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Tallas, geometrías y posiciones La elección correcta de talla de bicicleta que nos corresponde es una de las cosas más importantes que hay que tener en cuenta a la hora de adquirir una bicicleta nueva, ya que el uso de una bici que nos quede grande o pequeña puede acarrear molestias o lesiones físicas y por supuesto incomodidades. Encontraremos la talla expresada en pulgadas (1"=2,54 cm.) o en centímetros, normalmente lo primero en las bicicletas de montaña y lo segundo en las de carretera. También cabe destacar que algunos fabricantes toman la medida para determinar la talla midiendo desde el centro del eje de pedalier hasta el final del tubo de sillín, lo que se denomina centro-extremo, mientras que otros lo hacen hasta el centro del cruce entre el tubo vertical, el horizontal y los tirantes, llamado centro a centro. Tener en cuenta esto es importante porque por ejemplo, un cuadro en talla 19" medido centro-extremo sería una talla 18" si lo midiésemos de centro a centro. Geometría Para hacer un poco más simple la explicación de la geometría de un cuadro de carretera hemos denominado los tubos y ángulos importantes con letras, quedando de la siguiente forma: A = tubo vertical o de sillín. B = tubo horizontal. C = tubo o pipa de dirección. D = vainas. E = distancia entre ejes. F = ángulo del tubo vertical o de sillín. G = ángulo del tubo o pipa de dirección. H = avance de la horquilla. Montaña La longitud A determina la talla de la bicicleta y se suele expresar en pulgadas. Normalmente en estas bicicletas la longitud A suele ser de 7,5 a 12,5 cm. menor que la B, sobre todo si el cuadro tiene sloping, lo que significa que el tubo B no es horizontal sino que baja inclinado desde el tubo de dirección hasta en vertical. Esta característica hace que el cuadro sea más rígido al tener el triángulo principal más pequeño, a la vez que nos permite una mayor libertad de movimientos al tener el tubo más abajo. La longitud D varia de 39,5 a 44 cm. A menor longitud más escaladora es la bicicleta pero menos estable en curvas rápidas, y a mayor longitud más estabilidad. La longitud E es el resultado de las demás longitudes y ángulos del cuadro y horquilla. Suele oscilar entre 100 y

Tallas Bici

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Tallas, geometrías y posicionesLa elección correcta de talla de bicicleta que nos corresponde es una de las cosas más importantes que hay que tener en cuenta a la hora de adquirir una bicicleta nueva, ya que el uso de una bici que nos quede grande o pequeña puede acarrear molestias o lesiones físicas y por supuesto incomodidades. Encontraremos la talla expresada en pulgadas (1"=2,54 cm.) o en centímetros, normalmente lo primero en las bicicletas de montaña y lo segundo en las de carretera.También cabe destacar que algunos fabricantes toman la medida para determinar la talla midiendo desde el centro del eje de pedalier hasta el final del tubo de sillín, lo que se denomina centro-extremo, mientras que otros lo hacen hasta el centro del cruce entre el tubo vertical, el horizontal y los tirantes, llamado centro a centro. Tener en cuenta esto es importante porque por ejemplo, un cuadro en talla 19" medido centro-extremo sería una talla 18" si lo midiésemos de centro a centro.

Geometría

Para hacer un poco más simple la explicación de la geometría de un cuadro de carretera hemos denominado los tubos y ángulos importantes con letras, quedando de la siguiente forma:

A = tubo vertical o de sillín. B = tubo horizontal. C = tubo o pipa de dirección. D = vainas. E = distancia entre ejes. F = ángulo del tubo vertical o de sillín. G = ángulo del tubo o pipa de dirección. H = avance de la horquilla.

