Tipos de Cuellos Chaquetas

7/27/2019 Tipos de Cuellos Chaquetas

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1-. Definicin.

Se denomina marcada al estudio de la distribucin de los patrones sobre el tejido.

Con una correcta posicin de los patrones (correspondientes a una o ms tallas de un modelodeterminado) se aprovechar una mayor cantidad de tejido y se facilitar el posterior corte.

2-. Consejos.

- Para realizar adecuadamente una marcada:

- Los patrones deben llevar las costuras incluidas, marcas interiores que nos indiquen ladireccin del hilo, los piquetes, posicin de las pinzas, botones,...

- Los patrones deben estar desdoblados o enteros, pues la tela siempre se extiendecompletamente abierta.

- Debemos conocer, tanto el ancho de la tela, como el margen del orillo.Las telas de ancho sencillo suelen tener de 0,80 cm. a 1 m. de anchura (siendo la ms comn de

0,90cm.) y las de doble ancho de 1,20 a 1,60 m. (utilizndose con mayor frecuencia las de 1,50m.).El orillo suele ser de 1 1,50 cm. y debemos evitar la colocacin de piezas o patrones en l.

- Debemos colocar primero las piezas ms grandes para situar las piezas ms pequeas en loshuecos sobrantes.

- Debemos estudiar las combinaciones de tallas para emplear la misma cantidad de tejido. Porejemplo: la combinacin de las tallas 36 46 y la de las tallas 38 44 nos dan la mismadimensin de gnero.

- En tejidos lisos, para conseguir un mayor aprovechamiento, podremos colocar las piezas opatrones de forma invertida.

- No podremos invertir las piezas en tejidos con ciertos motivos estampados (dibujos con pie) ytejidos de pelo (terciopelo, pana,...).

Una vez concluida la marcada, se extiende y corta el tejido. Segn el equipo disponible, dichocorte podr ser hasta automtico.Tanto la marcada manual, como el corte manual, van perdiendo sentido con el avance de lasnuevas tecnologas.

-. Ejemplo.

A continuacin mostramos una marcada realizada por ordenador:

Marcada de camisa. Tallas 38 42.


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1-. Variantes de pinzas

Toda pinza es un pequeo pliegue cosido. Su funcin es la de conseguir una mejor adaptacin dela prenda a las formas del cuerpo (caderas, pecho,).

Existes diferentes tipos de pinzas:

- Espalda con pinza en el hombro.

- Espalda con pinza en el escote.

- Espalda con embebido en el hombro.

- Pinzas para entalle.

- Pinzas para talle del delantero.

- Pinzas para entalle de la espalda.

1.1 Variantes de pinzas: Espalda con pinza en el hombro.
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En determinadas prendas, como chaquetas y abrigos, se puede utilizar la pinza para dar forma alos hombros.

Realizacin:

Aumentar 1 cm. el largo de hombro:A B = largo de hombro + 1 cm.A B = 13 (largo de hombro de la T. 40) + 1 = 14 cm.

Posicionar la pinza:A C: largo de hombro / 4 + 0,5 cm.A C: (13 / 4) + 0,5 = 3,25 + 0,5 = 3,75 cm.

Puntos D y E: medir 0,5 cm. a cada lado del punto C para obtener la profundidad de pinza.

Trazado de la pinza:Prolongar la lnea de separacin de centro hasta el hombro.Dibujar una lnea desde C que mida 6 cm. y que corte con la lnea de separacin de centro(punto F).Unir los puntos D F y E F. Comprobar que ambos lados de la pinza tengan la misma medida(alargar el lado ms corto si fuera necesario).
http://www.edaformacion.com/formacionOnline/patronajeAvSenora/pdf/figura001.pdf


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1.2-. Variantes de pinzas: Espalda con pinza en el escote. (Traslado de pinza dehombro a escote)

Para obtener una pinza en el escote de la espalda, debemos realizar un traslado. Cerraremos lapinza del hombro para abrirla en el escote. De esta forma, la prenda se adaptar mejor al cuellode la persona.

Para su realizacin:

Trazaremos una lnea desde el punto F hasta la mitad del escote, aproximadamente.Obtendremos as, el punto A.

Cerraremos la pinza del hombro haciendo coincidir el punto D con E. Al cerrarse esta pinza, unanueva pinza quedar abierta en el escote. La profundidad de la misma, estar comprendida porlos puntos A y A.

Trazar una nueva lnea de hombro para suavizar la forma, si fuera necesario.

1.3-. Variantes de pinzas: Espalda con embebido en el hombro (de pinza a embebido).


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El embebido, al igual que la pinza, tambin se utiliza para conseguir una mejor adaptacin de laprenda al volumen del cuerpo.As pues, con un adecuado embebido, tambin podemos dar forma a los hombros.

Para su realizacin:

Aumentar 1 cm. el largo de hombro:A B = largo de hombro + 1 cm.A B = 13 (largo de hombro de la T. 40) + 1 = 14 cm.

Punto C: escuadrar unos 0,5 cm. en la mitad del hombro.Trazar una curva desde A hasta B pasando por C.

E y D: aplomos para indicar lo que se debe embeber.Los posicionaremos a 2 cm. de los extremos del largo de hombro (curva comprendida entre lospuntos A y B).

1.4-. Variantes de pinzas: Pinzas para entalle.

Utilizaremos las pinzas de entalle para conseguir un mayor ajuste de la prenda y realzardeterminadas formas o zonas del cuerpo.


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Los entalles ms representativos son:

- Entalle en la pinza de talle del delantero.

- Entalle en el centro de la espalda.

1.4.1-. Variantes de pinzas: Entalle en la pinza de talle del delantero.

Consiste en obtener una mayor profundidad de la pinza de talle para ajustar ms la zona de lacintura y dar forma al pecho.

Realizacin:

Aumentaremos la profundidad de la pinza de talle:La medida comprendida entre los puntos A y B ser de 3 cm., 1,5 cm. a cada lado de laseparacin de centro.

Para dibujar la nueva pinza:

Debemos obtener el punto C.C: bajada de pecho separacin de centro.
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D: desde C mediremos unos 7 cm. sobre la lnea de separacin de centro.E y F: mediremos 1,5 cm. a cada lado de D para obtener la misma profundidad de pinza que enla cintura. De esta forma el entalle ser mayor.

Unir los puntos A E C y B F C. As la pinza partir de la bajada de pecho.Si queremos que la pinza parta del punto G (situado a 2 cm. de la bajada de pecho, largo depinza primitivo) debemos unir los puntos A E G y B F G.Suavizar la forma de la pinza en estos puntos si fuera necesario.

La profundidad de pinza de talle en patrones de delantero es de 2 cm., pero al ser en este casode 3 cm., debemos aumentar el centmetro de diferencia en el contorno de cintura:H: contorno de cintura primitivo.H: contorno de cintura aumentado en 1 cm.

* La medida existente desde la bajada de pecho hasta justo debajo de ste (terminacin) es deunos 7 cm. para la T. 40 (medida comprendida entre los puntos C y D). Esta medida industrialir variando con cada talla 0,5 cm. aproximadamente.

1.4.2-. Variantes de pinzas: Entalle en el centro de la espalda.

Con este entalle se pretende que la parte central de la prenda se asemeje a la forma de lacolumna vertebral. As pues, conseguiremos un ajuste y realce del talle, cintura y zona superiorde los glteos.Sin este entalle, las prendas quedaran holgadas por la zona lumbar.

Este entalle no slo puede conseguirse a partir de una pinza, sino de un corte con la forma desta. Dicho corte se utilizar en prendas con costura y entalle en la lnea de centro espalda.

Para realizar el entalle:


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Debemos obtener el punto A. Para ello entallaremos o entraremos 1 cm. a partir de A (lnea decentro espalda largo de talle).

C: mediremos 10 cm. aproximadamente desde B y sobre la lnea de centro.

D: mediremos 12 cm. (largo de pinza) a partir de A.

Unir los puntos C A y D. Si fuera necesario, suavizar la forma de la pinza en estos puntos.

Debemos aadir el centmetro que hemos entrado en el punto A (lnea de centro espalda largode talle) al costado de la prenda (punto cintura costado):


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E: contorno de cintura primitivo.E: contorno de cintura aumentado en 1 cm.

* La medida a entallar depender del modelo a realizar.

2-. Falda pantaln con pliegue central.

Como ya sabemos, nos podemos encontrar con una gran variedad de faldas pantaln: larga, convuelo, con tabla central, con tabla en la entrepierna, pliegue central,...Nuestros conocimientos son suficientes para realizar cualquiera de estos modelos, as que nosbastar con la ejecucin de uno de ellos.

Realizacin del patrn para una falda pantaln con pliegue central en el delantero:

Realizar el patrn delantero de falda con el largo deseado o segn el modelo.

Aadir los centmetros necesarios para los fondos a partir de la lnea de centro delantero (A B):A C y B D: 6 cm., por ejemplo (fondo superior).C A y D B: 6 cm. (fondo inferior).


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Cogeremos el doblez o la tabla haciendo coincidir A con A y B con B para trazar en la cintura laforma que cojan los fondos.

Dibujar el tiro de la falda pantaln a partir del fondo inferior.

Con esto conseguiremos una tabla central que parte desde la cintura, es decir, la mitad del

pliegue. No debemos olvidar que al ser los dos delanteros simtricos (derecho e izquierdo) slose realiza una parte del patrn.

* Hemos excluido la ejecucin del patrn de falda pantaln espalda, pues no tiene modificacincon respecto al que ya conocemos.

3-. Faldas

Prenda esencialmente femenina que cubre desde la cintura hacia abajo.

Falda viene del frncico falda, pliegue, por la forma como caa la ropa formando pliegues.

Esta prenda ha ido sufriendo multitud de transformaciones a lo largo de la historia. Actualmente

nos podemos encontrar con una gran variedad de modelos.

- Con godets.

- De nesgas.

3.1-. Faldas con godets.

El godet es una pieza de tela a modo de capa, que se cose a las prendas para darles msanchura y vuelo. Su forma suele ser triangular.

- Autnticos.

- Postizos o falsos.

3.1.1-. Faldas con godets autnticos.

Va formando una sola pieza con la falda. Se aaden a las costuras y tienen la medida deseada osegn el modelo.

