Historia del Traje y los textiles II
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19501950
La post guerra posiciona a la sociedad ante un nuevo horizonte y una nueva búsqueda del sentido del por que y como vivir en una sociedad mundial. Todo será modificado, por que todo será cuestionado. Asimismo, como ocurrió luego de la primera post guerra, la sociedad, quiero encontrar el camino a un disfrute de la vida, que se remarca en 1950, por la nueva oferta existente de eventos, productos de consumo y el auge del ocio recreativo.
La educación y alfabetización alcanza su época de crecimiento. Comenzando a tener presencia masiva la educación universitaria. La ONU (organización de las naciones Unidas), por medio de su organismo La UNESCO, se ocupa que el nivel de alfabetización básico primario sea mundial. La infancia, la niñez y la adolescencia son tema tratados en las agendas mundiales, con programas multinacionales.
Los jóvenes poseen nuevos escenarios de expresión: las universidades y los “colleges”, que en Estados Unidos, poseen instalaciones de campus, ya que los alumnos viven en residencia universitarias ( esta modalidad es diferente al caso por ejemplo de America, específicamente Buenos Aires, donde no existen los “ campus” universitarios. La música y el baile son las creaciones artísticas que mayor favorecen la expresión de este nuevos clima social y cultural, y que sirven de escenario de experimentación de nuevos sonidos y expresiones. Estas se ven acompañadas por el auge del cine y su difusión domestica: la televisión ya con su nuevo espacio en muchos hogares.
Se consolida el modelo femenino autónomo e independiente, liberal, pero ahora, desde Estados Unidos se lo reposiciona como el “ ángel del hogar”. Se la presenta en múltiples avisos publicitarios rodeada de sirvientes mudos y reina de la nueva tecnología: los electrodomésticos, símbolo de la nueva industria de post guerra y que expresan un nuevo tipo de confort: lavavajillas, lavadoras automáticas, televisores, combinados, etc.. La “familia nuclear” Norteamérica, conformada por padre, madre y niños, sirve de modelo del ideal de felicidad que se promueve desde los Estados Unidos.
El cine americano y europeo no deja de influir en los diferentes arquetipos femeninos, muchas veces contradictorios: desde sensual (y peligrosa) Brigitte Bardot; sofisticada ( y voluptuosa) Sofia Loren, o amas de casa abnegadas de la Serie “ I love Lucy”
La industria de la confección y el mercado se re organizan para colmar un mercado {ávido de novedades. Surgen nuevos accesorios y desaparecen otros. Comienza a declinar el uso social ( y protocolar) del sombrero, que va tomando proporciones cada vez mas pequeñas y líneas muy sencillas y surgen nuevos accesorios “ informales, lúdicos” como los pañuelos, que ahora se utilizan en el pelo, para cubrir la cabeza y el cuello; los lentes de sol, nuevos tipos de trajes de baño, ya empleando nuevos materiales como el nylon .
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Para muchos investigadores y sociólogos de la moda esta década sirve como bisagra entre los distintos tipos de constructor de género, femenino y masculino. En el universo de la mujer queda manifiesto estas diferentes ideales:
a) individualista, de filosofía existencialista, que defenderá la igualdad en la diferencia y se presentará refinada, elegante, pero no exageradamente ornamentada.
B) la mujer protectora, ama de casa, servicial, que buscara en su independencia, construir una familia, como activa compañera de su esposo (generalmente luego de sus estudios universitarios, no ejercen su profesión, y se dedican solamente a su familia)
Moda y estilos de Moda y estilos de la décadala década--
Maquillaje: El mismo ya forma parte de la “vestimenta”.
En estos años ninguna mujer se mostraba sin maquillar, delineando los ojos, remarcando con un toque de rubor los pómulos y los labios remarcados con rojo, al igual que la laca de las uñas El estilo de la década: lo más importante era que el maquillaje presentara colores a juego con la última moda
Su complemento infaltable para toda salida, sin importar la clase social era el pequeño sombrero, los guantes, la cartera de brazo y el calzado, todo en armonía con el traje que se lucia .los guantes, el bolso o los accesorios. En cuanto al cabello, la mujer adulta cambiaba la forma y el color del peinado tan a menudo como el maquillaje el largo del pelo podía ser corto, media melena, hasta los hombros, con flequillo, y en cuanto a los colores comienza a tener preferencia el rubio platino ( en especial en nuestro país, por la influencia del la 1° dama Eva duarte de Perón.