MontañaLa longitud A determina la talla de la bicicleta y se suele expresar en pulgadas. Normalmente en estas bicicletas la longitud A suele ser de 7,5 a 12,5 cm. menor que la B, sobre todo si el cuadro tiene sloping, lo que significa que el tubo B no es horizontal sino que baja inclinado desde el tubo de dirección hasta en vertical. Esta característica hace que el cuadro sea más rígido al tener el triángulo principal más pequeño, a la vez que nos permite una mayor libertad de movimientos al tener el tubo más abajo.La longitud D varia de 39,5 a 44 cm. A menor longitud más escaladora es la bicicleta pero menos estable en curvas rápidas, y a mayor longitud más estabilidad.La longitud E es el resultado de las demás longitudes y ángulos del cuadro y horquilla. Suele oscilar entre 100 y 115 cm., y al igual que ocurre con D, a menor longitud más manejable pero nerviosa se vuelve la bicicleta. Y a mayor longitud más estabilidad pero también más lentitud a la hora de responder a nuestras reacciones.El ángulo F oscila entre 67,5º y 75,5º. A más ángulo más peso recae sobre la rueda trasera por lo que se gana en tracción en subidas complicadas. Con menos ángulo se gana en estabilidad al repartirse mejor el peso sobre la montura.El ángulo G varía directamente sobre la longitud E, ya que a mayor ángulo menor es la distancia E y por lo tanto la bicicleta se vuelve manejable pero nerviosa a altas velocidades. Si el ángulo disminuye ocurre lo contrario. Oscila entre 67,5º y 72,5º.H es la distancia entre la línea imaginaria prolongada desde el tubo de dirección, y el centro de la puntera de la horquilla. Oscila entre 3 y 4,5 cm. .Menos avance hace que la dirección responda antes a nuestros movimientos y por lo tanto la bicicleta es más manejable y nerviosa. Más avance provoca mayor lentitud de movimientos pero más estabilidad.

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Talla de montaña

En estas bicicletas la medida más importante a tener en cuenta es la del tubo vertical, que es la que nos da la talla, ya que el largo va a depender del ángulo de la potencia (varía de 0º a 20º normalmente) y de si la bici lleva manillar de dos alturas o plano.

Tubo vertical: Para encontrar nuestra medida apropiada, en centímetros, multiplicamos nuestra entrepierna por 0,50. La entrepierna se mide en pié y descalzos, desde el suelo hasta donde apoya nuestro cuerpo en el sillín, tal como aparece en la imagen de la izquierda. Según como

está el mercado hoy en día, la medida resultante servirá para un cuadro medido de centro a centro. Otra forma es montando a horcajadas sobre el tubo horizontal pero sin sentarse y lo más cerca del sillín posible, tiene que haber una distancia de 6 ó 7 cm entre la entrepierna y la barra. La altura del sillín se calcula igual que en la bicicleta de carretera, multiplicando la entrepierna por 0,885 y midiendo el resultado desde en centro del eje de pedalier hasta la horizontal del sillín en su punto más alto.Otra forma de buscar la altura correcta es montar en la bici y, con el talón del pie apoyado en el pedal, situar éste en el punto más bajo; la pierna debe quedar

estirada aunque levemente flexionada.

Talla en centímetros: Longitud de entrepierna x 0,50.Talla en pulgadas: Longitud de entrepierna x 0,21. (Saber talla bicicleta).Altura de sillín en centímetros: Longitud de entrepierna x 0,885.

Tubo horizontal: Como ya hemos dicho la longitud al manillar depende mucho del tipo de este así como de la potencia. Una medida correcta sería cuando nuestra espalda formase un ángulo de unos 45º con el suelo al ir montados, llevando el manillar de 3 a 6 cm. por debajo de la línea del sillín, lo cual está bien para un uso normal, aumentando la distancia si queremos un toque de competición.

Tallas en relación con la altura del ciclistaEstá claro que no se pueden dar datos exactos que sean aplicables a todas las personas, ya que las medidas corporales varían de unos a otros individuos. Una persona puede tener una altura total idéntica a otra, pero sus medidas de piernas, brazos, tronco, etc. ser muy diferentes, por lo que dar unas pautas absolutas no es posible, ni tampoco recomendable. No obstante, sí nos atrevemos a ofreceros unos datos, únicamente con carácter orientativo, que al menos ayudarán a acercarnos a nuestra talla ideal teniendo en cuenta nuestra altura total.

Altura (cm.) Carretera (cm.) Montaña (pulgadas)

160 - 165165 - 170170 - 175175 - 180180 - 185185 - 190

190 - 

47 - 5151 - 5353 - 5555 - 5757 - 5959 - 61

61 -

1416 - 17

1818 - 19

2020 - 22

22 -

Talla bicicleta medidas tubo horizontal:

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Esta medida va a estar ligada directamente a la del tubo vertical, que es la que denomina realmente la talla de la bicicleta btt mtb de montaña, no obstante es conveniente conocer que la longitud al manillar depende del tipo de éste, si es recto o de dos alturas, así como de la longitud de la potencia con que está soportado. Una medida correcta para saber si tanto la longitud del tubo como el manillar son los adecuados a nuestra estatura o talla, sería cuando nuestra espalda formase un ángulo de unos 45º con el suelo al ir montados, el manillar debería quedar desde 3 a 6 cm. por debajo de la línea del sillín, ésto sería para un uso normal, aumentando esta distancia daríamos un un toque de competición a nuestra bicicleta de montaña.

