UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN
Enrique Guzmán y Valle
Alma Máter del Magisterio Nacional
FACULTAD DE TECNOLOGÍA
ESCUELA PROFESIONAL DE TECNOLOGÍA DEL VESTIDO, TEXTILES Y ARTES
INDUSTRIALES
MONOGRAFÍA
COLECCIÓN DE PANTALONES PARA DAMA CON CORTES
SIMÉTRICAS ASIMÉTRICAS PATRONAJE, INTERPRETACIÓN,
DESARROLLO DE MODELOS. ESCALADO.
Examen de Suficiencia Profesional Res. N° 0147-2018-D-FATEC
PRESENTADA POR:
SULCA QUISPE, Yanet Vanessa
Para optar al Título Profesional de Licenciado en Educación
Especialidad: Tecnología del Vestido
LIMA – PERÚ
2018
iii
DEDICATORIA
A Dios, porque siempre está conmigo en
cada paso que doy, y a mis padres, porque desde
que nací han estado conmigo, en especial mi
madre que deposita toda su confianza en mí.
iv
CONTENIDO
Dedicatoria...................................................................................................................................... iii
Contenido........................................................................................................................................ iv
Contenido de tablas ...................................................................................................................... viii
Contenido de figuras ....................................................................................................................... ix
Introducción .................................................................................................................................. xiv
CAPÍTULO N° I
GENERALIDADES DE UNA COLECCIÓN DE PANTALONES PARA DAMA.................... 15
1.1. Antecedentes históricos: ..................................................................................................... 15
1.1.1. Concepto de colección de modas ............................................................................... 17
1.1.2. Proceso de desarrollo de una colección ..................................................................... 19
1.1.3. Inspiración .................................................................................................................. 20
1.1.4. Cuaderno de bocetos .................................................................................................. 21
1.1.5. Colores y tejidos ......................................................................................................... 22
1.2. Estudio del pantalón para dama .......................................................................................... 24
1.2.1. Historia ....................................................................................................................... 24
1.2.2. Concepto .................................................................................................................... 26
1.2.3. Figura simétrica .......................................................................................................... 27
1.2.4. Figura Asimétrica ....................................................................................................... 27
1.3. Análisis del patronaje .......................................................................................................... 28
1.3.1. Etimología del patronaje ............................................................................................ 28
1.3.2. Concepto .................................................................................................................... 29
1.3.3. Patronaje y tecnología según Dennic Chunman Lo ................................................... 30
1.3.4. El escalado ................................................................................................................. 32
v
CAPÍTULO N° II
INSTRUMENTOS Y MATERIALES PARA LA ELABORACIÓN DEL PATRONAJE,
DESARROLLO DE MODELOS Y ESCALADO DE PANTALONES PARA DAMAS ........... 33
2.1. Instrumentos para la elaboración del patronaje, desarrollo de modelo y escalado ........ 33
2.1.1. Cinta métrica .............................................................................................................. 33
2.1.2. Regla graduada ........................................................................................................... 33
2.1.3. Regla curva francesa .................................................................................................. 34
2.1.4. Escuadra ..................................................................................................................... 34
2.1.5. Muescador de patrones ............................................................................................... 35
2.1.6. Lápiz ........................................................................................................................... 35
2.1.7. Tijeras para papel ....................................................................................................... 36
2.2. Materiales para la elaboración del patronaje, desarrollo de modelo y escalado ................ 36
2.2.1. Papeles kraff ............................................................................................................... 37
2.2.2. Cartulinas dúplex ....................................................................................................... 37
2.3. Materiales para la elaboración del pantalón para dama ...................................................... 37
2.3.1. Telas ........................................................................................................................... 38
2.3.2. Hilo de coser .............................................................................................................. 40
2.3.3. Entretelas .................................................................................................................... 41
2.3.4. Artículos de mercería ................................................................................................. 41
CAPÍTULO N° III
PATRONAJE DEL PANTALÓN PARA DAMA SEGÚN AUTORES ...................................... 42
3.1. Técnica de patronaje según la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas ...................... 42
3.1.1. Toma de medidas y análisis del cuerpo...................................................................... 42
3.1.2. Cuadro de medidas estandarizadas para elaborar el pantalón .................................... 43
3.1.3. Desarrollo del pantalón básico tipo jean .................................................................... 44
3.2. Técnica de patronaje según Teresa Gilewska ..................................................................... 48
3.2.1. Medidas del pantalón ................................................................................................. 48
3.2.2. Cuadro de tallas estándar para una estatura de 168 a 172 cm .................................... 49
3.2.3. Elaboración del molde base del pantalón ................................................................... 50
vi
CAPÍTULO N° IV
COLECCIÓN DE PANTALONES PARA DAMA CON CORTES SIMÉTRICAS
ASIMÉTRICAS............................................................................................................................. 53
4.1. Concepto de la colección Land of the Sun .......................................................................... 53
4.1.1. Paleta de colores ......................................................................................................... 54
4.1.2. Tejidos ........................................................................................................................ 55
4.2. Colección de pantalones para dama con corte simétrica .................................................... 56
4.2.1. Diseño e interpretación .............................................................................................. 56
4.2.2. Desarrollo de modelo – Patronaje según la técnica de la Universidad Peruana
Ciencias Aplicadas ............................................................................................................... 60
4.2.3. Corte y confección .................................................................................................... 65
4.3. Colección de pantalones para dama con corte asimétrica ................................................... 82
4.3.1. Diseño e interpretación .............................................................................................. 82
4.3.2. Desarrollo de modelo – Patronaje según la técnica de la Universidad Peruana
Ciencias Aplicadas ............................................................................................................... 86
4.3.3. Corte y confección .................................................................................................... 94
4.4. Producción industrial ........................................................................................................ 112
4.4.1. Escalado del pantalón ............................................................................................... 112
4.4.2. Fichas técnicas para la producción industrial.......................................................... 114
CAPÍTULO N° V ........................................................................................................................ 118
APLICACIÓN DIDÁCTICA ...................................................................................................... 118
5.1. Programación curricular anual ......................................................................................... 118
5.1.1. Unidad de proyecto ................................................................................................. 127
5.1.2. Sesión de aprendizaje .............................................................................................. 137
5.1.4. Ficha de revisión diaria ........................................................................................... 140
5.1.4. Hoja de información ................................................................................................ 141
5.1.5. Hoja de operación ................................................................................................... 142
vii
RESUMEN .................................................................................................................................. 143
CONCLUSIONES ....................................................................................................................... 144
RECOMENDACIONES ............................................................................................................. 145
REFERENCIAS .......................................................................................................................... 146
APÉNDICE ................................................................................................................................. 149
viii
CONTENIDO DE TABLAS
Tabla 1: Medidas para el pantalón para dama ........................................................................... 43
Tabla 2: Desarrollo del delantero y espalda del pantalón. ......................................................... 44
Tabla 3: Medidas para el pantalón para dama. .......................................................................... 49
Tabla 4: Ficha de Diseño e interpretación – modelo 1 .............................................................. 57
Tabla 5: Ficha de Diseño e interpretación – modelo 2 .............................................................. 58
Tabla 6: Ficha de Diseño e interpretación – modelo 3 .............................................................. 59
Tabla 7: Ficha de Diseño e interpretación – modelo 4 .............................................................. 83
Tabla 8: Ficha de Diseño e interpretación – modelo 5 .............................................................. 84
Tabla 9: Ficha de Diseño e interpretación – modelo 6 .............................................................. 85
Tabla 10: Guía para el escalado. .............................................................................................. 112
Tabla 11: Códigos de medidas del pantalón. ........................................................................... 114
Tabla 12: Medidas del pantalón talla L. .................................................................................. 115
ix
CONTENIDO DE FIGURAS
Fig. 1: Modistas de la casa de Worth......................................................................................... 15
Fig. 2: Vivienne Westwood con uno de sus icónicos trajes bondage de cuadros escoceses, circa
1977. .......................................................................................................................................... 16
Fig. 3: Martin Margiela, otoño/invierno 2002 ........................................................................... 17
Fig. 4: Fin de semana de moda en Paris, primavera-verano 2014 ............................................. 18
Fig. 5: Vero Alfie se encuentra armando el moodboard del invierno 2016 .............................. 19
Fig. 6: Niños del grupo étnico asiático Meo .............................................................................. 21
Fig. 7: Modelo de cuaderno de bocetos ..................................................................................... 22
Fig. 8: Guía de color de moda y hogar PANTONE ................................................................... 23
Fig. 9: Imágenes que reflejan la elección de tejidos y colores. ................................................ 24
Fig. 10: El traje Bloomer ........................................................................................................... 25
Fig. 11: George Sand en su juventud comenzó a vestir como un hombre. ............................... 26
Fig. 12: Pantalón con corte simétrico Estilo Bailman – Fall 2012-2013 ................................... 27
Fig. 13: Pantalón con corte asimétrico Ani Alvarez Calderón Primavera - Verano 2014 / 2015
................................................................................................................................................... 28
Fig. 14: Símbolos para los patrones........................................................................................... 30
Fig. 15: Programa Optitex ......................................................................................................... 31
Fig. 16: Cinta métrica. ............................................................................................................... 33
Fig. 17: Regla graduada. ............................................................................................................ 34
Fig. 18: Regla curva francesa. ................................................................................................... 34
Fig. 19: Escuadra. ...................................................................................................................... 35
Fig. 20: Muescador. ................................................................................................................... 35
Fig. 21: Lápiz. ............................................................................................................................ 36
Fig. 22: Tijera. ........................................................................................................................... 36
Fig. 23: Papel kraff por rollo. .................................................................................................... 37
Fig. 24: Cartulina dúplex. .......................................................................................................... 37
Fig. 25: Chalis estampada. ......................................................................................................... 38
Fig. 26: Drill. ............................................................................................................................. 38
Fig. 27: Denim. .......................................................................................................................... 39
x
Fig. 28: Hindú. ........................................................................................................................... 39
Fig. 29: Ston. ............................................................................................................................. 40
Fig. 30: Hilos de coser. .............................................................................................................. 40
Fig. 31: Entretela tricotex. ......................................................................................................... 41
Fig. 32: Formas de tomar medida. ............................................................................................ 43
Fig. 33: Desarrollo del pantalón. ............................................................................................... 47
Fig. 34: Toma de medidas. ........................................................................................................ 48
Fig. 35: Patrón base del pantalón............................................................................................... 52
Fig. 36: Collage de mi colección de pantalones de dama. ......................................................... 54
Fig. 37: Paleta de colores. ......................................................................................................... 55
Fig. 38: Muestras de tejido. ....................................................................................................... 55
Fig. 39: Dibujo de figurines con cortes simétricos. ................................................................... 56
Fig. 40: Desarrollo modelo 1. .................................................................................................... 60
Fig. 41: Desglose modelo 1. ...................................................................................................... 61
Fig. 42: Desarrollo del modelo 2. .............................................................................................. 62
Fig. 43 Desglose del modelo 2. ................................................................................................. 63
Fig. 44: Desarrollo del modelo 3. .............................................................................................. 64
Fig. 45: Desglose del modelo 3. ................................................................................................ 65
Fig. 46: Ubicación de los patrones en la tela, modelo 1. ........................................................... 66
Fig. 47: Habilitado del modelo 1. .............................................................................................. 66
Fig. 48: Costura de la pinza del modelo 1. ................................................................................ 67
Fig. 49: Pespunte de las costuras. .............................................................................................. 67
Fig. 50: Costura de la vista del bolsillo. .................................................................................... 68
Fig. 51: Costura del tiro espalda. ............................................................................................... 68
Fig. 52: Costura del cierre con el garetón. ................................................................................. 69
Fig. 53: Costura de pretina. ....................................................................................................... 69
Fig. 54: Costura de la basta del pantalón. .................................................................................. 70
Fig. 55: Pantalón modelo 1. ....................................................................................................... 70
Fig. 56: Ubicación de los patrones en la tela, modelo 2. ........................................................... 71
Fig. 57: Piquete altura de la línea de rodilla. ............................................................................. 71
Fig. 58: Piezas del delantero. ..................................................................................................... 72
xi
Fig. 59: Pespunte en las costuras. .............................................................................................. 72
Fig. 60: Pespunte en las pinza. .................................................................................................. 73
Fig. 61: Pespunte de las costuras. .............................................................................................. 73
Fig. 62: Costura de la vista. ....................................................................................................... 74
Fig. 63: Pespunte del bolsillo. ................................................................................................... 74
Fig. 64: Costura francesa en bolsa del bolsillo. ......................................................................... 75
Fig. 65: Unión de tiro delantero................................................................................................. 75
Fig. 66: Costura del cierre con el garetón. ................................................................................. 76
Fig. 67: Pespunte en la pretina................................................................................................... 76
Fig. 68: Pantalón modelo 2. ....................................................................................................... 77
Fig. 69: Ubicación de los patrones en la tela, modelo 3. ........................................................... 77
Fig. 70: Marcado de la pinza espalda. ....................................................................................... 78
Fig. 71: Pespunte del delantero.................................................................................................. 78
Fig. 72: Unión del delantero con el bolsillo. ............................................................................. 79
Fig. 73: Costura del tiro. ............................................................................................................ 79
Fig. 74: Pespunte de la gareta. ................................................................................................... 80
Fig. 75: Costura de costado. ...................................................................................................... 80
Fig. 76: Pespunte de la pretina................................................................................................... 81
Fig. 77: Pantalón modelo 3. ....................................................................................................... 81
Fig. 78: Dibujo de figurines con cortes asimétricos. ................................................................. 82
Fig. 79: Desarrollo de modelo 4. ............................................................................................... 87
Fig. 80: Desglose del modelo 4. ................................................................................................ 88
Fig. 81: Desarrollo del modelo 5. .............................................................................................. 90
Fig. 82: Desglose del modelo 5. ................................................................................................ 91
Fig. 83: Desarrollo del modelo 6. .............................................................................................. 92
Fig. 84: Desglose del modelo 6. ................................................................................................ 93
Fig. 85: Ubicación de los patrones en la tela, modelo 4. ........................................................... 94
Fig. 86: Marcado de pinza. ........................................................................................................ 94
Fig. 87: Pespunte de la pinza. .................................................................................................... 95
Fig. 88: Pespunte de piezas........................................................................................................ 95
Fig. 89: Unión de piezas. ........................................................................................................... 96
xii
Fig. 90: Pespunte de la vuelta. ................................................................................................... 96
Fig. 91: Pespunte del bolsillo. ................................................................................................... 97
Fig. 92: Costura de tiro .............................................................................................................. 97
Fig. 93: Costura del cierre. ........................................................................................................ 98
Fig. 94: Costura de entrepierna.................................................................................................. 98
Fig. 95: Pespunte en la pretina................................................................................................... 99
Fig. 96: Pantalón modelo 4. ....................................................................................................... 99
Fig. 97: Ubicación de los patrones en la tela, modelo 5. ......................................................... 100
Fig. 98: Habilitado de las piezas del pantalón. ........................................................................ 100
Fig. 99: Pespunte de la unión................................................................................................... 101
Fig. 100: Marcado para hacer piquete en el ángulo. ................................................................ 101
Fig. 101: Costura de la pinza. .................................................................................................. 102
Fig. 102: Pespunte de unión en el delantero. ........................................................................... 102
Fig. 103: Unión de piezas de la espalda. ................................................................................. 103
Fig. 104: Costura de la vista. ................................................................................................... 103
Fig. 105: Costura de la vuelta con el delantero. ...................................................................... 104
Fig. 106: Costura francesa en el bolsillo. ................................................................................ 104
Fig. 107: Costura del dobles del bolsillo espalda. ................................................................... 105
Fig. 108: Unión del bolsillo a la espalda. ................................................................................ 105
Fig. 109: Costura del tiro. ........................................................................................................ 106
Fig. 110: Costura del cierre con el garetón. ............................................................................. 106
Fig. 111: Costura del delantero con el cierre. .......................................................................... 107
Fig. 112: Costura del ancho de la bragueta. ............................................................................ 107
Fig. 113: Pantalón modelo 5. ................................................................................................... 108
Fig. 114: Ubicación de los patrones en la tela, modelo 6. ....................................................... 108
Fig. 115: Pespunte de la pinza. ................................................................................................ 109
Fig. 116: Costura de la vista a la bolsa del bolsillo 1. ............................................................. 109
Fig. 117: Costura del tiro espalda. ........................................................................................... 110
Fig. 118: Costura del cierre con el garetón. ............................................................................. 110
Fig. 119: Costura del costado. ................................................................................................. 111
Fig. 120: Pantalón modelo 6 .................................................................................................... 111
xiii
Fig. 121: Escalado del pantalón. .............................................................................................. 113
Fig. 122: Etiquetas. .................................................................................................................. 116
Fig. 123: Empaque del pantalón. ............................................................................................. 117
xiv
INTRODUCCIÓN
La presente monografía “Colección de pantalones para dama con cortes
simétricas asimétricas patronaje, interpretación, desarrollo de modelos. Escalado”, tiene
como propósito brindar información para realizar el proceso de desarrollo de una colección,
basada en fuentes escritas tantos libros de diversos autores, así como fuentes directas basadas
en una empresa de diseño que participa en desfiles de moda cada dos años presentando
colecciones en el Lifweek donde tuve que agenciarme para investigar detalladamente todo este
proceso desde la inspiración, los bocetos hasta la exposición de la colección.