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La consolidación del nuevo estilo y silueta impuesto por Chirstian Dior en 1947, estructura la estética de la silueta femenina respetando las siguientes premisas:
Hombros redondeados.
Torso pequeño. Con busto bien marcado (nacerá una nueva línea de corseteria para acompañar las demandas de este estilo)
Cintura en su lugar.
Caderas marcadas.
El largo modular de las faldas es a 20 cm del suelo.
Estas pueden ser muy amplias ( con varias enaguas interiores, algunas incluso del nuevo”tul de nylon”) para dar mayor volumen. El otro modelo de falda es estrecho ( tipo flor cerrada) la cual posee un importante juego de profundas tablas en el trasero o en el costado delantero para facilitar el paso
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Se consolida la dupla Moda industrial vs pre a porter. Y se difunde a las diferentes escenarios el estilo deportivo, e informal
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DiseñDiseñaadores destacados dores destacados
de la alta Costura Francesade la alta Costura Francesa
El diseñador ya analizado en la clase precedente Cristobal Balenciaga, en 1951, él transformó totalmente la silueta, ensanchando los hombros y quitando la cintura. En 1955, él diseñó el vestido camisa, que dio impulso a la línea trapezoidal..
Hubert (James Taffin) de Givenchy B. February 20, 1927
Premios recibidos
Awards: Oscar, Wardrobe Design, Sabrina (1954)
Oscar, Wardrobe Design, Breakfast at Tiffany’s (1960)
De´ d’Or Award (Golden Thimble), 1982, 1978
Chicago Fashion Award, Chicago Historical Society, 1995
Nació en Beavais (Francia) en 1927. Estudió en la Escuela de Bellas Artes de París.Givenchy conoció el estilo, cualidades y magia de la alta costura francesa en 1937, a la edad de diez años. Visito el Pabellon de la
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Elegancia en la exposición Universal de Paris A partir de ese momento, Givenchy sabía que quería ser modisto, sin embargo, su familia desaprueba. A petición de su familia, asistió a Givenchy la universidad con la intención de seguir una carrera en leyes.
Finalizada la guerra, regresa a Paris y comienza sus estudios en Bellas Artes y trabajó de aprendiz en las casa de moda. Conoce a Elsa Schiaparelli, y desde su postura transgresora al mismo tiempo que influyente en la sociedad, le permitió ser conocido en el ambiente Trabajo para las casas de Lucien Lelong, Piguet, Jacques Fath .
Su primera colección se presento en febrero de 1952. Su estilo sencillo y funcional, fue recibido con éxito y gran sorpresa , pues marcaba una línea estética diferente a las presentadas por el divo del momento : Christian Dior” éxito. Su estilo fue de gran aceptación entre la clientela mas joven, pues expresaba u el “espíritu Moderno” fresco, espontáneo” al que aspiraban las mas jovencitas.
Abrió su empresa con el apoyo del español Cristóbal Balenciaga y siguió su misma escuela de refinamiento desde 1952. Muchos califican a Hubert de Givenchy como el sucesor de Cristóbal Balenciaga. Uno y otro siempre elaboraron una costura elegante que buscaba la pureza y perfección de líneas y volúmenes exentas de adornos, por lo que sus nombres aparecen frecuentemente unidos. De su imaginación salieron prendas como la blusa Bettina1, confeccionada con tela de camisa masculina, con cuello abierto y mangas adornadas con bordado inglés. A esta blusa le siguió un revolucionario vestido de noche con el cuerpo suelto que podía llevarse también con falda y pantalones.
Esta primera colección le permitió tomar contacto con el diseñador para él mas emblemático del momento: Cristóbal Balenciaga . Desde ese momento comenzó una relación de amistad y compromiso .Balenciaga lo ayudo en refinar sus ideas y plasmar sus anhelos estéticos en cada creación e inspiración
Sus locales de abrieron en escala ascendente por las capitales mas importantes. Buenos Aires, tuvo su sucursal.