En cuanto a la talla para bicicleta de montaña que necesitamos de forma general es muy difícil dar datos fijos que sean válidos para todas las personas, debido a que las medidas corporales varían de unos a otros individuos. Una persona puede ser de idéntica estatura a otra, pero sus medidas de piernas, brazos, tronco, etc. ser muy diferentes, por lo que dar unas pautas absolutas para aplicar al cálculo de la talla no es posible, ni tampoco recomendable. No obstante, sí nos atrevemos a ofreceros unos datos, únicamente con carácter orientativo, que al menos ayudarán a acercarnos a nuestra talla ideal para bicicleta de montaña teniendo en cuenta nuestra altura total.

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La elección de la talla del cuadro para una Mountain Bike

Pies dormidos o calientes, dolores lumbares (me duelen los riñones), dolores cervicales, rodillas doloridas, gemelos que se cargan, genitales que no existen, rozaduras…Todos estos son los síntomas que muchos bikers presentan si no llevan la bici bien ajustada a sus características. Y es que para ir a por el pan no hay ningún problema en llevar una bici grande o pequeña, pero cuando se trata de pasar varias horas apoyando nuestro cuerpo sobre unas superficies pequeñas y móviles (manillar, sillín y pedales) es necesario prestar un poco de atención a como nos colocamos sobre la bici. Todo empieza por cómo elegir un cuadro adecuado.

La elección del tamaño del cuadro es muy importante. Las tallas de los diferentes fabricantes se especifican normalmente de dos formas: en pulgadas y en tallas (S,M,L,XL). Las equivalencias entre ellas se pueden encontrar en el cuadro 1. También se muestran las equivalencias de las pulgadas en centímetros. Lo que se mide es la longitud del tubo del sillín, desde el eje del pedalier hasta el punto donde termina el mismo, aunque esta medida a veces no coincide al milímetro con la talla.

La forma más habitual de calcular la talla del cuadro es utilizar la siguiente fórmula: longitud de la entrepierna x 0,57. El resultado sería la talla en centímetros. Para pasarlo a pulgadas, tendríamos que multiplicar el resultado por 0,39. La longitud de la entrepierna es la distancia que hay entre el suelo y el perineo. Para medirlo, debemos colocarnos de espaldas a la pared y con la ayuda de un libro marcaremos en la pared la altura a la que se sitúa el perineo. Algunos fabricantes, para facilitar el proceso, dan unas recomendaciones en función de la altura del ciclista. En el cuadro 2 podemos ver las recomendaciones del fabricante Orbea: 

Cuando se calcula la talla según la fórmula de la entrepierna, puede ocurrir que el número que nos salga se encuentre justo entre una talla y otra. En estos casos, para decantarse por uno u otro cuadro nos fijaremos en los siguientes detalles:

Relación brazo-pierna. Si sabemos que somos “patilargos”, nos inclinaremos por la talla más pequeña, para asegurarnos de que llegamos bien al manillar. Al tener las piernas más largas, tendremos que situar el sillín más retrasado para conseguir una buena mecánica de pedaleo. Y si

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somos “paticortos”, iremos mejor con la talla más grande, ya que al tener un tronco y unos brazos largos llegaremos bien al manillar y no iremos encogidos.  

Si buscamos un comportamiento más agil o si nos gustan mucho las trialeras y tenemos una buena técnica, iremos mejor acoplados con la talla más pequeña. Si por el contrario nos gustan más las pistas y buscamos un poco más de estabilidad en bajadas rápidas, será más recomendable la talla más grande (es más larga entre ejes). La talla grande, no solo será más larga, sino que también será más alta, y por lo tanto, nos ayudará a tener un mejor control de la bici.

Esta elección del cuadro, no quiere decir que eligiendo una u otra talla tengamos que colocarnos de forma distinta sobre la bici. De hecho, jugando con la posición del sillín, con el tamaño y la angulación de la potencia, con los espaciadores que van entre el cuadro y la potencia y con el tipo de manillar (plano o de doble altura) podríamos conseguir estar exactamente en la misma posición con dos tallas de cuadro diferentes.  Simplemente se trata de adaptarlo al máximo a nuestras características como biker.

