http://es.geocities.com/marihuanapower/

  Introducción:

 

    En esta Web intentare mostrar lo que he podido aprender durante varios años de cultivo,

creo que lo mas importante es tener alguien que te aconseje, yo necesite varias cosechas

para darme cuenta de los muchos errores que estaba cometiendo. Con esto no me estoy

declarando un experto en la materia, simplemente me hubiera gustado que me diesen

estos consejos el día que puse mi primera semilla entre algodones........     

    Procurare ir al grano y ahorraros el tener que leer cualquiera de los libros que existen

sobre el tema, yo he leído varios y voy a intentar simplificar al máximo su contenido de

modo que solamente expondré los principios básicos y las soluciones que a mi me han

dado un resultado aceptable.

      Espero que os sea de mucha utilidad esta información y que con ella consigáis grandes

y potentes cosechas que es lo importante.

    Para cualquier consulta que este a mi alcance responder o solucionar podéis enviarme

un e-mail a cultivodemarihuana@yahoo.es, intentare ser lo mas eficaz posible..........

 

                              Molécula de THC.(Verde=C, Amarillo=H, Rojo=O)

Selección de especies adecuadas:

 

    En esta sección veremos la importancia de seleccionar una especie adecuada en función

del lugar, clima y tipo de plantación que tengamos. Normalmente las semillas proceden de

dos fuentes, o nos las da un amigo o las compramos por catalogo (Ver apartado todas las

variedades del mundo). En el primer caso, suelen ser semillas producidas por accidente al

germinar una hembra, en este caso es difícil saber de que tipo será la hierba a menos que

tengamos profundos conocimientos de genética (no es el caso). Por lo tanto, estas semillas

de procedencia incierta están bien para empezar pero no las aconsejo para una plantación

seria ya que después de muchos cuidados nos podemos sorprender con el resultado. La

segunda procedencia es mucho mas fiable pero es mucho mas cara, aun así aconsejo

comprar las semillas en caso de estar pensando en una plantación seria  ya que

obtendremos un resultado homogéneo y sin sorpresas de ultima hora.

    Dicho esto, todo aquel que se proponga un buen día cultivar maria, lo primero que debe

plantearse es donde estarán sus niñas (plantas), una vez que lo sepa, debe elegir la

variedad que mas le interesa, esta elección no es fácil y es muy importante para el

rendimiento de nuestra plantación. En todo buen catalogo de semillas nos ofrecen varios

parámetros interesantes:

                    -Altura (es la máxima y es difícil de alcanzar)   

                    -Producción (ídem de la altura)

                    -Tiempo de floración (este valor si es significativo)

                    -Fecha de recolección (en exterior. Depende de la latitud, no hay que fiarse)

                    -Interior/ exterior/ invernadero (es muy relativo......)

                    -Potencia y tipo de globo (al gusto del consumidor)

    Vistos estos parámetros, debemos analizarlos cuidadosamente y dar importancia a los

mas significativos, así, la selección depende mucho de si vamos a plantar en interior o en

exterior. No debemos omitir directamente las especies de interior para el exterior y

viceversa. Normalmente las especies de interior las clasifican así por ser mas delicadas

( plagas, viento, frió...) pero si las cultivamos en exterior en un lugar favorable nos pueden

dar un muy buen resultado y viceversa.

    La altura es importante para interior ya que no creo que nuestro vecino de arriba nos

deje poner los focos en su techo........Para los de exterior puede ser interesante

dependiendo de si hay peligro de que nuestras niñas sean vistas por alguien no deseable

( pillos o benemérita....), en el caso de la guerrilla ni te cuento.

    El valor de la producción es muy poco fiable, depende mucho de las condiciones y es

muy difícil alcanzarlo por nosotros los mortales.......Por tanto, no debemos fijarnos mucho

en este parámetro pues el día que pesemos nuestra cosecha nos daremos cuenta de que

los que valoran la producción son muy optimistas.

    El tiempo de floración es importantísimo para las cosechas de exterior, no seria la

primera plantación magnifica que se chafa en octubre por unas lluvias indeseadas......

Tened mucho cuidado con esto, en España deberemos elegir una especie mas temprana

cuanto mas al norte nos encontremos. Como ejemplo os diré que en la zona centro, una

especie ideal debe ser cortada a principio de octubre, mas tarde lo mas fácil es que le

llueva y pierda mucho. Os recomiendo buscar siempre una especie tempranera, estéis

donde estéis, así os evitareis problemas.

    Elegir una planta de interior para exterior o al contrario no es ninguna locura, si veis una

especie de interior que se adapta a vuestras necesidades en exterior no dudéis en plantarla

siempre teniendo en cuenta que será mas delicada que una de exterior.

    Respecto a la potencia y el tipo de globo es algo muy personal, casi todo el mundo tira a

las mas potentes, eso esta bien pero una elección de compromiso seria plantar variedades

distintas de modo que podamos degustar y comparar.   

  Riego y luz:

 

EL RIEGO

        No es una buena idea irse de vacaciones y pasar de regar las plantas, ya que con las escasas lluvias de los meses de verano nuestras plantas no cogollarán correctamente o pueden palmaria. El agua es un elemento indispensable para la planta, pero hay que tener cuidado con ella.  Si hay mucha, la planta se ahoga y muere o bien empieza a aparecer moho y probablemente atraiga a muchos bichos; eso, si la planta no se muere. Si hay poco agua, la tierra se cuartea y la planta se seca (en tierra madre la planta podrá aguantar un poco más que en tiesto).

 

Problemática del agua

    El mejor agua es el de lluvia, pero no siempre podemos disponer de ella; la destilada es muy buena también, pero acaba saliendo un poco cara, aunque se compre en bidones de 5 litros. Hay otra alternativa: en las lavanderías suelen rellenar bidones con agua destilada a un buen precio.

     Para eliminar el cloro del agua del grifo de las ciudades dejamos el agua de riego, 24 horas antes, expuesta al aire y en un día se evapora el cloro. No se deben utilizar nunca aguas minerales embotelladas, ya que son muy mineralizadas y duras. A excepción del cultivo de clanes, en el que puede ser recomendable sobre todo aguas bajas en sodio.

    Para evitar que las aguas con mucha cal puedan elevar el pH del agua y en consecuencia el de la tierra, utilizaremos ahonos que contengan hierro quelatado. De esta manera la cal no puede bloquear la absorción por parte de la planta del hierro.

    Podemos decir que el sodio es uno de nuestros grandes enemigos, sobre todo en las altas concentraciones que contienen las aguas del grifo. El exceso de sodio bloquea la asimilación de

los nutrientes, y si la concentración es excesiva hace que la planta expulse los nutrientes en vez de asimilarlos.

    El sodio es difícil de extraer del agua, pero lo que podemos hacer es minimizar sus efectos mediante

la utilización de fosfato amónico disuelto en el agua de riego. Se disuelve una pequeña cantidad por cada 70 u 80 litros de agua de riego. Lo que hace el fosfato es disolver el sodio y llevárselo con el agua; además con este compuesto obtenemos cantidades extra de nitrógeno y fósforo.

     Al igual que en todo, el pH del agua de riego debe ser neutro, y una alteración del mismo provoca que la planta detenga su crecimiento o su producción de resina segun el momento en el que se encuentre la planta.

 

¿Cómo se puede corregir el pH del agua para que nos sirva para el riego?

a) Si está ácida, podemos añadir cal hidratada o bien bicarbonato.

b) Si es alcalina, se corrige poniendo ácido nítrico o bien vinagre o limón.

    Ademas:

• Las plantas agradecen el agua tibia.

• Es mejor regar por las mañanas que por las noches, ya que al hacerlo por la noche estamos favoreciendo la aparición de hongos que, por otra parte, podríamos evitar, puesto que el sol se encarga de que no se desarrollen.

• A partir de la floración, tampoco debemos pulverizar agua en las hojas o en las flores, ya que pueden reventar las cápsulas de resina.

• Cuando se pulveriza o se riega, podemos poner un poco de jabón biodegradable (unas cuantas gotas) con la finalidad de que estimule las raíces a coger el agua.

Se da una buena regada al plantar la semilla en la tierra.

• Durante las siguientes semanas la vamos regando cada 2 o 3 días.

• Es bueno pulverizar agua con un poco de abono en las hojas para nutrir, pero debemos utilizar muy poco, ya que podemos quemar la planta o los esquejes.

• Cuando la trasplantamos a la maceta o a la tierra madre, se disminuye el riego a un par de veces por semana, hasta la floración.

• A partir de la floración disminuimos el riego a una vez cada 5 días.

 

• Quizás el mejor riego sea el de goteo, ya que va proporcionando poco a poco el agua que la planta necesita. Tenemos que tener en cuenta, sobre todo en cultivos exteriores, que con este sistema hay que aumentar la frecuencia de riego para que no se seque la planta. Hay que tener presentes una serie de aspectos al emplear este sistema:

– El goteo genera una gran cantidad de concentración de sales minerales alrededor de las piquetas de riego. Si existe una alta concentración de sales, la planta no puede asimilarlas bien, con lo cual la planta puede padecer enfermedades como consecuencia de la falta de nutrientes;

en el peor de los casos, las raíces se colapsan y la planta muere. Esto se puede evitar, removiendo todas las semanas la tierra que se encuentra alrededor de las piquetas para que, cuando reguemos (con regadera), las sales puedan penetrar en la tierra.

– Si se usan sistemas de goteo con fertilizante (fertirrigación) hay que vigilar atentamente el tema.

– Sistema cíe riego por goteo casero: a mí, particularmente, me sirve muy bien cuantío me voy a ausentar de casa y iio puedo regar las plantas; el terna del riego es muy importante, sobre todo en verano.

 

Elementos necesarios:

1. Bomba de agua (la opción mejor es una para acuarios): la potencia depende de la cantidad de plantas, días y litros que quieras ciar a tus plantas. La bomba (debe ser de inmersión para que la podamos hundir en el bidon.

2. Tubos transparentes de diferentes tamaños y longitudes; esto varía según las necesidades.

3. Conectores de riego (viene a ser como un ladrón en electricidad, para conectar los diferentes tubos: por un lado se conecta la manguera principal y por otro los tubos de riego).

4. Piquetas de riego.

5. Temporizador, si es digital mejor que mejor;  ademas, por unas 3.000 pts. que cuestan, tenemos temporizador para rato.

6. Bidón o balde para colocar el agua. Siempre es preferible la anchura a la altura, ya que por lo general las bombas de acuario tampoco son muy potentes y les puede costar bastante elevar el agua, si el bidón es muy alto.

Montaje:

1. Lo más importante es la bomba de agua que hayamos comprado, ya que a partir de ésta se monta el resto del sistema. A la salida de agua de la bomba conectamos un tubo transparente de ese diámetro.

2. Luego vamos conectando sucesivos trozos de tubo cada vez de menor diámetro, encajándolos los unos en los otros hasta que lleguemos al diametro de entrada que tiene el conector de riego.

3. Encajamos tantos tubos como salidas tenga el conector. Catea tubo que sale del conector se encaja en las piquetas que hemos introducido en la tierra previamente.

4.La bomba se conecta al temporizador, y éste, a la red eléctrica.

 

 

 

Germinación, transplante y poda:

 

Germinación:

    La germinación es uno de los pasos mas importantes a la hora del cultivo de cualquier

planta, una semilla que germina adecuadamente tendrá un crecimiento optimo que es lo

que nos interesa. Se le suele dar poca importancia y os aseguro que una semilla que nace

débil tiene muchas papeletas para morir pronto, puede vivir pero se aletargara creciendo

mucho mas despacio de lo normal y es posible que nunca se recupere (típica planta que no

pasa de 20 cm. por mas que le cantemos.....).

    Existen dos modos básicos para germinar una semilla, expondré ambos pero yo os

recomiendo el segundo por ser mas simple y efectivo aunque el primero es algo mas

rápido:

            1.-En algodón:

                Es el mas habitual e incluso hay gente que piensa que es el único. Consiste en

poner las semillitas entre algodones y a su vez poner todo ello en un envase cualquiera y

añadir agua hasta humedecer el algodón. Se mantendrá el algodón húmedo mientras

germinan las semillas. Es recomendable situar el envase en un lugar calido (20-25ºC),pero

no demasiado y sin mucha luz (nunca al sol),esta podría quemar las incipientes raíces ya

que el algodón no es opaco. Tendremos que esperar varios días hasta encontrarnos con la

plantita y sus dos bonitas hojas germinales.

                El siguiente paso es muy delicado, se trata de pasar la delicada plantita a una

maceta con tierra. El delicado no es el proceso sino la plantita, por lo tanto deberemos

tener un cuidado extremo al sacarla del algodón. Es muy probable que las raicillas se

enganchen con algún hilo del algodón y tengamos que arreglárnoslas para soltarlo sin

romper la planta. Luego solo queda preparar una maceta con tierra de buena calidad (ver

apartado de tierra y nutrientes),hacer un agujerito con el dedo y meter la plantita hasta las

hojitas para por ultimo tapar y regar. Recomiendo regar antes y después de colocar la

planta para facilitar el proceso.

                Parece fácil pero lo fácil es aplastar el delicado tallo con nuestros dedazos y

chafar la planta, también es fácil tirar de ella y que se quede un trozo en el algodón sujeto

por sus hilos (y no vale escayolar....), son fáciles muchas formas de hacerlo mal, por lo

tanto recomiendo de nuevo el siguiente método.

 

                2.-Directamente en tierra:

                Es posible que con este método tarde algo mas en germinar pero hay que tener

paciencia, un par de días mas no son nada y obtendremos una planta mas fuerte

ahorrándole un trasplante en su edad mas tierna.

                Preparamos un tiesto pequeño con tierra de excelente calidad (muy importante,

ver apartado de tierra y nutrientes), se podría poner directamente en el tiesto definitivo o

en el suelo pero seria mas costoso usar una tierra excelente para rellenarlos, todo depende

de lo que queramos invertir......Se riega, se hace un agujerito de no mas de 2 cm. de

profundidad (el dedo es una buena herramienta), nos despedimos de la semilla y la

ponemos en el fondo del susodicho. Tapamos y volvemos a regar. Ya solo queda esperar.

                Es importante no apelmazar la tierra para que le cueste menos salir y mantener

la tierra bien húmeda (sin encharcarla) los primeros días. Como en el anterior método es

bueno un lugar calido y si le da unas horas el sol mejor que mejor, así cuando salga la

planta se encontrara como en casa.......

Transplante:

    En ambos casos, una vez que tengamos la planta en tierra la mantendremos en ese

envase hasta por lo menos 20 días después del nacimiento, de modo que en el transplante

tengamos una planta fuerte que no sufra demasiado. Tampoco es recomendable

mantenerla demasiado tiempo en un envase pequeño por que le faltara sitio a la raíz.

Recomiendo esperar a que la planta tenga al menos 15 cm. de altura para proceder.

    Para este proceso lo primero es preparar el nuevo hogar de la planta, si puede ser el

definitivo mejor y del mayor tamaño posible. No será necesario usar una tierra excelente

en este caso, con que sea buena bastara, un poco de abono arregla la papeleta. Una vez

preparada la maceta, haremos un agujero en el centro del tamaño del envase donde

germinamos la planta.

    El siguiente paso a seguir es mas delicado, pero con un par de trucos no lo es tanto.

Debemos dejar de regar el semillero un par de días antes de la operación, así la tierra

saldrá tal que un flan y no dará problemas, para ello cogemos el semillero y con la mano

que nos sobra pasamos la base del tallo entre los dedos índice y corazón hasta que el tallo

toque la unión de los dedos. Apretando esta mano hacia la maceta, le damos la vuelta por

completo y damos unos ligeros golpes con la otra mano en el fondo de la maceta, en este

momento sacamos la maceta y metemos el flan en el agujero que habíamos hecho.

Sencillo, verdad??.

    Solo queda regar abundantemente y esperar........Para cualquier transplante posterior la

operación será igual, teniendo en cuenta que si la maceta original es del tamaño de un

cubo necesitaremos una mano como la de Sabonis, dado que esta no es una herramienta

habitual, es mejor hacer un solo transplante a la maceta definitiva.

