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COLOR, COLORIMETRÍA Y LEY DEL COLOR
COLOR,
COLORIMETRÍA Y LEY DEL COLOR
¿QUÉ ES EL COLOR?
TEMARIO
* HISTORIA DEL COLOR.
* LA VISIÓN DE ALGUNOS PERSONAJES IMPORTANTES DE LA HISTORIA
SOBRE EL COLOR SEGÚN SU INTERPRETACIÓN AL MISMO.
* PERCEPCIÓN DEL COLOR.
* ¿QUÉ ES LA COLORIMETRÍA?
* LEY DEL COLOR
* ¿QUÉ ES EL PH?
* ¿QUÉ ES UNA DECOLORACIÓN?
* ¿QUÈ ES EL PERÓXIDO?
* TIEMPOS DE PAUSA EN LOS DIFERENTES TIPOS DE VOLÚMENES DE
PERÓXIDOS.
* TÉNICAS BÁSICAS EN COLORIMETRÍA.
HISTORIA DEL COLOR
Ahora bien, voy a comenzar la teoría del color con una breve historia sobre el
mismo.
color en la prehistoria – chico ferre
Desde la Prehistoria la necesidad de una imágen o de plasmar ideas o
situaciones ha llevado al hombre a utilizar distintos elementos para
conseguirlo.
Entendemos como color un elemento subjetivo e indispensable que
presenta la naturaleza y los objetos creados por el hombre, en
conjunto nos da una imágen completa de la realidad. El significado o la
etimología de la palabra color tiene hoy en día dos versiones:
• Calor: los primeros pigmentos utilizados se obtuvieron gracias al
calor.
• Colar: “Colare”, en sus inicios se conseguía la sustancia que daba el
color colando distintos elementos.
1.- Prehistoria (1.500.00aC). Homo Erectus (1.500.000aC – 10.000aC).
El primer color que utilizaron fue el rojo de la sangre. Ya dominaban el
fuego y de aquí consiguieron el negro, del carbón que quedaba de las
hogueras. Con el color negro perfilaban y con el rojo rellenaban. No era
con intención ornamentativa sino un sencillo ritual. El Homo Sapiens,
siguiendo las mismas pautas es considerado pionero en el mundo del
arte.
2.- Neolítico (10.000aC – 4.000aC). Empezaron a construir casas con sus
huertos y ganados. Empiezan a buscar nuevos colores. Del mundo
vegetal como las hojas, las flores, los frutos o las raíces conseguían
verdes, amarillos, naranjas, rosas, lilas y azules. Del mundo mineral
obtenía marrones, ocres, rojizos, grises y blancos. Colocaban arcilla en
una vasija, añadían gradad animales, lo calentaban al fuego y
dependiendo de la temperatura o de la arcilla obtenían un color u otro.
3.- Egipto (4.000aC – 0). El color negro simbolizaba la fecundidad. Las
tierras más oscuras son las más fértiles y lo asociaron con la
fecundidad, del mismo modo a un cielo nublado y oscuro que al llover
hacia crecer las plantas. El verde lo relacionaban con la salud, la
juventud y la vida vegetal. Lo obtenían de la Malaquita (mineral), lo
pulverizaban y lo mezclaban con resina.El amarillo era considerado un
color sagrado por su similitud al Sol y al oro. Lo atraían del Oro
Pigmento (mineral). De la Azurita obtenían el azul el cual se creía que
preservaba las almas. El rojo en cambio denotaba para ellos violencia y
poder. Era uno de los colores más caros y lo extraían del Cinabrio. Aún
así, conseguían diferentes tonalidades o texturas de un mismo color
utilizando distintas fuentes al mineral. Del Escarabajo sagrado
pulverizado obtenían el verde. Muy utilizado para maquillarse los
párpados. En cambio de la Cochinilla, una vez secada y triturada les
quedaba un rojo intenso utilizado como colorete y para pintar los
labios.
4.- Fenicios: Eran muy comerciantes y compraban elementos corrosivos
a los Egipcios. Les gustaba vestirse de blanco con franjas verdes o
rojas. Descubrieron como obtener un color distinto a través
del molusco de mar. Cogían sus carnes y las secaban al sol, éstas
empezaban a segregar un líquido lechoso, con el tiempo pasaba a
verde, azul, y finalmente púrpura. Tan solo para conseguir 1gr de color
púrpura se necesitaban 10.000 moluscos. Lo vendían a precios
astronómicos sobre todo a los romanos, así como el sepia, sacado del
mismo animal.
