Modelos huertos ecológicos urbanos Proyecto fin de carrera
Jose María Flores Sánchez Página 1 de 208
UNIVERSIDAD DE HUELVA
Escuela técnica superior de ingeniería
MODELOS DE HUERTOS
ECOLÓGICOS URBANOS
Alumno: Jose Maria Flores Sanchez.
Profesor: César Antonio Rodríguez González.
Modelos huertos ecológicos urbanos Proyecto fin de carrera
Jose María Flores Sánchez Página 2 de 208
Índice general
Introducción………………………………………………………..3
Objeto del estudio…………………………………………………11
Bases del proyecto………………………………………………..13
Finalidad……………………………………………………………15
Condicionantes…………………………………………………….17
Técnicas de cultivo………………………………………………...22
Laboreo………………………………………………………24
Riego…………………………………………………………25
Calidad del agua……………………………………………33
Abonado……………………………………………………..34
Reproducción vegetal………………………………………49
Recolección…………………………………………………………66
Sistemas de protección……………………………………………71
Plagas y enfermedades……………………………………………73
Asociaciones y rotaciones……………………………………….103
Principales cultivos………………………………………………..111
Herramientas………………………………………………………155
Modelos…………………………………………………………….163
Normativa de la agricultura ecológica…………………………..188
Bibliografía…………………………………………………………206
Modelos huertos ecológicos urbanos Proyecto fin de carrera
Jose María Flores Sánchez Página 3 de 208
INTRODUCCIÓN
Modelos huertos ecológicos urbanos Proyecto fin de carrera
Jose María Flores Sánchez Página 4 de 208
Introducción
Este proyecto fin de carrera, nace con unas motivaciones personales, sociales y
económicas.
En primer lugar, me gustaría recalcar la motivación personal, que viene ya desde
bastante adolescente, cuando realizaba mis estudios en el Instituto, indicado por
un marcado interés por los productos ecológicos y la agricultura en general,
alimentos que fueran lo más sano posible.
Me atraía la idea de realizar una carrera relacionada con la naturaleza y la
agricultura, tras varios va y benes, me decidí por esta carrera y gran profesión,
que es la de Ingeniero Técnico Agrícola, para así poder usar los conocimientos
que adquiriría para mi verdadera pasión, que no es otra que la de producir
productos de calidad, saludables para el ser humano y que respeten los máximo
posible a la tierra.
En segundo lugar, motivación social, creo que a través del tercer modelo que
vamos a proponer y explicar a continuación, puede ser una forma de relacionarse
socialmente con nuestra comunidad, una forma de interrelacionarse con los
demás a través de la agricultura y la naturaleza.
En tercer lugar y por último, una motivación económica, ya que a través de una
gestión optima, coherente y usando los conocimientos adquiridos tanto en la
Universidad como por la propia experiencia laboral, podemos llegar a conseguir
un óptimo beneficio de la tierra y la naturaleza, sin poner en peligro su
“supervivencia”, por medio de la agricultura ecológica, con el posible beneficio
tanto a nivel económico, como bienestar personal.
A continuación, vamos a diferenciar y explicar las tres tendencias agrícolas
existentes, ya que no debemos dar por sentado que toda la población debe
conocer con rigor la “literatura agrícola”, la agricultura convencional, la agricultura
integrada y la agricultura ecológica.
Modelos huertos ecológicos urbanos Proyecto fin de carrera
Jose María Flores Sánchez Página 5 de 208
La agricultura convencional
Basan sus prácticas en maximizar la producción usando el menor espacio
posible, es decir conseguir la mayor producción por unidad de superficie (Kg/Ha).
Para ello se utiliza diversos sistemas de explotación de los recursos del suelo y de
las plantas, recurriendo a un arsenal de abonos químicos de rápida asimilación
por parte de las plantas, así como forzar su absorción de agua, cultivando sobre
todo variedades híbridas, existe incluso un sistema que prescinde del suelo, los
llamados “Cultivos hidropónicos”, los cuales surgen como una alternativa a la
Agricultura convencional, cuyo principal objetivo es eliminar o disminuir los
factores limitantes del crecimiento vegetal asociados a las características del
suelo, sustituyéndolo por otros soportes de cultivo y aplicando técnicas de
fertilización alternativas.
Dentro de los cultivos sin suelos, podemos encontrar ciertas ventajas como el
control riguroso de los aspectos relacionados con el suministro de agua y
nutrientes, especialmente cuando se trabaja en sistemas cerrados, la capacidad
de acogida de residuos y subproductos para ser utilizados como sustratos de
cultivo
No obstante la industria de los cultivos sin suelo genera una serie de
contaminantes procedentes de: a) la lixiviación de los nutrientes, especialmente
en sistemas abiertos, a solución perdida, b) el vertido de materiales de desecho,
c) la emisión de productos fitosanitarios y gases y d) el consumo extra de energía,
consecuencia de los sistemas de calefacción y mantenimiento del nivel
higroscópico adecuado, la desinfección del medio de cultivo, etc.
Volviendo a la agricultura convencional de la que partimos, debemos recalcar el
aceleramiento aplicado a los periodos productivos y los ciclos vegetativos.
También hemos de mencionar los “cultivos Transgénicos”, los cuales en los
últimos tiempos han tenido una gran relevancia tanto económica como social, que
ni decir tiene que la importancia económica que posee la mejora genética en el
campo de la agricultura moderna, como de la propia mejora vegetal hecha a pie
de campo, con solo la observación del agricultor o de un profesional.
Sin entrar en la discusión, ni defensa o apoyo a estos tipos de cultivos, podemos
definir que los alimentos transgénicos son aquellos que son producidos a partir de
un organismo modificado genéticamente mediante ingeniería genética. Dicho de
otra forma, es aquel alimento obtenido de un organismo al cual le han incorporado
genes de otro para producir las características deseadas. En la actualidad tienen
mayor presencia alimentos procedentes de plantas transgénicas como el maíz, la
cebada o la soja.
Modelos huertos ecológicos urbanos Proyecto fin de carrera
Jose María Flores Sánchez Página 6 de 208
De todos es sabidos que habrá detractores y gente que los apoye, habrá decenas
de razones a favor y en contra, pero este es una tema demasiado amplio y que no
nos compete en este proyecto.
Algunas de las consecuencias negativas del forzado de cultivos son:
Fuerte deterioro de la vida de la tierra
Las plantas ven alteradas su composición, crecen mucho más rápido, pero
se desarrollan desequilibradas y débiles
Frecuentes ataques de plagas y enfermedades, debido a su falta de
resistencia y rusticidad, lo que aumenta la aplicación de productos
fitosanitarios.
Contaminación por exceso de productos fitosanitarios y por la no gestión
adecuada de los residuos causados por estos, sin evidenciar la posibilidad
de manipulación por gente no cualificada.
Progresivo deterioro de la microbiología del suelo y la alteración de los
ciclos biológicos.
Pérdida de biodiversidad, al utilizar solo variedades industriales de grandes
rendimientos, las variedades autóctonas se van abandonando y terminan
por desaparecer, se pierde la rusticidad de estas.
Modelos huertos ecológicos urbanos Proyecto fin de carrera
Jose María Flores Sánchez Página 7 de 208
La agricultura integrada
Es una agricultura que toma como base la agricultura convencional, pero que
sigue unas directrices diferentes, ya que garantiza no superar la mitad de la
cantidad máxima permitida de residuos tóxicos presentes en los productos
obtenidos.
Una definición más técnica, de la producción integrada, sería los sistemas
agrícolas de obtención de vegetales que utilizan y aseguran a largo plazo una
agricultura sostenible, introduciendo en ella métodos biológicos y químicos de
control, y otras técnicas que compatibilicen las exigencias de la sociedad, la
protección del medio ambiente y la productividad agrícola, así como las
operaciones realizadas para la manipulación, envasado, transformación y
etiquetado de productos vegetales acogidos al sistema.
Esta es una agricultura que sigue las indicaciones de un profesional cualificado, el
cual estudia las fases del desarrollo de cada cultivo y se ciñe a aplicar las
aplicaciones de abonos que son necesarios en cada momento.
En cuanto al control de plagas y enfermedades, es donde el personal cualificado
debe poner toda su profesionalidad y llevar un control exhaustivo de los ciclos
biológicos y la época mas propicia para tratar con tratamientos fitosanitarios.
Podemos decir que esta tendencia agrícola, es más racional y respetuosa con el
entorno.
Muchos agricultores y cooperativas de producción hortofrutícola, se han visto
obligados a adherirse a la agricultura integrada para su aceptación en términos de
controles de calidad de otros países.
Modelos huertos ecológicos urbanos Proyecto fin de carrera
Jose María Flores Sánchez Página 8 de 208
La agricultura ecológica
¿Qué es la agricultura ecológica?, es una cosa que debemos definir con mucha
claridad, ya que antes de utilizar la etiqueta de producción ecológica en nuestros
productos, debemos tener claro de lo que hablamos, tener claras sus normativas
y directrices, tanto a nivel regional, nacional y europeo.
La agricultura ecológica se define como un grupo de sistemas de producción
empeñados en producir alimentos libres de contaminantes químicos de síntesis,
de alto valor nutricional y organoléptico, estos sistemas contribuyen a la
protección del medio ambiente, la reducción de los costos de producción y
permiten obtener una renta digna a los agricultores
La definición que la norma básica de agricultura ecológica, Reglamento (CEE) n°
2092/91 del Consejo de 24 de junio de 1991 sobre la producción agrícola
ecológica y su indicación en los productos agrarios y alimenticios, se refiere
exclusivamente a la no utilización de productos químicos de síntesis y el
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (2005) la define como un
compendio de técnicas agrarias que excluye normalmente el uso, en la agricultura
y ganadería, de productos químicos de síntesis como fertilizantes, plaguicidas,
antibióticos, etc., ni utilizar organismos genéticamente modificados, con el objetivo
de preservar el medio ambiente, mantener o aumentar la fertilidad del suelo y
proporcionar alimentos con todas sus propiedades naturales.
A medida que vayamos avanzando en este proyecto, iremos aplicando las normas
y directrices que son de obligado cumplimiento para seguir una correcta gestión
agrícola ecológica respecto a nuestros tres modelos de huertos ecológicos.
Podemos observar en la siguiente gráfica, la importancia que ha adquirido la
producción ecológica en Andalucía en los últimos años
Modelos huertos ecológicos urbanos Proyecto fin de carrera
Jose María Flores Sánchez Página 9 de 208
Los objetivos de la agricultura ecológica son los siguientes:
Crear y mantener la fertilidad del suelo
Frenar la degradación de su estructura
Utilizar técnicas de cultivo adecuadas
No usar productos tóxicos ni contaminantes
Controlar las plagas y enfermedades biológicamente
Producir alimentos de gran calidad nutricional
Optimizar los recursos y los potenciales locales
Modelos huertos ecológicos urbanos Proyecto fin de carrera
Jose María Flores Sánchez Página 10 de 208
Los modelos de huertos ecológicos que vamos a proponer en este proyecto están
basados en un impulso por acercar la naturaleza y la agricultura al ámbito familiar
y de comunidad.
En el primer modelo vamos a utilizar una pequeña terraza, que puede haber en un
bastante número de hogares, en el que tendremos una pequeña instalación de
riego por goteo, muy sencilla y fácilmente comprensible.
Todos los utensilios para hacer nuestras labores serán sencillos y no acarearan
casi gasto alguno de nuestra economía, así como la tierra, semillas, estiércoles y
demás productos que posteriormente explicaremos en profundidad.
El segundo modelo, en un espacio de un jardín trasero de una casa estilo
unifamiliar, espacio que realmente no todos tenemos la suerte de disfrutar, pero
en el que con una gestión optima del espacio y rendimiento podemos tener una
producción sorprendente, digno de la explotación agrícola mas optimizada y
tecnificada.
Utilizaremos herramientas manuales básicas, sistema de riego localizado, labores
agrícolas, corrección de pequeñas deficiencias de la tierra, siempre respetando la
normativa vigente en la agricultura ecológica.
En el tercer modelo, propondremos la posibilidad de un terreno de mayores
dimensiones que los anteriores, en una comunidad vecinal o en terrenos que
ceden algunos ayuntamientos con el fin de ser explotados por un grupo de
vecinos de algún barrio, ocupándose de su gestión y mantenimiento.
Modelos huertos ecológicos urbanos Proyecto fin de carrera
Jose María Flores Sánchez Página 11 de 208
OBJETO DEL ESTUDIO
Modelos huertos ecológicos urbanos Proyecto fin de carrera
Jose María Flores Sánchez Página 12 de 208
Objeto del estudio
El presente proyecto tiene por objeto proponer la implantación de tres modelos de
huertos ecológicos urbanos, los cuales se pueden adaptar a diferentes
necesidades. Para ello, acotaremos los modelos a tres posibles casos:
1. Pequeño, adaptable a terrazas, el cual tendrá unas dimensiones de
10m2(5x2m) aproximadamente.
2. Mediano, en espacio de pequeños jardines, con unas dimensión de 75 m2
(15x5m) aproximadamente.
3. Grande, con diferentes espacios para varios usos, adaptable a
comunidades vecinales o a pequeñas parcelas de uso doméstico, de unas
dimensiones de 1125 m2 (45x25m).
Modelos huertos ecológicos urbanos Proyecto fin de carrera
Jose María Flores Sánchez Página 13 de 208
BASES DEL PROYECTO
Modelos huertos ecológicos urbanos Proyecto fin de carrera
Jose María Flores Sánchez Página 14 de 208
Bases del proyecto
Situación actual:
Tenemos la versatilidad de no tener que depender de la localización concreta de
ninguna finca o ubicación que nos condicione en ningún sentido, aunque si vamos
a dirigir nuestros modelos en un clima tipo mediterráneo con veranos muy secos y
calurosos, otoños e inviernos templados y húmedos, en el que tanto las
variedades, rotaciones y demás, decisiones a tomar, la haremos conforme a unos
parámetros de clima cálido, como es el de Andalucía, aunque debemos tener en
cuenta y tener presente que es este un proyecto que intenta ser lo más adaptable
posible y que no podemos tener en cuenta todas la peculiaridades que diferencian
y que enriquecen geográficamente a toda nuestra región.
Modelos huertos ecológicos urbanos Proyecto fin de carrera
Jose María Flores Sánchez Página 15 de 208
FINALIDAD
Modelos huertos ecológicos urbanos Proyecto fin de carrera
Jose María Flores Sánchez Página 16 de 208
Finalidad:
La finalidad de este proyecto es, poder dar una opción de menor dependencia
para las familias andaluzas y españolas, de los productos provenientes de la
agricultura convencional, de sus dañinas prácticas agrarias al medio ambiente,
de la baja calidad organoléptica de su producción, y sobre todo acercar mediante
la agricultura y la naturaleza, a las familias en su ambiente comunal y social.
Modelos huertos ecológicos urbanos Proyecto fin de carrera
Jose María Flores Sánchez Página 17 de 208
CONDICIONANTES
Modelos huertos ecológicos urbanos Proyecto fin de carrera
Jose María Flores Sánchez Página 18 de 208
Condicionantes: climatología
El clima
Para el estudio del clima hemos utilizado los datos pertenecientes a la estación
meteorológica de Jerez de la Frontera – Aeropuerto (Cádiz), que se encuentra a
una Altitud (m): 27- Latitud: 36° 45' 2'' N - Longitud: 6° 3' 21'', con un periodo de
1977 – 2000 ambos inclusive, lo que supone un estudio de 30 años, se han
obtenido los siguientes datos:
Temperaturas
Temperatura media mensual: 17.7 ºC
Temperatura media de las máximas: 23,9 ºC
Temperatura media de las mínimas: 11,6 ºC
Temperatura media de las máximas absolutas: 28,7 ºC
Temperatura media de las mínimas absolutas: 8,0 ºC
Temperatura máxima absoluta: 45,1 ºC
Temperatura mínima absoluta: - 5,4 ºC
Régimen de heladas
o Periodo medio libre de heladas: 12 meses
o Periodo disponible libre de heladas: 11 meses, desde 19 enero – 19 de diciembre
o Periodo mínimo libre de heladas: 7 meses, desde 2 abril – 12 de noviembre
Pluviometría: La media anual es de 598 mm
Modelos huertos ecológicos urbanos Proyecto fin de carrera
Jose María Flores Sánchez Página 19 de 208
Periodo seco
o Meses secos: Junio, Julio, Agosto y Septiembre
o Meses subsecos: Marzo y Mayo
o Meses húmedos: Enero, Febrero, Abril, Octubre, Noviembre y Diciembre
Diagrama ombrotérmico
Modelos huertos ecológicos urbanos Proyecto fin de carrera
Jose María Flores Sánchez Página 20 de 208
Vientos
Como se puede observar en la rosa de los vientos, aquella dirección
predominante es el de componente Sur- Suroeste.
También es a destacar los vientos de influencia terrestre, los correspondientes a
los vientos del segundo cuadrante (SE), asociados a temporales de levante. Los
vientos de NO y SE están asociados a temporales de invierno, procedentes del
Norte.
En cuanto a la velocidad de estos, se deduce que la velocidad de los vientos en
muy pocos casos superan los 90 Km/h.
La media de las máximas velocidades para vientos de dirección SO es de 80.25
Km/h, y para vientos de dirección SE es de 70.4 Km/h.
En momentos muy puntuales se han registrados vientos huracanados, con
velocidades de hasta 180 Km/h
ROSA DE LOS VIENTOS
Modelos huertos ecológicos urbanos Proyecto fin de carrera
Jose María Flores Sánchez Página 21 de 208
Insolación
Jerez de la Frontera se caracteriza por ser un área muy soleada, superando las
3.200 horas de sol al año. Por estaciones destacan por su número de horas, el
verano, próximo a las 1.150 horas, le sigue la primavera con cerca de 850 horas,
después el otoño con cerca de 712 horas y en menor medida el invierno con
cerca de 540 horas de sol.
Se da como media diaria unas 8,9 horas de sol, por lo que aumenta la posibilidad
de que se de una alta evaporación. Por su posición geográfica, en latitud y por la
nubosidad, cuenta Jerez con un gran número de días soleados, asimismo con
gran número de días despejados, en mayor proporción en verano que en invierno.
Resumen
Hemos dado una clasificación climática especifica, pero no podemos someter
nuestro proyecto al rigor del microclima de una zona concreta, ni de una estación
meteorológica, como es esta de Jerez de la Frontera - Aeropuerto, debemos dar
una generalidad y una versatilidad, nos referimos a que debemos movernos
dentro del intervalo de clima mediterráneo, y la flexibilidad de este a la hora de la
elección de los cultivos y variedades.
Los demás condicionantes como el suelo y el agua no se ven reflejados
con exactitud en nuestro proyecto, ya que al ser a nivel teórico y no una
finca concreta, no vamos a entender estos como condicionantes
propiamente dichos.
Modelos huertos ecológicos urbanos Proyecto fin de carrera
Jose María Flores Sánchez Página 22 de 208
TECNICAS DE CULTIVO
Modelos huertos ecológicos urbanos Proyecto fin de carrera
Jose María Flores Sánchez Página 23 de 208
Técnicas de cultivo
Como no vamos a tener un emplazamiento concreto, es decir que la adaptación
de nuestros tres modelos a la vida real va a ser de carácter general, teniendo en
cuenta el clima antes descrito, vamos a describir a continuación técnicas de
cultivo, variedades que vamos a implantar, es decir toda la planificación de
nuestros modelos.
“Preparación de la tierra”
El deseo o sueño de todo agricultor sería poder cultivar sin tener que realizar
labores pesadas en la tierra, cavar, labrar, desherbar ni aporcar, es decir, sin
realizar acciones mecánicas destinadas a conseguir las condiciones ideales del
suelo para el desarrollo óptimo de cada cultivo.
Modelos huertos ecológicos urbanos Proyecto fin de carrera
Jose María Flores Sánchez Página 24 de 208
Laboreo
Entendemos por laboreo las acciones mecánicas destinadas a conseguir las
condiciones ideales del suelo para el desarrollo óptimo de las plantas que en él
crecen.
En la agricultura convencional resuelven el “no laboreo” por medio del empleo
masivo de herbicidas y goteo localizado, que incorpora el abono disuelto en el
agua de riego. Pero, aparte de las ventajas que acarrea como abaratar costes en
mano de obra e inicialmente aumentar rendimientos por hectárea, lo cierto es que
se trata de sistemas muy contaminantes y agresivos con el ambiente. La casi
inexistencia de materia orgánica en la tierra acelera el lavado de nutrientes y
fertilizantes, con la que se incrementa la contaminación de los acuíferos; el no
laboreo, unido a la inexistencia de hierbas, cultivadas o adventicias, aceleran los
procesos erosivos, como son la acción del viento, la lluvia torrencial, con la
consiguiente pérdida de fertilidad en el suelo.
Para saber cuándo y cómo debemos realizar el laboreo, debemos tener unas
ideas básicas y generales del estado óptimo de la tierra, es decir conocer el mejor
estado de humedad de la tierra, sazón o tempero.
Trabajar un suelo seco, es difícil, pesado, requiere un mayor gasto energético y
suele dejar la tierra desmenuzada, con agregados muy finos que provocan la
obturación de los poros y la falta de oxigenación al suelo.
Aunque trabajar con el polo opuesto, es decir, con exceso de humedad, suele ser
peor, ya que amasa y cementa la tierra que, al secarse, queda dura y
compactada.
De todas formas depende del objetivo que tengamos, de la época, por ejemplo
cuando se labra un suelo en otoño-invierno con la intención de que la acción de
las heladas meteorice y disgregue la tierra se suele hacer con suelos algo
húmedos para obtener terrones y prismas grandes.
Si se quiere dejar una capa fina de tierra superficial que permita una buena
germinación de las semillas sembradas, procuramos que la tierra este más seca
de lo normal, a fin de que se desmenuce mejor.
Modelos huertos ecológicos urbanos Proyecto fin de carrera
Jose María Flores Sánchez Página 25 de 208
Los condicionantes del laboreo, que hacen elegir la época mas propicia para su
realización son:
El cultivo
Las peculiaridades de cada tierra
Las condiciones climáticas
La acción sobre la materia orgánica
Las hierbas adventicias
La fertilización
El control de parásitos del suelo
El tiempo disponible y las herramientas
A continuación daremos unos consejos generales para un laboreo correcto
Profundizar en labores sucesivas, ya que el laboreo no debe producir
alteraciones bruscas en las condiciones del suelo.
No labrar por rutina, solo trabajar si es necesario, lo que ahorra en energía
y trabajo.
Evitar volteo y la mezcla de horizontes
Trabajar la tierra en el momento adecuado, dependiendo que cual es
nuestro objetivo.
Estimular el laboreo natural que efectúan las raíces y los organismos vivos
del suelo. Esto se consigue con abonos verdes, con aportes de materia
orgánica y con rotaciones de plantas con sistemas radiculares de distintas
profundidades.
Como hemos comentado con anterioridad, no trabajar con la tierra
demasiado húmeda o seca, buscar siempre con el riego el punto de
tempero deseado.
Evitar la compactación del suelo con maquinaria pesada o por labores
sucesivas, si no recurrir al subsolado si se llega a una excesiva
compactación.
Modelos huertos ecológicos urbanos Proyecto fin de carrera
Jose María Flores Sánchez Página 26 de 208
El riego
Las técnica de riego que vamos a utilizar en nuestros modelos es el de riego
localizado, es decir lo que se conoce comúnmente por “riego por goteo”, con el
sistema interlinea o por exudación, se consiguen con este sistema los mejores
rendimientos con el mínimo uso de agua, al permitir que cada planta tenga el
grado óptimo de humedad en todo momento, pudiendo regularse en cada periodo
de su ciclo vegetativo.
Otros tipos de técnicas, que en nuestro proyecto no vamos a utilizar, pero que
debemos explicar brevemente son el riego por inundación y por aspersión.
El riego por inundación, en surcos, bancales y acequias, ofrece el balance más
desfavorable en el consumo de agua por hectárea: aporta grandes cantidades de
agua en un día determinado, pero las plantas pueden permanecer sedientas
durante largos periodos.
El acolchado (Mulching) con materias vegetales como paja, restos de cosechas, o
con plásticos, evitará la excesiva y rápida evaporación implicara un gran ahorro
de agua.
Podemos realizar labores para ahorrar agua en el cultivo de hortalizas, como una
labor de bina o escarda en las primeras etapas de crecimiento. Esta operación se
aprovecha simultáneamente para retener la humedad del suelo y para destruir
todas las hierbas adventicias en su primera fase de desarrollo, que es cuando sus
raíces tiene menos oportunidades de adherirse de nuevo a la tierra: ello nos
permite no tener que regar en un par de semanas aproximadamente. Esta
operación es muy importante en la época de floración de algunos cultivos, como
judías y tomates, en los que un riego abundante en el momento de la primera
floración dificulta el cuajado de las flores, provocando la caída masiva de flores si
cuajar, produciendo una gran merma en el rendimiento de la cosecha.
Como vamos a regar: Dispondremos en nuestros tres modelos de un sistema de
goteo interlinea con un programador de riego ajustable, con los cuales
conseguiremos el mejor rendimiento. Las características y el diseño se darán más
adelante
Modelos huertos ecológicos urbanos Proyecto fin de carrera
Jose María Flores Sánchez Página 27 de 208
Dosificación y periodicidad: este es un tema importante y complejo, dada la
variedad de plantas que vamos a cultivar en nuestros tres modelos, las
características específicas de cada planta en cada ciclo de su desarrollo
respectos a sus necesidades hídricas, e incluso las diferentes exigencias de agua
de una variedad a otra dentro de la misma familia. Ello hace casi imposible dar
unas pautas generales de los volúmenes de agua a emplear y del espacio de
tiempo entre riegos. Además, la periodicidad o el espacio de tiempo que dejamos
pasar entre riegos, no dependen solamente de las necesidades de cada planta,
sino que están ligado a la climatología local, haciendo en nuestro caso un poco
más complicado el concretar este aspecto de nuestro proyecto.
Otro factor que entra en juego es la estructura y la textura del suelo. Un suelo
arcilloso retiene con facilidad el agua e incluso tiende al encharcamiento con el
peligro de asfixia de las raíces; mientras que un suelo arenoso o pedregoso se
drena con suma facilidad y requerirá aportes de agua con más regularidad. La
adición de la tierra de materia orgánica, facilita la retención del agua en el suelo
haciendo un efecto esponja, siendo favorable tanto para suelos arcillosos como
para los arenosos.
La densidad del cultivo también influye. Cuando las plantas crecen muy juntas, en
principio necesitan más agua por metro cuadrado de suelo, pero al haber sombra
sobre la tierra, evitan la evaporación por la acción de los rayos solares y el calor,
con lo que se reduce la periodicidad de los riegos. Un suelo desnudo evapora el
agua con gran facilidad.
Un exceso de riego no solo perjudica en cuanto que drena nutrientes del suelo,
sino que favorece la aparición de enfermedades criptogámicas (hongos) y fuerza
a las plantas a absorber más agua de la realmente necesaria para su correcto
desarrollo, lo que las hace crecer más deprisa, pero también las hace más frágiles
a las inclemencias, más vulnerables a las enfermedades y parásitos, y llegan a
perder parte de su calidad nutritiva general.
Las plantas suelen indicarnos su falta de riego con el marchitamiento general de
sus hojas, lo cual se observa en los brotes más tiernos. Las tardes son el mejor
momento para observar el marchitamiento de las plantas, porque por la mañana
puede confundirnos, ya que se han recuperado gracias a la humedad e la noche.
La mayoría de las plantas son muy sensibles al exceso de de agua en sus
primeras fases de floración, por ello controlaremos bien el riego en esos
momentos, para facilitar el cuajado en aquellas plantas cultivadas por sus frutos.
Modelos huertos ecológicos urbanos Proyecto fin de carrera
Jose María Flores Sánchez Página 28 de 208
Cuándo regar: el momento idóneo para el riego depende del sistema empleado,
de la climatología y de la estación. El agua suele tener en la mayoría de lugares
una temperatura que ronda los 14-15 ºC, por lo que podemos usarla para modular
o atemperar las temperaturas ambientales.
En verano no es conveniente regar al mediodía o con calor intenso, pues puede
producir un choque térmico desfavorable para las plantas. Será preferible hacerlo
al amanecer y sobre todo al atardecer, lo que reducirá el exceso de calor
acumulado en el suelo y por la noche se evaporará menos agua.
En invierno podemos regar a cualquier hora, aunque quizá sea preferible hacerlo
alrededor del mediodía, evitando el atardecer en las zonas muy frías, pues podría
helarse el agua que no haya sido absorbida por la tierra y causar daños a las
plantas.
Durante los períodos de vientos intensos habrá que evitar los sistemas de riego
por aspersión, pues la fuerte evaporación que se produce en esas circunstancias
enfriaría demasiado las plantas o la tierra.
En las horas de pleno sol tampoco conviene regar por aspersión o con regadera o
manguera que mojen las hojas, porque pueden producir quemaduras en ellas por
el efecto lupa de las gotas o por la drástica evaporación provocada por el calor.
Con los sistemas de riego por goteo o exudación no tenemos que preocuparnos
mucho de la hora de riego, pues la temperatura del agua suele estar pareja a la
del suelo y es raro que se produzcan choques térmicos.
Cuando algún cultivo ha padecido una deshidratación excesiva, cosa que se
observaremos por lo marchito de sus hojas, la inclinación de los tallos y la caída
de las flores y frutos, hay que intervenir con rapidez. En casos de emergencia
sobrearemos las plantas o esperaremos a la puesta del sol para regarlas con
aspersión a intervalos regulares y esperando que entre una aplicación y otra las
hojas absorban el agua.
Después las regaremos en abundancia. Este tipo de suceso debemos de evitarlo
con el continuo control y visita a la parcela, y si no se pudiera con la instalación de
un programador de riego.
Modelos huertos ecológicos urbanos Proyecto fin de carrera
Jose María Flores Sánchez Página 29 de 208
Nosotros utilizaremos como referencia, las necesidades diarias de los cultivos en
la zona de Jerez de la Frontera, en los diferentes meses del año, así como dos
tablas de pérdidas de carga en tuberías de “PE” de baja y alta densidad,
expresada en m.c.a. por cada 100m de tubería, sabiendo que a baja escala como
en la que nos situamos los diámetros serán de 1”(32mm) en tuberías principales
y de 1/2”(20mm) - 3/4”(25mm) en tuberías secundarias, que son las que se
situarán los goteros autocompensantes, situando una llave en las inserciones de
las tuberías principal – secundarias que nos permita modificar la cantidad de
agua dependiendo del cultivo en rotación, para que así no tener que cambiar el
sistema de riego cada vez que cambiemos de cultivo.
Modelos huertos ecológicos urbanos Proyecto fin de carrera
Jose María Flores Sánchez Página 30 de 208
Modelos huertos ecológicos urbanos Proyecto fin de carrera
Jose María Flores Sánchez Página 31 de 208
Modelos huertos ecológicos urbanos Proyecto fin de carrera
Jose María Flores Sánchez Página 32 de 208
Nt (mm/dia) E F Mz A My Jn Jl A2 S O N D
Maíz - - - - 5.42 3.43 8.99 9.89 7.48 - - -
Brócoli
1.56 4.79 4.58 2.26 0.63 - - - -
Repollo - - - 1.86 4.82 6.86 1.43 - - - - -
Zanahoria 0.27 1.00 3.75 1.27 - - - - - - - -
Coliflor - - 1.08 5.04 3.79 1.34 - - - - - -
Lechuga 0.59 0.56 - - - - - - - - 0.36 0.73
Cebolla - - 0.59 1.46 2.58 1.40 - - - - - -
Espinaca 0.25 - - - - - - - - 0.48 0.49 0.43
Berenjena - - 0.83 3.65 3.59 2.39 - - - - - -
Pimiento - - 0.49 2.23 4.39 2.69 - - - - - -
Tomate - - 0.96 3.36 4.11 2.24 - - - - - -
Melón - - - 0.89 3.42 3.35 1.78 - - - - -
Patata - - 0.63 1.67 4.59 2.54 - - - - - -
Guisantes - - 0.44 1.59 3.36 2.21 - - - - - -
Modelos huertos ecológicos urbanos Proyecto fin de carrera
Jose María Flores Sánchez Página 33 de 208
Nt (mm/mes) E F Mz A My Jn Jl A2 S O N D
Maíz - - - - 162.60 102.82 269.86 296.88 224.50 - - -
Brócoli
46.73 143.58 137.38 67.80 18.92 - - - -
Repollo - - - 55.89 144.79 205.65 42.93 - - - - -
Zanahoria 8.08 30.10 112.51 38.07 - - - - - - - -
Coliflor - - 32.36 151.32 113.74 40.09 - - - - - -
Lechuga 17.83 16.68 - - - - - - - - 10.70 22.03
Cebolla - - 17.72 43.85 77.41 42.08 - - - - - -
Espinaca 7.52 - - - - - - - - 14.65 14.88 13.04
Berenjena - - 25.04 109.39 107.68 71.86 - - - - - -
Pimiento - - 14.64 66.98 131.90 80.58 - - - - - -
Tomate - - 28.90 100.71 123.25 67.08 - - - - - -
Melón - - - 26.98 102.49 100.44 53.50 - - - - -
Patata - - 18.88 50.12 137.96 76.22 - - - - - -
Guisantes - - 13.09 47.71 100.77 66.30 - - - - - -
Modelos huertos ecológicos urbanos Proyecto fin de carrera
Jose María Flores Sánchez Página 34 de 208
La calidad del agua
Difícilmente podemos hablar de cultivo ecológico si el agua con la que regamos
nuestras frutas y hortalizas contiene altas dosis de contaminantes.
Las plantas ejercen hasta cierto punto una acción de filtro y algunos
contaminantes del suelo o del agua pueden penetrar en su sabia. Esas sustancias
tóxicas pueden producir desequilibrios graves en la vida del suelo y en el
desarrollo de las plantas. En ocasiones es posible observar a simple vista sus
efectos; por ejemplo, el exceso de boro en el agua de riego produce el
amarillamiento general de las hojas de los naranjos.