 

Poda:

    La poda es un proceso fundamental sobre todo en plantas de interior, ya que en exterior

las plantas suelen ensanchar por si solas dada la potencia de la fuente lumínica (sol). La

poda mas importante es la primera, debemos elegir bien el momento para obtener una

ramificación desde la parte inferior de la planta, de modo que en cuanto la planta tenga 4

pares de hojas (sin contar las germinales) cortaremos el cogollito o brote de la punta

procurando no dañar los incipientes brotes laterales que están en las axilas de las hojas

inferiores.

    Este proceso lo repetiremos cuantas veces nos haga falta para obtener el máximo

numero de ramificaciones en nuestra planta, esto nos proporcionara una mayor cosecha

debido a que las puntas de la planta es donde se concentra la producción (sobre todo en

interior).

Germinación, transplante y poda:

 

Germinación:

    La germinación es uno de los pasos mas importantes a la hora del cultivo de cualquier

planta, una semilla que germina adecuadamente tendrá un crecimiento optimo que es lo

que nos interesa. Se le suele dar poca importancia y os aseguro que una semilla que nace

débil tiene muchas papeletas para morir pronto, puede vivir pero se aletargara creciendo

mucho mas despacio de lo normal y es posible que nunca se recupere (típica planta que no

pasa de 20 cm. por mas que le cantemos.....).

    Existen dos modos básicos para germinar una semilla, expondré ambos pero yo os

recomiendo el segundo por ser mas simple y efectivo aunque el primero es algo mas

rápido:

            1.-En algodón:

                Es el mas habitual e incluso hay gente que piensa que es el único. Consiste en

poner las semillitas entre algodones y a su vez poner todo ello en un envase cualquiera y

añadir agua hasta humedecer el algodón. Se mantendrá el algodón húmedo mientras

germinan las semillas. Es recomendable situar el envase en un lugar calido (20-25ºC),pero

no demasiado y sin mucha luz (nunca al sol),esta podría quemar las incipientes raíces ya

que el algodón no es opaco. Tendremos que esperar varios días hasta encontrarnos con la

plantita y sus dos bonitas hojas germinales.

                El siguiente paso es muy delicado, se trata de pasar la delicada plantita a una

maceta con tierra. El delicado no es el proceso sino la plantita, por lo tanto deberemos

tener un cuidado extremo al sacarla del algodón. Es muy probable que las raicillas se

enganchen con algún hilo del algodón y tengamos que arreglárnoslas para soltarlo sin

romper la planta. Luego solo queda preparar una maceta con tierra de buena calidad (ver

apartado de tierra y nutrientes),hacer un agujerito con el dedo y meter la plantita hasta las

hojitas para por ultimo tapar y regar. Recomiendo regar antes y después de colocar la

planta para facilitar el proceso.

                Parece fácil pero lo fácil es aplastar el delicado tallo con nuestros dedazos y

chafar la planta, también es fácil tirar de ella y que se quede un trozo en el algodón sujeto

por sus hilos (y no vale escayolar....), son fáciles muchas formas de hacerlo mal, por lo

tanto recomiendo de nuevo el siguiente método.

 

                2.-Directamente en tierra:

                Es posible que con este método tarde algo mas en germinar pero hay que tener

paciencia, un par de días mas no son nada y obtendremos una planta mas fuerte

ahorrándole un trasplante en su edad mas tierna.

                Preparamos un tiesto pequeño con tierra de excelente calidad (muy importante,

ver apartado de tierra y nutrientes), se podría poner directamente en el tiesto definitivo o

en el suelo pero seria mas costoso usar una tierra excelente para rellenarlos, todo depende

de lo que queramos invertir......Se riega, se hace un agujerito de no mas de 2 cm. de

profundidad (el dedo es una buena herramienta), nos despedimos de la semilla y la

ponemos en el fondo del susodicho. Tapamos y volvemos a regar. Ya solo queda esperar.

                Es importante no apelmazar la tierra para que le cueste menos salir y mantener

la tierra bien húmeda (sin encharcarla) los primeros días. Como en el anterior método es

bueno un lugar calido y si le da unas horas el sol mejor que mejor, así cuando salga la

planta se encontrara como en casa.......

Transplante:

    En ambos casos, una vez que tengamos la planta en tierra la mantendremos en ese

envase hasta por lo menos 20 días después del nacimiento, de modo que en el transplante

tengamos una planta fuerte que no sufra demasiado. Tampoco es recomendable

mantenerla demasiado tiempo en un envase pequeño por que le faltara sitio a la raíz.

Recomiendo esperar a que la planta tenga al menos 15 cm. de altura para proceder.

    Para este proceso lo primero es preparar el nuevo hogar de la planta, si puede ser el

definitivo mejor y del mayor tamaño posible. No será necesario usar una tierra excelente

en este caso, con que sea buena bastara, un poco de abono arregla la papeleta. Una vez

preparada la maceta, haremos un agujero en el centro del tamaño del envase donde

germinamos la planta.

    El siguiente paso a seguir es mas delicado, pero con un par de trucos no lo es tanto.

Debemos dejar de regar el semillero un par de días antes de la operación, así la tierra

saldrá tal que un flan y no dará problemas, para ello cogemos el semillero y con la mano

que nos sobra pasamos la base del tallo entre los dedos índice y corazón hasta que el tallo

toque la unión de los dedos. Apretando esta mano hacia la maceta, le damos la vuelta por

completo y damos unos ligeros golpes con la otra mano en el fondo de la maceta, en este

momento sacamos la maceta y metemos el flan en el agujero que habíamos hecho.

Sencillo, verdad??.

    Solo queda regar abundantemente y esperar........Para cualquier transplante posterior la

operación será igual, teniendo en cuenta que si la maceta original es del tamaño de un

cubo necesitaremos una mano como la de Sabonis, dado que esta no es una herramienta

habitual, es mejor hacer un solo transplante a la maceta definitiva.

 

Poda:

    La poda es un proceso fundamental sobre todo en plantas de interior, ya que en exterior

las plantas suelen ensanchar por si solas dada la potencia de la fuente lumínica (sol). La

poda mas importante es la primera, debemos elegir bien el momento para obtener una

ramificación desde la parte inferior de la planta, de modo que en cuanto la planta tenga 4

pares de hojas (sin contar las germinales) cortaremos el cogollito o brote de la punta

procurando no dañar los incipientes brotes laterales que están en las axilas de las hojas

inferiores.

    Este proceso lo repetiremos cuantas veces nos haga falta para obtener el máximo numero de ramificaciones en nuestra planta, esto nos proporcionara una mayor cosecha debido a que las

puntas de la planta es donde se concentra la producción (sobre todo en interior).

 

    Tierra y nutrientes (abonado):

 

     Cuando se acerca la época de siembra y para que la plantación vaya bien y, en otoño, la

cosecha sea cuantiosa y potente, hay que prepararse a conciencia. Muchos de los errores

más frecuentes en el cultivo del cannabis se pueden evitar con una correcta preparación de

la cosecha. El cannabis necesita un lugar soleado, tierra esponjosa rica en materia orgánica

y abundante agua.

    Un poco de dedicación durante el cultivo se verá recompensado con una mejor cosecha.

Para cosechar cannabis de calidad, la planta debe crecer en inmejorables condiciones. Por

otra parte, si creamos un ecosistema adecuado para la marihuana, las plantas se

desarrollarán sanas y fuertes lo que nos ahorrará más de un quebradero de cabeza y

mucho trabajo.

    Para empezar hay que localizar un buen emplazamiento para el huerto. La mayoría de

los agricultores urbanos están limitados a sus terrazas por lo que poco pueden hacer por

mejorar la situación. Los cultivadores rurales o los que planten cultivos de guerrilla, sí

pueden escoger.

    El lugar ideal estará orientado al sur para que reciba el mayor número posible de horas

de sol directo. Cuanto más sol tenga la planta, más grandes y potentes serán los cogollos.

La marihuana necesita abundante agua y es conveniente que la haya cerca de la

plantación. No es nada divertido pasarse el mes de agosto, que es cuando más riego

necesitan, acarreando litros y litros de agua para las plantas.

    Es recomendable buscar un lugar discreto, a ser posible invisible para extraños, cotillas o

vecinos. Siempre que sea posible el huerto deberá estar protegido de los vientos fuertes;

una brisa suave beneficia y fortalece las plantas pero si el aire es demasiado fuerte tiende

a deshidratar las hojas y multiplica el consumo de agua. También puede destruir parte de

las glándulas de resina.

 

    Aqui teneis dos tablas muy utiles. En la derecha el grafico nos muestra las

incompatibilidades entre abonos, los unidos por linea gruesa nunca deben mezclarse, con

linea discontinua se mezclan a la hora de usarlos y los de linea fina se pueden mezclar

siempre.

    En la figura de la izquierda podeis ver la distinta absorcion de nutrientes a distintos pH.

Contenedores y macetas

    Plantar cannabis en macetas tiene su truco. Una maceta contiene poca tierra si la

comparamos con la que tiene una planta que crece en el suelo. Con tan poco substrato, los

nutrientes se agotan pronto, la tierra se seca con rapidez y el nivel de sales de la tierra

crece con cada riego. En general las marías, para crecer bien, necesitan cuatro o cinco

litros de tierra por cada 30 cm de altura. Para una planta de balcón de un metro y medio o

dos metros irá bien una maceta de veinte o treinta litros. Cuanto mayor sea la maceta más

fácil será abonar sin sobrefertilizar ni quemar la planta. Un tiesto pequeño pide problemas.

    Los tiestos de barro transpiran más que los de plástico. Esto hace que se conserven más

frescas algo muy importante en un clima tan caluroso como el nuestro, pero se secan antes

y hay que regarlas más a menudo. Las macetas de plástico son más cómodas por su menor

peso pero se calientan mucho, especialmente las de color negro. Las blancas funcionan

mejor.

    Cuando la tierra se reseca y se contrae queda un espacio de aire entre la tierra y la

pared de la maceta. Las raíces que viven entre la tierra y la maceta quedan expuestas al

aire y las altas temperaturas lo que suele matarlas. Al morirse las raíces, el crecimiento y

desarrollo de la planta se ven perjudicados. Para evitar que suceda hay que mantener la

tierra húmeda y fresca (sombreando los tiestos si es necesario). Siempre que veamos un

hueco entre la maceta y la tierra, debemos taparlo.

    Es importante poner en el fondo de la maceta, antes de echar la tierra, una capa de

grava, arlita, roca volcánico, etc. de unos dos centímetros que facilite el drenaje de la

tierra. Los riesgos de regar en exceso, como pudrir las raíces., se evitan en parte con esta

capa de drenaje.

    Las jardineras funcionan bien porque cabe una gran cantidad de tierra y varias marías

pero, si una de las plantas resulta ser un macho o tiene alguna plaga es difícil sustituirla sin

dañar las raíces del resto.

Plantación en el suelo: la madre tierra

    Aquel que tenga un suelo donde plantar, parte con grandes ventajas: la cantidad de

tierra de que dispone cada planta es muy grande y no es tan fácil que las sales se

acumulen. Durante los meses más calurosos la tierra no se calienta tanto como cuando

está en macetas. Sin embargo, aún plantando en el suelo, se deben tomar algunas

precauciones.

    ¿Cómo es la tierra? Casi todas las tierras suelen ser una mezcla de arcillas, arenas y

materia orgánica en descomposición. Cuando una tierra tiene una gran parte de arena, se

denomina tierra arenosa. Estas tierras retienen mal la humedad pero drenan

excelentemente y las raíces reciben abundante oxígeno. Las tierras arcillosas, por el

contrario, almacenan mucha agua pero a costa de un peor drenaje y una oxigenación más

pobre de las raíces. Al cannabis no le gustan las tierras arcillosas.

    La tierra ideal debe ser poco arcillosa, drenar bien pero almacenar la humedad

necesaria, ser esponjosa y permitir una buena oxigenación de las raíces. Al mismo tiempo,

debe tener una gran cantidad de materia orgánica. Si tiene la textura adecuada, la tierra

húmeda debe compactarse y formar una pelota al apretar un puñado entre las manos pero

se debe poder deshacer con facilidad.

    Si la tierra de que disponemos es demasiado arenosa o arcillosa, mejoraremos su textura

añadiéndole materia orgánica: el compost, el mantillo o el estiércol bien descompuesto son

elecciones seguras.

    Si la tierra es muy pobre también hay que añadir elementos nutritivos sea en forma de

abonos orgánicos (compost, estiércol, guano, harina de sangre o de huesos, humus de

gusanos…) o abonos granulares de acción lenta. Es mejor añadir los acondicionadores,

especialmente si son orgánicos, unos meses antes de plantar para que se vayan

descomponiendo y liberando nutrientes.

    A menudo resulta más adecuado hacer un buen agujero en el terreno, de al menos 50

cm. de diámetro y otro tanto de profundidad, y rellenarlo con tierra comercial de saco que

intentar arreglar la tierra que tenemos. Esta técnica nos permite controlar con exactitud

qué contiene la tierra. Para reducir el consumo de agua, es práctico cubrir el fondo del

agujero con plástico lo que evitar la excesiva filtración del agua manteniendo la humedad

cerca de las raíces.

Para mejorar la tierra

    Múltiples y variados son los elementos acondicionadores que mejorar la textura de la

tierra. Listamos algunos de los más comunes junto con sus características sobresalientes:

    Arena: Mejora el drenaje de la tierra y la aireación de las raíces. No es conveniente

usarla como único acondicionador para una tierra arcillosa pesada, no sería suficiente.

    Grava: Mejora el drenaje. Pesa bastante. Es muy adecuada como capa de drenaje al

fondo de la maceta.

    Arlita: son bolitas de arcilla expandidas con calor. Pesan poco, mejoran el drenaje y la

oxigenan las raíces. Es un acondicionador excelente, aunque resulta algo caro.

    Perlita: almacena aire y nutrientes en sus múltiples orificios. Airea muy bien la mezcla y

drena con rapidez. Es un material muy ligero que se puede transportar fácilmente, por lo

que es ideal para el cultivo de guerrilla. No es nada sano respirar el polvo seco de la perlita,

hay que mojarla antes de manipularla o usar una mascarilla.

    Vermiculita: es mica expandida con calor. Se utiliza para dar textura a las tierras que

drenan demasiado porque absorbe gran cantidad de agua y nutrientes.

    Rocas volcánicas : Se utilizan para dar mejor drenaje a la mezcla, también airean las

raíces. Su superficie rugosa, llena de huecos y agujeros, almacena agua, aire y nutrientes

para las raíces.

    Compost: es materia orgánica en descomposición. Para fabricar compost se amontona la

materia orgánica (hojas y plantas muertas, estiércol, restos de comida…), se humedece y

se le añade algún elemento alto en nitrógeno (guano, orina, estiércol de pollos..) antes de

dejarlo descomponer durante un año. Se puede tapar con una lona para acelerar el

proceso. Si se añade compost a la tierra antes de que se descomponga bien, robará el

nitrógeno a las raíces en lugar de proporcionárselo. Esto ocurre porque la descomposición

de la materia orgánica requiere nitrógeno. Un buen signo de que el compost está listo para

usarse y que liberará nitrógeno en lugar de consumirlo es un fértil y rico color oscuro. El

compost contiene en ocasiones muchas semillas de malas hierbas o huevos de insectos.

    Estiércol: Hay muchos tipos de estiércol, dependiendo del animal que los produce:

caballo, vaca, oveja, cerdo, pollo, paloma… Aunque su contenido en nutrientes varía,

tienen buenas cualidades como acondicionadores del terreno. En general, es mejor usar

estiércol bien descompuesto.

    Humus de gusanos: Son cagarrutas de lombrices. Constituyen un excelente abono para

el cannabis a la vez que aportan textura a la tierra. Es muy difícil pasarse porque no quema

las raíces pero no conviene poner más de un 30% de la mezcla.

    Turba: La turba es materia orgánica parcialmente descompuesta. Viene de zonas donde

el frío y la humedad han logrado que la descomposición se produzca muy lentamente.