En tal sentido mi trabajo de investigación presenta cuatro capítulos, empezando
con el primer capítulo que trata sobre generalidades de pantalones para dama, el segundo
capítulo encontramos instrumentos y materiales para la elaboración del patronaje, desarrollo
de modelos y escalado de pantalones para damas, el tercer capítulo técnica de patronaje de
pantalón para damas según autores, en el cuarto capítulo colección de pantalones para dama
con cortes simétricas asimétricas y el quinto capítulo está la aplicación didáctica. En ese
sentido dejo a consideración de mis jurados como también para aficionados en la confección
industrial como también para los emprendedores.
LA AUTORA
15
CAPÍTULO N° I
GENERALIDADES DE UNA COLECCIÓN DE PANTALONES PARA DAMA
1.1. Antecedentes históricos:
Según Dillon (2012) “La primera casa de diseño de moda fue fundada a mediados
del siglo XIX por Charles Frederick Worth (1826-1895), fue el primero en producir una
colección de vestidos y exhibirlos sobre maniquíes de carne y hueso; cada modelo se
hallaba disponible bajo pedido en una selección limitada de tejidos” (p. 10).
Fig. 1: Modistas de la casa de Worth.
Fuente: Dillon, S. (2012). Principios de gestión de empresas de moda.
16
Según Elinor Renfrew / Colin Renfrew
Cada temporada, los diseñadores realizan un esfuerzo para desarrollar su imagen
emblemática o su identidad visual a través de sus colecciones. A menudo, hacen
referencia a una serie de fuentes e influencias que son relevantes dentro del clima
político y social del momento en el que viven. Por ejemplo, el surgimiento de la
deconstrucción y de la reconstrucción se hace evidente en momentos de recesión, como
sucedió a principios de la década de los noventa y durante la crisis económica de finales
de la primera década del siglo XXI. A menudo, los nuevos y radicales rumbos que toma
la moda constituyen un reflejo de los excesos la época o una reacción contra los mismos.
Vivenne Westwood transciende cualquier tipo de influencia y de temática con sus
icónicas colecciones; durante una época con altas tasas de desempleo en el Reino Unido,
Westwood y su socio Malcolm McLaren contribuyeron al lanzamiento del agresivo
“uniforme” del movimiento punk1 anti-sistema. El uso que Westwood ha hecho de los
cuadros escoceses, desde los primeros pantalones bondage hasta los exquisitos trajes de
colecciones recientes, forma parte de la leyenda.
Fig. 2: Vivienne Westwood con uno de sus icónicos trajes bondage de cuadros escoceses, circa
1977.
Fuente: Renfrew, E y Renfrew, C. (2010). Creación de una colección de modas.
1 Surgió en el Reino Unido en los años 70 como protesta de la juventud urbana ante el convencionalismo de la
sociedad y la crisis económica, que se manifestó principalmente en lo musical y que se caracteriza por la defensa
de una indumentaria estrafalaria y anti convencional (ropa desgastada y ajustada, botas, pelo teñido, crestas) y, en
algunos casos, por la exaltación de la violencia.
17
El look glamuroso, lujoso y hedonista de la década de los ochenta estuvo
encabezado por Gianni Versace, el “rey del exceso”; este periodo de ascenso social en la
moda permitió a las mujeres vestirse “para triunfar”. Por descontado, otros diseñadores
reaccionaron contra estos desmesurados estilos; así, la firma del Rei Kawakubo, Comme
des Garçons, dio lugar a una fuerte reacción negativa a principios de la década de los
ochenta, con sus sorprendentes colecciones vanguardistas, realizadas totalmente en
negro, que fueron bautizadas por la prensa como “Hiroshima chic”. Los Seis Amberes y
Martin Margiela encontraron inspiración en este reaccionario enfoque y sus singulares
métodos deconstructivos continuaron influyendo en la moda a lo largo de década de los
90, como una reacción directa contra los excesos del momento.
1.1.1. Concepto de colección de modas
Una colección es una gama de prendas, accesorios o productos diseñados y
producidos para su venta boutiques minoristas o directamente al público. Esta gama de
piezas puede estar inspirada en una tendencia, un tema o una orientación del diseño – los
cuales son a su vez el reflejo de ciertas influencias culturales y sociales – y suele estar
diseñada para una temporada u ocasión concreta. Una colección es una agrupación de
atuendos o looks, cuya presentación se lleva a cabo de maneras diversas, desde la
pasarela hasta las páginas web en línea. Las colecciones se construyen habitualmente a
Fig. 3: Martin Margiela, otoño/invierno 2002
Fuente: Renfrew, E y Renfrew, C. (2010). Creación de una colección de modas.
18
partir de una combinación de siluetas, colores y tejidos, con un énfasis variable en
función de la estética concreta de cada diseñador. (Renfrew, E. y Renfrew, C, 2010, p.
11)
Según Barnfield, J y Richards A. (2013) “Las colecciones normalmente se
reparten en estaciones: primavera/verano y otoño/invierno, con otros lanzamientos más
pequeños como recurso o como una precolección puente a las colecciones principales.
Las grandes colecciones principales pueden dividirse en lanzamientos, con temas y
palde color propias que salen al mercado en diferentes etapas” (p. 178).
Fig. 4: Fin de semana de moda en Paris, primavera-verano 2014
Fuente: https://www.hola.com/moda/pasarelas/2013093067280/paris-fashion-week-prive014-
fin-semana/r-2
19
1.1.2. Proceso de desarrollo de una colección
El desarrollo de los nuevos modelos de prendas de vestir para una colección es el
resultado de un complejo conjunto de tareas: artísticas, ergonómicas, tecnológicas y
económicas, entre otras. Durante todo este proceso se desarrollan los bocetos, trazos,
diseños, fichas técnicas y confección de prototipos de tamaños y formas requeridas para
luego poder llevar a cabo el proceso productivo en sí. (Universidad Peruana de Ciencias
Aplicadas, 2013, p. 11)
Barnfield, J y Richards A. (2013) afirma: “Al empezar una colección, reúna
conceptos y detalles de diseño que le entusiasmen y le inspiren. La inspiración puede
venir de cualquier parte y de cualquier sitio. Para crear nuevos y apasionantes contrastes,
es importante mantener la mente abierta, puesto que las ideas vienen de lugares muy
diversos” (p. 178). Para desarrollar una buena colección, hay cuatro temas que es
Fig. 5: Vero Alfie se encuentra armando el moodboard del invierno 2016
Fuente: http://www.revistaohlala.com/1800213-conoce-los-moodboards-de-los-disenadores-
mas-creativos
20
necesario analizar y decidir antes de empezar a dibujar. Estos cuatro temas marcarán en
gran medida la colección:
¿A quién nos dirigimos?
¿Qué tipo de prenda vamos hacer?
¿De qué temporada estamos hablando?
¿Qué tendencias vamos a seguir?
1.1.3. Inspiración
La palabra se usa muy a menudo en las industrias creativas, y la inspiración es
considerada un elemento esencial de cualquier trabajo artístico. Podemos definirla como
un estímulo mental que nos conduce a hacer o sentir algo de naturaleza creativa. En el
plano espiritual la inspiración también puede definirse como una influencia divina que
arrebata la mente o el alma. Sin la inspiración no existirían ni la creatividad ni la
innovación. (Mbonu, 2014, p. 36)
Conceptos de algunos diseñadores de moda:
“La inspiración es algo magnifico. Es difícil explicar de dónde viene; es algo que
recibes. Si yo religiosa diría que viene de arriba”
Ann Demeulemeester – diseñadora belga
“Necesito muchas cosas para alimentar mi inspiración: objetos, imágenes, historias
y prendas de vestir. Cualquier cosa que haga trabajar y viajar a mi mente. Necesito
continuamente ver cosas nuevas, sitios nuevos, conocer personas a las que escuchar.
Al mismo tiempo, necesito estar seguro de que también puedo contar con cosas viejas
y constantes, cosas con un pasado y que ya han pertenecido a otros. Cosas que han
sobrevivido al tiempo”
Antonio Marras – diseñador italiano
21
“Me gusta que haya alguna historia en cada colección y siempre tengo mi idea de la
musa, de modo que siempre estoy pensando en ello”
Peter Jensen – diseñador danés
“Me encanta leer biografías y me encanta la vida real. A menudo siento que la vida
real es mucho más fantástica que cualquier cosa que venga de la imaginación. La
vida real es mucho más interesante que cualquier fantasía”
Christopher Bailey – diseñador inglés
Fig. 6: Niños del grupo étnico asiático Meo
Fuente: Mbonu. (2014). Diseño de moda creatividad e investigación
1.1.4. Cuaderno de bocetos
El cuaderno de bocetos es ideal para utilizarlo como referencia para buscar ideas e
inspiración; es el punto de partida desde donde debería comenzar la investigación
creativa. Piense en él como en el testigo constante de su vida creativa. Si todavía no ha
adquirido el hábito de llevar un cuaderno de bocetos ahora es un buen momento para
empezar. Puede crear materiales instantáneamente rememorando recuerdos. Recuerde
una experiencia que le causó impresión, considere en el contexto en el que ocurrió y la
sensación que le evoca. Intente revivir el momento identifique lo que hace que sea
valioso para usted. Por último, documéntelo; puede que quiera buscar imágenes o que
22
prefiera hacer un dibujo o escribir un breve texto. Todas estas cosas tienen un lugar en el
cuaderno. (Atkinson, 2012, p. 56)
La mayoría de los diseñadores de las distintas disciplinas creativas eligen el
cuaderno de bocetos, que proporciona un espacio para documentar y desarrollar el
proceso de diseño desde las ideas iniciales hasta los resultados finales. En el cuaderno de
bocetos debe haber triangulación entre fuentes de investigación primaria y secundaria,
anotaciones, desarrollo de la paleta de color, historial de tejido, ideas iniciales de diseño
y desarrollo del mismo. (Mbonu, 2014, p. 42)
Fig. 7: Modelo de cuaderno de bocetos
Fuente: Mbonu (2014) Diseño de moda creatividad e investigación.
1.1.5. Colores y tejidos
La investigación del color es un aspecto central del diseño de moda. El desarrollo
de una paleta de color para una colección se inicia en las primeras fases de investigación
23
desarrollo. En el curso del proceso de diseño diversos colores se valoran, se yuxtaponen,
se alteran, se editan y se seleccionan por un proceso de exploración y experimentación.
(Mbonu, 2014, p.143)
Los colores no son genéricos. Aludir al “rosa”, por ejemplo, no es suficientemente
específico, por lo que los diseñadores se basan en un modelo de color para identificar
con exactitud de qué tono se trata. La percepción del color es un fenómeno complejo que
puede según el individuo y el contexto. Los colores tienen también un significado
simbólico y cultural que afecta a la forma en que los percibimos, tanto de manera
individual como en grupo. Las tendencias de color provocan que determinados tonos
sean populares en un momento dado en un mercado en concreto. Más allá de las
tendencias en rápida evolución, algunos colores son más aceptables que otros en ciertos
mercados; mientras que el rosa concha se considera sofisticado, el rosa chicle es
tradicionalmente un color joven. (Atkinson, 2012, 68)
Fig. 8: Guía de color de moda y hogar PANTONE
Fuente: Mbonu (2014) Diseño de moda creatividad e investigación.
Un aspecto clave de la tarea del diseñador es encontrar los tejido que formarán
parte de la colección; por ello dos veces al año, antes del inicio de la siguiente
temporada, los diseñadores visitan ferias en las que pueden surtirse de los tejidos más
novedosos; también es posible que, en caso de mantener buenas relaciones profesionales
24
con las tejeduras, desarrollen sus propios tejidos. (Renfrew, E. y Renfrew, C, 2010,
p.20)
La elección del tejido es un proceso subjetivo y orgánico, el diseñador puede
reaccionar instintivamente ante una pieza de tela. Sin embargo, esta reacción visceral
suele basarse en la experiencia: lo aprendido de éxitos y fracasos anteriores se traduce en
una capacidad instintiva para elegir los tejidos. (Mbonu, 2014, p. 134)
Fig. 9: Imágenes que reflejan la elección de tejidos y colores.
Fuente: Mbonu (2014) Diseño de moda creatividad e investigación.
1.2. Estudio del pantalón para dama
1.2.1. Historia
25
El movimiento por la reforma de la indumentaria femenina no surgió en Europa
sino en Estados Unidos, a mediados del siglo XIX. La estadounidense Amelia Bloomer
fue la primera en proponer, en 1851, un nuevo tipo de indumentaria femenina
constituida por pantalones anchos. Amelia Bloomer, sin embargo no era una feminista
ante litteram: su idea de vestuario se basaba en formas que garantizaran la comodidad, la
higiene y la buena salud, pero se inspiraba más bien en presupuestos médicos que
políticos (…) la adopción del pantalón se ve como una amenaza a lo que era, y sigue
siendo, uno de los símbolos más potentes de la masculinidad. (Riello, 2012, p.86)
La década de los noventa del siglo XIX fue un periodo de cambio en la
indumentaria. La utilización de algunos inventos técnicos como la bicicleta exigía, con
gran escándalo poparte de muchos, modificaciones profundas en el vestido de la mujer.
Era imposible en bicicleta con traje de cola, por lo que para actividades deportivas se
usaba el traje pantalón. (Casajus & Lara, 2005, p. 29)
La escritora George Sand (1804-1876) fue la precursora en el uso feminino del
pantalón. Siendo una niña tiró su corsé a una barrica de vino y ya en su juventud
comenzó a vestir como un hombre. Un comportamiento que ella inscribe dentro de la
Fig. 10: El traje Bloomer
Fuente: Dillon, S. (2012). Principios de gestión de empresas de moda.