Sustancias que suelen abundar en muchas aguas son nitritos. En principio
podemos pensar que los nitratos en el agua de riego no son malos, pues
ayudarán al rápido desarrollo de las plantas regadas, reduciendo su aporte por
nuestra parte. Pero la experiencia muestra que este exceso de nitrógeno casi
siempre provoca alteraciones en la calidad de las plantas y propicia los ataques
parasitarios, sobre todo pulgones. La calidad general y el sabor de las cosechas
también quedan mermados, pues un exceso de nitrógeno implica un desequilibrio
entre otros elementos y un aumento de la cantidad de agua retenido por la planta,
además de una mala conservación del producto.
La fuente de mineralización natural del agua también es problemática. En las
aguas duras o calcáreas, con un PH superior a 8, se bloquea la capacidad de
absorción de nutrientes y sobrevienen serias clorosis vegetales. Cuando el
contenido en sales minerales en el agua es superior al 0,1%, tenemos un agua
salobre y hay muy pocas plantas que se desarrollen bien con un agua de estas
características: melones, remolachas, o tomates. Otras plantas son
extremadamente sensibles y requieren aguas poco mineralizadas: zanahorias,
fresas, judías, lechugas o cebollas. Este problema se reduce con el riego por
goteo, que concentra las sales en el fondo de la tierra, en los bordes hasta donde
llega el agua. La presencia de altas concentraciones de cloro cuando se riega con
el agua de suministro urbano también puede perjudicar el desarrollo normal de las
plantas cultivadas. En este caso podemos embalsar el agua en una alberca
durante el tiempo suficiente para que se evapore el cloro.
La calidad sutil o energética del agua va más allá de su composición físico-
química. El agua, además de ser un disolvente universal de los elementos con los
que entra en contacto, también puede llevar información en su estructura
molecular según el principio de “la memoria del agua”, que explicaría la
homeopatía y que puede usarse para conferir cualidades especiales al agua de
riego y, por ende, a las plantas por ella regadas.
Modelos huertos ecológicos urbanos Proyecto fin de carrera
Jose María Flores Sánchez Página 35 de 208
El abonado
En la naturaleza, allí donde no interviene la acción directa de los seres humanos,
el desarrollo, vegetal se produce de forma continuada según un efecto de
retroalimentación permanente: las hojas, las hierbas y los arbustos muertos se
descomponen sobre la superficie del suelo generando una capa de compuestos
orgánicos que van infiltrando nutrientes al suelo y que resultan ser alimento de las
plantas que allí crecen.
Las plantas, tanto la insignificante hierba como los grandes árboles, absorben del
aire muchos de los nutrientes que emplean para su desarrollo, y lo hacen merced
al proceso de fotosíntesis del laboratorio foliar que alimenta energéticamente la
radiación solar. Carbono, nitrógeno, hidrógeno y oxígeno, elementos clave del
desarrollo vegetal, están presentes en grandes proporciones en el aire ambiental.
Por ello es fácil comprender que no sean necesarios aportes exteriores para que
la vegetación se desarrolle sin demasiados problemas en bosques y selvas.
Principios de un correcto abonado:
Restituir al suelo los nutrientes y la materia orgánica que le hayan sido
arrancado. Esto es posible con la aportación de estiércol, compost o
cualquier materia orgánica disponible.
Evitar la erosión del suelo con técnicas de laboreo adecuadas y procurando
de mantener una constante cubierta vegetal, sea verde o seca (mulching).
Evitar en medida de lo posible la pérdida de nutrientes o elementos
químicos del suelo por lixiviación o lavado de la tierra por efecto de lluvias
o de riego.
La fijación del nitrógeno atmosférico y del carbono puede realizarse con los
abonos verdes que combinan leguminosas y gramíneas solos o asociados
El uso de rocas y minerales pulverizados puede complementar los abonos
orgánicos y corregir las deficiencias minerales o los problemas de acidez
que pueden existir en demasiados suelos.
No haremos uso, en la agricultura ecológica, de abonos químicos de
síntesis, es decir, abonos que han sido obtenidos industrialmente del
nitrógeno del aire o de minerales naturales que se han solubilizado
mediante tratamientos con ácidos.
Modelos huertos ecológicos urbanos Proyecto fin de carrera
Jose María Flores Sánchez Página 36 de 208
Abonos químicos: son los que suelen encontrarse en las cooperativas agrícolas o
en los centros de jardinería y de suministros agrícolas, en formas de sulfatos
amónicos, nitratos, superfosfatos o de abonos compuestos en los que se han
mezclado los macronutrientes considerados básicos: nitrógeno, fósforo y potasio
(N-P-K). A parte de la energía que requieren para su obtención, contienen
sustancias tóxicas contaminantes. Suelen interferir en el equilibrio normal de la
absorción de nutrientes por parte de las plantas.
El hecho de que en la agricultura convencional se use y abuse de los abonos
nitrogenados se debe en gran medida a que el exceso de nitrógeno obliga a las
plantas a absorber agua con gran avidez, aumentando el volumen de su masa
vegetal rápidamente, pero no ocurre lo mismo con el resto de nutrientes.
Por un lado estos abonos la estimulan a crecer de forma rápida y aparentemente
lozanas, por otro las debilitan y las hacen vulnerables a ataques de parásitos o a
las enfermedades.
Abonos y enmiendas orgánicas: en la práctica de la agricultura ecológica están
terminantemente excluidos todos los aportes de abonos químicos-sintéticos,
también llamados abonos minerales, pero en caso de carencias especificas si que
podemos recurrir a las rocas y minerales que se hayan presentes en la naturaleza
y que no hayan sufrido mayor procesado que el ser molidas hasta conseguir un
finísimo polvo.
Es extraño que en nuestros tres modelos o en general en un huerto familiar en
donde se emplea abundante compost y se recurre con frecuencia a los
acolchados vegetales y a los abonos verdes, que presenten carencias graves que
justifiquen el empleo de minerales.
Modelos huertos ecológicos urbanos Proyecto fin de carrera
Jose María Flores Sánchez Página 37 de 208
Compost
Es la base de la correcta fertilización en agricultura ecológica, es materia
orgánica en descomposición más o menos avanzada que, habitualmente, se
elabora componiendo unos montones que pueden tener formas y dimensiones
diversas. Se cataloga en tres categorías:
- Compost poco descompuesto o fresco (pocas semanas de fermentación)
- Compost descompuesto (dos y cuatro meses)
- Compost muy descompuesto o maduro, que también recibe la
denominación de mantillo, y que es el resultado de una descomposición
prolongada (uno o dos años)
Humus: es un material vivificador resultante de la descomposición de la materia
orgánica bajo la acción combinada del aire, el calor, el agua y los
microorganismos. Se obtiene a partir de abonos verdes, estiércoles, pajas, hojas,
hierba segada, restos de poda y de cosechas bien triturados, algas, plumas, etc.
Principales cualidades:
- Contiene prácticamente todos los elementos minerales que existían
en los seres orgánicos de los que proviene y se hallan en un estado
directamente asimilable por las plantas.
- Mejora la estructura del suelo
- Regula los intercambios de aire, el agua y el calor entre el suelo, el
aire y las plantas.
- Retiene el agua en los suelos ligeros
- Evita la lixiviación de minerales y nutrientes del suelo
- Es una de las claves importantes de la fertilidad de la tierra
- Regula el pH del suelo
- Constituye un medio excelente y favorable para la vida en el suelo,
es frecuente que existan un gran número de lombrices en los suelos
ricos en humus
- Permite solubilizar y, a la vez, fijar y retener los nutrientes
fertilizantes del suelo
Modelos huertos ecológicos urbanos Proyecto fin de carrera
Jose María Flores Sánchez Página 38 de 208
Compostaje en montón y en superficie
La fermentación en montón permite controlar todas las fases del proceso y
disponer de una materia orgánica con características específicas para usos
concretos: el abonado de fondo se realiza con compost fresco o poco
descompuesto; el compost descompuesto, de rápida absorción, sirve para aplicar
en la fase productiva del cultivo, y el mantillo se usa para cubrir sembrados, para
la preparación de los semilleros y para abonar parcelas donde se va a sembrar
plantas sensibles a la materia orgánica fresca.
La fermentación en superficie, o sea, esparciéndola en el mismo lugar en donde
crecen las plantas, tiene las ventajas de que cubrimos el suelo y lo protegemos de
la radiación solar, y supone mucha menos mano de obra.
En nuestros tres modelos, ya que lo realizaremos con hortalizas variadas, es
interesante y práctico el uso de compost en diferentes fases de descomposición.
La fermentación en superficie puede usarse incluso en cultivo de cereales.
Este sistema crea una cobertura en permanente descomposición que, a lo largo
de los años, crea una elevada capa de fertilidad, mullida y bien airada, que retiene
eficientemente la humedad y en la que no suelen crecer malas hierbas.
Algo muy parecido vamos a realizar en nuestros modelos, que lo dispondremos
en bancales de hortalizas, realizando una cobertura permanente con paja, hojas,
restos orgánicos, estiércol y cualquier materia orgánica.
Para realizar un montón de compost, que suavice los insumos de nuestros tres
modelos, lo pondremos en práctica en los dos modelos de mayores dimensiones,
ya que a mayor superficie será más rentable la fabricación del compost por cuenta
propia.
El montón de compost
Debe integrar un adecuado equilibrio entre los distintos materiales que lo
componen.
Existe una proporción optima para las cantidades de materia orgánica ricas en
nitrógeno y las de materia orgánica ricas en celulosa (Carbono).
Materiales con mucha humedad, así como un compost excesivamente húmedo o
que retenga agua, tenderán a pudrirse y a producir fermentaciones anaerobias
que serán negativas para las raíces de las plantas donde empleemos ese
compost.
Modelos huertos ecológicos urbanos Proyecto fin de carrera
Jose María Flores Sánchez Página 39 de 208
Un exceso de materiales secos, así como la falta de humedad en el compost,
impedirá el trabajo de las bacterias y demás microorganismos vitales en el
proceso de fermentación y descomposición del mismo.
Podemos añadir polvo de rocas como enmendante de las posibles carencias de la
tierra de nuestros tres huertos: fosfatos naturales, rocas calcáreas (dolomita),
sulfato de hierro, cenizas (ricas en potasio)
La incorporación de estiércol fresco al montón de compost le aporta el nitrógeno
necesario para activar la vida bacteriana y, sobre todo, lo enriquece con bacterias
que aceleran el arranque de la fermentación. Interesa que el estiércol este
equilibrado en cuanto a celulosa/nitrógeno.
Elaboración del montón de compost
Los dos primeros modelos, al ser relativamente de dimensiones reducidas, el
compost va a basarse principalmente en los restos orgánicos domésticos, algo de
estiércol de gallinaza y malas hierbas, podemos recurrir a un compostero.
Si no queremos usar estiércol, podemos usar una capita de compost viejo o un
inoculo bacteriano para compost, para asegurarnos una correcta fermentación.
Se aconseja, según algunos investigadores, regar con orines dada su gran
riqueza en amoniaco en la proporción de una parte de orín por tres de agua y
regar con ello el montón.
Para nuestro tercer modelo, el de mayor dimensión, dispondremos de un tractor
con pala cargadora y un remolque esparcidor.
Se van cargando en el remolque, por capas, los diferentes materiales a compostar
y luego se esparcen avanzando lentamente el remolque, la velocidad de marcha
determina la altura del montón. En caso de que el remolque sea más ancho que la
anchura deseada para el montón, podemos incorporarle unas tablas o planchas a
la salida en forma que regulamos la anchura de caída entre 70 y 120 cm.
Modelos huertos ecológicos urbanos Proyecto fin de carrera
Jose María Flores Sánchez Página 40 de 208
Cantidad y usos del compost
Las cantidades varían dependiendo de su grado de madurez y el tipo de cultivo al
que va dirigido. Normalmente oscilan entre 0.5 y 4 Kg/m2 (5 y 40 t/ha). Puede
aplicarse durante todo el año, teniendo en cuenta que actuará más rápidamente
cuanto más descompuesto esté.
En horticultura intensiva, usamos un compost bien descompuesto, para
suministrar a las plantas nutrientes rápidamente asimilables.
Sobre los pastos, en primavera o verano, especialmente en regiones donde el
clima frena la actividad de los seres vivos, como en los climas fríos de montaña o
en las regiones con fuerte sequia estival.
En el periodo de conversión de una parcela a la agricultura ecológica para
aumentar la cantidad de humus en el suelo y mejorar su actividad vital.
Para mejorar rápidamente un suelo frío, húmedo y arcilloso, disponiendo para ello
de grandes cantidades de compost bien descompuesto o maduro.
Modelos huertos ecológicos urbanos Proyecto fin de carrera
Jose María Flores Sánchez Página 41 de 208
El abono verde
Se trata de abonar la tierra con ayuda de plantas cultivadas para tal fin y que una
vez desarrollada su masa vegetal al máximo, son trituradas e incorporadas al
suelo. Lo cierto es que esta técnica nos va a servir tanto en el segundo como en
tercer modelo.
Podemos recurrir a gran variedad de plantas: leguminosas, forrajeras, gramíneas,
cricíferas o de otras familias como la facelia.
En el levante español y en suelos predominantemente arcillo-calcáreos y
pedregosos, donde el nitrógeno y la materia orgánica se consumen con rapidez,
da excelente resultados la combinación de vezas con habas forrajeras. El gran
porte de las habas forrajeras con sus altos tallos sirven de tutores a las vezas
que, de lo contrario, tienden a quedarse sobre el suelo y padecer problemas de
hongos con facilidad. Los tallos de las habas forrajeras aportan bastante celulosa,
que se convertirá en materia orgánica de descomposición lenta y, por tanto,
fertilizara a largo plazo.
Las hojas, tallos y raíces de las vezas, así como la hojas y las raíces de las habas
forrajeras, son ricas en nitrógeno, siempre escaso en los suelos calcáreos y en las
zonas cálidas y templadas, es decir que el uso de esta asociación de dos cultivos
de abono verde es ideal para aplicarlo en nuestros modelos, ya que van dirigidos
hacia estos tipos zonas, es decir en un clima mediterráneo.
El momento ideal para la siega, roturación e incorporación al suelo de la masa
vegetal del abono verde tiene un momento ideal, que es cuando aparecen los
primeros brotes florales o las primeras flores.
Esto se debe a que las plantas en general, en sus primeras fases de desarrollo
apenas extraen nutrientes del suelo, ya que obtienen estos de del aire, el agua y
el sol, gracias a la fotosíntesis, por lo que cuando sembramos abono verde
estamos proporcionando fábricas de abono que, sin mas, trabajarán para
sintetizar el nitrógeno atmosférico.
Modelos huertos ecológicos urbanos Proyecto fin de carrera
Jose María Flores Sánchez Página 42 de 208
Se recomienda segar o triturar las plantas y dejarlas marchitar sobre el suelo
durante un par de semanas, antes de incorporarlas progresivamente al suelo.
Como nuestros tres modelos van dirigidos a zonas cálidas y bien soleadas,
podíamos tener algún problema con la pérdida de nutrientes debido al exceso de
la radiación solar, y en la falta de suficiente humedad en el suelo para permitir
trabajar bien a las bacterias descomponedoras. Por ello, en tales suelos solo
habrá que dejar pasar un día desde la siega o trituración.
Virtudes del abono verde
- Incrementa la fertilidad del suelo mejorando su estructura
- Protege el suelo de la erosión y de la erosión solar
- Recupera los elementos libres y evita su lixiviación por el riego o las lluvias
- Favorece la humificación y descomposición de toda la materia orgánica
leñosa presente en el suelo
- Mejora la estructura del suelo drenándolo con sus profundas raíces o
reteniendo la humedad en suelo secos y sueltos
- Incrementa y protege la fauna útil y los microorganismos descomponedores
del suelo
- Las raíces (con sus micorrizas y bacterias) atacan la roca madre liberando
nuevos nutrientes y movilizando nutrientes de difícil asimilación por parte
de las plantas.
- La actividad bioquímica que se produce en torno a las raíces, las cuales
suponen un 40% del total de la masa vegetal, inhibe el desarrollo de
bacterias y hongos patógenos, nematodos, virus, etc.
- Con el uso de leguminosas conseguimos un notable aporte de nitrógeno,
ya que lo sintetizan del aire.
Modelos huertos ecológicos urbanos Proyecto fin de carrera
Jose María Flores Sánchez Página 43 de 208
Como en nuestros modelos vamos a utilizar rotación de cultivos, vamos a
introducir el abono verde en este.
La rotación es la práctica más habitual. Se elige el momento en que el suelo esta
desocupado y se siembra las leguminosas, forrajeras, gramíneas, o una
asociación de varías de ellas. En muchos casos esto se realiza en otoño, para
aprovechar las lluvias y por ser una época en que suele ser más normal el
disponer de parcelas desocupadas. También puede hacerse en enero para rotarlo
en la primavera y plantar luego un cultivo exigente.
Para el caso de abonos verdes, lo ideal es el riego por aspersión, se puede
realizar siembras de abono verde en rotación de cultivos en cualquier época del
año que la climatología lo permita.
El estiércol
Al hablar de la fertilidad de la tierra no hay que olvidar la importancia que tiene
las aportaciones que hacen los excrementos de los animales domésticos.
El estiércol que vamos acumulando, tras un anterior compostaje en la mayoría de
los casos, según lo fresco que lo deseemos incorporar al campo, es repartido por
toda la parcela y en los casos precisos se rotula el terreno.
Tipos de estiércol:
- Estiércol de oveja: Es uno de los más ricos y equilibrados cuando procede
de corrales de ovejas que han pastado por el monte, pues combinan la
gran diversidad de plantas silvestres existente en la sierra, considerándolo
casi medicinal para el huerto. No hay que olvidar que en nuestro huerto en
los límites sembraremos alguna variedad de plantas medicinales. Es un
estiércol fuerte, que requiere una adecuada fermentación en montón, pues
suele contener semillas de hierbas y gérmenes nocivos. Además su
elevada temperatura de fermentación puede dañar la tierra y los cultivos
cuando se aplica en fresco. Aparte del que conseguimos por medios
propios, vamos a adquirid de otras explotaciones ganaderas, aunque este
no es puro ya que van con paja y forrajes que sirven de cama para las
ovejas.
Modelos huertos ecológicos urbanos Proyecto fin de carrera
Jose María Flores Sánchez Página 44 de 208
- Estiércol de cabra: Es similar al de oveja pero aún más fuerte, algo más
rico en minerales y oligoelementos cuando las cabras pastan en zonas
agrestes o menos cuando las cabras son de huerta. Suele llevar grandes
cantidades de pelo de cabra, enriqueciéndolo en nitrógeno. En ocasiones,
cuando es fresco, también lleva grandes cantidades de pulgas, lo que lo
hace menos recomendable. Es recomendable para la cama caliente en los
semilleros mezclados con el de caballo o mulo.
- Estiércol de vaca: No es tan rico e intenso como el de oveja o cabra, pero
quizás es el ideal para los suelos húmedos y tierras frías. Para las tierras
secas y calcáreas es muy pobre en nitrógeno y se necesitan grandes
cantidades si deseamos emplearlo como enmienda orgánica. Junto a la
paja y los restos de cosechas es fundamental para confeccionar el compost
biodinámica. Dado que es un estiércol rico en agua, para su correcta
fermentación en montones, suele aconsejarse el uso de sistemas de
ventilación y aireación que eviten el exceso de humedad que provocaría la
desaconsejable fermentación anaerobia. Dada a la gran cantidad que hay
que aportar para que sea realmente eficiente en nuestro huerto, lo que
vamos a hacer es que cada cuatro años, coincidiendo con el cambio de la
zona del huerto y de cultivo lo aplicaremos, ya que no disponemos de gran
cantidad de animales de éste género, y el coste que supone adquirid dicho
estiércol.
- Estiércol de cerdo: Suele estar muy desacreditado, pues en muchas zonas
es una de las principales causas de la nitrificación de los acuíferos. Se
mezclan con los estiércoles de ovejas, vacas, caballos y gallinas dando
buen resultado, siempre y cuando el estiércol no provengan de las
explotaciones porcinas industriales, ya que están húmedos de los orines y
el agua usada para la limpieza de las porquerizas y además llevan los
restos de comida caídos. Por éste motivo sólo usaremos el estiércol que
saquemos de nuestra porqueriza y la de algún vecino que no los use como
abono y quiera desprenderse de ellos.
Modelos huertos ecológicos urbanos Proyecto fin de carrera
Jose María Flores Sánchez Página 45 de 208
- Gallinaza: Es un estiércol muy rico en nitrógeno, pero también muy fuerte,
como ya comentamos. En nuestra parcela no podemos abusar de éste tipo
de estiércol debido que es calcárea, dado su alto contenido en calcio. Lo
mezclaremos con otros estiércoles y restos de cosechas. Este tipo de
estiércol lo sacamos de nuestro gallinero. Se desaconseja el uso de
gallinaza procedente de granjas de cría masiva de pollos de engorde o de
gallinas ponedoras.
- Estiércol de conejo: Este estiércol también suele considerarse fuerte para
su empleo en fresco como abono orgánico. Daba mezclarse con otros
materiales orgánicos para su correcta descomposición y con algo de cal en
polvo para compensar su excesiva acidez. Es un alimento muy bueno para
las lombrices de cría y con él se obtiene un excelente lombricompost. No
disponemos de alguna granja cerca de nuestro huerto y el coste de
adquisición es elevado, por lo que vamos a prescindir de él
- Estiércol de equino: Es bueno, aunque se lo considera algo flojo dado la
alimentación de estos animales y que suele incorporar abundantes
cantidades de la paja seca que les sirve de cama en el establo. Tiene una
fermentación muy rápida y fogosa que lo hace ideal para realizar los
semilleros de cama caliente, solo o mezclado con otros estiércoles. Dada
su abundante aportación de celulosa, va bien mezclarlo en los montones
de compost junto con hierba fresca, restos de cosechas verdes, restos
orgánicos de la cocina, etc. La gran cantidad de microorganismos y urea
que contiene, aceleran la fermentación y la hace más completa. La
desaparición de su olor fuerte y penetrante, es un indicador de que ha
pasado su adecuado proceso de fermentación. Como en todos los
estiércoles, al cabo de unos meses, al final de la fermentación, los hongos
actinomicetos le dan el aroma característico de la tierra fértil o de bosque,
ideal para el cultivo en macetas, plantas de interior delicadas, semilleros,
etc. Este estiércol lo podemos incorporar de nuestro establo, al poseer
animales equinos, y también lo conseguiremos limpiando los establos de
otros amigos que hacen uso de él.
Modelos huertos ecológicos urbanos Proyecto fin de carrera
Jose María Flores Sánchez Página 46 de 208
- Estiércol de palomas y pájaros: Es muy similar al de las gallinas, pero
mucho más concentrado. Contiene muchos nitratos, deberá emplearse con
moderación o mezclarlo con otros materiales orgánicos para su correcta
fermentación en el montón de compost. No disponemos de éste tipo de
estiércol cerca y desestimamos para su uso por lo complicado de su
obtención.
Riqueza media de algunos estiércoles:
Producto
Materia seca %
Contenido de elementos
nutritivos en kg.t-1
de producto tal cual
N P2O5
K2O
MgO
S
De vacuno 32 7 6 8 4
De oveja 35 14 5 12 3 0.9
De cerdo 25 5 3 5 1.3 1.4
De caballo 100 17 18 18
Purines 8 2 0.5 3 0.4
Gallinaza 28 15 16 9 4.5
Guano de Perú 100 130 125 25 10 4
Fuente: Cánovas Fernández (1993).
Modelos huertos ecológicos urbanos Proyecto fin de carrera
Jose María Flores Sánchez Página 47 de 208
Enmiendas orgánicas
Algunos materiales que podemos emplear en la fertilización del suelo o
mezclarlos en la elaboración del compost, tienen características tan peculiares
que quizá sea interesante tenerlas presentes, aunque, como en el caso del polvo
de hueso o de sangre, haya que utilizarlas con reservas.
Tipos de enmiendas orgánicas:
- Algas marinas: podemos tenerlas a disposición si vivimos en zonas
costeras, toneladas que el mar arroja a las playas. No son excesivamente
ricas en nitrógeno ni fósforo, pero en cambio contienen grandes cantidades
de potasio y oligoelementos interesantes para la salud del huerto. De todos
modos, dado su bajo coste podemos usarlas con profusión para mejorar la
estructura de los suelos. Es decir, que los suelos que han recibido
abundante materia orgánica de un generoso aporte de algas marinas
suelen ser esponjosos, aireados, retienen la humedad en el suelo y fijan
bien los nutrientes evitando en parte su lixiviación por los sucesivos riegos
y lluvias. Añadir algo de estiércol sirve para que sus bacterias aceleren y
mejoren su descomposición e integración de sal que suele recubrir las
algas no justifica que tengamos que lavarlas, aunque habrá que ir con
cuidado en los suelos que ya presenten problemas de salinización. Pueden
usarse a razón de entre 25 y 50 toneladas por hectárea.
- Algas comercializadas: En el comercio podemos hallar varios productos
para usos agrícola basados en las algas, líquidos o en polvo. Pero a pesar
de su gran riqueza en oligoelementos, sus precios son disparatados y
pocas veces salen rentables.
- Cenizas: Son ricas en potasio, elemento que favorece la floración de las
plantas. Van bien para flores, ajos, nísperos y algunas otras plantas
concretas. Hay que vigilar su uso pues son fuertes y algo cáusticas,
pudiendo quemar hojas e incluso raíces de plantas delicadas. Se pueden
añadir en el compost.
- Harina o polvo de sangre: Es muy rica en nitrógeno y útil para plantas de
rápido crecimiento: espinacas, lechugas…Tienen en contra su levado
precio y las dudas sobre lo que puede llevar la sangre de unos animales
criados artificialmente.
Modelos huertos ecológicos urbanos Proyecto fin de carrera
Jose María Flores Sánchez Página 48 de 208
- Harina o polvo de huesos: Es rica en fósforo y puede ayudar mucho a la
fructificación de ciertas plantas como tomates, pimientos o berenjenas.
También contienen altas dosis de calcio, por lo que vigilaremos su uso en
nuestra parcela, al ser calcárea. Es preferible echarlo al compostero que al
aire libre y directamente al suelo.
Residuos de industrias agroalimentarias utilizados como abonos ricos en
nitrógeno:
Tipo de
abono
N (%)
P2O5 (%)
K2O (%)
Dosis de
uso (Kg.ha-
1)
Torta de
oleaginosa
4-7 - - 400-1500
Sangre en
polvo
10-14 - - 200-500
Cuernos y
pezuñas
12-15 - - 200-600
Carne en
polvo
9-11 - - 200-500
Cueros en
polvo
7-9 - - 300-1200
Residuos de
lana
3-9 - - 400-1500
Harina de
pescado
4-10 3-6 1-2 300-1000
Huesos en
polvo
2-3 16-20 - 300-500
Tortas de
algodón
3-7 2-3 1-2 400-1500
Fuente: Mariano Bueno, El huerto familiar ecológico (2006).
Modelos huertos ecológicos urbanos Proyecto fin de carrera
Jose María Flores Sánchez Página 49 de 208
Reproducción vegetal
En nuestro proyecto, vamos a realizar un semillero que estará situado en un
pequeño invernadero que en siguientes puntos los describiremos con más detalle,
a continuación describiremos los métodos más utilizados y que adoptaremos para
una reproducción vegetal adecuada
Las semillas
Es el método más generalizado de reproducción y el que realizaremos en
nuestros tres modelos. Con este sistema de reproducción conseguimos que las
plantas que nazcan sean más resistentes y estén mejor adaptadas a nuestro
huerto, así si conservamos semillas para su posterior siembra ya tendremos
ganado un gran paso a la hora de la adaptación. Con la selección y mejora
tradicional se consiguen plantas más vigorosas, más productivas, más precoces o
más resistentes a determinadas enfermedades o parásitos, por eso descartamos
siempre que sea posible el uso de plantas híbridas, ya que si guardamos sus
semillas los descendientes de éstos no serán iguales ni similares a sus
progenitores, dando resultados negativos para nuestros intereses si deseamos
vender algún que otro producto.
La radiación solar y terrestre parece alterar la dotación genética a la hora de la
fecundación. Pero la modificación genética mas aparente ocurre en el cruce entre
distintas variedades, ya sea que el cruce se produzca de forma natural o
espontanea, o de forma intencionada, mediante la acción humana.
Obtención y elección de las semillas
Existen algunos aspectos concretos a la hora de elegir las semillas para la
siembra que debemos tener presentes.
- Adaptación: la planta elegida se adapte adecuadamente a las condiciones
climáticas, de suelo, de técnicas de cultivo, de aceptación por el
consumidor y de comercialización.
- Vitalidad: este importante factor está condicionado por el vigor y la salud de
la planta generadora de las semillas, por lo que seleccionaremos muy bien
las plantas madres destinadas a la reproducción, eligiendo las más sanas y
vigorosas entre las que presenten las peculiaridades deseadas para la
variedad concreta. Conviene que estén guardadas en lugares secos y
ventilados. Hay que tener presentes que toda planta que se destine para
semillas, cuanto más madura esté mejor semillas dará.
Modelos huertos ecológicos urbanos Proyecto fin de carrera
Jose María Flores Sánchez Página 50 de 208
- La edad o validez germinativa: Hay semillas que con más de un año ya son
viejas y han perdido casi todo su potencial germinativo, mientras otras
pueden guardarse de ocho a diez años sin que se vea muy mermado su
poder germinativo. Por regla general usaremos semillas obtenidas del año
anterior, o del año en producción, aunque existen plantas como las
cucurbitáceas, las lechugas o las berenjenas, que dan mejores resultados
con semillas de dos años de antigüedad, ya que al parecer necesitan un
tiempo de reposo antes de germinar.
Fuente: Mariano Bueno, El huerto familiar ecológico (2006).
Modelos huertos ecológicos urbanos Proyecto fin de carrera
Jose María Flores Sánchez Página 51 de 208
- El porcentaje de germinación: es algo muy tenido en cuenta en las semillas
comerciales y consiste en conocer el tanto por ciento de semillas capaces
de germinar en un lote determinado. Legalmente, el porcentaje deberá
superar el 85%. Naturalmente cuanto mas se acerque al 100%, más sanas
se las supone y más a cuenta sale su compra y obtención.
Al calcular las semillas necesarias por metro cuadrado cultivado, hemos de
tener presentes los fallos germinativos para asegurarnos un buen reparto
del suelo o una buena provisión de plantillas dispuestas para el trasplante.
- Problemas con los cruzamientos: es uno de los problemas más frecuentes
en los huertos familiares, debido a sus reducidas dimensiones, es probable
el cruce entre variedades de la misma especie causada por una
polinización anemófila o entomófila. Puede darnos sorpresas
desagradables de un año para otro e incluso perder variedades que
teníamos muy bien adaptadas. Por ello haremos lo posible por no instalar
juntas especies o variedades de las mismas plantas, sobre todo tomates,
pimientos, berenjenas, pepinos, melones, sandías, girasoles, maíz, etc.
Factores germinativos
- Tiempo de germinación: existen semillas de germinación rápida, que en
condiciones óptimas germinan en apenas 24 horas; otras semillas, en
cambio, tardan una semana, e incluso algunas semillas de germinación
lenta que pueden tardar de dos a tres semanas en germinar. Todo éste
tiempo de germinación, se verá afectado por factores como el clima, la
humedad del suelo o el calor que reciba, pudiendo dar lugar a que se
adelanten o retrasen.
- Hidratación: podemos encontrarnos con semillas de cutículas muy duras
que deberán hidratarse poniéndolas en remojo en agua tibia de 12 a 48
horas, según semillas, antes de ser sembradas. Cuando la semilla se haya
hinchado, sabemos que está lista para su siembra. El hidratado también
permite adelantar el periodo de germinación en la mayoría de las semillas.
- Temperatura: Cada semilla tiene una temperatura óptima de germinación,
variando entre plantas e incluso con variedades de una misma especie,
que por algún motivo estén mejor adaptadas. Cada planta requiere una
temperatura estando la temperatura óptima entorno a los 20ºC, sin
embargo ello no implica que haya otras que necesiten hasta 35ºC o más. Si
sembramos ciertas semillas con temperaturas no óptimas para su
germinación, es posible que la mayoría germinen pero sufrirán un cierto
retraso que comprometerá su vitalidad general.
Modelos huertos ecológicos urbanos Proyecto fin de carrera
Jose María Flores Sánchez Página 52 de 208
Duración media de germinación de las semillas
De 1 a 3 días De 4 a 6 días De 7 a 10 días Más de 10 días
Berros de agua
Rabanitos
Rábanos
Calabacines
Calabazas
Cebollas
Dientes de león
Endibias
Escarolas
Espinacas
Guisantes
Habas
Judías
Lechugas
Maíz
Nabos
Pepinos
Puerros
Acelgas
Alcachofas
Berenjenas
Borrajas
Canónigos
Cardos
Coles
Mejorana
Melones
Orégano
Pimientos
Remolachas rojas
Romero
Sandías
Tomates
Zanahorias
Ajedrea
Albahaca
Anís
Espárragos
Hinojo
Perejil
Salvia
Tetragona
Fuente: Mariano Bueno, El huerto familiar ecológico (2006).
Modelos huertos ecológicos urbanos Proyecto fin de carrera
Jose María Flores Sánchez Página 53 de 208
Obtención de las primeras semillas
Antes de la propia autogestión de semillas, al inicio de todo proyecto, siempre
haremos uso de insumos, esto ocurre con las semillas, así que tendremos que
buscar una empresa que nos suministre semillas no tratadas.
En varios países europeos existen pequeñas empresas de producción de semillas
de cultivo ecológico certificado.
Nosotros las encargaremos a una empresa ubicada en Córdoba, la cual ha
recibido el primer certificado oficial de producción ecológica, “Semillas Silvestres,
S.L.”.
Otra opción que se podía barajar es la de pedir plantas y semillas a los
agricultores que practican agricultura ecológica.
Otras formas de reproducción
No solo nuestra reproducción se puede basar en semillas, ya que hay especies en
la que perderíamos características de la planta madre, se alargaría el periodo
hasta la cosecha.
- Bulbos: Son yemas rodeadas de capas foliares (hojas) que almacenan
sustancias nutritivas de reserva, capaces de mantenerse en estado latente
durante largo tiempo fuera de la tierra y de alimentar los nuevos ejemplares
que germinarán a partir de la yema o yemas presentes en cada bulbo. Se
entierran casi por completo en el suelo, dando origen tras su germinación a
una o a múltiples plantas, como es el caso de las cebollas que una vez
desarrolladas pueden dividirse y trasplantarse dando nuevas cebollas.
