Viaje fotográfico a Jerusalén

Viaje fotográfico a Jerusalénpor Joan Vendrell

EL VIAJE EMPIEZA DENTRO DE TI

Jerusalén es una ciudad con tanta historia y diversidad cultural, que el viajero puede llegarse a sentir abrumado. Es aconsejable ponerse al día con la historia de la ciudad antes de recorrer sus calles, plazas, mercados, sinagogas, iglesias, templos, mezquitas, muros…porque todo, incluso las piedras, tienen algo que contar.

He dedicado 5 días a recorrer la ciudad con el propósito de realizar este ebook que estás leyendo. En las siguientes páginas encontrarás fotografías de los lugares sagrados, de las calles, mercados y de sus gentes, además he incluído consejos fotográficos orientados a todo aquel que viaje con su cámara.

2

Soy Fotógrafo Freelance y Co-Fundador de Naturpixel. Especializado en Fotografía de Viajes y Street Photography, ofrezco servicios de formación, producción y de márketing y asesoramiento para creativos y empresas. Puedes consultar aquí toda la información de Joan Vendrell

Sobre el autor

http://naturpixel.com/

http://naturpixel.com/

http://joanvendrell.com/acerca-de

http://joanvendrell.com/acerca-de

3

Con el Soporte de:

JERUSALÉN, CENTRO ESPIRUTUAL PARA TRES RELIGIONESMi visita empieza en el Monte de los Olivos contemplando la postal de Jerusalén que todos hemos visto alguna vez, desde allí y de bajada, he visitado los Jardines de Getsemaní, lugar del beso más traicionero de la historia. Justo al lado nos encontramos con la bonita iglesia del Dominus Flevit, con un ventanal a través del cuál veremos la ciudad, con la Cúpula Dorada en el centro.

Rodeando el antiguo cementerio Judío se baja al fondo del valle para subir hacia la puerta del Estiércol, lugar donde antiguamente solían sacar la basura, y traspasar las murallas para adentrarnos en la ciudad vieja.

El Santo Sepulcro para los Cristianos, el Muro de la Lamentaciones para los Judíos y la Cúpula de la Roca para los Musulmanes son los tres lugares más espirituales de la ciudad.

Entrando por la puerta de Jaffa encontraremos el Santo Sepulcro a tan solo 5 minutos a pié. Los tres rincones imprescindibles para ver son:

• La piedra de la deposición, donde Jesucristo fue tumbado después de la crucifixión para prepararlo para el entierro, situada enfrente tal como entramos por la puerta.

4

Vista de Jerusalén desde el Monte de los Olivos.

Cementerio Judío con unas 150.000 tumbas.

FOTO: Lumix GH3 + 12-35mm a 1/650 - f/6.3 - ISO 200 con filtro polarizador

5

• El lugar exacto de la crucifixión, deberemos subir unas escaleras situadas a mano derecha en la misma entrada (depende de la hora se acumula bastante gente)

• El sepulcro, situado a la izquierda de la piedra de la deposición.

A otros 5 minutos a pié desde el Santo Sepulcro tenemos el Muro de las Lamentaciones (no perderse el mirador donde podremos realizar la foto con la vista general)

El Muro se divide en una zona para mujeres y otra para los hombres, aunque no hay una barrera física que impida llegar a tocar el muro, es

imprescindible llevar una gorra o colocarnos una Kipá (al acercarse al muro las encontrarás)

Durante mi visita he coincidido con varios Bar Mitzvah.

NOTA: Para visitar la Cúpula de la Roca deberemos hacer una cola, yo he esperado 1 hora a pleno sol, si tienes intención de visitarla asegúrate de llevar agua y protección solar. Los horarios actuales son de 7:30 a 10:30 y de 13:30 a 14.30

6

Dominus Flevit

FOTO: Lumix GH3 + 12-35mm a 1/250 - f/4.5 - ISO 200, enfocando a la Cúpula de la Roca que aparece en el fondo.