26
tradición familiar: su madre y su tía habrían hecho lo mismo cuando eran jóvenes por
falta de dinero. Además, para callejear y atiborrarse del mundo como deseaba debía
caminar mucho y largo tiempo. Los vestidos y zapatos condenaban a la mujer al
sedentarismo. El traje masculino refleja también sus compromisos políticos. "Sólo tengo
una pasión, la idea de igualdad", escribe en 1848. (Mañana, 2012, p. 1)
Fig. 11: George Sand en su juventud comenzó a vestir como un hombre.
Fuente: https://elpais.com/cultura/2012/04/03/album/1333452212_301062.html#foto_gal_1
1.2.2. Concepto
Prenda de vestir utilizada en la parte baja del cuerpo y la cual cubre ambas piernas
por separado (a diferencia de las faldas). Su nombre se le atribuye a San Pantaleón, en el
siglo IV. El pantalón, tal y como lo conocemos hoy en día, apareció en 1830 y en 1860
27
se creó el vaquero o Jean por el bávaro emigrado Levi Strauss, en San Francisco, durante
la fiebre de oro. (Couto y Pérez, 2013, p. 303)
Según Alfaro y Valenzuela (2010) afirman “El pantalón es una prenda de vestir
que ciñe en la cintura y baja cubriendo separadamente cada pierna de forma total o
parcial” (p. 54).
1.2.3. Figura simétrica
Según Serrano (2015) afirma: “Simétrica es cuando el lado derecho es igual al
izquierdo. En los seres humanos, animales y algunas figuras geométricas hay simetría.
Nuestro cuerpo, el lado derecho es igual al lado izquierdo. Tenemos dos brazos, uno
derecho y otro izquierdo, dos piernas, una derecha y otra izquierda y así sucesivamente”
(p. 1). Es recomendable considerar que la mayor parte del cuerpo es simétrica, por esto,
en los patrones base y la mayoría de los patrones modelo se dibuja sólo una mitad para
la espalda o trasero y la mitad para el delantero.
1.2.4. Figura Asimétrica
Es algo asimétrico cuando no cuadran, no tiene una forma regular (...) En el caso
de los patrones asimétricos, las piezas de los moldes se dibujan completos, de esta forma
se puede visualizar los cortes e identificar las piezas mayor precisión. Necesariamente
Fig. 12: Pantalón con corte simétrico Estilo Bailman – Fall 2012-2013
Fuente: https://www.pinterest.cl/pin/546835579745921069/
28
para trazar moldes asimétricos tiene que tener claro el trazo de los moldes básicos
simétricos, los traslados de pinzas, las correcciones generales, porque vamos a usar el
molde simétrico para desarrollar la moda asimétrica. (Serrano, 2015, p. 1)
Fig. 13: Pantalón con corte asimétrico Ani Alvarez Calderón Primavera - Verano 2014 / 2015
Fuente: https://www.youtube.com/watch?v=jRKxdlH3wwk
1.3. Análisis del patronaje
1.3.1. Etimología del patronaje
Según Iszoro (2016) “En inglés existen incluso más términos que hacen referencia
al mismo hecho y que se utilizan indistintamente: pattern making (EEUU y Australia),
29
pattern making, pattern cutting (Reino Unido y menos extendido en Australia), cutting,
dressmakingp” (p.43).
1.3.2. Concepto
Según el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) (2011) “El patronaje es la
técnica mediante la cual se obtienen, las plantillas (patrones o moldes) con las que se
cortan las telas para posteriormente ensamblar y obtener una prenda” (p.18).
El patronaje en plano consiste en dibujar el patrón sobre un papel basándose en las
medidas del cuerpo humano a modo de guía. Para conseguir una gran precisión, es
necesario tener experiencia dibujando el patrón de papel primero, y después
convirtiéndolo en un prototipo o glasilla. Otro método para crear un diseño es el que
consiste en dar forma a la tela directamente sobre el maniquí, lo que se conoce como
“moulage2”…El patrón final de papel se crearía retirando la pieza de tela drapeada del
maniquí, colocándola plana y copiando su forma en un papel. (Chunman, 2011, p. 6)
Concepto de patronista
Según García (2012) afirma:” Es el diseñador-técnico que mediante unos trazados
hace realidad la idea del diseñador, llegando al público en forma de prenda. Esto se
consigue realizando el patrón con todas las piezas tanto exteriores como interiores que
componen un modelo” (p. 9).
Concepto de patrón
Según Gómez (2012) afirma: “El patrón es un papel plano o una plantilla que se
transfiere al tejido. Esta plantilla contiene todas las medidas del cuerpo; las proporciones
la sensación de equilibrio entre la anchura y la longitud da lugar a la estructura del
patrón” (p. 125).
2 Moulage es como se denomina la técnica de corte y confección en la que se trabaja
directamente sobre una persona o sobre un maniquí.
30
Símbolos e indicaciones para los patrones según Gloria Gómez
Sentido del hilo: Esta indicación en los patrones permite establecer la dirección
del hilo respecto a la tela, esta flecha se debe colocar en el sentido del hilo,
paralelo al borde.
Línea de doblez: Permite establecer donde va doblada la tela.
Línea de corte: Es la línea de contorno que rodea al patrón e indica donde cortar.
Esta línea se dibuja en forma continua generalmente va señalada el área específica
donde cortar.
Línea de pinza: Son líneas triangulares que se cosen para generar entalle y
adaptar la prenda al cuerpo. Van ubicadas en la zona comprendida entre la cintura
y la cadera, también pueden ir a los costados busto y escote.
1.3.3. Patronaje y tecnología según Dennic Chunman Lo
Es importante tomar conciencia de que la tecnología es una ayuda en el proceso
de patronaje. El usuario de dicha tecnología debe conocer las teorías, los principios y las
limitaciones del patronaje, así como los aspectos prácticos del patronista manual. La
Fig. 14: Símbolos para los patrones.
Fuente: Gómez, G. (2012). El lenguaje de los patrones en la moda.
31
aplicación de la tecnología en los campos de moda y el patronaje se conoce como
CAD/CAM (Computer Aided Design/Computer Aided Manufacture)3.
Fig. 15: Programa Optitex
Fuente: https://optitex.programas-gratis.net/
Algunas empresas que suministran los sistemas CAD/CAM y software son Gerber
(Estados Unidos), Lectra (Francia), Optitex (Israel), Pad System (Canadá), Assyst
(Alemania), Vetigraph (Francia) y Gemini (Rumania). Son unos cuantos proveedores es
sistemas CAD/CAM profesionales en la industria textil, con programas aptos para todos
los bolsillos y todas las necesidades.
Ventajas de la tecnología por ordenador:
Mayor rapidez, se reduce el tiempo llegada de las prendas al mercado. Los
patrones digitales se pueden enviar por correo electrónico a fábricas del extranjero
en cuestión de segundos.
3 CAD/ CAM. Diseño asistido por computadora/ Fabricación asistida por computadora.
32
Mayor precisión, por ejemplo puedes medir tres puntos decimales con Pattern
Design de Gerber Accumark.
Almacenamiento de patrones, se ahorra espacio al eliminar la necesidad de
almacenamiento físico en estudios de patronaje. Los patronistas pueden guardar un
enorme archivo de patrones solo limitado por el espacio en el disco duro.
Múltiples copias, se pueden reproducir los patrones en cualquier momento.
Plantillas, Se puede crear una biblioteca de plantillas
Respeto hacia el medio ambiente, se reduce el consumo de papel.
1.3.4. El escalado
Gómez (2012) afirma: “Proceso técnico usado en la confección industrial para
desarrollar los patrones en diferentes tallas. Se realiza manualmente o asistido un
computador. Aumento o disminución de talla de un patrón” (p. 193). Mientras Blázquez
(2011) menciona “Escalado es el aumento o disminución de una talla a otra sobre un
determinado modelo partiendo del patrón prototipo del mismo y realizando así una n° de
tallas variable según necesidad” (p. 28).
33
CAPÍTULO N° II
INSTRUMENTOS Y MATERIALES PARA LA ELABORACIÓN DEL PATRONAJE,
DESARROLLO DE MODELOS Y ESCALADO DE PANTALONES PARA DAMAS
2.1. Instrumentos para la elaboración del patronaje, desarrollo de modelo y
escalado
2.1.1. Cinta métrica
Es una cinta de un material flexible que viene graduada, ideal para tomar medidas
y realizar los moldes. Smith (2009) afirma: “Necesaria no solo para tomar las medidas
del cuerpo, sino bien para medir la tela, costuras, etc. También llamada metro de
modista o de sastre, 1,5 m. Es mejor una cinta métrica de plástico porque las de hule
ceden” (p. 13)
2.1.2. Regla graduada
Es de plástico, metal, madera está graduada en centímetros es útil para realizar
líneas rectas. Knight (2012) afirma: “Una regla de 15 cm. Es útil cuando se miden
dobladillos anchos en una falda o vestido. Como es dura y plana, apoyarse sobre el
pliegue del dobladillo y es más fácil de manejar que una cinta métrica” (p. 10).
Fig. 16: Cinta métrica.
Fuente: https://www.ecured.cu/Cinta_m%C3%A9trica
34
Fig. 17: Regla graduada.
Fuente:https://hechasexpresion.wordpress.com/2013/08/23/herramientas-e- instrumentos-
para-dibujo-tecnico-2/
2.1.3. Regla curva francesa
Es una regla que puede ser de plástico, metal o madera se utiliza para realizar
líneas curvas, dar forma los bordes de escotes, cabezas de manga, línea de tiro, cuellos.
Fig. 18: Regla curva francesa.
Fuente: https://www.pinterest.es/pin/518547344570910200/?lp=true
2.1.4. Escuadra
Clayton (2009) afirma: “Es práctica para trazar líneas rectas y cortas en ángulo
recto con una base. Pueden ser de un tamaño fijo, o ajustables de modo que pueda
cambiarse el ángulo que forma el lado diagonal con los otros dos” (p. 13).
35
Fig. 19: Escuadra.
Fuente: https://www.pinterest.es/pin/518547344570910200/?lp=true
2.1.5. Muescador de patrones
Chunman (2011) afirma: “Es una herramienta cara, pero también una inversión
útil. Se para cortar muescas en V o U en el borde de un patrón de papel con el fin de
identificar el punto donde deben coincidir las costuras. No debe medir más de la mitad
del ancho del margen de costura” (p. 38).
Fig. 20: Muescador.
Fuente:https://www.zambruno.com/productos/250/patronaje-y-marcadas-
industrial/22419/muescador-patron-0273
2.1.6. Lápiz
Según Chunman (2011) “Para dibujar patrones, el mejor lápiz es un 2H. Se
consiguen las líneas más ligeras y finas, necesarias en una disciplina en la que cuenta
hasta el último milímetro. Además, no se emborrona” (p. 38).
36
Fig. 21: Lápiz.
Fuente: https://sites.google.com/site/jmarioarte/home/grado-8/tipos-de-lapices-de-dibujo
2.1.7. Tijeras para papel
Smith (2009) afirma: “Se utilizan para cortar el patrón, ya que las hojas de las
tijeras de corte y de sastre dejan de estar bien afiladas si se usan cortar papel” (p. 17).
Fig. 22: Tijera.
Fuente: http://afilben.es/producto/afilado-tijera-de-oficina-para-papel/
2.2. Materiales para la elaboración del patronaje, desarrollo de modelo y escalado
37
2.2.1. Papeles kraff
Este papel se utiliza para trazar básicas por ser más grueso y resistente obteniendo
así mayor durabilidad en las plantillas; es color café cartoncillo y se vende por rollo o
kilo.
Fig. 23: Papel kraff por rollo.
Fuente: https://www.cajadecarton.es/bobina-papel-kraft-31-cm
2.2.2. Cartulinas dúplex
Es un cartón delgado generalmente más grueso el papel normal. La cartulina
dúplex en el reverso es kraft, su medida es 70 cm X 100 cm.
Fig. 24: Cartulina dúplex.
Fuente: http://cys.com.ec/web/?product=cartulina-duplex-c30-blanco-esmal-260-resp-kraft-
70x100cms-1CD00001
2.3. Materiales para la elaboración del pantalón para dama
38
2.3.1. Telas
Chalis: Es una tela de tejido plano, hecha originalmente de seda, aunque en el
siglo XX este, material se hizo de lana mezclada con algodón y viscosa. Es una tela
muy liviana con la que se confeccionan generalmente blusas, vestido y pantalones
(verano) para damas y niñas. Composición 100% viscosa, ligamento tafetán.
Fig. 25: Chalis estampada.
Fuente: http://textilescastro.com.pe/es/textiles/chalis/estampado/
Drill: Según Smith “Tejido resistente simple o asargado con urdimbre y trama del
mismo color, muy propenso a deshilacharse en los cantos” (p. 45).
Fig. 26: Drill.
Fuente:http://blog.rexfabrics.com/parte-i-desea-usted-conocer-de-telas-y-sus-aplicaciones/
Denim: Es un tejido resistente de sarga con urdimbre de color y trama blanca, que
se utiliza los pantalones vaqueros o tejanos, por lo que también se conoce como tela
39
vaquera o tejana. Se fabrica en diferentes gruesos, a veces mezclado con hilo elástico
para que ceda y en diversos colores, además del azul tradicional. (Smith, 2009, p. 44)
Fig. 27: Denim.
Fuente: https://elrincondecelestecielo.blogspot.pe/2016/04/el-denim.html
Hindú: Textura corrugada, ligera y fresca para la confección de prendas de
verano. A pesar de que es una tela muy delgada no trasluce, así que una prenda con esta
tela entonos claros se vería muy bien y no revelaría nada. Tejido trama urdimbre,
ligamento tafetán.
Fig. 28: Hindú.
Fuente: http://textilescastro.com.pe/es/textiles/hindu/
40
Ston: Es una tela de tejido plano de textura lisa trabajada con un acabado
sanforizado que evita que la tela se encoja al ser lavada, también tiene un porcentaje de
spandex a lo cual se debe su elasticidad, permitiendo la confección de prendas como
pantalones, faldas, chaquetas entalladas. Tejido trama y urdimbre, ligamento sarga.
Fig. 29: Ston.
Fuente: http://textilescastro.com.pe/es/textiles/ston/
2.3.2. Hilo de coser
Smith (2009) afirma: “Una selección de hilos para cosera mano y a máquina en
diferentes colores. Algunos son de poliéster mientras que otros están hechos de algodón
y rayón” (p. 14).
Fig. 30: Hilos de coser.
Fuente:http://www.coatsindustrial.com/es/information-hub/apparel-expertise/sewing-threads
41
2.3.3. Entretelas
Es de un material que por un lado contiene partículas de goma que se adhiere a la
tela por medio del calor plancha, sirve para dar firmeza a ciertas partes de una prenda,
por ejemplo al pantalón en la pretina.
Fig. 31: Entretela tricotex.
Fuente: http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/blog/images/trabajos/6679_21475.pdf
2.3.4. Artículos de mercería
Smith (2009) afirma: “Todos los complementos necesarios para confeccionar y
acabar una prenda, desde botones y automáticos hasta elásticos y galones de
pasamanería. Es importante contar con un surtido de botones y automáticos para
solucionar un pequeño apuro” (p. 14).
42
CAPÍTULO N° III
PATRONAJE DEL PANTALÓN PARA DAMA SEGÚN AUTORES
3.1. Técnica de patronaje según la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas
3.1.1. Toma de medidas y análisis del cuerpo
En esta sección detallamos las medidas necesarias y la manera de tomarlas.