- Esquejes o estacas: Parte del tallo, raíz y hoja se separa de la planta
madre, se coloca bajo condiciones de humedad y temperatura favorables y
se induce la formación de raíces o tallos produciendo así una planta nueva.
Siempre que se coloque la estaca se debe respetar la polaridad (enterrar la
parte más basal y dejar al aire la parte más distal). Hay unos factores
ambientales que favorecen el enraizamiento. La temperatura óptima es de
20-25ºC, aplicaremos reguladores de crecimiento favorecederos de la
rizogénesis. Consta de tres fases: enraizamiento, endurecimiento y crianza
de plantones.
Modelos huertos ecológicos urbanos Proyecto fin de carrera
Jose María Flores Sánchez Página 54 de 208
La formación de raíces es la parte más importante. Las raíces adventicias, las que
se forman en los tallos de una planta, se producen en tres etapas:
a) Formación de iniciales de raíz a partir de células ya
diferenciadas y con otras funciones, pero que recuperan
actividad meristemática.
b) División de dichas células y formación de primordios radicales
c) Desarrollo de tales primordios y establecimiento de
conexiones entre los tejidos vasculares de las nuevas raíces
y los del tallo, así como la aparición extrema de éstas.
La primera fase depende fundamentalmente de factores genéticos, sobre los que
influyen auxinas y cofactores de enraizamiento. Las otras dos están ligadas a la
disponibilidad de nutrientes, principalmente de asimilados, ya sean de reserva o
proporcionados por las hojas. Ello hace que el éxito o fracaso del enraizamiento
sea resultado del equilibrio hormonal – nutricional necesario para que las fases
descritas puedan tener lugar.
- Estolón: es un tallo que se desplaza por el suelo y de cuyos nudos nacen
raíces y hojas que darán origen a nuevas plantas. Cuando las plantitas han
alcanzado el suficiente desarrollo en el suelo, se arrancan cortando los
restos de tallos que aun las unen con las madres y se trasplantan para su
buen enraizado y posterior trasplante definitivo. Este método permite
cosechas más tempranas.
- Acodos: se trata de una especie de esqueje aéreo o terrestre que se realiza
sin cortar la rama de la planta portadora.
- Tubérculos: Tallos subterráneos hinchados, de almacenamiento. Son para
nosotros las partes comestibles de tales plantas, y para ellas el órgano de
reserva que almacena nutrientes en sus épocas del óptimo desarrollo y que
permitirá su nuevo desarrollo cuando las circunstancias ambientales lo
permitan. Muchas de esas plantas emiten flores y frutos, con sus
consiguientes semillas, aunque si sembramos estas semillas nacerán
plantas con características propias y a menudo alejadas de la uniformidad
que suele conseguirse mediante la reproducción del tubérculo entero o
cortado en tantas partes como yemas o brotes incipientes presente.
Modelos huertos ecológicos urbanos Proyecto fin de carrera
Jose María Flores Sánchez Página 55 de 208
- Rizomas: Tallos subterráneos de crecimiento diagiotrópico. Aparentan ser
raíces, pero en los que hayamos yemas capaces de dar brotes y, por
consiguiente, de producir nuevos ejemplares. Se arranca el rizoma y lo
cortamos en pedazos que tengan una o varias yemas, luego las
enterramos y procuramos que tengan un nivel de humedad regular que
evite su deshidratación.
- Injerto: Es un método de propagación vegetativa artificial de
los vegetales en el que una porción de tejido procedente de una planta —
la variedad o injerto propiamente dicho— se une sobre otra ya asentada —
el patrón, portainjerto o pie—, de tal modo que el conjunto de ambos
crezca como un solo organismo. El injerto se emplea sobre todo para
propagar vegetales leñosos de uso comercial, sean frutales u
ornamentales.
El injerto se emplea para permitir el crecimiento de variedades de valor
comercial en terrenos o circunstancias que les son desfavorables,
aprovechando la mayor resistencia del pie usado, o para asegurarse que
las características productivas de un ejemplar se mantienen inalteradas,
frente a la dispersión genética que introduce la reproducción sexual. En el
caso de híbridos de número cromosómico impar, que son estériles por
naturaleza, la propagación vegetativa es la única manera de reproducción
posible. Más raramente, el injerto se utiliza para unir más de una variedad
en un mismo patrón, obteniendo así un único ejemplar que produce frutos
o flores de varias características diferentes.
En la mayoría de los casos, una de las variedades se selecciona como raíz
por su resistencia, y el tallo de la especie elegida como variedad se injerta
sobre esta base. En otros casos, una yema de la variedad se injerta
lateralmente en el tronco del patrón, y sólo después de asegurarse la fusión
exitosa se corta este último.
En nuestro proyecto utilizaremos reproducción por semillas, o directamente
compraremos en los viveros para trasplantarlas, ya que no realizaremos un
semillero propiamente dicho.
Modelos huertos ecológicos urbanos Proyecto fin de carrera
Jose María Flores Sánchez Página 56 de 208
La siembra
Una vez que disponemos de las semillas adecuadas y nos planteamos su
siembra, tendremos en cuenta las características específicas de cada planta en
cuanto a las necesidades de temperatura, humedad, suelo, ocupación del
espacio, ciclo vegetativo, etc.
En función de todo ello podemos elegir una siembra directa o preferir la siembra
en semillero, que reúna unas condiciones más adecuadas para la germinación y
el buen desarrollo de las plantas en sus primeras fases de desarrollo, que
implicara un posterior trasplante a su lugar definitivo.
Cuando se desea acelerar el proceso germinativo se puede recurrir a la
pregerminación, dejando las semillas a remojo en agua de 24 a 48 horas antes de
la siembra. Según algunos, si añadimos un 10-20% de agua oxigenada al agua en
remojo, aumenta el porcentaje de éxitos germinativos y da a la planta mayor
vitalidad y robustez en todo su ciclo vegetativo. Someter las semillas a una fuente
de calor de 35-40 ºC durante unas horas antes de su siembra, les indicara que
algo ha cambiado en su prolongada letargia y aceleran el proceso germinativo.
La siembra directa
Siempre y cuando las condiciones nos lo permitan realizaremos una siembra
directa. Se realiza una vez preparado y acondicionado el suelo, que deberá estar
bien desmenuzado, mullido, aireado y con una humedad óptima para permitir la
adecuada germinación, evitando el riego que produzca un arrastre de las semillas
y la creación de una costra que dificultaría la emergencia de los tiernos brotes, si
no hay más remedio que recurrir al riego no hay que olvidar de romper esa costra
con una escarda.
Profundidad de siembra: Es importante conocer y respetar la
profundidad de siembra ideal para cada semilla. Una siembra
demasiado superficial puede hacer que una vez germinadas las
semillas se seque el suelo y las propias semillas, sin embargo, una
siembra muy profunda nos obligará a realizar la planta un gran
esfuerzo por salir debilitando los brotes que no reciben el suficiente
calor para activar la germinación. Por ello pediremos consejo,
aunque siempre se dice que una semilla debe ser enterrada tres
veces su tamaño.
Modelos huertos ecológicos urbanos Proyecto fin de carrera
Jose María Flores Sánchez Página 57 de 208
Profundidades de siembra ideales
1-3 mm 0.4-1cm 1-2 cm 2.5-4 cm 4-5 cm
Albahaca
Apio
Berros
Perejil
Zanahorias
Achicoria
Ajedrea
Alquequenje
Anís
Berenjenas
Borrajas
Canónigos
Cebollas
Coles
Endibias
Eneldo
Escarolas
Estragón
Lechugas
Mostaza
Nabos
Pimientos
Puerros
Rabanitos
Rábanos
Tomates
Acelgas
Alcachofas
Cardos
Dientes de león
Espinacas
Hinojos
Melisa
Orégano
Remolacha
roja
Romero
Tanaceto
Tomillo
Cacahuetes
Calabacines
Calabazas
Cilantro
Espárragos
Guisantes
Judías
verdes
Lentejas
Maíz
Melones
Pepinos
Sandias
Alubias
Garbanzos
Habas
Fuente: Mariano Bueno, El huerto familiar ecológico (2006).
Modelos huertos ecológicos urbanos Proyecto fin de carrera
Jose María Flores Sánchez Página 58 de 208
Formas de siembra directa
- Siembra a voleo: es el método por excelencia para sembrar bancales o
grandes superficies con cultivos en que entran un gran número de plantas
por unidad de superficie y sobre todo que se cosechan mediante siega,
como el perejil o la alfalfa. También es frecuente la siembra a voleo de las
zanahorias y de la mayoría de semilleros que proveerán plantas para el
trasplante. Este método requiere su experiencia, ya que hay que procurar
un reparto regular y uniforme. La mezcla homogénea de las semillas con
arena fina, perlita o compost muy descompuesto, esparcida en una fina
capa, permite un reparto regular. Una vez esparcidas las semillas, las
recubrimos con tierra fina o compost muy fermentado y dar una pasada de
cultivador o con el rastrillo o las puntas de la horca a fin de mezclar y
enterrar convenientemente las semillas.
- Siembra en líneas: Cuando se desea racionalizar un espacio cultivado. La
siembra en líneas, sea sobre una parcela plana o en surcos, es la forma
más habitual de conseguirlo. La distancia de separación entre líneas o
surco se calcula en función de las dimensiones de las plantas en pleno
desarrollo, debiendo quedar un mínimo espacio para desherbar, aporcar o
andar entre las líneas en el caso del cultivo en surcos. Es el método que
más vamos a usar para sembrar en nuestro huerto. Al sembrar
depositamos las semillas de forma continua en unos surcos o en unas
hendiduras, luego se recubrirán con tierra o compost y presionamos la
tierra para que quede un poco compactada y la semilla se adhiera a la
tierra.
- Siembra en hoyos: Lo usaremos cuando sembremos plantas con gran
porte o desarrollo como melones, sandias o calabazas, entre otras.
Cavaremos el hoyo y le añadiremos una o dos palas de compost mezclado
con tierra fina se añaden de tres a cincos semillas y se recubre con una
capa de compost fermentado o de tierra. De todas las semillas que
emergen dejamos las de mejor aspecto y vigorosidad. La distancia entre
los hoyos va en función del desarrollo final de cada planta.
Modelos huertos ecológicos urbanos Proyecto fin de carrera
Jose María Flores Sánchez Página 59 de 208
Como sembrar
- Siembra a mano: para realizarla adecuadamente, debemos tener una gran
habilidad y mucha experiencia, pues implica prever la cantidad de semillas
que deberá caer al suelo, distribuirlas uniformemente, sin concentrarlas en
unas zonas o dejando otras despobladas.
- Las sembradoras mecánicas: existen una variada gama de máquinas que
facilitan las tareas de siembra, permitiendo un reparto regular de las
semillas. Hay algunas sencillas, con ruedas que se empujan con las manos
y se regulan según el tamaño de las semillas a sembrar y la distancia de
separación.
La finalidad en todos los casos es establecer una densidad superficial de plantas
óptima, y el esparcimiento adecuado, desde los puntos de vista agronómicos y
económicos. La densidad de plantas y el espacimiento vienen definidos
principalmente por:
- Clase de cultivo
- Tipo de suelo
- Fertilidad del suelo
- Humedad disponible
- Efecto del espaciamiento en la línea y entre líneas sobre la facilidad y el
coste de las operaciones: aclareo, control de malas hierbas, cultivo y
recolección
La superficie del terreno después de la siembra puede quedar conformada en
diferentes perfiles:
a) En surcos
b) En terreno labrado en llano
c) En cerros
d) En caballones
e) En terreno sin labrar: siembra directa
Modelos huertos ecológicos urbanos Proyecto fin de carrera
Jose María Flores Sánchez Página 60 de 208
Nuestro clima se adecua bastante bien a lo que son regiones semiáridas,
utilizaremos en algunos casos la siembra en surcos, pues la semilla aprovecha
mejor la humedad de la capa inferior del terreno. La siembra en caballones o en
cerros, al contrario, deja libre la zona profunda para que corra el agua libremente:
adecuada en zonas húmedas o en riego. En condiciones favorables de humedad
es frecuente la siembra en llano.
Existe una combinación, la cual usaremos en nuestro proyecto, de la siembra en
caballones y en llano, que consiste en colocar una o dos líneas (“líneas
pareadas”) en caballones anchos o mesetas. Lo que nosotros denominaremos
bancales y que usaremos.
Las máquinas sembradoras tienen la misión de colocar en el terreno las más
diversas clases de semillas sin dañarlas; en general, la siembra la realizan en
líneas, a una profundidad uniforme, pero diferente para cada semilla y
condiciones distintas (1-8 cm). Debe ser posible la regulación de las diferentes
dosis de siembra (1 a 250 Kg/ha) con la mínima variabilidad. Para determinados
cultivos, con una densidad de plantas definitiva entre 70000 y 15000 por hectárea
(remolacha, maíz, hortícolas), tendremos una distancia entre 2 y 15 cm.
La dosis de siembra, D, se determina en función del peso, G en g por 100
semillas, el número de plantas Zp que se desee establecer por hectárea y el factor
germinación F(%), anteriormente descrito.
Nosotros al no disponer de grandes superficies lo adecuaremos a lo que tenemos,
mediante la siguiente fórmula:
D (Kg/ha) = (G * Zp / f) * 10-8
Modelos huertos ecológicos urbanos Proyecto fin de carrera
Jose María Flores Sánchez Página 61 de 208
Modelos huertos ecológicos urbanos Proyecto fin de carrera
Jose María Flores Sánchez Página 62 de 208
Siembra en semilleros
Los semilleros tienen sentido cuando por ejemplo las condiciones climáticas no
permiten la siembra directa en el lugar de desarrollo definitivo de las plantas
cultivadas; es decir, que mientras estemos con temperaturas desfavorables y
mejora el clima podemos tener un buen número de plantas es sus primeros
estadios fenológicos, desarrollándose en varios semilleros, pudiéndose adaptar
este tipo de reproducción vegetal a cualquier tipo de los tres modelos.
- Semilleros al aire libre: se acondiciona un bancal, con la tierra suelta y libre
de humus, con la superficie rastrillada y allanada. Para las semillas más
pequeñas, regaremos previamente la tierra, esparciremos las semillas y
cubriremos la tierra con una fina capa de compost muy fermentado y tierra
tamizada a partes iguales.
Para evitar que se reseque el semillero lo cubriremos con una tela de
arpillera o con una malla de sombreado, hasta que germinen las semillas.
Las semillas de mayor tamaño, podemos esparcirlas y rastrillar la tierra
para que se mezclen, aunque es preferible cubrirlas con tierra tamizada.
En los semilleros al aire libre vigilaremos las hierbas que puedan competir
directamente con nuestras especies, pudiendo crear grandes problemas a
estas.
- Semillero protegido: permiten crear condiciones más favorables para el
desarrollo de las plantas y protegerlas de las condiciones desfavorables del
invierno como son las bajas temperaturas
También tienen inconvenientes, como el trabajo que requiere construirlos y
mantenerlos y sobre todo visitarlos con frecuencia, pues si no hacemos que
estén destapados los días soleados, correremos el riesgo de que crezcan
largas y finas como hilitos y sin la suficiente robustez para mantenerse en
pie cuando queramos trasplantarlas al aire libre. El exceso de riego o
humedad interna del semillero también son problemáticos, provocando
podredumbre y otras enfermedades.
Aunque existen semilleros que se puedan calentar mediante tuberías de
agua caliente o resistencias eléctricas, no vamos a plantearnos esta
opción.
Modelos huertos ecológicos urbanos Proyecto fin de carrera
Jose María Flores Sánchez Página 63 de 208
Ventajas de tener semilleros
Aprovechar el espacio, ya que en estos las plantas tienen una densidad de
plantación alta
Facilitan las labores de riego y de vigilancia de hierbas competidoras
Mayor protección de las plantas en sus primeras fases de desarrollo, tanto
del excesivo frio, como de las heladas nocturnas, el viento, las lluvias, el
exceso de humedad, la radiación solar demasiado intensa o los parásitos
Permiten seleccionar las plantas más vigorosas y las que no presentan
deficiencias genéticas visibles en las primeras fases de desarrollo
Permiten adelantar las cosechas, ya que cuando en el exterior el clima es
propicio, las plantas ya han realizado una parte de su desarrollo en el
semillero
El trasplante
El trasplante es la acción de trasladar definitivamente al campo las plantas
obtenidas en los semilleros cuando han alcanzado las condiciones y el
clima lo permite. Algunas hortalizas, como las lechugas, las acelgas o los
puerros, suelen trasplantarse con bastante facilidad y no requieren
cuidados especiales, en cambio otras como los pimientos y los tomates son
muy delicadas. Hay especies en las cuales el trasplante es innecesario
porque no lo necesitan o porque les perjudican, y sin embargo, a otras les
beneficia.
Modelos huertos ecológicos urbanos Proyecto fin de carrera
Jose María Flores Sánchez Página 64 de 208
Ventajas del trasplante
Permiten germinar las semillas en condiciones vigiladas y proteger
las plantas en sus primeras fases de desarrollo
Se evitan fallos germinativos y también permiten seleccionar las
mejores plantas para el trasplante, ya que el tiempo que pasan las
plantas en el semillero nos permite distinguir las más vigorosas y
sanas
El periodo en que las plantas están en el semillero nos otorgan un
mayor margen para trabajar la tierra, abonarla y prepararla para la
acogida de las plantas
Permiten adelantar la producción
Acorta el tiempo de ocupación de la parcela cultivada
Permiten plantar directamente en los bancales y parcelas
acolchadas con paja, materia orgánica, cartones o plástico, donde
es casi imposible la siembra directa de semillas.
El tiempo en que las plantas permanecen en el semillero nos
evitamos las labores de riego, escarda y desherbado
Se facilita la distribución regular de cada planta, a distancias
convenientes en función de su desarrollo
Puede ofrecer mayor resistencia o protegerse de ciertos parásitos
del suelo, de hongos o nematodos, que serían muy dañinos en las
primeras fases del desarrollo
Permiten trasplantar a intervalos sucesivos para dar cierta
uniformidad a cada parcela
Inconvenientes del trasplante
Se debe tener cuidado en el manejo, ya que podríamos dañar las
plantas, sobre todo precaución con las raices
Requiere algunos trabajos adicionales con respecto a la siembra
directa
Las plantas pasan un periodo de freno en su desarrollo, debido a la
conmoción sufrida.
Suelen darse algunos fallos que obligan a replantar. Conviene tener
plantas de reserva en el semillero
Modelos huertos ecológicos urbanos Proyecto fin de carrera
Jose María Flores Sánchez Página 65 de 208
Una de las soluciones para el no dañar a las raíces o reducir un impacto negativo
es trasplantar en cepellones.
Densidad de cultivo
Cada planta tiene unas necesidades específicas de suelo, nutrientes, luz y aire
que determinan su densidad de cultivo.
El sistema de bancal profundo y los cultivos asociados soportan densidades de
siembra muy superiores al cultivo tradicional en surcos o líneas paralelas, ya que
plantamos juntas plantas altas.
- Distancia apropiada y aclareo: colocamos las plantas a distancias
apropiadas, pero cuando realizamos siembras directas las plantas pueden
nacer mucho más espesas de lo que sería deseable para su buen
desarrollo. Ello nos obligará a efectuar uno o varios aclareos hasta
conseguir la distancia entre plantas más convenientes. Unas veces se
puede buscar la máxima productividad por metro cuadrado y sembrar o
plantar más junto, y en otras se puede dar prioridad al mayor volumen de
desarrollo posible de la planta.
- Podas y despuntes: las plantas con yemas laterales desarrollan una gran
masa vegetal que, de no intervenir, ocuparía un excesivo espacio, se
asfixiarían por la falta de ventilación y desarrollarían muchos frutos de
tamaño muy reducido. Algunas plantas también se benefician en su
desarrollo con el aclareo de las hojas más viejas, como las tomateras, o de
las excesivamente voluminosas, como las coliflores.
Modelos huertos ecológicos urbanos Proyecto fin de carrera
Jose María Flores Sánchez Página 66 de 208
RECOLECCIÓN
Modelos huertos ecológicos urbanos Proyecto fin de carrera
Jose María Flores Sánchez Página 67 de 208
Recolección
Cada planta tiene sus propios ciclos de desarrollo, variando mucho de un rabanito
que podemos arrancar de la tierra antes de cumplido el mes desde su siembra y
una zanahoria que nos hará esperar de dos a cuatro meses, según variedades y
época de siembra, hay que mantener una guardia constante en el momento en el
que empiezan a florecer y a fructificar para poder recoger todos los frutos, sin
tener la desagradable experiencia de que se nos pudran en la mata o sean
picados por algún que otro insecto porque no fuimos capaces de recogerlos a su
debido tiempo. No hay que olvidar que cada planta tiene un momento adecuado
para su maduración o para su recolección en función de si vamos a destinarlos
para conservar o consumir directamente, también no todos los frutos hay que
recolectarlos maduros, ya que hay variedades que si las dejamos madurar luego
es imposible comerse el fruto porque ha desarrollado todas sus semillas y son
incomibles al volverse amargas, o endurecerse, como los pepinos, las judías
verdes, los calabacines o las berenjenas.
Los gustos de los consumidores finales entran en juego, es decir lo que demanda
el mercado es a lo que muchos agricultores se tienen que atener, por ello es
incluso conveniente, recolectar todo el producto que va a la venta, poco madurado
para que el gusto culinario del consumidor no se vea afectado. No hay que olvidar
que esta medida sólo la mantendremos mientras que conocemos a nuestros
clientes, ya que una vez conocidos podemos averiguar como desean el producto.
Una pronta recolección afecta a las propiedades nutritivas y organolépticas.
Recolección escalonada y de temporada
En la recolección escalonada es muy importante conocer la frecuencia o los
intervalos adecuados entre cosechas, para poder así optimizar la producción, ya
que cuando nos olvidemos cosechar los frutos empiezan a “granar” y aminoran o
detienen la producción de flores o se produce un fallo es su cuajado, dando
prioridad a la formación de los frutos ya existentes y bloqueando los nuevos,
parándose el proceso de cosecha escalonada.
Modelos huertos ecológicos urbanos Proyecto fin de carrera
Jose María Flores Sánchez Página 68 de 208
Estos intervalos de recolección varían de una planta a otra.
Recolecciones de temporada
Ajos
Boniatos
Cacahuetes
Calabazas
Cebollas
Garbanzos
Judías secas
Lentejas
Patatas
Recolecciones escalonadas
Cada día Cada tres o cuatro días De siete a diez días
Calabacín
Espárragos
Fresas
Acelgas
Albahaca
berenjenas
Berros
Borrajas
Brócolis
Espinacas
Guisantes
Habas
Judías verdes
Lechugas
Mejorana
Melisa
Melones
Menta
Orégano
Pepinos
Pimientos
Rabanitos
Salvia
Sandía
Tomates
Achicoria
Ajedrea
Ajos tiernos
Alcachofas
Alubias
Apio
Apionabo
Canónigos
Cardos
Cebollas tiernas
Chayotes
Coles de Bruselas
Coles chinas
Coliflores
colirrábanos
Dientes de león
Endibias
Escarolas
Estragón
Hinojo
Maíz
Nabos
Perejil
Puerros
Rábanos
Remolacha roja
Repollo
Romero
Tupinambos
zanahorias
Modelos huertos ecológicos urbanos Proyecto fin de carrera
Jose María Flores Sánchez Página 69 de 208
De la siembra a la recolección (periodo mínimo)
Días Cultivo
20 Berros, rabanitos
40 Albahaca, calabacines, cebolla tierna,
espinacas, lechuga de corte, nabos
50 Acelgas, brócolis, coles, coliflores,
colirrábanos, lechugas, pepinos,
zanahorias
60 Berenjenas, berzas, canónigos,
endibias, guisantes, remolachas rojas
70 Col china, escarola, habas, maíz,
perejil, pimientos, tomates
90 Apio, calabazas, cebollas, coles de
Bruselas, diente de león, melones,
patatas
100 Ajos, puerros
120 Ajedrea, apionabo, boniatos, cardos,
lentejas
150 Alcachofas, anís
Modelos huertos ecológicos urbanos Proyecto fin de carrera
Jose María Flores Sánchez Página 70 de 208
Cosechas de consumo inmediato y de guardar
Hay que tener en cuenta, que para la recolección el consumo final es
imprescindible, pues distintas variedades de una misma especie dan resultados
de consumo en fresco o conservación muy diferentes. Por ello debemos tener
claro a la hora de sembrar, que destinamos al consumo de inmediato y que
vamos a dejar en conserva, ya que se puede sembrar especies de larga
conservación y otras de poca conservación.
Con las leguminosas sucede un fenómeno a tener muy en cuenta. Cuando las
habas o los guisantes son muy tiernos, contienen una abundante proporción de
agua y muchos nitratos. A medida que se van desarrollando disminuye la
proporción de nitratos y se incrementan los azúcares, volviéndose más dulces. Y
en plena maduración, apenas hallamos agua o nitratos y sí un gran incremento de
las proteínas.
Para algunas hortalizas, como las patatas, conviene conocer bien el momento de
cosecha, pues de recogerlas antes de tiempo no tendrán la calidad necesaria o si
deseamos guardarlas se pudrirán con facilidad. En cambio, si las dejamos
demasiado tiempo en la tierra una vez desarrolladas, corremos el riesgo de que
les ataquen ciertos parásitos y mermen la cosecha.
Todo lo expuesto hace que el tiempo que transcurre desde la cosecha al consumo
varíe mucho de unas plantas a otras, y mientras la mayoría de las verduras y
hortalizas frescas –lechugas, acelgas, espinacas, calabacines, etc.- una vez
cosechadas conviene consumirlas lo antes posible, pues se estropean o pierden
propiedades con suma rapidez, con patatas, cebollas, boniatos o chayotes no
resultará negativo alargarlo, e incluso tenemos el caso de las calabazas de
guardar, con las que conviene esperar unos meses desde su recolección para
que ganen en dulzor y sabor.
Modelos huertos ecológicos urbanos Proyecto fin de carrera
Jose María Flores Sánchez Página 71 de 208
SISTEMAS DE PROTECCIÓN
Modelos huertos ecológicos urbanos Proyecto fin de carrera
Jose María Flores Sánchez Página 72 de 208
Sistemas de protección
Proteger los cultivos es una opción a nuestro alcance, aunque algunos círculos de
agricultores ecológicos no lo ven con buenos ojos. El debate gira en torno a que
las plantas cultivadas en ambientes protegidos no suelen conseguir los mismos
nutrientes que los cultivos similares que se desarrollan al aire libre. Sobre todo se
detecta una mayor concentración de nitratos en las plantas que crecen en túneles
o invernaderos, lo que hace a estas plantas más vulnerables a enfermedades y
parásitos, y más propensas a estropearse con rapidez una vez cosechadas,
además de ser menos nutritivas y un poco tóxicas.
Pero existen muchas zonas poco privilegiadas climáticamente, cuyos cortos
veranos y largos inviernos limitan mucho la obtención de hortalizas para consumo
fresco durante buena parte del año.
Este no va a ser nuestro caso, en nuestro proyecto no vamos a tener problemas,
ya que se supone que al estar situado dentro de la ciudad estará bastante
protegido de la climatología adversa.
Modelos huertos ecológicos urbanos Proyecto fin de carrera
Jose María Flores Sánchez Página 73 de 208
PLAGAS Y ENFERMEDADES
Modelos huertos ecológicos urbanos Proyecto fin de carrera
Jose María Flores Sánchez Página 74 de 208
Plagas y enfermedades
De sobra es conocido el excesivo uso de productos fitosanitarios, los cuales, a
veces no son aplicados de una forma muy ortodoxa, ya que no hacemos uso de
los técnicos expertos en la materia, perdiendo rentabilidad y eficiencia.
El monocultivo es una de las causas de la proliferación de una plaga, a parte de
varios factores como el mal estado de las plantas, excesivo uso de plaguicidas
que hace que en el futuro una misma plaga sea más resistente, etc.
En nuestro proyecto haremos uso de una asociación de cultivos, con la que no
perjudicaremos la salud de nuestras plantas con el anterior problema descrito.
Mediante una buena asociación de cultivos, técnicas preventivas para la
prevención de plagas y enfermedades, uso de técnicas que respeten las
normativas vigente de la agricultura ecológica en Europa y el buen hacer de los
técnicos y personas a cargo, haremos no solo un huerto que satisfaga el trabajo
realizado, sino que pueda llegar a lo más rentable y eficiente.
Se ha comprobado que algunas plantas sanas contienen sustancias repelentes de
los parásitos o tóxicas para ellos y que las plantas enfermas emiten sustancias
que resultan atrayentes para sus “enemigos” naturales (plagas y enfermedades).
En ocasiones se trata de sustancias químicas volátiles que exhala la planta
enferma; en otros casos son sus propios azúcares, proteínas, hormonas, etc., los
que están alterados. Por ello debemos tener claro que nuestras labores y
prácticas agrícolas podemos potenciar la salud y por consiguiente la autodefensa,
o desencadenar el estrés vegetal o los desequilibrios suficientes para que la
planta se debilite y sea pasto de plagas y enfermedades. En la agricultura que
vamos a llevar a cabo no es que estemos exentos de que aparezcan plagas
devastadoras, sobre todo los primeros años, simplemente es que no es frecuente
y si sucede hay que preguntarse que hemos hecho mal.
Modelos huertos ecológicos urbanos Proyecto fin de carrera
Jose María Flores Sánchez Página 75 de 208
Causas de los problemas
Salvando las condiciones climáticas, las cuales no podemos controlar, la mayoría
de problemas graves que aparecen en la agricultura comercial son el resultado
de:
Errores humanos y labores incorrectas
Elección de variedades no adaptadas al terreno o al clima del lugar
Desequilibrio de nutrientes del suelo
Excesiva mineralización y falta de humus por el abuso de fertilizantes
químicos
Destrucción de la vida microbiana del suelo, por el abuso de plaguicidas
con efectos residuales
Merma o inhibición de la actividad de las micorrizas simbióticas de las
raíces de las plantas causada por el uso de fungicidas
Desaparición de flora espontanea que sirve de refugio a las especies
controladoras o depredadoras
Eliminación progresiva de la fauna útil aliada del agricultor
Monocultivo repetido durante varios años sucesivos en la misma parcela
Efectos tóxicos de los plaguicidas para la salud
Bioacumulación en la sangre y la grasa humanas, en la leche materna.
Estos venenos pueden actuar en concentraciones de 1 ppm o 0.001 ppm
como estrógenos débiles
Afección de glándulas suprarrenales y tiroides
Trastornos reproductivos: esterilidad en hombres y desarrollos anómalos
femeninos
Trastornos hormonales
Cánceres derivados de las sustancias directamente, de impurezas o de sus
metabolitos de degradación.
Modelos huertos ecológicos urbanos Proyecto fin de carrera
Jose María Flores Sánchez Página 76 de 208
Descripción breve de “enemigos”
Dentro de los invertebrados y en los del tipo Artrópodo tenemos cuatro clases:
insectos, miriápodos, arácnidos y crustáceos.
Los insectos se caracterizan por tener un cuerpo dividido en tres regiones:
cabeza, tórax y abdomen: en la cabeza se insertan un par de antenas, y en el
torax, tres pares de patas y, en general, dos pares de alas, (espeladas y
denominadas élitros en Coleópteros y Ortópteros; si solo se endurece la parte
basilar del ala, constituyendo un hemélitro, tenemos a los Hemípteros; si el
segundo es rudimentario, Dípteros, y si este segundo par esta desarrollado,
Lepidópteros).
Los miriapodos se caracterizan por tener antenas, mandíbulas y elevado número
de segmentos.
Los arácnidos presentan un cuerpo dividido en dos segmentos (cefalotórax y
abdomen) con un par de quelíceros prebucales y cuatro pares de patas.
Los crustáceos son mandibulados y poseen dos pares de antenas.
En la clase gasterópodos del Tipo moluscos encontramos babosas y caracoles.
En tipo Gusanos, la clase Nematodos como las Heteroderas y las Anguilluvilas
son las más representativas.
Otros: mamíferos (ratas, ratones, topillos, conejo, etc.); aves (mirlos, gorriones,
etc.).
En cuanto a vegetales que viven a expensas de las plantas cultivadas, las
Criptógamas (carecen de flores y frutos) parasitas pertenecen al Tipo de las
Talofitas (sin raíz, tallo y hojas) donde tenemos hongos y bacterias. Las
Fanerógamas (con raíz, tallo, hojas, flores y frutos) serán todas aquellas, mal
denominadas “malas hierbas”.
Los hongos parásitos pueden ser: ectoparásitos, si se desarrollan en el exterior de
las plantas y endoparásitos, que viven en el interior de la planta parasitada.
En general, la bacteriosis son producidas por Bacterium o Bacillus; así, la
Bacterium savastoni Smith que produce la “Tuberculosis” del olivo; la enfermedad
de la “grasa” en las judías por Bacterium medicaginis var. Phaseolicola;
podredumbres en la patata, etc.
Modelos huertos ecológicos urbanos Proyecto fin de carrera
Jose María Flores Sánchez Página 77 de 208
A los virus lo vamos a considerar como verdaderos parásitos, eminentemente
infecciosos, y, en general, específicos de una planta determinada. Los virus
causan rara vez una infección local, sus síntomas externos se manifiestan en toda
la planta, y bajo este aspecto puede formarse con ellos tres grupos: los mosaicos,
la necrosis y diversas deformaciones
.
Modelos huertos ecológicos urbanos Proyecto fin de carrera
Jose María Flores Sánchez Página 78 de 208
Parásitos y enfermedades más comunes en cultivos Hortícolas
Alacrán cebollero o grillotopo (Gryllotalpa grillotalpa)
Es un ortóptero, con pinzas, 4 o 5 cm de longitud y cava galerías en el suelo,
atacando las raíces de las plantas jóvenes y cortando sus tallos por la base. Es de
hábitos nocturnos, por lo que es excepcional verlo de día. Es raro que se instale
en los huertos, pero cuando hace acto de presencia es devastador. Suele estar
más presente en suelos húmedos, ligeros y muy mullidos.
- Acciones preventivas: es importante potenciar la presencia en el huerto de
sus enemigos, como son los erizos, musarañas, topos y aves rapaces. Si
existe un ataque muy grave, podemos realizar a partir de otoño agujeros de
unos 10 cm de profundidad, los llenamos con estiércol de caballo y los
cubrimos con tejas. Durante los días fríos y hasta la primavera deberemos
visitar las trampas y eliminar los insectos y sus larvas.
