y cabe la posibilidad de que el equipo y la tubería se dañen, por lo que será necesario dedicar gran cantidad de tiempo y dinero para que la piscina vuelva a funcionar.

1. Cepille las paredes y el piso, y barra todos los residuos sueltos del fondo de la piscina.

2. Limpie a fondo el filtro o los cartuchos con un limpiador de filtros de piscinas de buena calidad. Será mucho más sencillo limpiar el filtro ahora que en la primavera, lo que garantizará un buen filtrado con la puesta a punto.

3. Si se planea reducir el nivel de agua para el invierno, hágalo ahora y luego continúe con el paso 4.

4. Drene por completo toda el agua de las tuberías, las bombas, los calentadores, los filtros y cualquier otro equipo de la piscina para evitar daños producidos por el congelamiento del agua. Use un anticongelante especial para piscinas, de ser necesario.

5. Agregue un choque de cloro o un oxidante de choque sin cloro. Esto eliminará contaminantes orgánicos que, de no aplicarse el producto, fomentarían el crecimiento de algas.

6. Agregue un alguicida para eliminar el crecimiento de las algas durante el invierno.

7. Agregue un agente secuestrante para evitar la precipitación del calcio o manchas por metales. El agente secuestrante también ayudará a proteger los componentes y equipos de metal.

Importante: En climas templados en los que la piscina se deja llena y sin cubierta durante el invierno, se sugiere que el sistema de filtrado siga funcionando y que se agregue con regularidad desinfectante, alguicida y agente secuestrante además de seguir los pasos 1 y 2 anteriormente indicados.

SECCIÓN II: Pautas para el cuidado de la piscina