5.- Grecia (2.000aC – 100aC): normalmente combinaban el blanco con
otros colores como el rojo y el azul. El Rojo cinabrio obtenido del
Lapislázuli, el cual se hacían traer de la India, era solo para la clase
alta ya que era muy caro. El blanco se conseguía con elementos
altamente corrosivos y lo vestían los más ricos.
6.- Roma (753aC – 476 dC en Europa occidental): Fue la primera
civilización que hizo un uso reglamentado del color, según la posición
social optabas a unos colores u otros. El blanco era para los políticos o
personas de clase alta, el púrpura para el Emperador, era la única
persona que podía vestir de este color, para variar disponía de prendas
lilas con ornamentación amarilla. El magistrado podía utilizar el
púrpura pero solo en ornamentaciones, nunca en todo el vestuario. El
rojo lo reservaban para los militares. Al ser un color bastantes caro
también solían vestirlo nobles y patricios. La clase burguesa disponía
del azul y para los artesanos y campesinos habían los marrones y
verdosos.
7.- Edad Media (s.V – s.XV) Cae el Imperio Romano. Época con muchas
guerras y enfermedades, hambre y pestes. Eran muy comunes los
colores tristes y apagados como el marrón, los grises y los verdes
oscuros. La Aristocracia y la Nobleza vivían algo mejor, vivían mejor y
podían estar más tranquilos, de manera que usaban otros colores como
el rojo y el verde, y el azul oscuro con el amarillo mostaza. Sobre el
s.XIV España se convierte en primera potencia mundial y los reyes y
príncipes españoles eran los que daban las pautas de vestimenta,
implantando así el color negro en las prendas. La pintura fue el medio
de difusión de la moda española al resto del mundo.
LA VISIÓN DE ALGUNOS PERSONAJES IMPORTANTES DE LA HISTORIA
SOBRE EL COLOR SEGÚN SU INTERPRETACIÓN AL MISMO.
ARISTÓTELES
El filósofo Aristóteles (384 – 322 AC) definió que todos los colores se
conforman con la mezcla de cuatro colores y además otorgó un papel
fundamental a la incidencia de luz y la sombra sobre los mismos. Éstos
colores que denominó como básicos eran los de tierra, el fuego, el agua
y el cielo.
LEONARDO DA VINCI
Siglos después, Leonardo Da Vinci (1452-1519) quien también
consideraba al color como propio de la materia, avanzó aún más
definiendo la siguiente escala de colores básicos: primero el blanco
como el principal ya que permite recibir a todos los demás colores,
después en su clasificación seguía amarillo para la tierra, verde para el
agua, azul para el cielo, rojo para el fuego y negro para la oscuridad,
ya que es el color que nos priva de todos los otros. Con la mezcla de
estos colores obtenía todos los demás, aunque también observó que el
verde también surgía de una mezcla.
JOHANN GOETHE
Así como le debemos a Newton la definición física del color, también le
debemos a Johann Göethe (1749-1832) el estudio de las modificaciones
fisiológicas y psicológicas que el ser humano sufre ante la exposición a
los diferentes colores.
Para Göethe era muy importante comprender la reacción humana a los
colores, y su investigación fue la piedra angular de la actual psicología
del color. Desarrolló un triángulo con tres colores primarios rojo,
amarillo y azul. Consideró que este triángulo como un diagrama de la
mente humana y ligó a cada color con ciertas emociones.
ISAAC NEWTON
EL PRISMA DE NEWTON
En la óptica, un prisma es un objeto capaz de refractar, reflejar
y descomponer la luz en los colores del arco iris. Generalmente, estos
objetos tienen la forma de un prisma triangular, de ahí su nombre. En
geometría, un prisma es un poliedro limitado por dos polígonos iguales
y paralelos llamados bases y varios paralelogramos llamados caras
laterales.
El color es un fenómeno de la luz.
Sin luz no podríamos tener color. Isaac Newton descubrió en 1676
cuando pasó una luz blanca por un prisma, y encontró que la luz se
separó en bandas continuas de color, rojo, naranja, amarillo, verde,
azul índigo (añil) y violeta.
