Michael Freeman es un fotógrafo y escritor de renombre internacional
especializado en viajes, arquitectura y arte asiático, especialmen-
te conocido por su dominio de los efectos especiales. Ha colaborado
como fotógrafo para Smithsonian magazine durante muchos años,
así como para otras publicaciones internacionales, como Time-Life
Books, Reader’s Digest, Condé Nast Traveler y Geo. Además, es un co-
laborador habitual de Photo District News. Ha escrito más de veinte
libros sobre fotografía –con más de un millón de copias vendidas–,
entre ellos la imprescindible Guía completa de fotografía digital.
■ Domine las técnicas necesarias para hacer excelentes fotografías en condiciones difíciles.
■ Lecciones sencillas sobre cómo crear fotografías nocturnas perfectas en el laboratorio digital.
■ Explicación de las técnicas digitales más actualizadas, como la imagen de gama dinámica amplia (HDR).
■ Funcionamiento de la cámara digital, así como de las herramientas y técnicas que le ayudarán a captar escenas con poca luz, como valores ISO altos y exposiciones largas.
■ Escrito por el autor de libros tan populares como Guía completa de fotografía digital, El ojo del fotógrafo y La exposición perfecta.
« El inicio y el fi nal del día, los interiores y toda la gama de actividades nocturnas ofrecen una fuente rica y amplia de sujetos para fotografi ar, ahora más accesible que nunca. Y es la fotografía digital, con sus avances continuos, la que lo ha hecho posible».
Este libro le introduce en las cámaras, el equipo y el software necesa-
rios para crear estas espectaculares imágenes, antes de enseñarle a
tomarlas. En el interior encontrará consejos sobre todos los aspectos,
desde la evaluación del ajuste ISO hasta cómo conseguir una ilumi-
nación adicional, entre otros. No sólo verá un sinfín de fotos espectaculares –amaneceres y puestas de sol, cente-
lleantes vistas de ciudad y paisajes a la luz de la luna–, sino que también aprenderá cómo se tomaron, y a tomar
usted mismo ese tipo de imágenes.
fotografía digitalnocturna y con poca luz
GUÍA COMPLETA DE
Michael Freeman
foto
graf
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oct
urna
y
con
poca
luz
GU
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CO
MP
LETA
DE
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en fotografía digitaliluminaciónluz eGUÍA
COMPLETA DE
Michael Freeman
9 788480 769716
ISBN 978-84-8076-971-6
fotografía digitalnocturna y con poca luz
GUÍA COMPLETA DE
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LA LUZ Y EL SENSOR 10
LÍMITES Y EFECTOS SECUNDARIOS 16
FUENTES DE LUZ 18
CONTRASTE 20
RECUPERACIÓN DE ZONAS CLARAS 22
RECUPERACIÓN DE LAS SOMBRAS 26
REALISMO EN LAS SOMBRAS 30
TEMPERATURA DE COLOR 32
EQUILIBRIO DEL BLANCO Y COLOR 34
AJUSTES PARA FOTOGRAFÍA CON POCA LUZ 36
LUZ NATURAL 38
LUZ ARTIFICIAL 48
MEZCLAS DE TEMPERATURA 58
CAMBIO SELECTIVO DEL COLOR 60
PERFILES DE COLOR 64
INTRODUCCIÓN 6
CAPÍTULO 1 FOTOGRAFÍA CON POCA LUZ 8
CONTENIDO
A PULSO O CON SOPORTE 68
TÉCNICAS PARA LA FIRMEZA 72
CAPÍTULO 2
A PULSO 66
Título original:The Complete Guide to Night & Low Light Digital Photography
Traducción:Montserrat Morcate CaseraFotógrafa profesionalProfesora de fotografíaFacultad de Bellas ArtesUniversidad de Barcelona
Francisco Rosés MartínezFotógrafo profesional
Coordinación de la edición en lengua española:Cristina Rodríguez Fischer
Primera edición en lengua española 2011
© 2011 Naturart, S.A. Editado por BLUMEAv. Mare de Déu de Lorda, 2008034 BarcelonaTel. 93 205 40 00 Fax 93 205 14 41e-mail: [email protected]© 2008 The Ilex Press Limited, East Sussex (Inglaterra)
I.S.B.N.: 978-84-8076-971-6
Impreso en China
Todos los derechos reservados. Queda prohibida la reproducción total o parcial de esta obra, sea por medios mecánicos o electrónicos, sin la debida autorización por escrito del editor.