Como ya se ha comentado anteriormente, la talla del cuadro hace referencia a la longitud del tubo del sillín. Curiosamente, la longitud de este tubo no tiene apenas transcendencia en las características del cuadro. Simplemente porque el slooping o el ajuste de altura de la tija hacen que se pueda modificar fácilmente. De hecho, hay marcas que ni siquiera incluyen esta medida en sus hojas técnicas.

Hay otras dos medidas del cuadro que definen mucho mejor las características del mismo: la longitud y la altura del mismo. Dos cuadros, aunque sean de la misma talla e incluso de la misma marca, no quiere decir que sean iguales. Además de la angulación del tubo del sillín y del tubo de la dirección, la longitud del tubo superior y del tubo de la dirección (o pipa) marcan las principales diferencias entre unos cuadros y otros. Cuanto más largo sea el tubo horizontal, más estirados iremos sobre la bici. Para comparar de forma precisa la longitud del tubo superior, siempre se utiliza la medición horizontal del mismo, no la real (que cae hacia el pedalier).

En cuanto a la longitud de del tubo de la dirección, cuanto más largo sea más altas irán las manos, y por lo tanto, más erguido irá el tronco. Veamos un caso práctico. En el cuadro 3 hemos comparado la geometría de 4 cuadros. Aunque son parecidos, vemos que hay unas pequeñas diferencias entre ellos. El Trek es el más largo y el Specialized el más corto. El Orbea el más bajo y el Specialized el más alto.

Para finalizar con las características de los cuadros, también es importante entender de forma básica las diferencias que pueden existir en cuanto al ángulo que forman el tubo del sillín con el tubo de la dirección, ya que aunque dos cuadros tengan las mismas dimensiones, si los ángulos son diferentes la geometría ya no será la misma.

El ángulo del tubo del sillín define la inclinación del mismo respecto a la vertical. Un ángulo de sillín de 90 grados sería totalmente vertical. Cuanto mayor es este número, significa que es más vertical, y por lo tanto, sitúa al ciclista más adelantado respecto al eje del pedalier. En las bicis de montaña, lo más frecuente es que este ángulo se sitúe en los 73 grados. Este es el ángulo real, pero no es el ángulo efectivo. El ángulo efectivo está determinado por la posición del sillín respecto al eje del pedalier. Esta posición se pude modificar de dos formas: forma de la tija y avance o retroceso de los raíles del sillín sobre la tija. En cuanto a la tija, básicamente hay dos tipos: rectas y con retroceso. Las rectas, sitúan el sillín justo encima de la tija. Las tijas con retraso tienen una pequeña curva en la parte superior y desplazan el sillín hacia atrás, normalmente, 2 centímetros. En una misma bici, si jugamos con ambas variables, podemos modificar la posición del sillín hasta en 7 u 8 centímetros.

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En cuanto al ángulo de la dirección, la referencia es la vertical, igual que el tubo del sillín. De esta forma, cuanto menor sea el número significará que el tubo de la dirección está más inclinado hacia atrás. Esto hace que el ángulo de la horquilla se modifique. Cuanto más tumbado sea este ángulo, más estable será bici. Y por el contrario, será más nerviosa cuanto más vertical sea. En las mountain bikes actuales, este número suele estar entre los 70 y los 71 grados.

Las principales diferencias entre un cuadro de rallie-maratón y un all-mountain-enduro es que sitúan al biker más retrasado y más erguido. De esta forma, se mejora el control sobre la bici en detrimento de la eficiencia del pedaleo. Esto se consigue a base de inclinar el ángulo del tubo de la dirección, que pasa de los 70-71 grados en las de rallie a los 66-67 grados de las all-mountain o enduro. Esto hace que estas bicis sean más largas entre ejes, y por lo tanto, más estables. Pero sobre todo, el mayor recorrido de la horquilla de suspensión hace que el manillar vaya unos cuantos centímetros más elevado en las bicis de enduro, además de lo que sube el manillar de doble altura de estas bicis.  

El manillar, la potencia, el sillín o los pedales son los puntos de apoyo que nos unen con la bicicleta y sólo podremos encontrarnos cómodos cuando su regulación sea la correcta.

Algunos cicloturistas se quejan de que, después de pedalear 2 ó 3 horas seguidas, les duele el cuello, los riñones, las manos, las rodillas... Una bicicleta, por muy lujosa que sea, debe estar ajustada a las medidas antropométricas del ciclista para aportarle comodidad y permitirle aprovechar al máximo cada pedalada. Si continuas leyendo podrás descubrir algunos consejos para realizar tú mismo los cambios esenciales para poner la bicicleta a tu medida.

