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Lijiang, en Yunnan, versión 3.0: de destino "mochilero" a
capital del turismo "han"
Junio, 2015
ÀNGEL LÁZARO
Nuestro viaje puede empezar presentando una muestra de ambientes, una tarde-
noche de junio de 2015, en las peatonales calles empedradas de la "old town" de
Lijiang, en la provincia de Yunnan, al sudoeste de China, antigua capital de la etnia
"naxi", situada a 2100 metros de altitud.
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En la primera secuencia, nos encontramos dentro de un elegante establecimiento de
estilo tradicional "naxi" i "qing", donde un "speaker" animadísimo, en la penumbra y
entre luces intermitentes de colores, dirige la sesión mientras un grupo de bailarinas
vestidas de acuerdo con la tradición local se mueven en el escenario, con una
coreografía mezcla de baile tibetano y revista musical.
Simultáneamente, dos DJ's enfebrecidos no paran de mover los platos al tiempo que
el público bebe "baijiu" (alcohol blanco de arroz) y golpea sin cesar las mesas de
madera con botellas, vasos, globos y palos de "selfie" como si estuvieran celebrando la
"oktoberfest" en Múnich.
Bares musicales cerca de la Market Square
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Muy cerca, la empleada de una tienda de suvenires toca sin parar la "tambora"
DONG BA GU (东巴鼓) , siguiendo el ritmo de una pegadiza canción de la cantante
LIJIANG XIAO QIAN (丽江小倩), una cantautora local de voz dulce y melodiosa, un
punto "hippie".
Comprobamos, una callejuela detrás de otra, que la "old town" está repleta de
tiendas iguales, con jóvenes vendedoras con el mismo rostro agradable y atuendo
tradicional, dispuestas a enseñar la técnica básica de la "tambora", mientras
reproducen una y otra vez la melosa canción de Xiao Qian con sus "iphone's"
conectados al altavoz.
Establecimiento de venta y promoción de la tambora DONG BA GU, y, a la derecha, una
imagen de la popularísima cantante "pop" LIJIANG XIAO QIAN
(Vale la pena oír la tierna voz de Lijiang Xiao Qian, en la mejor tradición del "pop"
chino, en el enlace de youtobe:https://www.youtube.com/watch?v=D-3Tn4EZDRc)
En la secuencia final, ya hambrientos, entramos en uno de los populares DA PAI
DANG (大排档 , algo así como "mercadillo de comidas alineadas"), un establecimiento
en el que decenas de cocineros apretujados hombro con hombro, enfrente de sus
planchas, exhiben por montones, o en perfecto orden, una colorida y variada
muestra de cocina local, regional, china y mundial, desde el típico arroz negro de
Yunnan con piña, hasta una apetitosa muestra de saltamontes y gusanos, con precios
muy asequibles (y hasta "regateables").
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Al mismo tiempo que los cocineros vociferan sus maravillas culinarias en el humeante
local, incluso con las máscaras puestas, los hambrientos clientes nos apiñamos en las
sencillas mesas del comedor comunitario devorando todas esas maravillas.
Establecimientos comunitarios de comidas DA PAI DANG
Lijiang es hoy un gran espectáculo de turistas chinos que, con el aderezo de unos
cuantos "laowais" (老外, es decir, extranjeros), en un espléndido decorado tradicional
y envueltos en aire limpio y fresco (algo muy de agradecer si se procede de una de las
grandes megaurbes chinas) disparan y envían "selfies" sin parar con sus
"smartphones" mientras gestionan por miles todo tipo de descuentos de comida,
entradas y viajes con la "app" china de pago electrónico "ZhiFuBao".
Si fuera teatro musical, la función sería algo así como una versión posmoderna de
"Impressions Lijiang" (evocando el nombre del popular espectáculo de masas
popularizado en la China turística por el cineasta Zhang Yimou) o, si se prefiere la
realidad virtual, una "app" de ocio, titulada "Lijiang, versión 3.0, turismo mochilero
para las clases medias chinas"
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Calles de la ciudad antigua de Lijiang, durante el día
Paseo por la ciudad antigua
Con un punto de resaca, y ya sin el maquillaje nocturno de coloridas luces, la "old
town" de Lijiang recupera de día su aspecto natural, el mejor para contemplarla en
su esplendor de elegante "vieja dama" con vestuario de arquitectura tradicional
"ming", "qing" y "naxi", legendaria capital hace siglos (junto con Baisha, de la que
hablaremos aparte) del reino "naxi" del sur.