WWW.BLUME.NET
Este libro se ha impreso sobre papel manufacturado con materia prima procedente de bosques de gestión responsable. En la producción de nuestros libros procuramos, con el máximo empeño, cumplir con los requisitos medioambientales que promueven la conservación y el uso responsable de los bosques, en especial de los bosques primarios. Asimismo, en nuestra preocupación por el planeta, intentamos emplear al máximo materiales reciclados, y solicitamos a nuestros proveedores que usen materiales de manufactura cuya fabricación esté libre de cloro elemental (ECF) o de metales pesados, entre otros.
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C010953
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EQUIPO DE SOPORTE 78
TECNOLOGÍA DE ESTABILIZACIÓN 82
OBJETIVOS RÁPIDOS 86
ENFOQUE A LA MÁXIMA ABERTURA 90
DEFINICIÓN DE NITIDEZ 92
EDICIÓN TÉCNICA 94
TIPOS DE BORROSIDAD 96
BORROSIDAD POR DESENFOQUE 104
EXTENSIÓN DEL ENFOQUE 110
BORROSIDAD POR MOVIMIENTO 112
TIPOS COMBINADOS DE BORROSIDAD 116
GRAN BORROSIDAD 118
ENCUADRE Y FUSIÓN DE CAPAS 120
BARRIDO Y NITIDEZ 124
BORROSIDAD EFECTIVA 126
AJUSTE RAW PARA POCA LUZ 128
PROCESADO RAW DOBLE 132
HDRI A PULSO 136
PSEUDO-HDR 138
TIPOS DE RUIDO 142
SOFTWARE PARA EL RUIDO 146
AÑADIR FLASH 156
GLOSARIO 214
ÍNDICE 218
BIBLIOGRAFÍA Y DIRECCIONES DE INTERÉS 224
CAPÍTULO 3 SOPORTES 158
TRÍPODES 160
MANEJO DEL TRÍPODE Y TÉCNICAS 164
CABEZALES 166
ABRAZADERAS Y ALTERNATIVAS 170
BORROSIDAD CON TRÍPODE 172
RUIDO Y EXPOSICIONES LARGAS 174
IMAGEN PARA TRATAR EL RUIDO 178
CONTRASTE CON VARIAS EXPOSICIONES 180
EXPOSICIONES EN PHOTOSHOP 184
COMBINACIÓN DE EXPOSICIONES 186
COMBINACIÓN ISO ALTO-BAJO 188
COMBINACIÓN DE IMÁGENES 190
IMAGEN HDR 194
GENERACIÓN HDR 196
MAPEO TONAL 200
PHOTOMATIX 204
PHOTOSHOP 206
FDR TOOLS 208
EASY HDR 210
GHOSTING 212
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LA LUZ Y EL SENSOR 10
LÍMITES Y EFECTOS SECUNDARIOS 16
FUENTES DE LUZ 18
CONTRASTE 20
RECUPERACIÓN DE ZONAS CLARAS 22
RECUPERACIÓN DE LAS SOMBRAS 26
REALISMO EN LAS SOMBRAS 30
TEMPERATURA DE COLOR 32
EQUILIBRIO DEL BLANCO Y COLOR 34
AJUSTES PARA FOTOGRAFÍA CON POCA LUZ 36
LUZ NATURAL 38
LUZ ARTIFICIAL 48
MEZCLAS DE TEMPERATURA 58
CAMBIO SELECTIVO DEL COLOR 60
PERFILES DE COLOR 64
INTRODUCCIÓN 6
CAPÍTULO 1 FOTOGRAFÍA CON POCA LUZ 8
CONTENIDO
A PULSO O CON SOPORTE 68
TÉCNICAS PARA LA FIRMEZA 72
CAPÍTULO 2
A PULSO 66
Título original:The Complete Guide to Night & Low Light Digital Photography
Traducción:Montserrat Morcate CaseraFotógrafa profesionalProfesora de fotografíaFacultad de Bellas ArtesUniversidad de Barcelona
Francisco Rosés MartínezFotógrafo profesional
Coordinación de la edición en lengua española:Cristina Rodríguez Fischer
Primera edición en lengua española 2011
© 2011 Naturart, S.A. Editado por BLUMEAv. Mare de Déu de Lorda, 2008034 BarcelonaTel. 93 205 40 00 Fax 93 205 14 41e-mail: [email protected]© 2008 The Ilex Press Limited, East Sussex (Inglaterra)
I.S.B.N.: 978-84-8076-971-6
Impreso en China
Todos los derechos reservados. Queda prohibida la reproducción total o parcial de esta obra, sea por medios mecánicos o electrónicos, sin la debida autorización por escrito del editor.