 

 

 

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Antes de nada.Para regular correctamente una bicicleta es imprescindible que la talla del cuadro sea la apropiada. Para determinar la medida exacta del cuadro que nos corresponde debemos medir la distancia de entrepierna: descalzos y apoyando glúteos, espalda y nuca sobre la pared, separamos 10 cm los tobillos y medimos la distancia que hay desde la zona perineal hasta el suelo. La cifra conseguida la multiplicamos por el coeficiente 0,66 y lograremos averiguar la talla del cuadro. Cuando con este cálculo obtengamos una talla intermedia es mejor decantarse por la medida inferior de cuadro, ya que es más fácil adaptarla a la anatomía del ciclista que una más grande.La actual tendencia seguida por muchos fabricantes de utilizar sloping o cuadros multi-talla siembra la confusión entre los usuarios que no saben cómo medir con exactitud la talla; en ese caso la asignaremos teniendo en cuenta la medida del tubo horizontal virtual que viene a equivaler al de la talla (midiendo, desde el centro de la caja de dirección hasta el centro del tubo del sillín, por una línea imaginaria completamente horizontal).

Excepciones.                                                                                                                                                                                                      Cuando las medidas antropométricas están descompensadas (especialmente cuando la entrepierna es más larga de lo normal) hay que intentar utilizar la talla "genérica" correspondiente a la estatura: si partimos de una asignación de un cuadro 52 a una altura de 165/170 cm, podemos aumentar o dividir 2 tallas cada 5 cm. Por ejemplo:

 

Estatura Talla aproximada

160/165 50

165/170 52

170/175 54

175/180 56

180/185 58

185/190 60

De esta manera respetamos la longitud del cuadro. Si, por ejemplo, un ciclista que mide 1,72 cm. dispone de una entrepierna de 86 cm (entrepierna teórica 78/80 cm), sería absurdo asignarle un cuadro de talla 56 (86x0,66) ya que agravaríamos el problema de su tronco corto al montarle sobre un cuadro tan largo. En este caso es mejor asignarle un cuadro menor y ajustar la altura a base de subir la tija del sillín.

Verdades y mentiras.                                                                                                                                                                                              Los que hayáis investigado en libros y revistas sobre el cálculo de medidas exactas, habréis comprobado cómo cada autor utiliza una teoría personal para averiguarlas. Nosotros hemos intentando recopilar los datos medios de estos cálculos para no caer en exageraciones y ofrecer una información de corte generalista. El ajuste final de las acotaciones siempre se ha de hacer sobre la marcha y, con el paso de los kilómetros, podremos comprobar su eficacia. Nuestra recomendación es que adaptéis la bicicleta según la teoría y, posteriormente, hagáis correcciones milimétricas hasta sentiros completamente satisfechos de la posición de pedaleo conseguida.

Calas y zapatillas.                                                                                                                                                                                                    La primera regulación que deberemos realizar correctamente es la de las calas en las zapatillas. El eje del pedal debería quedar alineado con la articulación del hueso metatarsiano del

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pie (por donde dobla el dedo gordo) para así aprovechar toda la potencia extensora de la pierna y no sobrecargar ningún grupo propulsor. Una vez que nos pongamos la zapatilla marcaremos el punto exacto de esa articulación y, una vez colocado el pedal en la cala, verificaremos su correcta ubicación. Las zapatillas deben permanecer ligeramente separadas de las punteras (talones más juntos), asemejando la posición que mantenemos al caminar.Te recomendamos que repases nuestro tutorial para montar correctamente las calas en unas zapatillas, pinchando en este enlace.

Comprobación del avance de la cala.                                                                                                                                                                       Si la cala ha quedado bien instalada en la zapatilla, poniendo las dos bielas completamente horizontales y tirando una plomada justo en la base del hueso de la rótula de la rodilla, el cordel debe pasar por el eje del pedal.

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La primera providencia.

 La altura del sillín.                                                                                                                                                                                                 Esta distancia se calcula midiendo la entrepierna con el calzado que vayamos a utilizar sobre la bicicleta y multiplicando la cifra por el coeficiente 0,885. La medición se realiza desde el centro del guarnecido del sillín hasta el centro del tornillo del eje pedalier. Para variar la altura del sillín actuaremos sobre el tornillo que cierra la abrazadera que fija la tija al cuadro.Antes de ponernos manos a la obra comprobaremos dos detalles: la bicicleta debe estar completamente horizontal y el manillar y las manetas de freno montadas correctamente. Para verificar el plano horizontal nosotros bloqueamos la rueda delantera con una cinta y montamos un cordel entre los dos bujes para colgar un nivel de albañil entre ambas ruedas. Si este detalle no se tiene en cuenta es imposible realizar otros ajustes. En la mayoría de las bicicletas, trazando una línea horizontal imaginaria, la punta de la maneta de freno y la del manillar deberían ser paralelas al plano del suelo.