Medidas del cuerpo femenino
1. Contorno de cintura: se mide con la cinta métrica la parte más angosta del torso.
2. Contorno de cadera: se mide con la cinta métrica la parte más ancha de la cadera.
3. Contorno de muslo: se mide con la cinta métrica la circunferencia del muslo
ubicada a cm por debajo de la ingle.
4. Contorno de rodilla: se mide con la cinta métrica alrededor de la rodilla.
5. Contorno de tobillo: se mide con la cinta métrica alrededor de tobillo.
6. Largo de falda al suelo: se mide colocando la cinta métrica desde la cintura hacia
abajo (los largos varían según diseño de la prenda).
7. Alto de tiro: se mide con la persona sentada, colocando la cinta métrica desde la
cintura hasta el nivel del asiento.
8. Largo de entrepierna: se mide con la cinta métrica la distancia desde el nivel de
la ingle (parte interna de la pierna) hasta el nivel del piso.
43
Fig. 32: Formas de tomar medida.
Fuente: Técnicas de patronaje Tomo I - Mujer.
3.1.2. Cuadro de medidas estandarizadas para elaborar el pantalón
Tabla 1: Medidas para el pantalón para dama
Fuente: Técnicas de patronaje Tomo I - Mujer.
Medidas de origen horizontal
Talla 2 4 6 8 10 12 Incremento
1 Contorno de cintura 66 70 74 78 82 86 4,00
2 Contorno de cadera 92 96 100 104 108 112 4,00
3 Contorno de muslo 51 53 55 57 59 61 2,00
4 Contorno de rodilla 34 35 36 37 38 39 1,00
5 Contorno de tobillo 20,75 21 21,25 21,5 21,75 22 0,25
Medidas de origen vertical
Talla 2 4 6 8 10 12 Incremento
6 Estatura 162 164 166 168 170 172 2,00
7 Largo de falda al suelo 96,5 98 99,5 101 102,5 104 1,50
8 Alto de tiro 22,5 23 23,5 24 24,5 25 0,50
9 Largo de entrepierna 74 75 76 77 78 79 1,00
10 Largo de falda a la rodilla 55 56 57 58 59 60 1,00
44
3.1.3. Desarrollo del pantalón básico tipo jean
Tabla 2: Desarrollo del delantero y espalda del pantalón.
Fuente: Técnicas de patronaje Tomo I - Mujer.
De
punto
A punto
Progreso
1 Punto de inicio. Se escuadra en ambas direcciones y hacía abajo.
1 2 Cintura-piso (7). El punto 2 se escuadra en ambas direcciones.
1 3 Alto del tiro (8). Es un tercio de la distancia 1-3.
3 4 Alto de cadera. Es un tercio de la distancia 1-3
2
5
Altura de rodilla. Es la mitad de la distancia 2-3 más 2,5. El punto 5 se
escuadra en ambas direcciones.
4
6
¼ de la medida de contorno de cadera (2) más 1 cm. El punto 6 se
escuadra hacia arriba y abajo, obteniendo los puntos 7 y 8.
9 El punto 9 se ubica en la mitad de la distancia 7-8
8 10 ¼ de la distancia 3-8 más 2,5 cm
4
11
¼ de la medida de contorno de cadera (2) menos 1 cm. El punto 11 se
escuadra hacia arriba y hacia abajo obteniendo 12-13
13 14 Es la mitad de la distancia 12-13 más 1,25 cm
13 15 A 5 cm del punto 13 (hacia la derecha) se marca el punto 15
7
16
A 4,5 cm del punto 7 (hacia la derecha) se marca el punto 16. El punto
16 se escuadra hacia arriba.
16 17 A 2,5 cm del punto 16 (hacia arriba) se marca el punto 17.
17
18
¼ de contorno de cintura (1) más 2,5 cm (valor de la pinza). Se unen
los puntos 17 y 18 con una línea recta.
17 19 Es la mitad de la distancia 17-18. Se escuadra el punto 19 hacia abajo.
19 20 Se baja 12 cm (largo de pinza)
19
21
A 1,25 cm del punto 19 (hacia la izquierda) se marca el punto 21
(ancho de pinza)
19
22
A 1,25 cm del punto 19 (hacia la derecha) se marca el punto 22 (ancho
de pinza)
45
Se unen los puntos 20 y 21, 20 y 22, prolongando las líneas 0,5 cm. Se
unen los puntos 17 con 21 y 18 con 22 mediante una curva suave.
17
9
Se unen los puntos 17 y 9 con una línea recta, prolongando. Se unen
los puntos 9 y 10 usando la regla curva francesa.
12
25
A 1,5 cm del punto 12 (hacia la izquierda) se marca el punto 25. El
punto 25 se escuadra a 0,75 cm. Se marca el punto 27.
27
26
¼ de contorno de cintura (1) más 2 cm. Se unen los puntos 26 y 27
con una línea recta.
27
28
A 8,25 cm del punto 27 (hacia la izquierda) se marca el punto 28. El
punto 28 se escuadra hacia abajo.
28 29 Se baja 8 cm (largo de pinza).
28
30
A 1 cm del punto 28 (hacia la izquierda) se marca el punto 30 (ancho
de pinza). Se unen los puntos 29 y 30 prolongan 0,3 cm
28
31
A 1 cm del punto 28 (hacia la derecha) se marca punto 31 (ancho de
pinza). Se unen los puntos 29 y 31 prolongando 0,3 cm
Se unen los puntos 27 y 14, prolongando la línea hasta línea de altura
del tiro.
Se unen los puntos 27 con 31 y 30 con 26 mediante una curva suave.
14
27
Se unen los puntos 14 con 27 mediante una línea recta, prolongando.
Con la regla curva francesa se unen los puntos 14 con 15.
3 32 La distancia entre dos puntos es 1 cm.
3 33 La distancia entre dos puntos es 1 cm.
Se trazan los costados del pantalón uniendo los puntos 18, 4 y 32 del
patrón espalda, y los puntos 26, 4 y 33 del patrón delantero.
10 34 La mitad de la distancia 10-32. El punto 34 se escuadra en ambas
direcciones, generando los puntos 36 y 38.
15 35 La mitad de la distancia 15-33. El punto 35 se escuadra en ambas
direcciones, generando puntos 37 y 39.
38 42 La distancia entre estos dos puntos es ¼ + 0,5 de contorno de tobillo
(5).
46
38 43 La distancia entre estos dos puntos es ¼ + 0,5 de contorno de tobillo
(5).
36
40
La distancia entre estos dos puntos es ¼ + 0,5 de contorno de rodilla
(4). Se unen los puntos 42 y 40 mediante una línea recta.
36
41
La distancia entre estos dos puntos es ¼ + 0,5 de contorno de rodilla
(4). Se unen los puntos 43 y 41 mediante una línea recta.
Se unen los puntos 10 y 40 mediante una curva.
Se unen los puntos 41 y 32 mediante una curva.
39
46
La distancia entre estos dos puntos es ¼ - 0,5 de contorno de tobillo
(5).
39
47
La distancia entre estos dos puntos es ¼ - 0,5 de contorno de tobillo
(5).
37
44
La distancia entre estos dos puntos es ¼ - 0,5 de contorno de rodilla
(4). Se unen los puntos 46 y 44 mediante una línea recta.
37
45
La distancia entre estos dos puntos es ¼ - 0,5 de contorno de rodilla
(4). Se unen los puntos 47 y 45 mediante una línea recta.
Se unen los puntos 45 y 15 mediante una curva.
Se unen los puntos 44 y 33 mediante una curva.
47
Fig. 33: Desarrollo del pantalón.
Fuente: Técnicas de patronaje Tomo I - Mujer.
48
3.2. Técnica de patronaje según Teresa Gilewska
3.2.1. Medidas del pantalón
Realizar el patrón de un pantalón no ofrece grandes dificultades siempre que se
tome correctamente la medida del tiro, que depende en general la morfología de la
persona. En teoría el alto de tiro es la diferencia entre el largo exterior y el largo interior
de la pierna, pero la práctica este cálculo no suele ser correcto. Se aconseja por tanto
siempre la medida del tiro.
1. Largo exterior de la pierna
2. Altura de rodilla
3. Largo interior de la pierna
4. Alto de tiro
5. Contorno de muslo
6. Contorno de rodilla
7. Contorno de tobillo
8. Tiro
Fig. 34: Toma de medidas.
Fuente: Patronaje. Las transformaciones.
49
3.2.2. Cuadro de tallas estándar para una estatura de 168 a 172 cm
Tabla 3: Medidas para el pantalón para dama.
Fuente: Diseño de modas. Patronaje las transformaciones.
Tallas 34 36 38 40 42 44 46 48 Progresión
Contorno de
cintura
58
62
66
70
74
78
82
86
4,00
Contorno de
cadera 2
84
88
92
96
100
104
108
112
4,00
Largo
exterior
100
100
100
101
101
101
102
102
0,25
Altura de
rodilla
58
58
58
58,5
58,5
58,5
58,75
58,75
0,10
Largo
interior
74
74
74
74,5
74,5
74,5
75
75
0,10
Alto de tiro
24,5
25
25,5
26
26,5
27
27,5
28
0,50
Contorno de
muslo
54
55
56
57
58
59
60
61
1,00
Contorno de
rodilla
36
36,5
37
37,5
38
38,5
39
39,5
0,50
Contorno de
tobillo
20
20,5
21
21,5
22
22,5
23
23,5
0,50
Tiro 59 60,5 61 61,5 62 62,5 63 63,5 0,50
50
3.2.3. Elaboración del molde base del pantalón
Las medidas que se han utilizado aquí para construir el patrón base de pantalón
son indicativas. Para lograr un patrón personalizado, adaptarlo a las medidas adecuadas.
Ejemplo: contorno de cadera 2 = 94 cm; alto de tiro = 26 cm; contorno de cintura
= 70 cm; altura de rodilla = 58 cm; altura de caderas 2 = 20 cm; contorno de rodilla = 36
cm; largo de pantalón = 100 cm.
1. Dibujar todas las líneas horizontales según las medidas dadas: línea de cintura,
línea de cadera 2, línea del tiro, línea de las rodillas.
2. En la línea de cintura, marcar ¼ del contorno de caderas 2 (ejemplo: 94: 4 =
23,5cm) y dibujar las líneas verticales de los dos extremos
3. En la línea del tiro, añadir a la izquierda de la vertical de la izquierda, 1/20 del
contorno de caderas 2 menos 1cm, es decir, (94:20) – 1 = 3,7 cm
4. En la bisectriz línea del tiro/línea vertical de la izquierda, marcar 2,2 cm.
Dibujar una curva hasta la línea de caderas 2 con las reglas curvas.
5. Sumar las medidas del ¼ de contorno de caderas 2 y del ancho del tiro y dividir
luego por 2, es decir, (23,5 + 3,7): 2 = 13,6 cm de la línea vertical de la
derecha, dibujar la línea del pliegue central del pantalón. Anotar medidas en el
patrón, son indispensables para construir después la espalda del pantalón.
6. Marcar la mitad del contorno de rodilla menos 1 cm, todo ello divido por 2, a
cada lado del pliegue central, es decir, (36: 2) – 1 = 17 cm; 17: 2 = 8,5 cm.
7. Marcar abajo del todo la ½ del ancho deseado en el bajo del pantalón menos
1cm.
8. Dibujar una vertical que será el pliegue central de la espalda del pantalón.
Prolongar luego las líneas horizontales del delantero: línea de cintura, línea de
caderas 2, línea del tiro, línea de las rodillas.
9. Marcar las medidas del delantero: 13,6 cm, 9,9 cm y 6,7 cm = 1/20 del contorno
de cadera 2 + 2 cm. Dibujar las líneas verticales correspondientes.
10. En la línea vertical de la derecha medir 2 cm por debajo de la línea del tiro y
marcar un punto.
51
11. En la línea de caderas 2, medir 3,5 cm a la izquierda de la línea vertical de la
izquierda y marcar un punto.
12. En la línea de cintura, medir 1,5 cm a la izquierda de la línea vertical de la
izquierda y marcar un punto.
13. Dibujar una línea corta, a 2,5 cm arriba de la línea de cintura.
14. A partir del punto 12, marcar ¼ del contorno de cintura l valor de una pinza de
la espalda, es decir, unos 2,5 hasta la línea suplementaria arriba de la cintura
(ejemplo: (70:4) + 2,5 = 20 cm).
15. Marcarla mitad del contorno de rodilla más 1 cm, todo ello dividido por 2, a
cada lado del pliegue central, es decir (36:2) + 1 = 19 cm; 19:2 = 9.5 cm
16. Marcar abajo del todo la ½ ancho que se desee en el bajo del pantalón más 1
cm.
17. Unir los puntos marcados en las líneas verticales y horizontales, mediante
curvas o rectas.
18. El valor a absorber por las pinzas en la cintura se obtiene calculando la
diferencia entre contorno de caderas 2 el contorno de cintura. Esa diferencia se
reparte entre las pinzas; cuanto más cerca de los costados, menor será el valor
de las pinzas.
La técnica que aquí se ha utilizado para construir el patrón base permite obtener
con facilidad y precisión una sólida base de trabajo sobre la que establecer, después de
las transformaciones, los diagramas de los modelos que se deseen, cualquiera que sea la
morfología de la persona.
52
Fig. 35: Patrón base del pantalón.
Fuente: Patronaje. Las transformaciones.
53
CAPÍTULO N° IV
COLECCIÓN DE PANTALONES PARA DAMA CON CORTES SIMÉTRICAS
ASIMÉTRICAS
Para desarrollo de esta colección elegí los pantalones de dama con corte simétrico
y asimétrico investigué varios conceptos que viene a ser el tema, formas, colores,
siluetas, texturas y los materiales para su elaboración., para cierta temporada, tipo de
producción, para quien va dirigido nuestra colección de moda estableciendo profesiones,
actividades, gustos, con esta información nos facilita el proceso para empezar a trabajar.
4.1. Concepto de la colección Land of the Sun
Para esta fase creativa se necesita una fuente de inspiración, para eso los
diseñadores investigan, recolección datos, material que pueden basarse en culturas,
personajes, lugares, acontecimientos que pueden surgir en ambiente.
Esta colección de pantalones se direcciona a mujeres con un estilo casual que
proviene de la palabra casualidad, es ideal para vestirse de manera cómoda, apropiada
tanto para ir a trabajar como para salir y está dirigido a mujeres de 25 a 35 años.
Mi colección de pantalones para dama con cortes simétricos y asimétricos lo
denominé Land of the sun que quiere decir Tierra del sol, mi fuente de inspiración fue la
ciudadela de Machupichu, los ángulos de las piedras que conforman esta ciudad
milenaria, los andenes que en tiempos remotos fue destinado para la agricultura para
optimizar los cultivos, los colores de las vestimentas de los personajes que participan de
esta fiesta denominada Intiraymi.
54
4.1.1. Paleta de colores
Cuando realice mi collage encontré varios colores de los cuales puede extraer los
que más me gustaron y por supuesto haciendo un análisis de las actuales tendencias, con
los cuales puedo producir las prendas. Los colores que voy a emplear para realizar mi
colección de pantalones de dama los busque desde PANTONE4 en Corel Draw 6, serán
los tonos azules, el marrones y negros.
4 Es un sistema que permite identificar colores.
Fig. 36: Collage de mi colección de pantalones de dama.
Fuentes:https://aweita.larepublica.pe/magazine/5643-la-verdad-sobre-el-reciente-hallazgo-en-
machu-picchu-que-podria-cambiar-nuestra-historia
https://es.wikipedia.org/wiki/Inti
https://www.arqueologiadelperu.com/machu-picchu-sector-agricola/
55
Fig. 37: Paleta de colores.