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Este libro se ha impreso sobre papel manufacturado con materia prima procedente de bosques de gestión responsable. En la producción de nuestros libros procuramos, con el máximo empeño, cumplir con los requisitos medioambientales que promueven la conservación y el uso responsable de los bosques, en especial de los bosques primarios. Asimismo, en nuestra preocupación por el planeta, intentamos emplear al máximo materiales reciclados, y solicitamos a nuestros proveedores que usen materiales de manufactura cuya fabricación esté libre de cloro elemental (ECF) o de metales pesados, entre otros.
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EQUIPO DE SOPORTE 78
TECNOLOGÍA DE ESTABILIZACIÓN 82
OBJETIVOS RÁPIDOS 86
ENFOQUE A LA MÁXIMA ABERTURA 90
DEFINICIÓN DE NITIDEZ 92
EDICIÓN TÉCNICA 94
TIPOS DE BORROSIDAD 96
BORROSIDAD POR DESENFOQUE 104
EXTENSIÓN DEL ENFOQUE 110
BORROSIDAD POR MOVIMIENTO 112
TIPOS COMBINADOS DE BORROSIDAD 116
GRAN BORROSIDAD 118
ENCUADRE Y FUSIÓN DE CAPAS 120
BARRIDO Y NITIDEZ 124
BORROSIDAD EFECTIVA 126
AJUSTE RAW PARA POCA LUZ 128
PROCESADO RAW DOBLE 132
HDRI A PULSO 136
PSEUDO-HDR 138
TIPOS DE RUIDO 142
SOFTWARE PARA EL RUIDO 146
AÑADIR FLASH 156
GLOSARIO 214
ÍNDICE 218
BIBLIOGRAFÍA Y DIRECCIONES DE INTERÉS 224
CAPÍTULO 3 SOPORTES 158
TRÍPODES 160
MANEJO DEL TRÍPODE Y TÉCNICAS 164
CABEZALES 166
ABRAZADERAS Y ALTERNATIVAS 170
BORROSIDAD CON TRÍPODE 172
RUIDO Y EXPOSICIONES LARGAS 174
IMAGEN PARA TRATAR EL RUIDO 178
CONTRASTE CON VARIAS EXPOSICIONES 180
EXPOSICIONES EN PHOTOSHOP 184
COMBINACIÓN DE EXPOSICIONES 186
COMBINACIÓN ISO ALTO-BAJO 188
COMBINACIÓN DE IMÁGENES 190
IMAGEN HDR 194
GENERACIÓN HDR 196
MAPEO TONAL 200
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PERFILES DE COLOR
Como ya hemos visto, aunque muchos interiores
están iluminados por varios tipos de fuentes de
luz con una calidad y temperatura de color incier-
tas, en la etapa de posproducción se pueden hacer
correcciones. En la mayoría de los trabajos fotográficos lo
que cuenta es la apariencia general de la imagen –si se ve
bien, está bien–, pero cuando es importante conseguir una
fidelidad absoluta (ropa, moda, logotipos, etc.), es necesario
contar con un estándar obje-
tivo. Aquí es donde entran
en juego las cartas de color,
y la mejor es la Gretag Ma-
cbeth ColorChecker.
El procedimiento consiste
en fotografiar esta carta bajo
las mismas condiciones de luz
que la escena. Luego es posible crear un perfil para esta combi-
nación de cámara y luz de modo que pueda aplicarse a las foto-
grafías que se toman en ese mismo momento. Ésta, al menos, es
la teoría, aunque todavía habrá discrepancias si el espacio inte-
rior está iluminado de distintas formas en diferentes partes.
También es importante recordar que los resultados son buenos
sólo para ese momento y esa cámara en concreto.
En la práctica, coloque la carta perpendicular a la cámara
y llene el encuadre. La iluminación debería ser uniforme.
Restaure todos los ajustes de tono a los valores por defecto y
seleccione un equilibrio de color estándar adecuado para la
escena. Exponga para una interpretación promedio y recuer-
de que la muestra negra es gris oscuro, muy lejos del negro
absoluto. Evite el recorte de las zonas claras. La exposición
ideal debería estar unos 10 niveles por debajo del valor máxi-
mo para la muestra blanca (sobre 245) y unos 50 niveles por
encima del negro (sobre 50).