Absorbe mucha agua y da textura a la tierra aunque si se seca completamente resulta

difícil volverla a humedecer. Es ese caso funciona muy bien añadir dos o tres gotas de

jabón líquido concentrado por cada cinco litros de agua de riego. El jabón contiene unos

compuestos humectantes que facilitan que el agua moje la tierra homogéneamente.

Seis recetas de tierra

    Se puede cultivar cannabis en substratos muy diferentes. En realidad basta con que

drenen bien, sean esponjosos y aguanten algo de humedad. La perlita, la arena y la lava

volcánica dan drenaje y oxigenación a la mezcla. La tierra, el estiércol, el humus de

lombrices, la turba o el compost añaden humedad y nutrientes. La vermiculita aporta

principalmente humedad. Cualquier mezcla que aporte oxígeno, agua y nutrientes a las

raíces servirá. Las siguientes recetas de tierra son todas válidas para el cannabis; unas son

más húmedas, otras drenan mejor…pero todas funcionan bien.

    Es importante vigilar la calidad de la tierra que usamos. La tierra fértil de prado puede

ser muy buena pero también es posible que contenga semillas de malas hierbas o huevos

de insectos. La tierra comercial de saco suele estar bien equilibrada y tener un Ph

adecuado, algunas también se esterilizan para matar las semillas y los huevos. No se debe

usar tierra vieja ya utilizada. La tierra usada tiene sales acumuladas y deficiencias de

nutrientes. Siempre merece la pena plantar en tierra nueva, especialmente cuando se

cultiva un vegetal tan preciado.

    Es importante mezclar los componentes de las recetas a conciencia para que no queden

terrones y el substrato sea homogéneo.

1)

5 partes de tierra

2-3 partes de perlita

2 partes de humus de gusanos

1 parte de arena

 

2)

1 parte de humus de gusanos

1 parte de estiércol

1 parte de arena

3)

1 parte de turba

1 parte de humus de gusanos

1 parte de perlita

4)

4 partes de tierra

1 parte de vermiculita

1 parte de perlita

 

5)

2 partes de tierra

2 partes de compost

1 parte de arena

1 parte de perlita

6)

2 partes de compost

1 parte de perlita

1 parte de arena

1 parte de lava

Sexo y floración:

 

    Un problema muy frecuente para el que empieza en el cultivo es la diferenciación entre

machos y hembras, nada mas sencillo, fijaros bien en el dibujo de debajo y observar

vuestras plantas. El macho (arriba), produce una especie de racimo pequeñito en cada

nudo (confluencia de dos ramas), cada bolita del racimo es un saco polínico. Si vemos esto

en nuestra plantación debemos amputar inmediatamente.

    Ahora bien, si lo que vemos en los nudos es algo como lo de debajo de la imagen

tenemos pistilos de una preciosa hembra.

 

LA FLORACIÓN

    Las plantas que con tanto cariño has cuidado a lo largo de la primavera, se acercan a un

momento determinante en sus vidas: la floración. Durante los últimos meses, el cannabis

ha dedicado toda su energía a crecer y desarrollar ramas. Ahora, con tus cuidados,

comenzará a echar flores y segregar su anhelada resina. La floración del cannabis está

determinada por el foto periodo, en otras palabras, necesita recibir un número mínimo de

horas de oscuridad para comenzar a florecer. A partir de la noche de San Juan, el 24 de

junio, los días son cada vez más cortos y las noches más largas; cuando se alcance el foto

periodo crítico comenzará la floración.

 

Floración foto determinada

    La floración del Cannabis sativa se desencadena cuando la planta fabrica una hormona

llamada "florigen". Para producir "florigen" el cáñamo necesita recibir un foto periodo

concreto, que es distinto para cada variedad de cannabis . El foto periodo es el número de

horas de luz y de oscuridad que recibe una planta (horas de luz / horas de oscuridad). Por

ejemplo un foto periodo 18/6 significa que la planta recibe 18 horas de luz y seis de

oscuridad.

    El foto periodo necesario para que la floración se produzca, no es igual para todas las

variedades de cannabis y viene dado, fundamentalmente, por el existente en el lugar de

origen de la planta. La duración de los días y las noches es diferente en los distintos

lugares del planeta. Cuanto más nos acercamos al ecuador, menos variación encontramos

en la duración de los días y las noches. En la misma línea del ecuador las noches y los días

duran doce horas los 365 días del año. Evidentemente, cuanto más nos alejemos del

ecuador, mayores serán las diferencias en el foto periodo. Por ejemplo cerca del polo hay

foto periodos tan extremos como 23/1 o 1/23.

    El cannabis está adaptado al foto periodo de su lugar de origen. Por ejemplo, una sátiva

colombiana que crece cerca del ecuador, donde hay muy poca variación en la duración de

los días y las noches, necesitará noches de doce horas para florecer. En cambio, una planta

aclimatada a la Península Ibérica florecerá con noches de diez horas. Por la misma razón,

una planta ecuatorial cultivada en la Península es probable que retrase el comienzo de la

floración hasta agosto o septiembre, cuando las noches son más largas y alcanzan las once

o doce horas que necesita una maría ecuatorial. Esta es la razón de que algunas

variedades ecuatoriales, cuando se plantan en España, no completen la floración

correctamente. Como no comienzan a florecer hasta muy tarde, el invierno se les echa

encima antes de que maduren.

    Si el cannabis no recibe las suficientes horas de noche interpreta que aún no es tiempo

de florecer y no fabrica "florigen". Normalmente cuando se cultiva en interior la floración se

hace con un foto periodo 12/12 que provoca la floración en cualquier variedad. En exterior

no es posible regular el foto periodo pero si hay que tomar algunas precauciones. Es

conveniente que las plantas no tengan ninguna luz cerca durante la noche, incluso unos

minutos de luz pueden retrasar o incluso detener la floración. Por esta razón, no se debe

plantar cannabis cerca de farolas u otras fuentes de luz.. Para que la floración comience

correctamente la noche debería ser completamente oscura e ininterrumpida. Cultivando en

interior, controlamos en que momento florecen las plantas simplemente cambiando el foto

periodo de 18/6 a 12/12. Al aire libre hay que esperar a que la naturaleza haga su trabajo.

    Los machos florecen, habitualmente, antes que las hembras y no siempre esperan a que

aumente el número de horas de oscuridad. En algunas variedades los machos florecen

cuando alcanzan una determinada edad o tamaño, independientemente de cual sea el foto

periodo.

Cronología de la floración

    Al iniciar la floración, los machos se alargan para que su polen quede por encina de las

hembras y las polinice más fácilmente. Las hembras fabrican tallos más gruesos, fuertes y

cortos. Las hojas nacen cada vez con menos foliolos (cada una de las hojuelas que forman

la hoja) hasta que nacen sólo con uno. Normalmente el patrón de crecimiento de las hojas

pasa de opuesto a alterno, es decir las hojas dejan de nacer de dos en dos y enfrentadas y

comienzan a nacer de una en una, a uno y otro lado del tallo, alternativamente

I

    El desarrollo floral comienza lentamente. La planta pega un estirón y se alarga bastante,

fabrica un "esqueleto" de ramas donde colocar sus cogollos. La distancia internudos es, en

este primer momento, muy grande. Al principio, sólo aparecen unos pocos grupos de flores

en las puntas de las ramas. Las flores tienen los estigmas frescos, normalmente de color

blanco aunque pueden ser rosados o púrpuras. Los cálices de las flores femeninas tienen

una pelusilla que los recubre pero aún presentan muy pocos tricomas. Los tricomas son

unas glándulas que aparecen principalmente en las flores, aunque también están presentes

en otras partes de la planta; segregan la resina que contiene los cannabinoides. Tienen

forma de seta con un tallito coronado por una bolita de resina. En este primer momento la

producción de THC es muy escasa y las bolitas son muy pequeñas; conforme avance la

floración irán aumentando de tamaño.

II

    En un segundo momento, comienzan a aparecen cogollos al acortarse la distancia

internudos y crecer la producción de flores. La planta ya huele un poco y fabrica muchas

flores. La mayoría de las flores tienen los estigmas frescos. La producción de THC, sin

embargo, aún no es grande. A lo largo de toda la floración hay que manejar las plantas con

delicadeza. Si manoseamos los cogollos, los tricomas se rompen y la resina se oxida, con lo

que el THC se destruye. La lluvia intensa también puede perjudicar la cosecha. No sólo

romperá y arrastrará algunos tricomas sino que también puede provocar que aparezca

moho en el cogollo. Por esta misma razón, no se deben pulverizar las plantas una vez que

la floración ha comenzado.

 

III

    Algo después, la planta deja de crecer en altura y produce una gran cantidad de flores

que van engordando los cogollos. Las hojas externas al cogollo se vuelven amarillas y se

marchitan. La mayoría de las flores son fértiles y tan sólo aparecen unos pocos estigmas

marrones y marchitos. La producción de resina es muy grande y comienza a cubrir los

cálices. En condiciones naturales la planta sería polinizada y comenzaría a fabricar semilla.

Cultivando "sinsemilla", matamos los machos e impedimos que las flores sean fecundadas.

Esta técnica fuerza al cannabis a fabricar más resina para mantener las flores fértiles a

salvo de las radiaciones solares, mientras espera un macho que nunca llegará. Los cogollos

huelen intensamente, cargados de resina. Algunos cultivadores recolectan determinadas

variedades en este momento, cuando aún hay muchos estigmas fértiles. La marihuana

obtenida es más cerebral y menos sedante debido a los bajos niveles de CBD y CBN

presentes en la resina. La cantidad total de THC es, eso sí, algo menor.

 

IV

    Llega un momento en que el cannabis deja de fabricar nuevas flores y los estigmas de

las existentes van marchitándose. Las plantas pierden vitalidad. Muchas hojas grandes se

han caído. Hojas, tallos y flores adquieren tonos otoñales; marrones, naranjas, amarillos y

púrpuras aparecen en los cálices, tallos y pecíolos.. Los estigmas se marchitan y algunos se

caen. Suelen adquirir un color marrón seco. La resina, transparente al principio, conforme

madura va adquiriendo un color ámbar transparente. Hay que cosechar cuando el setenta

por ciento de los tricomas tienen resina ámbar o cuando entre el 60 % y el 90% de los

estigmas se han marchitado y vuelto marrones. Si la resina presenta un color blanco opaco

o marrón, el momento idóneo para cosechar la planta ya ha pasado y la resina se está

degradando.

Lucha contra pestes

    Las altas temperaturas del verano favorecen la aparición de plagas en las plantas. La

mayoría de los bichitos que atacan al cannabis chupan su savia. De este modo le roban el

alimento. Cuando detectemos una plaga es muy importante separar las plantas infestadas

de las sanas para evitar que la invasión se extienda. Cuanto antes se detecte la presencia

de una plaga, más fácil será librarse de ella. Si, por el contrario, la plaga se instala y se

hace fuerte será una ardua tarea eliminarla.

Nutrientes para la floración

    Para conseguir que el cannabis exprese todo su potencial, es necesario alimentarlo

correctamente. Una buena nutrición es la mejor defensa contra las enfermedades y

permitirá a la planta desarrollarse al máximo. El cannabis absorbe a través de las raíces:

agua, oxígeno y nutrientes. Una tierra porosa garantiza el aporte de oxígeno, el riego

facilita el agua y el abonado los nutrientes. La maría necesita para vivir tres nutrientes

principales (nitrógeno, fósforo y potasio), tres secundarios (calcio, azufre y magnesio) y

ocho micro nutrientes (hierro, zinc, manganeso, boro, cobalto, cobre, molibdeno y cloro).

    Durante la floración las plantas necesitan gran cantidad de fósforo (P) y bastante potasio

(K). El fósforo se utiliza en la formación de flores y raíces y en la transferencia de la energía

solar a compuestos químicos. Acelera la floración y produce flores grandes. Las deficiencias

de fósforo se observan primero en las hojas más viejas que adquieren un tono verde

oscuro. Los tallos y pecíolos se vuelven rojos o púrpuras. Este no es un indicador muy fiable

ya que algunas plantas tienen los tallos y pecíolos rojos como rasgo genético,

independiente de la cantidad de fósforo que haya. En ocasiones, las puntas de las hojas se

secan y se detiene el crecimiento. La deficiencia de fósforo retrasa la floración.

    El sistema respiratorio de la planta, el sistema enzimático y las síntesis de proteínas y

clorofila necesitan potasio. Ayuda a luchar contra las plagas y las enfermedades y a

mantener la presión interna de agua que sostiene la planta. Si la planta pierde esta presión

se marchitará y los tallos serán débiles. Las plantas que se utilicen para producir semillas

necesitarán un aporte extra de potasio ya que este elemento es básico para fabricar los

cañamones. Cuando a una planta le falta potasio, en las puntas de las hojas y entre los

nervios, aparecen zonas de tejido muerto y seco (necrosis) además de amarillear. Las

raíces se infectan fácilmente y los tallos débiles no sostienen a la planta. Las hojas pueden

curvarse hacia abajo.

    Los fertilizantes comerciales llevan en la etiqueta las siglas N.P.K seguidas de tres

números como: 3.5.7., 12.5.12., etc. Estos números indican el contenido de nitrógeno (N),

fósforo (P) y potasio (K) que tienen el abono. El fertilizante adecuado para la floración del

cannabis ha de tener bastante fósforo y potasio y poco nitrógeno. Si además tiene micro

elementos mucho mejor. Para evitar sobredosis de abono que podrían matar a las plantas,

lo mejor es seguir las indicaciones de la etiqueta. En caso de duda más vale quedarse corto

que pasarse ya que es mucho más sencillo corregir una deficiencia de alimento que no un

exceso. Si te pasas abonando las plantas puedes intentar salvarlas regando la maceta

durante un largo rato para que el agua que sale por los agujero de drenaje arrastre el

exceso de fertilizante.

Clonado (esquejes):

 

    La posibilidad de conseguir muchas plantas a partir de una madre y que estas tengan

idénticas características (incluido el sexo) se conoce como clonado. Es algo muy útil y

sencillo, sobre todo en plantaciones de interior en las cuales estamos cultivando

cíclicamente durante todo el año. También puede ser muy útil para plantaciones de

exterior, plantando las semillas temprano en interior y sacando esquejes de estas para

multiplicar nuestras plantas, si nos sobran semillas es un engorro pero si cada semilla ha

costado cerca de 6 euros la verdad es que es muy rentable.

    Un truco muy útil es plantar semillas, dejarlas crecer lo suficiente y luego cambiarles el

ciclo de crecimiento a floración (menos de 12 h diarias) para ver el sexo (ver sección sexo y

floración). Elegimos las hembras y las ponemos a crecer de nuevo para luego sacar

esquejes de estas. Con este sistema podemos obtener 10-15 plantas hembras por cada

semilla hembra en un par de meses........rentable, no????

    El proceso de clonado es muy sencillo, necesitamos una cuchilla que corte muy bien, un

vaso con agua tibia, hormona enrraizante mixta o herbáceas (en cualquier floristería la

venden), un armario y una hembra hermosa (de marihuana....) que este en fase de

crecimiento, si no lo esta nunca arraigaran los esquejuelos. Armados con todo esto, mejor a

ultima hora de la tarde, con la cuchilla cortamos una rama tierna con brote de la planta por

debajo de 2-5 pares de hojas, con cuidado de no machacar mucho el tallo en el lugar del

corte. Metemos la ramita en el vaso de agua y lo metemos en un armario para que este a

oscuras.

    A la mañana siguiente sacamos la ramita del agua y le hacemos otro corte un poco mas

arriba del primero pero esta vez de modo oblicuo para aumentar la superficie de contacto

del tallo con la tierra. Mojamos de nuevo el tallo y lo metemos tal cual en el bote de

hormona hasta que se impregne bien el extremo. Por ultimo se hace un agujero en la tierra

y se mete el tallo para luego tapar y regar. Es importante que la tierra sea de máxima

calidad como en la germinación (ver apartado de tierra).

    En el mes siguiente a la operación no debe faltarle agua y nunca debe estar al sol

directo. Pasado un mes mas o menos el esqueje comenzara a crecer y entonces estará listo

para ser transplantado.

 

En la foto de la izquierda podemos observar 40 esquejes obtenidos de una sola planta

madre (dcha.).