Huerto de Getsemaní

FOTO: Lumix GH3 + 12-35mm a 1/400 - f/5.6 - ISO 200

NOTA: Si eres de los últimos de la cola cuenta que te quedarán pocos minutos para visitar la Cúpula, a las 14:30 todos fuera.

Las vistas de la ciudad desde el Hospicio Austríaco son impresionantes, he ido dos veces para buscar la mejor luz!

El equipo que he utilizado para realizar estas fotografías es una Panasonic Lumix GH3 y dos objetivos el Lumix 12-35 f/2.8 y el 35-100 f/2.8 y una GX7 con el 20 f/1.7 que he utilizado en los interiores con poca luz.

CÁMARA Y ACCIÓN

Hay quienes tienen devoción por una marca o ya tienen cierto equipo fotográfico comprado y quieren aprovecharlo. Pero por esta vez vamos a dejar estos temas aparcados y vamos a pensar que podemos elegir la cámara que deseamos.

Un punto a tener en cuenta cuando viajamos con nuestro equipo encima es su peso y volumen, porque una cosa es salir un fin de semana y coger puntualmente el equipo y otra ir todo el día con la mochila en la espalda.

Los que me seguís a través de mi blog personal www.joanvendrell.com sabréis que mi equipo base es una Canon 5D MK III con el 24-70 y el 70-200 f/2.8 pero tengo la suerte de poder

7

http://www.joanvendrell.com

http://www.joanvendrell.com

Vista de la Muralla Este


probar muchas de las cámaras que salen al mercado, podéis estar al tanto de mis opiniones y review a través de www.naturpixel.com

Así que hablo con experiencia de uso, y aunque sólo sea mi opinión personal, espero que la encuentres interesante.

Los puntos claves para la elección de mi equipo para el viaje fotográfico a Jerusalén ha sido:

1) Prestaciones y calidad de imagen

2) Portabilidad, ligereza y discreción

3) Capacidad de producir vídeo

Estos tres puntos tienen un peso especifico en la toma de decisiones pero no podría decir en qué porcentaje exacto lo hacen, además dependiendo de cada situación pueden variar.

Después de evaluar varias posibilidades pedí a Panasonic si me dejarían un equipo de Micro Cuatro Tercios, concretamente la Lumix GH3 (la

8

http://www.naturpixel.com


Basílica de Getsemaní


GH4 hubiera sido lo más, pero aunque ya está presentada aún no había unidades en el momento de mi viaje (abril 2014).

Los objetivos Lumix 12-35 f/2.8 OIS y el 35-100 f/2.8 OIS serían ideales, ya que son equivalentes a las focales con las que trabajo habitualmente y finalmente, como cámara de backup, la Lumix GX7 con el 40mm (de la que ya os he hablado en otras ocasiones).

Vamos a valorar los tres puntos que os he comentado anteriormente:

Prestaciones y calidad de imagen: el formato M4/3 dispone de un sensor bastante más pequeño que el llamado “Full Frame”, esto tiene pros y contras.

He comparado varios equipos y objetivos de Micro 4/3 contra los equivalentes en Full Frame, y sí, hay más calidad en el equipo de formato completo, aunque cuantificarlo es complicado y evidentemente no tomaremos la decisión de comprar un equipo u otro sólo por su sensor, hay otras características que pueden hacer decantar la balanza.

Esta diferencia de calidad se apreciará más o menos dependiendo del formato en el que mostraremos nuestro trabajo, no es lo mismo una impresión Fine Art para colgar en una galería de arte que una .jpeg en Flickr, por lo tanto es algo que deberemos tener en cuenta.

9

Iglesia de la Asunción, Tumba de María (madre de Jesús)

FOTO: Lumix GH3 + 12-35mm a 1/8 - f/2.8 - ISo 1600

10



11

Dentro de las prestaciones incluyo una coherente disposición de los controles y botones para que el manejo sea ágil y preciso.

Un cuerpo construido en aleación de magnesio y a poder ser sellado contra polvo e inclemencias meteorológicas será fantástico, os lo digo por experiencia. En mi primer viaje a la selva tropical me encontré con problemas con el funcionamiento de mi querida Canon 300D y un objetivo dejó de funcionar para siempre.