- Lucha directa: un remedio eficaz consiste en esparcir al atardecer cebos
compuestos de salvado, azúcar o leche condensada, agua y un insecticida
vegetal. Los grillotopos saldrán atraídos por nuestro preparado. A partir de
primavera podemos enterrar a ras de suelo latas de conserva o tarros de
vidrio de boca ancha, en cuyo fondo depositamos unas gotas de esencia
de trementina y algo de estiércol fresco o llenos hasta la mitad con agua,
por la noche serán atraídos cayendo en las trampas y no pudiendo salir o
ahogándose.
Modelos huertos ecológicos urbanos Proyecto fin de carrera
Jose María Flores Sánchez Página 79 de 208
Araña roja y araña amarilla (Tetranychus telarius y Tatranychus urticae)
Son unas minúsculas arañas (ácaros) de color rojizo o amarillento que apenas
miden 0.5 mm y viven en grandes colonias en el envés de las hojas. Forman una
especie de fieltro gris bajo las hojas de que se alimentan. Las hojas se cubren de
manchas, van amarilleando poco a poco y terminan por secarse. Suelen atacar a
varias hortalizas: judías, guisantes, calabazas y calabacines, tomates y pepinos.
Su actividad suele estar asociada a periodos secos o a falta de riego.
- Acciones preventivas: será suficiente mantener la tierra húmeda de forma
regular. Los acolchados favorecen la retención de humedad en el suelo.
Hay que controlar el exceso de nitrógeno aportado. Respetar las rotaciones
evita que se establezca colonias en una parcela determinada. Aquellas
plantas que soporten sin problemas el riego por aspersión la regaremos de
este modo para mantener a nivel foliar la humedad necesaria que impide
su proliferación.
- Lucha directa: empezaremos con fumigaciones de ajenjo, ortiga y cola de
caballo, tratamientos preventivos y paliativos. En caso de resistirse,
emplearemos un insecticida natural a base de pelitre, rotetona,
nim…procurando fumigar la parte inferior de las hojas, ya que se localizan
ahí.
Modelos huertos ecológicos urbanos Proyecto fin de carrera
Jose María Flores Sánchez Página 80 de 208
Caracoles y babosas
Los primeros son residentes comunes en la mayoría de los campos de cultivo y
huertos pequeños y grandes. Las babosas son más propias de huertos y lugares
húmedos, necesitan ambientes habitualmente húmedos. En el huerto se les teme
bastante ya que devoran con facilidad los brotes jóvenes, las plantitas tiernas y
las hojas de muchas hortalizas. A menos que resulten plaga devastadora no
deberíamos preocuparnos demasiado por la presencia de algunos caracoles o
babosas en el huerto. Cuando se convierten en problema para las plantitas del
semillero o para la calidad de las cosechas, tendremos que pasar a la acción.
- Acciones preventivas: proteger y potenciar la presencia de sus
depredadores naturales: erizos, sapos, gansos, patos, algunas aves y los
seres humanos. Esparcir ceniza o serrín muy seco alrededor de los cultivos
sensibles a los ataques de babosas y caracoles. No se debe mojar el serrín
y la ceniza, ya que pierden su eficacia.
- Lucha directa: recogerlos manualmente aprovechando los días de lluvia,
que es cuando salen de día y dárselos a las gallinas, a los patos, etc.
Distribuir tejas y otros elementos que les sirvan de cobijo y faciliten su
recogida. Enterrar recipientes de boca ancha a ras de suelo y llenar la
mitad con cerveza. Las babosas acudirán a beber y se ahogaran. En caso
de plaga devastadora está permitido recurrir a los gránulos de metaldehído
(alcohol de ciertas maderas) que tras su consumo los deshidrata y mueren.
Estos cebos granulados no hay que esparcirlos por el huerto sino
colocarlos en recipientes repartidos regularmente y cubrirlos con una teja u
otro elemento que impida su ingestión por animales domésticos u otros.
Esa protección también servirá para que las lluvias no disuelvan y
desintegren el producto.
Modelos huertos ecológicos urbanos Proyecto fin de carrera
Jose María Flores Sánchez Página 81 de 208
Gusanos de alambre (Agriotes lineatus, Agriotes obscurus o Agriotes sputator)
Son unos gusanos amarillos muy brillantes que se alimenta de la materia orgánica
en descomposición y atacan las raíces y los tallos subterráneos de numerosas
plantas, sobre todo las recién trasplantadas, creando numerosas ajas en los
trasplantes de tomateras o pimientos; también atacan a las patatas, al maíz, los
fresales, las zanahorias y otras hortalizas. Su presencia es abundante en terrenos
cálidos y en los que se ha incorporado materia orgánica fresca como abonos
verdes o estiércoles.
- Acciones preventivas: si tenemos un huerto propenso a los gusanos de
alambre procuraremos sembrar o trasplantar dejando pasar más de un mes
desde la incorporación de la materia orgánica fresca al suelo. Entre tanto
daremos varias pasadas de cultivador o removeremos la tierra del bancal
con la horca de doble mango, a fin de acelerar el proceso de
descomposición.
- Lucha directa: realizamos un control manual mediante el uso de trampas,
consistentes en enterrar cada varias plantas trasplantadas, rodajas de
zanahoria o de patata de unos 2 cm de grosor. Habrá que repasar
periódicamente las trampas, levantándolas y arrancando los gusanos para
darlos a las gallinas. No resultan fáciles de aplastar por lo que es mejor
partirlos en dos o quemarlos.
Modelos huertos ecológicos urbanos Proyecto fin de carrera
Jose María Flores Sánchez Página 82 de 208
Gusanos grises (Agrotis vegetum)
Suelen vivir escondidos en la tierra y atacan especialmente los tallos, las hojas y
el cuello de las plantas más jóvenes y tiernas, sobretodo a las recién
trasplantadas. También atacan a las patatas. Son de hábitos nocturnos y durante
el dia se esconden bajo la tierra, entre 1 y 3 cm de profundidad, por lo que hay
que escavar al lado de las plantitas que aparezcan por la mañana cortada de
cuajo o extrañamente marchita.
- Acciones preventivas: como invernan en el suelo, lo buscaremos mientras
realizamos las cavas de otoño o invierno. Lo podemos simplemente
aplastar o darlos a las gallinas.
- Lucha directa: aplicar preparados de Bacillus thuringiensis al suelo y a las
plantas atacadas o atacables. Podemos elaborar un cebo a base de
salvado, azúcar (o leche condensada) y polvo de Bacillus thuringiensis
diluido en agua. Este preparado se esparce a los pies de las plantas al caer
la tarde. A menudo afloran a la superficie cuando realizamos binas o
escardas junto a los cultivos. Entonces, los recogemos para las gallinas o
los destruimos in situ.
Modelos huertos ecológicos urbanos Proyecto fin de carrera
Jose María Flores Sánchez Página 83 de 208
Gusanos y orugas diversos
Mencionamos a continuación algunos gusanos y orugas más corrientes del
huerto. Para su control seguiremos las recomendaciones dadas para las orugas
de las coles.
Larvas de la mariposa blanca de la col (Pieris rapae): son de color verde,
suelen medir unos 4 cm de longitud y atacan especialmente a las coles y a
los nabos, aunque también podemos hallarlas en el resto de crucíferas.
Gusano de las lechugas (Triphaema pronuba): es de color marrón verdoso
con tres líneas longitudinales más claras, alcanza los 6 cm de longitud y
ataca principalmente las lechugas y otras plantas de hoja ancha.
Gusano de la col (Mamestra brassicae): es de colores diversos, que van
del gris al marrón claro y del amarillo al verde castaño, su cabeza es negra
y tiene líneas oscuras. Ataca principalmente a los ajos y las corazones de
las coles.
Modelos huertos ecológicos urbanos Proyecto fin de carrera
Jose María Flores Sánchez Página 84 de 208
Mildiu
Es una enfermedad producida por hongos que atacan especialmente a las
patateras y tomateras, a la vid y a algunas otras plantas del huerto. Se puede
decir que casi existe una especie de hongo causante del mildiu para cada especie
hortícola cultivada. Es una enfermedad propiciada por humedad elevada, típica de
zonas húmedas y épocas lluviosas con temperaturas de entre 10 y 20 ºC. Suele
desarrollarse en las partes de la planta que permanecen mojadas, y es fácil
propagar el problema al tocar o manipular las plantas aún húmedas. Se manifiesta
en forma de manchas blanco-amarillentas que pasan a grises y que van
endureciendo y secando hojas, tallos y frutos.
- Acciones preventivas: en las regiones húmedas y donde se prevean largos
periodos lluviosos habrá que elegir plantas resistentes al mildiu. Sembrar y
trasplantar evitando la densificación de las plantas, dejando el espacio
suficiente para una ventilación correcta. Podas y aclareos que dejen
espacios para una aireación adecuada. No manipular las plantas mientras
permanezcan mojadas. Si colocamos unos finos hilos de cobre enrollados
en los tallos de las tomateras, los iones de cobre que por osmosis
circularan por la savia de las plantas dificultaran o impedirán el desarrollo
del mildiu y de otros problemas criptogámicos.
- Lucha directa: fumigación con decocciones a base de cola de caballo.
Fumigación con caldo bordelés, a ser posible al inicio de los periodos
húmedos y antes de que se manifieste la enfermedad. Conocer los ciclos y
las condiciones generales del desarrollo de las enfermedades o patógenos
sirve para actuar de forma preventiva.
Modelos huertos ecológicos urbanos Proyecto fin de carrera
Jose María Flores Sánchez Página 85 de 208
Mosca blanca
Se distingue por su revoloteo cuando tocamos o movemos las plantas. Forman
colonias en el envés de las hojas, agrupando sus puestas y compartiendo el
espacio con las larvas sin alas, las pupas y los adultos.
La presencia de algunas moscas blancas no suele ser problemática, pero cuando
se trata de grandes colonias los daños son importantes, ya que se alimentan
succionando las hojas, las cuales se vuelven amarillenta y acaban secándose y
cayendo. Otro problema asociado es la aparición de hongos secundarios debido a
la presencia de melazas exudadas por la mosca blanca.
- Acciones preventivas: tener a las plantas sanas y un suelo equilibrado, lo
que impedirá la proliferación de moscas blancas. Colocar botellas de
plástico amarillas entre los cultivos susceptibles de ser atacados, mantiene
alejadas a las moscas blancas.
- Lucha directa: pulverización de diluciones de jabón potásico suele ser
efectiva, ya que disuelve la protección cerosa de la mosca. Hay que
pulverizar sobre todo en el envés de las hojas, ya que es allí donde se
alojan las moscas blancas (una disolución al 1% es suficiente). Debe
tenerse en cuenta que para la preparación del caldo no hay que emplear
aguas calcáreas o duras, sino agua de lluvia, destilada o de muy baja
mineralización.
Modelos huertos ecológicos urbanos Proyecto fin de carrera
Jose María Flores Sánchez Página 86 de 208
Mosca de la fruta o mosca mediterránea (Ceratitis capitata)
No sería un problema en nuestros cultivos hortícolas, ya que afectan sobre todo a
los cultivos frutales.
Nematodos
Son unos gusanos microscópicos que viven en la tierra y suelen parasitar las
raíces de numerosas plantas, creándoles unas atrofias, verrugas y nudosidades
que las deforman e impiden que se puedan nutrir correctamente. No son
problemáticas en la práctica de la agricultura ecológica debido al control que
ejercen sobre ellos los hongos del suelo y las sustancias radiculares emitidas por
numerosas especies vegetales, limitando su proliferación masiva.
Las pérdidas de cosechas por culpa de nematodos
Están relacionadas con la agricultura industrial, que no respeta las rotaciones de
cultivo y se centra en monocultivos, repitiendo las mismas plantas en años
sucesivos sobre el mismo suelo, atrayendo nematodos especializados en esos
cultivos.
- Acciones preventivas: si se realiza unas buenas practicas agrícolas,
siguiendo las directrices de la agricultura ecológica, no debemos tener
problemas con los nematodos. Si partimos de unas tierras infestadas con
estos gusanos, haremos plantaciones sucesivas de abonos verdes,
controlan a través de la actividad bioquímica radicular a los nematodos
hasta el punto de volverlos totalmente inofensivos.
- Lucha directa: podemos intercalar claveles de indias (tagetes) entre
cultivos. Podemos recurrir a la solarización de la tierra con laminas de
plástico, ya que se ha comprobado que ésta reduce considerablemente las
poblaciones de nematodos patógenos, mientras que afecta muy poco a los
microorganismos auxiliares.
Modelos huertos ecológicos urbanos Proyecto fin de carrera
Jose María Flores Sánchez Página 87 de 208
Oídio
Hongos que producen inicialmente unos puntos blancos sobre las hojas, las
cuales se recubren de una especie de polvillo blanquecino que se va ampliando y
que acaba por tapar toda la superficie de las hojas, secándolas a medida que
progresa el ataque. Es un problema que atañe principalmente a las cucurbitáceas:
pepinos, melones, calabazas y sobre todo calabacines.
Suele estar relacionado con épocas o zonas con exceso de humedad ambiental y
días calurosos. Aunque para producir esporas necesita una humedad relativa muy
baja, para que éstas germinen ha de ser alta pero sin presencia de agua; por ello
debemos tener cuidado en primavera en que se alternan lluvias con días
calurosos. El exceso de riego, sobre todo por aspersión, y los abonos ricos en
nitrógeno suelen ser grandes aliados del oídio.
- Acciones preventivas: sembrar y plantar separado, evitar la densificación
de la masa foliar, sobretodo de las cucurbitáceas, recurriendo a podas si
fuese preciso. No regar por aspersión ni mojando las hojas de las plantas
sensibles, como son las cucurbitáceas. En las primaveras en que se
alternan lluvias con días calurosos podemos recurrir al espolvoreo de
azufre sobre las plantas sensibles de forma preventiva, sin esperar al
desarrollo masivo del oídio.
- Lucha directa: espolvoreo de azufre aprovechando el rocío de la mañana.
Fumigación de azufre mojable al que podemos añadir polvo de algas
(lithothamne).
Modelos huertos ecológicos urbanos Proyecto fin de carrera
Jose María Flores Sánchez Página 88 de 208
Orugas de las coles (Pieris brassicae)
Gusano verde grisáceo con tres líneas longitudinales de color amarillo y con
puntitos negros. Suelen medir unos 5 cm de largo y están recubiertos de pelos
blanquecinos. Devoran las hojas de las coles y de la mayoría de crucíferas.
- Acciones preventivas: es raro su ataque a plantas vigorosas de parcelas en
que se han respetado las rotaciones y el abonado y riego son correctos. El
rociado con una disolución de sal marina (1/2 Kg en 10 litros de agua)
refuerza las coles y aleja las orugas. Si disponemos de helechos en las
cercanías podemos colocar una hoja encima de cada col, porque las
mariposas no suelen acercarse a las hojas de helecho. Se pueden plantar
ramitas de retama entre las coles. Podemos colocar trampas y recipientes
especiales para capturar las mariposas de la col. Las pulverizaciones con
aceites esenciales sobre todo de menta, romero, salvia, tanaceto, ajenjo o
tomillo, alejan a las mariposas de la col.
- Lucha directa: buscar los huevos de las orugas en el envés de las hojas de
las coles y aplastarlos. El periodo de puesta suele oscilar de abril a junio.
En casos graves podemos recurrir a los insecticidas vegetales (nim, pelitre
o retenona o al Bacillus thuringiensis).
Podredumbres
La mayoría de estos problemas de las hojas, tallos, raíces o frutos son producidos
por hongos y son debidos a la humedad excesiva y a la falta de ventilación. El
exceso de riego y el aporte también excesivo de nitrógeno, favorece la absorción
y acumulación de agua por parte de las plantas; ello facilita o acelera el desarrollo
de podredumbres, tanto en las plantas cultivadas como en las hortalizas y frutos
cosechados que se desea guardar.
Modelos huertos ecológicos urbanos Proyecto fin de carrera
Jose María Flores Sánchez Página 89 de 208
Pulgones
También llamados afidos, existen varias variedades, son los más temidos, ya que
si aparecen en masa son capaces de mermar las cosechas al chupar la savia de
las plantas y bloquear su desarrollo; a parte de infestarlas de virus, que en plantas
sensibles les llegan a provocar terrible virosis. Los pulgones aparecen en
determinadas condiciones climáticas; en los momentos de estrés vegetativo y
cuando se aporta mucho nitrógeno, pues cambia la composición de la savia y
sangran los brotes más tiernos, volviéndose muy apetecible para los pulgones.
Los más corrientes son los pulgones verdes (Brachycaudus cardui), visibles en
alcachofas; guisantes (Acyrthosiphon pisum); judías o fresales (Cerosipha
forbesi); pulgones grises de las coles (Brevicoryne brassicae); pulgón negro de las
habas (Aphis fabae) o el amarillento de los fresales (Chaetosiphon fragaefolii);
también existen unos pulgones que atacan las raíces (Phemphigus sp.).
- Acciones preventivas: las plantas sanas y vigorosas son raramente
atacadas, tener atención con las aisladas y en un mal estado. El purín de
las ortigas dinamiza la savia de las plantas haciéndolas menos atractivas
para los pulgones. Controlaremos los aportes nitrogenados realizándolos
de forma moderada y regular ya que un repentino exceso puede ser causa
de aparición de ataque de pulgones. Potenciaremos la presencia de
mariquitas, tijeretas y otros depredadores de los pulgones. Aportaremos
una correcta fertilización y un riego adecuado de los cultivos. Sembrar cada
cultivo en su momento óptimo, ya que si no serán más vulnerables.
Evitaremos las paradas vegetativas que a menudo se producen a causa de
una carencia de riegos. Vigilaremos la presencia de hormigas y
hormigueros, ya que suelen mantener colonias de pulgones en sus
hormigueros durante el invierno para llevarlos a pastar a los brotes tiernos
de las hortalizas y frutales a partir de primavera.
- Lucha directa: insecticidas vegetales como el pelitre, la rotenona o el nim.
Se efectuará el tratamiento a la caída de la tarde para que sea más
efectivo pues la radiación solar degrada con facilidad estas sustancias.
Decocciones de ajenjo, hojas de nogal, brotes de tomateras o ajos. El
pulgón es muy sensible a la deshidratación, por lo que se les puede
espolvorear con algas lithothamne en polvo (ricas en magnesio) o incluso
con polvo fino recogido en los caminos; al absorberles el agua y cerrarles
los poros, los pulgones se deshidratan y acaban asfixiados.
Modelos huertos ecológicos urbanos Proyecto fin de carrera
Jose María Flores Sánchez Página 90 de 208
Pulguillas o altisas
Coleópteros, semejantes a pulguillas negras, en épocas secas atacan las hojas
de varias hortalizas, las más jóvenes y en los semilleros (coles, nabos,
remolachas, alcachofas), produciéndoles infinidad de agujeros que aunque no lo
destruyen por completo, las desvalorizan bastante y a menudo merman las
posibilidades de trasplante.
- Acciones preventivas: evitar que se reseque la tierra y las plantas
efectuando riegos regulares que mantengan una humedad estable en el
suelo o rociar agua ligeramente (aspersión), varias veces al dia sobre las
hojas de las plantas más jóvenes. Rociar agua jabonosa, una maceración
de brotes de tomatera o una decocción de ajenjo como repelentes, protege
a las plantas. El ajenjo, el romero, la menta, la ajedrea y las tomateras
alejan a las pulguillas. En caso de infestación se puede recurrir a trampas
hechas con montoncitos de paja seca repartidos por el huerto a finales de
septiembre y octubre y protegidos de las lluvias, las altisas se refugiarán en
la paja para evitar el invierno y solo hay que prenderle fuego a los
montones de paja a partir de enero.
- Lucha directa: en caso de ataque grave se puede recurrir a insecticidas
vegetales. Buscar los huevos en el envés de las hojas y aplastarlos con los
dedos.
Modelos huertos ecológicos urbanos Proyecto fin de carrera
Jose María Flores Sánchez Página 91 de 208
Roya
Suele afectar sobre todo a las leguminosas y para su aparición es necesario la
presencia de alta humedad ambiental, cercana a la condensación (niebla).
- Acciones preventivas: reforzar la planta
- Lucha directa: los tratamientos a base de cobre la controlan bastante bien.
Virus
No tenemos armas químicas para luchar contra ellos. Hay que partir que es
normal que existan virus conviviendo con nosotros y las plantas de nuestro
huerto.
Los pulgones, acusado de introducir los virus en las plantas con sus picaduras,
son otros cuya presencia es proporcional a la mala gestión de los cultivos, la
causa es el deterioro ambiental, por lo que los esfuerzos deberían centrarse en
mejorar las condiciones ambientales.
Podemos buscar variedades resistentes o recurrir al uso de plantas medicinales
estimulantes o reforzantes de la vitalidad de las plantas cultivadas. Algunos
preparados biodinámicos, como el de boñiga de vaca, dan excelentes resultados
como revitalizantes del suelo y de las plantas. El extracto de propóleo tiene
efectos netamente antivíricos, al igual que las esencias de tomillo, espliego,
lavanda y romero.
Modelos huertos ecológicos urbanos Proyecto fin de carrera
Jose María Flores Sánchez Página 92 de 208
Control biológico
TETRANUCHUS URTICAE
Sintomatología:
En muchas plantas los daños se caracterizan por la aparición en el haz de las
hojas de pequeñas manchas amarillas. Según aumenta el daño las hojas se
vuelven amarillas, hasta llegando a morir. Además, las ninfas y los adultos
producen telarañas, que puede llegar a cubrir completamente la planta.
VISION GENERAL DEL CONTROL BIOLOGICO DE TETRANUCHUS URTICAE
Nombre del
producto
Enemigo
natural
Estadio que
ejerce el control
cultivo observaciones
SPIDEX Phytoseiulus
persimilis
Ninfa y adulto Todos los
cultivos
Depredador eficaz en
muchos cultivos
SPIDEX-
CPR
Tetranuchus
urticae
-- Pimientos
sobre todo
Seguido de SPIDEX
para la rápida obtención
de un equilibrio entre la
plaga y el depredador
SPICAL Amblyseius
califormucus
Larva, ninfa y adulto Todos los
cultivos
Principalmente en
cultivos de porte alto
SPIDEND Feltiella
acarisuga
larva Todos los
cultivos
Con altas densidades de
presa
MIRICAL Macrolophus
caliginosus
Predominantemente
las ninfas
tomate Eficaz también en otros
cultivos
Modelos huertos ecológicos urbanos Proyecto fin de carrera
Jose María Flores Sánchez Página 93 de 208
MOSCA BLANCA
Sintomatología:
El crecimiento de la planta se frena, las hojas pueden llegar a marchitarse y
posteriormente caer. El desarrollo del fruto es también frenado por lo tanto la
cosecha se verá reducida.
El fruto es impregnado de una sustancia pegajosa llamada melaza, que es
proporcionada por el insecto.
VISION GENERAL DEL CONTROL BIOLOGICO DE LA MOSCA BLANCA
Nombre del
producto
Enemigo natural Estadio que
ejerce el
control
Estadio de
mosca
blanca a
controlar
cultivos
EN-STRIP Encarsia Formosa Adulto Larvas Todo los cultivos
ERCAL Eretmoceus eremicus Adulto Larvas Todo los cultivos
ENERMIX Encarsia Formosa +
eretmocerus
eremicus
Adulto Larvas Todo los cultivos
MIRICAL Macrolophus
caliginosus
Ninfa y adulto Todo los
estados
Debe
considerarse la
posibilidad de
daños al cultivo
MYCOTAL Verticillium lecanii Espora Larvas, a veces
pupas y adultos
Todo los cultivos
BEMIPAR Eretmocerus mundos Adulto Larvas de B.
tabaci
Todo los cultivos
BEMIMIX Eretmoceus
eremicus+eretmoceus
mundos
Adulto Larvas Todo los cultivos
SWIRSKI
MITE (-
PLUS)
Amblyseius swirskii Ninfa y adulto Huevos y
primeros estadio
ninfa
Todo los cultivos
excepto tomate
Modelos huertos ecológicos urbanos Proyecto fin de carrera
Jose María Flores Sánchez Página 94 de 208
LOS TRIPS
Sintomatología:
Manchas de color gris plateadas en las hojas y puntos negros al su alrededor, de
las secreciones de la plaga.
El vigor de la planta disminuye. Las hojas se rizan, puede aparentar un aspecto
ajado y de formado, lo mismo le sucede en la flor.
VISION GENERAL DEL CONTROL BIOLOGICO DE TRIPS
Nombre del
producto
Enemigo
natural
Estadio
responsable
del control
Estadio de la
plaga que
controla
Cultivo
THRIPEX (-
PLUS)
Amblyseius
cucumeris
Ninfa y adulto Larvas
pequeñas de
trips
Todos los
cultivos
THRIPOR Orius spp. Ninfa y adulto Todos los
estados
Todos los
cultivos
THIPANS Amblyseius
degenerans
Ninfa y adulto Larvas
pequeñas de
trips
Cultivos con
polen
SWIRSKI-
MITE (PLUS)
Amblyseius
swirskii
Ninfa y adulto Larvas
pequeñas de
trips
Todos los
cultivos
MYCOTAL Verticillium
lecanii
Espora Larvas y, en
menor grado,
adultos
Todos los
cultivos
ENTOMITE Hypoaspis
aculeifer/miles
Ninfa y adulto Pupas de trips Cultivos en
suelo
Modelos huertos ecológicos urbanos Proyecto fin de carrera
Jose María Flores Sánchez Página 95 de 208
LOS MINADOR DE HOJAS
Sintomatología:
Aparecen minas en las hojas, desecación de las hojas, caída prematura de las
hojas y daños estéticos.
Puede perder una gran cantidad de hojas antes de que afecte al fruto.
Puede llegar al quemado de frutos.
VISION GENERAL DEL CONTROL BIOLOGICO DE LOS MINADOR DE HOJAS
Nombre del
producto
Enemigo
natural
Estadio
que
controla
la plaga
Alimentación
del huésped
cultivos observación
MINEX Dacnusa sibirica
(90%)+diglyphus
isaea (10%)
Adulto Si Todos los
cultivos
Con
temperaturas y
niveles de
ataque bajos
DIMINEX Dacnusa sibirica
(50%)+diglyphus
isaea (50%)
Adulto Si Todo los
cultivos
Con ataque de
minador en
aumento
MIGLYPHUS Diglyphus isaea Adulto Si Todo los
cultivos
Con ataque de
minador en
aumento
MINUSA Dacnusa sibirica adulto Si Todo los
cultivos
Con bajas
temperaturas y
ataque bajo de
minador
Modelos huertos ecológicos urbanos Proyecto fin de carrera
Jose María Flores Sánchez Página 96 de 208
LOS PULGONES
Sintomatología:
El crecimiento de la planta se retrasa, dando lugar a hojas deformes.
Muerte de la las plantas jóvenes.
También podemos encontrar en el fruto impregnado de una sustancia pegajosa
llamada melaza, que es proporcionada por el insecto.
VISION GENERAL DEL CONTROL BIOLOGICO DE LOS PULGONES
Nombre del
producto
Enemigos
naturales
Especie de
pulgón plaga
que controla
Estadio que
quiere ejerce
el control
observaciones
APHIPAR Aphidius
Coleman
Principalmente
pulgones del
algodón, pulgones
del tabaco y
pulgones verde del
melocotonero
Hembra adulta Recomendado al
principio del ataque
ERVIPAR Aphidius ervi Principalmente
pulgones de la patata
y pulgones estriado
de la patata
Hembra adulta Recomendado al
principio del ataque
CHYSOPA Chysoperla
camea
Muchas especies de
pulgones
Larva Con alta densidad de
presa en cultivos de
hojas sin pilosidad y
porte bajo
SYRHIDEND Episyrphus
balteatus
Muchas especies de
pulgones
Larva Con alta densidad de
presa, en hojas sin
pilosidad. Los adultos
necesitan miel y polen
APHIDEND Aphidoletes
aphidimyza
Muchas especies de
pulgones
Larva Usar si las colonias
están apunto de
aparecer, a veces
preventivamente
Modelos huertos ecológicos urbanos Proyecto fin de carrera
Jose María Flores Sánchez Página 97 de 208
ADALIA Adalia
bipunctata
Muchas especies de
pulgones
Larva y adulto Con lata densidad de
presa, en hojas sin
pilosidad
APHILIN Aphelinus
abdominalis
Principalmente
pulgón verde del
tomate, pulgón de la
patata y Myzus spp.
Hembra adulta Lento. Efecto de larga
duración
APHIBANK Aphidius
colemani
Principalmente
pulgones del
algodón, pulgones
verde del
melocotonero
Hembra adulta Sistema planta
reservorio (R. padi)
usado preventivamente
ERVIBANK Aphidius ervi Principalmente
pulgones de la patata
Hembra adulta Sistema plata reservorio
(S.avenae) usado
preventivament
Modelos huertos ecológicos urbanos Proyecto fin de carrera
Jose María Flores Sánchez Página 98 de 208
LAS MARIPOSAS Y POLILLAS
Sintomatología:
Las hojas frecuentemente se queda reducidas ha su esqueleto, que dando intacto
solo el nervio central.
También se verá devorada las flores, frutos y puntos de crecimientos.
En el fruto también se ve depreciado ya que queda manchado con las
secreciones de las mariposas.
VISION GENERAL DEL CONTROL BIOLOGICO DE LEPIDOPTEROS
Nombre
del
producto
Enemigo
natural
Estadio
que ejerce
el control
Estadio de
la plaga
que se
controla
Especie de
oruga que
se controla
cultivo
TRICHO-
STRIP
Trichogramma
brassicae
Adulto Huevo Particularmente
especie que
ponen los
huevos sin
cubierta en una
sola capa
Todos los
cultivos
excepto el
tomate
DIPEL Bacillus
thuringiensis
Espora y
proteína
cristalizada
Oruga Particularmente
aquella
especies que
viven
libremente en
el cultivo. Poca
eficacia sobre
S. exigua
Todo los
cultivos
MIRICAL Macrolophus
caliginosus
Ninfa y adulto huevo Especies que
ponen los
huevos sin
cubierta
Todo los
cultivos
Modelos huertos ecológicos urbanos Proyecto fin de carrera
Jose María Flores Sánchez Página 99 de 208
LAS COCHINILLAS
Sintomatología:
Interviene en el crecimiento de la planta, podremos apreciar como la planta no
crece adecuadamente o se queda como parada en vigor.
Produce deformaciones y/o amarilleo de las hojas, puede llegar a la defoliación de
la planta.
Puede producir también la caída de flores y frutos, pero esto sucede en casos
más extremos.
El fruto es impregnado de una sustancia pegajosa llamada melaza.
VISION GENERAL DEL CONTROL BIOLOGICO DE LAS COCHINILLAS
Nombre del
producto
Enemigo
natural
Estadio
que
ejerce el
control
Estadio
de la
plaga que
controlan
cultivos Observaciones
CRYPTOBUG Cryptolaemus
montrouzieri
Adulto y
larva
Todos los
estadio
Todos los
cultivos
excepto el
tomate
--
LEPTOPAR Leptomastix
dactylopii
Adulto Ninfa
3+adulto
Todos los
cultivos
Solo contra
planococcus citri
Modelos huertos ecológicos urbanos Proyecto fin de carrera
Jose María Flores Sánchez Página 100 de 208
LOS ESCARABAJOS
Sintomatología:
La planta es devorada muy rápidamente, dejando solo los tallos desnudos y los
nervios principales de las hojas.
Devoran las raíces de plántulas y plantas jóvenes, se puede ver como una
plántula y plantas jóvenes sana se empieza a marchitar sin causa aparente,
llegando a la muerte.
VISION GENERAL DE CONTROL BIOLOGICO DE LOS ESCARABAJOS
Nombre del
producto
Enemigo
natural
Estadio que
ejerce el
control
Estadio del
escarazo
que se
ejerce el
controla
Cultivo
LARVANEM Heterohabditis
bacteriophora
L3 infecciosa del
nematodo
larva Todos los
cultivos
Modelos huertos ecológicos urbanos Proyecto fin de carrera
Jose María Flores Sánchez Página 101 de 208
LAS MOSCAS
Sintomatología:
La planta tiene dificultad para adsorber agua y minerales pudiendo llegar a morir
la planta.
La muerte de la planta es principal mente local, afectando fundamentalmente a
esquejes jóvenes y plántulas.
VISION GENERAL DEL CONTROL BIOLOGICO DE LAS MOSCAS
Nombre del
producto
Enemigo
natural
Estadio que
ejerce el
control
cultivo observaciones
ENTONEM Steinernema
feltiae
Juvenil infectiva Todos los
cultivos
Contra larvas de
las mosca
esciaridas
El contenido de
agua en el suelo
debe ser alto
ENTOMITE
ACULEIFER
ENTOMITE
MILES
Hypoaspis
aculeifer
Hypoaspis miles
Todas las fases
móviles
Todos los
cultivos
Contra larvas de
las moscas
esciaridas, pupas
de trips y otros
organismo del
suelo
Modelos huertos ecológicos urbanos Proyecto fin de carrera
Jose María Flores Sánchez Página 102 de 208
LOS CICADÉLIDOS (CHINCHES, MOSQUITO, CIGARRILLA)
Sintomatología:
Aparición de manchas blanca grisáceas, de aproximadamente 1mm de diámetro,
en las hojas. Pueden estar distribuidas estas manchas al azar o en líneas.
También pueden aparecer puntos marrones, (en vez de las manchas blancas
grisáceas) las hojas con los puntos marrones suelen deformarse.
Cuando es fuertemente a tacada en tallos la planta comienza a exudar
secreciones gomosas.
Otro síntoma distinto a los anteriores es que las hojas se vuelven de color marrón
comenzando por el borde de dicha hoja.
En el fruto puede aparecer pequeños orificios, (microscópicos, cuesta apreciarlo a
simple vista pero se aprecia por el cambio de coloración del fruto al rededor de
dicho orificio).