COLOR
Nuestro cerebro percibe a través de los ojos justo una parte mínima de
radiación visible. La luz que viene del Sol es blanca y ambas las
radiaciones visibles e invisibles se clasifican en una sola escala de
valores. Podemos representar al Sol como radio-emisor y al ojo como
radio-receptor. Cualquier objeto golpeado por la luz actúa como espejo
que refleja, en parte o totalmente absorbiendo la radiación. Éstos son
los conceptos básicos que serán analizados posteriormente más a
fondo.
Cualquier color en la gama espectral tiene su propia longitud de onda.
La longitud de onda más corta perceptible por el ojo humano es la luz
violeta. Su densidad es de 67,000/3 centímetros. La luz roja tiene las
ondas visibles más largas 33,000/3 centímetros. Ondas de longitud
media (comparados con la anteriores) forman la luz amarilla. Si un
cuerpo absorbe toda la energía radiante que le baja sobre él es el color
NEGRO. Si un cuerpo refleja toda su energía radiante que le baja sobre
él será BLANCO.
La percepción del color es subjetiva; cada persona tiene una opinión
personal de los colores y de la luz. Las terminaciones de los nervios
visuales en la retina desempeñan un papel importante en la visión.
Éstas terminaciones se refieren normalmente como BARRAS Y CONOS.
Las barras son elementos responsables de la percepción de la luz
fuerte y los conos permiten la sensación bajo condiciones pobres de
luz. Algunos otros términos para describir la visión con CLARIDAD,
TONALIDAD Y SATURACIÓN. La claridad es una propiedad que
caracteriza la cantidad de luz que una cierta superficie está emitiendo.
La tonalidad es otro parámetro de la visión dando por resultado el
nombramiento de los colores como: AZUL, AMARILLO, VERDE, ROJO,
ROJO-NARANJA, ETC. La saturación sirve para la valoración donde un
color percibido se puede situar entre el BLANCO Y EL COLOR PURO
(claro, medio, oscuro, etc.).
MEDITACIÓN DEL COLOR
Cuando se habla de colores hay que precisar entre colores luz y colores
pigmento o materiales. Los colores luz no es otra cosa que la luz que
reflejan los cuerpos. A nosotros nos interesan particularmente los
colores pigmento, y es a los que nos vamos a referir.
Color de la luz. Luz, síntesis aditiva
Los colores producidos por luces (en el monitor de nuestro ordenador,
en el cine, televisión, etc.) tienen como colores primarios, al rojo, el
verde y el azul (RGB) cuya fusión de estos, crean y componen la luz
blanca, por eso a esta mezcla se le denomina, síntesis aditiva y las
mezclas parciales de estas luces dan origen a la mayoría de los colores
del espectro visible.
Color de pigmento, síntesis sustractiva
Los colores sustractivos, son colores basados en la luz reflejada de los
pigmentos aplicados a las superficies. Forman esta síntesis sustractiva,
el color magenta, el cyan y el amarillo. Son los colores básicos por el
cual estos colores han desplazado en la consideración de colores
primarios a los tradicionales.
La mezcla de los tres colores primarios pigmento en teoría debería
producir el negro, el color más oscuro y de menor cantidad de luz, por
lo cual esta mezcla es conocida como síntesis sustractiva. En la
práctica el color así obtenido no es lo bastante intenso, motivo por el
cual se le agrega negro pigmento conformandose el espacio de color
CMYK. (Cian, Magenta, Yellow, K=negro).
Colores primarios.
Son aquellos colores que no pueden obtenerse mediante la mezcla de
ningún otro por lo que se consideran absolutos, únicos, siendo estos
amarillo, cián y magenta, aunque hay que advertir que el cián es un
color que no existe en las cartas de colores para artistas, siendo este
propio de las artes gráficas y la fotografía, por lo que los colores
primarios considerados por el pintor o por el estilista, normalmente no
coinciden con los colores primarios usados en la teoría del color,
adoptando varias soluciones y entre ellas, una de las posibles, sería
usar, como colores primarios en acuarela, un amarillo medio, el azul
cerúleo y el carmín de garanza. No obstante, el azul cerúleo, en la
práctica de la acuarela, resultar opaco y sucio, por lo que, algunos lo
sustituyen por el azul ultramar o el azul asfalto, el amarillo por el
amarillo cadmio claro y el magenta por el Alizarín crinson.
Colores secundarios.