 

 

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Inclinación y avance del sillín.                                                                                                                                                                                  El sillín debe permanecer totalmente horizontal al plano de tierra. Esta verificación se puede realizar con un simple nivel de burbuja. Al mismo tiempo que aflojamos el tornillo de la cabeza de la tija para modificar esta acotación podremos variar el retraso del sillín sobre el eje de pedalier. Para  medir el retraso del sillín tiraremos una plomada desde la punta del mismo hasta la caja de pedalier y comprobaremos la distancia que hay entre el cordel y el centro del pedalier. A continuación ofrecemos unas tablas aproximadas para calcular el retaso del sillín pero, para afinar aún más, puedes utilizar de nuevo la plomada y verificar que la línea que pasa justo por detrás de la rótula de la rodilla atraviesa el eje del pedal cuando las bielas están paralelas al suelo. En la foto que hemos empleado para ilustrar este artículo se puede apreciar que hay un ligero adelanto de sillín de apenas 1 centímetro.

Tabla de asignación para el retroceso de sillín

Entrepierna Mínimo Máximo

74/77 4,5 5,5

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78/81 5,5 6,5

82/85 6,5 7,5

86/89 7 8

90/92 8

8,5

 

Altura del manillar.                                                                                                                                                                                                Esta es una de las cotas de comodidad más importantes. Por defecto se tiende a llevar el manillar demasiado bajo, emulando a los corredores profesionales, y esto provoca dolores de cuello y espalda y el adormecimiento de las manos al volcarnos demasiado sobre el manillar. Para medir la diferencia existente entre la altura del sillín y el manillar podemos, o bien tirar el metro hasta el suelo en ambos componentes y hallar la diferencia o ayudarnos con un cordel y un nivel de albañil y medirlo directamente como podéis ver en la foto, siendo infinitamente más preciso este segundo método. Las potencias con dirección de rosca se pueden elevar fácilmente, en las ahead hay que recurrir a colocar anillos separadores, pero ¡ojo!: esta operación ha de realizarse antes de cortar el tubo de la horquilla.

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Tabla de asignación para la altura del manillar.

Altura de sillín

Diferencia de altura con el

manillar

65/68 5/6

69/72 6/7

73/76 7/8

77/79 8/9

80/82 9/10

Longitud de la potencia.                                                                                                                                                                                                                                                                     La distancia entre el sillín y el manillar está determinada por la longitud de la potencia y, hasta que no hayamos regulado el resto de la bicicleta, no podremos conocer este dato. La medida se toma desde la punta del sillín hasta el eje del manillar y sólo se puede variar cambiando la potencia por otra más corta o larga.

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Tabla de asignación para la distancia sillín-manillar.

Altura de sillín

Distancia con el manillar

65/68 47/49

69/72 50/53

73/76 54/56

77/79 57/59

80/82 60/62

Los errores y sus consecuencias.                                                                                                                                                                             La deficiente adaptación de la bicicleta al ciclista produce conflictos ergonómicos que, a corto plazo, se saldan con ligeros dolores o molestias muy localizadas; cuando se mantiene un error de regulación durante muchos kilómetros se pueden provocar lesiones de carácter grave y consecuencias imprevisibles. A continuación identificamos los fallos de regulación más corrientes y sus efectos inmediatos.

Page 14: Tallas Bici

Tabla de desarrollo para BTT

La distancia que recorremos con nuestra bicicleta cuando damos una pedalada se le llama desarrollo. Esta distancia está ligada directamente al número de dientes que estén engranados en el plato y el piñón. Para obtener el mejor rendimiento en el pedaleo se utiliza la conjunción idónea entre plato y piñon para proporcionar la fuerza o velocidad ideal en todo momento. Se puede conocer la distancia recorrida mediante la tabla que a continuación presentamos. Saber esta distancia recorrida es fácil usando una sencilla fórmula para la que sólo necesitamos conocer el perímetro de la rueda y el número de dientes utilizados tanto en al plato como en el piñón.