El paso siguiente consiste en crear el perfil. El software
que se utiliza aquí es inCamera, de Pictographics, un plugin
de Photoshop. Asegúrese de desactivar todos los ajustes de
color de Photoshop (no en las preferencias, como podría es-
perar, sino en una opción denominada «Preguntar al abrir»,
que se encuentra en el cuadro de diálogo Edición > Ajustes
de color). Cuando abra la imagen con la carta de color, si
aparece el aviso «Diferencia de perfil incrustado», seleccione
«Eliminar el perfil incrustado». Si aparece el aviso «Faltan
perfiles», seleccione «No gestionar color». Ajuste la lumino-
sidad de la imagen con Niveles o Curvas para conseguir los
siguientes valores para el blanco (RGB 243 o, si hay una do-
minante de color intensa, Luminosidad 96 en el modo de
color Lab), y para el negro RGB 52 o Luminosidad 20. Abra
el software de perfilado, alinee la cuadrícula para compensar
cualquier distorsión de la perspectiva, seleccione la carta que
utilizó (ColorChecker no es la única carta de color en el mer-
cado, aunque sí es la más conocida) y finalmente identifique
y guarde el perfil. Cuando abra la imagen que fotografió al
mismo tiempo que la carta, podrá acceder a este nuevo perfil
a través del menú Edición > Asignar perfil. Por último, selec-
cione «Convertir perfil» para convertirlo al espacio de traba-
jo habitual (el más utilizado es Adobe RGB, 1998).
DISEÑO DE UNA CARTA DE COLOR
La razón de la aceptación universal de la carta de color
GretagMacbeth ColorChecker, y de su elevado precio,
es que las muestras de color están diseñadas según estándares
muy rigurosos y testadas en fábrica. La carta básica de
24 muestras tiene una precisión muy elevada. Incluye
parámetros de cromaticidad y luminosidad, así como
de tono, valor y croma del sistema Munsell. Los valores
RGB son menos precisos y menos útiles. El software
de generación de perfiles compara estos valores estándar
con los que registra la cámara. A partir de la diferencia
se calcula una corrección de espectro cruzado, que
luego se aplica a todas las imágenes tomadas bajo
las mismas condiciones de luz.
Una forma de conseguir una precisión
cromática excelente es fotografiar una
carta de color bajo la misma luz que
la escena y luego utilizar ese archivo
para crear un perfil de cámara.
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PERFILES DE C
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AntesAquí se utiliza una carta de color más avanzada, ColorChecker Digital. La luz en esta sala de banquetes es fluorescente, no muy agradable a la vista.
AntesUna fotografía de la carta de color en la escena, abierta en el convertidor Raw de Photoshop. La exposición se ajusta un poco para que las muestras blanca y negra queden dentro de la gama (valores ideales de 243 para el blanco y de 52 para el negro). No se hace ningún otro ajuste para el color.
Herramienta de perfilado 1La imagen se abre desde el plugin inCamera de PictoColor. Se selecciona el tipo de objetivo y se identifica el perfil (en este caso, el nombre del archivo).
Herramienta de perfilado 2Se ajusta la cuadrícula para encajarla arrastrando los puntos de las esquinas.
TestPara comprobar la precisión del resultado, la imagen de la carta se abre y se guarda en Photoshop con los mismos ajustes. Luego, el perfil se asigna a la imagen. El resultado es perfecto en toda la gama cromática.
ResultadoLa imagen final con el nuevo perfil de color.
El perfil se guarda
Guardar perfil ICC
18625.31.icc
Perfiles
CalibradoresCMMsPerfilesScripts
Guardar como:
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Michael Freema...
iDisk
Red
Escritorio
michaelfreeman
Programas
Imágenes
Vídeo
Documentos
Nueva carpeta
18623.0...0_F11.icc18623.0...0_F11.icc 18625.31.iccBlanco y negro.iccTono azul.iccCanon ...n 9900F NCanon ...n 9900F PCanon ...n 9900F RPantallasTono gris.iccLuminos...rugas.iccLuminos...rugas.iccNikon
Tipo de carta: ColorChecker®DC
Archivo referencia de fecha...