Son los que se obtienen mezclando dos los colores primarios más o
menos al 50%, obteniendo: Verde (S), violeta (S) y naranja o
anaranjado (S).
Colores intermedios.
Mezclando un primario y un secundario se obtienen los llamados
colores intermedios (I), que como su nombre indica están”entre
medio” de un color primario (P) y un secundario (S) o viceversa. Otra
característica de estos colore es que se denominan con los colores que
intervienen en su composición, primero citando el color primario y a
continuación el secundario: amarillo-verdoso, azul-verdoso, azul-
violeta, rojo-violeta, rojo-anaranjado y amarillo-anaranjado. Estos
colores intermedios coinciden con los denominados colores terciarios.
ORIGEN NATURAL DEL COLOR DEL CABELLO
El color natural del cabello es debido a pigmentos y distintos
contenidos en la corteza del cabello. El color del cabello es
proporcionado por pigmentos producido por células llamadas
“MELANOCYTES”. Esos pigmentos se llaman “MELANINA”. En humanos
todos los colores diferentes de cabello son debido a penas dos tipos de
pigmentos (melanina) llamados respectivamente EUMELANINAS y
PHEOMELANINAS.
Las EUMELANINAS son pigmentos marrones, castaños oscuros y
negros. Mientras que las PHEOMELANINAS son pigmentos rojos y
rubios. Los colores diversos en personas diversas son debido a estas
dos diversas estructuras bioquímicas básicas. Diversas
concentraciones de estos dos pigmentos forman las diversas cortinas
de color en el cabello. Las EUMELANINAS son proteínas muy fuertes,
estables y hechas de TYROSINE. La estructura bioquímica grande de las
EUMELANINAS es dada por la transformación del aminoácido TYROSINE
en DOPAQUINONE y en DOPANINA y el enlace de varias estas moléculas
para formar las EUMELANINAS. La enzima clave de este proceso es el
TYROSINE. Entre más se forma la actividad del TYROSINE, más se forma
la EUMELANINA. Esta es una de las razones por las que podemos ver
diversas cortinas del marrón en colores naturales del cabello. Cuando
es más la actividad del TYROSINE, más es la producción del pigmento y
por lo tanto más oscuro se vuelve el color del cabello.
Las PHEOMELANINAS se hacen del mismo TYROSINE que las
EUMELANINAS y el proceso es mucho al igual con el TYROSINE que
desempeña un papel importante. Se produce PHEOMELANINA cuando
un producto intermedio en el camino de la producción de la
EUMELANINA interactúa con el aminoácido CYSTEINE. Estos dan a la
formación de una molécula de PHEOMELANINA que contiene el sulfuro
de CYSTEINE. Estas moléculas son de amarillo a naranja en color e
influencian mucho en las diversas cortinas del color del cabello. Más
interacción hay entre DOPAQUINONE y CYSTEINE y más se producen los
pigmentos amarillos y anaranjados. Las personas con cabello más
oscuro tienen una producción relativamente más alta de EUMELANINA.
Las personas con cabello rojo verdadero producen más
PHEOMELANINA.
En éste estudio se analiza la cantidad de EUMELINANA y de
PHEOMELANINA en cabello humano sugirió esto: un cabello negro tiene
aproximadamente un 99% de EUMELANINA y 1% de PHEOMELANINA. El
cabello marrón y rubio contiene un 95% de EUMELANINA y 5% de
PHEOMELANINA. El cabello rojo contiene 67% de EUMELANINA y El 33%
de PHEOMELANINA. Aunque las personas con cabello oscuro pueden
producir el pigmento amarillo-anaranjado de PHEOMELANINA, esto es
enmascarado en gran parte por el pigmento más oscuro de
EUMELANINA y no podemos ver mucho de ello. Sin embargo el rojo-
amarillo de la PHEOMELANINA se cree causar los tonos cálidos, oro o
castaños; encontrados en algunos tipos de cabellos marrón. Mientras
que conseguimos más viejos, la actividad del TYROSINE aumenta. Es
más activa durante la media-edad y disminuye después de esa edad y
el cabello da vuelta lentamente al gris. Esta es la razón por la cual
necesitamos de un tinte o color artificial para reconstruir el color
natural del cabello y la ciencia cosmética de hoy nos ofrece una amplia
gama de posibilidades.