Vamos a realizar, por ejemplo, los patrones de una falda con godets autnticos en loscentros y costados.

Para su construccin:
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Realizar el patrn de falda delantero (largo segn modelo).

A B: situaremos el largo deseado del godet a partir del punto largo de falda costado.Medida del godet: 10 cm., por ejemplo.

Escuadrar en B para dibujar un ngulo recto de 90 y obtener A (A B = B A).

Unir A A para rematar el bajo del godet. Podemos redondear el bajo con la ayuda de un crculo:B: centro del crculo.A B: radio del crculo.

D C: situaremos el largo deseado del godet a partir del punto lnea de centro delantero largo

de falda.Medida del godet: 10 cm., por ejemplo.Ambos godets (costado y centro) no tienen por qu tener la misma medida, esto depender delmodelo a realizar.

Escuadrar en D para dibujar un ngulo recto y obtener C (C D = D C).

Unir C C para redondear el bajo.


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Los godets permiten una gran diversidad de modelos:- Podemos encontrarnos faldas con godets desde las caderas, desde la bajada de rodillas, de 20cm. de largo o de tan slo unos centmetros,...- Podemos optar por godets de diferentes amplitudes dependiendo del ngulo que lo forme y delvuelo que queramos conseguir (ngulos de 30, 45, 80,... e incluso de ms de 90).- Podemos encontrarnos faldas con godets en distintas costuras: slo en las costuras de loscostados, en el costado derecho y la costura central de la espalda, en costados y cortes dados

en la separacin de centro,...

A continuacin de la falda con godets autnticos en los centros y costados se mostrarotro modelo diferente de falda.

Falda con godets en la separacin de centro:

Una vez dado el corte en la separacin de centro, realizaremos los godets (su ejecucin siemprees la misma).

Utilizamos un ngulo menor de 90 para conseguir menos vuelo que en la falda anterior.

En este modelo, suavizaremos los vrtices A y B con una leve curva. Esto facilitar la costura dela falda.


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* Hemos excluido la ejecucin del patrn de espalda, pues se realiza de igual manera que eldelantero.

3.1.2-. Falda con godets postizos o falsos

Se consiguen con el mismo patrn que el autntico, pero es una pieza aparte de la falda.

Podemos aadirlos tanto en las costuras como en cualquier parte del bajo de la falda (mediantecortes verticales).Estos godets nos permiten una gran variedad de tejidos y colores en un mismo modelo.

Vamos a realizar, por ejemplo, el patrn de delantero para una falda con godets postizos enla separacin de centro y costados:

Realizar el patrn de falda delantero (largo segn modelo).

Realizar el patrn de godet para el costado:A B: 15 cm. (largo deseado).Escuadrar en B para dibujar un ngulo de 90 y obtener A (A B = B A).Unir A A para redondear el bajo del godet.

Realizar el patrn de godet que posicionaremos en la separacin de centro:C D : 15 cm., por ejemplo.


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Dibujar un crculo con centro en D y radio 15 cm.D C: trazar una recta teniendo en cuenta que queremos conseguir un ngulo de ms de 90 (CD = D C).

A 15 cm. del punto largo de falda costado, marcaremos un aplomo para sealar dnde debe ircosido el godet (A B = 15 cm.).

En la separacin de centro trazaremos una lnea de 15 cm. (C D) que cortaremos para insertar ocoser el godet.

Estos godets tambin permiten una gran diversidad de modelos: faldas con godets en multitudde posiciones, de distintas medidas y amplitudes variadas.

* Para cortar los godets postizos o situarlos en el tejido, debemos tener en cuenta la posicin desu marca de hilo. El hilo del godet se situar en el centro de ste, es decir, en el doblez centralque conseguiramos si hiciramos coincidir ambos lados del godet (en este caso A B con A B y CD con C D).

3.2-. Faldas de nesgas.

La falda de nesgas es la que se halla dividida en un nmero variable de partes iguales. Estaspartes, o nesgas, llevan vuelo en el bajo a modo de godets.El nmero total de nesgas que forman una falda variar segn el modelo, pero siempre ser par.

El modelo que vamos a realizar es una falda de 10 nesgas, 5 en el delantero y 5 en la espalda:

Dibujar los patrones de falda (delantero y espalda).

Trazado de los cortes para las nesgas en ambos patones:


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Sealar las nesgas de manera que todas midan igual de anchas en las caderas:Ancho de cada nesga = contorno de caderas justo u holgado / nmero de nesgas.Ancho de nesgas = 94 (contorno de caderas justo de la T. 40) / 10 = 9,4 cm.

Situaremos el ancho de cada nesga en la lnea de bajada de caderas:A B: 9,4 cm.B C: 9,4 cm.C D: 9,4 / 2 = 4,7 cm. (media nesga central que quedar completa cuando los patrones sedesdoblen).

Dibujaremos lneas verticales que pasen por los puntos B y C. Dichas lneas partirn del bajo dela falda y llegarn hasta la cintura.

Repartir las pinzas entre los cortes de las nesgas:Delantero: a cada lado de los cortes mediremos 0,5 cm. para obtener 2 pinzas de 1cm. deprofundidad y 8 cm. de largo.Espalda: a cada lado de los cortes mediremos 0,75 cm. para conseguir pinzas de 1,5 cm. deprofundidad y 12 cm. de largo.De esta forma se mantendr la profundidad de pinza que debe haber tanto en el delantero comoen la espalda (2 y 3 cm. respectivamente).

Dar el vuelo a las nesgas del delantero:


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Dependiendo del modelo a realizar, aadiremos el vuelo a todas o a determinadas nesgas. Elvuelo puede partir desde la cadera, bajada de rodillas,... y puede tener los centmetros que sedeseen.

Una vez separadas todas las nesgas, les aadiremos, por ejemplo, 6 cm. de vuelo a cada lado.Dicho vuelo partir de unos 15 cm. del bajo: A B: 15 cm. (medidos desde el bajo de la falda y enlnea recta).Escuadrar en A para conseguir C. A C = 6 cm.Unir B C y comprobar que tenga la misma medida que A B. Al comparar los lados obtendremosA.

Dibujar una curva desde A hasta A para redondear el bajo.

Dar el vuelo a las nesgas de la espalda:


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Lo aadiremos de igual forma que a las nesgas del delantero.

Suavizar los vrtices o puntos de partida del vuelo si lo creyramos necesario (puntos A y B).

Las nesgas permiten una gran diversidad de modelos: faldas con un nmero variable de nesgas,con vuelos que pueden partir de diferentes medidas y tener amplitudes variadas.

4-. Pantalones

El pantaln es una prenda de vestir que cubre desde la cintura, bajando en dos pernerasseparadas. Los hombres lo han usado de una forma u otra desde la antigedad, aunque laprenda no se denomin as hasta el s. XIX.

El nombre se debe a don Pantaleone, personaje de la comedia italiana que se presentaba vestidocon calzones largos.

Hoy en da existe una gran variedad de modelos de pantaln. Entre los cortos, por encima de lasrodillas, podemos encontrarnos con las bermudas o shorts, que no fueron adoptados por lamujer hasta los aos 50. Y entre los largos, estn: el bombacho, el pitillo, pata de elefante,campana y pirata.


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- Bombacho.

- Pitillo.

- Pata de elefante.

- Campana o acampanado.

- Pirata.

- Sin costura en el costado.

- Pantaln de pinzas.

4.1-. Pantalones: Bombacho.

Pantaln amplio de forma abombada que se sujeta bajo la rodilla con una tirilla o puo. Loshombres lo llevaban desde el s. XVIII, y se convirti en prenda esencial del atuendo deportivofemenino en la dcada de 1890. A finales de la dcada de los 60 y principios de los 70 volvierona ponerse de moda lanzados por Yves Saint Laurent.

Para su ejecucin:
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Partiremos de los patrones bases de pantaln (delantero y espalda).

Acortaremos el largo, que ser de unos 10 cm. por debajo de las rodillas:A B = 10 cm.A B = 10 cm.Unir B B en lnea recta.

Para dar ms amplitud al bajo del pantaln:Trazar una lnea vertical partiendo de los puntos C (bajada de tiro ancho de tiro) y C (bajada

de tiro costado).Prolongar la lnea del largo de pantaln (B B) para obtener los puntos D y D.

Si quisiramos obtener an ms vuelo o volumen en el bajo: Aadir los centmetros quequeramos (segn el modelo) a partir de los puntos D y D:D E: 3 cm., por ejemplo.D E: 3 cm.Unir E con C y E C en lnea recta.Comprobar que C D tenga la misma medida que C E, y que C D sea igual a C E (rectificar sifuera necesario).


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Un puo o tirilla recoger este vuelo del bajo a modo de frunce.

Otra forma de aadir el volumen, sera la siguiente:

A B: trazar la lnea de planchado en ambos patrones (delantero y espalda). Esta lnea dividir acada patrn en dos piezas.

Girar cada una de estas piezas la medida deseada:A: punto base del giro.

B C: longitud o medida del arco de giro (a mayor medida ms amplitud o volumen).BC = B C = 3,5 cm., por ejemplo.

Tanto el largo del pantaln como su volumen o amplitud dependern del modelo a realizar.

4.2-. Pantalones: Pitillo.

Pantaln ajustado, muy estrecho en el tobillo, que empez a utilizarse en los aos cincuenta. Lospitillos se pusieron muy de moda en la dcada de los 90..


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Para su realizacin, rectificaremos los patrones bases de pantaln (delantero y espalda):

Ajustar y acortar el bajo:A B = A B: acortaremos el largo del pantaln unos 3 cm. para que quede, aproximadamente, ala altura del tobillo. Entallaremos el contorno de tobillo la medida deseada, por ejemplo, 3 cm.(12 cm. en total, 6 cm. el delantero y 6 la espalda).

C D = C D: ajustaremos el contorno de rodilla 1 cm., por ejemplo (4 cm. en total, 2 cm. eldelantero y 2 cm. la espalda).

Unir B D y B D en lnea recta.

Unir D E para dibujar las nuevas curvas de entrepierna delantera y trasera.

Unir D E en curva para trazar los costados.


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* El largo y entalle del pantaln variar segn el modelo.Tener en cuenta que la pernera ha de entrar por el pie de la persona, as que el contorno detobillo no podr ajustarse demasiado.

4.3-. Pantalones: Pata de elefante.