1 Camisa con detalles masculinos, y bordado artesanales en las mangas que debe su nombre a la modelo que lo lucio , Bettina Grazziani, modelo exclusiva del Givenchy en 1950
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Otro de sus logros fue exagerar la hechura 'saco' dando lugar a la línea 'globo' y 'trapecio', pero lo que le hizo más famoso fue vestir, en incontables ocasiones, a Audrey Hepburn. Los trajes lucidos por esta gran actriz en sus películas, especialmente en la película Sabrina ( 1954), y Desayuno con Diamantes ( 1961) ejercieron una gran influencia.
Cinco años después, el modisto lanza sus dos primeros perfumes: Le De y L’Interdit, una fragancia creada en un principio para la actriz Audrey Hepburn, musa y amiga de Hubert de Givenchy. Monsieur y Vetyver, los primeros perfumes masculinos de la marca, hacen su aparición en 1959.
Traje Icono de la película “ Desayuno con Diamantes
Los diseños de Givenchy se
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caracteriza por sus colores brillantes, texturas inusuales, y las formas arquitectónicas. Esculpe sus creaciones de gasas de seda natural, terciopelos suaves de cortes y textura pesada sedas cloqué. En las notas publicitarias y comentarios a sus creaciones se destacan adjetivos tales como que “combina elegancia y alegría”, “detalles sutiles, “detalles caprichosos” en cuanto hacen referencia a su empleo de plumas o flecos de pasamanería. Sus colecciones de contenidos fáciles de usar, mezclar y combinar las piezas para el día y la noche aportaron al guardarropa de la mujer una presencia elegante y práctica.
Lista de sus clientas mas famosas incluye a Jacqueline Kennedy, Wallis Warfield Simpson J, y la princesa Grace de Mónaco, sin embargo, es probablemente mejor conocido por su relación con la estrella de cine Audrey Hepburn , ya citada en parrafos anteriores, y que sirvio para construir el “icono estético” de Givenchy clásico, y refinado
Website: http://www.givenchy.com
Pierre Balmain., abrió su propio salón en 1945.
La visión de Balmain de la mujer elegantemente vestida era particularmente “ parisino” y fue caracterizada por el encanto adaptando esta estética de busto bien delineado en sus curvas , la cintura estrecha, y de faldas con amplio volumen. Esta morfología posible por la maestría del corte y detalles de costuras y
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apliques imaginativos de telas en combinaciones sutiles del color. Su clientela se destacaba por su gusto “sofisticado” y purista y remarcaba asimismo una “elegancia lujosa”, con una estética simple, y una “postura” más natural. Junto con su trabajo de diseñador de alta costura , posiciono su marca y dinamizo el mercado del lujo.
Vestido de Noche, con su enagua interior que complementa y da forma de flor al atuendo realizado en tafetas de seda natural
Colección: http://collections.vam.ac.uk/item/O120591/evening-dress/
Apostilla: También es notable, luego de diez años de silencio la figura de la diseñadora Coco Chanel (quién detestó la nueva mirada y se posiciono desde una postura critica) En 1954, un 5 de febrero presento una colección que siguiendo sus propias premisas estéticas, incorporó los nuevos valores en vigencia : su pequeño juego trenzado blancos y negros y su incorporación de las cadenas del oro, la joyería brillante del traje, blusas de seda en los colores que emparejaron las guarniciones del traje sastre de líneas geométricas y en tela tweed o crepp de lanas lisos con vivos perimetrales de trencillas de colores en juego, el diseño y tipo de avios y botones su marroquinería de bolsos acolchados con cadenas, fue copiado por el mundo entero y es hoy su signo mas clásico de reconocimiento de la firma.
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Conjunto de verano
Algodón, estampado, circa 1955. Cierre de cremallera metálica en la espalda
El Nuevo escenario Italiano: El Nuevo escenario Italiano:
Italia siempre fue un productor y exportador de artículos de lujo que complementaban a las grandes marcas. . Siendo junto con Francia la gran creadora y productora de tendencias textiles, que se plasmaran en las futuras colecciones. Pero para posicionamiento en el mundo de la Alta costura y el prê a porter, debemos primero dirigirnos a uno de sus creador mas emblemáticos : Emilio Pucci . Luego del reconocimiento de su obra y el éxito alcanzo en los mercados europeos y americanos, el empresario florentino Gioavani Battista, pudo presentar las tendencias de la Moda Florentina en el mercado mundial .