Siguiendo con la calidad de imagen, otro tema que siempre esta en los foros de Internet, es el rendimiento en ISOs altos y aquí tengo que decir

que otra vez tendremos que valorar nuestro tipo de trabajo para tomar una decisión acertada.

¿Vas a fotografiar en condiciones muy pobres de luz ? o ¿vas a necesitar obturar a gran velocidad para congelar el movimiento de un animal salvaje durante un atardecer africano?, pues ahí el formato completo te ofrecerá un rendimiento por lo general superior a otras cámaras con sensor más pequeño, lógico! pero también pensemos en otro dato:

Un objetivo con un diafragma máximo de f/4 deja pasar la mitad de luz que uno f/2.8, por lo tanto, ir a objetivos f/2.8 es fundamental para conseguir que llegue más luz al sensor y al mismo tiempo poder trabajar

12



Muro de las Lamentaciones


13

con profundidades de campo más pequeñas, obteniendo los consecuentes desenfoques.

No todo es ISO, por lo general cualquier Micro 4/3 trabaja de forma excelente hasta los 1600 ISO e incluso hasta 3200, además siempre tenemos Lightroom para acabar de pulir! Desde hace tiempo el tema de la calidad a ISO alto ha dejado de preocuparme.

24-70mm y 70-200mm son dos objetivos zoom muy pol ivalentes, como os he comentado para este viaje mis objetivos han sido equivalentes a estas focales pero en formato Micro 4/3 es decir que, según el factor de multiplicación, deberemos dividir entre 2 obteniendo 12-35mm y 35-100mm. Estoy acostumbrado a estas focales, este factor ha sido decisivo para elegir Panasonic para este viaje. No todas las marcas disponen de objetivos equivalentes a estos.

Lo importante es tener un equipo equilibrado. Buena cámara con malos objetivos = mal asunto, y a la inversa igual.

Factor de Multiplicación

A todo esto, no podemos dejar de tener en cuenta el factor de conversión. Cuando se habla de distancias focales, si no se dice lo contrario, se hace referencia a una medida válida sola para cámaras de sensor completo (Full Frame) o de 35mm.

14

Calle de la ciudad, cerca de la puerta de Damasco.

FOTO: Lumix GH3 + 12-35mm a 1/250 - f/5 - ISO 200

15

Debido a que la mayoría de las cámaras digitales tienen un sensor más pequeño al tamaño de un negativo de 35mm, para obtener la distancia focal de un lente en términos equivalentes a 35mm tenemos que multiplicar la distancia focal por el número de veces que nuestro sensor es menor al de un negativo de 35mm.

Si el sensor de nuestra cámara es 4 veces menor al de un negativo de 35mm, se dice que nuestra cámara tiene un factor de conversión de 4x. Un lente de 9mm en esta cámara equivaldría a un lente de 36mm (4x9).

El factor de conversión de una cámara es una especificación que el fabricante nos debe proporcionar.

En cámaras compactas de lentes fijos es difícil de encontrar esta especificación, en réflex digital es muy común que el fabricante la proporcione. Existen principalmente 2 términos en inglés para referirse a esta especificación: Field of view crop (recorte de campo de visión) y focal length multiplier (multiplicador de distancia focal)

Los factores de conversión más utilizados en cámaras DSLR son 1.5x (Nikon, Sony, Pentax...), 1.6x (Canon), 2x (Olympus, Panasonic...)

Sensor más pequeño implica diseño más compacto de los objetivos así, si comparamos el equipo Full Frame con el Micro 4/3, obtenemos:

16


Barrio Judío


Canon 5D Mk III + 24-70 f/2.8 L USM + 70-200 f/2.8 L IS USM = 3,5 Kg

Lumix GH3 + 12-35 f/2.8 OIS + 35-100 f/2.8 OIS = 1,25 Kg

Durante este viaje, en más de una ocasión, he pensado... ¿seguro que llevo las cámaras? Cuando las tienes que transportar 10 horas al día, la diferencia de peso se nota mucho.