Pantaln exageradamente ancho por abajo y ajustado en las caderas y en la zona superior delmuslo.Esta nueva versin del clsico pantaln de marinero se puso de moda a finales de los aos 60.

Para su realizacin:


Trazar una lnea vertical partiendo de los puntos A (bajada de tiro ancho de tiro) y A (bajadade tiro costado).Prolongar la lnea del largo de pantaln o contorno de tobillo (B B) para obtener los puntos C yC.


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Sealar la nueva bajada de rodillas (E y E).

Si quisiramos aadir ms amplitud al bajo:Aadir los centmetros que deseemos a partir de los puntos C y C:C D: 3 cm., por ejemplo.C D: 3 cm.Unir D con E y D E en lnea recta.Comprobar que D E tenga la misma medida que C E, y que D E sea igual a C E (rectificar sifuera necesario).

Aunque las patas o perneras del pantaln suelan ser rectas, podemos aadir ms holgura al bajodependiendo del modelo a realizar. Dicha holgura partir, normalmente, de la bajada de rodillas.

4.4-. Pantalones: Campana o acampanado.

Pantaln ajustado al muslo y con bajo holgado.Esta prenda, tpica del uniforme de la Marina, se puso de moda en el atuendo infantil de ladcada de 1840. A finales del s. XIX se adapt para jovencitas y despus para adultas.

Para su realizacin, transformaremos los patrones bases de pantaln (delantero y espalda):


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Aadir al bajo del pantaln (contorno de tobillo) los centmetros que creamos necesarios:A B = A B = 8 cm., por ejemplo.

Unir B con C y B con C el lnea recta. El vuelo partir de la bajada de rodillas,aproximadamente.

Comprobar que A C tenga la misma medida que B C. Rectificaremos el bajo si fuera necesario(punto D).Comprobar que A C sea igual a B C. Rectificar el bajo si fuera necesario (punto D).

Suavizar en la bajada de rodillas, en los puntos de partida del vuelo (puntos C y C).

El vuelo a aadir en el bajo depender del modelo a realizar. Dicho vuelo partir, normalmente,de la bajada de rodillas.

4.5-. Pantalones: Pirata.


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Pantalones cortos y holgados que se pusieron de moda en los aos 50 para el verano. Enalgunos pases se llamaron pantalones Capri, pues la isla italiana era un centro de vacacionesmuy popular en la poca.

Para su realizacin:


Acortar el largo del pantaln:

Hallar, aproximadamente, la mitad entre el largo de pantaln y la bajada de rodillas (puntos B yB).Unir B B en lnea recta y sealar con un aplomo la lnea de planchado (punto F).

Dar holgura desde la mitad del muslo, por ejemplo:Situar los puntos D y D (mitad entre la bajada de tiro y la bajada de rodillas).Trazar una lnea vertical desde D. Prolongar la nueva lnea del bajo, a partir de B, para obtenerC.Prolongar la lnea del bajo, a partir de B, para conseguir C. La medida existente entre F C


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deber ser igual a la de F C.Unir C y D en lnea recta.

Posicionar los aplomos en la nueva bajada de rodillas (puntos E y E).

Tanto el largo como el ancho del pantaln, variarn segn el modelo.

4.6-. Pantalones: Sin costura en el costado.

Estos pantalones llevan los patrones de delantero y espalda unidos por el costado. Asobtendremos una sola pieza o patrn.

Para su ejecucin:

Trazar los costados de los patrones bases paralelos a las lneas de planchado:

Dibujar una lnea vertical desde la bajada de caderas (punto A).Prolongar la lnea del bajo del pantaln a partir de B para que corte con la lnea vertical en B.


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Unir los patrones de delantero y espalda haciendo coincidir los costados:

Hacer coincidir los patrones de delantero y espalda por el punto A (bajada de caderas) y B(largo de pantaln costado).

Daremos al bajo (contorno de tobillo) el ancho deseado o segn el modelo:C B: bajo perteneciente al delantero.B C: bajo perteneciente a la espalda.

En los patrones bases, el contorno de tobillo de la espalda mide 2 cm. ms que el de delantero.Si quisiramos mantener esta regla, entallaramos el bajo de la espalda:C B: 25,5 cm.B D: 27,5 cm.

Tanto el ancho del pantaln (contorno de rodillas y tobillo) como el largo, dependern delmodelo a realizar.

* Daremos costura al hueco del costado o formaremos una pinza.


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4.6-. Pantalones: De pinzas.

Este modelo es el ms utilizado en el clsico traje pantaln (traje sastre femenino compuestopor dos piezas, pantaln y chaqueta).Las pinzas, que van sueltas (sin coser) a modo de pequeas tablas, hacen la forma de lascaderas y consiguen una mejor adaptacin al cuerpo.La raya planchada, caracterstica de este modelo de pantaln, le da un aspecto ms cuidado.

Para su construccin:

Realizar el patrn de delantero con la siguiente transformacin:

A partir de la lnea de centro y planchado, aadiremos los centmetros necesarios para formar lapinza:A C: 2 cm., por ejemplo (A B y B C = 1 cm.).

Marcar los extremos de la pinza con aplomos, de manera que para su confeccin se hagacoincidir A con C y se forme una pequea tabla con su mitad en B.


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Recordar que debemos aadir al contorno de cintura los centmetros de la pinza.

Realizar el patrn base de espalda.

El ancho y el largo del pantaln variarn segn el modelo, pero el contorno a utilizar siempreser el holgado.

* Este modelo de pantaln podr llevar en su delantero tantas pinzas sueltas como indique elmodelo a realizar. La profundidad de las pinzas tambin podr ser variable.El nmero de pinzas depender del contorno de caderas, es decir, que a mayor nmero depinzas, mayor amplitud deber tener el pantaln. Esta amplitud, aumentada en el contorno decaderas, hace que las pinzas no formen bolsas y que el pantaln tenga una mejor cada.

1-. Definicin.

El escalado consiste en la obtencin de diferentes tallas de una misma prenda.

Una vez realizados los patrones con costura de un determinado modelo y en una talla base oprototipo (que suele ser la T. 40), se realizarn las gradaciones de las tallas necesarias o quequeramos obtener.Una vez finalizado el proceso, los patrones resultantes deben ser iguales a la realizacin de losmismos de forma independiente o individual.

A partir de los 70 se simplific el trabajo del patronista escalador en las grandes empresas. Elescalado manual se abandona gracias a la informatizacin y se da paso al escalado porordenador.

2.1-. Escalado por coordenadas.

Escalado que se realiza a travs de la proyeccin de ngulos rectos en determinados puntos del

patrn, sobre cuyas lneas situaremos las diferentes medidas con las que se obtendrn las tallasdeseadas.Para escalar un patrn debemos situar dos ejes que nos servirn de referencia. El eje verticalest relacionado con el ancho de la prenda, y el horizontal con el largo. As pues, podremossituar el eje horizontal en los puntos de la bajada de sisa, bajada de escote, largo de talle,... y elvertical en la lnea de centro, separacin de centro, ancho de escote,... Estos ejes mantendrnfijos los puntos donde se han situado influyendo en las zonas del patrn a aumentar y disminuir.

Vanse los siguientes ejemplos:

El eje horizontal se ha situado en la lnea superior del largo de talle y el eje vertical en la lneade centro. As pues, el ancho del patrn aumenta (tallas superiores) y disminuye (tallasinferiores) por un solo lado del patrn, al igual que el largo.


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El eje horizontal se ha situado en la bajada de sisa y el vertical en la separacin de centro. stohar que el ancho aumente y disminuya por ambos lados del patrn, al igual que el largo.
http://www.edaformacion.com/formacionOnline/patronajeAvSenora/pdf/Figura131.pdf


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El escalado por coordenadas podr ser:

- Proporcional.

- Diferencial.

2.1.1-. Escalado proporcional.

Sobre determinados puntos del patrn de la talla base o prototipo, situaremos un ngulo recto,en cuyas lneas verticales y horizontales, indicaremos las medidas de aumento y/o disminucinque figuran en la columna Diferencias de la Tabla de Medidas de seora. Dichas medidas semantendrn constantes o sern proporcionales entre cada talla.

El sentido de cada lnea indicar la direccin de crecimiento y/o disminucin.

Para escalar proporcionalmente un patrn, deberemos seguir los siguientes pasos:- Recurrir a las Diferencias en centmetros o milmetros existentes entre las distintas tallas.- Comprobar que cada patrn con costura tenga la informacin adecuada (hilo e identificacin).- Situar o considerar los dos ejes de referencia deseados.- Trazar en cada vrtice o punto del patrn un ngulo recto, situando en cada lnea vertical yhorizontal, segn corresponda, las diferenciasexistentes entre las medidas de cada talla.- Multiplicar las diferencias por el nmero de tallas a escalar para conseguir los puntos extremosque nos indicarn el trazado de la talla superior e inferior.
http://www.edaformacion.com/formacionOnline/patronajeAvSenora/ls4t6c2_2.asphttp://www.edaformacion.com/formacionOnline/patronajeAvSenora/ls4t6c2_2.asphttp://www.edaformacion.com/formacionOnline/patronajeAvSenora/ls4t6c2_3.asphttp://www.edaformacion.com/formacionOnline/patronajeAvSenora/ls4t6c2_3.asphttp://www.edaformacion.com/formacionOnline/patronajeAvSenora/pdf/Figura132.pdfhttp://www.edaformacion.com/formacionOnline/patronajeAvSenora/ls4t6c2_3.asphttp://www.edaformacion.com/formacionOnline/patronajeAvSenora/ls4t6c2_2.asp


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- Unir dichos puntos extremos con una lnea recta y dividirla entre el nmero de tallas quedeseemos obtener.- Dibujar todas las tallas uniendo adecuadamente los puntos resultantes.

Ejemplo de Escalado Proporcional en un patrn de espalda.

Ejes de referencia: lnea superior del largo de talle y lnea de centro.Escalado de la T. 40 a la T. 46.

2.1.2-. Escalado diferencial.

Sobre determinados puntos del patrn de la talla prototipo, situaremos un ngulo recto, en

cuyas lneas verticales y horizontales, indicaremos las medidas de aumento y/o disminucin.Dichas medidas o diferencias existentes entre las distintas tallas no sern proporcionales, sinodiferentes.Las medidas podrn diferir tanto en algunos vrtices (puntos a escalar), como en todos ellos.sto dar lugar a que los patrones se escalen individualmente o por grupos independientes.