ColorChecker DC.txt
Mostrar muestras
Ignorar satinado
Más brillante
Usar ventana más grande
Nombre de perfil para pantalla:
18625archivos
Camera Raw 4.0 - Nikon D2X
Preview
de blancos:Equilibrio
Temperatura
Matiz
Exposición
Recuperación
Luz de relleno
Negros
Brillo
Contraste
Intesidad
Saturación
Convertir a escala de grises
Como se ha tomado
R: 251G: 227B: 198
f/11 1.30 sISO 100 24-120@75mm
Básico
Auto Por defecto
DoneCancelOpen ImageSave Image... Adobe RGB (1998): 16 bit: 4288 by 2848 (12.2MP): 300 dpi
18625.31.NEF23.7%
3300
+18
+0.25
0
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Asignar perfil:No gestionar color en este documentoEspacio de trabajo RGB: Adobe RGB (1998)
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PERFILES DE COLOR
Como ya hemos visto, aunque muchos interiores
están iluminados por varios tipos de fuentes de
luz con una calidad y temperatura de color incier-
tas, en la etapa de posproducción se pueden hacer
correcciones. En la mayoría de los trabajos fotográficos lo
que cuenta es la apariencia general de la imagen –si se ve
bien, está bien–, pero cuando es importante conseguir una
fidelidad absoluta (ropa, moda, logotipos, etc.), es necesario
contar con un estándar obje-
tivo. Aquí es donde entran
en juego las cartas de color,
y la mejor es la Gretag Ma-
cbeth ColorChecker.
El procedimiento consiste
en fotografiar esta carta bajo
las mismas condiciones de luz
que la escena. Luego es posible crear un perfil para esta combi-
nación de cámara y luz de modo que pueda aplicarse a las foto-
grafías que se toman en ese mismo momento. Ésta, al menos, es
la teoría, aunque todavía habrá discrepancias si el espacio inte-
rior está iluminado de distintas formas en diferentes partes.
También es importante recordar que los resultados son buenos
sólo para ese momento y esa cámara en concreto.
En la práctica, coloque la carta perpendicular a la cámara
y llene el encuadre. La iluminación debería ser uniforme.
Restaure todos los ajustes de tono a los valores por defecto y
seleccione un equilibrio de color estándar adecuado para la
escena. Exponga para una interpretación promedio y recuer-
de que la muestra negra es gris oscuro, muy lejos del negro
absoluto. Evite el recorte de las zonas claras. La exposición
ideal debería estar unos 10 niveles por debajo del valor máxi-
mo para la muestra blanca (sobre 245) y unos 50 niveles por
encima del negro (sobre 50).
El paso siguiente consiste en crear el perfil. El software
que se utiliza aquí es inCamera, de Pictographics, un plugin
de Photoshop. Asegúrese de desactivar todos los ajustes de
color de Photoshop (no en las preferencias, como podría es-
perar, sino en una opción denominada «Preguntar al abrir»,
que se encuentra en el cuadro de diálogo Edición > Ajustes
de color). Cuando abra la imagen con la carta de color, si
aparece el aviso «Diferencia de perfil incrustado», seleccione
«Eliminar el perfil incrustado». Si aparece el aviso «Faltan
perfiles», seleccione «No gestionar color». Ajuste la lumino-
sidad de la imagen con Niveles o Curvas para conseguir los
siguientes valores para el blanco (RGB 243 o, si hay una do-
minante de color intensa, Luminosidad 96 en el modo de
color Lab), y para el negro RGB 52 o Luminosidad 20. Abra
el software de perfilado, alinee la cuadrícula para compensar
cualquier distorsión de la perspectiva, seleccione la carta que
utilizó (ColorChecker no es la única carta de color en el mer-
cado, aunque sí es la más conocida) y finalmente identifique
y guarde el perfil. Cuando abra la imagen que fotografió al
mismo tiempo que la carta, podrá acceder a este nuevo perfil
a través del menú Edición > Asignar perfil. Por último, selec-
cione «Convertir perfil» para convertirlo al espacio de traba-
jo habitual (el más utilizado es Adobe RGB, 1998).
DISEÑO DE UNA CARTA DE COLOR
La razón de la aceptación universal de la carta de color
GretagMacbeth ColorChecker, y de su elevado precio,
es que las muestras de color están diseñadas según estándares
muy rigurosos y testadas en fábrica. La carta básica de
24 muestras tiene una precisión muy elevada. Incluye
parámetros de cromaticidad y luminosidad, así como
de tono, valor y croma del sistema Munsell. Los valores
RGB son menos precisos y menos útiles. El software
de generación de perfiles compara estos valores estándar
con los que registra la cámara. A partir de la diferencia
se calcula una corrección de espectro cruzado, que
luego se aplica a todas las imágenes tomadas bajo
las mismas condiciones de luz.
Una forma de conseguir una precisión
cromática excelente es fotografiar una
carta de color bajo la misma luz que
la escena y luego utilizar ese archivo
para crear un perfil de cámara.
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AntesAquí se utiliza una carta de color más avanzada, ColorChecker Digital. La luz en esta sala de banquetes es fluorescente, no muy agradable a la vista.