Realizaremos los siguientes pasos:

Necesitamos calcular el perímetro de la rueda. La manera mas simple y sencilla es situando la válvula de inflado en la zona más baja de la rueda, justo donde la cubierta toca el suelo, y hacemos una marca. Seguidamente avanzamos girando la rueda en línea recta hasta que la válvula vuelva a quedar en la misma posición; con esto la rueda ha dado una vuelta completa. Marcamos de nuevo en el suelo y medimos desde la marca que hicimos al principio para obtener el perímetro. Multiplicamos el perímetro (en metros) por el número de dientes del plato, y lo dividimos todo por el número de dientes del piñón, según vemos en la fórmula:

Aqui ponemos una tabla que nos puede facilitar las cosas, en ésta tabla hemos tomado como perímetro una rueda de 26x1,95 y hemos incluido los números de dientes mas habituales que se usan en bicicletas de montaña. Si el tuyo no se encuentra recogido en la tabla, puedes calcularlo utilizando la fórmula anterior.

Page 15: Tallas Bici

Bicicleta de montaña

PIÑÓNPLATO

20 22 24 26 28 34 36 38 42 44 46 48

11 6.40 6.48 7.16 7.91 8.29 8.67 9.04

12 5.87 6.22 6.56 7.25 7.60 7.94 8.29

13 5.42 4.74 6.05 6.69 7.01 7.33 7.65

14 5.03 5.33 5.62 6.21 6.51 6.81 7.10

15 4.69 4.97 5.25 5.80 6.08 6.35 6.63

16 4.40 4.66 4.92 5.44 5.70 5.95 6.21

17 4.14 4.38 4.63 5.12 5.36 5.60 5.85

18 2.99 3.22 3.91 4.14 4.37 4.83 5.06 5.29 5.52

19 2.82 3.05 3.71 3.92 4.14 4.58 4.80 5.01 5.23

20 2.07 2.28 2.48 2.67 2.90 3.52 3.73 3.93 4.35 4.56 4.76 4.97

21 1.97 2.17 2.36 2.55 2.76 3.35 3.55 3.75 4.14 4.34 4.54 4.73

22 1.88 2.07 2.26 2.43 2.63 3.20 3.39 3.58 3.95 4.14 4.33 4.52

23 1.80 1.93 2.16 2.33 2.52 3.06 3.24 3.42 3.78 4.00 4.14 4.32

24 1.72 1.90 2.07 2.23 2.41 2.93 3.10 3.28 3.62 3.80 3.97 4.14

25 1.65 1.82 1.99 2.14 2.32 2.81 2.98 3.15 3.48 3.64 3.81 3.98

26 1.59 1.75 1.91 2.06 2.23 2.71 2.87 3.02 3.34 3.50 3.66 3.82

27 1.53 1.65 1.84 1.98 2.14 2.61 2.76 2.91 3.22 3.37 3.53

28 1.48 1.62 1.77 1.91 2.07 2.51 2.66 2.81 3.10 3.25 3.40

30 1.38 1.52 1.65 1.78 1.93 2.34 2.48 2.62 2.90 3.04

32 1.29 1.42 1.55 1.67 1.81 2.20 2.33 2.46 2.72

34 1.21 1.34 1.46 1.57 1.70 2.07 2.19 2.31

Uso correcto de los desarrollos de la transmisión en Mountain Bike

Para comprender cómo funciona la transmisión en una bicicleta de montaña, debemos tener claro el concepto de desarrollo de la transmisión. Un desarrollo es una combinación de plato y piñón que crea una proporción determinada entre el número de vueltas del eje del pedalier y el número de vueltas de la

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rueda, que se traduce en la distancia longitudinal recorrida por la bicicleta. Dicho de una manera más sencilla: es la distancia que recorre la bicicleta en una vuelta de pedal.

Si entrar en detalles matemáticos, con un desarrollo grande cada vuelta de pedal hace girar la rueda motriz más que un desarrollo pequeño, por lo que el desplazamiento de la bicicleta será mayor pero a costa de un mayor esfuerzo de nuestras piernas. En cambio, con un desarrollo pequeño se necesitan más vueltas de pedal para hacer girar la rueda y en consecuencia obtenemos un menor desplazamiento, pero también menos esfuerzo para moverlo. Por lógica, los desarrollos grandes son para descenso o velocidad en llano, y cuando se trata de comenzar a subir hay que ir seleccionando combinaciones plato/piñón que nos den desarrollos más pequeños para permitirnos subir sin problemas.