Tanto la GX7 como la GH3 disponen de obturador electrónico, eso significa que podemos realizar fotos sin que la cámara emita ningún tipo de sonido ni ruido, son totalmente silenciosas. Este aspecto ha sido fundamental para fotografiar en lugares sagrados como el Santo Sepulcro, donde la gente acude para estar cerca de su Dios buscando momentos de paz y tranquilidad. El sistema de obturador electrónico ha sido una baza importante permitiéndome realizar fotos sin molestar a nadie, impresionante!

NOTA: No os toméis estas explicaciones como algo que siempre tenga que ser así, lo que explico es lo que me ha resultado interesante y productivo durante este viaje a Jerusalén.

Tampoco pretendo que sea una guía de compra de equipo fotográfico, simplemente comparto mis experiencias.

17

Antesala a la Tumbo del Rey David


18

Tumba Rey David


19

Barbería en el centro de la ciudad


EL TAMAÑO IMPORTA

La ciudad vieja de Jerusalén está constituida por cientos de callejuelas peatonales estrechas y concurridas, incluso a veces, colapsadas. Los lugares sagrados, son eso, SAGRADOS y pasar desapercibido y fundirse con las gente es imprescindible para trabajar cómodo. No tener pinta de fotógrafo profesional es esencial, mejor que piensen... ¿dónde va éste con esta camarita?

Al final, lo que importa es conseguir esas imágenes que entendemos que nos servirán mejor para contar nuestra historia.

EL FORMATO VÍDEO

Poder realizar con el mismo equipo foto y vídeo es una gozada, aunque hay varias

cosas imprescindibles para que el vídeo sea usable.

a) Disponer de muy buen estabilizador de imagen, sino despídete de un vídeo que no maree al espectador.

b) No está de más el trípode, el mejor estabilizador fabricado hasta el momento.

c) Ya tenemos el 4K, es decir, una resolución 4 veces superior a la conocida Full HD 1080. Siempre que puedo me subo al carro de los avances t e c n o l ó g i c o s p o r q u e a c a b a n imponiéndose, así que disponer de una muy buena calidad de vídeo no está de más. En esta ocasión he utilizado el máximo que da la GH3 que son 1080 a 50 frames.

20

¿Y LAS COPIAS DE SEGURIDAD?

Con todo el material que generamos es imprescindible hacer copias de seguridad a medida que avanza el viaje, ¿imprescindible?, si en ese material va tu trabajo profesional no hay duda si son tus recuerdo, tu decides.

Suelo realizar una copia de seguridad diaria en el ordenador y en un disco duro externo, además de mantener la imágenes en las tarjetas. Así tenemos 3 copias que deberemos separar y no transportar en el mismo sitio, imagina lo que pasaría si te roban la mochila con todo el material.

Otro tema muy importante en la producción de vídeo es el audio. En ciudad como Jerusalén el sonido se convierte en una suma de murmullos y ruidos que acaban siendo molestos. Si te atreves a añadir una música, ten en cuenta estos aspectos:

a) Piensa que no todos tenemos los mismos gustos musicales

b) Debes tener los derechos del autor para utilizarla, hoy en día en Internet encontrarás cientos de canciones libres de derechos.

c) Si pretendes incorporar audio de alguien hablando necesitas un micro externo y que tu cámara disponga de una entrada de audio.

21

Horno de pan cerca del Santo Sepulcro


Si tu trabajo no es profesional igualmente debes llevar un orden y mantener un flujo de seguridad, tener las imágenes por duplicado no está de más.

NOTA: te acordarás de esto la primera vez que las pierdas!

LA COMPOSICIÓN

Con nuestro equipo perfecto a nuestras espaldas, llega el momento de la verdad. Sobre el papel todo

es muy bonito, esto de ser fotógrafo es muy romántico y aventurero, pero ahora toca trabajar para conseguir nuestras imágenes.