Ejemplo de Escalado Diferencial.


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A partir de la talla M (mediana) obtendremos las tallas P (pequea) y G (grande).Ejes de referencia: lnea superior del largo de talle y lnea de centro.

2.2-. Escalado por divisiones o automtico.

A partir de los patrones realizados para dos tallas, la prototipo y otra superior, obtendremos lastallas restantes que necesitemos.Para ello:- Situaremos el patrn menor dentro del mayor tomando como referencia los dos ejes deescalado (vertical y horizontal) deseados.- Uniremos con lneas rectas los puntos o vrtices comunes entre las dos tallas.- Dividiremos la medida de estas rectas entre el nmero de tallas que deseemos conseguir. Asobtendremos las diferencias por talla en cada zona.

- Dibujaremos todas las tallas obtenidas.

Ejemplo de Escalado por divisiones.


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Ejes de referencia: lnea superior del largo de talle y lnea de centro.Escalado de la T. 40 a la T. 46.

Recordemos que un programa informtico adecuado simplificar y facilitar todos estos mtodosde escalado:

- Con el Escalado Proporcional se obtendrn tallas mayores y menores a la talla prototipoaplicando a todas una misma tabla de escalado creada con anterioridad.- El Escalado Diferencial permitir escalar un patrn especificando criterios de escalado

diferentes para cada talla (mediante sets de tallas).- El Escalado Automtico se realizar a partir de dos patrones. En funcin de las diferenciasentre los dos patrones y del nmero de tallas intermedias que se especifiquen, se calcularnautomticamente los desplazamientos de los puntos de escalado. Es posible crear tallasintermedias, tallas menores al patrn menor y tallas mayores al patrn mayor.

El Escalado Proporcional es el ms utilizado en el Patronaje Industrial de Seora, pues adiferencia del Escalado Automtico, parte de un solo patrn para la talla base (no necesitamos elpatrn de otra talla mayor) y de unos valores o Diferencias establecidas (no deducidas).


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El Escalado Diferencial suele utilizarse para prendas de beb y nios/as donde las medidas paranios y nias son diferentes, no variando proporcionalmente entre las distintas tallas.

* Aunque el escalado siempre deba realizarse a partir de los patrones con costura, tanto en losejemplos anteriores como en los que se muestran a continuacin, el escalado se ha realizado enpatrones sin costura para una mejor comprensin y claridad.

3-. Ejemplos.

Los ejemplos que mostramos a continuacin sern de Escalado Proporcional, por ser el mtodoms empleado en el Patronaje Industrial de Seora.Considerando que podemos utilizar los ejes de referencia que deseemos o creamos msapropiados, en los siguientes ejemplos siempre mantendremos constantes el largo superior de laprenda y la lnea de centro.

Aunque mostremos el escalado de un nmero limitado de patrones, el procedimiento siempreser el mismo (seguir y recordar los pasos para escalar proporcionalmente un patrn). Aspues, el escalado de patrones o prendas restantes ser fcilmente deducible.

- Escalado Proporcional Patrn de espalada T. 40.

- Escalado Proporcional Patrn de delantero T. 40.

- Escalado Proporcional Patrn de delantero con pinza de costado T. 40.

- Escalado Proporcional Patrn de manga T. 40.

- Escalado Proporcional Patrn de espalda con caderas T. 40.

- Escalado Proporcional Patrn de delantero con caderas T. 40.

- Escalado Proporcional Patrn de delantero con pinza de costado y caderas T. 40.

- Escalado Proporcional Patrn de falda delantero T. 40.

- Escalado Proporcional Patrn de falda espalda T. 40.

- Escalado Proporcional Patrn de pantaln delantero T. 40.

- Escalado Proporcional Patrn de pantaln espalda T. 40.

- Escalado Proporcional Patrn de delantero con traslado a la sisa T. 40.

3-. Ejemplo 1.

Escalado Proporcional Patrn de espalada T. 40.
http://www.edaformacion.com/formacionOnline/patronajeAvSenora/ls4t6c3_01.asphttp://www.edaformacion.com/formacionOnline/patronajeAvSenora/ls4t6c3_01.asphttp://www.edaformacion.com/formacionOnline/patronajeAvSenora/ls4t6c3_01.asphttp://www.edaformacion.com/formacionOnline/patronajeAvSenora/ls4t6c3_01.asphttp://www.edaformacion.com/formacionOnline/patronajeAvSenora/ls4t6c3_02.asphttp://www.edaformacion.com/formacionOnline/patronajeAvSenora/ls4t6c3_02.asphttp://www.edaformacion.com/formacionOnline/patronajeAvSenora/ls4t6c3_02.asphttp://www.edaformacion.com/formacionOnline/patronajeAvSenora/ls4t6c3_02.asphttp://www.edaformacion.com/formacionOnline/patronajeAvSenora/ls4t6c3_03.asphttp://www.edaformacion.com/formacionOnline/patronajeAvSenora/ls4t6c3_03.asphttp://www.edaformacion.com/formacionOnline/patronajeAvSenora/ls4t6c3_03.asphttp://www.edaformacion.com/formacionOnline/patronajeAvSenora/ls4t6c3_03.asphttp://www.edaformacion.com/formacionOnline/patronajeAvSenora/ls4t6c3_04.asphttp://www.edaformacion.com/formacionOnline/patronajeAvSenora/ls4t6c3_04.asphttp://www.edaformacion.com/formacionOnline/patronajeAvSenora/ls4t6c3_04.asphttp://www.edaformacion.com/formacionOnline/patronajeAvSenora/ls4t6c3_04.asphttp://www.edaformacion.com/formacionOnline/patronajeAvSenora/ls4t6c3_05.asphttp://www.edaformacion.com/formacionOnline/patronajeAvSenora/ls4t6c3_05.asphttp://www.edaformacion.com/formacionOnline/patronajeAvSenora/ls4t6c3_05.asphttp://www.edaformacion.com/formacionOnline/patronajeAvSenora/ls4t6c3_05.asphttp://www.edaformacion.com/formacionOnline/patronajeAvSenora/ls4t6c3_06.asphttp://www.edaformacion.com/formacionOnline/patronajeAvSenora/ls4t6c3_06.asphttp://www.edaformacion.com/formacionOnline/patronajeAvSenora/ls4t6c3_06.asphttp://www.edaformacion.com/formacionOnline/patronajeAvSenora/ls4t6c3_06.asphttp://www.edaformacion.com/formacionOnline/patronajeAvSenora/ls4t6c3_07.asphttp://www.edaformacion.com/formacionOnline/patronajeAvSenora/ls4t6c3_07.asphttp://www.edaformacion.com/formacionOnline/patronajeAvSenora/ls4t6c3_07.asphttp://www.edaformacion.com/formacionOnline/patronajeAvSenora/ls4t6c3_07.asphttp://www.edaformacion.com/formacionOnline/patronajeAvSenora/ls4t6c3_08.asphttp://www.edaformacion.com/formacionOnline/patronajeAvSenora/ls4t6c3_08.asphttp://www.edaformacion.com/formacionOnline/patronajeAvSenora/ls4t6c3_08.asphttp://www.edaformacion.com/formacionOnline/patronajeAvSenora/ls4t6c3_08.asphttp://www.edaformacion.com/formacionOnline/patronajeAvSenora/ls4t6c3_09.asphttp://www.edaformacion.com/formacionOnline/patronajeAvSenora/ls4t6c3_09.asphttp://www.edaformacion.com/formacionOnline/patronajeAvSenora/ls4t6c3_09.asphttp://www.edaformacion.com/formacionOnline/patronajeAvSenora/ls4t6c3_09.asphttp://www.edaformacion.com/formacionOnline/patronajeAvSenora/ls4t6c3_10.asphttp://www.edaformacion.com/formacionOnline/patronajeAvSenora/ls4t6c3_10.asphttp://www.edaformacion.com/formacionOnline/patronajeAvSenora/ls4t6c3_10.asphttp://www.edaformacion.com/formacionOnline/patronajeAvSenora/ls4t6c3_10.asphttp://www.edaformacion.com/formacionOnline/patronajeAvSenora/ls4t6c3_11.asphttp://www.edaformacion.com/formacionOnline/patronajeAvSenora/ls4t6c3_11.asphttp://www.edaformacion.com/formacionOnline/patronajeAvSenora/ls4t6c3_11.asphttp://www.edaformacion.com/formacionOnline/patronajeAvSenora/ls4t6c3_11.asphttp://www.edaformacion.com/formacionOnline/patronajeAvSenora/ls4t6c3_12.asphttp://www.edaformacion.com/formacionOnline/patronajeAvSenora/ls4t6c3_12.asphttp://www.edaformacion.com/formacionOnline/patronajeAvSenora/ls4t6c3_12.asphttp://www.edaformacion.com/formacionOnline/patronajeAvSenora/ls4t6c3_12.asphttp://www.edaformacion.com/formacionOnline/patronajeAvSenora/ls4t6c3_12.asphttp://www.edaformacion.com/formacionOnline/patronajeAvSenora/ls4t6c3_11.asphttp://www.edaformacion.com/formacionOnline/patronajeAvSenora/ls4t6c3_10.asphttp://www.edaformacion.com/formacionOnline/patronajeAvSenora/ls4t6c3_09.asphttp://www.edaformacion.com/formacionOnline/patronajeAvSenora/ls4t6c3_08.asphttp://www.edaformacion.com/formacionOnline/patronajeAvSenora/ls4t6c3_07.asphttp://www.edaformacion.com/formacionOnline/patronajeAvSenora/ls4t6c3_06.asphttp://www.edaformacion.com/formacionOnline/patronajeAvSenora/ls4t6c3_05.asphttp://www.edaformacion.com/formacionOnline/patronajeAvSenora/ls4t6c3_04.asphttp://www.edaformacion.com/formacionOnline/patronajeAvSenora/ls4t6c3_03.asphttp://www.edaformacion.com/formacionOnline/patronajeAvSenora/ls4t6c3_02.asphttp://www.edaformacion.com/formacionOnline/patronajeAvSenora/ls4t6c3_01.asp


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Ejes: largo de talle lnea de centro.Tallas: 40 46.Diferencias por tallas:- Ancho de escote: 0,25 cm. Aumentar dicha medida en el punto hombro escote.- Largo de hombro: 0,30 cm. Aumentar 0,55 cm. (0,25 del ancho de escote + 0,30 del largo dehombro) en el punto hombro sisa.