COLORIMETRÍA
LA COLORIMETRÍA ES LA DETERMINACIÓN CUANTITATIVA DE LA
PROFUNDIDAD DEL COLOR. Es decir, es el arte de saber medir y
mezclar los colores de acuerdo a nuestras necesidades.
La colorimetría es una ciencia que estudia y desarrolla el color para
obtener una escala de valores numéricos. Los coloristas lo aplicamos
a nuestro trabajo a través del círculo o estrella cromáticos. Dicho
círculo y estrella es la herramienta fundamental donde encontramos
los colores adecuados a partir de los colores primarios. Todas las
cartas de color pueden parecer diferentes, pero todas tienen
características comunes. En cada una se utiliza una escala numérica
que va en niveles:
Del número 1, que es el más oscuro (negro ),
2 , 3 , 4 castaño
5 castaño claro
6 rubio oscuro
7 rubio
8 rubio claro
9 rubio muy claro
10 rubio ultra claro
11 y 12 están considerados como rubios especiales (special blond).
Es aquí donde aparece también el reflejo, que es el que le da el matiz
al color y va a definir el mismo. Por ejemplo, el 7/3 que es rubio dorado
y si su nomenclatura es compuesta, ésta definirá más aún el color
deseado. Por ejemplo, 7/31 en el cual siempre el primer reflejo será el
más predominante y el segundo más débil. En este caso se leería rubio
dorado, levemente ceniza.
Los tipos de aplicación que existen van a depender del diagnóstico que
deseamos obtener. Existen en el mercado las tinturas permanentes
que son aquellas que cubren el cien por ciento de las canas y nos
permiten aclarar u oscurecer varios tonos, dependiendo del oxidante, y
según la marca se utilizará desde 10 volúmenes hasta 40 volúmenes
para los superaclarantes. Si bien las tinturas permanentes suelen ser
las más duraderas, el excesivo y mal uso de las mismas puede dañar o
sensibilizar la fibra capilar, por eso se recomienda a las clientas que no
se lo realicen fuera del salón de belleza. Las tinturas semipermanentes
son aquellas que no tienen mayor poder cubriente. Si bien pueden
llegar a cubrir hasta un 70 por ciento de las canas, nos permiten lograr
colores más intensos y variados, aportar brillo y durabilidad. Estas se
aplican con aguas oxigenadas de 6 y 10 volúmenes. Las tinturas
temporarias son aquellas que actúan sólo en la superficie del cabello y
por lo general se van con el primer lavado. Hay otras que se
denominan por contacto y suelen durar hasta 5 o más lavados.
La decoloración es la reacción química que tiene lugar dentro del
córtex disminuyendo los pigmentos naturales y artificiales. Se pueden
obtener dichos resultados realizando distintas técnicas de decoloración
a las cuales denominamos barrido del color, gastado o limpieza de
color. Tenemos que tener en cuenta fundamentalmente los fondos de
decoloración más visibles, rojo anaranjado, naranja, amarillo
anaranjado, amarillo, hasta el amarillo muy claro, para poder luego
colocar el color o el matiz deseado. Lo importante para cada
profesional es poder tener las herramientas técnicas para trabajar el
color y desde ese punto de partida poder crear libremente un diseño de
color perfecto.
En ésta parte del tema me gusta estar repitiendo la tabla o altura de
tonos, con la finalidad de ir despejando dudas.
Colores primarios:
Al mencionar el color inmediatamente visualizamos una gran gama de
tonos. En realidad hay solamente tres COLORES PRIMARIOS de los
cuales se forman los demás. Los tres colores primarios son:
| AZUL | ROJO | AMARILLO |
Colores secundarios:
Cuando se combinan partes más o menos iguales de dos colores
primarios se obtienen los COLORES SECUNDARIOS:
AMARILLO+ROJO=NARANJA
ROJO+AZUL=VIOLETA
AZUL+AMARILLO=VERDE
Los colores secundarios son: VIOLETA, NARANJA Y VERDE.
COLORES TERCIARIOS:
Los COLORES TERCIARIOS se forman mezclando partes iguales de
colores primarios con su color secundario adyacente inmediato. Los
seis COLORES TERCIARIOS son entonces,
VERDE+AMARILLO=AZUL-VERDE
AZUL+VIOLETA=ROJO-VIOLETA
ROJO+NARANJA=AMARILLO-NARANJA
No solo podemos combinar colores para obtener otros colores, también
los podemos combinar para neutraliza, o contrarrestar un color de
otros. Saber neutralizar y contrarrestar los colores entre sí es
importante para asesorar sobre un determinado tono.