Cada uno desarrolla sus propias habilidades, unos tienen más labia y otros tienen la capacidad de fundirse entre la gente y pasar inadvertidos. Mi consejo es que intentes desarrollar tus habilidades, no todos tenemos que tener “labia” ¿verdad? que

22

Vista de la Cúpula de la Roca desde la Torre de David


23

Cúpula de la Roca


cada uno encuentre los caminos que le permitan obtener las imágenes que desee.

Aprende a componer, la norma de los tercios es la esencial y la encontrarás muy bien explicada en los cursos presenciales y online que ofrezco a través de www.naturpixel.com

Te la resumo aquí:

Desde hace muchos años se emplea esta regla en las artes visuales como la pintura, fotografía y diseño, la regla de los tercios es una forma de composición para ordenar objetos dentro de la imagen.

Esta regla divide una imagen en nueve partes iguales, utilizando dos líneas imaginarias paralelas y equiespaciadas de forma horizontal y dos más de las mismas características de forma vertical, y recomienda utilizar los puntos de intersección de estas líneas para distribuir los objetos de la escena. La regla de los tercios se usa con frecuencia en todo tipo de escenas como retratos, paisajes o bodegones.

De esta manera obtenemos unas imágenes equilibradas y agradables a la vista.

Otros aspectos que debes practicar y que te servirán para expresarte mejor son:

24



VELOCIDAD DE EXPOSICIÓN

El concepto velocidad de exposición o velocidad obturación hace referencia al tiempo de exposición de la fotografía, es decir, el periodo de tiempo durante el cual está abierto el obturador de la cámara fotográfica. Se expresa en segundos y fracciones de segundo.

El salto de cada valor al siguiente se denomina un paso (igual que los saltos de diafragma). Estos valores suelen oscilar entre los 30 segundos y 1/4000 de segundo (o 1/8000 de segundo en las cámaras de gama alta). Para realizar exposiciones más largas suele existir la opción B (o modo Bulb) en la que el obturador se mantiene abierto durante el tiempo que mantengamos el dedo sobre el pulsador, o el t iempo que tengamos configurado mediante un cable de disparo (o intervalómetro).

Aunque no puede hablarse de velocidades rápidas o lentas con independencia de la situación fotografiada, a efectos prácticos, en la mayoría de situaciones, podemos distinguir:

Velocidades rápidas: superiores a 1/60 de segundo; el obturador permanece abierto muy poco tiempo dejando pasar menos luz hacia el elemento fotosensible. Con ellas se consigue congelar o reducir notablemente el movimiento.

25

Cúpula de la Roca


26

Explanada, Cúpula de la Roca


Velocidad lentas: inferiores a 1/60 de segundo; el obturador permanece abierto más tiempo dejando pasar más luz. Con ellas se consiguen imágenes movidas, desplazadas, otorgando mayor sensación de desplazamiento. En estas velocidades es recomendable usar un trípode para evitar que se mueva la cámara por el pulso.

Durante mi visita a Jerusalén he llegado a trabajar a velocidad de ¼ de segundo a mano alzada, esto significa que los objetos que se desplacen saldrán movidos y que tengo que agarrar la cámara de forma muy estable, incluso con una respiración acelerada puede provocar que todo salga movido, así que:

a) Asegúrate de tener activado el estabilizador de tu cámara

b) Sujeta con firmeza tu cámara

c) Busca algún punto de apoyo para conseguir más estabilidad

DIAFRAGMA

El diafragma es el mecanismo variable por medio de un sistema de láminas finas que, situado entre las lentes del objetivo, permite graduar la cantidad de luz que entra a la cámara.

27

Comerciante en el Barrio Musulmán


Restringe el paso de la luz de forma ajustable. Las progresivas variaciones de abertura del diafragma se especifican mediante el número f, que se define como la división de la distancia focal del objetivo por el diámetro de la abertura efectiva. Esta relación da lugar a una escala normalizada en progresión de: √2: 1 - 1,4 - 2 - 2,8 - 4 - 5,6 - 8 - 11 - 16 - 22 - 32 - 45 etc. El salto de un valor al siguiente se llama paso. El valor mínimo que puede tener el número f es 0,3. Aunque este valor es inalcanzable en la práctica.