AntesUna fotografía de la carta de color en la escena, abierta en el convertidor Raw de Photoshop. La exposición se ajusta un poco para que las muestras blanca y negra queden dentro de la gama (valores ideales de 243 para el blanco y de 52 para el negro). No se hace ningún otro ajuste para el color.
Herramienta de perfilado 1La imagen se abre desde el plugin inCamera de PictoColor. Se selecciona el tipo de objetivo y se identifica el perfil (en este caso, el nombre del archivo).
Herramienta de perfilado 2Se ajusta la cuadrícula para encajarla arrastrando los puntos de las esquinas.
TestPara comprobar la precisión del resultado, la imagen de la carta se abre y se guarda en Photoshop con los mismos ajustes. Luego, el perfil se asigna a la imagen. El resultado es perfecto en toda la gama cromática.
ResultadoLa imagen final con el nuevo perfil de color.
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Luz de relleno
Negros
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OBJETIVOS RÁPIDOS
Los objetivos de focal fija eran el estándar de la foto-
grafía profesional hasta que fueron perdiendo peso
en favor de los objetivos zoom de gama focal amplia y
elevada calidad de imagen. Aun así, una de las venta-
jas de los objetivos de focal fija es su gran abertura máxima.
No es una tecnología nueva. Desde el Ermanox de 1924, con
una abertura máxima de ƒ1,8 (no excelente para los estánda-
res actuales, pero sí en aquella época) al Canon ƒ0,95 de la
década de 1960 o el Noct-Nikkor ƒ1,2 for-
man parte de la historia de la fotografía.
Una resolución muy alta es una necesidad
porque, como veremos en las siguientes pá-
ginas, las aberturas grandes producen imá-
genes con menos profundidad de campo.
El enfoque se concentra en un área redu-
cida, por lo que la definición del detalle es
crucial. El problema principal para la mayoría de las perso-
nas es el coste, pues los objetivos fijos rápidos son muy ca-
ros. También suelen ser bastante voluminosos y pesados, una
consecuencia de todo el vidrio adicional que incorporan; y mu-
chos, cosa curiosa, tienen enfoque manual en lugar de auto-
mático. La decisión de invertir en un objetivo rápido para
hacer fotografías con poca luz se basa sobre todo en lo mu-
cho que se practique. Sin embargo, la ventaja de rendimiento
es considerable. Por supuesto, a diferencia de la fotografía
con película, donde la base de todo era la cantidad de luz que
entraba por el objetivo, en formato digital es posible cambiar
el valor ISO con rapidez. No obstante, un objetivo rápido
permite retrasar el punto a partir del cual es necesario subir
la sensibilidad y empezar a perder calidad a consecuencia del
ruido.
¿Qué significa el término «rápido» en un objetivo? Por su-
puesto, cuanto más rápido, mejor, pero en el contexto de los
objetivos modernos la abertura máxima debería ser mayor de
ƒ2. Los números fraccionados en este nivel de la escala de aber-
turas marcan grandes diferencias. Así, un objetivo de ƒ1,4 cap-
ta el doble de luz que otro de ƒ2 y cuatro veces más que uno
«estándar» de ƒ2,8 El coste de una abertura máxima muy
grande es considerable en términos de precisión, tipo de vi-
drio, peso, volumen y dinero. Los aspectos ocultos son las
aberraciones y la caída de resolución en los bordes a abertu-
ras grandes. El objetivo de Nikon 58 mm Noct-Nikkor, por
ejemplo, se diseñó en concreto para evitar el coma sagital,
una aberración en la que las fuentes de luz puntuales adquie-
ren una forma alargada (o como Nikon lo describe con no
poco aire poético, como «un pájaro extendiendo las alas»).
Esta aberración, desastrosa para las luces de la calle y las es-
trellas, desaparece cuando el objetivo se ajusta a diafragmas
un poco más cerrados, pero corregirla para un uso a plena
abertura exigió diseñar un elemento frontal asférico y utili-
zar vidrio con un elevado índice de refracción, que permite
construir los elementos con una menor curvatura.
Los objetivos de longitud focal larga con aberturas gran-
des son todavía más difíciles de fabricar, y en la práctica esto
limita las opciones de aberturas máximas grandes a las focales
entre estándar y tele corto. La gama entre 35 mm y 85 mm es
la norma. Como un objetivo rápido supone una inversión
considerable, la decisión entre uno y otro es importante. Los
argumentos para un ángulo mayor son la cobertura y un me-
nor riesgo de trepidación de la cámara (porque la imagen se
mueve menos), pero una posible desventaja es que las vistas
gran angular se anticipan nítidas en todos los planos. Las
ventajas de los teleobjetivos medios son su idoneidad para
hacer retratos con poca luz y que permiten emborronar las
zonas desenfocadas y enfatizar la nitidez de la zona enfocada;
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Detalle en las lucesEstos detalles muestran las luces de la fotografía ilustrada en la página siguiente. Se tomó con un objetivo Noct-Nikkor 58 mm a plena abertura (ƒ1,2) y no se aprecia evidencia alguna de coma. El destello radial alrededor de las lámparas es pronunciado, pero resulta estético.