La mirada italiana de la moda y el lujo se popularizada por Caraceni, Brioni, Cifonelli y Pucci. Y refleja el gusto de una generación entera de amantes jóvenes elegantes, en ambos lados del Atlántico
EMILIO PUCCI Emilio Pucci,20 /12/1914-
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De origen ruso por parte de padre el Marques Emilio Puccio de Bárcento nació en Nápoles. Estudió ciencias sociales enAtenas, en Georgia y en Portland (Oregón), en 1938 se enrola como oficial en la aviación italiana.
Este marques ,destacado piloto de combate en la Fuerza Área Italiana durante la guerra, será la figura emblemática de la moda florentina.
Doctor en ciencias políticas y miembro del equipo olímpico de esquí italiano en 1934. Desde aquí dio sus primeros pasos en la moda, ya que diseño los uniformes de su equipo de esquí.
Luego de la guerra, ya en Europa, en 1947, esquiando con su amiga en las pistas de St Moritz son fotografiados por Toni Frissel y publicitados por la revistas Harper´s Bazar. A partir de esta fecha comenzó a diseñar prendas deportivas, que logran un gran éxito en el mercado americano. En 1950 abre su casa de moda en la Isla de Capri, participando en el famoso y emblemático desfile del empresario Giovanni Battista Giorgine, mencionado al inicio de esta sección
Su primea marca “ Emilio” busca reflejar las necesidades de la nueva mujer que nace de la post guerra. La silueta femenina debe ser respetada “plasticamente”, y eso lo plasmó con maestría en sus trajes deportivos, funcionales y “modernos” que apuestan incluso a nuevos soportes textiles.
El primer desfile de Pucci, se realizo en 1948, en Cortina d’Ampezzo. Sus creaciones: blusas en los tonos del blanco al negro, realizada con seda estampada de la firma Guide Ravasi de la ciudad de Como, y pantalones. Los mismos estaban pensados para la mujer activa. Su sistema de prendedura por primera vez estaba pensado para ella y como las faldas es lateral, no imitando la sastrería pantalonera masculina. Su largo a 10/15 cm del suelo. Estos pantalones de verano de la Isla de Capri, se vendieron con rapidez. Al año siguiente ya estaba instalado en la isla, promocionando asimismo trajes de baño. En pocos años el taller de Pucci, creció consolidándose su prestigio internacional, destacándose por su colores y diseños textiles, como por sus innovaciones en cuanto a los nuevos materiales y a los nuevos “ basicos” del guardarropa femenino. Sus modelos eran cortados y confeccionados en el palacio familiar de Florencia, donde había intentado aprontar un pequeño laboratorio artesanal, para hacer frente a los incesantes pedidos.
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En 1953 su paleta de colores se hace más audaz: camisas, pantalones, fourlards, trajes en jersey de seda o en fibra sintética resultan en leit motive de la producción boutique, novedad absoluta en el panorama nternacional, lo que le procuró en 1954 el Oscar de la moda de la Neiman Marcus como mejor creador del año.
Célebres resultaron sus colecciones; “suiliana” de 1956, la inspirada en el Palio de Siena de 1957 y aquella dedicada a Botticelli de 1959 .
Desde el inicio de su actividad, mostró interés por la experimentación sobre materiales, en 1953 con la Legler produce terciopelo artificial y sintético para pantalones deportivos y en el mismo año en alianza con la empresa algodonera Valle Susa, presenta el Walli pliss estampado. En 1954, resulta célebre un nuevo tejido de jersey, organdí de seda finísimo realizado por la Mabu de Solviate y por la Boselli de Como para la confección de alta costura que a su vez eran cómodos para el uso de la mujer moderna.
En 1960 patenta un particular tejido elástico llamado " Emilio Forn" compuesto por hilado helanka y shantung de seda cómodo y ligero. Son de éste tejido sus famosos pantalones viva que llevaban estribos para sujetarlos en los pies Ver: www.emiliopucci.com ;
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El Mercado norteamericano El Mercado norteamericano
y la influencia del ciney la influencia del cine
Los diseñadores de Hollywood crearon un tipo particular de encanto para las estrellas de la película americana, y equipan gastado por los gustos de Marilyn Monroe o Lauren Bacall,
Si ponemos nuestro enfoque en el rédito comercial, ya se tenia la experiencia de que un traje usado por una actriz en una película de Hollywood tendría una audiencia mucho más grande que la fotografía de un vestido diseñado por un Modisto en una de las emblemáticas revistas de moda.. Los diseñadores más influyentes y respetados de Hollywood a partir de los años 30a los años 50 como analizamos en las clase previas, eran, Orry-Kelly, Guillermo Travilla, Jean Louis, Travis Banton, y Gilbert Adrian.