Platos y Piñones

Tanto los platos como los piñones de una bicicleta de montaña consisten en una corona circular de dientes y se clasifican según el número de éstos. Así, un pedalier con platos 42/32/22 tendrá un plato grande de 42 dientes, un plato intermedio de 32 dientes y un plato pequeño de 22. Este pedalier es uno de los más típicos de encontrar en bicicletas de montaña.

La nomenclatura utilizada para el cassete de piñones refleja solamente el número de dientes del piñón más pequeño y del más grande. Un cassete también típico en bicicletas de montaña sería un 11/32, que en el caso de ser un piñón de 9 velocidades estaría compuesto por un piñón de 11 dientes, uno de 12, de 14, de 16, de 18, de 21, de 24, de 28 y finalmente el piñón de 32 dientes.

Los cambios de desarrollo

¿Cómo elegir las combinaciones de plato/piñón adecuadas? Cuando nunca se ha usado una bicicleta con marchas puede parecer algo difícil de entender, pero una vez entendido el concepto de un correcto desarrollo nos parecerá muy lógico y acabaremos automatizando el gesto de cambiar de marcha sobre nuestra bicicleta.Para un diámetro de plato dado, iremos disminuyendo el desarrollo si vamos combinando este plato con piñones cada vez más grandes. Dicho de otro modo, con cada vuelta de pedal, un piñón pequeño girará más veces que un piñón grande pero costará más energía hacerlo girar. En cambio, un piñón más grande girará menos que un piñón pequeño y el esfuerzo para moverlo será menor.Por lo tanto, el desarrollo más grande de la transmisión de una bicicleta de montaña es la combinación del plato más grande del pedalier con el piñón más pequeño. Está indicado para descensos o para ganar velocidad en llano, donde la inercia de la bicicleta nos ayuda a mover este desarrollo. Por el contrario, el desarrollo más pequeño es la combinación del plato más pequeño del pedalier con el piñón más grande.

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Indicado para subir pendientes muy pronunciadas gracias al menor esfuerzo requerido para mover este desarrollo.Para el resto de desarrollos, bastará con ir realizando diferentes combinaciones de plato/piñón hasta dar con la más adecuada para el tipo de terreno en el que estamos rodando. Aunque esta es la teoría y la transmisión de nuestra bicicleta funciona simplemente así, por una sencillas razónes mecánicas existen una serie de combinaciones correctas entre platos y piñones que debemos seguir.

Combinaciones correctas entre platos y piñones

Si nos fijamos en la transmisión de nuestra bicicleta mirando desde arriba, veremos que el plato grande del pedalier queda a nuestra derecha junto con el piñón pequeño. Es decir, encontramos los diferentes diámetros de plato/piñón invertidos entre sí. Ésto es así porque si engranamos el plato grande con el piñón pequeño veremos que la cadena de la transmisión queda recta o paralela al cuadro de nuestra bicicleta. Si vamos cambiando hacia los piñones más grandes veremos que la cadena se va torciendo hasta quedar completamente cruzada desde el plato grande hasta el piñón grande. Cuanto más cruzada está la cadena, mayores son las fuerzas de torsión que actúan sobre ella y mayor el peligro de romperla o desgastarla antes de tiempo.Por ello, las posibilidades correctas de combinación plato/piñón quedan limitadas a un pequeño número con el único fin de no cruzar la cadena en exceso. Aquí podemos ver las combinaciones lógicas que debemos hacer para no forzar demasiado la cadena:

Plato grande: En combinación con los 4 piñones más exteriores o pequeños. Son desarrollos para bajadas y velocidad en llano.Plato intermedio: En combinación con todos los piñones, excepto el más exterior o pequeño y el más interior o grande. Son desarrollos cada vez más subidores.Plato pequeño: En combinación con los 4 piñones más interiores o grandes. Son desarrollos muy subidores, para grandes cuestas o terrenos muy técnicos.De esta manera comprendemos por qué los platos y los piñones van montados al contrario respecto a su diámetro: plato mayor hacia el exterior y menor hacia el cuadro, piñón menor hacia el exterior y mayor hacia la rueda. Así se consigue mantener la cadena paralela al cuadro de la bicicleta usando los desarrollos adecuados, sin forzar la misma y evitando problemas de rotura y holgura en la misma.Con un poco de práctica aprenderemos a usar correctamente los cambios de nuestra bicicleta de forma que podamos mantener una cadencia de pedalada constante sin realizar mucho esfuerzo y durante mucho más tiempo.