Cada paso indica que entra el doble de luz. Así pues f/2,8 deja pasar el doble de luz que f/4.

La forma de recordar la norma es un concepto inverso: A mayor numero f menos luz deja pasar el diafragma.

Cada objetivo tiene un diafragma mínimo y un máximo.

El diafragma condiciona la profundidad de campo, es decir la zona por delante y por detrás del sujeto enfocado.

Durante mi trabajo en Jerusalén, sobretodo en los interiores, he utilizado diafragmas abiertos, de esta manera llega más luz al sensor y no necesito subir la sensibilidad evitando perdidas de calidad y la aparición del famoso ruido digital.

Un objetivo luminoso y de calidad es caro, pero sin duda es la mejor inversión que podéis hacer, además, os durará muchos años.

28

Mujer sentada en la base de la Cúpula de la Roca


Ya que hablamos de objetivos recuerda que el parasol es esencial para evitar “flare” o luces parásitas si tenemos el sol de frente, además es una buena manera de proteger nuestra óptica.

ACCESORIOS IMPRESCINDIBLES

Un filtro polarizador es esencial para evitar reflejos. Además nos dará unos colores más saturados y contrastados. Al colocarlo deberemos darle vueltas

para que haga su función, simplemente mirando a través del visor sabremos cuando actúa:

NOTA: Cuando el cielo se vuelva más azul o cuando desaparezcan los reflejos ya los estamos consiguiendo.

También es esencial para fotografiar naturaleza y evitar esos brillos que tienen las hojas verdes a pleno sol o conseguir la transparencia en un lago.

29

Cúpula de la Roca


30

Todas las fotos con cielo azul que ves en este ebook están realizadas con filtro polarizador.

Durante este viaje a Jerusalén he tenido que utilizar dos baterías por día, cabe decir que la he usado sin parar, su autonomía es de unas 500 fotos, pero si grabamos en vídeo y/o utilizamos funciones como el Wifi podemos quedarnos sin batería antes de lo que pensamos.

Otro accesorio fundamental es la bolsa de transporte:

Aquí sólo un consejo, cuanto menos fotográfica sea la bolsa mejor. Todos los “maleantes” del mundo mundial saben distinguir una bolsa fotográfica, además algunas no son presisamente cómodas, y hacen complicado transportar más utensilios esenciales tipo botella de agua, ropa, etc

Si nos decidimos por alguna mochila no fotográfica, es esencial algún sistema de acolchamiento para proteger nuestro equipo de posibles golpes.

ANTES DE SALIR DE VIAJE

Si viajas a Jerusalén es imprescindible un repaso a su historia y actualizarse en el tema de las religiones.

31


Es una ciudad compleja con una historia abrumadora.

Es importante saber como está orientada la ciudad, además de comprobar las horas de salida y puesta del sol, así tendremos más datos para buscar los mejores momentos y en los mejores sitios.

Mi forma de trabajar implica tener un guión previo pero a la vez estar dispuesto y preparado para lo que surja, con tranquilidad y sin estresarse.

¿QUE TIPO DE FOTOGRAFÍA HACER EN JERUSALÉN?

Esta decisión es vuestra pero os contaré un secreto.

Hace años, las ciudades fotográficamente no me llamaban la atención. Me parecía todo igual, una iglesia, un parque, un edificio emblemático vah! todo soso y el resultado fotos que no decían nada.

Bueno, si estás en este momento es cuestión de darse cuenta que no estamos siendo justos, en cualquier ciudad del mundo hay gente, sus habitantes son los que dan carácter a la ciudad, incorpóralos en tus imágenes, que sean ellos los que hablen de su ciudad. Sí, lo sé, eso es mas complicado de lo que parece y no sale a la primera.