Fuente: Colores de Pantone en Corel Draw 6.
4.1.2. Tejidos
Después que tenemos definido nuestros colores es momento de definir las texturas,
qué tipo de tejidos vamos a emplear en nuestros diseños, observaremos la mejor opción
entre las que vi, decidí el drill strech y un denim strech de a 10 oz.
Fig. 38: Muestras de tejido.
Fuente: Book de la autora.
56
4.2. Colección de pantalones para dama con corte simétrica
4.2.1. Diseño e interpretación
En esta paso dibujamos las siluetas femeninas, plasmando las líneas de corte,
colores, formas, largos, anchos de la prenda, en esta oportunidad pantalones.
Fig. 39: Dibujo de figurines con cortes simétricos.
Fuente: Book de la autora.
Luego de realizar nuestros bocetos, plasme mis diseños al programa Corel Draw
para realizar la interpretación, donde se especifica lo que va a tener el pantalón por
ejemplo: bolsillos, pespuntes, holguras, tipo de material con el cual se va elaborar la
prenda.
57
Tabla 4: Ficha de Diseño e interpretación – modelo 1
Fuente: Elaborado por la autora
FICHA TÉCNICA DE DISEÑO E INTERPRETACIÓN N° 1
Marca Yansu Diseñadora Yanet Vanessa Sulca Quispe
Colección Land off the sun Tallas S – M – L
Tipo de
Prenda
Pantalón
Material
Drill Strech
Cliente Trading Fashion Line S.A. División Dama
O. P. PD201801 Temporada Otoño – Invierno 2018
Descripción: Pantalón con corte simétrico con dos bolsillos en el delantero y pespunte
en los cortes .
DELANTERO ESPALDA
Pretina
Dos bolsillos
Botón y cierre
Corte simétrico desde la cintura inclinada a la altura de la rodilla al
botapie
Pespunte en las costuras
Semientallado
Pretina
Dos pinzas con pespunte
Corte simétrico desde la cintura inclinada
a la altura de la rodilla al botapie
Pespunte en las costura
Semientallado
Fig. 32: Diseño N° 1.
Fuente: Diseño elaborado en Corel Draw 6.
58
Tabla 5: Ficha de Diseño e interpretación – modelo 2
Fuente: Elaborado por la autora
FICHA TÉCNICA DE DISEÑO E INTERPRETACIÓN N° 2
Marca Yansu Diseñadora Yanet Vanessa Sulca Quispe
Colección Land off the sun Tallas S – M – L
Tipo de
Prenda
Pantalón
Material
Drill Strech
Cliente Trading Fashion Line S.A. División Dama
O. P. PD201802 Temporada Otoño – Invierno 2018
Descripción: Pantalón con corte simétrico con dos bolsillos en el delantero y pespunte
en los cortes .
DELANTERO ESPALDA
Pretina
Dos bolsillos
Botón y cierre
Corte simétrico en la línea de aplomo
Corte de la cintura hacia la bota pie
Dos cortes de franjas a los costados
Pespunte en las costuras
Semientallado
Pretina
Dos pinzas con pespunte
Corte de la cintura hacia la bota pie
Dos cortes de franjas a los costados
Pespunte en las costuras
Semientallado
59
Tabla 6: Ficha de Diseño e interpretación – modelo 3
Fuente: Elaborado por la autora
FICHA TÉCNICA DE DISEÑO E INTERPRETACIÓN N° 3
Marca Yansu Diseñadora Yanet Vanessa Sulca Quispe
Colección Land off the sun Tallas S – M – L
Tipo de
Prenda
Pantalón
Material
Denim Strech
Cliente Trading Fashion Line S.A. División Dama
O. P. PD201803 Temporada Otoño – Invierno 2018
Descripción: Pantalón con corte simétrico con dos bolsillos en el delantero y pespunte
en los cortes .
DELANTERO ESPALDA
Pretina
Dos bolsillos
Botón y cierre
Corte simétrico inclinado de la entrepiernahacia los costados
Pespunte en las costuras
Semientallado
Pretina
Dos pinzas con pespunte
Corte simétrico inclinado de la
entrepiernahacia los costados
Pespunte en las costuras
Semientallado
60
4.2.2. Desarrollo de modelo – Patronaje según la técnica de la Universidad
Peruana Ciencias Aplicadas
Modelo 1:
Del punto A subir y bajar 6 cm B y C.
De la línea de rodilla subir 12 cm por la línea de aplomo D.
Unir con línea recta como indica la fig. 27, tanto en el delantero como espalda, ver
fig. 26.
Bolsillo: del punto 26 bajar 7 cm Y.
Del punto 26 a la derecha 12 cm Z, unir con una curva a Y.
Del punto Y hacia abajo 4 cm V.
Del punto Z a la derecha 4 cm X, unir con una curva a V.
Del 27 bajar 5 cm U. De V bajar 13 cm T unir T – U. En las líneas de corte
aumentar 1 cm margen de costura.
Fig. 40: Desarrollo modelo 1.
Fuente: Patrón elaborado en Audaces por la autora.
61
Fig. 41: Desglose modelo 1.
Fuente: Patrón elaborado en Audaces por la autora.
62
Modelo 2:
Del punto 35 bajar 5 cm punto A.
Del punto 33 bajar 15 cm punto B, unir A – B.
De A bajar 12 cm punto C.
De B bajar 12 cm punto D, unir C – D.
De C bajar 26 cm punto E.
De D bajar 12 cm punto F, unir F – E.
De F bajar 10 cm punto H.
De E bajar10 cm punto G, unir H – G, en el delantero y la espalda guiar de la
fig. 27. Para desarrollar el bolsillo seguir los pasos del modelo1.
En las líneas de corte aumentar 1 cm margen de costura.
Fig. 42: Desarrollo del modelo 2.
Fuente: Patrón elaborado en Audaces por la autora.
63
Modelo 3:
Fig. 43 Desglose del modelo 2.
Fuente: Patrón elaborado en Audaces por la autora.
64
Del punto15 bajar 10 cm punto A.
Del 33 bajar 20 cm punto B, unir A – B en el delantero y espalda guiar de la fig.
29.
Para desarrollar el bolsillo seguir los pasos del modelo1ver página 35.
En las líneas de corte aumentar 1 cm margen de costura.
Fig. 44: Desarrollo del modelo 3.
Fuente: Patrón elaborado en Audaces por la autora.
65
4.2.3. Corte y confección
Modelo 1
Fig. 45: Desglose del modelo 3.
Fuente: Patrón elaborado en Audaces por la autora.
66
1. Se tiende la tela doblando por el ancho para cortar dos piezas. Tener en cuenta
el control de calidad.
Fig. 46: Ubicación de los patrones en la tela, modelo 1.
Fuente: Elaborada por la autora.
2. Habilitar las piezas dando piquetes en las marcas de referencia como las pinzas,
líneas de rodilla.
Fig. 47: Habilitado del modelo 1.
Fuente: Elaborada por la autora.
3. Coser las pinzas de la espalda y luego hacer pespunte.
67
Fig. 48: Costura de la pinza del modelo 1.
Fuente: Elaborada por la autora.
4. Coser las piezas del delantero y la espalda guiarse por los números en el patrón,
ribetear por el revés, hacer pespuntes a 0.5 cm de la costura. Hacer control de
calidad de manera constante después de coser.
Fig. 49: Pespunte de las costuras.
Fuente: Elaborada por la autora.
68
5. Habilitar las piezas del delantero para coser el bolsillo (vista, vuelta, bolsa de
bolsillo 1 y 2).
Fig. 50: Costura de la vista del bolsillo.
Fuente: Elaborada por la autora.
6. . Fijar el bolsillo el costado y la cintura, coser los tiros (delantero- espalda).
Fig. 51: Costura del tiro espalda.
Fuente: Elaborada por la autora.
69
7. Habilitar las piezas para coser el cierre (gareta, garetón) previamente ribeteado
por el contorno.
Fig. 52: Costura del cierre con el garetón.
Fuente: Elaborada por la autora.
8. Coser los costados del pantalón haciendo coincidir en los cortes, también unir
la entrepierna, entretelar la pretina, coser los extremos y ubicar a la cintura del
pantalón.
Fig. 53: Costura de pretina.
Fuente: Elaborada por la autora.
70
9. Coser la basta del pantalón haciendo doble dobles.
Fig. 54: Costura de la basta del pantalón.
Fuente: Elaborada por la autora.
10. Coser el botón y el ojal para finalizar el pantalón modelo1.
Fig. 55: Pantalón modelo 1.
Fuente: Elaborada por la autora.
71
Modelo 2
1. Se tiende la tela doblando el ancho para cortar dos piezas. Teniendo en cuenta
el control de calidad.
Fig. 56: Ubicación de los patrones en la tela, modelo 2.
Fuente: Elaborada por la autora.
2. Habilitar las piezas dando piquetes las marcas y las pinzas.
Fig. 57: Piquete altura de la línea de rodilla.
Fuente: Elaborada por la autora.
72
3. Coser con puntadas rectas las piezas delantero guiándose por los números que
están en los patrones.
Fig. 58: Piezas del delantero.
Fuente: Elaborada por la autora
4. Hacer el pespunte de 0.5 cm de ancho en las costuras de las piezas unidas con
hilo 20/1 a 9 p.p.p. en las costuras.
Fig. 59: Pespunte en las costuras.
Fuente: Elaborada por la autora.
73
5. Coser las pinzas de la espalda y hacer el pespunte.
Fig. 60: Pespunte en las pinza.
Fuente: Elaborada por la autora.
6. Coser las piezas de la espalda siguiendo los números correspondientes, ribetear
y hacer el pespunte a 0.5 cm de ancho.
Fig. 61: Pespunte de las costuras.
Fuente: Elaborada por la autora.
74
7. Habilitar las piezas del delantero para coser el bolsillo (vista, vuelta, bolsa de
bolsillo 1 y 2).
Fig. 62: Costura de la vista.
Fuente: Elaborada por la autora.
8. Hacer pespunte a 0.5 cm de ancho en el bolsillo.
Fig. 63: Pespunte del bolsillo.
Fuente: Elaborada por la autora.
75
9. Coser costura francesa en la bolsa del bolsillo.
Fig. 64: Costura francesa en bolsa del bolsillo.
Fuente: Elaborada por la autora.
10. Coser los tiros delantero y espalda, ribetear.
Fig. 65: Unión de tiro delantero.
Fuente: Elaborada por la autora.
76
11. Habilitar las piezas para coser el bolsillo (garetón, gareta) ribetear los bordes,
coser el cierre al garetón.
Fig. 66: Costura del cierre con el garetón.
Fuente: Elaborada por la autora.
12. Coser los costados del pantalón haciendo coincidir en los cortes, también unir
la entrepierna, entretelar la pretina, coser los extremos y ubicar a la cintura del
pantalón.
Fig. 67: Pespunte en la pretina.
Fuente: Elaborada por la autora.
77
13. Luego Coser la basta con doble dobles, coser botón y cierre, limpiar los hilos
restantes, terminado el modelo 2.
Fig. 68: Pantalón modelo 2.
Fuente: Elaborada por la autora.
Modelo 3
1. Se tiende la tela doblando el ancho para cortar dos piezas. Teniendo en cuenta
el control de calidad.
Fig. 69: Ubicación de los patrones en la tela, modelo 3.
Fuente: Elaborada por la autora.
78
2. Habilitar las piezas para coser del delantero y la espalda, coser las pinzas y
pespuntar.
Fig. 70: Marcado de la pinza espalda.
Fuente: Elaborada por la autora.
3. Coser las piezas del pantalón, ribetear y pespuntar a 0.5 cm de ancho.
Fig. 71: Pespunte del delantero.
Fuente: Elaborada por la autora.
79
4. Habilitar las piezas para coser el bolsillo (vista, vuelta, bolsa de bolsillo 1 y 2).
Fig. 72: Unión del delantero con el bolsillo.
Fuente: Elaborada por la autora.
5. Fijar en los costados y en la cintura, luego coser los tiros delantero, espalda y
ribetear.
Fig. 73: Costura del tiro.
Fuente: Elaborada por la autora.
80
6. Habilitar las piezas para coser el cierre (gareta, garetón) ribetear las piezas.
Fig. 74: Pespunte de la gareta.
Fuente: Elaborada por la autora.
7. Coser los costados, la entrepierna teniendo en cuenta el control de calidad de
hacer coincidir las costuras de la entrepierna y costado.
Fig. 75: Costura de costado.
Fuente: Elaborada por la autora.
81
8. Fusionar con la pretina con la entretela y unir los extremos para coser la pretina
a la cintura.
Fig. 76: Pespunte de la pretina.
Fuente: Elaborada por la autora.
9. Coser la basta a doble dobles, coser el ojal y los botones.
Fig. 77: Pantalón modelo 3.
Fuente: Elaborada por la autora.
82
4.3. Colección de pantalones para dama con corte asimétrica
4.3.1. Diseño e interpretación
Ahora continuar con los diseños de pantalones con corte asimétrico.
Fig. 78: Dibujo de figurines con cortes asimétricos.
Fuente: Book de la autora
83
Tabla 7: Ficha de Diseño e interpretación – modelo 4
Fuente: Elaborado por la autora
FICHA TÉCNICA DE DISEÑO E INTERPRETACIÓN N° 4
Marca Yansu Diseñadora Yanet Vanessa Sulca Quispe
Colección Land off the sun Tallas S – M – L
Tipo de
Prenda
Pantalón
Material
Drill Strech
Cliente Trading Fashion Line S.A. División Dama
O. P. PD201804 Temporada Otoño – Invierno 2018
Descripción: Pantalón con corte asimétrico con dos bolsillos en el delantero y
pespunte en los cortes .
DELANTERO ESPALDA
Pretina
Dos bolsillos
Botón y cierre
Corte asimétrico desde la cintura
hasta la bota de pie laderecho
Corte desde la cintura hasta la rodilla lado izquierdo, una franja
inclinada
Continuar hasta el botapie
Pespunte en las costuras
Semientallado
Pretina
Dos pinzas con pespunte
Corte asimétrico desde la cintura hasla bota de pie lado derecho
Corte desde la cintura hasta la rodilla
lado izquierdo, una franja inclinada
Continuar corte hastael botapie lado izquierdo
Pespunte en las costuras
Semientallado Fig. 67: Diseño N° 4.
Fuente: Diseño elaborado en Corel Draw 6.
84
Tabla 8: Ficha de Diseño e interpretación – modelo 5
Fuente: Elaborado por la autora
FICHA TÉCNICA DE DISEÑO E INTERPRETACIÓN N° 5
Marca Yansu Diseñadora Yanet Vanessa Sulca Quispe
Colección Land off the sun Tallas S – M – L
Tipo de
Prenda
Pantalón
Material
Drill Strech
Cliente Trading Fashion Line S.A. División Dama
O. P. PD201805 Temporada Otoño – Invierno 2018
Descripción: Pantalón con corte asimétrico con dos bolsillos en el delantero y
pespunte en los cortes .
DELANTERO ESPALDA
Pretina
Dos bolsillos
Botón y cierre
Corte asimétrico en el lado derecho
hasta la altura de la rodilla
Pespunte en las costuras
Semientallado
Pretina
Dos pinzas con pespunte
Dos bolsillos sobrepuesto
Corte asimétrico desde la cintura hacia la
altura de la rodilla
Pespunte en las costuras
Semientallado
85
Tabla 9: Ficha de Diseño e interpretación – modelo 6
Fuente: Elaborado por la autora
FICHA TÉCNICA DE DISEÑO E INTERPRETACIÓN N° 6
Marca Yansu Diseñadora Yanet Vanessa Sulca Quispe
Colección Land off the sun Tallas S – M – L
Tipo de
Prenda
Pantalón
Material
Denim Strech
Cliente Trading Fashion Line S.A. División Dama
O. P. PD201806 Temporada Otoño – Invierno 2018
Descripción: Pantalón con corte asimétrico con un bolsillo en el delantero y pespunte
en los cortes .