VISION GENERAL DEL CONTROL BIOLOGICO DE LOS CICADÉLIDOS
Nombre del
producto
Enemigo
natural
Estadio que
ejerce el
control
cultivos observaciones
Tiene que ser
solicitado por
encargo
Trichopoda
pennipes
Adulto y ninfa Todo los cultivos Parasita a los
adultos y a las
ninfa
Tiene que ser
solicitado por
encargo
Anagrus atomus huevos Todo los cultivos Este enemigo
natural aparece
por si solo
Tiene que ser
solicitado por
encargo
Chrysoperla
carnea
Adulto y ninfa Todo los cultivos Controla la cigarra
(pero es también
una plaga para el
cultivo, utilizar
bajo control
exactito)
Modelos huertos ecológicos urbanos Proyecto fin de carrera
Jose María Flores Sánchez Página 103 de 208
ASOCIACIONES Y ROTACIONES
Modelos huertos ecológicos urbanos Proyecto fin de carrera
Jose María Flores Sánchez Página 104 de 208
Asociaciones y rotaciones
Es interesante mezclar plantas con distintas necesidades de nutrientes que
pertenezcan a distintas familias y con sistemas radiculares distintos. Incrementar
así la diversidad permite aprovechar al máximo el espacio y los nutrientes del
suelo. Las rotaciones obstaculizan la presencia o especialización de determinadas
plagas y la implantación de colonias o cepas específicas difíciles de erradicar
En el siguiente cuadro, podemos observar las asociaciones favorables y
desfavorables, aparte de unas pequeñas indicaciones a seguir para poder
optimizar nuestro huerto.
Cultivo Cultivo(s)
favorable(s)
Cultivo(s)
desfavorable(s)
observaciones
Ajo Fresa, lechuga,
remolacha,
tomate
Guisante, judia
Alcachofa Lechuga
Apio Col, judía enana,
pepino puerro,
tomate
Umbelíferas 1 planta judía/6
de apio.
Alternándose:2
hileras de puerros
con 2 hileras de
apio
Berenjena Judía
calabaza Judía, lechuga,
maíz, eneldo
Maíz se planta en
los márgenes
Cebolla Col, fresa,
lechuga, pepino,
remolacha roja,
tomate,
zanahoria,
ajedrea, eneldo,
manzanilla
Guisante, judía
enana
La zanahoria
aleja la mosca de
la cebolla. La
ajedrea se planta
en márgenes. 1
planta
manzanilla/4 m. l.
de cebollas
Modelos huertos ecológicos urbanos Proyecto fin de carrera
Jose María Flores Sánchez Página 105 de 208
Col Apio, cebolla,
colirrabano, judía
enana, lechuga,
patata temprana,
pepino,
remolacha,
tomate,
manzanilla,
menta, romero,
salvia. Tomillo,
esparceta,
cáñamo
El apio, tomate,
esparceta y
cáñamo alejan la
mariposa blanca
de la col. La
lechuga y la
espinaca le
protegen de las
pulguillas de las
crucíferas. La
menta aumenta la
producción y la
calidad de las
coles. La salvia
hace que sean
más tiernas y
digeribles. El
tomillo aleja la
mosca de la col
Col de Bruselas Valeriana
Coliflor Apio El apio mantiene
alejado a la
mariposa de la
col
Colirrabano Cebolla, guisante,
rabano,
remolacha roja
Judía enrame,
tomate, hinojo
Esparrago Judía, tomate,
perejil
Espinaca Fresa, judía
enrame, lechuga
Fresa Achicoria, ajo,
espinaca, judía
enana, lechuga,
acículas de pino,
borraja, menta
Col El ajo protege las
enfermedades
criptogámicas y
de ácaros. El
acolchado con
hojas de pino
mejora el sabor
de las fresas
Modelos huertos ecológicos urbanos Proyecto fin de carrera
Jose María Flores Sánchez Página 106 de 208
Guisante Maíz dulce, nabo,
patata temprana,
pepino, rábano,
zanahoria
Ajo, cebolla,
puerro, gladiolo
Haba Espinaca, maíz,
patata
Col Las espinacas le
protegen de la
desecación y del
pulgón negro
Judía de enrame Apio, calabaza,
col, coliflor,
espinaca, fresa,
pepino, puerro,
remolacha roja,
ajedrea
Ajo, cebolla,
rábano, gladiolo,
hinojo
La ajedrea se
planta en el
margen
Judía enana Apio-nabo,
calabaza, coliflor,
berenjena,
esparrago, fresa,
maíz, patata,
pepino,
remolacha,
zanahoria,
ejedrea
Ajo, cebolla,
tomate, gladiolo
La ajedrea se
planta en el
margen
Lechuga Ajo, alcachofa,
calabaza, cebolla,
col, coliflor,
espinaca, fresa,
pepino, puerro,
rábano,
zanahoria, eneldo
Girasol
Maíz Calabaza,
guisante, haba,
judía enrame,
melón, patata
temprana, pepino,
sandia, eneldo
Girasol, meliloto Normalmente el
maíz se siembra
en los linderos del
huerto. Las
cucurbitáceas se
ven favorecidas
por la sombra que
proporciona el
maíz
Modelos huertos ecológicos urbanos Proyecto fin de carrera
Jose María Flores Sánchez Página 107 de 208
Melón Campanillas Las campanillas
estimulan la
germinación de
sus semillas
Nabo Guisante, pepino Rábano, cebada,
jaramagos
El rábano le
proporciona un
sabor
Patata Col, guisante,
haba, judía, maíz
dulce, cáñamo,
capuchina,
esparceta,
facelia, lamo
blanco, lino,
perejil,
rabano rusticano
Calabaza, pepino,
tomate, abedul,
cerezo,
frambueso,
girasol, manzano,
nogal
El maíz dulce se
planta el los
márgenes del
bancal. Alternan
dos hileras de
judíos o
guisantes.
El cáñamo, la
facelia y el lino
alejan al
escarabajo de la
patata. El abedul
hace que se
pudran con mayor
facilidad. El nogal
inhibe su
crecimiento.
Hacen a la patata
más sensible al
mildiu: calabaza,
pepino, tomate,
frambueso,
cerezo, girasol,
manzano.
Pepino Apio, apio-nabo,
cebolla, col
temprana,
colirrabano,
guisante, judía
enana, lechuga,
maíz dulce, nabo,
borraja, eneldo,
girasol
Patata, tomate El maíz y girasol
se siembra en los
márgenes para
dar sombra y
protección
Modelos huertos ecológicos urbanos Proyecto fin de carrera
Jose María Flores Sánchez Página 108 de 208
Pimiento Albahaca
Puerro Apio, judía enana,
lechuga,
remolacha roja,
tomate, zanahoria
Guisante, rábano
rusticano
El apio y la
zanahoria le
protegen de la
mosca del puerro.
Alternándose: dos
hileras de apios y
puerros
Rábano Berro,
colirrabano,
guisante,
lechuga, pepino,
zanahoria
Judía enana,
hisopo, nabo,
perifollo
La asociación con
el berro da nabos
excelentes; con la
lechuga, tiernos;
y con el perifollo e
hinojo muy
picantes
Remolacha roja Ajo, cebolla, col,
colirrabano, judía
enana, puerro
Espinaca, acelga
Tomate Ajo, apio, cebolla,
col, esparrago,
puerro,
zanahoria,
capuchinas,
ortiga, perejil,
tagetes
Colirrabano, judía
enana, patata,
pepino, hinojo,
nogal
Las capuchinas y
taguetes
controlan la
mosca blanca de
los invernaderos.
La ortiga favorece
la conservación
de los tomates. El
perejil estimula su
crecimiento
Zanahoria Cebolla, guisante,
lechuga, patata,
puerro, rábano,
tomate, ajenjo,
eneldo,
escorzonera,
romero, salvia
Umbelíferas Repelen la mosca
de la zanahoria:
cebolla, cebollino,
ajenjo,
escorzonera,
romero, salvia. El
eneldo debe
arrancarse antes
de su floración o
hará disminuir la
cosecha de la
Modelos huertos ecológicos urbanos Proyecto fin de carrera
Jose María Flores Sánchez Página 109 de 208
zanahoria.
Modelos huertos ecológicos urbanos Proyecto fin de carrera
Jose María Flores Sánchez Página 110 de 208
Las asociaciones de cultivo son sistemas en los cuales dos o más especies de
vegetales se plantan con suficiente proximidad espacial para dar como resultado
una competencia inter- específica o y/o complementación. Estas interacciones
pueden tener efectos inhibidores o estimuladores en los rendimientos, y en
consecuencia los policultivos se pueden clasificar como sigue:
a) Policultivo comensalístico: la interacción entre las especies de cultivo tiene
un efecto positivo neto sobre una especie y ninguna sobre la otra
b) Policultivo amensalístico: la interacción entre las especies de cultivo tiene
un efecto negativo en una especie y ningún efecto observable sobre la otra.
Por ejemplo: plantas anuales intercaladas con perennes.
c) Policultivo monopolístico: la interacción entre las especies de cultivo tiene
un efecto positivo neto en una especie y un efecto negativo neto en la otra.
Por ejemplo el uso de cultivos de cobertera en huertos
d) Policultivos inhibitorios: la interacción entre cultivos tiene un efecto negativo
neto sobre todas las especies. Por ejemplo, cultivo intercalado que
involucra la caña de azúcar
Modelos huertos ecológicos urbanos Proyecto fin de carrera
Jose María Flores Sánchez Página 111 de 208
PRINCIPALES CULTIVOS
Modelos huertos ecológicos urbanos Proyecto fin de carrera
Jose María Flores Sánchez Página 112 de 208
Principales cultivos
Acelgas
Beta vulgaris (quenopodiáceas)
Siembra: todo el año (excepto en zonas frías)
Marco de plantación: 30x40 cm
Cosecha: a los 30 días del trasplante
Variedades: muchas variedades (de penca ancha, blanca, roja, finas y estrechas;
de hojas verde oscuro, verde claro, rizada). Es una planta autóctona de la cuenca
mediterránea
Clima: es resistente y se adapta a cualquier clima, no soporta bien las sequias
prolongadas, le gusta la humedad regular y es sensible a las heladas. Aunque
puede vivir a la sombra, se beneficia de una buena exposición solar.
Suelo: prefiere los suelos arcillo-silíceos a los calcáreos, aunque se adapta bien a
cualquier suelo, siempre que sea fresco, mullido en profundidad y rico en humus.
Abonado: no es una planta muy exigente, pero conviene cultivarla en un suelo
bien abonado, estiércol y compost bien descompuestos. Cuanto más abonadas
estén las plantas, más grandes serán las hojas de acelgas.
Riego: gustan de una adecuada y constante humedad en todas las fases de
cultivo, por lo que los sistemas de riego por goteo y los acolchados son muy aptos
para su desarrollo.
Siembra: en los climas templados, podemos sembrar en cualquier época del año;
en las zonas frías evitaremos su siembra en invierno. Podemos sembrarla en un
semillero protegido en febrero, y al aire libre en marzo-abril, y trasplantarlas
cuando las hojas alcancen los 10-15 cm o cuando las plantas tengan de seis a
siete hojas. Las semillas tardan unos 10 días en germinar. En épocas cálidas se
pueden sembrar directamente en el suelo en golpes de dos o tres semillas, luego
se clarean dejando una.
Cultivo: efectuar binas y escardas regulares o un acolchado de paja.
Modelos huertos ecológicos urbanos Proyecto fin de carrera
Jose María Flores Sánchez Página 113 de 208
Recolección: se pueden empezar a cortar las hojas más grandes y periféricas a
partir de los 30 días del trasplante, o cuando su tamaño sea idóneo para el
consumo a que se desee destinar. Como la acelga suele florecer al segundo año
de cultivo, podemos prolongar la cosecha escalonada de cien a doscientos días.
Problemas: las babosas (mordiscos en hojas periféricas), podredumbres (exceso
de humedad), roya y otras enfermedades criptogámicas, pulgones. La
enfermedad más común es la viruela, provocada por un hongo, su síntoma son
unas pústulas amarillentas con el borde rojizo. Es necesario eliminar las hojas
enfermas, pulverizamos con un preparado que respete la normativa de la
agricultura ecológica, esperando el tiempo correspondiente para retomar la
cosecha.
Rotaciones: interesan rotaciones medias, dejando de cultivarla en una misma
parcela de 2 a 4 años.
Asociaciones: judías de mata baja, zanahorias, nabos y rabanos.
Tareas específicas: en la primavera hay que evitar que florezca cortando
permanentemente las hojas.
Modelos huertos ecológicos urbanos Proyecto fin de carrera
Jose María Flores Sánchez Página 114 de 208
Albahaca
Ocinum basilicum
Planta anual, procedente de la India o Persia, 30 cm de altura e inflorescencias
blancas.
Existen numerosas variedades: O.b Dark opal (sin O.b. purpureum), de hojas
moradas; O.b. var. Citriodorum, con aroma a limón; O.b. var. Minimun, de hoja
más pequeña, arbustiva.
Cultivo: fácil y poco problemático, tierra rica en humus y con una humedad
regular, pero sin encharcamientos. Necesita sol y luz, sensible a las heladas.
Siembra: en semillero en febrero-marzo (zonas cálidas) y en abril (zonas
templadas y frías).
Trasplante: suele efectuarse en los meses de abril-mayo y hacemos uso de ella al
mes de haberlo trasplantado.
Marco de plantación: según variedades, normal es de 20-30 cm en todas las
direcciones.
Cosecha y conservación: cosechamos cuando las hojas estén tiernas. Se corta la
punta de la planta para que ramifique y frene su floración. La mejor forma de
conservación es congelarlas, la técnica consiste en rellenar cubiteras con hojas
frescas bien prensadas y guardarlas inmediatamente en el congelador,
permitiendo una buena dosificación a la hora de usarla.
Usos: culinarios (ensaladas, salsa pesto, aromatizar vinagres y sopas),
aromáticos (perfumería, aromaterapia), medicinales (infusión para espasmos,
ayuda a la digestión, baja la fiebre, infecciones bacterianas y parásitos
intestinales, tónico).
Modelos huertos ecológicos urbanos Proyecto fin de carrera
Jose María Flores Sánchez Página 115 de 208
Apio-rábano
Apium graveolens var. Rapareum (umbelíferas)
Siembra: de febrero a marzo y de agosto a septiembre.
Marco de plantación: 10-15x 10-15
Cosecha: a los tres meses
Clima: prefiere climas frescos y de ambiente húmedo; no le convienen las
regiones muy calurosas, aunque tampoco soporta los fríos intensos.
Suelo: necesita tierra fértil, fresca y rica en humus.
Abonado: requiere un 1 a 3 Kg/m2 de compost, muy bien descompuesto
(mantillo).
Debe ser abundante, sobre todo en épocas secas y calurosas.
Siembra: semillero protegido (febrero a abril) y semilleros con buena exposición
solar (mediados de abril hasta finales de mayo).
Trasplante: requiere varios trasplantes, si queremos conseguir una raíz grande y
carnosa. Realizamos un primer repicado a macetas o cepellones cuando las
plantas tengan unos 5 cm y, una vez enraizadas, las trasladaremos al huerto.
Cortándole la raíz pivotante y dejarle solo las laterales, mejora los resultados.
Recolección: planta de ciclo largo. A partir de otoño cuando se encuentran en
estado óptimo. En Europa cosechan con la llegada de fríos de invierno y antes de
las primeras heladas.
Problemas: planta resistente a las plagas, principales problemas derivados de un
exceso de calor o de la sequedad de la tierra. Podredumbre de las hojas de un
exceso de humedad ambiental.
Rotaciones: de tres a cuatro años
Asociaciones: coles, guisantes, judías de mata baja, puerros, pepinos, tomate,
lechugas y rabanitos.
Tareas específicas: cuando el tallo comienza a engrosarse se aporca tierra a su
alrededor o se le envuelve con un cartón para blanquearlo y que sea más tierno.
Se procurará no asfixiar el tallo, ya que podría pudrirse.
Modelos huertos ecológicos urbanos Proyecto fin de carrera
Jose María Flores Sánchez Página 116 de 208
Berenjenas
Solanum melongena (solanáceas)
Siembra: en semillero protegido de enero a marzo
Marco de plantación: 40 x 50 cm o 60 x 70 cm
Cosecha: entre sesenta y noventa días después del trasplante.
Variedades: infinidad de variedades: redondas, alargadas, ovoides, de color negro
intenso, blancas, lilas, rayadas. Aparte de existir variedades precoces o tardías,
de hecho, sus ciclos vegetativos y necesidades son muy similares, por lo que
elegiremos un tipo u otro en función de las apariencias personales o familiares.
Clima: necesita luz y calor, al aire libre se cultiva en climas templados y cálidos,
es posible en invernaderos o túneles en zonas frías, pero habrá que estar atentos
a la humedad, que impediría el cuajado de las flores y la haría vulnerable a gran
cantidad de hongos.
Suelo: ricos en humus, profundos, bien mullidos y frescos, con niveles constantes
de humedad.
Abonado: muy exigentes, buena dosis de estiércol o compost (hasta 10 Kg/m2);
no es necesario que este muy descompuesto, ya que toleran bien la matería
orgánica fresca.
Riego: requieren riego abundante y regular. Si escasea el riego y la tierra se
reseca demasiado suele paralizarse el desarrollo de los frutos que quedan
pequeños y endurecidos.
Siembra: en semillero protegido de enero a marzo. Profundidad de siembra de
las semillas es de 0.5 cm y se precisan de 2 a 3 g/m2 de semilla. La semilla
germina aproximadamente a los 10 días.
Trasplante: se realiza un repicado en las plantas en semilleros, cepellones o
macetitas. Suele hacerse a partir de mayo o cuando ya no hay peligro de heladas.
Recolección: en clima benigno desde junio hasta la llegada de fríos intensos. A
partir de los sesenta o noventa días del trasplante ya podemos empezar a
cosechar. Importante cosecharlas en su momento justo, una recogida precoz,
consecuencias en el sabor y mermaremos su cosecha.
Modelos huertos ecológicos urbanos Proyecto fin de carrera
Jose María Flores Sánchez Página 117 de 208
Problemas: escarabajo de la patata, predilección por sus hojas. Caracoles, araña
roja. Mosca blanca en épocas calurosas. Pulgón con los brotes tiernos. El mildiu y
los oídios y algunas podredumbres por hongos.
Rotaciones: son muy exigentes, esquilman el suelo, no inferiores a tres o cuatro
años.
Asociaciones: sola o con judías de mata baja y las patatas.
Modelos huertos ecológicos urbanos Proyecto fin de carrera
Jose María Flores Sánchez Página 118 de 208
Brócolis
Brassica subvar. Cymosa
Planta de hojas abundantes, dentadas y rugosas. Crecen espigados,
inflorescencias verde oscuro o violáceas mucho más alargadas.
Siembra: de abril a junio
Cosecha: a los dos meses
Marco de plantación: 50-60 x 60-70
Desarrollo lento, puede trascurrir de ocho a diez meses desde la siembra hasta su
cosecha.
La planta alcanza de entre 30 y 60 cm.
Clima: son plantas de épocas frias, aunque la mayoría no soportan las heladas,
un clima cálido y seco provoca inflorescencias precoces, poco compactas
(espigadas) y de desagradable sabor. Algunas variedades sobreviven a -5ºC.
Suelo: bastante exigentes, necesitan suelo fértil, prefieren suelos neutros y no
toleran bien los calizos, buena humedad durante todo su ciclo de cultivo.
Abonado: muy exigentes en nutrientes /nitrógeno y potasio), aportar compost (2,5-
4Kg/m2).
Riego: requiere aportes hídricos abundantes y regulares, sin llegar al
encharcamiento. No soportan la sequia, una vez con inflorescencias sono riego
por goteo.
Siembra: en semillero al aire libre o bandejas alveoladas desde abril hasta junio.
Trasplante: cuando las plantas alcanzan de 10 y 15 cm se trasplantan dentro del
marco de plantación.
Recolección: podemos ir cosechando las inflorescencias cuando estas alcancen
una buena dimensión e ir cortándolas a medida que las necesitemos, pues tardan
bastante en subirse en flor.
Problemas: pulguillas, orugas de la col y mosca de la col. Recurrir a insecticida
natural en caso de ataque generalizado. La hernia de la col en suelos muy
húmedos.
Modelos huertos ecológicos urbanos Proyecto fin de carrera
Jose María Flores Sánchez Página 119 de 208
Rotaciones: requieren rotaciones espaciadas de tres a cinco años sobre una
misma parcela.
Asociaciones: patatas y cebollas. Algunas plantas medicinales, como el romero o
la menta ayudan a repeler parásitos del brócoli. Podemos plantar lechugas o
sembrar espinacas entre los brócolis, se cosechan antes que los brócolis.
Tareas específicas: mantener la base de las plantas limpia, eliminando hojas
enfermas o amarillentas.
Modelos huertos ecológicos urbanos Proyecto fin de carrera
Jose María Flores Sánchez Página 120 de 208
Cebollas
Allium cepa (liliáceas)
Siembra: de febrero a marzo y de agosto a septiembre
Marco de plantación: 10-15 x 10-15
Cosecha: a los tres meses
Proceden de Asia occidental y crece espontáneamente en Irán. Muy usada en lo
culinario, tiene propiedades terapéuticas, ya que es antiséptico y antiinflamatorio,
base de caldos depurativos y desintoxicantes.
Variedades: existen muchas variedades de cebollas, con características muy
diferentes entre si y a menudo de usos diferenciados.
Clima: se adapta a todos los climas, bastante resistente tanto al frio como al calor
intenso, necesitan días con fotoperiodos largo (muchas horas de luz), por lo que
resulta más fácil su cultivo en climas meridionales y cálidos.
Suelos: bien trabajado y preferentemente arenoso. No le convienen suelos
pesados y húmedos. Para las tierras duras podemos elegir variedades de
cebollas aplanadas, chatas.
Abonado: estiércol o compost muy hechos y muy bien descompuestos. El aporte
de las cenizas al preparar la tierra les resulta muy beneficiosa.
Siembra: variedades de verano (agosto-septiembre), se trasplantan de noviembre
a enero y se recogen de mayo a julio. Variedades de invierno (febrero-marzo), se
trasplantan de mayo a junio y se cosechan de septiembre a octubre. Siembra en
semillero al aire libre, en bancales o en líneas espaciadas cada 25 o 30cm.
Cuando alcanzan una altura de unos 15 a 20 cm y el grosor de un lápiz se van
arrancando en sucesivos aclareos, dejando una cebolla cada 10 o 15 cm.
Trasplante: los plantines se trasplantan cuando alcancen el grosor de un lápiz y
se sitúan a una distancia de entre 20 y 25 cm.
Cultivo: requiere una humedad del suelo regular, lo que facilita la germinación de
competidoras, así que habrá que realizar frecuentes escardas. Si sembramos en
época fría o si sembramos o trasplantamos en dias de flor o fruto, posiblemente
nos hallaremos ante un prematuro espigado. El aplastado de los tallos y hojas
cuando los bulbos estén ya bien formados facilita su engorde y reduce las
probabilidades de espigado.
Modelos huertos ecológicos urbanos Proyecto fin de carrera
Jose María Flores Sánchez Página 121 de 208
Problemas: con unas buenas prácticas agrícolas no es frecuente problemas en
este cultivo. Evitar el exceso de humedad, ya que es el principal problema al
proliferar las enfermedades a la que la cebolla es sensible. En cuanto a los
insectos la mosca de la cebolla es el más frecuente, para evitarla se puede
recurrir a la asociación con la zanahoria. Existen unos trips de las cebollas, las
larvas de los cuales atacan y terminan matándolas; estos trips atacan en épocas
de sequía y de mucho calor; podemos combatirlos con insecticidas vegetales al
inicio de los ataques.
Rotaciones: entre dos y cuatro años para una misma parcela.
Asociaciones: zanahorias, pepinos, chirivías, lechugas, fresales o remolachas. No
se llevan bien con las leguminosas.
Tareas específicas: si se desea guardarlas, habría que cosecharlas cuando las
hojas empiezan a amarillear. Se clava una pala bajo los bulbos y descálcelos para
frenar su crecimiento. Luego de una semana se levantan y se colocan a secar al
sol sobre mallas. Se pueden almacenar colgados en un lugar fresco y seco. Las
cebollas necesitan aproximadamente un año de cultivo para formar su cabeza.
Puede levantarlas antes si se desean más pequeñas.
Modelos huertos ecológicos urbanos Proyecto fin de carrera
Jose María Flores Sánchez Página 122 de 208
Coles de repollo
Brassica oleracea subvar. Capitata
Siembra: todo el año eligiendo las variedades adecuadas, desde febrero hasta
mayo más adecuado.
Densidad de plantación: variedades de primavera (40x40); variedades de
verano- otoño (50x60) (30-40 cm entre plantas por lo general).
Cosecha: según variedades a partir de los 50 días.
Se clasifican habitualmente en coles de primavera, de verano, de otoño y de
invierno, suelen cultivarse durante todo el año, aunque en invierno se desarrollan
muy lentamente y en verano tienden a montar en flor con facilidad.
Clima: pueden cultivarse en casi todos los climas, aunque suelen preferir los
ambientes húmedos. La resistencia a las heladas dependen de la variedad,
algunas resisten hasta -10ºC. pueden cultivarse cerca del mar pues la brisa
marina cargada de sal no les perjudica.
Suelo: prefieren terrenos poco ácidos o ligeramente alcalinos, profundos, frescos
y ricos en humus.
Abonado: requieren un buen abonado de fondo con estiércol o compost ya
descompuestos (2-4 Kg/m2).
Riego: humedad regular, resisten bien escasez de riego, sensible a los
encharcamientos.
Siembra: la semilla a una profundidad (0,5-1 cm), compost muy fermentado. Los
repollos de primavera son de gran rusticidad, que se siembran en otoño y pasan
el invierno en pleno campo para cosecharse en primavera. Siembra en semillero
se realiza al aire libre desde mediados de agosto hasta fines de septiembre.
Trasplante definitivo en pleno campo desde mitad de octubre hasta mediados de
noviembre. Los repollos de verano-otoño se siembran desde enero hasta marzo
en semillero protegido o de cama caliente en climas fríos, o en semilleros en
pleno campo a partir de marzo abrir hasta finales de mayo. Las cosechas se
realizan desde julio hasta diciembre. Los repollos de invierno si pueden resistir las
heladas invernales, se siembran de mayo a junio, según variedad, la región y el
tipo de tierra.
Modelos huertos ecológicos urbanos Proyecto fin de carrera
Jose María Flores Sánchez Página 123 de 208
Cultivo: cuando las plantas tienen cuatro hojas y una altura cercana a los 10 cm,
las cabezas se van clareando, se pueden repicar en cepellones o bandejas las
plantas arrancadas. Trasplante definitivo 40 o 50 días de la siembra. Debemos de
enterrar las plantas hasta la base de la hoja, cuando vayamos a trasplantar. No
cubrir de tierra el brote central.
Recolección: cuando alcanza el máximo de su volumen y no crece más, la
cortamos por la base de sus hojas.
Problemas: no son comunes, si son atacadas arrancar la planta afectada y
quemarla. Hernia de la col (hojas marchitadas y mueren), solución es hacer
rotaciones a 4 y 6 años. Evitaremos usos de estiércoles frescos. Podredumbre del
tallo (grandes manchas marrones). Mariposa de la col. Pulgones. Los caracoles y
babosas no suelen representar un serio problema.
Rotaciones: cada tres o cuatro años.
Asociaciones: remolachas, judías, lechugas, guisantes, patatas, apios, cebollas y
muchas otras hortalizas.
Modelos huertos ecológicos urbanos Proyecto fin de carrera
Jose María Flores Sánchez Página 124 de 208
Coliflores
Brassica oleracea var. Botrytis
Siembra: de enero a marzo en semillero protegido; de mayo a junio en plena
tierra.
Marco de plantación: 60-70 x 60-80
Cosecha: a partir de los cincuenta o sesenta días.
Variedades: existe infinidad de variedades de coliflor adaptadas a suelos, climas y
estaciones distintos.
Clima: son plantas de épocas frías, aunque no soportan las heladas. Un clima
cálido y seco provoca inflorescencias precoces, poco compactas (espigadas) y de
desagradable sabor. Podemos cultivarla en casi todo los climas, pero sin que le
falte humedad y que la época de floración no coincida con la época más calurosa.
Suelo: prefieren suelos neutros, detestan los muy calizos. Bien mullidos,
abonados, frescos y con una humedad regular durante todo el ciclo d cultivo.
Abonado: muy exigente en cuanto a nutrientes (nitrógeno, potasio), debemos
aplicar compost descompuesto en proporción de 2,5 a 4 Kg/m2.
Riego: requiere aportes hídricos abundantes y regulares, sin llegar a encharcar el
suelo, tiene que mantener una humedad de forma permanente. No toleran la
sequía o la falta de riego. Una vez formadas las inflorescencias, no conviene
regarlas por encima, ya que tendrían problemas con hongos, podredumbres o
mohos. Ideal para riego localizado con programador automático que facilite el
aporte regular de agua. El acolchado con plantas es más que aconsejable al
mantenerse la humedad en el suelo.
Siembra: en las variedades de verano-otoño suele realizarse su siembra de enero
a marzo, en semilleros protegidos o cama caliente. Las variedades de otoño-
invierno se siembran en semillero al aire libre, de mayo a junio, y las de invierno-
primavera también en semillero al aire libre pero de julio a septiembre.
Trasplante: se trasplantan cuando tienen de tres a cinco hojas, y se entierran las
raíces y tallos hasta la base de las primeras hojas, cuidando de que no caiga
tierra sobre el brote central. El marco de plantación de las variedades verano-
otoño suelen ser de 60-70 x 60-70 cm. Las variedades de otoño- invierno e
invierno-primavera requieren marcos de plantación más espaciados: 70x70 o
70x80 cm.
Modelos huertos ecológicos urbanos Proyecto fin de carrera
Jose María Flores Sánchez Página 125 de 208
Cultivo: los bancales profundos son muy aconsejados. Los recalces serán
necesarios en las variedades de porte alto o de grandes dimensiones, para
impedir que se caigan. Si deseamos que las inflorescencias sean muy blancas,
las protegeremos de la radiación solar intensa rompiendo los nervios centrales de
algunas hojas y doblándolas sobre las cabezas o bien atándolas, si fuera
necesario.
Recolección: se cosechan cortando las inflorescencias junto a algunas hojas
tiernas, a partir de su plena formación y antes de que empiecen a abrirse o a
espigarse. Las ideales suelen ser blancas, compactas, tiernas, de granulidad fina
y poco olorosas.
Problemas: ataques de pulguillas, orugas de la col y mosca de la col. La hernia de
la col suele ser problemática en tierras pesadas y muy húmedas.
Rotaciones: requieren entre tres y cinco años sobre una misma parcela.
Asociaciones: preferentemente las patatas y las cebollas.
Modelos huertos ecológicos urbanos Proyecto fin de carrera
Jose María Flores Sánchez Página 126 de 208
Calabacines
Cucúrbita pepo (cucurbitáceas)
Siembra: a partir de marzo
Marco de plantación: 1x1m
Cosecha: al mes y medio de la siembra
Variedades: existen numerosas, distinguiéndose por la forma y color de los frutos.
La elección de la variedad está en función de los gustos personales y el método
de cultivo son similares en todas.
Clima: es una planta de origen tropical y amante del calor. No soporta las bajas
temperaturas, las heladas ni los cambios bruscos de temperatura.
Suelo: suelos bien mullidos, abonados y mantenerse frescos, procurando una
humedad regular y evitando los encharcamientos.
Abonado: gran cantidad de materia orgánica, aportes de 20 Kg/m2.exigente con
nitrógeno y potasio en su ciclo vegetativo.
Riego: riego regularmente. Sistema por goteo es el ideal, a una distancia de
goteros de 25 o 30 cm para que se reparta bien la humedad y que no coincidan
con los tallos de las plantas.
Siembra: en semillero a finales de febrero o en marzo. A partir de abril y hasta
julio podemos realizar siembra directa en el terreno. Las semillas se entierran a
una profundidad de 3 o 4 cm. Cuando las plantas hayan germinado arrancamos
las más débiles, dejando una por hoyo.
Trasplante: cuando las plantas alcanzan 6 o 7 cm de altura.
Cultivo: si no realizamos acolchado, deberemos realizar sucesivas binas y
escardas para mantener mullida la tierra y controlar las hierbas. Las flores de
calabacín son unisexuales, si hay problemas con la polinización por insectos la
deberemos hacer manual, aunque estos problemas suelen surgir sobre todo en
invernaderos o lugares con poca presencia de insectos.
Modelos huertos ecológicos urbanos Proyecto fin de carrera
Jose María Flores Sánchez Página 127 de 208
Recolección: se realiza a medida que van creciendo, no conviene cortarlos
cuando son muy pequeños, pues contienen muchos nitratos, tampoco conviene
dejarlos crecer mucho ya que inhibe la proliferación de nuevos calabacines y se
detiene la producción. Salvo que queramos cultivarlos para semillas seguiremos
este procedimiento.
Problemas: el exceso de nitrógeno y agua en la tierra los hace vulnerables al
ataque de pulgones, mientras que la humedad ambiental, unida al calor, induce al
desarrollo de oídios y otros hongos. Para evitar estas plagas será necesario
espolvorearlos al amanecer con azufre en polvo, al que podemos añadir polvo de
algas lithothamne. Los caracoles suelen causar destrozos en la fase de
germinación y en las primeras etapas de crecimiento; protegerlos con tarros de
vidrio o garrafas de plástico suele ser una medida preventiva muy eficaz. Si
algunas plantas aparecen con las hojas amarillentas y arrugadas, posiblemente
estén siendo atacadas por el mosaico u otro virus; en este caso, procederemos a
arrancarlas y quemarlas lo antes posible.
Rotaciones: conviene respetar rotaciones de dos a tres años.
Asociaciones: judías, maíz, calabazas, lechugas y coles. No le conviene la
cercanía de las patateras.
Modelos huertos ecológicos urbanos Proyecto fin de carrera
Jose María Flores Sánchez Página 128 de 208
Escarolas
Cichorium endivia (compuestas)
Siembra: todo el año eligiendo las variedades adecuadas
Marco de plantación: 25-30 x 30-35
Cosecha: a los dos o tres meses de la siembra
Es una verdura de hoja de sabor fuerte, picante y amargo. Que suele consumirse
en ensaladas o cocidas.
Cultivo: suelos ricos en humus y materia orgánica bien descompuesta, por lo que
suelen plantarse sucediendo a cultivos estercolados, prescindimos del abonado
de fondo. Suelo pobre: 3 Kg/m2 de compost antes de la siembra, mas 1Kg/m2 mas
durante su desarrollo.