Este espléndido conjunto de edificios de una o dos plantas, calles estrechas y
empedradas con bonitos puentes sobre pequeños riachuelos y canales, e infinidad de
"rincones con encanto", fue magistralmente restaurada tras el terremoto de 1996,
por lo que, tres años más tarde (1999) la UNESCO la declaró, con justicia,
Patrimonio Cultural de la Humanidad.
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Calles de la ciudad antigua de Lijiang, durante el día
Lijiang es, todavía, lugar de referencia del turismo occidental, especialmente el
"mochilero", por las tradiciones del pueblo "naxi" y la cercanía de fantásticas rutas de
montañismo, senderismo, trekking y deportes de aventura, como la Garganta del
Salto del Tigre y la cercana cordillera Yulong Xue Shan (de la que también
hablaremos aparte); la ciudad de Zhongdian, también conocida, no sin polémica,
como "Shangri-La"; el lago Lugu, o los bancales de arroz de Yuanyang.
Sin embargo, el número se está imponiendo y, sin perder su identidad "naxi" (ya
celebrada en el pasado siglo por viajeros occidentales como Joseph Rock, Bruce
Chatwin y James Hilton) y la aportación occidental, Lijiang es hoy, sobre todo, un
gran espectáculo comercial de turistas chinos de todas las clases, mayoritariamente
"han", sobre todo, jóvenes, pero también, familias y (muchísimos) grupos.
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Todos ellos asisten atraídos por el ambiente único que crean el escenario clásico de
arquitectura tradicional, el entorno natural con un aire muy respirable, la relajación
de los estrictos horarios, el incesante "shopping" de "suvenires" y comidas y la
ausencia de tráfico rodado
En este sentido, China dispone de un celebrado trío de ciudades turísticas de
arquitectura tradicional, la propia Lijiang, Yangshuo (Guangxi) y Pingyao (Shanxi) .
Imágenes de nuestros viajes a Yangshuo, en Guangxi (izquierda, 2014) y Pingyao, en Shanxi
(derecha, 2010)
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Estas villas comparten ese "estilo singular" combinando tradición, naturaleza y
comercio, aunque cada uno con su propio escenario, del que tal vez la preciosa ciudad
amurallada de Pingyao (también patrimonio de la Unesco), ocasionalmente afectada
por la nube de "smog" procedente de la actividad industrial y minera de su provincia,
queda algo descolgada, en ausencia de un entorno natural de impacto comparable a
los "karst" y el río Li (Yangshuo) o la formidable mole de las Montañas del Dragón de
Jade o Yulong Xueshan (Lijiang)
Calles de la ciudad antigua de Lijiang, al atardecer
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La mejor opción para conocer Lijiang es callejear tranquilamente sin rumbo fijo, y
dejarse llevar por la intuición y el gusto personal, pero con la compañía de un mapa
turístico donde estén señalados los edificios, tiendas y lugares de interés más notables.
Calles de la ciudad antigua de Lijiang, ya de noche
Hay tener en cuenta que, en la fecha de
nuestra visita (junio 2015), las
autoridades locales cobraban una tasa
turística general de 80 CNY y, en
contrapartida, expedían un resguardo
amarillo imprescindible para acceder a
las atracciones más importantes (villa de,
Yulong Xueshan, Mansión de la Familia
Mu, Parque Heilong Tan...),
Tasa turística de 80 CNY de Lijiang, junio
2015
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Patios , jardines y pabellones en la zona pública principal del palacio de la familia Mu
Palacio de la familia Mu
Sin dejar de vagar por las calles de Lijiang sin rumbo fijo, conviene no perderse la
mansión de la todopoderosa familia Mu (木), que gobernó la región hasta el siglo XVIII.
El enorme y ordenado complejo de edificios, situado al sudoeste de la ciudad antigua,
puede encontrarse con facilidad siguiendo la línea norte-sur que marca la colina del
mirador Wanggu Lou, con su pagoda de 33 metros, uno de los mejores puntos de
referencia para moverse por Lijiang.
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La "mansión" de la familia Mu (entrada 60 CNY) es, en realidad, un extraordinario
palacio con grandes pabellones, habitaciones, pasillos, puentes y jardines, reconstruido
en profundidad tras el terremoto de 1996, por el que vale la pena perder, sin prisas,
un par de horas.