Jackelin Kennedy- su estilo Jacqueline Lee Bouvier Kennedy Onassis (julio 28, 1929-mayo 19, 1994) era la
esposa del 35 º presidente de los Estados Unidos, John F. Kennedy, y se desempeñó como Primera Dama durante su presidencia desde 1961 hasta su asesinato en 1963.Acompaño a su marido desde sus campañas electorales. Fue figura publica desde 1953, en que se marido fue electo senador. Fue la primera dama mas joven y marca con su presencia y estilo el ideal de los jóvenes de la primera generación de post guera
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Vestido de casamiento 1953
Como primera dama su vestuario estuvo a cargo de Oleg Cassini
Oleg Cassini: Creo para la primera dama un estilo “ minimalista”. Comenzó su carrera en Estados Unidos vistió a estrellas de Hollywood como Natalie Wood, Grace Kelly, Marilyn Monroe y Grace Tierney, que se convirtió en su esposa
Comenzó diseñando vestuario para las películas de Hollywood antes de establecer su propia firma en New York (1950).
Modelos con el traje sastre impuesto por Oleg Cassini y su sombrero pillbox
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Sombreo PillBox, característico de su estilo (Pillbox Hat, 1961 Bergdorf Goodman (est. 1901) Beige felt
Riding Coat, ca. 1954 American
Brown-and-green wool check Worn by Jacqueline Kennedy during a fox hunt in Uppervillle, Virginia, November 1961
John F. Kennedy Library and Museum
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Detalles mas destacados de la exposición “Jacqueline Kennedy: The White House Years—
http://www.metmuseum.org/special/Jacqueline_Kennedy/Kennedy_images.htm
Two-Piece Day Dress, 1961 Chez Ninon (American, est. ca. 1927) after fall–winter 1961 model by Marc Bohan (French, b. 1926) for Christian Dior (French, est. 1947) Dark red wool bouclé by Rodier Worn by Jacqueline Kennedy during the televised White House tour, Valentine's Day, 1962 John F. Kennedy Library and Museum
Oleg Cassini (b. France 1913) Apricot silk ziberline Worn by Jacqueline Kennedy during a daytime boat ride on Lake Pichola, Udaipur, India, March 17, 1962 John F. Kennedy Library and Museum
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Dress, 1962 Oleg Cassini (b. France 1913) Apricot silk ziberline Worn by Jacqueline Kennedy during a daytime boat ride on Lake
Pichola, Udaipur, India, March 17, 1962 John F. Kennedy Library and Museum
Oleg Cassini (b. France 1913) Greige wool melton
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Worn by Jacqueline Kennedy to the Inauguration Ceremony, Washington, D.C., January 20, 1961 John F. Kennedy Library and Museu
Olegg Cassini Y Grace kelly
Apostilla en el costado
Christian Dior
Nace en Granville, Normandia, en 1905. Estudió ciencias políticas y también música; Desde 1938 comenzo su vida vinculada al mundo de la moda y la alta costura Comienza a trabajar con Piquet, después con Lelong y Balmain. Abre su propia casa, financiado por un poderoso industrial algodonero, Marcel Bousac, y su primera colección fue conocida con el epíteto de New look, promoviendo un retorno al lujo, la ostentación y las curvas orgánicas de la silueta femenina Su paleta de colores preferida fue: el negro, el azul marino y el blanco.
Sitios de Internet:
Revista Officiel: http://patrimoine.jalougallery.com/lofficiel‐de‐la‐mode‐numero_371‐372‐1953‐detail‐13‐306.html#
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http://www.jfklibrary.org/
Bibliografía Obligatoria
391/L522 Lehnert, Gertrud: Historia de la moda del siglo XX. Editorial Köneman. Alemania . 2000
Bibliografia: complementaria
Vigarello, Geroges. Historia de la belleza. Nueva Vision.2005
Moda. Una Historia desde el siglo XVIII al siglo XX. La colección del Instituto de la Indumentaria de Kioto. Taschen. 2003