Riego: es uno de los puntos más delicados, demandan gran cantidad de agua y
un suelo regularmente húmedo, aunque no soportan los encharcamientos. El
riego por goteo es el ideal, aunque en sus primeras fases de desarrollo toleran el
riego por aspersión. Los acolchados son aconsejables.
Siembra, aclareo y trasplante: puede realizarse siembra directa si disponemos de
recursos suficientes. En surcos o bancales. El aclareo y trasplante progresivo
permite escalonar las fechas de recolección, el aclareo termina cuando hay una
distancia de entre 25 y 30 cm por cada lado de la lechuga. La siembra en
bandejas de poliestireno para cepellones son otra opción de semillero, sobre todo
en las siembras invernales. Cuando las plantas tengan entre cuatro y seis hojas
podremos proceder a su trasplante al lugar definitivo. En el trasplante
procuraremos enterrar solo las raíces y no cubrir los tallos.
Modelos huertos ecológicos urbanos Proyecto fin de carrera
Jose María Flores Sánchez Página 129 de 208
Cultivo: deben disponer de una buena tierra, rica en humus. Controlar bien el
riego, pues por efecto de la sequia tienen a espigarse y a amargar, este problema
de espigarse suele ser más probable en primavera-verano y menos grave con las
variedades de otoño-invierno. Son las hierbas competidoras las que nos darán
mayores problemas. El acolchado es ideal para que no germinen estas hierbas
adventicias, al tiempo que retiene la humedad. Cuando no acolchamos es
conveniente binar, escardar y mullir con regularidad el suelo en donde crecen
nuestras plantas. Para conseguir un semillero; cuando las flores estén bien
formadas, las cubriremos con una malla mosquitera o con un saco de malla fina,
para impedir que los pájaros se coman las semillas. Al amarillear y secarse,
podemos arrancar la planta y dejarlo colgada en un lugar resguardado para que
termine de secarse. Cuando lo creamos conveniente daremos algunos golpes a
las partes floridas secas en la malla y procederemos al cribado manual o por
acción del viento.
Problemas: botritis, podredumbres y demás enfermedades criptogámicas por
exceso de humedad ambiental o riego inadecuado. Pulgones (exceso de
nitrógeno), pájaros, caracoles y babosas.
Tareas específicas (Blanqueado): se realiza para reducir su sabor amargo; lo más
conveniente es atarlas a un cordel o una goma elástica, aunque su cultivo denso
les impide abrirse demasiado y de este modo se blanquean automáticamente las
hojas del interior. Según algunos horticultores es conveniente colocar una maceta
de arcilla cocida sobre la escarola 15 días antes de su cosecha, aunque es más
conveniente consumir las hojas verde oscuro por su alto valor nutritivo.
Pueden comenzarse los cortes cuando las plantas son jóvenes. Los rebrotes son
permanentes hasta que la planta envejece.
Modelos huertos ecológicos urbanos Proyecto fin de carrera
Jose María Flores Sánchez Página 130 de 208
Espinacas
Spinacea oleracea (quenopodiáceas)
Siembra: de febrero a junio y de fines de agosto a fines de septiembre.
Marco de plantación: 10-12 x 20-25 cm.
Cosecha: a partir de los cuarenta días.
Clima: aman el frescor y detestan las temperaturas elevadas y las sequías;
profieren los climas y las zonas húmedas; no les molesta el frio y la mayoría de
las variedades soporta bien las heladas. La falta de humedad ambiental y y el
calor intenso hacen que las espinacas monten en flor con suma facilidad,
volviéndose muy amargas.
Suelo: prefieren las tierras pesadas y arcillosas, ricas en humus, que sean frescas
y que guarden bien la humedad, ricas en nitrógeno, que tengan buen drenaje.
Abonado: no tolera el estiércol o compost frescos y poco descompuestos. Si la
abonamos con materia orgánica bien descompuesta se hará un par de semanas
antes de la siembra.
Riego: suelo húmedo, pero sin excesos, lo que nos obliga a riegos regulares pero
en dosis reducidas.
Siembra: se siembra directamente en el suelo, a voleo, en eras o en líneas
separadas de 25 a 30 cm, recubriendo las semillas unos 2 cm. Suelen emplearse
de 2 a 3 g/m2. Es interesante realizar siembras escalonadas, de forma que
siembre dispondremos de espinacas cosechables.
Recolección: la recolección de las hojas se comienza a las cinco o seis semanas
de la siembra, eligiendo siempre las más grandes y dejando las del centro, que
seguirán creciendo y dando posibilidad a cortes regulares durante bastante
tiempo.
Problemas: babosas, algunos gusanos (verdes y grises) que roen las raíces y
tallos. Es frecuente el mildiu. No podemos usar el caldo bordelés, pues no soporta
el cobre, por lo que nos centraremos en las acciones preventivas.
Modelos huertos ecológicos urbanos Proyecto fin de carrera
Jose María Flores Sánchez Página 131 de 208
Rotaciones: aunque es una planta esquilmante, su corta vida hacen que las
rotaciones no resulten tan problemáticas. Lo ideal es esperar de tres a cuatro
años antes de repetir el cultivo en una misma parcela.
Asociaciones: su rápido desarrollo permite sembrarla junto a otras plantas de ciclo
más largo. Se asocia bien con: habas, judías, guisantes, freseras, apios,
lechugas, coles o escarolas.
Modelos huertos ecológicos urbanos Proyecto fin de carrera
Jose María Flores Sánchez Página 132 de 208
Guisantes
Pisum satirum (leguminosas)
Siembra: de octubre a diciembre y de febrero a mayo
Marco de plantación: 30-50 x 40-60
Cosecha: a los dos meses
Variedades: numerosas y su clasificación puede hacerse por diferentes
conceptos. Para consumir en grano (desgranados y desechando las vainas) y en
los guisantes “cometodo” o “tirabeques”, cuyas vainas se consumen enteras,
frescas, antes de la formación de los granos. Estas dos categorías engloban
múltiples variedades enanas (30 -45 cm de altura), de semienrame (de 50-80 cm
de altura) y de enrame, que pueden alcanzar los 2 m de altura. Estas variedades
de consumo en grano también se clasifican en función del tipo de grano, ya sea
este redondo y liso, o arrugado.
Otra clasificación importante está relacionada con los ciclos del cultivo, que dan
guisantes muy precoces, precoces y tardíos. Esta diversidad resulta interesante
de cara a siembras escalonadas que permitan cosechas ininterrumpidas y
garanticen un consumo regular, sin necesidad de conservarlos o congelarlo hasta
la llegada de los calores.
Clima: les encanta el frescor, el frío moderado y una humedad ambiental relativa
normal o alta. No soportan el calor en exceso ni el tiempo muy seco. Suelen
cultivarse más en primavera y menos en otoño, aunque en zonas templadas y
poco frías pueden cultivarse también en invierno. Difícilmente lo cultivaremos en
verano, por su poca resistencia al calor y a los problemas criptogámicos, que
suelen ir asociados al calor y a la humedad.
Suelo: todo tipo de suelos, no les convienen los muy calcáreos y secos, ni los
excesivamente ácidos y húmedos. Suelos frescos, mullidos en profundidad y bien
drenados.
Abonado: al igual que el resto de las leguminosas, sintetizan el nitrógeno
atmosférico y no precisan grandes aportes de fertilizantes.
Modelos huertos ecológicos urbanos Proyecto fin de carrera
Jose María Flores Sánchez Página 133 de 208
Riego: es probable que no precisemos regar los guisantes, ya que se plantan en
estaciones en las que se les supone que hay lluvia regular, aunque pondremos
riego por goteo y recurriremos a él si fuera necesario.
Siembra: en las zonas cálidas podemos sembrar de octubre a diciembre para
recolecciones precoces o muy precoces. En el resto de la península, las siembras
de variedades de grano redondo se escalonaran desde mitad de febrero hasta
abril, y las variedades de grano rugoso entre marzo y mayo.
Sembraremos los guisantes directamente en la tierra, en líneas separadas unos
40 cm en el caso de variedades enanas, y unos 50 o 60 cm en el caso de las de
enrame.
Trasplante: no soportan los trasplantes a raíz desnuda. No obstante, últimamente
se está popularizando la siembra en bandejas alveoladas de poliestireno
expandido.
Recolección: los guisantes “cometido” se cosechan una vez formadas por
completo las vainas y antes de que se engrosen los granos, ya que a partir de ese
momento se apergaminan y se vuelven fibrosas. Esperaremos a que las vainas
de los guisantes de consumo en grano estén “redonditas” y bien formadas, y los
cosecharemos antes de que se endurezcan.
Problemas: pájaros, caracoles o babosas, merman a los guisantes en las
primeras fases de desarrollo, los más temidos son los gusanos del guisante,
podemos realizar tratamientos con algún insecticida vegetal o con Bacillus
thurigiensis. Pulgones, en épocas de desarrollo exuberante. Oídio y otras
enfermedades criptogámicas, son frecuentes en épocas húmedas y calurosas a la
vez. Deberemos regar de forma copiosa aunque espaciada. Tratamientos
preventivos con caldo bordelés y espolvoreos de azufre mezclado con polvo de
algas lithothamne.
Rotaciones: en una misma parcela a dos o tres años.
Asociaciones: no se lleva bien con los ajos y las cebollas, los cuales inhiben su
desarrollo, podemos sembrar rabanitos o nabos en líneas intercaladas o plantar
lechugas.
Modelos huertos ecológicos urbanos Proyecto fin de carrera
Jose María Flores Sánchez Página 134 de 208
Habas
Vicia faba (leguminosa).
Siembra: a partir de marzo; en abril o mayo en zonas frías.
Marco de plantación: 15-30 x 40-60.
Cosecha: a partir de los dos meses y medio las variedades precoces.
Variedades: existen numerosas variedades de habas y en cada región podemos
hallar clases seleccionadas por los agricultores, bien adaptadas a condiciones
locales. Hay variedades de vaina larga y de vaina corta. Las variedades más
apreciadas son las de vaina intermedia (12-15 cm) como la muchamiel, por ser
más precoces y productivas, aunque en algunas regiones se prefiere las de vaina
larga (20-25 cm), como la aguadulce, que son más tardías y se consumen con
vaina incluida, a modo de judías verdes.
Clima: le gusta el frío moderado y llega a soportar temperaturas de -3 ºC, pero no
le conviene los exceso de calor ni los periodos de sequia.
Suelo: muestra una buena adaptación a casi todos los suelos, excepto los
excesivamente duros y secos. Tampoco le gustan los terrenos muy ácidos y
prefiere los arcilloso-calcáreos. La tierra de cultivo deberá estar trabajada en
profundidad y ser fresca, rica en humus.
Abonado: no necesita excesivo aporte orgánico y aprovecha bien los restos de
cultivos precedentes. Podemos realizar un aporte de compost bien descompuesto
de entre 1 y 2 Kg/m2. Como el resto de leguminosas, no necesita aportaciones
nitrogenadas, pues sintetiza el nitrógeno atmosférico gracias a la colaboración de
las bacterias nitrificantes de sus raíces. También es una excelente planta
abonadora usada como abono verde, aunque da mejores resultados la siembra
de habas forrajeras.
Riego: no es muy exigente en agua pero requiere un humedecimiento regular del
suelo, el cual obtendremos mediante riegos moderados pero frecuentes y
practicando un binado tras las lluvias o la irrigación, o con un buen acolchado
vegetal. Debemos evitar los riegos y el exceso de humedad en la época de
floración.
Siembra: generalmente en otoño en las zonas templadas. En las regiones o zonas
muy frías habrá que esperar al final de invierno. Se depositan dos semillas por
golpe cada 15-20 cm, o cuatro cada 20-30 cm, recubriéndolas con 5 o 6 cm de
tierra. Conviene dejarlas en remojo unas 24 horas antes de su siembra, para
facilitar su germinación
Modelos huertos ecológicos urbanos Proyecto fin de carrera
Jose María Flores Sánchez Página 135 de 208
Cultivo: cuando las plantas alcancen 15 cm, será conveniente recalzarlas o
aporcarlas con tierra. Posteriormente, es aconsejable un acolchado con paja o
materia orgánica con paja o materia orgánica diversa. Cuidado con los riegos y la
humedad excesiva en la época de floración: la cosecha puede perderse.
Problemas: mildiu y roya
Rotaciones: dos o tres años
Asociaciones: alcachofas, lechugas, patatas, maíz y apio. No con las cebollas y
los ajos.
Modelos huertos ecológicos urbanos Proyecto fin de carrera
Jose María Flores Sánchez Página 136 de 208
Judías
Phaseolus vulgaris (leguminosas)
Siembra: a partir de marzo; en abril o mayo en tierras frías.
Marco de plantación: 25-35 x 40-50
Cosecha: a partir de los dos meses las judías tiernas, y de los cuatro las secas.
Variedades: existen dos distinciones muy definidas de cara al cultivo: las judías
tiernas de mata baja, con tallos erectos y que no precisas tutorado, y las de mata
alta o enrame, de tallos volubles, que requieren un entutorado con cañas u otros
soportes.
Clima: sensibles a las heladas y no se desarrollan a temperaturas por debajo de
los 10 ºC. tampoco florecen cuando los días son cortos y se reduce el fotoperiodo.
Requieren climas calidos y templados, y no adelantaremos demasiado las
siembras en primavera pues es fácil que las sembradas quince días más tarde
adelanten a las siembras si las hemos efectuado en tiempo frío o con días cortos.
También demandan un suelo templado por lo que la radiación solar y la
exposición de la parcela deberán ser apropiadas a sus requerimientos.
Protegerlas contra el viento.
Suelo: no les favorece el cultivo en tierras frías y muy húmedas, ni en terrenos
demasiado secos y muy calizos. Precisan de suelos mullidos y bien cavados,
frescos y ricos en humus, aunque exentos de restos de materia orgánica fresca.
Abonado: no precisan abonado y no soportan bien la presencia de materia
orgánica en descomposición.
Riego: soportan mal la carencia de riego o la humedad mínima del suelo,
conviene sembrarlas sin riego, con la tierra en sazón o atemperada con un riego
anterior a su preparación para la tierra. Es preferible no regar en la época de la
primera floración, ya que un riego abundante en ese momento frenaría el cuajado
y podría provocar la caída de las flores, mermando notablemente la producción.
Siembra: las judías de mata baja suelen sembrarse en líneas o surcos espaciados
unos 40 a 50 cm, depositando de cuatro a cinco semillas., a una profundidad de 2
o 3 cm en hoyos sucesivos separados de 30 a 40 cm. Las judías de enrame
requieren separaciones entre líneas o surcos de 60 a 75 cm para facilitar su
exuberante desarrollo y mantener una correcta y adecuada ventilación.
Modelos huertos ecológicos urbanos Proyecto fin de carrera
Jose María Flores Sánchez Página 137 de 208
Trasplante: las leguminosas suelen cultivarse por siembra directa y no soportan el
trasplante a raíz desnuda. Podemos optar por sembrarlas en macetas, bandejas
alveoladas, que nos proporcionan plantas con cepellón, que trasplantaremos al
lugar definitivo sin dañar las raíces.
Recolección: las judías tiernas conviene cosecharlas cuando están formadas sin
dejarlas mucho tiempo en la mata, pues rápidamente forman granos y las vainas
se ponen fibrosas.
Problemas: pulgones verdes y negros. Las arañas rojas y otros ácaros suelen
atacar duramente las hojas de la judiera en tiempo seco, con las plantas y los
suelos resecos por falta de riego. Roya, oídio y podredumbres.
Rotaciones: no se trata de plantas exigentes, más bien fertilizan la tierra. Para
evitar problemas de parásitos y enfermedades daremos un lapso de dos o tres
años antes de cultivar en el mismo sitio.
Asociaciones: maíz, calabacines, zanahorias, coles, pepinos, fresales, perejil,
patateras y tomateras. No conviene cultivarla junto a ajos, cebollas, hinojos o
puerros.
Modelos huertos ecológicos urbanos Proyecto fin de carrera
Jose María Flores Sánchez Página 138 de 208
Lechuga
lactuca sativa (compuestas).
Siembra: todo el año, eligiendo las variedades adecuadas.
Marco de plantación: 20-25 x 30 cm
Cosecha: a partir de los cincuenta días
Variedades: existen más de doscientas variedades, lo que permite elegir las más
adecuadas a nuestro huerto, clima y paladar. Hay tres clases de lechugas bien
definidas: las de repollo, las de cortar (poco conocida en España) y las alargadas
o romanas, que suelen atarse para el blanqueo del cogollo.
Clima: prefieren temperaturas suaves y, dadas sus anchas hojas, son propensas
a la deshidratación por calor excesivo, habrá que pensar en sombrearlas en las
primaveras o veranos tórridos.
Suelo: medran en suelos ricos en humus y materia organica bien descompuesta,
por lo que suelen plantarse sucediendo a cultivos estercolados, como tomates,
patatas o pimientos. Prefieren suelos neutros, que retengan bien la humedad en
verano y que drenen correctamente en invierno.
Abonado: podemos prescindir del abonado de fondo y limitarnos al aporte de
compost bien descompuesto en el momento de las escardas o el desherbado,
cuando la planta ha alcanzado aproximadamente una tercera parte de su
desarrollo.
En el caso de suelo pobre podemos esparcir unos 3 Kg/m2 de compost antes de
la siembra o plantación, y añadir 1 Kg/m2 más durante su desarrollo.
Riego: demandan gran cantidad de agua (sobre todo en la fase de formación del
cogollo) y gustan de un suelo regularmente húmedo, aunque no soportan los
encharcamientos, que suelen producir podredumbres y enfermedades.
Los sistemas de riego por goteo o exudación son los idóneos. Los acolchados con
hierbas, paja o cualquier material orgánico son aconsejables para el cultivo de
lechugas, pues mantienen durante largos periodos la humedad del suelo.
Modelos huertos ecológicos urbanos Proyecto fin de carrera
Jose María Flores Sánchez Página 139 de 208
Siembra, aclareo y trasplante: siembra directa en surcos o en bancales; se
esparcirán las semillas en línea o a voleo, y se rastrillará superficialmente la tierra
para que se mezclen con ella las semillas y no las arrastre el agua de riego ni se
las lleven pájaros u hormigas. Si se produce una excesiva nascencia,
realizaremos el aclareo del semillero, dejando unos 2 cm de espacio entre plantas
para su correcta formación. El aclareo y trasplante progresivo permite escalonar
las fechas de recolección.
Problemas: Botritis, podredumbres y demás enfermedades criptogámicas por
exceso de humedad ambiental o por riego inadecuado. Pulgones por exceso de
nitrógeno. Pájaros, caracoles y babosas.
Rotaciones: soportan bien el cultivo continuado, aunque realizaremos una
rotación regular
Asociaciones: con casi todas las plantas cultivadas, no con girasol, aunque no
llega a ser problemático.
Modelos huertos ecológicos urbanos Proyecto fin de carrera
Jose María Flores Sánchez Página 140 de 208
Maíz
Zea mays (Gramíneas)
Siembra: de abril a principio junio
Marco de plantación: 30-50 x 60-80
Cosecha: a partir de los sesenta días el maíz dulce, y el resto cuando la planta
empieza a secarse.
Clima: es una planta amante del calor y del sol, muy extendido en zonas
tropicales. Aunque con el tiempo se han adaptado a climas templados y fríos.
Suelo: es una planta muy exigente, que prefiere suelos fértiles, airados y ricos en
humus. Le gustan las tierras ligeras, pero frescas y preferentemente algo ácidas.
Abonado: buen abonado de fondo con compost bien descompuesto, aborrece el
estiércol fresco.
Riego: requiere riegos frecuentes, sobre todo a partir de la formación de las
espigas. Requieren mucha agua debido a sus grandes superficies foliares y su
exposición al aire, requieren mucho agua, por lo que vigilaremos a menudo su
correcta hidratación. Una vez están la espiga bien formada y los granos
endurecidos, podemos suprimir el riego y dejar que las plantas se sequen.
Siembra: la siembra directa se realiza desde abril hasta principios de junio. Se
siembra “a golpes” de dos o tres semillas por cada hoyo y a una profundidad de 2
o 3 cm. Cuando las plantas alcanzan 5 o 7 cm de altura se las aclarea y se deja
una sola por hoyo, procurando elegir la más sana y vigorosa. Interesante las
siembras de maíz dulce para poder ir consumiéndolo gradualmente.
Recolección: diferencias entre el maíz dulce y las otras variedades. El maíz dulce
se cosecha justo en su máximo punto de desarrollo, cuando los granos alcanzan
su color amarillo intenso, y antes de que comiencen a ponerse duros.
Reconoceremos este punto cuando observemos el marchitamiento de las
cabelleras que asoman de las espigas o presionamos con los dedos algún grano
para comprobar su óptima sazón.
Modelos huertos ecológicos urbanos Proyecto fin de carrera
Jose María Flores Sánchez Página 141 de 208
Problemas: es raro tener problemas cuando practicamos una agricultura ecológica
de rotaciones con este cultivo, aunque debemos tener cuidado con los pájaros en
las primeras fases de desarrollo del maíz. El pulgón es raro que le ataque, pero
puede aparecer en cambios climáticos bruscos o el excesivo aporte de nitrógeno.
Algunos gusanos atacan las raíces. El carbón del maíz es un hongo que destruye
los granos de maíz.
Rotaciones: se incluyen dentro de las hortalizas de rotación larga, dejamos pasar
de tres a cuatro años.
Asociaciones: todas las cucurbitáceas, leguminosas.
Modelos huertos ecológicos urbanos Proyecto fin de carrera
Jose María Flores Sánchez Página 142 de 208
Melones
Cucumis melo (Cucurbitáceas)
Siembra: febrero en semillero protegido; de marzo a mayo al aire libre con
protección.
Marco de plantación: 1 x 1 m
Cosecha: a partir de los tres meses
Variedades: clasificamos las variedades en tres categorías: los melones de forma
oval (más parecidos a un balón de rugby), de piel fina, tipo pinyonet, piel de sapo,
amarillo oro, etc,; los melones tendral y de todo el año (tot l´any), de carne más
dura y generalmente más blanca y de piel más gruesa, que permiten su larga
conservación; y los melones redondos estilo cantaloup o francés, pequeños y
redondos y de carne anaranjada y perfumada, aunque no tan dulces como los
anteriores. Aunque también podemos clasificar las variedades en precoces y
tardías si deseamos escalonar las cosechas.
Clima: aman el calor y buen tiempo. No soportan el frio y las heladas, con
fotoperiodos cortos no se desarrollan ni cuajan sus frutos.
Suelo: suelos arcillo-calcáreos, sueltos, mullidos, rico en humus, bien abonados y
que no se encharquen.
Abonado: exigentes en materia orgánica, conviene sembrarlo tras un abono verde
e incorporar al suelo de 2 a 4 Kg/m2 de compost descompuesto que echaremos
en cada hoyo a la hora de sembrarlos.
Riego: si la tierra es fresca y cae alguna lluvia, no precisarán riego alguno. Los
mejores melones, los más dulces y los que se conservan por más tiempo, son los
de secano y los que no se riegan. Si no nos queda más remedio, realizaremos
riegos poco copiosos y muy espaciados. Se aconseja sembrar en surcos o
caballones para que la humedad no pudra los tallos.
Siembra y trasplante: en enero y febrero en macetas, que se colocan en
semilleros protegidos para su trasplante en el buen tiempo, de finales de abril a
mayo según climas. También podemos realizar una siembra directa,
protegiéndolos con campanas de plástico o trasparente entre marzo y mayo.
Cuatro o cinco semillas en cada hoyo. Cubriremos las semillas con 1 o 2 cm de
tierra fina o compost muy fermentado.
Modelos huertos ecológicos urbanos Proyecto fin de carrera
Jose María Flores Sánchez Página 143 de 208
Recolección: podemos guiarnos por su coloración, por el aroma dulzón que
desprenden, por su mayor peso, por su tacto, etc.
Problemas: les perjudica el exceso de humedad en tiempo caluroso, oídio,
Fusarium y demás podredumbres y problemas criptogámicos. Caracoles o
babosas.
Rotaciones: como mínimo cuatro años
Asociaciones: excepto con pepinos y las calabazas, con casi cualquier planta
hortícola.
Modelos huertos ecológicos urbanos Proyecto fin de carrera
Jose María Flores Sánchez Página 144 de 208
Patatas
Solanum tuberosum (solanáceas)
Siembra: de febrero a marzo, y junio-agosto en zonas cálidas.
Marco de plantación: 30-40 x 50-60 cm
Cosecha: a los tres meses
Variedades: existen infinidad, numerosas variedades locales poco conocidas,
como las patatas de pulpa violeta oscuro e incluso negra. Suelen clasificarse por
la textura y por el color de su pulpa. Alhambra, Epicuse, Turia, Olalla, etc.
Clima: prefiere los frescos y algo húmedos, y se desarrolla con pocos problemas
en la zonas de montaña. Les afectan las heladas.
Suelo: mullidos, bien cavados y abonados, profundos, algo arenosos, ricos en
humus, con un pH de 6.5 a neutro, arcilloso-silíceos y sin excesos de humedad.
Abonado: buen abonado de fondo (de 3 a 5 Kg/m2) de compost o estiércol bien
descompuestos.
Riego: en los climas húmedos no será casi necesario el riego, sin embargo, en las
zonas secas, en suelos que retienen mal la humedad y en épocas de sequía, se
recomienda efectuar riegos poco copiosos y espaciados, ya que acusan el exceso
de humedad.
Siembra: en zonas cálidas, la siembra o plantación se realiza en plena tierra
desde el invierno y en las templadas desde febrero- marzo. En las zonas frías, se
siembran de abril a mayo. En caso de duda se sembraran cuando ya no haya
riesgo de heladas. Como simiente podemos utilizar las patatas enteras si estas
son de reducido tamaño, o partir en varios trozos cuando son de gran tamaño;
cada trozo dispondrá como mínimo de uno o dos “ojos” o brotes germinados.
Siembra con trasplante: en las zonas muy frías, algunos agricultores cortan los
brotes de patata con un pedacito de tubérculo y los plantan en macetas u otros
recipientes, colocándolos en semilleros protegidos de cama caliente para que
enraícen y se puedan plantar al aire libre una vez pasadas las heladas.
Siembra con semillas: se siembran en semillero protegido entre enero y febrero,
para trasplantarlos de la tierra entre marzo y mayo, cuando no exista riesgo de
heladas.
Modelos huertos ecológicos urbanos Proyecto fin de carrera
Jose María Flores Sánchez Página 145 de 208
Recolección: se realiza en cuanto los tubérculos están bien desarrollados, lo cual
suele identificarse porque las plantas empiezan a marchitar y a secarse. Las
cosechas se escalonan desde el mes de marzo en las zonas cálidas, hasta
noviembre, en que recogen las variedades tardías. En las zonas frías, las
cosechas de patatas tempranas coinciden en mayo-junio con las de temporada
de las zonas templadas.
Problemas: el escarabajo de la patata, el más popular. El mildiu y otros problemas
criptogámicos que producen manchas y podredumbres suelen darse en climas
húmedos. Gusanos y orugas. Virosis causadas por la infestación de pulgones.
Rotaciones: planta bastante exigente, que se ve favorecida por un cultivo
precedente de abono verde. Un ciclo de tres o cuatro años.
Asociaciones: leguminosas, coles y espinacas. No les favorece remolacha,
girasoles o tomateras.
Modelos huertos ecológicos urbanos Proyecto fin de carrera
Jose María Flores Sánchez Página 146 de 208
Pepinos
Cucumis sativus (cucurbitáceas)
Siembra: de febrero a mayo en semillero protegido y de mayo a junio al aire libre.
Marco de plantación: 60-70 cm x 1-1,2 m
Cosecha: a los dos meses
Variedades: existen muchas variedades; pepinos pequeños (pepinillos) y otros
enormes (de hasta 1m de largo), gruesos y delgados, de color verde claro, verde
oscuro e incluso de piel blanca.
Clima: requieren climas cálidos para su buen desarrollo. No les gusta ni les
conviene el frio, ni el exceso de humedad. Extremadamente sensible a las
heladas. Ama enormemente el calor.
Suelo: suelos sueltos, mullidos, frescos y ricos en humus.
Abonado: exigente, necesita buen abonado de fondo, las cenizas ricas en potasio
los favorece.
Riego: riegos regulares y algo copiosos, no aspersión y si goteo.
Siembra: siembra en semillero en climas fríos, a partir de mediados de febrero
hasta abril o principios de mayo. Lo ideal es sembrar las semillas en macetas,
bandejas alveoladas o cepellones, para facilitar su trasplante posterior. Dos o tres
semillas por cepellón o maceta y posteriormente aclararemos dejando la planta
más vigorosa.
Trasplante: trasplantaremos al aire libre cuando desaparezca el riesgo de heladas
y con una temperatura del suelo mínima de 10 ºC, generalmente en abril-mayo.
Recolección: en cuanto alcancen el tamaño adecuado, siendo preferible hacer
una cosecha precoz cuando los pepinos son aún pequeños, que cogerlos
excesivamente grandes o maduros, cuando su característico tono verde palidece
y empiezan a amarillear.
Problemas: arañas rojas, pulgones, oídio y caracoles en plantas jóvenes.
Rotaciones: tres o cuatro años.
Asociaciones: apios, cebollas, coles, guisantes, judías, lechugas y rabanitos.
Modelos huertos ecológicos urbanos Proyecto fin de carrera
Jose María Flores Sánchez Página 147 de 208
Perejil
Petroselinum hortense
Variedades: existen numerosas, siendo los más populares el común en nuestras
latitudes, y el rizado en los países y zonas frías.
Siembra: directa y en bancales.
Riego. Por inundación, en bancales elevados por aspersión y goteo.
Suelo: frescos y mullidos. No le convienen suelos arcillosos o muy ácidos
Abonado: bien abonado y rico en humus, no le gusta el compost poco
descompuesto.
Siembra: en zonas cálidas podemos sembrarlo a partir de finales de febrero o
marzo; en climas más fríos, en abril. En verano le convienen las zonas
sombreadas y abundantes riegos. Si deseamos tener perejil en invierno, lo
sembraremos entre finales de agosto y septiembre.
Rotaciones: mínima de unos tres o cuatro años
Asociaciones: tomates, las cebollas y los espárragos. Desfavorable con las
lechugas.
Modelos huertos ecológicos urbanos Proyecto fin de carrera
Jose María Flores Sánchez Página 148 de 208
Pimientos
Capsicum annuum (solanáceas)
Siembra: desde febrero en semillero protegido
Maro de plantación. 40 x 50 cm o 60 x 70 cm
Cosecha: dos meses y medios después de la siembra.
Variedades: existen numerosísimas variedades de pimientos, aunque las más
cultivadas son las grandes y carnosas, tipo morrón y tres cantos, que
generalmente se cosechan rojos, y los verdes y alargados, tipo italiano.
Clima: gusta de calor y climas suaves. Sensible al frio y no se desarrolla bien con
temperaturas inferiores a los 10 ºC. Buscaremos las zonas más cálidas y
soleadas del huerto.
Suelo: prefiere los terrenos fértiles, ricos en humus, cavados en profundidad y
frescos. Le van mejor los suelos ligeros y drenantes que los compactos.
Abonado: exigentes, requieren buen abonado de fondo: de 3 a 5 Kg/m2 d estiércol
o compost, que procuraremos que este bien descompuestos.
Riego: procuraremos mantener la humedad de la tierra, sin excesos ni carencias,
evitando los encharcamientos. Buenos resultados con el riego por goteo.
Siembra: desde febrero, siembra en semilleros protegidos o de cama caliente, con
un repicado posterior en cepellones o macetas, cuando las plantas tengan cuatro
hojas y unos 12 cm de altura.
Trasplante: es similar al de berenjena y tomate, suele hacerse a mediados de abril
o mayo.
Recolección: a medida que se necesitan y dependiendo de los gusto de madurez
y color, no dejar mucho tiempo, ya que pueden detener la floración y la
producción de nuevos frutos.
Problemas: similares a los que afectan a tomates y berenjenas. Pulgones, arañas
rojas, podredumbres del tallo, gusanos grises del suelo.
Rotaciones: tres o cuatro años
Asociaciones: tomates, berenjenas, albahaca.
Modelos huertos ecológicos urbanos Proyecto fin de carrera
Jose María Flores Sánchez Página 149 de 208
Puerro
Allium porrum (liliáceas)
Siembra: enero – febrero en cama caliente y a partir de marzo al aire libre
Marco de plantación: 10-12 x 30
Cosecha: a partir de los tres meses de trasplante.
Variedades: numerosas variedades con tamaños de desarrollos muy diversos
(enanos, largos, gigantes, etc. Los hay estacionales y por zonas, mientras que
algunos son de cuatro estaciones.
Clima: es una planta rustica que se adapta bien a la mayoría de las condiciones
climáticas, siendo resistente al frío, por lo que puede pasar el invierno en pleno
campo. Prefiere zonas y climas templados y suaves, aunque con buena humedad
relativa ambiental.
Suelo: tierra bien cavada, rica en humus, fresca y muy suelta. Se adapta a suelos
ácidos como a calcáreos, pero hay que vigilar que no le falte humedad en los
meses secos y calurosos.
Abonado: no tolera el compost o estiércol frescos, por lo que realizaremos un
abonado de fondo con materia orgánica bien descompuesta. Les estimulan las
aportaciones de nitrógeno, durante su cultivo recurriremos a los purines de ortiga,
consuelda o estiércol.
Riego: en climas húmedos del norte no nos preocuparemos por el riego. En
climas cálidos procuraremos que no les falte humedad en la tierra, y quizá les
convenga un acolchado orgánico para mantener mejor esa humedad.
Siembra y trasplante: preveremos cinco meses desde la siembra hasta la
cosecha. Usaremos semillas de la cosecha anterior, ya que las semillas de puerro
son muy delicadas con el poder germinativo. Las siembras se escalonaran a lo
largo del año, a fin de poder cosechar todo el año. La primera siembra es
semillero de cama caliente en enero – febrero; se trasplantará a partir de marzo y
podremos cosechar desde finales de mayo hasta agosto. En marzo ya podremos
sembrar en semillero al aire libre, aunque protegido, trasplantando de mayo a
junio y cosechando de agosto a noviembre o diciembre. Siembra directa en
agosto o septiembre, aclarando los espacios entre 5 y 7 cm y cosechamos al final
de primavera.