Cosecha, secado, envasado y curado:

 

    Cuando cosechar:

    La paciencia, que decía mi abuelo cuando se ponía plasta, es la madre de todas las

ciencias. Y como no, de la agricultura también, aunque sea psicoactiva. Desde el principio

de los tiempos, los fumetas más ansiosos arrancan durante el verano, una tras otra, las

hojas de sus plantas intentando conseguir un anticipo de colocón. Normalmente acaban

cosechando un tallo esmirriado coronado por un pequeño cogollito que no dura más allá

de la fiesta de la cosecha. Dejad las tijeras en paz y las plantas tranquilas. El buen

cannabis requiere tiempo y la prisa mata.

    La maría, que es muy sabia, se toma las cosas con calma y por orden. Primero crece

hasta tener un buen tamaño. Después de San Juan, cuando los días empiezan a acortarse

y el calor veraniego le da marcha, se decide a florecer. Empieza sin prisas, se estira y

alarga para dejar espacio a los cogollos. Los huecos los llena con flores. Al principio, unas

pocas flores solitarias aparecen en las puntas de las ramas y, como por arte de magia,

van surgiendo más y más. Se amontonan y comienzan a cubrirse de miles de pequeños

puntos cristalinos llenos de resina. Estas glándulas de resina, al engordar, aparecen como

pequeñas setas transparentes con su tallo y su sombrero. Si la flor ha sido polinizada, el

cáliz se hincha para contener la semilla. Si la maría no tiene un macho cerca y se

mantiene virgen, los cálices engordarán igualmente, en una especie de embarazo

psicológico. Al mismo tiempo, se recubren de resina.

    Dentro de las glándulas o tricomas, la resina y el THC (tetrahidrocannabinol, lo que te

coloca) se van acumulando. En la fecha ideal de cosecha la planta rebosa THC, las

glándulas de resina o tricomas están tan llenas que parecen a punto de estallar. En fin,

que da gusto verlas.

    Un cogollo es como un vaso agujereado: se va llenando de THC y, a la vez, parte del

THC se va por los agujeros (en realidad se convierte en CBN). Como se destruye menos

del que se forma, el vaso se va llenando. Llega un momento en que el vaso ya no se llena

más porque la planta deja de fabricar nuevo THC. Este es el momento justo para

cosechar. Si dejamos la planta más tiempo, parte del THC acumulado se destruirá y la

hierba perderá potencia.

    La técnica más sencilla para decidir cuándo cosechar consiste en la observación atenta

de los estigmas o pelillos que salen de las flores (también conocidos como pistilos). Los

estigmas nacen blancos o rosados y, tras un tiempo, se marchitan y cogen un color

marrón o naranja. Al mismo tiempo que los estigmas de las primeras flores se van

marchitando aparecen nuevas flores con los estigmas frescos. Llega un momento en que

ya no nacen nuevas flores y la mayoría de los pelillos tienen un tono marrón o naranja.

Hay que cosechar cuando entre un 50 y un 90 por ciento de los estigmas se han

marchitado. Este porcentaje depende de las variedades. Cosechad algún cogollo al 50%,

otros al 70% y el resto al 90%. Después sólo hay que probarlos y decidir qué porcentaje

es más adecuado para la variedad cultivada.

    Es importante no manosear los cogollos para evitar que las glándulas de resina se

rompan. Las hojas más grandes, que no tienen resina, se pueden quitar antes de poner la

planta a secar o bien cuando ya está seca. Agarrad la planta por la parte de abajo del

tallo y recortad las hojas más grandes, empezando por abajo y subiendo hasta la punta.

    Para secar la hierba, colgad la planta boca abajo en un lugar oscuro, fresco, seco y

ventilado. El secado durará de una a tres semanas dependiendo del clima. En el próximo

número os hablaremos largo y tendido de las técnicas de secado y curado del cannabis.

Secar bien la maría es fundamental para conseguir la máxima potencia. El curado, por

otra parte, mejora el sabor de la hierba y logra que no rasque la garganta.

 

Cosechar Secar y Curar:

    Desde que el ser humano inventó la agricultura, la cosecha ha sido un tiempo de

felicidad. El trabajo de meses se ve recompensado con los frutos de la tierra y las épocas

de escasez se olvidan en la abundancia. En este mundo acelerado, lleno de coches y

asfalto, los cañameros seguimos disfrutando de este acontecimiento. Cosecha tus plantas

con cariño, entre volutas de humo y sin prisas, te lo agradecerán.

    La cosecha del cannabis es muy sencilla. En resumen consiste en cortar los cogollos y

secarlos. La calidad del producto final, sin embargo, dependerá de cómo se haga este

secado. Cosechar, manicurar, secar y curar son los cuatro procesos que, si se hacen bien,

harán de fumar un gran placer.

1-COSECHAR

    La familiaridad con la variedad que cultivemos es la mejor regla. No todas las

variedades tardan lo mismo en madurar. Una sativa como la mejicana madura más

lentamente que una índica como la Northern Lights. Frente a una hierba desconocida hay

que experimentar cosechando en diferentes momentos. Así al año siguiente, sabremos

exactamente cuál es el momento adecuado para recolectar las plantas.

    En exterior, el momento óptimo para cosechar dura unas dos semanas. Cuando veas

que la mitad de los pistilos tiene un color marrón o naranja, prepárate y vigila

atentamente. La planta alcanza su máxima potencia cuando entre un 50 y un 90 por

ciento de los estigmas o pelillos blancos de las flores han perdido el color blanco y tienen

un tono marrón o naranja. Está en el punto óptimo para ser recogida.

    Como regla general, se puede decir que la planta cosechada con más pistilos blancos

tendrá menor potencia y un colocón “mental” y alegre. Con más pistilos marrones o

naranjas la hierba tendrá más THC (tetrahidrocannabinol) y el globo será “físico” y

sedante. Esta regla no es, ni mucho menos, infalible y depende de cada variedad. Las

sativas suelen ser estimulantes comparadas con las índicas, más relajadas y narcóticas.

    Durante la semana anterior a la cosecha no hay que abonar la planta. Regadla sólo con

agua para lavar los restos de fertilizantes. Esta simple medida mejorará el sabor de la

hierba y rascará menos la garganta.

    Cosechad la planta después de un día de sol, hay que evitar recoger las plantas cuando

estén mojadas ya que la humedad favorece la aparición de hongos y mohos.

    Al cosechar se puede cortar la planta entera o ir cortando cogollos conforme vayan

madurando. A gusto de cada uno. Puedes cortar los cogollos superiores primero y dejar

los más bajos para que terminen de madurar.

2-MANICURAR

    Después de cortar la planta se deben quitar las hojas grandes que no tienen glándulas

de resina. Hay quien corta estas hojas después de secar las plantas. Así, al secarse, las

hojas grandes recubren el cogollo y lo protegen evitando que se rompan las glándulas

llenas de resina.

    Para hacerle la manicura a tus cogollos agarra la planta por el tronco y, mientras la

sostienes boca abajo, ve cortando las hojas grandes con sus pecíolos o tallitos. También

puedes cortar las puntas de las hojas que sobresalgan del cogollo y no tengan resina.

Cuanto más limpies el cogollo, más potente será.

    Mientras manipulas los cogollos ten cuidado y no los manosees. Las glándulas de resina

se rompen con facilidad y el THC se oxida.

3-SECAR

    El THC del cannabis fresco no “coloca”, es decir, no es psicoactivo. Para convertirse en

marihuana fumable, la hierba tiene que secarse. El proceso de secado influye mucho en la

calidad del producto final. Una hierba mal secada rascará la garganta y perderá potencia.

Por el contrario, si el cannabis se seca lentamente, el sabor y la potencia mejorarán.

    El cannabis se debe secar en un lugar seco, oscuro, fresco y ventilado. Si colgamos los

cogollos cogerán una forma más redondeada que si los extendemos sobre un periódico o

rejilla. Si los extiendes vuélvelos cada día para que se sequen uniformemente.

    Dependiendo del clima el secado puede durar entre una y tres semanas. Si no quieres

curar la hierba, manténla secando hasta que el tallo central se quiebre al doblarlo. Si

piensas curar el cannabis, cuando el cogollo se sienta crujiente al tacto pero un poco

húmedo en el centro pasa al curado.

    Nuestro colaborador J.K.A. nos revela su sistema para hacer un buen secado y proteger

los cogollos al mismo tiempo. Consiste en hacer una bolsa con una hoja de periódico que

se dobla a lo largo y se pegan con cinta dos de los tres lados abiertos. Se deja abierto uno

de los lados estrechos por donde se introduce el cogollo. La bolsa se sujeta al tallo del

cogollo con una pinza y se cuelga el cogollo. Haz agujeros en la bolsa para que pueda

entrar aire. La bolsa también sirve para recoger las glándulas de resina y las semillas que

se puedan caer del cogollo durante el secado.

    El mayor peligro cuando secamos el cannabis es que aparezcan hongos. Pueden

evitarse poniendo un ventilador que mueva el aire alrededor de los cogollos. Si se

enmohece un cogollo sepáralo del resto para que no los contagie. Secarlo al sol directo

durante al menos 24 horas debería acabar con los hongos.

4-CURAR

    Cuanto más lento sea el secado, mayor potencia y mejor sabor tendrá la hierba. El

curado consigue que la hierba se seque más despacio. Una buena forma de curar es

meter la hierba en cajas metálicas o de madera (no de plástico) que se abren una o dos

veces al día. De este modo la hierba se acaba de secar más despacio lo que mejora su

sabor y su potencia. La duración del curado depende de cuantas veces al día abras la caja

y de las condiciones del clima.

    Vigila a diario la hierba en busca de moho. Las condiciones del curado pueden hacer

aparecer hongos si no se va abriendo la caja para que se airee. Si aparecen, saca los

cogollos de la caja y cuélgalos al sol.

5-CONSERVAR

    Una vez que la hierba esta bien seca (cuando el tallo se quiebra) se puede meter en

tarros de cristal que cierren herméticamente y conservarla meses e incluso años sin

perdida de potencia en un lugar fresco y oscuro.

    La hierba pierde potencia en contacto con la luz, el aire y el calor. Por eso hay que

guardarla herméticamente, a oscuras y sin altas temperaturas.

6-FUMAR

...es un placer geniaaal...(¿o acaso necesitáis más instrucciones?)

LO QUE NO SE DEBE HACER

    La marihuana no se debe enterrar para que se cure. Esta técnica produce la aparición

de bacterias y hongos que pueden ser peligrosos. Algunos pueden provocar infecciones

respiratorias muy graves.

    La resina no está en el interior de la planta: colgar la planta, arrancarla con raíces o

hervir estas no incrementa la potencia de la hierba.

    Secar el cannabis en el horno o el microondas destruye parte del THC. Si aún así os

puede la impaciencia, secadla con el horno normal al mínimo (50-70ºC) dejando la puerta

un poco entreabierta. No subáis más la temperatura porque se destruirá demasiado THC.

 

Ejemplo de una buena conservación, las bolsas se abren periódicamente hasta que deja

de existir humedad, el olfato es el mejor sensor.....

  Problemas frecuentes:

 

     Cultivar cannabis es muy fácil. Basta con plantar una semilla y regarla. Cultivar

marihuana potente y de calidad requiere un poco más de dedicación. En pocas palabras, se

trata de conseguir el mejor ambiente posible para que la semilla desarrolle todo su

potencial. Para cosechar el máximo de una planta hay que alimentarla en abundancia pero

sin llegar a empacharla. La misión de la siguiente tabla es ayudar a identificar aquellos

factores que puedan estar entorpeciendo el desarrollo de nuestra maría .

    Una planta de marihuana necesita para vivir luz, agua, aire, un substrato donde

sujetarse con las raíces y unos ciertos nutrientes (nitrógeno, fósforo, potasio, magnesio,

calcio y microelementos que son necesarios en cantidades muy pequeñas).

    Para que la planta crezca bien todos los elementos deben guardar un cierto equilibrio ya

que tanto el exceso como la falta de alguno de ellos entorpecerían su desarrollo. Como

regla general es aconsejable aplicar todos los abonos muy diluidos para evitar sobredosis.

Es más fácil corregir una carencia que una exceso de abono.

    Si cultivamos en macetas, como la cantidad de tierra es muy limitada, es fácil que las

sales se vayan acumulando. Si no lo remediamos, la tierra se volverá tóxica y dañará las

raíces. Para evitar que las sales se acumulen debemos lavar la tierra una vez cada 4-6

semanas. Regaremos cada maceta con dos litros de agua (sin abono) por cada litro de

tierra. El agua se irá drenando por los agujeros del tiesto y arrastrará todas las sales

acumuladas en la tierra. Esta práctica es especialmente útil en las zonas donde el agua del

grifo es muy dura como la costa mediterránea.

    La receta para el éxito: aplica los abonos muy diluidos y lava la tierra una vez al mes.

    No todos los síntomas de una carencia se dan a la vez ni las carencias se presentan

aisladas. Frecuentemente faltan varios elementos al mismo tiempo. Para remediar la

mayoría de las carencias nutritivas el procedimiento a seguir tiene dos fases. En primer

lugar se lava la tierra para asegurarnos de que los alimentos no están bloqueados por un

exceso de sales. Cuando la tierra está limpia regamos con un fertilizante completo con

microelementos que solucionará la carencia.

    Para que la marihuana pueda absorber correctamente los nutrientes, el Ph del substrato

debe estar entre 6’5 y 7 si se cultiva en tierra y entre 5’8 y 6’8 en cultivos hidropónicos.

Esto se consigue ajustando siempre el Ph del agua de riego dentro de este rango.

    Para medir el Ph existen varios métodos. Los más baratos son el papel de tornasol y los

reactivos para acuarios. Se pueden encontrar en tiendas de animales. En las mismas

tiendas podemos comprar los productos para subir o bajar el Ph del agua de riego. Bastante

más caros pero mucho más cómodos son los medidores digitales.

Demasiado abono

    Síntomas: La planta adquiere un color verde oscuro, al principio crece muy bien.

Conforme el fertilizante se va acumulando, las hojas comienzan a quemarse en las puntas

que se van curvando hacia abajo. La hierba demasiado abonada pica al fumarla e incluso

chisporrotea por los restos de fertilizante.

    Remedio: Lava abundantemente la tierra para arrastrar todo el exceso de fertilizante.

Usa al menos dos litros de agua por litro de tierra aunque, si el exceso de fertilizante es

muy notable, puede ser necesario lavar la tierra dos o más veces. Cuando la tierra este

bien limpia abona moderadamente con un fertilizante completo como microelementos

Poco abono

    Síntomas: Las plantas adquieren un color verde claro y las hojas más viejas amarillean.

El crecimiento se hace más lento o se detiene. Los síntomas son parecidos a los de una

deficiencia de nitrógeno. Si está floreciendo, los cogollos son pequeños y no crecen.

    Remedio: Fertiliza la tierra con un abono completo con microelementos. La maría

necesita abonados frecuentes pero suaves. En macetas, se puede regar con abono cada

una o dos semanas. Si utilizamos el fertilizante muy diluido se puede abonar con mayor

frecuencia.

Demasiado riego

    Síntomas: La tierra está siempre mojada. Sale moho en la tierra o el tallo de la planta

comienza a ponerse blando al nivel del suelo. El crecimiento se atrofia y las raíces crecen

mal porque no tienen suficiente oxígeno.

    Remedio: Las plantas necesitan un periodo seco entre dos riegos. Espera hasta que la

superficie de la tierra se haya secado antes de volver a regar. Si la mezcla de tierra que

utilizas se mantiene húmeda demasiado tiempo, prepara una nueva mezcla con más

perlita, vermiculita, arlita o arena que drene mejor y se seque antes. Si el tallo de la planta

se ablanda es que los hongos le están atacando. Remueve la tierra y manténla más seca y

aireada.

Poco riego

    Síntomas: La planta crece poco. Cuando vamos a regarla tiene las hojas flácidas y

mustias. La tierra se seca mucho entre riego y riego. Tiene pocas hojas y son pequeñas.