32

Algunos consejos que te ayudarán a mejorar tu fotografía urbana

Supondremos que tenemos una cámara (réflex, sin espejo o compacta) con controles específicos tanto para la velocidad como para e l d i a f r a g m a .Cuando salgo a pasear por la ciudad con el propósito de tomar fotos siempre tengo alguna idea en mente, aunque me mantengo abierto y dispuesto a captar cualquier instantánea.

Si quiero centrarme en fotografiar personas lo primero que hago es colocar mi cámara en modo semiautomático para controlar la velocidad de exposición S o T y seleccionar una velocidad de 1/320 aproximadamente (para tener una norma podría decir que la velocidad será de 3 veces la focal efectiva que u t i l i cemos) , una ve loc idad sufi cientemente rápida para congelar cualquier movimiento y obtener una imagen nítida (recordar que suelo trabajar con un 35mm equivalente).

Seleccionar esta velocidad implica que la cámara trabajará con un diafragma muy abier- to, por ejemplo f/1.8 o f/2. Aumentando el valor de la ISO y dado que la velocidad está bloqueada a 1/320, podré conseguir variar también el diafragma si es preciso.

33

Entrada al Santo Sepulcro


34

Santo Sepulcro

FOTO: Lumix GX7 + 40mm a 1/10 - f/1.7 - ISO 1600

Además recordemos que tenemos el modo “M” 100% manual que nos permitirá tener un control absoluto.

En otras situaciones trabajo dando preferencia al diafragma, habitualmente cuando busco una profundidad de campo concreta, en estas ocasiones selecciono el diafragma más adecuado y trabajo con el modo semiautomático A.

Utilizo siempre el formato RAW para poder realizar un postprocesado con calidad.

¿Es recomendable trabajar en modo P?

Lo principal es vuestra visión, la capacidad de ver detalles insignificantes en los desplazamientos diarios a través de la ciudad.Para ello debemos olvidarnos de la cámara, es decir, tener automatizados los conceptos básicos, si aún no has llegado a conseguirlo ¿porqué no disfrutar del modo P? y continuar mejorando paso a paso.

¿Configuración de la medición de luz?

Aquí seré muy concreto, yo siempre (99% de la veces) utilizo la medición evaluativa, si compruebo a través del histograma que la exposición requiere de alguna compensación lo manipulo a través del botón directo (en la mayoría de las cámaras) de compensación de la exposición.

35

Pantocrator, Santo Sepulcro


36

Iglesia de Santa Ana


¿Enfoque continuo o estático?

Aquí es muy importante tener práctica y saber como reacciona nuestra cámara, no todos los sistemas de enfoque y de seguimiento son iguales. Cuando los encuadres son generales y en ellos aparecen varios elementos utilizo en modo estático, cuando lo que busco son primeros planos u objetos que se desplazan utilizo el continuo, de esta manera aunque el sujeto se mueva lo tendré siempre enfocado.

Otro punto a tener en cuenta es que a 35mm disponemos de una profundidad de campo considerable aún trabajando con diafragmas abiertos, esto implica que aunque desde la confirmación de foco a la realización de la foto pase un instante y que durante ese instante el sujeto se haya movido, su desplazamiento no será suficiente como para que haya sobrepasado nuestra profundidad de campo.

Algunos datos:

37

Con un 35mm a un diafragma de f/2.8 si fotografiamos un sujeto que se encuentra a 3 metros, tendremos una profundidad de campo que va desde los 2,7 hasta los 4,3 metros (dentro de este espacio tendremos n i t i d e z ) Con un 35mm a un diafragma de f/2.8 y el sujeto al que enfocamos a 15 metros, nuestra profundidad de campo va desde los 7,3 metros hasta el infinito!

Existen varias aplicaciones tanto para iPhone como para Android que nos pueden ayudar en el cálculo de estas distancias.

Trabajando con cámaras “sin espejo” y compactas que disponen de detección de rostros me ha sorprendido gratamente su fiabilidad y velocidad para ejecutar unos enfoques rápidos y precisos. Una función muy recomendable.