Modelos huertos ecológicos urbanos Proyecto fin de carrera
Jose María Flores Sánchez Página 150 de 208
Recolección: podremos cosecharlos antes de tiempo a fin de escalonar mejor su
consumo.
Problemas: ídem que las cebollas. Peor enemigo es el gusano del puerro, cuidado
en abril y mayo y en pleno verano.
Rotaciones: algo exigente, de ciclo largo, de 3 a 4 años.
Asociaciones: zanahorias, apios, freseras o tomates. Cebollas aunque las infectan
con los gusanos que las atacan. No con las judías, guisantes, coles, lechugas,
rábanos y remolachas.
Modelos huertos ecológicos urbanos Proyecto fin de carrera
Jose María Flores Sánchez Página 151 de 208
Sandías
Citrullus vulgaris (cucurbitáceas)
Siembra: febrero en semillero protegido o cama caliente; en pleno campo, con
protección, en marzo-mayo.
Marco de plantación: 1 x 1 m
Cosecha: a los tres o cuatro meses.
Variedades: existen numerosas variedades de sandía, desde las pequeñas sugar
baby hasta las enormes melonas, que son alargadas y llegan a superar los 15 Kg
de peso. Se clasifican por el color de su carne, que puede ser blanca, rosada y de
un rojo intenso. Otras variedades se distinguen por el color de su piel, que puede
ser blanco, verde claro, verde oscuro o rayadas.
Clima, suelo, abonado, siembra, traspante, técnicas de cultivo, cuidados,
problemas, asociaciones y rotaciones, son muy similares a los descritos para los
melones.
Riego: requiere riegos copiosos y regulares, por goteo.
Recolección: normalmente su punto idóneo de sazón se distingue porque sus dos
hojuelas redonditas situadas en el pedúnculo, muy cerca de la sandía están
secas. El color amarillo intenso de la parte que descansa sobre la tierra suele ser
para muchos un buen indicador.
Modelos huertos ecológicos urbanos Proyecto fin de carrera
Jose María Flores Sánchez Página 152 de 208
Tomate
Lycopersicon esculentum (solanáceas)
Siembra: desde enero en cama caliente; marzo-abril en semillero protegido
Marco de plantación: 40-50 x 60-70 cm
Cosecha: a los dos meses y medio
Variedades: tomates híbridos están acaparando el mercado, haciendo casi
desaparecer a variedades tradicionales. Lo más frecuente con los tomates, era y
es, guardar los primeros ramilletes de tomates, seleccionando aquellos que
cuelgan de las plantas más vigorosas y sanas, y cuyo tamaño, color o sabor son
los más apropiados.
Tomates para guardar en invierno: interesantes las variedades de “tomate de
colgar”. Estas se recogen justo antes de su plena maduración y se cuelgan de
hilos hasta que deseemos consumirlas o comercializarlas.
Clima: se adaptan bien a todos los climas, le molesta el frío intenso, el excesivo
calor o demasiada humedad en el ambiente. En zonas con climas benignos se
pueden cultivar durante todo el año, en climas fríos en el arco de mayo a
septiembre.
Suelo: prefieren los ligeros a los compactos, bien nutrido, esponjoso y aireado.
Suelen irle bien los suelos pedregosos, que retienen y acumulan la radiación solar
diurna y mantienen la tierra caliente durante más horas, acelerando el desarrollo
de la planta y la maduración de los tomates.
Abonado: muy exigentes en nutrientes, suelo con abundante compost
descompuesto, los mejores resultados se obtienen precediendo el cultivo con un
abono verde (vezas y habas forrajeras), al que se añadirá algo de compost en el
momento de roturarlo. Pueden superar los 10 Kg/m2, es interesante añadir algo
de compost a la tierra cuando se realizan tareas de desherbado o recalce.
Riego: bastante exigente en el riego, prefiriendo un aporte hídrico regular a
grandes cantidades de agua demasiado espaciadas en el tiempo. En la época de
primera floración vigilaremos la irrigación, ya que un aporte excesivo de agua o
humedad dificultara el cuajado o desencadenara una importante caída de flores,
mermando la producción.
Modelos huertos ecológicos urbanos Proyecto fin de carrera
Jose María Flores Sánchez Página 153 de 208
No debemos regarlas con mangueras o aspersión, siempre por goteo o
inundación en suplencia del goteo que sería lo ideal.
Siembra: las variedades tempranas requieren una siembra precoz en semillero
protegido de los fríos y las heladas nocturnas. Podemos usar bandejas de
poliestireno expandido o macetas con una mezcla de fibra de coco y compost lo
bastante nutritiva para proveer la planta hasta el momento del trasplante.
Trasplante: cuando no haya riesgos de heladas nocturnas, podemos trasplantal
las tomateras al huerto.
Problemas: gusano gris o gusano de alambre, mildiu (muy temida). El pulgón y
otros parásitos no suele ser muy preocupante en el cultivo biológico de los
tomates.
Rotación: al menos de tres años
Asociaciones: ajos, cebollas, apios, zanahorias, puerros o el perejil.
Modelos huertos ecológicos urbanos Proyecto fin de carrera
Jose María Flores Sánchez Página 154 de 208
Zanahoria
Daucus carota (umbelíferas)
Siembra: a partir de enero en zonas cálidas y de marzo a abril en zonas frías
Marco de aclareo: de 5 a 8 cm
Cosecha: a partir de los cincuenta días en variedades precoces.
Clima: casi todos los climas, prefieren los templados.
Suelo: mullidos, arenosos, que retengan bien la humedad pero que no se
encharquen (arcillo – arenosos).
Abonado: rico en humus, procuraremos usar mantillos y compost muy hechos.
Riego: preferible un riego regular, si el suelo se reseca mucho la piel de la
zanahoria se endurece y, con el siguiente riego, tenderán a agrietarse, con lo que
se perderá gran parte de la cosecha.
Siembra: entre hileras de 25 o 30 cm. Se enterraran las semillas de 1 a 2 cm. La
siembra en semillero y el posterior trasplante no suele ser habitual.
Problemas: mosca de la zanahoria, es casi el único. Nematodos.
Rotación: rotaciones largas, de tres a cinco años.
Asociaciones: cebollas, cebollinos, lechugas, guisantes, tomates, rábanos, salvia,
romero, artemisia. No con las de su familia, las umbelíferas.
Modelos huertos ecológicos urbanos Proyecto fin de carrera
Jose María Flores Sánchez Página 155 de 208
HERRAMIENTAS
Modelos huertos ecológicos urbanos Proyecto fin de carrera
Jose María Flores Sánchez Página 156 de 208
Herramientas
Vamos a detallar un número de herramientas que son aplicables y útiles en este
huerto, no obligando a que sean las únicas a utilizar, ya que como hemos
mencionado, cada herramienta será usada en función de su necesidad y de las
condiciones que imponga el huerto.
No hay que olvidar que las manos son las mejores herramientas de las que
podemos valernos para trabajar, y las herramientas son la continuidad de
nuestras manos.
En función de las limitaciones del huerto y del sistema de cultivo, vamos a
necesitar más o menos aperos, siempre en función a los fines a los que vamos a
destinar el huerto y el tiempo que estamos dispuestos a invertir para conseguir
que las hortalizas lleguen a nuestra mesa.
Herramientas manuales:
Aquí es donde vamos a encontrar, el tipo de herramientas que se siguen usando
desde tiempos antiguos combinados con las modernas de última tecnología.
Azada: Sirve tanto para cavar como para mover tierra, hacer surcos, desherbar,
realizar los hoyos para plantas, canalizar el agua, allanar un suelo o romper
terrones.
Las hay de varias dimensiones y con cabos (mango) de varios centímetros, en
función del trabajo que vamos a realizar.
Las de corte de hierbas suelen tener el filo cortante afilado, para seleccionar la
planta a eliminar, siendo el “amocafre” la que más vamos a usar para nuestros
bancales, al ser una herramienta ligera y que se puede usar con una mano. Para
el movimiento de tierras, necesitaremos una herramienta que sea más pesada y
con cabo resistente, el ancho de la hoja es mayor. Sin embargo para escardar los
pies de los árboles vamos a necesitar una azada con un ancho de hoja menor,
para no profundizar y dañar las raíces, su mango ha de ser también largo para no
forzar en demasía la espalda.
Modelos huertos ecológicos urbanos Proyecto fin de carrera
Jose María Flores Sánchez Página 157 de 208
Guantes: Es quizás la prenda más útil para usar nuestras herramientas, aunque
no es considerada una herramienta como tal, la he incluido en este punto al
considerar que gracias a ellos podemos realizar tareas, que sin ellos nos
complicaría en demasía realizarlas ya que nos protege las manos de espinas,
golpes, cortes, durezas, manchas, etc..., manteniendo un aspecto apreciable de
nuestras manos. Los hay de varios tejidos y con características aplicables en
función del trabajo a realizar, por ello es necesario un buen par de guantes de
cuero que se amolden bien a nuestra mano y nos faciliten las labores.
Pala: Es una herramienta indispensable en nuestro huerto, ya que nos va a
ayudar a cavar tierra, sacar el estiércol de las cuadras, esparcir el compost, para
realizar el bancal profundo, remover la tierra, etc.
Modelos huertos ecológicos urbanos Proyecto fin de carrera
Jose María Flores Sánchez Página 158 de 208
Horca: Sirven tanto para esparcir el estiércol como para remover la tierra a fin de
airearla sin voltear las capas superficiales y profundas, para desenterrar cultivos
como patatas o zanahorias, acarrear el compost y transportar la paja para
alimentar el ganado.
Rastrillo: Ayuda a recoger las hojas y las hierbas secas, permite remover
superficialmente el suelo para despedregarlo, alisarlo o romper su capilaridad y
evitar la evaporación del agua así como mezclar las semillas con la tierra en
siembras o voleo.
Carretilla: Ayuda a transportar con facilidad y menor esfuerzo el compost, el
estiércol, las alpacas, las semillas o las abundantes cosechas. Es importante que
disponga de rueda neumática ancha, pues las ruedas estrechas o de hierro se
clavan en el suelo húmedo y son incómodas.
Modelos huertos ecológicos urbanos Proyecto fin de carrera
Jose María Flores Sánchez Página 159 de 208
Tijeras de podar: Sirven para controlar setos, podar rosales o cortar las cañas que
usaremos para el enrame de judías o el entutorado de tomateras, pimientos o
berenjenas. Para cortar ramas gruesas existen tijeras de mango largo e incluso
con efecto de doble palanca que reducen notoriamente la fuerza aplicada
Cultivador manual: Es una herramienta ligera de tres o cinco puntas idónea para
mullir la tierra entre líneas y desherbar en las fases de germinación y del primer
desarrollo de las hierbas adventicias.
Guadaña y hoz: Son dos herramientas manuales que se destinan para el corte de
verde o malas hierbas que no se destinen al abono en verde. La guadaña posee
un cabo largo y se usa con las dos manos, mientras que la hoz es una
herramienta pequeña y se usa con una mano, mientras que con la otra se
mantiene el verde que se va a cortar.
Modelos huertos ecológicos urbanos Proyecto fin de carrera
Jose María Flores Sánchez Página 160 de 208
Sulfatadora de presión: Se trata de una herramienta cuyo uso servirá para aportar
salud al suelo o a las plantas con pulverizaciones de plantas medicinales, con el
revitalizante purín de ortigas, el sulfatado con agua jabonosa o arcilla contra
pulgones e incluso para el uso de insecticidas naturales o el caldo bordelés.
También existen unas herramientas manuales que no vamos a exponer debido a
la no utilización por parte de nosotros, pero dejamos constancia de ellos por si
algún hortelano está interesado: La azada de rueda, la horca de doble mango, el
hacha, el legón, la horquilla, etc.
Los mejores mangos para las herramientas son los de madera, más cálidos y
agradables que los de metal y además, al ser aislantes, no cortocircuitan la
energía eléctrica entre las dos manos.
Tampoco han de faltar en una caseta de herramientas, las propias necesarias
para el mantenimiento de nuestras herramientas manuales; como pueden ser la
lima para afilar, el martillo para asentar y golpear, el destornillador, la tenaza, la
llave inglesa y de grifa, el teflón, cincel, etc.
Cuidar adecuadamente las herramientas ahorra dinero y facilita los trabajos del
huerto.
Una azada o una pala oxidadas trabajan peor y la tierra húmeda se queda
adherida a su superficie obligándonos a rascarlas a menudo, lavar bien las
válvulas o circuitos de la sulfatadora, engrasar las partes de la maquinaria, etc.
Modelos huertos ecológicos urbanos Proyecto fin de carrera
Jose María Flores Sánchez Página 161 de 208
Herramientas motorizadas
Son las que van con tracción mecánica y no suponen tanto esfuerzo para el
agricultor, aunque precisan de un cuidado mayor y una experiencia para evitar
accidentes mortales.
Desbrozadora de disco: espada o hilo de nailon: Son máquinas accionadas por un
motor de gasolina que facilita la siega y desherbado en superficies poco planas,
caminos y márgenes. El sistema de hilos de de nailon es idóneo para cortar la
hierba junto a los tronco de árboles o incluso al lado de piedras o paredes.
Motocultores: Existen gran variedad de formas y tamaños de motocultores. A
partir de ciertas superficies de cultivo podemos prever su uso. Se caracterizan por
tener cuchillas en vez de ruedas. Permiten remover la tierra para airearla,
desherbar con rapidez y facilidad, aporcar o recalzar y hacer surcos, aunque no
son de grandes dimensiones. La mayoría de estas máquinas dispone de múltiples
accesorios intercambiables para cada uso. Son preferibles las máquinas con
motores de cuatro tiempos, ya que por regla general son más ligeras, silenciosas
y consumen menos gasolina que las de dos tiempos, aunque las primeras
requieren una mayor vigilancia del estado y limpieza de los filtros, así como el
cambio periódico del aceite del cárter (cada hora de trabajo según el modelo).
Según las dimensiones de nuestro huerto nos vamos a decantar por uno de gran
potencia y versatilidad.
Modelos huertos ecológicos urbanos Proyecto fin de carrera
Jose María Flores Sánchez Página 162 de 208
El tractor: El tractor a necesitar está entre uno con potencia de 30 a 40 caballos.
Al iniciarnos en la agricultura ecológica, muchos rechazamos el uso del tractor por
todo lo que implica su uso: Aumentar los ingresos para su compra y
mantenimiento, dependencia de los combustibles, deterioro del suelo por
aplastamiento, etc. Pero si deseamos comercializar la suficiente producción para
vivir de la tierra, hoy por hoy su uso se hace casi imprescindible. Los accesorios
de los tractores grandes son similares a los de los tractores articulados, sólo que
de mayores dimensiones, lo que reduce el tiempo que exige una determinada
labor.
La tracción animal
Es aquella en la que nos ayudamos de una animal (asno, mulo, caballo, buey)
para realizar las labores agrícolas. En nuestros huertos no vamos a disponer de
caballos, u otro tipo de animal para el desempeño, los cuales estarían a
disposición para realizar tareas en el huerto, pero previamente van a serían
sometidos a una doma para tal caso, consiguiendo así una disminución de la
contaminación.
En la actualidad ésta práctica no se utiliza por ser muy complicado adquirir los
aperos de labranza para los animales, llegando a ser más costosos que los de
tracción mecánica.
El hecho de seguir con ésta práctica es por dedicación, afición y porque he podido
poseer unos aparejos de mis familiares.
Modelos huertos ecológicos urbanos Proyecto fin de carrera
Jose María Flores Sánchez Página 163 de 208
MODELOS
Modelos huertos ecológicos urbanos Proyecto fin de carrera
Jose María Flores Sánchez Página 164 de 208
Modelos
Modelo 1: Terrazas
Vamos a disponer de unas dimensiones de aproximadamente 10m2.
En este modelo no utilizaremos técnicas de cultivo muy específicos, ya que con
esta pequeña parcela, podríamos hacer un control de hierbas infectantes del
mismo mecánico, por nuestra parte, antes que recurrir a técnicas más ortodoxas,
aunque no por ello más eficiente.
La preparación de la tierra, con todas sus técnicas anteriormente descritas, no
van a ser aplicadas en este modelo, solo recurriremos a la preparación de dos
composteros de (0.60 x 0.60x1.40m) cada uno, los demás recursos necesarios
tendremos que adquirirlos por las vías pertinentes. Es decir, necesitaremos
insumos agrícolas, que en el apartado de valoración económica detallaremos con
profundidad.
Como vamos a utilizar maceteros, no serán necesarias las labores preparatorias
del terreno, solo preparar la mezcla del sustrato que detallaremos más adelante.
En esta terraza dividida en ocho maceteros de (0.60x0.60x0.45 m), mas dos
maceteros adicionales usados como composteros, que en cualquier momento
podremos cambiar su finalidad y usarlo como maceta para plantas. Le pondremos
30 cm de fondo, para que el calor no perjudique las raíces de lo plantado, se
recomienda que sean de madera (y no metálicas).
A continuación indicaremos los pasos para construirlos nosotros mismos y no
tener que recurrir a ninguna casa comercial.
La madera que vamos a utilizar es de “pino Impregnado”.
Los materiales a utilizar son los siguientes:
- Tablas de pino impregnado de 6 x 1 m
o 8 de 1m de largo
o 7 de 1.02m de largo
o 12 de 0.60m de largo
o 1 varilla de 2x2” de 3m de largo
- Clavos zinzados, martillo, plástico grueso y tachuelas
Modelos huertos ecológicos urbanos Proyecto fin de carrera
Jose María Flores Sánchez Página 165 de 208
A continuación describiremos los pasos a seguir para su montaje:
I. Separar las tablas de 1m y clavar las cuatro primeras formando un marco
de madera que todos los lados queden de 1m.
II. Cortar la varilla de 2x2” en cuatro pedazos de 29cm y clavarlos en las
equinas inferiores para fijar la estructura
III. Una vez armado el borde del macetero inferior, de dos tablas de altura, se
cierra clavando para fijar la estructura.
IV. Con el macetero base listo, se corta el plástico de manera que cubra bien
el fondo, clavado con las tachuelas, doblando o cortando antes el borde
para que no se vea. Debemos hacerle unos orificios con un clavo para el
drenaje.
V. Con las maderas de 0.60m, se procederá de la misma forma, aunque se
usarán maderas que le den una altura de 45 cm y no se le hará fondo
VI. Terminado el macetero interior, se coloca dentro de otro y se le agrega 5
cm de leca.
VII. Antes de llenarlo con el sustrato debemos colocarlo en su lugar definitivo.
Modelos huertos ecológicos urbanos Proyecto fin de carrera
Jose María Flores Sánchez Página 166 de 208
Como en nuestro modelo, no haremos el macetero base, nos ahorraremos este
paso y los materiales, lo que si le haremos el fondo como antes hemos descrito
con el de base. Le daremos una altura de 45cm.
Seguidamente prepararemos el sustrato de las macetas:
Utilizaremos compost, con una mezcla de perlita, tierra negra, humus de lombriz,
estiércol seco, turba y resaca de rio, en diferentes proporciones, dependiendo de
las marcas.
Nosotros haremos nuestra propia mezcla, en una carretilla, para que después sea
más cómodo su trasporte. Utilizaremos: 4 partes de turba, 3 de resaca, 1 de
perlita y 1 de humus de lombriz.
Para el sembrado, ya que no disponemos de semillero y el primer año no sería
factible deberemos acudir a algún vivero o casa comercial en el que podamos
adquirir semillas o directamente las plantas para trasplantarlas, aunque algunas
especies sea difícil encontrársela en este estado.
Nos hemos guiado por el marco de plantación de cada especie así como la
densidad de plantación, vemos en la figura de abajo un breve esquema para la
fácil comprensión.
Modelos huertos ecológicos urbanos Proyecto fin de carrera
Jose María Flores Sánchez Página 167 de 208
La distancias entre linios y plantas la marcaran el marco de plantación de cada
especie, nosotros lo haremos lo más exacto posible y viendo a medida del
crecimiento del cultivo si debemos arrancar algunas plantas por exceso o por el
contrario podemos incluir alguna más por macetero.
A continuación detallamos en una tabla la distribución de las especies en el
macetero, así como su rotación a tres años.
Siendo una recomendación nuestra, ya que la experiencia en campo es esencial a
la hora de la implantación de un cultivo.
Aquí damos algunas técnicas siguiendo bibliografía recomendada y se intentara
buscar recomendaciones de agricultores de la zona en donde implantemos
nuestro huerto urbano.
Para las tomatera utilizaremos tutores, ya que es una planta que necesita de ello,
utilizaremos cañas. Haremos una pequeña estructura piramidal, con cuatro cañas
apoyadas en las cuatro esquinas del macetero y unidas por el extremo superior
con un alambre o cordel. Una quinta caña se situará en el centro del macetero,
junto a la base de la planta y unido al punto superior como las anteriores, con la
idea de entrelazar la planta con la caña central y que esta no se encame en
ningún momento, deberemos usar las pequeñas ramas para ayudarnos a
entrelazar.
Modelos huertos ecológicos urbanos Proyecto fin de carrera
Jose María Flores Sánchez Página 168 de 208
A continuación exponemos un cuadro en el que explicamos la distribución de las
especies, por macetero, por estación y por año.
Hay muchas asociaciones y rotaciones, aquí dejamos un ejemplo de cual sería
una favorable, utilizando cultivos no difíciles de llevar a cabo.
Dando más importancia a los productos que mas vayamos a consumir o los que
preferimos, depende del gusto personal de cada familia o individuo.
Maceta Año Primavera/verano Otoño/invierno
1 1 Cebolla Zanahoria
2 1 Lechuga Espinaca
3 1 Tomate Nabo
4 1 Pimiento Escarola
5 1 Cebolla Zanahoria
6 1 Lechuga Espinaca
7 1 Tomate Nabo
8 1 Pimiento Escarola
1 2 Lechuga Espinaca
2 2 Ajo Escarola
3 2 Patata Zanahoria
4 2 Tomate Lechuga
5 2 Lechuga Espinaca
6 2 Ajo Escarola
7 2 Patata Zanahoria
8 2 Tomate Lechuga
1 3 Tomate Puerro
Modelos huertos ecológicos urbanos Proyecto fin de carrera
Jose María Flores Sánchez Página 169 de 208
2 3 Cebolla Escarola
3 3 Ajo Espinaca
4 3 Patata Cebolla
5 3 Tomate Puerro
6 3 Cebolla Escarola
7 3 Ajo Espinaca
8 3 Patata Cebolla
Modelos huertos ecológicos urbanos Proyecto fin de carrera
Jose María Flores Sánchez Página 170 de 208
Especie Marco de
plantación
(Dist.plantas
x
Dist.lineos)
Densidad
plantación
(plantas/m2)
Plantas/Maceta
(0,60x0,60m)
(0,36 m2)
Cebolla 10x10 33-44 36
Zanahoria 8x30 26-50 15
Tomate 40x60 2 1
Pimiento 40x50 2 1
Patata 30x50 7 2
Lechuga 20x30 11-16 6
Escarola 25x30 11 4
Espinaca 10x20 26-50 18
Puerro 10x30 12
Ajo 10x20 18
Nabo 10x15 24
Modelos huertos ecológicos urbanos Proyecto fin de carrera
Jose María Flores Sánchez Página 171 de 208
Riego: instalaremos un sistema de riego por goteo, dividido en dos sectores, y en
el que cada macetero constara de una llave de paso, que deberemos modificar
dependiendo de las necesidades de nuestros cultivos, la distribución del sistema
de riego viene detallada en los planos que se adjuntan y el estudio de riego viene
dado como anejo, a continuación pondremos un calendario de riego para que sea
de fácil uso.
Modelos huertos ecológicos urbanos Proyecto fin de carrera
Jose María Flores Sánchez Página 172 de 208
Para obtener resultados óptimos, seguiremos seis principios básicos:
I. Tierra sana y fértil: lo primero es conseguir una superficie que
propicie la vida, creamos una base de 5 centímetros de material de
drenaje (Arlita) y, sobre este, disponer 15 centímetros más de tierra.
Conseguida la superficie, hay que cubrirla con 5 centímetros
de compost, pero, sin mezclar con la tierra, lo cual es de bastante
importancia.
II. Vida microbiana: para que las lombrices se críen de forma natural y
puedan, junto con el resto de la fauna microbiana del subsuelo,
construir galerías por donde circule el aire y el agua, no hay que
alterar la tierra.
III. Abono orgánico: para este modelo tendremos que incorporarlo de
fuera, compost ecológico, que será ideal para nuestros cultivos.
IV. Siembra densa y mixta: Como las plantas sólo necesitan el espacio
justo para su desarrollo, la siembra se realiza de forma más densa
que en la horticultura tradicional. De este modo, cuando las plantas
crecen, las hojas se tocan y crean un microclima que evita que se
pierda la humedad de la tierra y que crezcan malas hierbas
V. Humedad constante: Con un sistema de riego exudante se liberan
cantidades muy pequeñas de agua, pero de una forma continuada,
lo que permite mantener una humedad constante y uniforme que
favorece la actividad de las lombrices y microorganismos necesarios
para una tierra fértil.
VI. Rotación cada cuatro años: En cada superficie de cultivo se tienen
que sembrar plantas de la misma familia porque tienen las mismas
necesidades (hay cuatro clases). Y cada año, rotar el cultivo a otra
superficie, y así durante cuatro años, para permitir que la tierra
recupere sus nutrientes, no desarrolle enfermedades ni plagas y
beneficie los cultivos sucesivos. Por eso, cada huerto consta de
cuatro zonas de cultivo (o múltiplos de cuatro). Las familias
botánicas son: liliáceas y umbelíferas (cebollas, zanahorias y apio),
solanáceas (pimientos, berenjenas, tomates…), compuestas,
quenopodiáceas y cucurbitáceas (lechugas, remolachas, acelgas,
pepinillos) y leguminosas y crucíferas (judías, coles, rabanitos).
Modelos huertos ecológicos urbanos Proyecto fin de carrera
Jose María Flores Sánchez Página 173 de 208
Modelo 2. Jardín trasero
Tendremos una superficie de 75 m2 aproximadamente, en el que dispondremos
de seis bancales de 5 x 1 m2.
En este modelo utilizaremos técnicas de preparación de la tierra, ya que no es
una gran superficie haremos uso de los utensilios descritos en el apartado de
herramientas, más concretamente de las herramientas manuales, sin usar las
motorizadas.
Prepararemos los bancales, haciendo labores preparatorias, si hay algún tipo de
césped tendremos que quitarlo, si la tierra que hay bajo el césped esta
esquilmada, deberemos prepararlo en condiciones para la recepción de los
cultivos. Las labores son las siguientes:
- Laboreo de los bancales, no voltear, al principio.
- Mullir el terreno, dejándolo optimo para el sembrado o trasplante.
La preparación de la tierra vendrá determinada por el estado en que nos
encontremos la tierra del jardín, nosotros supondremos que habrá que partir de
una tierra pobre, en lo que tendremos que preparar una mezcla de tierra que a
continuación describimos.
Seguidamente prepararemos el sustrato de los bancales:
Utilizaremos compost, con una mezcla de perlita, tierra negra, humus de lombriz,
estiércol seco, turba y resaca de rio, en diferentes proporciones, dependiendo de
las marcas.
Nosotros haremos nuestra propia mezcla, en una carretilla, para que después sea
más cómodo su trasporte. Utilizaremos: 4 partes de turba, 3 de resaca, 1 de
perlita y 1 de humus de lombriz.
Para el sembrado, ya que no disponemos de semillero y el primer año no sería
factible deberemos acudir a algún vivero o casa comercial en el que podamos
adquirir semillas o directamente las plantas para trasplantarlas, aunque algunas
especies sea difícil encontrársela en este estado.
Nos hemos guiado por el marco de plantación de cada especie así como la
densidad de plantación.
Modelos huertos ecológicos urbanos Proyecto fin de carrera
Jose María Flores Sánchez Página 174 de 208
La distancias entre linios y plantas la marcaran el marco de plantación de cada
especie, nosotros lo haremos lo más exacto posible y viendo a medida del
crecimiento del cultivo si debemos arrancar algunas plantas por exceso o por el
contrario podemos incluir alguna más por macetero.
Siendo una recomendación nuestra, ya que la experiencia en campo es esencial a
la hora de la implantación de un cultivo.
Aquí damos algunas técnicas siguiendo bibliografía recomendada y se intentara
buscar recomendaciones de agricultores de la zona en donde implantemos
nuestro huerto urbano.
Para las tomatera utilizaremos tutores, ya que es una planta que necesita de ello,
utilizaremos cañas. Haremos una pequeña estructura como se muestra en la
figura, con dos cañas horizontales que sirvan como base, otras dos verticales que
se unen con las dos bases respectivamente y que se encuentran entrelazadas
entre ellas por su parte superior y a otra situada horizontalmente que hace de
sujeción para las demás, usaremos material sintético y degradable como cordel, o
utilizaremos pequeñas ramas.
Modelos huertos ecológicos urbanos Proyecto fin de carrera
Jose María Flores Sánchez Página 175 de 208
A continuación exponemos un cuadro en el que explicamos la distribución de las
especies, por bancal, por estación y por año.
Hay muchas asociaciones y rotaciones, aquí dejamos un ejemplo de cual sería
una favorable, utilizando cultivos no difíciles de llevar a cabo.
Dando más importancia a los productos que mas vayamos a consumir o los que
preferimos, depende del gusto personal de cada familia o individuo.
Modelos huertos ecológicos urbanos Proyecto fin de carrera
Jose María Flores Sánchez Página 176 de 208
Bancal Año Primavera/verano Otoño/invierno
1 1 Cebolla/Zanahoria Abono verde
2 1 Albahaca/Pimiento Salvia/Tomate
3 1 Patata/Maíz Lechuga/Escarola
4 1 Col
(Repollo)/Lechuga
Guisante/Espinaca
5 1 Cebolla/Zanahoria Abono verde
6 1 Albahaca/Pimiento Salvia/Tomate
1 2 Berenjena/Tomate Lechuga/Col
(Repollo)
2 2 Patata/Maíz Cebolla/Zanahoria
3 2 Cebolla/Zanahoria Abono verde
4 2 Patata/Melón Cebolla/Zanahoria
5 2 Berenjena/Tomate Lechuga/Col
(Repollo)
6 2 Patata/Maíz Cebolla/Zanahoria
1 3 Patata/Maíz Cebolla/Zanahoria
2 3 Berenjena/Tomate Salvia/Tomate
3 3 Coliflor/Brócoli Cardo/Fresa
4 3 Berenjena/Pimiento Abono verde
5 3 Patata/Maíz Cebolla/Zanahoria
6 3 Berenjena/Tomate Salvia/Tomate
Modelos huertos ecológicos urbanos Proyecto fin de carrera
Jose María Flores Sánchez Página 177 de 208
Especie Marco de
plantación
(Dist.plantas
x
Dist.lineos)
Densidad
plantación
(plantas/m2)
Plantas/lineo
(5m/lineo-
largura)
Lineos/bancal
(1m/lineo -
anchura)
Cebolla 10x10 33-44 50 5 (0,5m) ½
lineo
Zanahoria 8x30 26-50 62 1 (0,5m) ½
lineo
Tomate 40x60 2 12 1 (0,5m) ½
lineo
Pimiento +
Albahaca
40x50 2 12 (6
pimiento + 6
albahaca)
2
Maíz 30x60 8 16 1 (0,5m) ½
lineo
Patata 30x50 7 16 1 (0,5m) ½
lineo
Col(repollo) 40x50 4 12 1 (0,5m) ½
lineo
Lechuga 20x30 11-16 105 1 (0,5m) ½
lineo
Escarola 25x30 11 20 1 (0,5m) ½
lineo
Berenjena 40x50 2-3 12 1 (0,5m) ½
lineo
Coliflor 60x60 2.4-3.3 8 1 (0,5m) ½
lineo
Modelos huertos ecológicos urbanos Proyecto fin de carrera
Jose María Flores Sánchez Página 178 de 208
Brócoli 50x60 2.4-3.3 10 1 (0,5m) ½
lineo
Fresa 30x40 5-5.5 16 1 (0,5m) ½
lineo
Guisante 30x50 90-100 16 1 (0,5m) ½
lineo
Melón 100x100 1 5 1 (0,5m) ½
lineo
Cardo 80x80 1 6 1 (0,5m) ½
lineo
Espinaca 10x20 26-50 50 2 (0,5m) ½
lineo
Salvia +
Tomate
40x60 2 12 (6 T + 6 S) 1
Modelos huertos ecológicos urbanos Proyecto fin de carrera
Jose María Flores Sánchez Página 179 de 208
Riego: instalaremos un sistema de riego por goteo, dividido en dos sectores,
podemos ponerlos a nivel de superficie o enterrados, nosotros la pondremos
enterrados, ya que no vamos a utilizar maquinaria pesada que compacte el suelo,
por lo que podremos hacer un mantenimiento de la instalación de riego sin
muchos esfuerzos, lo que supone un ahorro de agua, menos riego, eficiencia
energética y en consecuencia, más ecológicos. Utilizaremos goteros
autocompensantes, ya que la presión que tendremos no es muy alta. Los detalles
del sistema de riego vienen especificados en la sección de planos y anejos, en
sus respectivos apartados.
Como en el primer modelo, seguiremos los seis principios básicos de: tierra sana
y fértil, vida microbiana, abono orgánico, siembra densa y mixta, humedad
constante y rotación a cuatro años.
Modelos huertos ecológicos urbanos Proyecto fin de carrera
Jose María Flores Sánchez Página 180 de 208
Modelo 3. Parcela vecinal
En este modelo vamos a disponer de mayor superficie que los anteriores (45 x 25
m) 1125 m2.
Con estas dimensiones disponibles, podríamos hacer uso de maquinaria más
pesada y específica para trabajar la tierra, pero como nuestra idea debe ir
encaminada al trabajo lo más ecológico y sostenible posible, solo hemos de
repartir y gestionar el trabajo entre los vecinos o personas que van cuidarlo.
En este modelo utilizaremos técnicas de preparación de la tierra, ya que tenemos
algo más de superficie que en el segundo modelo, haremos uso de casi todos los
utensilios descritos en el apartado de herramientas, sin abusar de los más
pesados y menos ecológicos.