- Ancho de espalda: 0,25 cm. Aumentar o sacar 0,25 cm. en el punto medio de la sisa, a laaltura del aplomo. En dicho punto tambin bajaremos otros 0,25 cm., para que el aplomo semantenga siempre en mitad de la sisa (0,50 de la bajada de sisa / 2 = 0,25 cm.).- Bajada de sisa: 0,50 cm. Aumentar o bajar dicha medida en el punto sisa costado.- Contorno de pecho: 4 cm. Sacar 1 cm. en el punto sisa costado, pues estamos escalando lacuarta parte del patrn total.- Contorno de cintura total: 4 cm. Sacar 1 cm. en el punto cintura costado (4 / 4 = 1 cm.).- Largo de talle: 0,50 cm. Bajar 0,50 cm. en el punto cintura costado, en la lnea de centro yen los vrtices inferiores de la pinza de talle.Separacin de centro: 0,25 cm. Desplazar la pinza de talle 0,25 cm. hacia el costado (todos susvrtices). Bajar 0,50 cm. el vrtice superior de la pinza (por el largo de talle) para que el largode pinza se mantenga constante.Recordar que cada diferencia o medida obtenida habr que multiplicarla por el nmero de tallasque queremos conseguir. En este caso, 3 tallas (42, 44 y 46).

3-. Ejemplo 2.

Escalado Proporcional Patrn de delantero T. 40.


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Ejes: largo de talle lnea de centro.Tallas: 40 46.Diferencias por tallas:- Bajada de escote: 0,20 cm. Bajar dicha medida en el punto centro escote.- Ancho de escote: 0,25 cm. Aumentar dicha medida en el punto hombro escote.- Largo de hombro: 0,30 cm. Sacar 0,55 cm. (0,25 del ancho de escote + 0,30 del largo de

hombro) en el punto hombro sisa.- Ancho de pecho: 0,25 cm. Aumentar o sacar 0,25 cm. en el punto medio de la sisa, a la alturadel aplomo. En dicho punto tambin bajaremos otros 0,25 cm., para que el aplomo se mantengasiempre en la mitad de la sisa (0,50 de la bajada de sisa / 2 = 0,25 cm.).- Bajada de sisa: 0,50 cm. Aumentar o bajar dicha medida en el punto sisa costado.- Contorno de pecho total: 4 cm. Sacar 1 cm. en el punto sisa costado (4 / 4 = 1 cm.).- Contorno de cintura total: 4 cm. Sacar 1 cm. en el punto cintura costado (4 / 4 = 1 cm.).- Largo de talle: 1 cm. Aunque alarguemos 1 cm. en la lnea de centro, bajaremos 0,50 cm. enel punto cintura costado (no debemos olvidar que los costados delantero y espalda debenmedir lo mismo). Los vrtices inferiores de la pinza de talle bajarn 1 cm.- Bajada de pecho: 0,75 cm. Desplazar o bajar 0,75 cm. el vrtice superior de la pinza de talle.- Separacin de centro: 0,25 cm. Desplazar la pinza de talle 0,25 cm. hacia el costado (todossus vrtices).Cada diferencia o medida obtenida habr que multiplicarla por el nmero de tallas que queremos

conseguir.

3-. Ejemplo 3.

Escalado Proporcional Patrn de delantero con pinza de costado T. 40.


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Ejes: largo de talle lnea de centro.Tallas: 40 46.Diferencias por tallas:- Bajada de escote: 0,20 cm. Bajar dicha medida en el punto centro escote.- Ancho de escote: 0,25 cm. Aumentar dicha medida en el punto hombro escote.- Largo de hombro: 0,30 cm. Sacar 0,55 cm. (0,25 del ancho de escote + 0,30 del largo de

hombro) en el punto hombro sisa.- Ancho de pecho: 0,25 cm. Aumentar o sacar 0,25 cm. en el punto medio de la sisa, a la alturadel aplomo. En dicho punto bajaremos 0,125 0,13 cm., para que el aplomo se mantengasiempre en la mitad del hueco de sisa (0,25 de la bajada de sisa / 2 = 0,125 0,13 cm.redondeando).- Bajada de sisa: 0,25 cm. Aumentar o bajar dicha medida en el punto sisa costado.- Contorno de pecho total: 4 cm. Sacar 1 cm. en el punto sisa costado, pues estamosrealizando la cuarta parte del patrn. En los vrtices extremos de la pinza de costado tambinsacaremos 1 cm.- Bajada de pecho: 0,75 cm. Desplazar o bajar 0,75 cm. tanto en el vrtice interior de la pinzade costado, como en el vrtice superior de la pinza de talle.- Profundidad de pinza de costado: 0,75 cm. Aumentar o bajar dicha cantidad en el extremoinferior de la pinza de costado.- Separacin de centro: 0,25 cm. Desplazar la pinza de talle 0,25 cm. hacia el costado (todos

sus vrtices) y el vrtice interior de la pinza de costado.- Contorno de cintura total: 4 cm. Sacar 1 cm. en el punto cintura costado (4 / 4 = 1 cm.).- Largo de talle: 1 cm. Bajar 1 cm. en los puntos cintura costado, vrtices inferiores de lapinza de talle y lnea de centro.Cada diferencia o medida obtenida la multiplicaremos por 3 (nmero de tallas que queremosconseguir).

3-. Ejemplo 4.

Escalado Proporcional Patrn de manga T. 40.


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Ejes: largo superior de manga lnea de centro.Tallas: 40 46.Diferencias por tallas:- Contorno de manga: 1,50 cm. Dicha medida la repartiremos a ambos lados del ancho de lamanga (cada punto contorno de manga bajada de copa, aumentar en 0,75 cm.).- Bajada de copa: 0,25 cm. Bajar 0,25 cm. en los puntos contorno de manga bajada de copa.

- Contorno de mueca: 0,50 cm. Repartir dicha medida a ambos lados de la mueca, es decir,aumentar o sacar 0,25 cm. en los puntos contorno de mueca largo de manga.

Para el trazado de la copa en el patrn base de manga, necesitbamos obtener:- el punto medio de la bajada de copa, en la lnea de sangra.- el tercio + 1 de la bajada de copa, en la lnea de codo.

Por tanto, dichos puntos tambin debern escalarse:- 1/2 de la bajada de copa en la lnea de sangra: Desplazar o aumentar 0,375 0,38 cm. (0,75 cm. que aumenta la mitad del contorno de

manga / 2 = 0,375 cm.). As, la lnea de sangra se mantendr siempre en medio de las lneasde centro y contorno de manga. Bajar 0,125 0,13 cm. (bajada de copa / 2) para que dicho punto siempre quede en la mitad

de la bajada de copa.- 1/3 de la bajada de copa en la lnea de sangra: Desplazar o aumentar 0,375 0,38 cm. para que la lnea de codo se mantenga siempre en la

mitad de la lnea de centro y la lnea del contorno de manga. Bajar 0,08 cm. (bajada de copa / 3) para que dicho punto se mantenga siempre en la tercera

parte de la bajada de copa + 1).Cada diferencia la multiplicaremos por 3 (nmero de tallas que queremos obtener).

3-. Ejemplo 5.


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Escalado Proporcional Patrn de espalda con caderas T. 40.

Ejes: largo de talle lnea de centro.Tallas: 40 46.Para escalar las caderas (pues el talle ya se ha escalado con anterioridad), aplicaremos lassiguientes diferencias:- Separacin de centro: 0,25 cm. Desplazar la pinza dicha cantidad. Recordar que el talle sealarga 0,50 cm., as que tambin debemos bajar 0,50 cm. en el vrtice inferior de la pinza (paraque el largo de pinza no vare).- Contorno de caderas: 4 cm. en total. Sacar 1 cm. en el punto cadera costado (4 / 4 = 1cm.).- Bajada de caderas: 0,50 cm. Bajar 1 cm. (0,50 cm. del largo de talle + 0,50 cm. de la bajadade caderas) en el punto cadera costado y en la lnea de centro.

Multiplicaremos cada diferencia por 3 (nmero de tallas que queremos obtener).

3-. Ejemplo 6.

Escalado Proporcional Patrn de delantero con caderas T. 40.


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Ejes: largo de talle lnea de centro.Tallas: 40 46.Para escalar las caderas aplicaremos las siguientes diferencias:- Separacin de centro: 0,25 cm. Desplazar la pinza 0,25 cm. Recordar que el talle se alarga 1cm., as que tambin debemos bajar dicha cantidad en el vrtice inferior de la pinza (para que ellargo de pinza no vare).- Contorno de caderas: 4 cm. en total. Sacar 1 cm. en el punto cadera costado (4 / 4 = 1cm.).- Bajada de caderas: 0,50 cm. Bajar 1 cm. (0,50 cm. del largo de talle por el costado + 0,50 cm.de la bajada de caderas) en el punto cadera costado y 1,50 cm. en la lnea de centro (1 cm.

del largo de talle + 0,50 de la baja de caderas). Recordemos que aunque el largo de talle deldelantero variara en 1 cm., la diferencia en el costado deba ser de 0,50 cm. (para que elcostado del delantero fuera igual que el costado de la espalda).Cada diferencia la multiplicaremos por 3 (nmero de tallas que queremos obtener).

3-. Ejemplo 7.

Escalado Proporcional Patrn de delantero con pinza de costado y caderas T. 40.


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Ejes: largo de talle lnea de centro.Tallas: 40 46.Para escalar las caderas (ya se ha escalado con anterioridad el largo de talle), aplicaremos lassiguientes diferencias:- Separacin de centro: 0,25 cm. Desplazar la pinza dicha cantidad. Recordar que el talle sealarga 1 cm., as que tambin deberemos bajar dicha cantidad en el vrtice inferior de la pinza(para que el largo de pinza se mantenga constante).- Contorno de caderas: 4 cm. Sacar 1 cm. en el punto cadera costado (4 / 4 = 1 cm.).- Bajada de caderas: 0,50 cm. Bajar 1,50 cm. tanto en el punto cadera costado, como en lalnea de centro (1 cm. del largo de talle + 0,50 cm. de la bajada de caderas).