    Remedio: Siempre que reguemos una planta debemos usar agua abundante. Con poco

riego, parte de la tierra no se moja bien y las raíces sufren y mueren. La mejor forma de

asegurarse de que toda la tierra de la maceta se moja es regar hasta que el agua comience

a salir por los agujeros del tiesto. Si la tierra está tan seca que no empapa el agua

añadiremos unas gotas de jabón líquido biodegradable para vajillas en el agua de riego.

Estos jabones contienen unos compuestos humectantes que ayudan a que el agua penetre

en la tierra.

 

Poca luz

    Síntomas: Las plantas crecen espigadas, estirándose en dirección a la luz. Se hacen

larguiruchas, poco frondosas, con cogollos pequeños. En condiciones de poca luz suelen

salir muchos más machos.

    Remedio: Moveremos las plantas a un lugar con más horas de sol o, si cultivamos en

interior, instalaremos más luces o más potentes.

Acumulación de sales

    Síntomas: Las plantas muestran deficiencias que no se corrigen cuando fertilizamos. Se

ven restos secos de sales en los bordes de la maceta, en el plato donde reposa, en la tierra

o en los tallos de las plantas. Las hojas se curvan hacia abajo como cuando padece un

exceso de abono.

    Remedio: Es este uno de los problemas más comunes entre los cultivadores noveles.

Cuando el riego es escaso y se fertiliza mucho las sales que se acumulan en la tierra

pueden llegar a matar a la planta. La solución pasa por lavar la tierra con mucha agua,

cuanta más mejor. Si las sales se han ido acumulando a lo largo de varios meses,

lavaremos la tierra al menos dos veces con dos o tres litros de agua por litro de tierra. Si el

problema persiste volveremos a lavar la tierra. Una vez que veamos que la planta mejora

comenzaremos a abonar de nuevo, con fertilizantes muy diluidos. Como medida de

prevención lavaremos la tierra cada cuatro o seis semanas durante toda la temporada de

cultivo.

 

Carencias de nutrientes

    Evitar las carencias de nutrientes no es, en realidad, una tarea ardua. Basta con fertilizar

regularmente con un abono completo que contenga microelementos y asegurarse de que

las sales no se acumulan en la tierra. La inmensa mayoría de los problemas de cultivo

tienen que ver con el exceso de fertilizante y la acumulación de sales en la tierra. Para que

el nivel de sales no aumente basta con regar bien (es decir, hasta que el agua escurra por

los agujeros de la maceta) y lavar la tierra cada cuatro semanas.

    Si no sabemos si la carencia obedece a un exceso de sales o a una falta de abono el

procedimiento más seguro y exitoso consistirá en lavar primero la tierra y abonar después

con un fertilizante completo. Al lavar la tierra la dejamos a cero, es decir, sin nutrientes.

Luego con el abonado restauramos el equilibrio de nutrientes. En un par de días notaremos

que la planta mejora y reanuda su desarrollo.

Carencia de nitrógeno (N)

    Síntomas: Amarillean las hojas viejas y se queman las puntas. Se caen las hojas más

viejas. Se atrofia el crecimiento. El color de las hojas se pone verde pálido.

    Las plantas crecen larguiruchas y espigadas. Los tallos están blandos, no se sostienen

bien.

    Remedio: Regar con un fertilizante alto en nitrógeno como la emulsión de pescado, el

extracto de algas. También sirven los fertilizantes completos N-P-K para plantas verdes o

cualquiera con bastante nitrógeno (N) y poco fósforo (P).

Carencia de fósforo (P)

    Síntomas: Las hojas y los tallos cogen un color verde oscuro o púrpura. Las hojas son

pequeñas y oscuras. Se para o atrofia el crecimiento de las raíces, tallos y hojas. Las hojas

más bajas amarillean y mueren. Los tallos están duros y quebradizos.

    Remedio: Abonar con un fertilizante alto en fósforo como el guano. Todos los abonos

completos para plantas con flores, geranios, rosas, etc. también sirven.

Carencia de potasio (N)

    Síntomas: Amarillean las hojas más viejas, primero las puntas, luego toda la hoja

adquiere un amarillo intenso. Las hojas se curvan hacia abajo. Las hojas más jóvenes se

arrugan y se retuercen. Se mueren los brotes de crecimiento. Necrosis (tejidos muertos).

Tallos blandos que no se sostienen o duros y quebradizos.

    Remedio: El potasio no siempre falta sino que, a menudo, está bloqueado en la tierra a

causa de la acumulación de sales. Para tratar esta deficiencia hay que lavar la tierra y

luego fertilizar con un abono alto en potasio. Los abonos para cactus suelen tener mucho

potasio aunque vale cualquier fertilizante completo.

Carencia de Magnesio (Mg)

    Síntomas: Amarillean las hojas viejas entre las venas, que se mantienen verdes. Las

puntas de las hojas primero, y el resto de la hoja a continuación, se ponen marrones. Las

puntas de las hojas se curvan hacia arriba y luego mueren. La planta entera puede

palidecer en unas semanas y morir.

    Remedio: La carencia de magnesio es relativamente corriente porque la mayoría de los

fertilizantes no contienen tanto como la marihuana necesita. El magnesio se puede añadir

directamente al agua en forma de sales de Epson (sulfato de magnesio hidratado) a razón

de una cucharadita de café por cada cinco litros. También puedes buscar un abono

completo con bastante magnesio.

Carencia de Hierro (Mg)

    Síntomas: La falta de hierro o clorosis, al igual que la carencia de potasio, suele ser una

consecuencia directa de la acumulación de sales en la tierra o de un Ph demasiado alto.

Normalmente no falta hierro en la tierra sino que las sales o el Ph hacen que no se pueda

absorber. Los síntomas de ambas carencias son similares: amarillean las hojas entre las

venas, aparece necrosis en los tejidos y las hojas se caen.

    Remedio: Como la carencia de potasio, se soluciona lavando la tierra, ajustando el Ph y

abonando a continuación con un fertilizante completo con microelementos. En tiendas de

jardinería puedes encontrar preparados para remediar la clorosis.

 

 Cultivo guerrillero:

 

    El cultivo guerrillero es una modalidad de cultivo de marihuana. Básicamente consiste en

irse al campo y sembrar en lugares estratégicos. Lo mas adecuado es sembrar esquejes

por que así aumentamos las posibilidades de éxito.

    Lo mas importante es la elección del lugar, debe ser un lugar poco accesible, húmedo y

soleado. Si encontramos algo así, solo tenemos que sembrar e ir a recolectar a finales de

verano.

    Consejos prácticos:

-Sembrar en lugares húmedos como orillas de ríos, bocas de riego.....

-Ir lo menos posible por el lugar, los rastros de pisadas se siguen fácilmente y podrían

descubrir nuestro pequeño secreto.

-Limpiar bien el perímetro de cada planta y hacer un agujero lo mas profundo posible.

-Abonar a ser posible antes de sembrar y durante el crecimiento otra vez.

-No decirle a NADIE donde están las niñas, cuando se trata de esto no nos debemos fiar ni

de nuestra madre.

-Sembrar en varios sitios, evitaremos disgustos.

-Observar bien el recorrido del sol antes de sembrar, si son lugares con maleza mas vale el

sol matutino.

-Si sembramos en la orilla de un rio, observar las subidas y bajadas del nivel del agua, es

sorprendente lo que se puede alejar un rio de la orilla en un mes.....o acercar.....

-El lugar no debe estar demasiado alejado de nosotros, así facilitamos los viajes y

podremos controlar mejor el jardín.

-Recomiendo visitar varias veces el lugar antes de sembrar para observar sus condiciones,

nos podemos ahorrar sorpresas.

 

   

Plantas criadas en libertad, personalmente creo que es la mejor opción........Abajo ejemplo

de practico invernadero guerrillero.

Extracción de aceite de marihuana:

    Este método emplea ingredientes asequibles: el gas butano (vale con una bombona de

camping-gas, por ejemplo) es el solvente principal y no necesita ningún producto

sospechoso o difícil de conseguir. (Se dice que con CO2 también funciona, pero no lo he

probado. Como éste es más seguro, sería buena idea usarlo una vez que se ha hecho con

butano y ha funcionado). La otra única cosa necesaria es un tubo de PVC de 1/2 metro de

longitud y 4,5 cm. de diámetro externo y dos tapones para los

extremos. Por algún motivo desconocido para los que investigamos estas cosas

"extraoficialmente", el butano y el CO2 (y tal vez otros gases con un punto de ebullición

igualmente bajo) disuelven selectivamente los deseables componentes del aceite del

cannabis, extrayendo sólo una bonita y ambarina "aceite melosa" y dejando los indeseados

aceites vegetales, ceras, clorofila, etc. junto con los residuos de la planta. Incluso de las

hojas grandes, que no se pueden ni fumar, se puede sacar una maravillosa aceite limpia y

potente. Tengo razones para sospechar que esto funcionaría de maravilla para extraer una

súper-potente aceite incluso de la más mediocre hierba del mercado negro y, por supuesto,

cuanto mejor sea la calidad de la maría que se use, mejor será el aceite resultante.

MÉTODO:

    1) En uno de los tapones hacer un único agujerito en el centro. Este hueco debe

calcularse correctamente para que entre la válvula de salida de la bombona de butano.

    2) En el otro tapón, hacer unos 5 o 6 agujeritos agrupados en el centro (como los de un

salero)

    3) Colocar esta última tapa en un extremo del tubo. Enroscarla para que quede muy

apretada. Está será la parte de abajo.

    4) Llenar el tubo con la marihuana un poco pulverizada (el tubo está calculado para unos

30 gramos, pero el cálculo se hace a ojo)

    5) Colocar la tapa superior del tubo. Enroscarla otra vez lo mejor posible.

    6) Buscar un sitio exterior bien aireado. Se trata de que los gases del butano se vayan lo

antes posible. Mucho cuidado.

    6a) Montar el tubo (el agujerito solitario hacia arriba) sobre una vasija que pueda recoger

300 ml. o más. Un vaso de plástico es perfecto. Para mantener el tubo suspendido sobre el

vaso se utilizará una abrazadera. Posicionar el extremo inferior del tubo justo encima del

vaso, para evitar salpicaduras.

    7) Invertir la bombona de butano e introducir el gas en el tubo a trabes del agujero

superior. Una bombona pequeña puede tardar hasta 10-12 segundos en vaciarse. Hay que

ser firme, rápido y cuidadoso. Una chispa en este momento provocaría un desastre, pues

básicamente hemos creado un dispositivo explosivo e incendiario que tiene fugas.

    8) Cuando la bombona se vacíe en el tubo, apartarse una buena distancia y dejar que el

proceso siga solo. El butano desciende por el tubo, extrayendo al cannabis según pasa.

Cuando llega abajo (unos 30 segundos) empieza a gotear en el vaso receptor. Nótese el

tono pálido y brillante, entre amarillo verde y dorado, del extracto. Es evidente que no se

ha arrastrado nada de clorofila de la hierba. De 5 a 8 minutos después, el extracto de

butano terminará de caer al vaso. Pero cuidado todavía con el tubo, pues aún contiene un

montón de butano evaporándose (se puede apreciar un hilillo de humo saliendo por arriba.

Cuando ya no gotee más que una vez cada varios segundos, se puede tapar el agujero

superior con un dedo para ayudar a empujar los últimos restos de butano líquido ( o se

puede soplar cuidadosamente por el agujero. Pero ¡¡NUNCA ASPIRAR!!). Al ser muy volátil y

de bajo punto de ebullición, el butano depositado posiblemente se evaporará a

temperatura ambiente. El vaso receptor se irá congelando gradualmente enfriado por el

butano, disminuyendo la velocidad de evaporación, pero se puede acelerar simplemente

sosteniéndolo entre las manos. Otra forma mejor es meterlo en un plato con un poco de

agua caliente. El butano empezará a burbujear como loco con el incremento de

temperatura. Es importante recordar que todo esto debe hacerse en el exterior y con

buena ventilación.

    Cuando la mayor parte del butano se haya evaporado, pero antes de que el aceite

empiece a endurecerse, se tiene la oportunidad de meter el líquido en un vial, o bien

dejarlo en el vaso. Si se elige lo del vial, es importante dejar espacio de sobra, hasta varias

veces el volumen del líquido, para permitir que al reaccionar por el aumento de

temperatura (simplemente por tenerlo en las manos) no se desborde. El producto final es

un aceite amarillo-ámbar de la máxima calidad, increíblemente pura y potente.

    Nótese también que este aceite un punto de fusión/vaporización algo mayor que las

aceites de hashis tradicionales; el típico método de administración (mojando una aguja o

una tira de papel en el aceite , cogiendo un poquito con la punta, y calentándolo con una

llama para que se vaporice dentro de la pipa) todavía se puede usar con este producto,

pero parece que hay que ser más cuidadoso, porque no se calienta hasta fundirse tan

deprisa o de la misma manera, y puede quemarse más fácilmente en la aguja. Así que

cuidado.

    Para los que prefieren preparar una tintura, por supuesto que pueden diluir el producto

en un poco de alcohol de alta graduación , ligeramente caliente, como Everclear o isopropyl

al 90%, y luego mojar con él un cogollo o dejar que un porro lo absorba, para luego permitir

que el alcohol se evapore. Con este producto es importante calentar primero un poco el

alcohol para que después lo disuelva sin problemas.

 

Molécula de THC.

 

  Obtención de hachis:

 

    Obtener hachis de la marihuana seca es muy sencillo, solamente necesitamos un

cuenco, una tela porosa o tamiz, una bolsa de plástico y una cuchara de madera grande (de

las de cocinar). Es importante el tamaño de poro del tamiz para que solo pase la resina al

cuenco, unas medias de mujer valen aunque seria mejor comprar un tamiz (o cedazo) fino

pero es algo caro.

    En cualquier caso, colocáis el tamiz sobre la abertura del cuenco y lo sujetáis bien con un

alambre o algo así de modo que quede bien tenso. Colocáis los cogollos bien secos

(importante) sobre el tamiz y lo cubrimos todo con una bolsa de plástico haciéndole un

nudo para que no salga nada. Por ultimo golpeamos suavemente con la cuchara sobre los

cogollos hasta que nos cansemos.

    El polvillo recogido en el interior del cuenco es resina pura, basta con amasarla un poco

y............HACHIS!!!!!!!!.

    Creo que el morete de debajo se explica mejor que yo:   

 

Cultivo de secano:

 

    Esta técnica de cultivo guerrillero intenta acomodar a las plantas al clima mediterráneo,

es decir, con mucho sol y poca agua. La marihuana obtenida con este método  pesa más

que la normal pero las cosechas son menores en volumen. Las plantas son pequeñas y

requieren poco riego. Aunque se obtiene poca cantidad por cada planta la calidad es

mucho mayor y requieren pocos cuidados.

    Estas plantas deben sembrarse un par de meses antes que con el método tradicional,

con esto conseguimos que se vayan endureciendo y fibrando. En el momento de la

floración al estar la planta tan endurecida le es mucho mas difícil crecer pero obtenemos

una floración excepcional.

    En definitiva conseguimos plantas que  apenas dependen del agua, esto nos permite

hacer riegos muy espaciados de modo que las plantas no nos causaran muchas molestias.

    Una de las cosas que conviene  hacer es colocar un plástico negro de 50x50 cm. en el

suelo para que la tierra no pierda la humedad, para ello haremos un corte en forma de cruz

en el centro del plástico y meter por el la planta. El plástico lo colocaremos un mes después

de sembrar la planta para evitar que se pudran las raíces. Por ultimo cubriremos el plástico

con un par de dedos de tierra para que realice mejor misión.

    Con esta técnica los ritmos de riego son bastante bajos ( una vez cada 7 días en el

periodo de máximo desarrollo ), pero deberán ser constantes. En ningún caso usaremos

abonos ricos en nitrógeno, porque esto dispararía la demanda de agua de la planta.

    En definitiva, este método es ideal para zonas de clima seco y con mucho viento.

Además conseguimos unas plantas pequeñas, fácilmente disimulables en su entorno.

Obtendremos producciones bajas por cada planta pero podremos plantar muchas dado el

poco esfuerzo que conlleva.  

 

En las fotografías podemos observas diferentes métodos de poda útiles para esta técnica.