DELANTERO ESPALDA
Pretina
Un bolsillo
Botón y cierre
Corte a partir de la 1era cadera lado izquierdo descendiendo hasta el
otro extremo a la altura de la mitad
del muslo derecho
Pespunte en las costuras
Semientallado
Pretina
Dos pinzas con pespunte
Corte a partir de la 1era cadera lado izquierdo descendiendo hasta el otro
extremo a la altura de la mitad del muslo
derecho
Pespunte en las costuras
Semientallado
86
4.3.2. Desarrollo de modelo – Patronaje según la técnica de la Universidad
Peruana Ciencias Aplicadas
Modelo 4:
Para realizar este diseño asimétrico tenemos que tener dos moldes de delantero y
espalda
Delantero derecho: Del punto 44 subir 20 cm punto A.
Del punto 45 subir y bajar 10 cm, puntos B – C.
Unir con línea recta los puntos A – B, y 44 – C.
Espalda derecha: Del punto 41 subir 20 cm punto A.
Del punto 40 subir y bajar 10 cm, puntos B – C.
Unir con línea recta los puntos A – B, y 41 – C.
Delantero izquierdo: De la línea de aplomo bajar 14 cm punto D.
Del punto D bajar 13 cm punto G.
Del punto 32 subir 5 cm punto E.
Del punto 32 bajar 8 cm punto F.
Unir con línea recta los puntos D – E y G – F.
Espalda izquierda: De la línea de aplomo bajar 14 cm punto D.
Del punto D bajar 13 cm punto G.
Del punto 33 subir 5 cm punto E.
Del punto 33 bajar 8 cm punto F.
Unir con línea recta los puntos D – E y G – F.
En las líneas de corte aumentar 1 cm margen de costura.
Para desarrollar el bolsillo ver modelo 1 página 35.
87
Fig. 79: Desarrollo de modelo 4.
Fuente: Patrón elaborado en Audaces por la autora.
88
Fig. 80: Desglose del modelo 4.
Fuente: Patrón elaborado en Audaces por la autora.
89
Modelo 5:
Para realizar este diseño asimétrico tenemos que tener dos moldes de delantero y
espalda.
Delantero derecho: Del punto 37 subir 13 cm punto A.
De A hacia la izquierda 5 cm punto B unir en línea recta.
De B hacia abajo 13 cm punto punto C unir en línea recta.
De C unir hacia el punto 44.
Espalda derecho: Del punto 36 subir 13 cm punto A.
De A hacia la derecha 5 cm punto B unir en línea recta.
De B hacia abajo 13 punto C unir en línea recta.
De C unir hacia el punto 41. En las líneas de corte aumentar 1 cm margen de
costura.
Delantero y espalda izquierdo no hay modificación.
Para el bolsillo de la espalda hacer un rectángulo de 14 x 12
En la base ubicar el centro bajar 1 cm y unir a los extremos para formar el bolsillo.
Margen de costura para el bolsillo:
2 cm en la parte superior del bolsillo.
1 cm a los extremos y base del bolsillo.
Para desarrollar el bolsillo ver modelo 1 página 35.
90
Fig. 81: Desarrollo del modelo 5.
Fuente: Patrón elaborado en Audaces por la autora.
91
Fig. 82: Desglose del modelo 5.
Fuente: Patrón elaborado en Audaces por la autora.
92
Modelo 6:
Para realizar este diseño asimétrico tenemos que tener dos moldes de delantero y
espalda.
Delantero izquierdo: Del punto 26 bajar 8 cm punto A.
Unir el punto A con línea recta hacia la línea de aplomo punto B.
De B bajar 10 cm punto C y unir con línea recta hacia la izquierda punto D.
Delantero derecho: A la paralela del punto D unir con línea recta hacia la línea de
aplomo punto F.
De F hacia abajo 10 cm punto G.
De G hacia la izquierda punto H.
Para desarrollar el bolsillo ver modelo 1 página 35.
En las líneas de corte aumentar 1 cm margen de costura.
Fig. 83: Desarrollo del modelo 6.
Fuente: Patrón elaborado en Audaces por la autora.
93
Fig. 84: Desglose del modelo 6.
Fuente: Patrón elaborado en Audaces por la autora.
94
4.3.3. Corte y confección
Modelo 4
1. Se tiende la tela de un solo ancho para cortar como indica en los patrones.
Teniendo en cuenta el control de calidad.
Fig. 85: Ubicación de los patrones en la tela, modelo 4.
Fuente: Elaborada por la autora.
2. Habilitamos marcando con piquetes los puntos de referencia (cierre, rodilla) y
marcamos las pinzas
Fig. 86: Marcado de pinza.
Fuente: Elaborada por la autora
95
3. Coser la pinza de la espalda y hacer el pespunte a 0.2 cm de ancho.
Fig. 87: Pespunte de la pinza.
Fuente: Elaborada por la autora.
4. Unir las piezas con costura recta según la numeración de las piezas del
delantero, ribetear y luego hacer el pespunte de 0.5 cm de ancho a 9 p.p.p. con
hilo 20/1.
Fig. 88: Pespunte de piezas.
Fuente: Elaborada por la autora.
96
5. Unir las piezas con costura recta según la numeración de las piezas de la
espalda, ribetear y luego hacer el pespunte de 0.5 cm de ancho a 9 p.p.p. con
hilo 20/1.
Fig. 89: Unión de piezas.
Fuente: Elaborada por la autora.
6. Habilitar las piezas para el bolsillo en el delantero (vuelta, vista y bolsa), coser
la vista a la bolsa del bolsillo 1 doblando 1 cm.
Fig. 90: Pespunte de la vuelta.
Fuente: Elaborada por la autora.
97
7. Unir al delantero, dar la vuelta y hacer pespunte de 0.5 cm de ancho a 9 p.p.p.
con hilo 20/1, fijar en la cintura y los costados el bolsillo.
Fig. 91: Pespunte del bolsillo.
Fuente: Elaborada por la autora.
8. Coser los tiros del delantero y la espalda.
Fig. 92: Costura de tiro
Fuente: Elaborada por la autora.
98
9. Habilitar las piezas para coser el cierre (gareta y garetón), ribetear los bordes y
coser el garetón con el cierre.
Fig. 93: Costura del cierre.
Fuente: Elaborada por la autora.
10. Coser los costados y la entrepierna del pantalón.
Fig. 94: Costura de entrepierna.
Fuente: Elaborada por la autora.
99
11. Habilitar la pretina y coser los extremos, luego coser pretina al pantalón y
voltear y pespuntar todo el contorno.
Fig. 95: Pespunte en la pretina.
Fuente: Elaborada por la autora.
12. Coser la basta del pantalón, hacer el ojal y colocar botón.
Fig. 96: Pantalón modelo 4.
Fuente: Elaborada por la autora.
100
Modelo 5
1. Se tiende la tela de un solo ancho para cortar como indica en los patrones.
Teniendo en cuenta el control de calidad.
Fig. 97: Ubicación de los patrones en la tela, modelo 5.
Fuente: Elaborada por la autora.
2. Habilitar marcando con piquetes los puntos de referencia (pinzas, cierre,
rodilla).
Fig. 98: Habilitado de las piezas del pantalón.
Fuente: Elaborada por la autora.
101
3. Cosemos las pinzas en la pieza espalda y hacemos pespunte a 0.5 cm de ancho.
Fig. 99: Pespunte de la unión.
Fuente: Elaborada por la autora.
3. Coser las piezas del delantero marcando en el ángulo para dar piquete y pueda
girar la pieza siempre cuidar el control de calidad.
Fig. 100: Marcado para hacer piquete en el ángulo.
Fuente: Elaborada por la autora.
102
4. .Hacer el ribete en el interior y luego coser el pespunte de 0.5 cm de ancho.
Fig. 101: Costura de la pinza.
Fuente: Elaborada por la autora.
5. Coser a la otra pieza del delantero, ribetear y hacer pespunte de 0.5 cm de
ancho.
Fig. 102: Pespunte de unión en el delantero.
Fuente: Elaborada por la autora.
103
6. Coser las piezas de la espalda, el ribete en el interior y luego coser el pespunte
de 0.5 cm de ancho
Fig. 103: Unión de piezas de la espalda.
Fuente: Elaborada por la autora.
7. Habilitar las piezas para coser el bolsillo en delantero, (vista, vuelta, bolsa de
bolsillo1 y 2) coser la vuelta con la bolsa del bolsillo 1 doblando 1 cm.
Fig. 104: Costura de la vista.
Fuente: Elaborada por la autora.
104
8. Coser la vuelta con la bolsa del bolsillo 2 doblando1 cm, voltear y coser al
delantero, luego hacer un pespunte de 0.5 cm de ancho.
Fig. 105: Costura de la vuelta con el delantero.
Fuente: Elaborada por la autora.
9. Cosemos costura francesa la bolsa del bolsillo delantero.
Fig. 106: Costura francesa en el bolsillo.
Fuente: Elaborada por la autora.
105
10. Habilitar los bolsillos para la espalda, coser a doble dobles en la parte superior.
Fig. 107: Costura del dobles del bolsillo espalda.
Fuente: Elaborada por la autora.
11. Marcar, coser unas puntadas decorativas con hilo 20/1 y coser a la espalda
doblando 1 cm, hacer dos pespuntes a 0.5 cm de separación.
Fig. 108: Unión del bolsillo a la espalda.
Fuente: Elaborada por la autora.
106
12. Coser los tiros delantero y espalda, ribetear.
Fig. 109: Costura del tiro.
Fuente: Elaborada por la autora.
13. Habilitar las piezas del cierre, el garetón y la gareta, ribetear el contorno de las
piezas, coser el cierre al garetón
Fig. 110: Costura del cierre con el garetón.
Fuente: Elaborada por la autora.
107
14. Cosemos la gareta al lado derecho del pantalón.
Fig. 111: Costura del delantero con el cierre.
Fuente: Elaborada por la autora.
15. Coser a 2.5 cm del borde fijando el cierre y la gareta.
Fig. 112: Costura del ancho de la bragueta.
Fuente: Elaborada por la autora.
16. Coser la pretina en la cintura, voltear y hacer pespunte por todo el contorno.
Coser la basta haciendo doble dobles y colocar botones, hacer ojal.
108
Fig. 113: Pantalón modelo 5.
Fuente: Elaborada por la autora.
Modelo 6
1. Se tiende la tela de un solo ancho para cortar como indica en los patrones.
Excepto en este caso la espalda que serán dos piezas. Teniendo en cuenta el
control de calidad.
Fig. 114: Ubicación de los patrones en la tela, modelo 6.
Fuente: Elaborada por la autora.
2. Habilitar las piezas cortadas marcado los puntos referenciales como línea de
rodilla, pinzas, marca para colocar cierre. Coser las pinzas y pespuntar.
109
Fig. 115: Pespunte de la pinza.
Fuente: Elaborada por la autora.
3. Habilitar las piezas para coser el bolsillo (vista, vuelta, bolsa de bolsillo 1 y 2).
Recordemos que en este modelo el bolsillo es en el delantero derecho.
Fig. 116: Costura de la vista a la bolsa del bolsillo 1.
Fuente: Elaborada por la autora.
4. Coser el tiro delantero haciendo coincidir las uniones, y el tiro de espalda,
ribetear.
110
Fig. 117: Costura del tiro espalda.
Fuente: Elaborada por la autora.
5. Habilitar las piezas para coser el cierre (garetón, gareta), ribetear las piezas por
todo el contorno.
Fig. 118: Costura del cierre con el garetón.
Fuente: Elaborada por la autora.
6. Después fijar el bolsillo en la cintura y el costado, coser los costados y la
entrepierna, ribetear.
111
Fig. 119: Costura del costado.
Fuente: Elaborada por la autora.
7. Coser la basta a doble dobles y la pretina, hacer los ojales y coser botones.
Fig. 120: Pantalón modelo 6
Fuente: Elaborada por la autora.
112
4.4. Producción industrial
En el proceso de realizar una colección de prendas de vestir la producción
industrial es importante porque se fabricaría en serie o como se dice la producción en
línea desde que presentamos la ficha de diseños con su prototipo o muestra.
4.4.1. Escalado del pantalón
Para realizar el escalado del pantalón revisamos la diferencia entre en una medida
y otra:
Dirección X
Contorno de cintura: 4 cm
Contorno de cadera 4 cm
Contorno de muslo 2 cm
Contorno de rodilla 1 cm
Contorno de tobillo 0.25 cm
Dirección Y
Largo del pantalón 1.5 cm
Alto de tiro 0.5 cm
Largo de entrepierna 1 cm
Tabla 10: Guía para el escalado.
Fuente: Elaborado por la autora
TALLA COLOR DEL BORDE
2 / XS
4 / S
6 / M
8 / L
10 / XL
12 / XXL
113
Fig. 121: Escalado del pantalón.
Fuente: Patrón elaborado en Audaces por la autora.
114
4.4.2. Fichas técnicas para la producción industrial
Tabla 11: Códigos de medidas del pantalón.
Fuente: Elaborado por la autora
HOJA DE MEDIDAS
Marca Yansu Diseñadora Yanet Vanessa Sulca Quispe
Temporada Otoño – Invierno 2018 Tallas S – M – L
Tipo de
Prenda
Pantalón
Material
Denim Strech
Cliente Trading Fashion Line
S.A.
División Dama
Descripción: Pantalón con corte asimétrico con un bolsillo en el delantero y pespunte
en los cortes .
115
Tabla 12: Medidas del pantalón talla L.
Fuente: Elaborado por la autora
HOJA DE MEDIDAS
MEDIDAS TALLA TOLERANCIA
COD. DESCRIPCIÓN L Min. Max.
00113
ALTO DE DOBLES DE LA BASTA DEL
BOTAPIE
5/8”
1/16”
1/16”
00115 ALTO DEL ANCHO DE LA PRETINA 1” 0 0
00150 LARGO DE LA PINZA DE LA ESPALDA. 5 ¾ “ 1/8” 1/8”
00181 ALTO DE TIRO DELANTERO 10 ¾” ¼” ¼”
00182 ALTO DE TIRO ESPALDA 12” ¼” ¼”
00220 ALTO DE LA ABERTURA DEL BOLSILLO
DELANTERO EN EL COSTADO
2 ¼”
1/8”
1/8”
00240 ANCHO DE RODILLA 7 5/8” 1/8” 1/8”
00252
ANCHO DEL PESPUNTE DE LA
BRAGUETA
1” 0 0
00274 ANCHO DE LA CADERA 20 ½” ¼” ¼”
00410
CAÍDA DEL DELANTERO EN LÍNEA
IMAGINARIA
¾”
0
0
00416 ANCHO DE BOTAPIE 6” 1/16” 1/16”
00421
ANCHO DE CINTURA DE EXTREMO A
EXTREMO
15 ½” ¼” ¼”
00430 LARGO EXTERIOR 40” ¼” ¼”
00431 LARGO INTERIOR 29 ¾” ¼” ¼”
116
Fig. 122: Etiquetas.
Fuente: Elaborada por la autora.
117
Fig. 123: Empaque del pantalón.
Fuente: Elaborada por la autora.