La mezcla en partes iguales de los tres colores primarios producirán el
color NEGRO. Cuando se combinan en partes desiguales formarán el
MARRÓN el tono del marrón variará de acuerdo con las proporciones de
los colores primarios.
Por ejemplo mayor cantidad de rojo creará un marrón rojizo, más
amarillo resultará un marrón claro y si el azul lleva la mayor proporción
será un marrón frio.
Es importante tener en cuenta que las leyes de color que hemos
definido se refieren a pigmentos de color.
¿QUÉ ES UN TONO?
Un tono dentro de la gama de color de tintes para coloración de cabello
es el valor del primer número. Que está antes del punto. Ejemplo: 7.53
El número 7 corresponde al tono natural o altura (rubio medio).
El primer número después del punto .5 corresponde al matiz y que
contiene un 70% del color (caoba).
El segundo número después del punto 3 Corresponde al reflejo y que
contiene un 30% del color (dorado).
Escala de Tonos o alturas:
1 – Negro
2 – Moreno
3 – Castaño Oscuro
4 – Castaño
5 – Castaño Claro
6 – Rubio Oscuro
7 – Rubio
8 – Rubio Claro
9 – Rubio Muy Claro
10 – Blanco (Canas)
LOS REFLEJOS:
Los reflejos que se incorporan a la tintura o aun color no modifican
sustantivamente el color, pero hacen variar su altura de tono.
Así los reflejos dorados aclaran mientras que las cenizas oscurecen.
Hay tres elementos de suma importancia a considerar y controlar entre
sí:
El color natural del cabello = Su altura de tono exacta.
El nuevo color deseado = La diferencia entre ambos en la Escala.
El poder decolorante = Poder aclarante de la tintura.
ESCALA DE TONOS ESCALA DE TONOS CON REFLEJO
4 CASTAÑO
5 CASTAÑO CLARO
6 RUBIO OSCURO
7,1= 6 1/2 Oscurece 1/2 TONO
7 RUBIO MEDIO
8 RUBIO CLARO
7,3= 7 1/2 Aclara 1/2 TONO
¿CUÁL ES EL COLOR Y SU ALTURA DE TONO?
En principio nos plantearemos interrogantes para que sirvan como guía
de la importancia que tiene en la coloración el conocimiento del color
natural del cabello.
1°.- ¿Cuál es la importancia de conocer lo más exactamente posible el
color natural del cabello y su altura de tono?
Únicamente a partir del valor exacto del color del cabello, se puede
determinar que tono se puede aconsejar. Como ejemplo sencillo
recurrimos a aquél en que una cliente solicita un color “dos tonos más
claro que mi color natural”.
Evidentemente, nada podrá hacerse sí no se es capaz de
determinar cual es el color natural de la cliente.
2°.- ¿Los distintos colores del cabello reaccionan también de forma
distinta ante la coloración capilar?
En todo proceso de coloración, el color natural del cabello actúa
oponiéndose y frenando en lo posible la acción del agente intruso
cuanto más oscuro es el cabello, mayor es la oposición. Es decir, cada
color posee su propia característica e identidad física; así resulta que
un cabello negro, por su enorme riqueza en pigmentación oscura
(+pigmentos granulados), se muestra mucho más resistente y recio a
admitir en sus fibras una coloración ó decoloración extrañas que un
cabello rubio cuya pigmentación es difusa y menos resistente hasta el
punto que su oposición la dejará “sentir” oscureciendo el tono de la
tintura aportada o bien influenciándola con reflejos rojizos o dorados
(pequeña venganza que se toma el pelo…)
La importancia de las canas:
Haremos un planteo de algunas preguntas que permitirán esclarecer
las dudas que se puedan presentar, cuando aconsejamos un color para
cubrir canas.
1.- ¿Por qué tienen tanta importancia los cabellos blancos en todo
proceso de coloración?
De la cantidad de cabellos blancos depende sensiblemente:
– La altura de tono de la tintura
– La intensidad de los reflejos
– La luminosidad de los colores
El cabello blanco (canas) debe considerarse, bajo el punto de vista de
coloración, pues las fórmulas de tintura están generalmente
estudiadas por y para él. Por eso tienen tanta importancia a la hora de
aplicar un color.