El palacio sigue la perfecta disposición inspirada en las reglas del "fengshui" y el estilo
arquitectónico de los palacios de los períodos "ming" (siglos XIV-XVII) y "qing" (siglos
XVII-XX), con aportaciones en el terreno decorativo de la cultura local "naxi" (ver el
post que les dedicamos en otro apartado de este blog)
Patios , jardines y pabellones en la zona privada posterior del palacio de la familia Mu
Los pabellones, con funciones diferentes (sala de recepciones oficiales, salones de
trabajo, zona residencial, jardines, salón de ancestros, pabellón de representaciones
teatrales y musicales, templo taoísta) va ganando en elegancia, recogimiento y vistas
sobre la ciudad conforme se va avanzando, y ascendiendo, hacia el Wanggu Lou.
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De hecho, se puede acceder al parque y a la pagoda de la colina Wangu Lu
directamente desde el palacio, pagando la correspondiente entrada.
Estanques , puentes, pabellones y jardines en el parque del Dragón Negro
Parque de Heilong Tan (Dragón Negro)
El parque de Heilong Tan, a 10 minutos caminando desde la entrada norte de la "old
town" de Lijiang, proporciona excelentes vistas y un agradable paseo alejado del
bullicio turístico del centro de la ciudad, aunque, según las horas, no te aleja
totalmente del bullicio en sí, sobre todo si ese día es visible la imponente silueta de las
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montañas Yulong Xueshan (Montaña Nevada del Dragón de Jade), que alcanzan los
5.500 metros de altura.
El día de nuestra visita, las montañas no eran visibles, y tampoco la célebre pagoda
que adorna los dos estanques, en proceso de restauración, por lo que nos
conformamos con ver su elegante puente de piedra blanca y disfrutar de un paseo
relajante y agradable (nos quedemos, por tanto, sin una de las vistas icónicas del
turismo chino, que conocíamos desde hace tiempo por ser la portada de la Guía de
China de "El Pais-Aguilar", edición 2008, uno de mis libros de referencia),.
Las vista de las montañas Yulong Xueshan desde el Parque del Dragón Negro, Lijiang, con la
que debimos conformarnos, portada de la edición de 2008 de la Guía de China de Editorial
Aguilar
Además, tuvimos la suerte de encontrarnos con Lucy, una simpatiquísima y muy
amable estudiante universitaria de inglés y trabajadora a tiempo parcial de la oficina
de turismo local, que nos fue enriqueciendo con sus comentarios.
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Lucy no es "naxi" ni "han", sino que pertenece a la etnia "dai" del sur de Yunnan,
emparentada étnica y culturalmente con los grupos "thai" del sudeste asiático
(Birmania y Tailandia, especialmente), cuya capital es la célebre ciudad de
Xishuangbanna.
Con Lucy, de etnia "dai" (sur de Yunnan), una amabilísima estudiante universitaria y guía
Nuestra nueva y joven amiga nos habló de las tradiciones de su pueblo, en particular,
sus fiestas comunitarias, la afabilidad de sus gentes (del que ella es una excelente
muestra), el colorido vestuario y el característico y vistoso estilo de sus bordados (que
sirven de inspiración también a los celebrados bordados "naxi", como os explicaré en
el artículo sobre Baisha).
Lucy echa de menos las tradiciones de su pueblo, y su clima cálido, por lo que le
gustaría volver en un futuro cercano para contribuir a su desarrollo
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Muestra de platos en los "Da Pai Dang", de Lijiang, junio 2015
Comer en un "Da Pai Dang"
Nos despedimos para celebrar, de nuevo, una de los mayores entretenimientos chinos,
casi una liturgia religiosa (como comprar y negociar, o jugar y apostar, o cantar en
la calle o en un KTV...), es decir, comer, y lo hicimos de nuevo en un DA PAI DANG
(大排档), una emocionante experiencia viajera, en el que tratas de sobrevivir entre
humos y empujones, manchas de grasa y gritos desaforados de los incombustibles
cocineros, aspirando el festival de aromas, descifrando la composición de los platos o
negociando precios.
La mayoría de los platos en el "Da Pai Pang" son de cocina local o sureña, en general
muy sabrosa y bien condimentada, incluso la picante, fácil de identificar por las
inconfundibles guindillas "sichuanesas" o el tono rojizo de la salsa.
En cualquier caso, los estómagos sensibles siempre pueden asegurarse preguntando "la
bu la, 辣不辣, es picante?), lo que no excluye la posibilidad de que haya otros
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condimentos igualmente impactantes (el jengibre o "jiang, 姜, y las diferentes especies
locales de ajo)
Insectos fritos aparte, y según el clima y el momento, el hambriento viajero puede
elegir entre arroces negros con piña, deliciosas sopas de pollo con "goji" y dátiles,
gran variedad de fideos, "jiaozi", "baozi" y pinchos de carne o calamar, "rellenos" con
arroz glutinoso y carne con setas, curiosos pescados y pequeñas aves, en completas
raciones, por precios muy razonables (la mayoría entre 15 y 25 CNY, según los casos)
y negociables.