Aunque los objetivos zoom mejoran
sin cesar, suele ser a costa de la
abertura máxima. La fotografía con
poca luz se beneficia del uso de
objetivos fijos de gran abertura.
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Coma sagitalLa forma borrosa en los puntos de luz, evidente en detalles enfocados e incluso más en detalles desenfocados, es un efecto de distorsión que se elimina en el diseño de los objetivos rápidos modernos. En esta imagen, captada con un gran angular lento a casi la abertura máxima –ƒ5,6–, se puede apreciar muy bien este defecto. Fíjese en los «puntos» de coma hacia el centro del objetivo y cerca de los bordes (mucho más evidentes).
Detalle del edificioDetalle del edificio
por el contrario, la cobertura está limitada y la trepidación
de la cámara es más evidente. En las siguientes páginas trata-
remos los aspectos del enfoque.
La calidad de las zonas desenfocadas en la imagen, a me-
nudo identificadas con la palabra japonesa «bokeh» (ぼけ),
varía entre objetivos, y en el caso de los modelos estándar de
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OBJETIVOS RÁPIDOS
Los objetivos de focal fija eran el estándar de la foto-
grafía profesional hasta que fueron perdiendo peso
en favor de los objetivos zoom de gama focal amplia y
elevada calidad de imagen. Aun así, una de las venta-
jas de los objetivos de focal fija es su gran abertura máxima.
No es una tecnología nueva. Desde el Ermanox de 1924, con
una abertura máxima de ƒ1,8 (no excelente para los estánda-
res actuales, pero sí en aquella época) al Canon ƒ0,95 de la
década de 1960 o el Noct-Nikkor ƒ1,2 for-
man parte de la historia de la fotografía.
Una resolución muy alta es una necesidad
porque, como veremos en las siguientes pá-
ginas, las aberturas grandes producen imá-
genes con menos profundidad de campo.
El enfoque se concentra en un área redu-
cida, por lo que la definición del detalle es
crucial. El problema principal para la mayoría de las perso-
nas es el coste, pues los objetivos fijos rápidos son muy ca-
ros. También suelen ser bastante voluminosos y pesados, una
consecuencia de todo el vidrio adicional que incorporan; y mu-
chos, cosa curiosa, tienen enfoque manual en lugar de auto-
mático. La decisión de invertir en un objetivo rápido para
hacer fotografías con poca luz se basa sobre todo en lo mu-
cho que se practique. Sin embargo, la ventaja de rendimiento
es considerable. Por supuesto, a diferencia de la fotografía
con película, donde la base de todo era la cantidad de luz que
entraba por el objetivo, en formato digital es posible cambiar
el valor ISO con rapidez. No obstante, un objetivo rápido
permite retrasar el punto a partir del cual es necesario subir
la sensibilidad y empezar a perder calidad a consecuencia del
ruido.
¿Qué significa el término «rápido» en un objetivo? Por su-
puesto, cuanto más rápido, mejor, pero en el contexto de los
objetivos modernos la abertura máxima debería ser mayor de
ƒ2. Los números fraccionados en este nivel de la escala de aber-
turas marcan grandes diferencias. Así, un objetivo de ƒ1,4 cap-
ta el doble de luz que otro de ƒ2 y cuatro veces más que uno
«estándar» de ƒ2,8 El coste de una abertura máxima muy
grande es considerable en términos de precisión, tipo de vi-
drio, peso, volumen y dinero. Los aspectos ocultos son las
aberraciones y la caída de resolución en los bordes a abertu-
ras grandes. El objetivo de Nikon 58 mm Noct-Nikkor, por
ejemplo, se diseñó en concreto para evitar el coma sagital,
una aberración en la que las fuentes de luz puntuales adquie-
ren una forma alargada (o como Nikon lo describe con no
poco aire poético, como «un pájaro extendiendo las alas»).
Esta aberración, desastrosa para las luces de la calle y las es-
trellas, desaparece cuando el objetivo se ajusta a diafragmas
un poco más cerrados, pero corregirla para un uso a plena
abertura exigió diseñar un elemento frontal asférico y utili-
zar vidrio con un elevado índice de refracción, que permite
construir los elementos con una menor curvatura.