Cosecha de invierno y crecimiento vegetativo:

 

Cosecha de Invierno

    Son muchos los cultivadores a los que se les termina en primavera la maría que

cosecharon en otoño. Especialmente aquellos que no cultivan muchas plantas en verano,

por falta de espacio o para no tener problemas con las fuerzas del (des)orden, pueden

sacar un gran partido de la cosecha invernal. También es una buena idea para aquellos

fanáticos que no quieren dejar de plantar en todo el año para no perder el “tacto”. Esta

cosecha suele ser menor que la de verano, pero permite seguir aprendiendo de las plantas

sin mucho trabajo ya que al hacer menos calor no necesitan tantos riegos.

    El ciclo natural del cannabis comienza en la primavera al germinar las semillas o

cañamones. La planta se desarrolla a la par que los días se alargan. Continúa creciendo

hasta el final del verano cuando las horas de luz vuelven a acortarse y las noches crecen.

La floración comienza al alcanzar las noches unas nueve o diez horas de duración, en julio o

principios de agosto. Las marías acaban de florecer y están maduras para su recolección

cuando los días y las noches duran unas doce horas; más o menos a finales de septiembre

o principios de octubre. Estos datos no son absolutos ya que hay muchas variedades que

comienzan a florecer o están maduras antes o después de estas fechas. Sin embargo, para

variedades que llevan años cultivándose en la Península Ibérica y están por tanto bien

aclimatadas, estas fechas se cumplen a rasgos generales.

    ¿A que viene este rollo? Resulta que entre los meses de febrero a abril las noches se van

reduciendo desde catorce horas hasta diez horas. Y esto es perfecto para la floración. Es

decir, en la península hay dos épocas buenas para que la marihuana florezca: la primavera

y desde el final del verano al principio del otoño.

    Salvo en zonas costeras o en las islas, las temperaturas mínimas de diciembre y enero

suelen bajar de los 5-10º C. Estas temperaturas no permiten cultivar porque las plantas no

las resisten bien. Si contamos con un pequeño invernadero que mantenga la temperatura

más alta, sí podremos cultivar todo el año. Los días a partir de febrero suelen ser más

cálidos y en muchas zonas las plantas resisten bien. En general, sacaremos las plantas al

exterior cuando las temperaturas no bajen de 10º C.

    Para hacer una cosecha de invierno hay que sembrar las semillas entre octubre y enero

en el interior de casa, donde las temperaturas son más cálidas. El lugar ideal es frente a

una ventana orientada al sur. Cuantas más horas de sol reciba la planta, mejor.

    Un buen sistema de germinar las semillas consiste en colocarlas entre dos hojas de

papel de cocina dobladas y mojadas, dentro de un recipiente con tapa, para que la

humedad se mantenga. Hay que controlar las semillas cada pocas horas ya que se deben

plantar en cuanto se abren y asoma la raíz. Las semillas germinadas se plantan a unos 5

mm. de la superficie y con la raíz que asoma apuntando hacia abajo. Unos días después la

plantita saldrá a la superficie.

    Las macetas de plástico negro no son aconsejables para plantar en verano porque se

calientan demasiado. Sin embargo, en la cosecha de invierno son una ayuda. La maceta se

calienta al sol y conserva el calor largo rato. De este modo las raíces no sufren tanto la

bajada de temperaturas. El cannabis soporta mejor el frío en las hojas y las ramas que en

las raíces. Si las macetas descansan directamente sobre el suelo se enfrían mucho y la

maría no crece bien. Una buena solución consiste en elevar la maceta un poco,

separándola del suelo con una tabla de madera o un trozo de corcho que haga de aislante.

Así las raíces estarán algo más calientes.

    Desde que nace la planta, para evitar que florezca, tenemos que alargar artificialmente

la duración de los días hasta las 16 o 18 horas. Como en invierno anochece a las cinco o las

seis de la tarde, hay que iluminar la planta desde el atardecer hasta medianoche. Es mejor

si todos los días la luz se enciende y apaga a la misma hora, pero no es imprescindible. La

idea es que el cannabis no tenga el periodo de 12 horas de oscuridad que desencadena la

floración hasta que no sea lo suficientemente grande como para dar una buena cosecha.

    Un fluorescente o una halógena dan una cantidad de luz suficiente para evitar que la

planta florezca pero no para que crezca y se desarrolle. Este sistema funciona si contamos

con un balcón, terraza o jardín bien soleado. El sol se ocupará de hacer crecer a la planta y

la luz artificial tan sólo de que no florezca. Si no tenemos acceso a un lugar soleado, las

plantas necesitarán mucha más potencia de luz. Que nadie intenté cultivar interior total

(sin sol) sólo con un fluorescente o una halógena, no se puede.

    Si no se usa luz artificial para impedir la floración, el cannabis comienza a florecer tan

pronto como su tamaño se lo permite. Normalmente esto da lugar a plantas muy pequeñas

con pocos cogollos. Aunque la planta vivirá sana, la cosecha será muy pequeña y, si no ha

recibido mucho sol, poco potente. Por esto es recomendable poner luz artificial para

completar el fotoperiodo de la planta.

    Mientras consigamos que la planta tenga 16-18 horas de luz diarias, con varias horas de

sol directo, seguirá creciendo sin empezar a florecer. A principios de febrero dejaremos de

darle luz artificial para que el cannabis tenga días más cortos y comience la floración. Si las

temperaturas nocturnas no bajan de los 8 o 10ºC se pueden sacar las plantas al exterior.

    El cambio de fotoperiodo se acompaña de un cambio de fertilizante. El abono de

crecimiento se sustituye por uno de floración. Los abonos llevan siempre en la etiqueta las

letras N.P.K. seguidas de tres números que indican la cantidad de nitrógeno (N), fósforo (P)

y potasio (K) que contienen. Los fertilizantes para el crecimiento del cannabis deben ser

altos en nitrógeno (N) y los de floración altos en fósforo (P). El potasio (K) es necesario en

todo momento. En invierno el sol calienta menos que en verano porque está más lejos de la

Tierra. La luz llega más débil y las plantas no crecen tanto por lo que necesitan menos

abono y mucho menos riego que en verano.

    Los fertilizantes son necesarios para un buen desarrollo del cannabis, sobre todo si está

en macetas, pero el exceso puede ser muy perjudicial. Para evitar quemar las plantas lo

más indicado es poner la mitad o la tercera parte de lo que diga la etiqueta. Siempre se

podrá abonar de nuevo más tarde si es necesario.

    Si las hojas de la marihuana están bien verdes y la planta va creciendo, lo más probable

es que tenga los nutrientes que necesita. Si nos hemos pasado de abono, el cannabis

cogerá un color oscuro, pero las hojas presentarán las puntas quemadas o retorcidas y el

crecimiento muchas veces se parará. Por el contrario si el cannabis va perdiendo color,

adquiere un tono verde claro o amarillento y el crecimiento es escaso, es necesario abonar.

No hay que confundir los síntomas de una carencia de nutrientes con la caída y

amarilleamiento, totalmente normales, de las hojas más grandes a lo largo de la floración.

    La floración comenzará en febrero y las plantas estarán listas en abril. Aunque el

cannabis invernal no suele crecer tanto y hace cogollos más pequeños, la calidad puede ser

muy buena. ¿Y a quién no le gusta cosechar en abril? Además, una gran ventaja de cultivar

en invierno y primavera es que apenas hay ni insectos ni plagas que ataquen a las plantas.

    Es posible que alguna de las plantas salga muy buena e interese revegetarla para

sacarle otra cosecha. Recogeremos los cogollos sin cortar la planta, respetando las hojas y

cogollitos más bajos como si hiciéramos una buena poda. Después hay que abonarla con

un fertilizante alto en nitrógeno que favorece el crecimiento. Si todo va bien, la planta

comenzará a brotar nuevas hojas en un par de semanas. Las plantas cosechadas en abril y

regeneradas crecerán a lo largo de la primavera y parte del verano. Se llenarán de cogollos

en agosto y septiembre con la cosecha normal de verano.

 

 

Crecimiento Vegetativo:

Ciclo vegetativo

    Durante la primavera, cuando cultivamos en exterior, o durante mientras las tenemos

con fotoperiodo de 18 horas en interior, las plantas se encuentran en lo que se llama ciclo

vegetativo. Una vez que la semilla germina y la planta nace, trata de crecer lo más rapido

posible. Desde el punto de vista de una planta de maría, más grande significa mayor

probabilidad de reproducirse. Si la planta es más grande, tiene más ramas para que

crezcan flores y, por lo tanto, más flores pueden ser polinizadas por un macho. Cuantas

más flores sean fecundadas, mayor número de semillas producirá la planta y más fácil será

que alguna llegue a sobrevivir.

    El cultivador de cannabis también está interesado en que su planta crezca todo lo

posible ya que a grandes plantas, grandes cosechas. Debe aprovechar esta tendencia

natural de la planta y procurarle los nutrientes y el entorno más adecuados. El cannabis

requiere para crecer sano agua, sol y nutrientes y un suelo donde agarrarse.

Agua

    Las plantas necesitan agua abundante, aunque un terreno encharcado no es

recomendable. La tierra debe drenar bien y secarse un poco entre riego y riego. El cloro

que contiene el agua corriente no es bueno para la maría. Si dejamos el agua en un

recipiente abierto durante un día, se evaporará el cloro. Conforme los días vayan siendo

más calidos hay que aumentar la frecuencia de riego. Si hace mucho viento las plantas

necesitarán más agua porque la evaporación aumenta.

Sol

    El sol es otro elemento indispensable para que el cáñamo crezca sano. No debemos

olvidar que las plantas utilizan la energía solar para convertir el agua y los minerales que

absorben del suelo en alimentos. La maría necesita al menos cuatro o cinco horas diarias

de sol directo aunque crecerá mejor con más. Lo ideal es situarla orientada al sur para que

reciba sol todo el día.

Nutrientes

    Los nutrientes son minerales que el cannabis absorbe, disueltos en el agua, a través de

las raíces. El cannabis usa doce minerales distintos. Siete de estos minerales hacen falta en

cantidades muy pequeñas que suele contener la tierra. Se llaman microelementos y

algunos abonos comerciales los incluyen. Los otros cinco minerales son los más

importantes. Son nitrógeno (N), fósforo (P), potasio (K), magnesio (Mg) y calcio (Ca).

    Los abonos pueden incorporarse a la tierra antes de plantar, como se hace con el

estiercol, o añadirse después. Los abonos comerciales indican en la etiqueta las letras

N.P.K. seguidas de tres números que corresponden a las concentraciones de nitrogeno,

fósforo y potasio. En estos meses de ciclo vegetativo, en que la planta crece mucho, se

necesita, sobre todo, nitrógeno. Hay que buscar un abono que tenga una concentración

alta de nitrógeno respecto de fósforo y potasio y utilizarlo según indique la etiqueta. Será

mejor si contiene calcio, magnesio y microelementos. Después cuando comience la

floración buscaremos uno con más fósforo que nitrogeno, ya que el fósforo es muy

importante para la floración.

    Se puede abonar pulverizando agua con algún fertilizante líquido sobre las hojas. Las

hojas de las plantas también pueden absorver agua y nutrientes. De vez en cuando hay

que puverizar sólo agua para que se laven los restos de sales minerales que pueda haber

sobre las hojas. No se debe pulverizar las plantas cuando están en floración porque la

humedad favorece la aparición de moho en los cogollos.

Tierra

    Las raices del cáñamo requieren humedad pero también oxígeno. La mezcla de tierra

que utilicemos debe permitir que las raices crezcan fácilmente manteniéndose esponjosa y

aireada. Para lograr que la tierra adquiera la textura ideal se le pueden añadir diversos

materiales como arena, grava, perlita, arcilla expandida o lava volcánica que facilitan el

drenaje del terreno y su oxigenación.

Poda

    En estos meses de crecimiento podemos dirigir la planta por medio de la poda. Las

plantas podadas se ramifican más. El resultado son plantas más frondosas y tupidas con

más ramas y, por tanto, más lugares donde crecer cogollos. Por otra parte, las plantas

podadas son más compactas y pasan más desapercibidas. Aunque existen varias formas de

podar, la más sencilla y segura consiste en contar las yemas terminales de las plantas para

que estas se ramifiquen. Hay que evitar podar las yemas cerca de la floración porque

podría retrasarla.

Automatización e inventos:

 

    Es importante no dedicar mas tiempo del necesario a nuestra plantación, por ello

debemos buscar tácticas para reducir los trabajos y por tanto el tiempo. Se pueden hacer

miles de cosas pero opino que lo mas importante es montar un riego por goteo, además es

sencillo, barato y ahorraremos agua. En cualquier tienda de jardinería o ferretería podemos

encontrar todo lo necesario para montarnos un goteo a medida. El tendero os asesorara

adecuadamente, si no es así, iros a otra tienda.....

 

En la foto de la izquierda un practico sistema de riego por goteo, obsérvese la electro

válvula que abrirá el grifo por nosotros todos los días. En la derecha tenemos un sistema de

aspersores en el techo que conectado al mismo circuito del goteo hará llover también todos

los días.

 

Cocina canabica:

MENÚ:

 Guacamole Genovesa

Sugo Sconvolto Arroz Afrodisíaco

Manzana del Paraíso Lenguas de Chocolate

Helado Bollos de Plátano

 

BOLLOS DE PLÁTANO

INGREDIENTES (para un bollo):

l taza de plátanos triturados. 1 taza de azúcar. 2 huevos. I cucharadita de limón. 3

cucharadas de harina en flor. 1 taza de nueces trituradas. 1/2 taza de marihuana triturada.

I/2 cucharadita de sal.

Se baten los huevos con el azúcar; se mezclan por otra parte los plátanos con el zumo de

limón y se añade la sal y la harina. Se mezcla todo y se cuece en un horno, que esté ya

muy caliente, durante 75 minutos.

HELADO

INGREDIENTES:

75 g de pistachos pelados y pulverizados, sobre los que se habrá rociado agua de rosas.

3/4 partes de una taza de azúcar sin refinar. 1/4 litro de nata (3 tazas). I cucharada de

vainilla fresca. 75 g de hojas de cáñamo majadas.

Se muele el cáñamo en un almirez al tiempo que se le añade, muy poco a poco, agua

caliente hasta conseguir una masa pegajosa que se dejará aparte. Se mezclan todos los

demás ingredientes - excepto la nata- y se calientan a fuego lento.

Antes de que lleguen a hervir se añade una taza de nata y se pone todo en la nevera.

Cuando la masa está ya fría se le añaden las dos tazas restantes de nata junto con la pasta

de cáñamo. Se revuelve bien todo y se coloca en el congelador.

LENGUAS DE CHOCOLATE

Se pulverizan 10 gramos de hachís de la primera entresaca. Se calientan al baño Maria 50

gramos de chocolate amar- go y la tercera parte de una taza de mantequilla. Se añade el

hachís y se mezcla con una taza de azúcar y dos huevos. Se le echan entonces, revol-

viendo cuidadosamente, tres cuartas partes de una taza de harina, media cucharadita de

levadura, media cucharadita de sal y media taza de nueces trituradas. Se tuesta todo

durante media hora en un recipiente cuadrado untado de mantequilla. Se deja enfriar;

cuando esté frío se glasea con chocolate, se adorna con nueces y se corta en cubitos.

MANZANAS DEL PARAÍSO

INGREDIENTES (4 personas):

4 manzanas peladas, a las que se habrá quitado el corazón. 4 cerezas en guinda. 1/2 taza

de azúcar moreno. 1/3 parte de una taza de marihuana. 1/2 vaso de agua. 2 cucharaditas

de canela en polvo. Se maja la marihuana hasta convertirla en polvo y se mezcla con el

azúcar, el agua y la canela. Se rellenan las manza- nas con esta pasta, se tapa el hueco del

corazón, as rellenado, con una guinda de cereza y se ponen a1 horno, que se habrá

calentado, previamente, unos 25 minutos. Se sirven de inmediato..