Cada diferencia la multiplicaremos por 3 (nmero de tallas que queremos obtener).

3-. Ejemplo 8.

Escalado Proporcional Patrn de falda delantero T. 40.


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Ejes: largo superior de falda lnea de centro.Tallas: 38 42.Diferencias:

- Separacin de centro: 0,25 cm. Desplazar todos los vrtices de la pinza dicha cantidad (haciael costado para la T. 42 y hacia el centro para la T. 38).- Contorno de cintura: 4 cm. Aumentar y disminuir 1 cm. en el punto cintura costado (4 / 4 =1 cm.).- Contorno de caderas: 4 cm. Aumentar y disminuir 1 cm. en el punto cadera costado (4 / 4 =1 cm.). En el bajo de la falda, en el punto largo de falda costado, tambin saldremos yentraremos 1 cm.Recordar que el largo de la prenda no vara. En este ejemplo hemos partido de una tallaintermedia para conseguir una talla superior (aumentando o sacando en los puntos necesarios) yotra inferior (disminuyendo o entrando).

3-. Ejemplo 9.

Escalado Proporcional Patrn de falda espalda T. 40.


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Ejes: largo superior de falda lnea de centro.Tallas: 38 42. A partir de T. 40 obtener una talla superior y otra inferior.Diferencias:

- Separacin de centro: 0,25 cm. Desplazar todos los vrtices de la pinza dicha cantidad (haciael costado para la T. 42 y hacia el centro para la T. 38).- Contorno de cintura: 4 cm. Aumentar y disminuir 1 cm. en el punto cintura costado (4 / 4 =1 cm.).- Contorno de caderas: 4 cm. Aumentar y disminuir 1 cm. en el punto cadera costado (4 / 4 =1 cm.). En el bajo de la falda, en el punto largo de falda costado, tambin saldremos yentraremos 1 cm.Recordar que el largo de la prenda no vara de una talla a otra.

3-. Ejemplo 10.

Escalado Proporcional Patrn de pantaln delantero T. 40.


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Ejes: largo superior de pantaln lnea de centro y planchado.Tallas: 40 44.Diferencias:- Ancho de tiro delantero: 0,20 cm.- Contorno de caderas: 1 cm. (4 cm. en total).Sumar las diferencias del ancho de tiro y el contorno de caderas para repartir la medida obtenidaa ambos lados de la lnea de planchado:0,20 + 1 = 1,20 cm. Sacar 0,60 cm. en los punto bajada de tiro ancho de tiro entrepierna ybajada de tiro ancho de tiro cadera. As la lnea de planchado siempre estar centrada.- Bajada de tiro: 0,50 cm. Bajar 0,50 cm. en los puntos de la bajada de tiro.

- 1/4 Contorno de cintura: 1 cm. Sacar 0,60 cm. en el punto cintura costado y 0,40 cm. en elpunto cintura tiro (0,60 + 0,40 = 1 cm.). La diferencia existente entre los puntos bajada detiro ancho de tiro entrepierna y cintura tiro es de 0,20 cm., diferencia del ancho de tiro.- 1/4 Contorno de caderas: 1 cm. Sacar 0,60 cm. en el punto cadera costado y 0,40 cm. en elpunto cadera tiro.- Bajada de caderas: 0,50 cm. Bajar dicha medida en los puntos de las caderas.- Bajada de rodillas: 0,25 cm. Bajar dicha medida en los puntos contorno de rodilla bajada derodillas.- Contorno de rodilla: 1,20 cm. en total (0,60 cm. para el patrn delantero y 0,60 cm. para laespalda). Aumentar 0,30 cm. a cada lado del los puntos contorno de rodilla bajada de rodillas.


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- Contorno de tobillo: 1 cm. en total (0,50 cm. para el delantero y 0,50 cm. para la espalda).Aumentar 0,25 cm. a cada lado de los puntos largo de pantaln contorno de tobillo.- La pinza, por situarse en la lnea de planchado (eje fijo), no se desplazar.Recordar que el largo del pantaln no vara de una talla a otra.Cada diferencia la multiplicaremos por 2 (nmero de tallas que queremos obtener).

3-. Ejemplo 11.

Escalado Proporcional Patrn de pantaln espalda T. 40.

Ejes: largo superior de pantaln lnea de centro y planchado.Tallas: 40 44.Diferencias:- Ancho de tiro espalda: 0,40 cm.- Contorno de caderas: 1 cm. (4 cm. en total).Sumar las diferencias del ancho de tiro y el contorno de caderas para repartir la medida obtenidaa ambos lados de la lnea de planchado:0,40 + 1 = 1,40 cm. Sacar 0,70 cm. en los punto bajada de tiro ancho de tiro entrepierna ybajada de tiro ancho de tiro cadera. As la lnea de planchado siempre estar centrada.


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- Bajada de tiro: 0,50 cm. Bajar 0,50 cm. en los puntos de la bajada de tiro.- 1/4 Contorno de cintura: 1 cm. Sacar 0,70 cm. en el punto cintura costado y 0,30 cm. en elpunto cintura tiro (0,70 + 0,30 = 1 cm.). La diferencia existente entre los puntos bajada detiro ancho de tiro entrepierna y cintura tiro es de 0,40 cm., diferencia del ancho de tiro.- 1/4 Contorno de caderas: 1 cm. Sacar 0,70 cm. en el punto cadera costado y 0,30 cm. en elpunto cadera tiro.- Bajada de caderas: 0,50 cm. Bajar dicha medida en los puntos de las caderas.

- Bajada de rodillas: 0,25 cm. Bajar dicha medida en los puntos contorno de rodilla bajada derodillas.- Contorno de rodilla: 1,20 cm. en total (0,60 cm. para el patrn delantero y 0,60 cm. para laespalda). Aumentar 0,30 cm. a cada lado del los puntos contorno de rodilla bajada de rodillas.- Contorno de tobillo: 1 cm. en total (0,50 cm. para el delantero y 0,50 cm. para la espalda).Aumentar 0,25 cm. a cada lado de los puntos largo de pantaln contorno de tobillo.- La pinza no se sita en la lnea de planchado, sino en la separacin de centro. As pues, si sedesea, se pueden desplazar todos los vrtices de la pinza 0,05 cm. hacia el tiro (0,30 del puntocintura tiro 0,25 de la separacin de centro).Cada diferencia la multiplicaremos por 2 (nmero de tallas que queremos obtener).

3-. Ejemplo 12.

Esc. Proporcional Patrn de delantero con traslado a la sisa T. 40.


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Ejes: largo de talle lnea de centro.Tallas: 40 46.

Pieza central:Diferencias:- Bajada de escote: 0,20 cm. Bajar dicha medida en el punto centro escote.- Ancho de escote: 0,25 cm. Aumentar 0,25 cm. en el punto hombro escote.- Largo de hombro: 0,30 cm. Sacar 0,55 cm. (0,25 del ancho de escote + 0,30 del largo dehombro) en el punto hombro sisa.- Ancho de pecho: 0,25 cm. Aumentar o sacar 0,25 cm. en el punto medio de la sisa y en elcorte para el traslado. En dichos punto bajaremos 0,125 0,13 cm. (0,25 de la bajada de sisa /2 = 0,125 0,13 cm. redondeando).- Separacin de centro: 0,25 cm. Aumentaremos esta medida en todos los puntos de unin con

la pieza de costadillo (vrtices de la pinza y bajo).- Bajada de pecho: 0,75 cm. Bajar dicha cantidad en el vrtice superior de la pinza.- Largo de talle: 1 cm. Bajar dicha cantidad en el vrtice intermedio de la pinza (a la altura de lacintura) y en el vrtice inferior (para que el largo de pinza se mantenga). Tambin bajaremos 1cm. en la lnea de centro, a la altura de la cintura.- Bajada de caderas: 0,50 cm. Bajar 1,50 cm. (del largo de talle + la bajada de caderas) en elbajo o largo de la pieza.

Pieza de costadillo:Diferencias:


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- Separacin de centro: 0,25 cm. Disminuir esta medida en todos los puntos de unin con lapieza central (vrtices de la pinza y bajo). As conseguimos que el corte se desplace 0,25 cm.hacia el costado.- Bajada de pecho: 0,75 cm. Bajar esta cantidad en el vrtice superior de la pinza.- Profundidad de pinza de costado: 0,75 cm. En el punto superior de la pieza sacaremos 1 cm.(0,75 cm. de la profundidad de pinza + 0,25 cm. del ancho de pecho) y bajaremos 0,88 cm.(0,13 cm. que bajaba el punto medio de la sisa + 0,75 cm. para que el hueco de sisa vaya

aumentando en 0,25 cm.).- Bajada de sisa: 0,25 cm. Bajar 1 cm. en el punto sisa costado, pues el costado delanterodebe tener la misma medida que el costado de la espalda. Al bajar 0,75 cm. el punto superior dela pieza y 1 cm. el punto sisa costado conseguimos que la sisa vaya aumentando en 0,25 cm.- 1/4 del contorno de pecho: 1 cm. Aumentar 1 cm. en el punto sisa costado.- 1/4 del contorno de cintura: 1 cm. Sacar 1 cm. en el punto cintura costado.- Largo de talle: 1 cm. Bajar dicha cantidad en el punto cintura costado y en los vrticesintermedio e inferior de la pinza.- 1/4 del contorno de caderas: 1 cm. Sacar 1 cm. en el punto cadera costado.- Bajada de caderas: 0,50 cm. Aumentar 1,50 cm. (del largo de talle + la bajada de caderas) enel bajo de la pieza.

Cuello smoking:

El cuello smoking o esmoquin se compone de tres piezas opatrones:


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- Patrn de delantero con solapa y cuello.- Patrn de espalda.- Patrn de vista con solapa y cuello.

Construccin:

Una vez realizados los patrones bases de cuerpo, delantero yespalda, industrializar los escotes segn el modelo a realizar.Unir los patrones hombro con hombro y darle al delantero el

cruce necesario para los botones y ojales (2 cm., porejemplo).En los puntos Centro - escote - espalda y Hombro - escote,prolongar hacia el escote la medida del pie de cuello:A B: 2,5 cm. con la misma inclinacin que la lnea de centro
http://www.edaformacion.com/formacionOnline/patronajeSenora/pdf/libro2Senora/figura56.pdf


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espalda (pie de cuello).C D: a partir de C trazaremos una lnea horizontal de 2,5 cm.