Los objetivos de longitud focal larga con aberturas gran-
des son todavía más difíciles de fabricar, y en la práctica esto
limita las opciones de aberturas máximas grandes a las focales
entre estándar y tele corto. La gama entre 35 mm y 85 mm es
la norma. Como un objetivo rápido supone una inversión
considerable, la decisión entre uno y otro es importante. Los
argumentos para un ángulo mayor son la cobertura y un me-
nor riesgo de trepidación de la cámara (porque la imagen se
mueve menos), pero una posible desventaja es que las vistas
gran angular se anticipan nítidas en todos los planos. Las
ventajas de los teleobjetivos medios son su idoneidad para
hacer retratos con poca luz y que permiten emborronar las
zonas desenfocadas y enfatizar la nitidez de la zona enfocada;
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Detalle en las lucesEstos detalles muestran las luces de la fotografía ilustrada en la página siguiente. Se tomó con un objetivo Noct-Nikkor 58 mm a plena abertura (ƒ1,2) y no se aprecia evidencia alguna de coma. El destello radial alrededor de las lámparas es pronunciado, pero resulta estético.
Aunque los objetivos zoom mejoran
sin cesar, suele ser a costa de la
abertura máxima. La fotografía con
poca luz se beneficia del uso de
objetivos fijos de gran abertura.
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Coma sagitalLa forma borrosa en los puntos de luz, evidente en detalles enfocados e incluso más en detalles desenfocados, es un efecto de distorsión que se elimina en el diseño de los objetivos rápidos modernos. En esta imagen, captada con un gran angular lento a casi la abertura máxima –ƒ5,6–, se puede apreciar muy bien este defecto. Fíjese en los «puntos» de coma hacia el centro del objetivo y cerca de los bordes (mucho más evidentes).
Detalle del edificioDetalle del edificio
por el contrario, la cobertura está limitada y la trepidación
de la cámara es más evidente. En las siguientes páginas trata-
remos los aspectos del enfoque.
La calidad de las zonas desenfocadas en la imagen, a me-
nudo identificadas con la palabra japonesa «bokeh» (ぼけ),
varía entre objetivos, y en el caso de los modelos estándar de
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Michael Freeman es un fotógrafo y escritor de renombre internacional
especializado en viajes, arquitectura y arte asiático, especialmen-
te conocido por su dominio de los efectos especiales. Ha colaborado
como fotógrafo para Smithsonian magazine durante muchos años,
así como para otras publicaciones internacionales, como Time-Life
Books, Reader’s Digest, Condé Nast Traveler y Geo. Además, es un co-
laborador habitual de Photo District News. Ha escrito más de veinte
libros sobre fotografía –con más de un millón de copias vendidas–,
entre ellos la imprescindible Guía completa de fotografía digital.
■ Domine las técnicas necesarias para hacer excelentes fotografías en condiciones difíciles.
■ Lecciones sencillas sobre cómo crear fotografías nocturnas perfectas en el laboratorio digital.
■ Explicación de las técnicas digitales más actualizadas, como la imagen de gama dinámica amplia (HDR).
■ Funcionamiento de la cámara digital, así como de las herramientas y técnicas que le ayudarán a captar escenas con poca luz, como valores ISO altos y exposiciones largas.
■ Escrito por el autor de libros tan populares como Guía completa de fotografía digital, El ojo del fotógrafo y La exposición perfecta.
« El inicio y el fi nal del día, los interiores y toda la gama de actividades nocturnas ofrecen una fuente rica y amplia de sujetos para fotografi ar, ahora más accesible que nunca. Y es la fotografía digital, con sus avances continuos, la que lo ha hecho posible».
Este libro le introduce en las cámaras, el equipo y el software necesa-
rios para crear estas espectaculares imágenes, antes de enseñarle a
tomarlas. En el interior encontrará consejos sobre todos los aspectos,
desde la evaluación del ajuste ISO hasta cómo conseguir una ilumi-
nación adicional, entre otros. No sólo verá un sinfín de fotos espectaculares –amaneceres y puestas de sol, cente-
lleantes vistas de ciudad y paisajes a la luz de la luna–, sino que también aprenderá cómo se tomaron, y a tomar
usted mismo ese tipo de imágenes.
fotografía digitalnocturna y con poca luz
GUÍA COMPLETA DE
Michael Freeman fo
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COMPLETA DE
Michael Freeman
9 788480 769716
ISBN 978-84-8076-971-6
fotografía digitalnocturna y con poca luz
GUÍA COMPLETA DE
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