ARROZ AFRODISÍACO

INGREDIENTES (4 personas);

1/2 kilo de arroz. Una cucharada de nuez moscada rallada. 2 cantáridas secas. Una

cucharada de grano del paraíso. Una cucharada de resina de cáñamo. Se ponen todos los

ingredientes, salvo el arroz y la resina, en un almirez y se mezcla todo. Se vierte la mezcla

en un puchero y se calienta a fuego lento hasta que rompa a hervir; se quita, entonces, la

tapadera del puchero y se espera a que la cocción se reduzca a la mitad. Se añade la resina

en polvo, se revuelve bien y se echa sobre el arroz, que previamente se habrá hervido y

condimentado con sal. Hay quien añade algunas gotas de curry a mitad del hervor.

GUACAMOLE

INGREDIENTES: (para 4 personas)

14 g de marihuana (1 taza de café).1 taza de aceite de oliva extra virgen.4 aguacates.2

tomates maduros y pelados. 1 cebolla picada fina. Ajo y perejil, Sal, pimienta y chili al

gusto. Limón.

PREPARACIÓN:

Mezclamos la hierba y el aceite en un mortero. Dejamos reposar al menos media hora,

hasta que la mezcla sea de color verde uniforme. Trocearemos los aguacates, añadimos el

tomate y la cebolla junto con la hierba y el aceite macerado. Espolvoreamos con el ajo y el

perejil picados. Salamos y especiamos al gusto y rociamos todo con el zumo de limón para

evitar que el plato oscurezca. Acompañar con patatas de churreria que utilizaremos a modo

de cuchara.

PESTO CANNÁBICO "ALLA GENOVESE"

INGREDIENTES (4 personas):

2 tazas llenas de hojas de basilico. 2 dientes de ajo. 2 cucharaditas de piñones. 14 g de

marihuana limpia. 30 g de queso parmesano rallado. 30 gr. de queso de oveja rallado.

Aceite de oliva extra-virgen, el necesario. Una nuez de mantequilla. Sal

Preparación:

Lavar y secar bien las hojas de basílico, ponerlas en el mortero con los ajos y los piñones.

Machacarlas bien. Añadir la marihuana, el parmesano y el queso de oveja, y seguir

machacando hasta obtener un compuesto bien amalgamado. Mezclar con la mantequilla y

el aceite poquito a poco, seguir trabajando la salsa hasta que ligue bien y sea densa.

Dejarla reposar 30 minutos. Salar al gusto. Es importante diluir 2 o 3 cucharadas de agua

de cocción de la pasta en la salsa antes de mezclarla, de modo que ligue mejor. Usar la

batidora eléctrica solo en casos de extrema necesidad.

"SUGO SCONVOLTO"

INGREDIENTES (4 personas) :

14 g de marihuana limpia de tallos, semillas y ramitas. l00 g de aceite de oliva extra virgen.

2 zanahorias. El corazón de un apio blanco. 1 cebolla. 2 ajos, perejil. 250 g de tomate

pelado en lata. Sal, pimienta, orégano. Queso parmesano de la mejor calidad.

PREPARACIÓN DEL "SUGO": Dejar unas horas en maceración la hierba limpia en aceite.

Filtrar el aceite (reservando la hierba). Sofreímos a fuego lento la zanahoria, el apio, la

cebolla, el ajo y el perejil (en este orden), previamente bien picado, en una cazuela de

barro. Cuando el ajo está doradito, añadimos el tomate, intentando quitar las partes más

duras y alguna semilla si es posible. Dejamos al chup-chup unos 20 minutos hasta que

evapore el líquido que han soltado los ingredientes. Añadimos la marihuana, con una taza

de agua y un pellizco de azúcar que nos quitará el gustillo agrio del tomate. Hacemos

rebajar el líquido unos 10 minutos. Salamos y especiamos al gusto (orégano, basílico,

albahaca...). Apagamos el fuego y lo dejamos reposar tapado, durante el tiempo de cocción

de la pasta. Esta salsa está recomendada para; espaguetis, macarrones y fusillis

(espirales).

PREPARACIÓN DE LA PASTA; Hervimos 5 litros de agua. Una vez en ebullición, salamos

abundantemente con sal marina (2 cucharadas) y mantenemos el fuego alto constante.

Echamos la pasta (100 g de pasta/persona). Los tiempos de cocción varían para cada tipo

de pasta (de 7 a 14 minutos). Se escurrirán al dente dejando un poco de agua. Mezclamos

con el "sugo" y aderezamos con el queso parmesano.

Variedades de Marihuana:

 

    Aquí tenéis todas las variedades que existen de marihuana, así podréis ver cual es la

que mas os interesa para vuestra plantación.

 

    LEYENDA:

    -Int/Ext: indica si es apta para cultivo en interior, exterior o ambos.

    -Sat/Ind: indica la proporción en tanto por ciento de sativa o indica.

    -Florac: indica los días que emplea la planta en florecer.

    -Prod: indica la producción aproximada en gramos de cogollo seco.

    -Altura: indica la altura aproximada que alcanza la planta.

    -Colocon: sin comentarios.

    -Procedencia: indica donde podéis encontrar estas semillas.

 

   

 

Alcaloides:

 

    Se incluyen en este grupo de compuestos aquellas sustancias de origen vegetal o animal

que contienen en sus moléculas sistemas heterocíclicos nitrogenados y poseen carácter

básico. Por esta razón recibieron el nombre de alcaloides; son derivados complejos de la

piridina, quinoleina, etc. A pesar de su distinta estructura, poseen propiedades fisiológicas

análogas.

    Para obtener los alcaloides de los vegetales en que se encuentran, se agotan las partes

de la planta que los contienen, reducidas a porciones pequeñas, con agua sola si aquellos

se encuentran en forma de sales solubles, o con ácido clorhídrico diluido si están en forma

insoluble. Cuando se emplea solamente agua, se trata la disolución obtenida con carbonato

sódico; si se emplea como disolvente el ácido clorhídrico, se adiciona a la disolución cal,

que pone en libertad el alcaloide. Este se purifica cristalizándolo en el alcohol o éter. Para

separar entre sí los diversos alcaloides que pueden coexistir en una disolución se recurre a

cristalizaciones fraccionadas y repetidas de sus sales.

    La mayor parte de los alcaloides se encuentran en las plantas dicotiledóneas en forma

de sales (malatos, tanatos, citratos, etc.). A excepción de algunos como la nicotina, que son

líquidos, los restantes son sólidos, poseen sabor amargo y reacción alcalina. Insolubles

generalmente en el agua, lo son más en el éter y fácilmente solubles en el alcohol. Con los

ácidos forman sales y con ciertos cuerpos dan reacciones, coloreadas o no, pero

características. Tienen por lo común, carácter de aminas terciarias, y son en su mayor

parte venenos muy violentos; como antídoto se emplea, entre otros, infusiones de té muy

cargadas; el tanino de la infusión precipita el alcaloide e impide su asimilación en el tubo

digestivo.

    Se clasifican los alcaloides teniendo en cuenta los núcleos fundamentales de sus

moléculas. Según ellos, se dividen en los grupos siguientes, en los que se hace un estudio

somero de los principales alcaloides en ellos contenidos: alcaloides de núcleo pirídico, de

núcleo quinoleico, de núcleo isoquinoleico, de núcleo tropánico, de núcleo indólico, de

núcleo fenantrénico, y alcaloides de constitución mal definida (según familia de los

vegetales, o sea, alcaloides de solanáceas, de papaveráceas, etc... O alcaloides oxigenados

o no oxigenados).

    A continuación veremos ejemplos de alcaloides dentro de sus diferentes clasificaciones,

poniendo como ejemplo los más interesantes o los que más se centran dentro del presente

estudio:

1. Alcaloides de núcleo pirídico.

    A este grupo pertenecen la nicotina, la pilocarpina, esparteína, entre otros.

    Nicotina, C10H15N2. La nicotina se encuentra en el jugo del tabaco acompañada de

otros alcaloides. Para su obtención de forma industrial, se hierven las hojas de tabaco con

agua varias veces, filtrando y reuniendo los líquidos del tratamiento; se filtran y concentran

hasta que el extracto se solidifique y se trata éste con alcohol absoluto y caliente. Por el

reposo se forman dos capas, que se separan por decantación; la superior, que contiene la

nicotina, se concentra en baño de María y luego se trata con un exceso de disolución

concentrada en potasa, se deja enfriar y se agita con éter, que disuelve la nicotina, la cual

se separa del disolvente por evaporación de éste.

    La nicotina es un líquido incoloro que hierve a 245 grados, de olor semejante al tabaco y

sabor ardiente y picante. Es muy venenosa en dosis extremadas. Sus disolventes son el

agua, alcohol, éter, etc...

2. Alcaloides de núcleo isoquinoleico.

    Se encuentran estos alcaloides en las plantas papaveráceas y ranunculáceas. El más

importante es la papaverina la cual tiene propiedades hipnóticas, aunque no tan

acentuadas como la morfina.

3. Alcaloides de núcleo fenatrénico.

    El más importante de todos ellos es la morfina de fórmula compleja.

    Morfina, C17H19O2N. Se encuentra en el opio en forma de sal, y de él se extrae por

varios procedimientos.

    La morfina forma cristales rómbicos muy pocos solubles en agua fría, más en la caliente

y en el alcohol hirviente. No se emplea pura en Medicina, sino en forma de clorhidrato y

sulfato, muy empleados como sedantes y calmantes, dándose en inyecciones

hipodérmicas. Deshidratada la morfina, se transforma en apomorfina.

4. Alcaloides de núcleo tropánico.

    A este grupo pertenecen, entre otros, dos alcaloides muy importantes: la atropina y la

cocaína.

    Atropina, C17H22O2N. La atropina es la variedad ópticamente inactiva de la hiosciamina,

alcaloide que se encuentra en el jugo de varias plantas como la belladona (Atropa

belladona) y el estramonio.

    La atropina se obtiene en forma de cristales incoloros poco solubles en agua fría y muy

solubles en alcohol, éter, cloroformo, etc. Se emplea muchas veces como sulfato.

    Cocaína, C18H21O4N. La cocaína se extrae de las hojas de coca, con el procedimiento

que antes explicamos. Se obtiene cristalizada en prismas incoloros de sabor amargo, que

insensibilizan la lengua, poco solubles en el agua, y mucho en el alcohol, éter y cloroformo.

Se emplea en Medicina en forma de clorhidrato, sal muy soluble en el agua.

5. Alcaloides de núcleo indólico.

    Los alcaloides más importantes de este grupo además de los enteógenos, son la

estricnina y la brucina.

    La forma de obtener los alcaloides indólicos, es siguiendo los pasos que ya detallamos al

principio de este capítulo, pues como hemos dicho, los alcaloides son poco solubles en

agua, pero muy solubles en alcohol, éter, etc...

    Estricnina, C21H22O2N2. Este alcaloide, uno de los más enérgicos, se extrae de diversas

plantas, del género Strychnos, entre ellas el haba de San Ignacio, de la nuez vómica, y del

jugo de ciertas plantas americanas, pero principalmente de las semillas de la nuez vómica.

    Es una sustancia que cristaliza en prismas rómbicos muy poco solubles en agua fría, de

sabor amargo muy intenso y muy venenosos, produciendo su ingestión convulsiones

tetánicas. La estricnina forma sales con los ácidos, pues tiene marcado carácter alcalino. El

sulfato de estricnina es muy usado en terapéutica.

 

6. Alcaloides de núcleo no definido.

    En este grupo se comprenden todos aquellos alcaloides cuya constitución no ha sido aún

fijada perfectamente. Entre ellos se encuentra la aconitina, que se encuentra en el acónito

(Aconitum napellus). Es un veneno violentísimo, empleado en terapéutica para combatir

ciertas dolencias. También encontramos la ergotinina, uno de los principios activos del

cornezuelo de centeno, poco soluble en agua, soluble en alcohol y cloroformo, el cual

ejerce una acción específica sobre el útero.

OTROS CONCEPTOS BIO-QUIMICOS.

    Los productos usados para la fabricación de drogas como las anfetaminas, metanfetamina, LSD, metacualona y fenciclidina (PCP), así como de la cocaína y la heroína son, entre otros, la: efedrina, efedrol, fenilpropanona, ergotamina, ácido antralínico, piperidina, éter etílico, amoniaco, alcohol metílico y anhidrido acético.

    Como ya hemos visto, la estructura química de la mayoría de los enteógenos, revela un núcleo indol común entre ellos. Este núcleo también aparece en la fórmula de la serotonina, una sustancia que se encuentra en los seres humanos. Es posible que la acción de las drogas enteógenas, psicomiméticas y psicodélicas, se deban a alguna relación con la serotonina en el sistema nervioso central, modificándose o alterándose.  

Molécula de nicotina Molécula de morfina. Molécula de cocaína.

Cultivo de Stropharia cubensis:

 

MATERIAL

    Vasos de vidrio. Sirven los de beber agua. Es importante que no tengan una boca

estrecha, puesto que en un momento dado habrá que volcar su contenido como si se

tratara de un flan.

Papel de aluminio.

    Autoclave, olla a presión, o incluso una olla cualquiera sirve, preferentemente una

cacerola grande.

Harina de arroz integral, que se puede comprar en una tienda de dietética o se puede

moler el arroz en un molinillo de café (preferible).

    Vermiculita, que es una tierra inerte y porosa que venden como material de

construcción. Su función oficial es aligerar peso de pavimentos y dar aireación a la tierra de

macetas (en caso de no disponer de vermiculita, podemos utilizar corcho -del marrón, no

porexpán blanco- desmenuzado en bolitas).

Agua libre de cloro, p.e., agua de manantial envasada. No sirve la del grifo.

    Y, por supuesto, las jeringas con esporas: una sirve para inocular unos 10 vasos.

MÉTODO

A - Preparación del Medio

    Mezclar 1 parte de vermiculita con una cuarta parte de harina de arroz integral. Esto hay

que humedecerlo con dos cuartas partes de agua. (Aunque no cuadre desde el punto de

vista de los pesos, hay que tener en cuenta que se trata de volúmenes: no se suman sino

que hay la correspondiente contracción de volumen). El resultado tiene que ser una masa

compacta, como un pastel.

    Otra posibilidad es: entre 2/3 y 3/4 de vermiculita, 1/4 de harina y 1/4 de agua. También

valen proporciones intermedias.

    Hay que remover mientras se añade el agua.

Llenar los vasos con esto, dando golpecitos para que quede bien compacto. Hay que dejar

que falten unos 2 cm. para llegar hasta arriba. Este espacio se llenará de vermiculita seca,

que servirá de barrera para evitar contaminaciones: esta es la peculiaridad del método que

aquí se propone.

Se enrasa el vaso y se tapa bien con una lámina de papel de aluminio, atándolo con un

cordel (no con una goma).Ya está a punto de esterilizar.

B - Esterilización

    En autoclave, a una presión entre 600 y 800 g/cm2 durante 20 minutos. Se puede

adaptar una olla a presión a modo de autoclave poniendo una reja en el fondo para que la

alta temperatura de la olla no rompa los vasos.

Pero lo que es mejor: fuentes bien informadas afirman que hirviendo simplemente al baño

maría durante más tiempo también se obtienen buenos resultados. En tal caso se trata de

varias horas; cuantas más, mayor seguridad.

    Dejamos enfriar lentamente la olla y ya tenemos el medio a punto para sembrar. Hay

que evitar cambios bruscos de temperatura, que podrían romper los vasos.

C - Inoculación

    Destapar la aguja de la jeringa; las manos bien limpias y desinfectadas con alcohol.

Remover la capucha de la jeringa y pinchar a través del papel de aluminio y la capa de

vermiculita hasta de la aguja toque el lateral del vaso por su interior. El agujero que quede

en el papel de aluminio lo taparemos con un celo, o con otro papel de aluminio que

sujetaremos con una gona elástica alrededor del vaso.

    Inyectar una pequeña cantidad: 1 cc. en cada vaso en un par de inoculaciones. Si

tocamos la aguja accidentalmente, habrá que flamearla y dejar que se enfríe antes de

volverla a utilizar. En una jeringa hay 10 cc, o sea, para 10 vasos.