A partir de B escuadraremos 1 cm. aproximadamente ytrazaremos la lnea de quiebre:Dibujaremos la lnea de quiebre paralela al escote de laespalda (hasta D) y recta desde D hasta 1 1,5 cm. arribadel primer botn en la lnea de cruce (punto E).

Mediremos en el Centro - espalda, desde la lnea de quiebre(punto B), la cada.B F: 3,5 cm., pues la cada debe medir 1 cm. ms que el pie.Mediremos 1 cm. desde C sobre la inclinacin del hombro yobtendremos G.B A F = D C G.Dibujar el borde del cuello desde F hasta E, pasando por G:Escuadrar en F unos 2 cm. y trazar una paralela al escote dela espalda hasta el punto G.Dibujar una curva desde G hasta E con la forma del cuello.Obtenemos, por tanto, el borde del cuello doblado.


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A continuacin, separaremos el patrn de espalda ytrabajaremos slo con el delantero.Segn la lnea de quiebre pasar el borde del cuello al otro ladosimtricamente.Prolongaremos hacia arriba la lnea de quiebre.En el punto C, Hombro - escote, trazaremos una paralela a lalnea de quiebre que tendr la medida del escote de laespalda (pues es por donde se coser el cuello a la espalda).

Obtenemos de esta manera el punto A.F: escuadraremos en A y daremos la medida del pie ms lacada, es decir, el ancho total del cuello. En este ejemplo: 2,5+ 3,5 = 6 cm.Uniremos el punto F con el borde del cuello partiendo enperpendicular (escuadrando en F).Y obtendremos el borde del cuello desdoblado.


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Comprobar que el borde del cuello desdoblado es mspequeo que el borde del cuello doblado. Para igualarlos esnecesario dividir la parte del cuello correspondiente a laespalda en partes iguales y a cada parte darle un giro segnlos milmetros o centmetros que haga falta.En nuestro ejemplo, la diferencia entre los bordes es de 1,35cm., as que:Prolongaremos la lnea de hombro y obtendremos H.

Dividiremos C A en cuatro partes iguales, al igual que H F.Uniremos las divisiones para obtener las lneas de corte.Daremos, pues, tres cortes que giraremos 0,45 cm. (cadauno).


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Compararemos los bordes de los cuellos para comprobar quetengan la misma medida.

Trazar el patrn de vista:


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La vista medir 4 cm. en el hombro, desde C hasta I, y 5 cm.en el bajo, desde J hasta K (vista = 2 x 2 + 1 = 5).El borde de la vista llevar unos milmetros ms de anchuraque el patrn de delantero, para que al volver el cuello notire. Estos milmetros dependern del grosor del tejido;normalmente son 2 mm.Estos milmetros se darn desde F hasta E.

El cuello smoking debe tener una anchura mxima de 7 cm.Ancho del cuello: pie + cada.La cada debe medir 1 cm. ms que el pie para que la costurade unin entre el cuello y la espalda quede cubierta.


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6.1-. Cuellos: Sastre o de solapa

Es el ms utilizado en los trajes de chaquetas.Este modelo se compone de 5 piezas:

- Patrn de delantero con solapa.- Patrn de espalda.- Patrn de cuello inferior, con costura en el centro

espalda y al bies.- Patrn de cuello superior, sin costura y al hilo.- Patrn de vista.Las solapas y puntas del cuello pueden tener formasvariadas (en pico, redondas,...).


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Construccin:

Para la realizacin de este cuello utilizaremos elmtodo del cuello smoking, la nica diferencia est en

el trazado de la entradilla (costura de unin entre elcuello y la solapa).

Una vez realizados los patrones de cuerpo,industrializar los escotes si el modelo lo exige.Unir los patrones de delantero y espalda hombro conhombro.Dibujar el pie (A B = 2,5 cm., por ejemplo), la cada

(B C = 3,5 cm.) y la lnea de quiebre(B B D).Tener en cuenta que B A C (pie + cada en el centro espalda ) debe ser igual a B A C (pie + cada en elhombro).

Dar forma al cuello y la solapa:Solapa: trazar una lnea por debajo del escote y apartir de la lnea de quiebre. Dicha recta formar un

ngulo siempre menor de 90 con la lnea dequiebre (E F = 9 cm., por ejemplo).Cuello: en un punto de la solapa (punto G) trazar unalnea que no forme un ngulo mayor de 90 (G H =3,5 cm., por ejemplo).La entradilla estara comprendida por los puntos E yG.

Trazar el borde del cuello doblado.


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Separar el patrn de espalda y trabajar slo con eldelantero.A partir de la lnea de quiebre, desdoblar y calcar elcuello y la solapa.Prolongar la entradilla la medida del pie de cuello 0,25 cm. (E E= 2,5 0,25 = 2,25 cm.). Unir E con A(punto hombro escote).

Prolongar la lnea de quiebre.En el punto A, trazaremos una paralela a lalnea dequiebre que tendr la medida del escote de la espalda(A I).J: escuadrar en I y dar la medida del pie + cada, esdecir, el ancho total del cuello (I J = 2,5 + 3,5 = 6


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cm.).Unir el punto J con el borde del cuello partiendo enperpendicular.

Obtendremos as el borde del cuello desdoblado.

Para aumentar el borde del cuello desdoblado,desbocaremos 1 cm. la parte superior del cuello:


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I I = 1 cm.Unir I con A y escuadrar en I para obtener J (I J =ancho total del cuello).Unir el punto J con el borde del cuello partiendo enperpendicular (escuadrar en J).

Separar el patrn de cuello y duplicarlo. Dar alsuperior 2 mm. ms por el borde para que al volverloo doblarlo no tire. Esto evitar que las puntas selevanten.

Trazar el patrn de vista postiza. Dar 2 mm. ms a lazona de la solapa.


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* Tambin podemos aumentar el borde del cuellodesdoblado de igual manera que en el cuello smoking(mediante cortes y giros).El ancho total del cuello sastre ser de 7 cm.


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6.2-. Cuellos: Smoking a la caja.

Se dice que una prenda es a la caja cuando bordea lazona inferior del cuello o la terminacin de ste.Este cuello a la caja tendr la forma del smoking.

Ejecucin:

Comenzar realizando un smoking normal:Unir por el hombro base los patrones de delantero yespalda.

Posicionar el pie de cuello (A B = A B = 2 cm. porejemplo).Posicionar la cada (B C = B C = 4 cm., por ejemplo).

Para trazar la lnea de quiebre:Escuadrar en B y trazar una recta de 1cm.


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aproximadamente. Unir en curva con B y trazar unaparalela a la curva del escote de unos 4 cm. (B D = 4cm. como mnimo). Unir D con E en lnea recta.

Dibujar el borde del cuello doblado.

A partir de D trazar una lnea que forme un ngulomenor de 90 y que corte en el borde del cuello

(punto F) para formar la solapa.Desdoblar por la lnea de quiebre y prolongar en D laentradilla (D D = pie 0,25 = 2 0,25 = 1,75 cm.).Trazar una leve curva desde D hasta A (puntohombro escote).


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Calcar la pieza comprendida entre los puntos C B D F(borde del cuello doblado):B C: cada del cuello.D F: unin de la solapa y el cuello o entradilla.

Para dibujar el cuello desdoblado:Prolongaremos 2 cm. (medida del pie) a partir de Bpara obtener A (A C = ancho del cuello = 6 cm.).Medir 1,75 cm. (prolongacin de entradilla) a partir deD para obtener D.Escuadrar 1 cm. en recto a partir de A y unir con Den curva.

La medida existente entre los puntos A D en la piezadel cuello debe ser igual a la comprendida entre A AD en los patrones de cuerpo (pegadura del cuello =escote de la espalda + parte del escote delanterohasta la entradilla).Para conseguir que ambas medidas sean igualesaumentaremos la pegadura en la pieza del cuello

mediante cortes:En este ejemplo, la diferencia entre la pegadura de lospatrones de cuerpo (A A D) y la del cuello (A D) esde 6,25 cm. Daremos pues, 8 cortes e insertaremos0,81 cm. en cada uno. La medida a insertar no podrser mayor a 1 cm.

Una vez obtenidos los patrones de delantero con

solapa y cuello desdoblado, realizar el patrn de vista:


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Separar el patrn de espalda.Unir los patrones por la entradilla haciendo coincidir elpunto D del cuello con el punto D del delantero y Fcon F.Poner en el bajo y en el hombro la medida necesariapara trazar la vista.Al entrar o montar parte del cuello en la vista,prolongaremos la entradilla hasta que corte en elpunto G. Se formar una pieza de cuadradillo postizo.Dar 2 mm. de ms al borde del cuello y la solapa.

Dibujar por separado todas las piezas que componenel modelo:
http://www.edaformacion.com/formacionOnline/patronajeAvSenora/pdf/figura072.pdfhttp://www.edaformacion.com/formacionOnline/patronajeAvSenora/pdf/figura071.pdfhttp://www.edaformacion.com/formacionOnline/patronajeAvSenora/pdf/figura072.pdfhttp://www.edaformacion.com/formacionOnline/patronajeAvSenora/pdf/figura071.pdf


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- Patrn de delantero con solapa.- Patrn de espalda.- Patrn de cuello inferior, con costura en el centro espalda y al bies.- Patrn de vista con solapa y cuello superior.- Patrn de cuadradillo postizo que se coser a lavista.

* El ancho total del cuello ser de 7 cm. Recordar quela cada debe medir 1 cm. ms que el pie de cuellocomo mnimo.


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6.3-. Cuellos: Smoking tipo chal.

Cortado de forma que se amolda muy bien al cuerpo yal escote. Se llama as por su parecido al chal cuando

se lleva sobre los hombros.Lo llevaron los nios a finales del s. XVIII y estuvieronmuy de moda entre las mujeres a principios del s. XX,sobre todo en la dcada de los 50.

Construccin:

Comenzar realizando un smoking normal:

Unir los patrones de delantero y espalda hombro conhombro.En los puntos centro escote espalda y hombro escote, prolongar la medida del pie de cuello (A B = AB = 2 cm., por ejemplo).Posicionar la cada (B C = B C = 7 cm., por ejemplo).