Prepararemos los bancales, haciendo labores preparatorias, utilizaremos en
primer lugar el motocultor para labrar en profundidad, solo lo haremos al principio
de la plantación, y nunca al cambiar de plantación, ya que las propias raíces de
las plantas nos harán el trabajo. Si anteriormente ha habido algún tipo de césped
u otro material que pueda haber dejado residuos o escombros, tendremos que
sustraerlo.
Si la tierra que hay debajo de la capa superficial esta esquilmada, deberemos
prepararlo en condiciones para la recepción de los cultivos. Las labores son las
siguientes:
- Laboreo de los bancales, no voltear, al principio.
- Mullir el terreno, dejándolo optimo para el sembrado o trasplante.
Siguiendo lo que nos aconseja la agricultura ecológica y que en su respectivo
apartado se especifica.
Modelos huertos ecológicos urbanos Proyecto fin de carrera
Jose María Flores Sánchez Página 181 de 208
La preparación de la tierra vendrá determinada por el estado en que nos
encontremos la tierra de la parcela, nosotros supondremos que habrá que partir
de una tierra pobre, en lo que tendremos que preparar una mezcla de tierra que a
continuación describimos.
En esta parcela necesitaremos la colaboración de todos, ya que al aumentar las
dimensiones necesitamos más insumos, es decir gastar más dinero en sustraro,
semillas, productos autorizados, etc.
Seguidamente prepararemos el sustrato de los bancales:
Utilizaremos compost, con una mezcla de perlita, tierra negra, humus de lombriz,
estiércol seco, turba y resaca de rio, en diferentes proporciones, dependiendo de
las marcas.
Nosotros haremos nuestra propia mezcla, en una carretilla, para que después sea
más cómodo su trasporte. Utilizaremos: 4 partes de turba, 3 de resaca, 1 de
perlita y 1 de humus de lombriz.
Para el sembrado, ya que no disponemos de semillero y el primer año no sería
factible deberemos acudir a algún vivero o casa comercial en el que podamos
adquirir semillas o directamente las plantas para trasplantarlas, aunque algunas
especies sea difícil encontrársela en este estado.
Nos hemos guiado por el marco de plantación de cada especie así como la
densidad de plantación.
La distancias entre linios y plantas la marcaran el marco de plantación de cada
especie, nosotros lo haremos lo más exacto posible y viendo a medida del
crecimiento del cultivo si debemos arrancar algunas plantas por exceso o por el
contrario podemos incluir alguna más por macetero.
Siendo una recomendación nuestra, ya que la experiencia en campo es esencial a
la hora de la implantación de un cultivo.
Aquí damos algunas técnicas siguiendo bibliografía recomendada y se intentara
buscar recomendaciones de agricultores de la zona en donde implantemos
nuestro huerto urbano.
Para el tutor de las tomateras actuaremos ídem del segundo modelo.
Modelos huertos ecológicos urbanos Proyecto fin de carrera
Jose María Flores Sánchez Página 182 de 208
A continuación exponemos dos cuadros, uno en el que explicamos la distribución
de las especies, por bancal, por estación y por año y otro en el que exponemos el
número de filas por bancal y el número de plantas por fila.
Hay muchas asociaciones y rotaciones, aquí dejamos un ejemplo de cual sería
una favorable, utilizando cultivos no difíciles de llevar a cabo.
Dando más importancia a los productos que mas vayamos a consumir o los que
preferimos, depende del gusto personal de cada familia o individuo.
Modelos huertos ecológicos urbanos Proyecto fin de carrera
Jose María Flores Sánchez Página 183 de 208
Bancal Año Primavera/verano Otoño/invierno
1 1 Cebolla/Zanahoria Abono verde
2 1 Albahaca/Pimiento Salvia/Tomate
3 1 Patata/Maíz Lechuga/Escarola
4 1 Col (Repollo)
/Lechuga
Guisante/Espinaca
5 1 Cebolla/Zanahoria Abono verde
6 1 Albahaca/Pimiento Salvia/Tomate
7 1 Patata/Maíz Lechuga/Escarola
8 1 Col (Repollo)
/Lechuga
Guisante/Espinaca
1 2 Berenjena/Tomate Lechuga/col
(Repollo)
2 2 Patata/Maíz Cebolla/Zanahoria
3 2 Cebolla/Zanahoria Abono verde
4 2 Patata/Melón Cebolla/Zanahoria
5 2 Berenjena/Tomate Lechuga/Col
(Repollo)
6 2 Patata/Maíz Cebolla/Zanahoria
7 2 Cebolla/Zanahoria Abono verde
8 2 Patata/Melón Cebolla/Zanahoria
1 3 Patata/Maíz Cebolla/Zanahoria
2 3 Berenjena/Tomate Salvia/Tomate
3 3 Coliflor/Brócoli Cardo/Fresa
4 3 Berenjena/Pimiento Abono verde
5 3 Patata/Maíz Cebolla/Zanahoria
6 3 Berenjena/Tomate Salvia/Tomate
Modelos huertos ecológicos urbanos Proyecto fin de carrera
Jose María Flores Sánchez Página 184 de 208
7 3 Coliflor/Brocoli Cardo/Fresa
8 3 Berenjena/Pimiento Abono verde
Modelos huertos ecológicos urbanos Proyecto fin de carrera
Jose María Flores Sánchez Página 185 de 208
Especie Marco de
plantación
(Dist.plantas
x
Dist.lineos)
Densidad
plantación
(plantas/m2)
Plantas/lineo
(21m/lineo-
largura)
Lineos/bancal
(5m/lineo -
anchura)
Cebolla 10x10 33-44 210 25 (2,5m) ½
lineo
Zanahoria 8x30 26-50 262 8 (2,5m) ½
lineo
Tomate 40x60 2 52 4 (2,5m) ½
lineo
Pimiento +
Albahaca
40x50 2 50 (25
pimiento + 25
albahaca)
10
Maíz 30x60 8 70 4 (2,5m) ½
lineo
Patata 30x50 7 70 5 (2,5m) ½
lineo
Col(repollo) 40x50 4 52 5 (2,5m) ½
lineo
Lechuga 20x30 11-16 105 8 (2,5m) ½
lineo
Escarola 25x30 11 84 8 (2,5m) ½
lineo
Berenjena 40x50 2-3 52 5 (2,5m) ½
lineo
Coliflor 60x60 2.4-3.3 35 4 (2,5m) ½
lineo
Brócoli 50x60 2.4-3.3 42 4 (2,5m) ½
lineo
Modelos huertos ecológicos urbanos Proyecto fin de carrera
Jose María Flores Sánchez Página 186 de 208
Fresa 30x40 5-5.5 70 6 (2,5m) ½
lineo
Guisante 30x50 90-100 70 5 (2,5m) ½
lineo
Melón 100x100 1 21 2 (2,5m) ½
lineo
Cardo 80x80 1 26 3 (2,5m) ½
lineo
Espinaca 10x20 26-50 210 12 (2,5m) ½
lineo
Salvia +
Tomate
40x60 2 105 (52 T +
53 S)
8
Modelos huertos ecológicos urbanos Proyecto fin de carrera
Jose María Flores Sánchez Página 187 de 208
Riego: instalaremos un sistema de riego por goteo, dividido en dos sectores,
podemos ponerlos a nivel de superficie o enterrados, nosotros la pondremos
enterrados, ya que no vamos a utilizar maquinaria pesada que compacte el suelo,
por lo que podremos hacer un mantenimiento de la instalación de riego sin
muchos esfuerzos, lo que supone un ahorro de agua, menos riego, eficiencia
energética y en consecuencia, más ecológicos. Utilizaremos goteros
autocompensantes, ya que la presión que tendremos no es muy alta. Los detalles
del sistema de riego vienen especificados en la sección de planos y anejos, en
sus respectivos apartados.
Como en el primer modelo, seguiremos los seis principios básicos de: tierra sana
y fértil, vida microbiana, abono orgánico, siembra densa y mixta, humedad
constante y rotación a cuatro años.
Modelos huertos ecológicos urbanos Proyecto fin de carrera
Jose María Flores Sánchez Página 188 de 208
NORMATIVA DE LA
AGRICULTURA ECOLÓGICA
Modelos huertos ecológicos urbanos Proyecto fin de carrera
Jose María Flores Sánchez Página 189 de 208
Normativa de la agricultura ecológica
El marco legal establecido por la Unión Europea para la producción ecológica
vegetal y animal se inscribe en el contexto de la Política de Calidad de los
productos agroalimentarios. Esta política, impulsada a comienzos de los años
noventa, pretende responder a la demanda cada vez más acuciante de las
consumidoras y consumidores europeos de productos que incorporan cualidades
específicas y diferenciales frente a la creciente estandarización de los productos
convencionales.
No obstante, la agricultura ecológica va más allá de ser un sistema más de
producción de alimentos de calidad, ya que incorpora unos valores ambientales y
sociales y sobre todo otra forma de producir y de relacionarse con los
consumidores/as, que la apartan de la concepción clásica de los sistemas
diferenciados de calidad.
La reglamentación de la producción ecológica es necesaria para establecer unas
normas comunes, de producción, control y etiquetado para todos los productos
ecológicos que se comercializan en la UE y así evitar la competencia desleal y los
fraudes en el mercado comunitario de productos ecológicos. El cumplimiento de la
normativa garantiza al consumidor que los alimentos ecológicos se producen
según las directrices pertinentes y sólo los productos obtenidos de acuerdo a la
normativa de producción agraria ecológica pueden utilizar en su etiquetado o
publicidad las menciones protegidas.
Modelos huertos ecológicos urbanos Proyecto fin de carrera
Jose María Flores Sánchez Página 190 de 208
La normativa comunitaria
La producción ecológica se regula en la Unión Europea con el Reglamento (CEE)
n° 2092/1991 del Consejo, sobre producción agrícola ecológica y su indicación en
los productos agrarios y alimenticios. Este Reglamento constituye el
reconocimiento legal de esta agricultura en el ámbito comunitario y persigue
armonizar las normativas que ya existen en algunos estados miembros para
lograr una mayor transparencia en el mercado comunitario y aumentar la
confianza de los consumidores de productos ecológicos. Su objetivo es fijar
normas comunes para la producción europea de productos ecológicos de origen
Vegetal. Dicha norma es completada en 1995, por otra en la que se establece un
logotipo para los productos de la agricultura ecológica y se regula el etiquetado y
el régimen de importación.
Transcurridos ocho años, el Consejo aprueba el Reglamento (CE) n° 1804/1999,
en el que se fijan las normas comunitarias relativas a la producción de productos
ecológicos de origen animal y gracias al cual se completó el marco legal, ya que
desde entonces la normativa comunitaria abarca tanto la producción vegetal como
la producción animal. Por tanto, el ámbito de aplicación de la normativa
comunitaria abarca cualquiera de los siguientes productos:
- Productos agrícolas vegetales y animales no transformados.
- Productos transformados destinados a la alimentación humana.
- Piensos para animales.
El Reglamento (CEE) n° 2092/91 da a la Comisión la potestad de adoptar normas
de desarrollo y, en particular, de modificar sus anexos técnicos cuando sea
necesario. Esta posibilidad permite mantener actualizadas las disposiciones del
citado Reglamento en las cuales se establecen normas detalladas sobre métodos
de producción y sustancias permitidas. La Comisión ha venido adoptando
Reglamentos para actualizar, completar o derogar normas establecidas en los
anexos técnicos. Estos Reglamentos incluyen:
La normativa regula todo lo relativo al control, la certificación y etiquetado de los
productos ecológicos.
Por último, establece el logotipo comunitario para la agricultura ecológica, cuya
utilización es facultativa, para que contribuya tanto a la protección de los
productos ecológicos, como a su valorización y mejor identificación por el
consumidor/a.
Modelos huertos ecológicos urbanos Proyecto fin de carrera
Jose María Flores Sánchez Página 191 de 208
El Reglamento se aplica sin perjuicio del cumplimiento de las regulaciones
generales referentes a producción, elaboración, comercialización, etiquetado y
control de productos agrícolas y alimentos convencionales.
Producción vegetal:
- Métodos permitidos para mantener la fertilidad y la actividad biológica del suelo.
- Fertilizantes autorizados.
- Métodos para la protección de las plantas contra los parásitos y las
enfermedades y para la eliminación de las malas hierbas (en casos
excepcionales, productos fitosanitarios permitidos).
- Período mínimo de conversión de parcelas de agricultura convencional en
ecológica (2-3 años dependiendo de los cultivos).
- Prohibición de Organismos Modificados Genéticamente (OMG) niproductos
obtenidos de éstos.
Producción animal y apicultura:
- Cumplir el principio de la producción animal vinculada a la tierra. Los animales
deben alimentarse de pastos, por lo que se excluye la producción en establos de
tipo cerrado.
- Disponer de espacio al aire libre para los animales (limitación de la densidad
animal por hectárea).
- Normas sobre el periodo de conversión y sobre el origen de los animales.
- Seleccionar las razas que mejor se adapten al entorno y las que sean más
resistentes a las enfermedades.
- Alimentar a los animales con productos ecológicos y que procedan,
preferentemente, de la propia explotación.
Modelos huertos ecológicos urbanos Proyecto fin de carrera
Jose María Flores Sánchez Página 192 de 208
- Profilaxis y cuidados veterinarios: dar prioridad a la prevención, basada en la
selección de razas apropiadas, en la aplicación de prácticas zootécnicas que
refuercen la resistencia de los animales, en la utilización de alimentos de calidad y
en el mantenimiento de una densidad de animales adecuada.
- Dar preferencia a los tratamientos naturales para enfermedades
(Tratamientos fitoterapéuticos y homeopáticos).
- Cumplir normas sobre el bienestar animal (manejo, alojamientos y transporte del
ganado).
- En la apicultura ecológica, se establecen normas estrictas sobre la ubicación de
los colmenares y las fuentes de néctar y polen disponibles, que deben provenir
fundamentalmente de plantas silvestres, cultivos producidos ecológicamente o
cultivos de bajo impacto medioambiental. Asimismo, los colmenares deben estar
suficientemente alejados de cualquier fuente que pueda dar lugar a
contaminación.
Transformación de los productos agrícolas ecológicos en alimentos:
-Las listas de ingredientes y productos autorizados.
-Limitación de aditivos y productos de origen no agrario.
-Prohibición de organismos genéticamente modificados y tratamientos ionizantes.
Modelos huertos ecológicos urbanos Proyecto fin de carrera
Jose María Flores Sánchez Página 193 de 208
Etiquetado y publicidad:
- La condición para hacer referencia al método de producción ecológico en el
etiquetado o publicidad es que al menos el 95% de los ingredientes han sido
obtenidos por ese método y el 5% restante de productos obtenidos de manera
convencional han de encontrarse en las listas de productos que no se encuentren
en cantidades suficientes en el mercado comunitario de productos ecológicos.
- Posibilidad de hacer referencia durante el período de conversión a métodos
ecológicos. En el caso de productos vegetales: “producto en conversión hacia la
agricultura ecológica” (mínimo conversión doce meses).
Importación de productos ecológicos:
- La comercialización en la UE está supeditada a un procedimiento de examen de
la equivalencia de las normas aplicadas en esos países a la agricultura ecológica.
- Cuando la comisión comprueba la equivalencia de normas, incluye al tercer país
en una lista de países autorizados, lo que significa que los productos de la
agricultura ecológica procedente de ese país pueden importarse y circular
libremente en la UE. En la actualidad, figuran en esa lista Argentina, Australia,
Israel y Suiza.
- Los productos importados deben ir acompañados por un certificado de control,
expedido por la autoridad o el organismo competente del tercer país.
- Existe un sistema paralelo que está en vigor hasta el 2006 y que permite a los
estados miembros autorizar importaciones de productos de terceros países que
no figuren en la lista comunitaria.
Modelos huertos ecológicos urbanos Proyecto fin de carrera
Jose María Flores Sánchez Página 194 de 208
La normativa española
A raíz de la entrada en vigor el decreto comunitario se publica en España el Real
Decreto 1852/93 sobre producción agrícola ecológica, en el que se reconoce a las
Comunidades Autónomas su plena competencia para aplicar directamente el
reglamento europeo y dictar las normas necesarias para su correcto
cumplimiento. Cada Comunidad Autónoma desarrolla una normativa específica y
designa a una autoridad responsable que se encarga de la aplicación de la
normativa y de establecer un sistema de control de la producción ecológica.
Con este reglamento se crea la Comisión Reguladora de la Agricultura Ecológica
(CRAE), con funciones de órgano consultivo y de coordinación. Sin embargo, ha
sido inoperante desde el momento de su aparición.
Control y certificación de la AE. El control de de los productos ecológicos en la
Unión Europea está regulado por el Reglamento (CEE) nº 2092/1991. Este
Reglamento establece la obligación de que cada Estado miembro designe una o
varias autoridades de control o autorice a organismos de control independientes
para certificar la conformidad con la normativa comunitaria a productores,
transformadores y operadores de la agricultura ecológica, y autoriza el uso en el
etiquetado de sus productos de las menciones protegidas relativas al método de
producción ecológico. Estos organismos disponen de un código específico que los
identifica. En el caso de que existan organismos privados, los Estados miembros
tienen que designar una autoridad encargada de autorizarlos y supervisarlos. A
partir de 1998 los organismos de control autorizados tienen que cumplir los
requisitos de la Norma EN
45011, que garantiza que cumplen sus funciones con capacidad y objetividad.
En la Unión Europea existen cerca de un centenar de organismos de control
público y privados autorizados para certificar los productos ecológicos. Los
organismos de control privados son especialmente importantes en determinados
países y algunos tienen normas más estrictas que las comunitarias.
En determinados países y regiones, esta proliferación de normas dificulta el
mercado intracomunitario de productos procedentes de la agricultura ecológica,
tanto para los que vienen de la propia UE como para los importados de fuera.
Cumplir con el Reglamento comunitario no garantiza el acceso a los mercados de
ciertos países o regiones si el sistema de control utilizado no es de garantía para
los operadores del país de destino. Los productos para poder comercializarse en
el país de destino deben homologar su sistema de control y conseguir el
marchamo de conformidad con las normas del organismo privado, lo cual implica
una doble certificación y costes adicionales.
Modelos huertos ecológicos urbanos Proyecto fin de carrera
Jose María Flores Sánchez Página 195 de 208
Autoridades y organismos de control en el estado español:
El control de la agricultura ecológica en España está descentralizado y es
responsabilidad de las CC .AA., por lo que la situación es heterogénea y el control
se organiza de distinta forma, dependiendo de cada Comunidad. En las CC .AA.,
la autoridad competente está en general adscrita a la propias Consejerías o
Departamentos de Agricultura.
En la mayoría de las CC .AA .el control se realiza bien por la propia autoridad
competente, ya sea directamente, como ocurre en La Rioja, Extremadura o en el
País Vasco (en algún caso las responsabilidades están compartidas con otras
Consejerías), o bien por los Consejos Reguladores o Comités de la Agricultura
Ecológica, que son organismos desconcentrados de naturaleza pública y con
régimen de derecho público o privado que actúan como autoridades de control.
En un número reducido de CC .AA. la autoridad competente autoriza la
realización de los controles en entidades privadas de certificación (como en
Andalucía o Castilla-La Mancha). En el caso de Aragón coexisten las entidades
privadas y el Comité de Agricultura Ecológica.
Operadores de AE sometidos al sistema de control:
Se denomina operadores a la suma de productores (agricultores/as y
ganaderos/as), importadores y elaboradores, entendiendo por elaboración las
operaciones de conservación y/o transformación de productos agrarios así como
su empaquetado
(Almazaras, bodegas, silos, centrales hortofrutícolas, mataderos, salas de
despiece...).
Todos ellos han de estar certificados por un organismo de control de la agricultura
ecológica.
Modelos huertos ecológicos urbanos Proyecto fin de carrera
Jose María Flores Sánchez Página 196 de 208
Etiquetado de productos ecológicos
La regulación del etiquetado se aplica a los productos vegetales y animales no
transformados, a los productos agrícolas transformados destinados a la
alimentación humana y a los piensos para animales que lleven en la etiqueta, en
la publicidad o en los documentos comerciales indicaciones que sugieran al
comprador que el producto se ha obtenido mediante el método de producción
ecológica definido en el Reglamento.
Términos protegidos: En cada país de la Unión Europea existe una denominación
protegida para los productos ecológicos que coincide con el término que se
considera más característico en cada idioma para referirse al método de
producción ecológica y que goza de forma específica de la protección que
concede el Reglamento.
Modelos huertos ecológicos urbanos Proyecto fin de carrera
Jose María Flores Sánchez Página 197 de 208
LISTA DE TÉRMINOS PROTEGIDOS
ES: ecológico
CS: ekologické
DA: økologisk
DE: ökologisch, biologisch
ET: mahe, ökoloogiline
EN: organic
FR: biologique
GA: orgánach
IT: biologico
LV: bioloģiskā
EL: βιολογικό
LT: ekologiškas
HU: ökológiai
MT: organiku
NL: biologisch
PL: ekologiczne
PT: biológico
SK: ekologické
SL: ekološki
FI: luonnonmukainen
SV: ekologisk
Modelos huertos ecológicos urbanos Proyecto fin de carrera
Jose María Flores Sánchez Página 198 de 208
Por otra parte, mediante los Reglamentos (CE) n° 1804/99 y nº 392/94 se hizo
extensiva la citada protección a todos los términos comunes utilizados: ecológico,
biológico, orgánico, a los derivados de estos términos y a sus diminutivos (como
“bio’, “eco”, etc.), solos o combinados.
Los términos protegidos sólo están autorizados a utilizarse cuando se demuestren
que sus productos cumplen las siguientes condiciones:
- Al menos el 95% de los ingredientes se han producido de acuerdo con métodos
ecológicos.
- Se atiene a las disposiciones del sistema de control oficial.
- Procede directamente del productor o el transformador y se presenta en un
envase sellado.
- Llevan el nombre del productor, el elaborador o el vendedor, o el nombre y el
código del organismo de inspección.
Marcado de conformidad y logotipos: En el año 2000, la Comisión Europea
establece la indicación de conformidad, que indica que los productos han sido
sometidos al sistema de control comunitario. Esta indicación debe figurar en la
misma lengua que la utilizada en la etiqueta del producto.
En España es la siguiente: Agricultura Ecológica-Sistema de control CE
Se crea el logotipo europeo para la agricultura ecológica, concebido para ser
utilizado con carácter voluntario por los operadores. Este logotipo comunitario
contribuye tanto a la protección de los productos ecológicos, ya sean vegetales o
de origen animal, como a su valorización e identificación. Su uso todavía no ha
sustituido a los logotipos locales, nacionales o privados que, en algunos casos,
transmiten mucha tradición y confianza entre los consumidores. Es de destacar la
importancia de preferencias locales y nacionales por determinadas etiquetas o
logotipos.
En el Estado español, los organismos de control de las Comunidades Autónomas
son quienes garantizan el cumplimiento de la normativa y conceden el derecho a
usar la identificación de garantía a los productos ecológicos. Los productos
certificados reciben la autorización para poder utilizar, además de la marca de
conformidad comunitaria en sus etiquetas, el distintivo, marca de garantía o
logotipo del organismo de control.
Modelos huertos ecológicos urbanos Proyecto fin de carrera
Jose María Flores Sánchez Página 199 de 208
La base del diseño de cada uno de los logotipos de las distintas Comunidades
Autónomas es el que se presenta bajo el epígrafe España, salvo en el caso de las
entidades privadas. El de cada Comunidad lleva el nombre específico de esa
región, como en el ejemplo de La Rioja que mostramos:
Por lo tanto, podemos encontrar en el mercado europeo productos que llevan el
sello europeo, o el correspondiente a un organismo de certificación local (público
o privado), o ambos. Los productos importados pueden llevar hasta logotipos de
entidades de certificación internacionales, lo cual dificulta al consumidor o
consumidora el identificar por el logotipo los productos ecológicos en el mercado.
Esto hace que pierda mucha de su eficacia como herramienta de información.
Modelos huertos ecológicos urbanos Proyecto fin de carrera
Jose María Flores Sánchez Página 200 de 208
Hoy por hoy, los logotipos son la única garantía. El verde permite al consumidor/a
saber que su cesta de la compra cuenta con la garantía comunitaria. Existe
además un segundo logotipo (distinto para cada Comunidad Autónoma) con el
anagrama específico del organismo que ha dado el visto bueno y en el que se
puede leer: Agricultura Ecológica.
* AÑO 2006: revisión del Reglamento (CEE) nº 2092/91: El Plan de Acción
Europeo preveía varias medidas que implican modificar el Reglamento (CE) n°
2092/1991 del Consejo sobre la producción agrícola ecológica. La Comisión
manifestó urgencia en llevar a cabo la reforma y presentó en diciembre de 2005
su propuesta de Reglamento para regular la producción y el etiquetado de los
productos ecológicos. En el momento de la redacción de este documento dicho
Reglamento está siendo debatido en el seno del Consejo y está previsto que se
apruebe a lo largo del año 2006. La propuesta establece, por primera vez,
objetivos y principios de la producción ecológica, así como unas normas
generales, algunas bastante ambiguas y menos estrictas que las actuales, y no
establece normas detalladas (aunque tiene previsto desarrollarlas).
Las medida más controvertida es la de permitir la posibilidad de etiquetar
productos ecológicos contaminados por transgénicos (siempre que no se supere
el 0,9% de OMG).
Se establecen determinadas facilidades para la importación de los productos de
países terceros, que además podrían etiquetarse con el logo europeo sin
someterse a los mismos requisitos de control que los comunitarios.
El proyecto propone una ampliación del ámbito de actuación a los productos de la
piscicultura y a la elaboración de vino, aunque no prevé ampliarlo a la
restauración, los comedores colectivos o los productos textiles. También, proyecta
regular la flexibilidad en la aplicación de la normativa que hasta ahora podía
regularse por los organismos de control, de acuerdo con derogaciones de las
normas recogidas en los anexos del Reglamento.
Se intenta por otra parte vincular el sistema de control con los controles oficiales
de piensos y alimentos, y que las normas establecidas en el Reglamento sean el
referencial común para el producto ecológico europeo, con la intención de eliminar
las trabas actuales al comercio intracomunitario a causa de las certificaciones
privadas. También subyace en la propuesta, la intención de la Comisión de
adquirir mayor poder sobre los EE. MM. y el sector, en la regulación de la
agricultura ecológica, convirtiendo el actual Comité de Reglamentación en un
Comité de Gestión.
Modelos huertos ecológicos urbanos Proyecto fin de carrera
Jose María Flores Sánchez Página 201 de 208
La certificación de insumos en la producción ecológica: Los insumos son
productos a los que se puede recurrir en el manejo agroecológico de cultivos, bien
para aumentar, mantener o corregir la fertilidad del suelo o bien para controlar
parásitos y enfermedades. Están incluidos en los Anexos I y II del Reglamento
2092/91. Los productos deben estar autorizados y registrados en los organismos
responsables de la agricultura del Estado miembro de que se trate.
Los insumos pueden ser sustancias de origen animal, vegetal, mineral o
microbiano.
Su transformación se realiza en el caso de los fertilizantes mediante procesos
físicos (mecánicos y térmicos), enzimáticos (preferiblemente hidrólisis) o
microbianos (compostaje y digestión). En el caso de los fitosanitarios, mediante
procesos físicos, enzimáticos, microbianos o químicos. No se pueden utilizar
organismos modificados genéticamente ni sus derivados.
El uso de insumos no deberá contribuir a que se contamine el medio ambiente, ni
al consumo excesivo de recursos ni al deterioro de la salud humana. En la misma
medida, su uso no debe contribuir a la pérdida de calidad del producto final.
La certificación de insumos en España es realizada por organismos de control,
públicos, semi-públicos y privados, que evalúan de acuerdo a las exigencias de la
Norma EN 45011 y bajo criterios propios, basados en general en los principios del
Codex Alimentarios y de IFOAM.
Los insumos que vayan a ser utilizados para la producción ecológica necesitan un
certificado extendido por un organismo de certificación que asegure que la
materia activa o el producto están permitidos por el Reglamento (CE) nº
2092/1991.
Es obligatorio el Registro en el MAPA para la comercialización y posterior uso de
los insumos que vayan a ser utilizados para la producción ecológica
Modelos huertos ecológicos urbanos Proyecto fin de carrera
Jose María Flores Sánchez Página 202 de 208
La regulación del uso de semillas en agricultura ecológica: El Reglamento (CE)
nº 2092/1991 establece la obligación de utilizar semillas de producción ecológica
pero dadas las dificultades para poder abastecer el mercado con este tipo de
semillas prevé un periodo transitorio para que los productores puedan ser
autorizados para utilizar semillas y patatas de siembra que no se hayan obtenido
con arreglo al método de producción ecológica.
El Reglamento (CE) nº 1452/2003 mantiene dicha excepción de acuerdo con una
serie de supuestos y previa concesión de la autorización correspondiente por las
autoridades públicas u organismos privados de control de manera individual a los
agricultores siempre y cuando:
- No esté inscrita en la base de datos ninguna variedad de la especie en cuestión.
- Ningún proveedor pueda entregar las semillas o patatas de siembra antes de la
siembra o la plantación.
- El agricultor pueda demostrar que no tiene más alternativas de uso.
- Esté justificado por motivos de investigación, ensayos en pruebas de campo a
pequeña escala o para conservación de variedades.
Modelos huertos ecológicos urbanos Proyecto fin de carrera
Jose María Flores Sánchez Página 203 de 208
Base de datos de semillas de producción ecológica
El Reglamento (CE) nº 1452/2003 regula el funcionamiento de la base de datos
de semillas y patatas de siembra de producción ecológica que deben establecer
los Estados Miembros para hacer pública la oferta de este material de
propagación en su ámbito geográfico. Esta base de datos se crea en 2004 y está
gestionada por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. En ella
podemos encontrar información relativa a las variedades de semillas disponibles
así como los proveedores que las comercializan. Inscribirse en el sistema de
control y certificación.
El agricultores/as y el elaboradores/as que deseen incorporarse a la producción
ecológica deben darse de alta y someterse al sistema de control establecido en la
regulación europea y nacional para poder comercializar su producción con la
mención y los distintivos de la agricultura ecológica. El procedimiento se debe
iniciar en el momento en el que se considere adecuado y necesario de acuerdo a
la situación particular de cada uno. Lo más común es proceder antes del inicio de
la campaña de producción.
Se describen a continuación los pasos que se deben seguir para darse de alta.
Procedimiento para inscribirse en el sistema de control y certificación.
Solicitud de información Legislación, procedimientos formularios. Derechos y
obligaciones. Tasas y cuotas.
Solicitar la documentación necesaria en:
- Consejería de Agricultura o Dirección General de Agricultura correspondiente de
cada Comunidad Autónoma.
- Consejos o Comités de Agricultura Ecológica.
- Entidades privadas de certificación (autorizadas en su Comunidad
Autónoma) Inscripción en registro y notificación a la autoridad de control
Modelos huertos ecológicos urbanos Proyecto fin de carrera
Jose María Flores Sánchez Página 204 de 208
Los datos que hay que aportar en la documentación consisten fundamentalmente
en:
- Datos del solicitante.
- Descripción de la explotación y de las instalaciones. Historial de productos
químicos utilizados.
- Descripción de programa de producción y de la alternativa de cultivos.
- Prácticas culturales. Manejo y tratamientos sanitarios del ganado.
- Libros de entradas y salidas. Libros de identificación y registro de animales.
- Compromiso formal de cumplir las normas
Control inicial de comprobación
El personal técnico de donde te has inscrito realiza este control y:
- Procede al levantamiento de un acta e inspección y toma de muestras.
- Elabora un informe técnico de evaluación.
- Propone medidas correctoras, si procede.
Presentación al comité de calificación. Propuesta al consejo
El Comité de calificación o de certificación del Comité o Consejo de
Agricultura Ecológica o de la entidad privada de control en su caso:
- Analizará el expediente (acta e informe técnico).
- Podrá solicitar documentación complementaria si es necesario.
- Elevará una propuesta de alta de actividad o de reformulación de solicitud.
Controles anuales de conformidad por el organismo de control.
Modelos huertos ecológicos urbanos Proyecto fin de carrera
Jose María Flores Sánchez Página 205 de 208
Otra visita de inspección en la cual se procederá a:
- Realizar un control documental, físico, de identidad.
- Preceder a la comprobación de volantes y libros de registro.
- Levantar un acta y realizar una toma de muestras.
- Elaborar un informe técnico en el que se reflejen los incumplimientos.
Certificación de la producción
Último paso administrativo, en el cual se emite el documento que acredita al
productor para poder comercializar su producción como ecológica:
- Certificados de método de producción agricultura ecológica o en periodo de
conversión.
- Entrega de etiquetas.
Modelos huertos ecológicos urbanos Proyecto fin de carrera
Jose María Flores Sánchez Página 206 de 208
BIBLIOGRAFIA
Modelos huertos ecológicos urbanos Proyecto fin de carrera
Jose María Flores Sánchez Página 207 de 208
Bibliografía
- Bueno, Mariano. El huerto familiar ecológico. (Editorial) Integral, cuarta edición: julio 2006
- Robles Muñoz, José Mª. Implantación de jardines y zonas verdes. Familia
Agraria. 2ª Edición
- Pedro Urbano Terron. Tratado de fitotecnia general. (Editorial) Mp, 2ª edición: 2001
. - Escuela agraria de Manresa. Ponencias del curso “Especialización en
Horticultura Ecológica. (Editorial) Escuela agraria de Manresa.
- J. Ortiz – Cañavate. Las máquinas agrícolas y su aplicación. (Editorial) Mp, 6ª Edición.
- Antonio Fco. Cánovas Fernández. Tratado de agricultura ecológica. -- Almería: Instituto de Estudios Almerienses, Departamento de Ecología y Medio Ambiente, 1993.
- COAG. De la producción agraria convencional a la ecológica. (Edita) COAG 2006
- M.H. Malais & W.J. Ravensberg. Conocer y reconocer las plagas de cultivos protegidos y sus enemigos naturales
- www.infoagro.com/agricultura-ecológica.
- www.ecoaldea.com/huertovivo/calendario.htm.
- www.elriego.com.
- www.inverboina.com
. - www.bellota.es.
- www.stihl.es.
- www.agria.es.
- www.lacasadelalambre.es
- www.zanatta.com.
Modelos huertos ecológicos urbanos Proyecto fin de carrera
Jose María Flores Sánchez Página 208 de 208
- www.dynamic.es.
- www.infojardin.com.