    Es importante repartir bien para que la colonización del medio sea total y uniforme. Así

se evitarán contaminaciones en la etapa de fructificación: los contaminantes no atacan si el

medio está colonizado por completo. Pero mientras, la capa de vermiculita protege y ahora

hay que dejar que crezca el micelio.

D - Crecimiento del Mecelio

    Tiene lugar entre 10 y 32º C. La temperatura ideal es de 21ºC. (Aunque por lo que he

comprobado, el calor no es problema sino todo lo contrario. A temperaturas superiores a

33ºC no solo resisten sino que crecen más). Por encima de 21ºC las esporas germinan al

cabo de una semana. Les gusta un ambiente cálido y luz indirecta. Hay que evitar el sol

directo. El micelio crece de color blanco, con una textura algodonosa. Si aparece otro color,

es que se trata de un contaminante. Habrá que desechar aquellos vasos contaminados,

pues no sabemos que toxinas llevan los contaminantes, y las hay peligrosas.

E - Fructificación

    Cuando el medio está completamente colonizado y ya no queda alimento para el micelio

se iniciará el ciclo reproductor: saldrán los hongos.

    Ahora hay que sacar el "pastel" de su vaso: se quita la capa de vermiculita y se vuelca

sobre una tapadera invertida —o cualquier soporte que permita transportarlo sin tocarlo—.

Se secan las gotas de agua que hayan podido quedar con un "kleenex",(esto no es

imprescindible), y ya se puede colocar en el "terrario".

    El terrrario consistirá en un acuario vacío en el que, además de la tapadera, habremos

colocado otra lámina de vidrio o de plástico en medio, de forma oblicua y sin que ocupe

toda la longitud. Esta lámina sirve de escudo para cuando humedecemos: No puede ir ni

una gota de agua directamente sobre los micelios, de manera que tenemos como dos

cámaras: en la primera pulverizamos agua con un spray 4 veces al día y en la otra va a

parar la humedad y es donde crecerán los hongos.

    A partir de aquí, esto tiene que funcionar durante unos tres meses, hasta que los

micelios se han agotado. Al principio saldrán muchos de golpe, y después irán saliendo

cada vez menos.

    Durante todo este tiempo conviene eliminar el agua residual que queda en el fondo del

terrario. Se puede hacer, p.e., con una pera para lavativas. Pero, como siempre, son

bienvenidos los inventos ingeniosos.

F - Recolección y Secado

    Los hongos se arrancan de su substrato; cortarlos supondría perder una buena parte. De

su base hay que eliminar los restos de vermiculita, que no es nada buena para la salud. Si

hay una pelusilla blanca alrededor, no es otra cosa que el propio micelio. Al manipularlos

aparecerá el color azul-verdoso característico que indica que contienen psilocibina.

    Para secarlos PF recomienda meterlos en un recipiente cerrado con un desecante, p.e.

silicagel. Pero si el ambiente no es excesivamente frío ni húmedo, basta con dejarlos

esparcidos sobre un paño fino de algodón, sostenido por sus cuatro esquinas sobre una

caja, p.e., como si fuera una hamaca, de modo que el aire circule por todos los lados. Si hay

alguno muy grueso, se puede partir.

    Lo que no se puede hacer es secarlos con calor (en el horno o sobre un radiador), ya que

se degradaría el principio activo.

G - Conservación

    Por lo que parece, su estabilidad no es muy buena, aunque me falta información

concreta al respecto. Pero se recomienda guardarlos envasados al vacío y/o en el

congelador. También en atmósfera de CO2.

H - Dosificación

    1g. de peso seco ya puede resultar una cantidad bastante activa. Esto puede ser una

orientación. Pero hay que tener en cuenta que hay muchas variaciones, tanto en la

sensibilidad individual como en el contenido de principio activo. Así, hay quien toma de 2 a

5 g., que ya sería lo máximo.

    También tenemos que la toxicidad es muy baja.

    En cuanto a la dosis de psilocibina en estado puro, esta oscila entre 5 y 20 mg.

Habría ,pues, que conocer la proporción que contienen los hongos para saber lo que uno ha

tomado. Como que esto no es posible, no queda otro remedio que ir por tanteo.

 

 Identificación de hongos:

 

    En esta sección se incluirá la información necesaria para identificar los hongos de

psilocibina más populares y así asegurarse de no ir a ingerir una especie de hongo

venenosa. Nunca consuma un hongo a menos de estar COMPLETAMENTE seguro de su

identificación taxonómica.

La Reacción Azul

    Una característica NECESARIA para identificar este y otros hongos psilocibes es que

cuando el hongo se recoge y se le frota el tallo con los dedos, los tejidos del hongo

obtendrán una coloración azul/morada. Esto se debe a que la psilocina hace una reacción

con el aire y se "azulea".

    En la siguiente fotografía se ve cómo los tallos de esta especie (Psilocybe Baeosistis);

que al ser recogidos eran blancos, están azules/negros después de sólo unos minutos (foto

por John Allen).

    A continuación está la información para identificar el hongo más ampliamente distribuido

del mundo el Psilocybe Cubensis.

 

Psilocybe Cubensis

    Este hongo crece en el estiércol de vacas al rededor de todo el mundo y también es el

hongo de psilocibina más ampliamente cultivado en la actualidad.

    Estudie cuidadosamente las imágenes y busque en los hongos que encuentre el famoso

corbatín (la membrana que queda justo abajo de la cabeza del hongo).

 

    Copelandia Cyanescens

(información suministrada por AIRDOG)

    Este hongo al igual que el p. cubensis crece en el estiércol de ganado, es

muy potente tomando a consideración su tamaño, puede salir en familias muy numerosas

de 10 o mas, el sombrerillo que va desde .5 cm. hasta 5 cm. de diámetro tiene una

coloración blanco grisácea con un brillo no reflejante (este es un factor importante debido a

que hay hongos muy parecidos que pertenecen al genero panaeolus que tienen un

sombrerillo plateado que refleja los rayos del sol), muchas veces en el centro tiene un tono

naranja, el tallo de máximo 10 cm. de largo y delgado es de un color beige, crema o

amarillento, en este hongo la reacción de azuleo no es tan rápida como en otros tipos; pero

es muy intensa y después de mucho azulear el tallo se observa casi negro, las laminillas

son negras o grises según la edad del hongo, las esporas son negras, tiene un sabor muy

amargo y el olor se asemeja al olor del semen.

 

    Psilocybe Mexicana (Pájaritos)

(información suministrada por AIRDOG)

(dibujo derecha, cortesía de Stain Blue)

    Este pequeño hongo era de los preferidos de los chamanes mazatecos, crece en

pasturas y llanos muchas veces donde hay p. cubensis, nace directamente del suelo y es

mas bien pequeño, el delgado tallo de no mas de 8 cm. de largo tiene una coloración

rojiza/naranja, la copa es de forma de campana o cono de color café con un característico

"pezón" en el centro, también tiene estrías o rayitas que van desde el borde de la capucha

como hasta la mitad de esta. Las celdillas van desde un naranja ocre hasta un morado

fuerte. en este hongo la reacción de azuleo no es tan intensa y a veces es casi inadvertida,

su sabor es muy ácido y se necesitan como unos 30 hongos para tener una experiencia

poderosa o unos 2 gramos secos.

  Sitios de interés:

 

 Los imprescindibles.

Paginas generales sobre sustancias y enteogenos.

Hongos mágicos.

 Salvia Divinorum.

Peyote y otros cactus psicoactivos.

Paginas sobre otras plantas o sustancias.

 Librerías psicoactivas en la red.

Cannabis y marihuana.

Bancos de semillas de cannabis.

 Asociaciones antiprohibicionistas.

Prohibicionistas y administración.

Ayahuasca.

 

 

Los imprescindibles:

The Lycaeum . Sin duda, la mejor web sobre sustancias psicoactivas. (en inglés)

http://www.lycaeum.org/

LEDA La nueva base de datos de Lycaeum. Impresionante (en inglés)

http://leda.lycaeum.org

The Vaults of Erowid. Una de las mejores bases de datos sobre sustancias psicoactivas de Internet. (en inglés)

http://www.erowid.org/index.shtml

 

Páginas generales sobre sustancias y enteógenos:

Sd’EA Sociedad de Etnopsicología Aplicada y Estudios Cognitivos (en español)

http://www.pangea.org/fericgla/

Energy Control Plataforma de trabajo por la disminución de los riesgos asociados al consumo de drogas (en español)

http://www.energycontrol.org/

Vivecondrogas.com . Por una cultura (positiva) de drogas (en español)

http://www.vivecondrogas.com/

Dispositoivo para la alteración mental . Información psicoactiva desde Nicaragua (en español)

http://www.fortunecity.com/meltingpot/nicaragua/510/menudedrogas.html

El Mercurio de Internet. Revista virtual

http://www.mercurialis.com/

ECED Web del grupo es.charla.educacion.drogas (en español)

http://www.sindominio.net:9673/eced

Imaginaria.org, la nueva cara de Ciprés. Mucha información y grandes artículos (en español)

http://www.imaginaria.org/

Ciprés, la web decana sobre plantas enteógenas (en español)

http://www.muscaria.com/cipres/index.htm

Chaos Entropy

http://chaos-entropy.com/

Streetdrugs Fotos de drogas callejeras (en inglés)

http://www.streetdrugs.org/

IPRC Drug Photo Menu Fotos de drogas (en inglés)

http://www.drugs.indiana.edu/prevention/iprcpics.html

Drogas Uso y Abuso (En Español)

http://infodrogas.8m.com/principal.html

 

Hongos mágicos:

DELYSID. Hongos enteógenos : psilocybes y amanitas. (en español)

http://www2.gratisweb.com/delysid/

Planeta Hongo . Información sobre psilocybes (en español)

http://www.planetahongo.com/

The Shroomery Buena página con mucha información (en inglés)

http://www.shroomery.org/

Psylocybe Fanaticus Los pioneros del cultivo de honguitos (en inglés)

http://www.fanaticus.com/

Terence McKenna (en inglés)

http://www.levity.com/eschaton/tm.html

Fungi Perfecti La web de Paul Stamets (en inglés)

http://www.fungi.com/

The Mushroom Entheogen (en inglés)

http://diseyes.lycaeum.org/fresh/mushenth.htm

Drool Donkey (en inglés)

http://www.drooldonkey.org/

The Ones That Stain Blue. Visionary Mushrooms (en inglés)

http://www.stainblue.com/

 

Salvia divinorum:

The Salvia divinorum Research and Information Center . La web de Daniel Siebert. (en inglés)

http://salvia.lycaeum.org/

Salvia divinorum Home Page (en inglés)

http://www.salvia-divinorum.org/

Comprehensive Salvia Divinorum Links (en inglés)

http://members.mint.net/dmcd/salvia.html

eGroups: Salvia D Foro sobre Salvia divinorum (en inglés)

http://www.egroups.com/group/SalviaD

Humito’s Salvia Divinorum Index Page (en inglés y holandés)

http://www.humito.net/salvia/index.html

The Botany of Salvia Divinorum (en inglés)

http://www.sabia.com/salvia/

Salvia Divinorum: The Divine Mint (en inglés)

http://www.entheogen.com/salviause.html

Salvia divinorum: Cultivation and propagation (en inglés)

http://salvia.lycaeum.org/salvgrow.html

 

Peyote y otros cactus psicoactivos:

El canto del Peyote. Zaratrusta Underground. La mejor web sobre peyote en castellano.

http://www.zaratrusta.com

http://www.psiconautas.com/zaratrusta

San Pedro (en inglés)

http://www.clearwhitelight.org/hatter/sanpedro.htm

Erowid Cacti Vault (en inglés)

http://www.erowid.org/plants/cacti/cacti.shtml

Botany of Peyote (en inglés)

http://www.druglibrary.org/schaffer/lsd/pbotany.htm

Peyote and other psychoactive cacti (en inglés)

http://users.lycaeum.org/~sputnik/Mescaline/CactusGuide.html

The Mescaline Pages (en inglés)

http://users.lycaeum.org/~sputnik/Mescaline/index.html

Peyote Night articulo de Humphry Osmond (en inglés)

http://www.druglibrary.org/schaffer/lsd/peyote.htm

The Peyote Awareness Journal (en inglés)

http://www.maps.org/paj/

The Peyote Foundation Home (en inglés)

http://www.peyote.net/welcome.html

 

Páginas sobre otras plantas o sustancias:

The Ephedra Site Información sobre la efedra (en inglés)

http://www.ephedra.demon.nl/

 

Librerías psicoactivas en la web:

Librería Muscaria La librería más psicoactiva en español (en español)

http://www.muscaria.com/

Mind Books (en inglés)

http://www.promind.com/

 

Cannabis y marihuana:

Cáñamo La revista de la cultura del cannabis (en español)

http://www.canamo.net/

Yahooka La guía de la Marihuana en Internet (Inglés y Español)

http://www.yahooka.com/

Cannabis Café Forums (en español)

http://www.cannabiscafe.com/ubb/

Cáñamo España "Información" (en español)

http://personal.redestb.es/caesp00/infomain.html

SoloCannabis Índice de recursos sobre el Cannabis (en español)

http://www.solocannabis.com/

Cannabis.com Información de calidad sobre el Cannabis "Marihuana" (En Inglés)

http://www.cannabis.com/

Cannabinoid La red sobre el Cannabis (En Inglés)

http://www.cannabinoid.com/

El invernadero (en español)

http://elinvernadero.cjb.net/

KannaWeb (en español)

http://www.geocities.com/Eureka/Park/3000/

Cannabis.com.ar Desde Argentina (en español)

http://www.cannabis.com.ar/

Hazte un porro ¡YA!

http://www.geocities.com/SunsetStrip/Cabaret/9355/

 

Bancos de semillas de cannabis:

The Sensi Seed Bank

http://www.sensiseeds.com/

Paradise Seeds

http://www.paradise-seeds.com/

Greenhouse Seed Bank

http://www.greenhouse.org/

Dutch Passion Seed Bank

http://www.dutch-passion.nl/

Marijuana Seeds from Mellow Gold

http://www.mellowgold.com/

Spice of Life Seeds

http://www.terracava.com/spice/

TerraCava.com

http://www.terracava.com/

Owl’s Production

http://www.terracava.com/owl/default.htm

Seed Bank Originals

http://www.terracava.com/originals/default.htm

Legends Seeds

http://www.legendsseeds.com/

Strainbase.org

http://www.overgrow.com/sb/

 

Asociaciones antiprohibicionistas:

AECA Asociación de estudios del cannabis de Asturias (en español)

http://www.iespana.es/aeca/

AMEC Asociación madrileña de estudios del cannabis (en español)

http://www.ctv.es/USERS/amec/home.htm

SECA (en español)

http://www.geocities.com/cannazine_2000/

ARSEC Asociación Ramos Santos de Estudios sobre el Cannabis (en español)

http://www.pangea.org/org/arsec/

Cannabicum Valladolid (en español)

http://members.es.tripod.de/cannabicum/

ARSECA Asociación Ramos Santos de Estudios sobre el Cannabis de Andalucía (en español)

http://www.alsur.es/arseca/

KITS La primera novela antiprohibicionista (en Español)

http://www.carlosfresneda.com/

 

Prohibicionistas y Administración:

El web de la FAD (Fundación de Ayuda Contra la Drogadicción) (en español)

http://www.fad.es/

Ministerio del Interior español (en español)

http://www.mir.es/

NIDA National Institute of Drug Abuse (en inglés)

http://www.nida.nih.gov/NIDAHome1.html

International Coalition for Drug Awareness (en inglés)

http://www.drugawareness.org/

Dirección General de la Policia (en español)

http://www.mir.es/policia/index.htm

Dia D de droga (en español)

http://www.dia-d-de-droga.org/

Ayahuasca:

Manual sobre Ayahuasca (Completo manual sobre la ayahuasca)

http://www.geocities.com/m_enteogeno/druida/links.htm

Santo Daime (Página de la iglesia del santo Daime)

http://www.santodaime.org/languages/spanish/index.htm

Ayahuasca Wasi (Centro Peruano con terapias de ayahuasca)

http://www.ayahuasca-wasi.com/espanol/index-esp.htm

 

http://www.DEIJAME-EM-PAZ.tk