Tiendas de "suvenires" en Lijiang, junio 2015
El "shopping" (con la correspondiente "negociación") es otra de las "religiones" chinas,
por lo que la mayor parte de los locales están ocupados por tiendas de artesanía,
joyas, fotografía, viajes, "suvenires" y (por supuesto) comidas.
La mayor parte de los establecimientos son de tamaño medio (algunos muy grandes
y otros muy pequeños), y son titularidad de familias de etnia "naxi", que no siempre
los gestionan directamente.
En cualquier caso, todos ellos están bien decorados e iluminados, y bastante limpios,
siguiendo las directrices del gobierno local.
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Son, en su mayoría, tiendas convencionales (figuras y colgantes de jade, plata...), pero,
entre ellas pueden encontrarse establecimientos de artesanía local "naxi", reconocibles
por la correspondiente placa identificativa, entre las que nos llamaron la atención las
tiendas de papel decorativo, bordados, y campanas tradicionales..
También nos dejamos seducir por las pequeñas pastelerías locales y sus deliciosos
rellenos de hojaldre, frutas y flores de diferentes colores, sabores y gustos.
Habitaciones del Hotel Zen Garden, en Lijiang, en una mansión de estilo tradicional, donde
estuvimos alojados, junio 2015
Alojarse en una mansión tradicional
Tras el ajetreo, el cuerpo agradece un descanso en un lugar cercano y, en este caso, y
en contra de nuestro criterio habitual (buscar sencillos hoteles de precio medio donde
apenas vamos para descansar y lavarnos), optamos por un pequeño establecimiento
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de estilo tradicional dentro de la propia ciudad antigua, tan agradable y encantador
que convirtió nuestra estancia en una experiencia completa.
Nuestro hotel tradicional con patios y farolillos rojos, en Pingyao, Shanxi, septiembre 2010
Este tipo de establecimiento ya nos había atraído y complacido hace cinco años, en
Pingyao (Shanxi), donde residimos durante varios días en una gran casa tradicional
de estilo "qing", llena de patios y farolillos rojos, por lo que decidimos repetir en la
ciudad antigua de Lijiang, donde se pueden encontrar varios establecimientos de este
tipo (en general de tamaño medio o pequeño).
Nuestra elección recayó en el "Zen Garden Lijiang Hotel", por sus excelentes
referencias en los buscadores chinos y, sobre todo, occidentales. Se trata de una
mansión con formato tradicional "qing "y "naxi", de dos pisos, dispuestos entorno de
un pequeño pero fascinante patio interior empedrado, con arbustos y un estanque
lleno de peces de colores, rodeado de habitaciones y balcones de madera, y
techumbres de teja con la clásica forma de ala de golondrina.
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Espacios comunes y vistas desde del Hotel Zen Garden, en Lijiang, junio 2015
En la entrada, un agradable espacio de recepción y desayuno, con sillas,
estanterías y mesas ceremoniales, y puertas y paredes de madera, lleno de libros,
grabados, caligrafías y esculturas de tamaños diversos proporciona el espacio
adecuado para el trato con otros clientes, en su mayoría "laowais" y con el amable
personal del hotel.
La amabilidad del personal, siempre con una excelente predisposición (las
recepcionistas hablan un inglés más que aceptable) es probablemente una de las claves
del éxito del establecimiento, ubicado en una tranquila callejuela cerca de un parque
y un riachuelo, y situada a apenas 5 minutos de la céntrica Plaza del Mercado.
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Más vistas del Hotel Zen Garden, en Lijiang, junio 2015
Con nuestra amable recepcionista Yang Zhi Mei, de etnia "naxi", en el Hotel Zen Garden, en
Lijiang, junio 2015
Trabamos una relación muy cordial con Yang Zhi Mei, 杨志美 que siempre nos recibía
por las tardes ofreciéndonos una reconfortante taza del delicioso té "pu'er" de
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Yunnan, nos preguntaba por los detalles de la jornada y nos explicaba curiosidades de
la comunidad "naxi", a la que pertenece.
Así pudimos descubrir, por ejemplo, que la comunidad está organizada en tres clanes
principales, los Mu, 木, los He, 和, y los Yang, 杨, en el que los dos primeros serían los
más ricos del lugar, es decir, los propietarios de los principales locales y negocios. Una
espléndida joyería situada pocos metros más adelante, propiedad de un "He" parece
dar buena fe de ello