118
CAPÍTULO N° V
APLICACIÓN DIDÁCTICA
INSTITUCIÓN EDUCATIVA Nº 6065
“PERÚ-INGLATERRA”
5.1. Programación curricular anual
I.E Nº 6065 “PERÚ - INGLATERRA”
UGEL 01- V.E.S. - LIMA SUR
119
I. INFOR
MACION GENERAL:
Dirección Regional de educación : DRELM
Unidad de Gestión Educativa Local : Nº 01 San Juan de Miraflores
Institución Educativa : Nº 6065 “PERÚ-INGLATERRA”
Familia profesional : TEXTIL Y CONFECCIONES
Área : EPT
Especialidad : CONFECCION TEXTIL
Ciclo : VII
Grado y Sección : 5to. C,D
Director : Lic. JOEL LLAMO JULCA
S.D.F.G. : Lic. SILVIA PAYVA CHÁVEZ
Docente : Doc. YANET VANESSA SULCA QUISPE
II. DESCRIPCIÓN:
El área de “Educación Para el Trabajo” tiene por finalidad desarrollar en
el educando capacidades y actitudes productivas, emprendedoras y empresariales
que le permitan lograr su auto sostenimiento, realización personal y eficiente
desempeño en las actividades laborales que desempeñe; en este contexto la
especialidad de Confecciones textil, en el quinto grado de secundaria se desarrollara
el modulo denominado “patronaje y confección de prendas de vestir” en la cual se
realizaran diferentes operaciones con la máquina recta y remalle. Realizaran la
confección de pantalones para damas y conocimientos acerca de tecnología de base
y sobre todo el fomento de valores y actitudes.
LOGRO DE ESCALA DE 2017 2018
PROGRAMACIÓN
CURRICULAR ANUAL 2018
120
III. COMPETENCIAS:
COMPETENCIAS DESCRIPCION
GESTIÓN DE
PROCESOS
Gestiona procesos de estudio de mercado, diseño,
planificación de la producción de bienes y servicios de la
especialidad de industria del vestido.
EJECUCIÓN DE
PROCESOS
Ejecuta procesos básicos para la producción de bienes y
prestación de servicios de la especialidad de confección textil,
considerando las normas de seguridad y control de la calidad,
mediante proyectos sencillos.
COMPRENSIÓN Y
APLICACION DE LA
TECNOLOGIA.
Comprende y aplica elementos y procesos del diseño,
principios tecnológicos de estructuras, máquinas y
herramientas informáticas que se utilizan para la producción de
un bien o servicio. Comprende y analiza las características del
mercado local, regional y nacional y las habilidades y actitudes
del emprendedor.
IV. ORGANIZACIÓN DE LAS UNIDADES
APRENDIZAJE
CALIFICACIÓN Meta PRONÓSTICO
CANTIDAD % 80 100
Destacado 18-20 9 12 10 13
Previsto 14-17 53 66 14 18
En proceso 11-13 17 21 55 68
En inicio 0-10 1 1 1 1
TOTAL 80 100% 100%
121
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COMPETENCIAS / CAPACIDADES
GESTIÓN DE PROCESOS
EJECUCIÓN DE
PROCESOS
COMPRENSIÓN Y
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TECNOLOGÍAS O
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NOMBRE DE LA UNIDAD DURACION CAMPO TEMATICO PRODUCTO
122
“PRACTICAMOS UNA
ADECUADA PRESENTACIÓN
PERSONAL Y PUNTUALIDAD”
Los estudiantes de la I.E. “Perú-
Inglaterra” del distrito de V.E.S.
del nivel secundaria, no evidencian
una adecuada presentación
personal, ataviadas con prendas de
vestir inadecuadas que conllevan al
desorden y mal ejemplo. Así
mismo se hace notoria la tardanza
de los estudiantes, afectando la
convivencia armónica y el clima
escolar.
Frente a este contexto
plantearemos las siguientes
interrogantes: ¿Por qué razones no
vienen correctamente uniformados
y llegan tarde? ¿Qué haremos para
mejorar la presentación personal y
puntualidad de los estudiantes?
En esta unidad trabajaremos las
normas de convivencia, las normas
de seguridad e higiene dentro del
taller y fuera de I.E. así también
revisaremos su presentación
personal.
12
SESIONES
Normas de
convivencia.
Cuadro de
responsabilidades.
Materiales que se
emplean en el
proyecto.
Patronaje industrial
Cuadro de tallas
del pantalón para
dama
Trazo del pantalón
para dama D y E.
D.O.P del pantalón
para dama.
Ficha técnica.
Hoja de operación.
Hoja de
presupuesto.
Reconoce e
identifica la
estructura
organizacional de
la empresa. Trabajo
en equipo La
autoconfianza.
Elaboran el
pantalón para
dama teniendo
en cuenta el
control de
calidad.
.
123
“CONOCEMOS Y
PRACTICAMOS UNA
ADECUADA ALIMENTACIÓN
NUTRITIVA”
Los estudiantes de la I.E. “Perú-
Inglaterra” del distrito de V.E.S.
del nivel secundaria, se observó en
los estudiantes un alto consumo de
alimentos no nutritivos (comida
chatarra) lo que genera
gradualmente problemas de salud
que repercuten en su desarrollo
integral.
Ante esta situación es necesario
fomentar en la comunidad
educativa el consumo de alimentos
sanos y nutritivos para
salvaguardar su salud, organizando
diversas actividades.
Con los estudiantes elaboraremos
un trabajo de investigación acerca
de los alimentos nutritivos, y la
comida chatarra cuales son las
consecuencias.
14
SESIONES
Materiales que se
emplean en el
proyecto.
Patronaje industrial
Cuadro de tallas de
la camisa
Trazo de la camisa.
D.O.P de la camisa
Ficha técnica.
Hoja de operación.
Hoja de
presupuesto.
Identifica el
mercado sus
componentes y
características.
autocontrol
Elaboran la
camisa,
teniendo en
cuenta el
control de
calidad
“CUIDEMOS NUESTRO MEDIO
AMBIENTE Y PROMOVEMOS
UNA CULTURA DE
PREVENCIÓN ANTE LOS
DESASTRES NATURALES Y
SUS EFECTOS”
En la I.E. 6065 “Perú-Inglaterra
14
SESIONES
Materiales que se
emplean en el
proyecto.
Patronaje industrial
Cuadro de tallas de
la casaca
Trazo de la casaca.
Elaboran la
casaca,
teniendo en
cuenta el
control de
124
“no se cuenta con suficientes áreas
verdes que generen espacios
saludables y de recreación. Así
mismo nos encontramos en una
zona vulnerable frente a cualquier
desastre natural.
Frente a este contexto formulamos
las siguientes interrogantes:
¿Por qué es importante generar
áreas verdes en la I.E.? ¿Por qué
existe escaza áreas verdes? Qué
acciones se debe asumir para el
mantenimiento y cuidado de otros
espacios dentro de la escuela
(baño, patio y otros), ¿Qué medidas
debemos asumir ante la
eventualidad de un desastre
natural?
Inculcar en los estudiantes, a
mantener el taller limpio, y a
reciclar para no contaminar el
medio ambiente. Les ensenaremos
videos acerca las consecuencias de
la contaminación ambiental.
D.O.P de la casaca
Ficha técnica.
Hoja de operación.
Hoja de
presupuesto.
Reconocen e
identifican en un
trabajo de
investigación el
proceso confección
de una empresa
textil
calidad
V. PRODUCTO ANUAL:
PRODUCTO
Elaboran sus proyectos (pantalón, camisa y casaca).
125
VI. VÍNCULOS CON OTRAS ÁREAS
VII. CALENDARIZACIÓN
UNIDAD I Se vincula con el área de matemática al realizar la hoja de prepuesto de
cada uno de los proyectos, cálculo de material. También con el área de comunicación
cuando se realiza la hoja de operación y descripción de cada uno de los materiales.
CTA por que inculcamos el cuidado del medio ambiente e estimulamos a emplear
material de reciclaje.
UNIDAD II Se vincula con el área de matemática al realizar la hoja de prepuesto de
cada uno de los proyectos, cálculo de material. También con el área de comunicación
cuando se realiza la hoja de operación y descripción de cada uno de los materiales.
CTA por que inculcamos el cuidado del medio ambiente e estimulamos a emplear
material de reciclaje.
UNIDAD III Se vincula con el área de matemática al realizar la hoja de prepuesto de
cada uno de los proyectos, cálculo de material. También con el área de comunicación
cuando se realiza la hoja de operación y descripción de cada uno de los materiales.
CTA por que inculcamos el cuidado del medio ambiente e estimulamos a emplear
material de reciclaje.
TRIMESTRE INICIO TÉRMINO SEMANAS
I 1 de Marzo 02 de Junio 12
II 05 de Junio 22 de Setiembre 14
Vacaciones de medio año 31 de Julio 11de Agosto 02
III 25 de Setiembre 29de Diciembre 14
CLAUSURA 30 Diciembre 40
126
VIII. ORIENTACIONES PARA LA EVALUACIÓN
Evaluación de Entrada, nos sirve reajustar la planificación, e identificar a los
estudiantes que requieran recuperación.
Evaluación Formativa, será permanente y nos ayuda a tomar decisiones sobre sus
procesos de enseñanza.
Evaluación Sumativa, para identificar los logros de aprendizaje de los estudiantes
la cual se da al final de cada trimestre.
IX. MATERIALES Y RECURSOS:
Villa el Salvador, Marzo del 2018
__________________________ ________________________
Doc. Yanet Vanessa Sulca Quispe Lic. Silvia Payva Chávez
AREA: ETP SUB DIRECCION DE
ESP: INDUSTRIA DEL VESTIDO SECUNDARIA DOCENTE
___________________________
Lic. Joel Llamo Julca
DIRECCION
PARA EL DOCENTE: DCN, folletos SENATTI, CAPLAB, Manual de operatividad de
máquinas, separatas, láminas, equipo de multimedia, etc. Plumones, cartulinas,
papelotes, cinta masking tape, pizarra, tizas, etc.
PARA EL ESTUDIANTE: tela, cintas, hilos, aguja etc. ficha técnica, hoja de operación,
hoja de presupuesto, hojas de información.
127
5.1.1. Unidad de proyecto
UNIDAD DE PROYECTO 01
“PATRONAJE Y CONFECCIÓN DEL PANTALÓN DE DAMA”
I. DATOS GENERALES:
Dirección Regional de Educación : DRELM
Unidad de Gestión Educativa Local : N° 01 San Juan de Miraflores
Institución Educativa : N° 6065 “PERÚ – INGLATERRA”
Familia profesional : TEXTIL Y CONFECCIONES
Área : EPT
Especialidad : CONFECCIÓN TEXTIL
Ciclo : VII
Grado y Sección : 5ero
C, D
Director : Lic. JOEL LLAMO JULCA
S.D.F.G. : Lic. SILVIA PAYVA CHÁVEZ
Docente :Doc. YANET VANESSA SULCA
QUISPE
II. SITUACIÓN SIGNIFICATIVA:
“CUIDAREMOS NUESTRO MEDIO AMBIENTE PROMOVEMOS UNA
CULTURA DE PREVENCIÓN ANTE LOS DESASTRES NATURALES Y SUS
EFECTOS”
En la I. E. 6065 “Perú – Inglaterra” no se cuenta con suficientes áreas verdes
que genere espacios saludables y de recreación. Así mismo nos encontramos en una
zona vulnerable frente a cualquier desastre natural.
Frente a este contexto formulamos las siguientes interrogantes: ¿Por
qué es importante generar áreas verdes en la I.E.? ¿Por qué existen escasas áreas verdes?
I.E Nº 6065 “PERÚ - INGLATERRA”
UGEL 01- V.E.S. - LIMA SUR
128
Qué acciones se debe asumir para el mantenimiento y cuidado de otros espacios dentro
de la escuela (baño, patio y otros), ¿Qué medidas debemos asumir ante la eventualidad
de un desastre natural?
Involucrar a los estudiantes, a mantener el taller limpio, y a reciclar
para no contaminar el medio ambiente. Les enseñaremos videos acerca de las
consecuencias de la contaminación ambiental
.
III. APRENDIZAJE ESPERADO:
COMPETENCIA CAPACIDADES INDICADOR TÍTULO DE LA
SESIÓN
GESTIÓN DE
PROCESOS
Organiza su área de
trabajo de acuerdo a
normas y al cuadro de
responsabilidades.
Conforman su nuevo
equipo de trabajo. Para
poder mejorar el trabajo
trimestral.
Organicemos
nuestro espacio de
trabajo.
Conoce normas
técnicas y estéticas
para la elaboración del
molde del pantalón
para dama
Identifica la simbología y
abreviaturas que se utilizan
la elaboración del molde
del pantalón para dama.
Simbología y
abreviaturas.
Conoce los materiales
que utilizaran para
confeccionar su
proyecto.
Realizan un cuadro con
todos los materiales que
van emplearan para hacer
su proyecto de manera
creativa.
Materiales de mi
proyecto.
Maneja el cuadro de
tallas y medidas del
pantalón de dama.
Realizan el cuadro de
medidas y adaptaciones
Cuadro de
medidas y
adaptación.
Realizan el diseño de
su proyecto.
Realizan el diseño de su
proyecto de acuerdo a sus
gustos e intereses
Diseño de su
proyecto
129
EJECUCIÓN DE
PROCESOS
Realiza trazo del
pantalón para dama
Delantero y Espalda.
Elaboran los moldes del
pantalón para dama.
Ejecuta el control de
calidad del molde del
pantalón para dama.
Trazo del
pantalón para
dama.
Realiza el desarrollo
del pantalón para
dama con corte
simétrico.
Elaboran los patrones del
pantalón para dama con
corte simétrico.
Desarrollo del
pantalón para
dama con corte
simétrico.
Realiza el D.O.P de la
confección del
pantalón para dama
Elaboran el D.O.P. del
pantalón para dama,
teniendo en cuenta cada
uno de los pasos de su
proyecto.
D.O.P. del
pantalón para
dama.
Realiza la confección
de su proyecto.
Realiza la confección del
pantalón para dama,
teniendo en cuenta el
control de calidad.
Confección del
pantalón para
dama.
COMPRESIÓN
Y APLICACIÓN
DE LA
TECNOLOGÍA
Realiza la hoja de
presupuesto.
Realiza la hoja de
presupuesto teniendo en
cuenta los costos del
mercado.
Hoja de
presupuesto
Identifica la estructura
organizacional de la
empresa.
Reconoce e identifica la
estructura organizacional
de la empresa.
Trabajo de
investigación
grupal.
130
IV. CAMPO TEMÁTICO:
CAMPO TEMÁTICO
Normas de convivencia
Cuadro de responsabilidades
Simbología y abreviaturas
Materiales que se emplean en mi proyecto
Cuadro de medidas y adaptación
El D.O.P. de la confección del pantalón para dama
Ficha técnica
Hoja de información
Hoja de presupuesto
Áreas de la empresa
Trabajo en equipo
V. PRODUCTO IMPORTANTE:
Elaboran su proyecto (pantalón para dama)
VI. SECUENCIA DE SECIONES:
N° DE
SESIÓN
SESION DE
APRENDIZAJE
INDICADORES
CAMPO
TEMÁTICO
ACTIVIDAD
TIEMPO
1
Organicemos
nuestro espacio
de trabajo.
Simbología y
abreviaturas
* Forman
nuevos equipos
de trabajo.
* Identifica la
simbología y
abreviaturas que
se utilizan la
elaboración del
* Formación
de equipos
* Simbología
y abreviaturas
* Trabajamos
en equipos
teniendo en
cuenta las
opiniones de
los demás.