Para trazar la lnea de quiebre:Escuadrar en B y trazar una recta de 1cm.aproximadamente. Unir en curva con B y en recto conD.

Dibujar el borde del cuello doblado partiendo de C,pasando por C y terminando en D.


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Desbocar la lnea de quiebre:En un punto por debajo del escote y en la lnea dequiebre, escuadrar y medir de 1,5 a 2,5 cm.,normalmente 2 cm. (E F = 2 cm.).Uniremos D F y prolongaremos hasta el hombro paraobtener la nueva lnea de quiebre.

Trazar una lnea inclinada desde F que forme unngulo menor de 90 y corte al cuello en G. Esta lneaseparar el cuello de la solapa (entradilla).Desdoblar o dibujar simtricamente la parte de lasolapa a partir de la nueva lnea de quiebre.Prolongar la lnea desdoblada de entradilla:


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F F = 1,75 cm. (pie 0,25 cm.).Trazar una lnea o ligera curva desde F hasta A.

Retirar el patrn de espalda.

Prolongar la nueva lnea de quiebre y trazarle unaparalela a 2 cm. (medida del pie).Dibujar desde F una lnea recta con la misma medida

que F A y que corte con la paralela que le trazamos ala nueva lnea de quiebre (punto H).

A partir de H posicionaremos la medida del escote dela espalda hasta I.Escuadrar en I y trazar una lnea con la medida total


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del cuello:I J = pie + cada = 2 + 7 = 9 cm.

Calcar a partir de la primitiva lnea de quiebre el

borde del cuello doblado (hasta el hombro).Desdoblarlo y dibujarlo a partir de la nueva lnea dequiebre.Para terminar de dibujar el borde del cuellodesdoblado, escuadrar en J y trazar una lnea quecorte en K.

Prolongar la lnea de entradilla (F G) hasta que cortecon el borde del cuello desdoblado (punto G).


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Comparar el borde del cuello doblado con el borde delcuello desdoblado.En este ejemplo, la diferencia entre los bordes es de5,94 cm., as que daremos 6 cortes para insertar 0,99cm. en cada uno.Daremos los cortes a la pieza superior del cuelloobtenida con la prolongacin de la lnea de hombro.

Trazar el patrn de vista:


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Debemos tener en cuenta que el patrn de cuello haentrado en el patrn de delantero, as que,dibujaremos la vista y luego la desbocaremos:A L = 4 cm. Dibujar la vista y a unos 12 cm.posicionar el punto M.Para desbocar la vista, trazar una circunferenciadesde H con radio 4 cm. y otra desde M con radio 12

cm. L ser el punto de corte de ambascircunferencias.Unir H L en recto y M L con una curva.Dar 2 mm. de ms al borde del cuello y la solapa.


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Dibujar por separado todas las piezas que componenel modelo:

- Patrn de delantero con solapa.- Patrn de espalda.- Patrn de cuello inferior, con costura en el centro espalda y al bies.- Patrn de vista con solapa y cuello superior.

* El ancho de este cuello deber supera los 7 cm.Recordar que la cada debe medir 1 cm. ms que elpie de cuello como mnimo.


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6.4-. Cuellos: Subido.

El cuello subido es el nico cuello que no lleva pegadura, es decir, que forma una sola pieza conel cuerpo.

Aadir el cuello a los patrones de cuerpo:

Delantero:

Prolongar el hombro 2 cm. hacia el interior del escote:A B: 2 cm., por ejemplo (variar segn el modelo). Esta medida influir en la separacin entre el

cuello de la prenda y el cuello de la persona.

Escuadrar en B tal que B B = 2,5 cm. Este valor corresponde a la altura del cuello y dependerdel modelo a realizar.

Unir A B en ligera curva para dar la forma al cuello.

Dibujar la forma del escote en curva, terminando sobre la lnea de centro delantero o en su lugaren la de cruce, si el modelo lo llevara.


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Espalda:

Prolongar el hombro hacia el interior del escote y la lnea de centro.

Trazar una paralela a la lnea de centro en A (punto hombro escote).

Hallar la bisectriz del ngulo formado por estas dos lneas y copiar la curva del cuello deldelantero tal que:El punto A del delantero coincida con el A de la espalda.El punto B de la curva del delantero corte a la bisectriz en el punto B.

C: dibujar una perpendicular a la lnea de centro a partir del punto B.Para obtener el punto D medir o bajar 0,5 cm. a partir de C.

Escuadrar en D 1,75 cm. (aplomo) y unir en leve curva con A para dar forma al cuello.

Dibujar los patrones de vista tanto en el delantero como en la espalda.

Dibujar por separado todas las piezas o patrones que componen el modelo.


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* La forma del escote en el patrn de delantero depender del modelo a realizar.Las vistas debern entretelarse para dar ms rigidez y consistencia al cuello, debindose utilizaruna entretela ms tiesa que la empleada habitualmente.

5.1-. Mangas: Barco.

Se llama manga barco a la que le falta la copa o parte de ella.Es cuando el cuerpo entra en la manga, es decir, el cuerpo lleva una parte de la manga (es locontrario de la manga ragln).

Construccin:


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Realizar los patrones bases de cuerpo, delantero y espalda.

Sealar, en la sisa del delantero, el punto desde el cual se formar la curva de la manga:A B = 10 aproximadamente.C: punto hombro sisa.

Pasar la medida existente entre los puntos B C del delantero sobre la sisa de la espalda. Asobtendremos B C (B C = BC).

Prolongar los hombros:C D = B C B C / 10.C D = 12 12 /10 = 12 1,2 = 10,8 cm., por ejemplo.C D = C D.

Escuadrar de 1 a 2 cm. a partir de los puntos B, B, C y C, y unir en curva.

Realizar una manga base.

Pasar la medida del hueco de sisa de los cuerpos a la manga:A B: sisa perteneciente al delantero.A B: sisa perteneciente a la espalda.


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Trasladar la medida que se prolong el hombro a la lnea de centro de la manga:E F = C D = C D = 10,8 cm

Trazar una curva que pase por los puntos B F y B.Llevar la medida de esta curva a los cuerpos. As daremos el ancho justo de la manga a la partede sta que va en los cuerpos (B F en el delantero y B F en la espalda):

Para dar en los patrones de delantero y espalda la forma de la manga:Uniremos con una lnea recta los puntos F C en el patrn de delantero y F C en el patrn deespalda.Redondearemos o suavizaremos el pico que se forma en el punto hombro sisa (dar la formadel hombro).

Esta manga nos permite conseguir dos variantes o modelos diferentes:- Un modelo cuya manga barco es corta (parte de la copa superior) y forma una sola pieza conlos cuerpos.

- Otro modelo con un amplio escote desde el hueco de sisa, tanto en el delantero como en laespalda, y con la parte inferior de la manga (sin la parte superior de la copa). Este modelodejara los hombros al descubierto.


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El largo y ancho de la manga barco variarn segn el modelo.

5.2-. Mangas: De sisa cada.

Una prenda con manga de sisa cada es aquella cuya manga no est montada en su sitio, sinoms abajo. Para ello, se debe alargar el hombro, es decir, desplazar el punto hombro sisa, yacortar la copa de la manga.

Construccin:


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Realizar los patrones de delantero y espalda.

Modificar el punto hombro sisa (punto A):Subir en recto 0,5 cm. y alargar 3 cm., por ejemplo, para obtener A (nuevo punto hombro sisa). As, el nuevo largo de hombro para la T. 40 ser de 13 + 3 = 16 cm.

Trazar la nueva curva de sisa desde A hasta el aplomo, punto B.

Realizar el patrn de manga.

Hay que reducir la bajada de copa, con ello se acorta el largo de manga pero se mantieneintacto el largo interior del brazo.

A A = 3 cm. Bajaremos en lalnea de centro los centmetros que alargamos el hombro.

Trazar una lnea desde A hasta B (punto contorno de manga bajada de copa) y otra desde Ahasta C.Situar el punto D en la mitad de la lnea comprendida por los puntos A B.Dividir A C en tres partes para situar el punto E.

Dibujar la curva de copa pasando por los puntos B D A E C. Recordar que debemos mantener enrecto 1,5 cm. a partir del punto B, 1 cm. a partir de C y 1 cm. a cada lado de A (aplomos).


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* La modificacin del punto hombro escote base depender del modelo a realizar. Cuanto mssubamos y saquemos el punto hombro escote mayor ser el largo del hombro y ms cadaquedar la manga de la prenda.

5.3-. Mangas: Con costura en la lnea de codo.

Como su nombre indica, esta manga no tendr la costura en la parte interna del brazo, sino enla lnea de codo.Esta modificacin slo afecta al patrn de manga.

Para su realizacin:

Partiremos de un patrn de manga.

A B: lnea de codo que cortar al patrn en dos piezas.

Unir la pieza comprendida entre los puntos A B C y D a los puntos E F, haciendo coincidir elpunto C con el E y el punto D con F. As volveremos a obtener una sola pieza o patrn quellevar la costura en la lnea de codo.
http://www.edaformacion.com/formacionOnline/patronajeAvSenora/pdf/figura029.pdfhttp://www.edaformacion.com/formacionOnline/patronajeAvSenora/pdf/figura028.pdfhttp://www.edaformacion.com/formacionOnline/patronajeAvSenora/pdf/figura029.pdfhttp://www.edaformacion.com/formacionOnline/patronajeAvSenora/pdf/figura028.pdf


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Suavizar con una curva en la unin de los puntos C E y D F si fuera necesario.

5.4-. Mangas: Sastre

Esta manga es una de las ms usadas en la actualidad, pues sus dos costuras permiten unamejor adaptacin a la forma y movimiento del brazo.

Es muy utilizada en los trajes de chaqueta.

- Normal.

- Estrecha.

- Con tapeta para botones.

- Sastre-ragln.

5.4.1-. Mangas: Sastre normal.

Se obtiene al transformar un patrn base de manga. La nueva manga quedar dividida en dospiezas: la encimera, que es la parte superior de la manga y la bajera, que es la parte inferior ointerna.

Para su ejecucin:
http://www.edaformacion.com/formacionOnline/patronajeAvSenora/ls3t4c5_5.asphttp://www.eda

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