Es importante utilizar el modo ráfaga para obtener unas 3-6 fotos por segundo y asegurar una buena toma cuando la acción sucede con rapidez.

Puntos de enfoque

Las DSLR tienen una serie de puntos de enfoque seleccionables, por defecto está todos activos y la cámara es la que decide cuál activar, este automatismo nos puede

38


complicar la vida en tomas en las que deseamos realizar un enfoque selectivo.

Yo suelo trabajar con un solo punto activo, el central. Si quiero enfocar a un objeto que no está en el centro simplemente re encuadro, coloco el punto central sobre el objeto a enfocar, aprieto el botón de disparo hasta la mitad y lo mantengo en esa posición el tiempo suficiente para re encuadrar otra vez y realizar la foto.

Entender la Luz

La luz tiene 4 características básicas:

1. Dirección

La dirección de la luz influye directamente en el volumen, las formas y el color del objeto a fotografiar.

39


Frontal, lateral, trasera, cenital y nadir (proviene de abajo)

2. Calidad

Dura: este tipo de luz crea altos contrastes (luces y sombras) lo que probablemente nos generará problemas de rango dinámico.

Suave: es la luz que tenemos un día nublado, es una situación de poco contraste.

3. Intensidad

Nuestras cámaras incorporan un fotómetro que mide la cantidad de luz que tenemos, esta medición es compleja y no siempre perfecta.

Es fácil que nuestras imágenes salgan subexpuestas o sobreexpuestas para compensar esas desviaciones utilizaremos la compensación de la expo- sición (el botón con un signo +/-) que tienen todas las cámaras sean compactas o réflex. A través de la compensación de la exposición y guiados con el histograma podremos ajustar la exposición de forma precisa para obtener una imagen rica en información.

4. Color

Según la fuente de Luz obtenemos la siguientes temperaturas de color:

40

Temperatura de Color Vela-2000K Tungsteno-3200KSalida y puesta del Sol-4000K Sol de mañana o tarde-4600K Mediodía-5500KFlash-5500KCielo cubierto-6000KCielo muy cubierto, sin sombras 6500K

Entender la luz nos ofrecerá magníficas oportunidades fotográficas. Buscar esos rincones en los que penetra un rayo de luz e ilumina a los transeúntes sólo unos instantes o aprovechar un día nuboso para realizar retratos con una luz suave. Tendremos infinitas oportunidades y entender la luz nos permitirá aprovecharlas.

El momento decisivo

Creo que el “momento decisivo” es un concepto que hay que matizar y explicar. Algunos creen que los grandes maestros tienen la capacidad divina de tirar una única foto y que se convierta en una obra maestra, la realidad es otra, al menos la mía y la de otros tantos colegas. Los genios existen pero son muy pocos, al resto de los mor tales buscar el momento decisivo significa persistir, observar e intuir una situación interesante, aproximarse, tiras algunas fotos, re encuadrar, modificar la velocidad de obturación y volver a casa sin nada que merezca la pena. Significa volver otro día y observar una

41

situación similar, la vuelves a trabajar, pruebas, repites y mejoras y al final captas el momento decisivo.

CONSEJOS DE SEGURIDAD BÁSICOS

1) Para pasar las fronteras y aduanas no está de más tener una copia de nuestra factura de compra de nuestro equipo fotográfico.

2) No te separes de tu equipo, es sentido común, pero no lo olvides.

3) La mayoría de robos son debido a despistes del propietario

4) Si tu equipo tiene un valor importante, asegura tu cámara.

42

QUIERO SABER MÁS!

Puedes seguirme a través de mi página www.joanvendrell.com y si te interesan las novedades tecnológicas, los consejos fotográficos o quieres realizar un curso de fotografía presencial u online sígueme a través de www.naturpixel.com

Además estoy presente en las siguientes redes sociales:

Facebook

Twitter

Linkedin

Canal de Yotube

Vimeo

Google +

También puedes contactar a través de email: [email protected]

Muchas Gracias!

43

Documents

Viaje fotográfico a Jerusalén