*Los
estudiantes
4 horas
131
molde de
pantalón para
dama.
identifican
los símbolos
y
abreviaturas
se emplean
en la
elaboración
del molde.
2
Materiales de mi
proyecto
* Identifica cada
uno de los
materiales que
se utilizaran
para elaborar su
proyecto
correctamente.
* Materiales
que se
emplean el
proyecto
*
Seleccionan
en su
cuaderno los
diferentes
materiales
que
emplearan
para elaborar
su proyecto.
4 horas
3 Cuadro de
medidas y
adaptación
* Realiza el
cuadro de
medidas y
adaptación del
pantalón para
dama.
* Hoja de
información
* Realizan el
cuadro de
medidas y
adaptación.
4 horas
4
Diseño de su
proyecto
* Realiza el
diseño de
acuerdo a sus
gustos e
intereses.
* Diseño de
mi proyecto
* Diseñan
que
confeccionar
an.
2 horas
5 El D.O.P de la
confección del
* Realiza el
D.O.P de la
* El D.O.P.
* Realizan el
D.O.P. de su
2 horas
132
pantalón para
dama.
confección del
pantalón para
dama
proyecto.
6
Trazo del
pantalón para
dama.
* Realiza el
trazo básico del
pantalón para
dama
(delantero –
espalda)
* Hoja de
operación
* Cada uno
de los
estudiantes
realiza el
trazo básico
del pantalón
para dama
(delantero -
espalda).
3 horas
7
Desarrollo del
pantalón para
dama con corte
simétrico.
* Elaboran los
patrones del
pantalón para
dama con corte
simétrico.
* Hoja de
información
* Hoja de
operación
* Cada uno
de los
estudiantes
realizan el
desarrollo del
pantalón para
dama
1 hora
8
Tendido y corte
del pantalón para
dama
* Realiza el
tendido y corte
teniendo en
cuenta el
control de
calidad
* Hoja de
operación
* Cada uno
de los
estudiantes
realiza las
diferentes
operaciones
para
confeccionar
su proyecto.
4 horas
9
Unión de piezas
del pantalón para
* Une las piezas
del pantalón
para dama con
* Hoja de
* Cada uno
de los
estudiantes
4 horas
133
dama costura recta,
teniendo en
cuenta el
control de
calidad.
operación realiza las
diferentes
operaciones
para
confeccionar
su proyecto.
10
Unión de piezas
del pantalón para
dama.
* Une las piezas
del pantalón
para dama con
costura recta,
teniendo en
cuenta el
control de
calidad.
* Hoja de
operación
* Cada uno
de los
estudiantes
realiza las
diferentes
operaciones
para
confeccionar
su proyecto.
4 horas
11
Colocación de
cierre
*Realiza la
colocación del
cierre del para
dama teniendo
en cuenta el
control de
calidad.
* Hoja de
operación
* Cada uno
de los
estudiantes
realiza las
diferentes
operaciones
para
confeccionar
su proyecto.
4 horas
12
Hoja de
presupuesto
* Realiza la
hoja de
presupuesto
teniendo en
cuenta los
costos del
mercado.
Hoja de
presupuesto
Cada uno de
los
estudiantes
realiza la
hoja de
presupuesto
de acuerdo a
4 horas
134
sus costos.
13
Identifica la
estructura
organizacional
de la empresa
Conoce la
empresa sus
recursos, tipos y
estructura de
amanera
apropiada.
Áreas de la
empresa:
áreas
funcionales,
producción,
finanzas,
personal,
mercadeo.
Los
estudiantes
investigan los
diferentes
temas y
exponen.
4 horas
VII. EVALUACIÓN:
COMPETENCIA CAPACIDADES INDICADOR INSTRUMENTO
GESTIÓN DE
PROCESOS
Organiza su área
de trabajo de
acuerdo a normas
y cuadros de
responsabilidades.
* Elabora su cuadro de
responsabilidades, para
trabajar de manera
ordenada.
Ficha de revisión
Identifica los
símbolos y
abreviaturas se
emplean en la
elaboración del
molde del
pantalón para
dama.
* Realiza en su cuaderno la
simbología y abreviaturas
que se utilizan la
elaboración del molde del
pantalón para dama.
Ficha de revisión
Conoce los
materiales que
utilizaran para
confeccionar su
proyecto.
* Identifica cada uno de los
materiales que se utilizaran
para elaborar su proyecto
correctamente.
Ficha de revisión
135
Maneja el cuadro
de tallas y
medidas del
pantalón para
dama.
* Analizan el cuadro de
adaptaciones
Ficha de revisión
Realizan el diseño
de su proyecto.
* Realizan el diseño de su
proyecto de acuerdo a sus
gustos e intereses
Ficha de revisión
EJECUCIÓN DE
PROCESOS
Realiza trazo del
pantalón para
dama Delantero y
Espalda.
* Elaboran los moldes del
pantalón para dama.
Ejecuta el control de
calidad del molde del
pantalón para dama.
Ficha de revisión
Realiza el D.O.P
de la confección
del pantalón para
dama.
* Elaboran el D.O.P. del
pantalón para dama,
teniendo en cuenta cada
uno de los pasos de su
proyecto.
Ficha de revisión
Realiza la
confección de su
proyecto.
* Realiza la confección del
pantalón para dama,
teniendo en cuenta el
control de calidad.
Ficha de revisión
COMPRENSIÓN
Y APLICACIÓN
DE
TECNOLOGÍA
Reconoce los
recursos y la
estructura de la
empresa.
* Conoce la empresa sus
recursos, tipos y estructura
de manera apropiada.
Ficha de revisión
Realiza diferentes
prácticas para
hacer crecer su
autoconfianza.
* Realiza diferentes
actividades para mejorar
su autoconfianza,
Revisión de trabajo
de investigación
136
VIII. RECURSOS Y MATERIALES:
Máquinas recta industrial, familiar y remalladora semi industrial, industrial.
Tijeras, reglas de patronaje, centímetro, bobina, carretel, etc.
Tela, hilo, agujas, cierre
Pizarra, plumón, fichas técnicas, etc.
Villa el Salvador, Octubre del 2017
Doc. Yanet Vanessa Sulca Quispe Lic. Silvia Payva Chávez
ÁREA: EPT SUB DIRECCIÓN DE
ESP: INDUSTRIA DEL VESTIDO SECUNDARIA
Lic. Joel Llamo Julca
DIRECCIÓN
137
5.1.2. Sesión de aprendizaje
SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 7
I. DATOS GENERALES:
INSTITUCIÓN EDUCATIVA : N° 6065 “PERÚ - INGLATERRA”
ÁREA : E.P.T. = Confección Textil
UNIDAD : I TRIMESTRE
GRADO Y SECCIÓN : 5to C, D.
DURACIÓN : 45 minutos
FECHA : 19 de abril 2018
DOCENTE : Yanet Vanessa Sulca Quispe
CORREO ELECTRÓNICO : [email protected]
II. TÍTULO DE LA SESIÓN: “DESARROLLO DEL PANTALÓN PARA DAMA
CON CORTE SIMÉTRICO ”
III. APRENDIZAJE ESPERADO:
CAMPO
TEMÁTICO
COMPETENCIA
CAPACIDAD
INDICADOR
INSTRUMENTO
Hoja de
operación
EJECUCIÓN DE
PROCESOS
Realiza el
desarrollo del
pantalón para
dama con
corte
simétrico.
* Elaborar los
patrones del
pantalón para
dama con corte
simétrico
FICHA DE
REVISIÓN
DIARIA
I.E Nº 6065 “PERÚ - INGLATERRA”
UGEL 01- V.E.S. - LIMA SUR
138
IV. SECUENCIA DIDÁCTICA:
FASES PROCESO
PEDAGÓGICOS
SECUENCIA DIDÁCTICA RECURSOS
DU
R.
I
N
I
C
I
O
MOTIVACIÓN
La docente muestra imágenes en
la pizarra
Papel
Plumones
Lapiceros
Reglas
Patrón
delantero y
espalda del
pantalón para
dama
Muestras de
pantalón
Papel
mantequilla
Limpia tipo
Cinta métrica
Colores
2
RECUPERACIÓN DE
SABERES PREVIOS
(EXPLORACIÓN)
La profesora hace preguntas para
que los estudiantes lo relacionen
con el tema ¿Qué observan en las
imágenes? ¿Qué significan las
líneas? ¿Se parece el lado derecho
al izquierdo? Para recoger sus
saberes previos.
3
GENERACIÓN DEL
CONFLICTO
COGNITIVO
La profesora muestra varios
pantalones y les pregunta ¿Se
parece el lado derecho con el
izquierdo?
2
P
R
O
C
E
S
O
APLICACIÓN DE LO
APRENDIDO
(CONSTRUCCIÓN
DEL
CONOCIMIENTO)
* La profesora explica a los
estudiantes como van hacer el
desarrollo del pantalón, entrega
hoja de operación.
* Coloca en la pizarra el patrón
básico del pantalón para dama.
* La profesora hace el desarrollo
del modelo del pantalón en la
pizarra.
13
TRANSFERENCIA A
SITUACIONES
NUEVAS
Se les pide que los estudiantes
realicen el desarrollo del modelo
en el papel molde y luego
desglosen en papel mantequilla.
10
Revisión de los patrones 10
139
YANET VANESSA SULCA QUISPE
DOCENTE
LIC. SILVIA PAYVA CHÁVEZ
SUB DIRECCIÓN
S
A
L
I
D
A
EVALUACIÓN
colocando el margen de costura en
los cortes del pantalón con
precisión.
Hoja de
información
Hoja de
operación
REFLEXIÓN SOBRE
EL APRENDIZAJE
(METACOGNICIÓN)
Se les pregunta a los estudiantes
¿Qué aprendieron hoy? ¿Es
importante o no? ¿Por qué?
5
TAREA A TRABAJAR EN CASA: Se les pide a los estudiantes que hagan el
desarrollo de un modelo de pantalón dama con corte asimétrico.
MATERIALES RECURSOS A UTILIZAR: Lapiceros, regla, plumones, colores,
papel mantequilla
V. BIBLIOGRAFÍA:
Gilewska, T. (2012). Diseño de moda. Patronaje las bases. Madrid España: Editorial El
Drac S. L.
Alfaro, M. y Valenzuela, M. (2010). Sistema industrial en tejido plano. Técnica M@S.
Lima Perú. Imprenta Gutiérrez
140
5.1.4. Ficha de revisión diaria
FICHA DE REVISIÓN DIARIA
COMPETENCIA
EJECUCIÓN DE PROCESOS
Indicadores
Estudiantes
Organiza
su mesa de
trabajo de
acuerdo a
las normas
de
seguridad
Desarrolla el
pantalón con
corte simétrico
con precisión
Desglosa las
piezas del
pantalón con
precisión
141
5.1.4. Hoja de información
I. E. N° 6065 “PERÚ - INGLATERRA”
UGEL 01 V.E.S.- LIMA SUR
ESPECIALIDAD : CONFECCIONES TEXTILES
PROFESORA : YANET VANESSA SULCA QUISPE
GRADO : QUINTO
HOJA DE INFORMACIÓN N° 01
I. TEMA: Desarrollo del pantalón con corte simétrico
II. INDICADOR:
Diferenciar pantalón simétrico del asimétrico
III. INFORMACIÓN:
Desarrollo: Efecto de operaciones de cálculo indicadas en una expresión. Evolución,
cambio relacionado con una situación, individuo u objeto determinado.
El pantalón: es una prenda de vestir que ciñe en la cintura y baja cubriendo
separadamente cada pierna de forma total o parcial.
Simétrico: es cuando el lado derecho es igual al izquierdo. En los seres humanos,
animales y algunas figuras geométricas hay simetría. Nuestro cuerpo, el lado derecho
es igual al lado izquierdo. Tenemos dos brazos, uno derecho y otro izquierdo, dos
piernas, una derecha y otra izquierda y así sucesivamente.
Asimétrico: Que carece de simetría en un determinado espacio o que presenta
determinada cosa.
142
5.1.5. Hoja de operación
I. E. N° 6065 “PERÚ - INGLATERRA”
UGEL 01 V.E.S.- LIMA SUR
ESPECIALIDAD : CONFECCIONES TEXTILES
PROFESORA : YANET VANESSA SULCA QUISPE
GRADO : QUINTO
HOJA DE OPERACIÓN N° 01
I.-TEMA: Desarrollo de modelo del pantalón con corte simétrico
II.-OBJETIVOS:
- Conocer el desarrollo del modelo del pantalón
III.- PROCEDIMIENTO:
Del punto15 bajar 10 cm punto
A.
Del 33 bajar 20 cm punto B, unir
A – B en línea recta
Del punto10 bajar 10 cm punto
A.
Del 32 bajar 20 cm punto B, unir
A – B en línea recta
Bolsillo: del punto 26 bajar 7 cm
Y.
Del punto 26 a la derecha 12 cm
Z, unir con una curva a Y.
Del punto Y hacia abajo 4 cm V.
Del punto Z a la derecha 4 cm X,
unir con una curva a V.
Del 27 bajar 5 cm U. De V bajar
13 cm T unir T – U.
En las líneas de corte aumentar 1
cm margen de costura.
143
RESUMEN
La presente monografía “Colección de pantalones para dama con cortes
simétricas asimétricas patronaje, interpretación, desarrollo de modelos. Escalado”. Consta
de cinco capítulos en los cuales contiene conceptos básicos de términos que se relacionen con
el tema, los instrumentos que vamos a utilizar para el momento del patronaje y desarrollo de
modelo, en el siguiente capítulo encontraremos do técnicas de patronaje del pantalón, en el
capítulo siguiente está el desarrollo nuestra colección, desde la inspiración, collage, paleta de
colores, tejidos, diseños, desarrollo de modelo e interpretación, proceso de confección y para
finalizar algunas fichas para el proceso productivo industrial.
144
CONCLUSIONES
En la actualidad existe una gran variedad de diseñadores para todos los gustos, y
cada vez nos presentan mediante sus colecciones, sus diseños basados en inspiraciones de
lugares, culturas, tradiciones, historias, etc. La finalidad de este proyecto es acercar al lector
un material que les brinde conocimientos con respecto al proceso de realizar una colección de
prendas en esta ocasión de pantalones ya que es parte importante de la indumentaria de la
mujer actual y que lo puede utilizar en su rutina diaria o en un centro de labores, dicha prenda
abarca una gran demanda en el mercado. Los diseños propuestos en mi proyecto de
investigación están dirigidos a damas entre 25 y 35 años.
Es importante tener en cuenta que los diseños que elaboramos tienen un proceso
desde la inspiración hasta la confección de 6 diseños con un estilo casual en colores y material
textil de bastante aceptación por el consumidor femenino
145
RECOMENDACIONES
De la presente monografía quiero compartir algunas recomendaciones a los futuros
estudiantes que se interesen en un proyecto.
Al realizar un tema de investigación con relación a colección de prendas empezar por
la inspiración que es la base y en el proceso se ira modificando pero tener en claro el
concepto de nuestra colección.
Tener en cuenta el uso de una bitácora en la cual se registrara las evidencias y datos
que sean de importancia.
Al elaborar una colección de prendas en la confección se tiene que coser un prototipo
para saber si los patrones coinciden con el cuadro de medidas que se propone.
Seguir el proceso de la elaboración de una colección desde su inicio y si es posible en
una casa de modas como referente para saber la dinámica, los pasos, indicaciones y el tiempo
que conlleva hacer posible esta presentación en un desfile de modas.
146
REFERENCIAS
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Perú: Imprenta Gutiérrez
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149
APÉNDICE
150