2.- ¿Por qué es necesario determinar el porcentaje de canas?
Conocer la cantidad de canas, es esencial para hacer una elección
inteligente; pues no es lo mismo dar color a toda una masa blanca
(100% de canas) que darlo a una cabellera con 10% incluso con ningún
cabello blanco.
3.- ¿Cómo influyen las canas en el resultado de un color?
En primer lugar hay que decir que la relación altura de tono entre un
cabello blanco teñido y otro natural igualmente teñido en el mismo
tono, no es el mismo grado:
– El cabello blanco queda teñido en el tono justo.
– El cabello natural queda teñido en un tono más oscuro.
Por otro lado, los reflejos toman con más intensidad y pureza en el
cabello blanco.
Mientras que en el color natural suele adulterarse por la acción de los
pigmentos naturales.
En los atributos de color encontramos que todos los matices o colores
que percibimos poseen 3 atributos básicos:
Matiz: También llamado por algunos: “tono” o “croma”, es el color en
sí mismo, es el atributo que nos permite diferenciar a un color de otro,
por lo cual podemos designar cuando un matiz es verde, violeta, o
anaranjado.
Luminosidad: Llamado también “valor”, es la intensidad lumínica de un
color (claridad / oscuridad). Es la mayor o menor cercanía al blanco o al
negro de un color determinado.
A menudo damos el nombre de rojo claro a aquel matiz de rojo cercano
al blanco, o de rojo oscuro cuando el rojo se acerca al negro.
Saturación: Es el grado de pureza que tiene un color determinado
respecto al gris. Se dice que un color tiene una saturación-alta cuando
supone que apreciamos el color en toda su pureza, vívido, limpio de
interferencias, por ejemplo: Rojo; Azul-puro, Amarillo, Verde… En
cambio, decimos que un color tiene una menor saturación o saturación-
baja cuando indica que el color se ha “ensuciado” con gris en cierta
medida, resultando un matiz más impuro y apagado.
ATRIBUTOS DEL COLOR
Todos los matices o colores que percibimos poseen 3 atributos básicos:
Matiz: También llamado por algunos: “tono” o “croma”, es el color en
sí mismo, es el atributo que nos permite diferenciar a un color de otro,
por lo cual podemos designar cuando un matiz es verde, violeta, o
anaranjado.
Luminosidad: Llamado también “valor”, es la intensidad lumínica de un
color (claridad / oscuridad). Es la mayor o menor cercanía al blanco o al
negro de un color determinado.
A menudo damos el nombre de rojo claro a aquel matiz de rojo cercano
al blanco, o de rojo oscuro cuando el rojo se acerca al negro.
Saturación: Es el grado de pureza que tiene un color determinado
respecto al gris. Se dice que un color tiene una saturación-alta cuando
supone que apreciamos el color en toda su pureza, vívido, limpio de
interferencias, por ejemplo: Rojo; Azul-puro, Amarillo, Verde… En
cambio, decimos que un color tiene una menor saturación o saturación-
baja cuando indica que el color se ha “ensuciado” con gris en cierta
medida, resultando un matiz más impuro y apagado.
Armonías de color
Los colores armónicos son aquellos que funcionan bien juntos, es decir,
que producen un esquema de color atractivo a la vista. El círculo
cromático es una valiosa herramienta para determinar armonías de
color. Los colores complementarios son aquellos que se contraponen
en dicho círculo y que producen un fuerte contraste.
El círculo cromático se usa muy a menudo para armar o determinar las
armonías de color que se van a usar en determinada obra artística. En
este sentido, hay varias clases de armonías de color, entre ellas, las
siguientes
Armonía de Colores Complementarios
En el círculo cromático se puede observar que hay pares de colores
ubicados diametralmente opuestos en la circunferencia, unidos por el
diámetro de la misma; a estos pares de colores se les suele llamar
“colores complementarios” o “colores opuestos”, ya que al superponer
uno de estos colores sobre un fondo de su color opuesto,
complementan el espectro visible, el contraste que se logra es máximo.
Como colorista tendrás siempre que recomendarle a tus clientes
opciones para teñir el cabello.
Es de vital importancia que te asocies con la ley del color.
Esta ley nos indica que todos los colores del universo, son tres el azul,
el amarillo, y el rojo, llamados colores primarios.
Estos colores son puros porque son los únicos que no se pueden crear
mezclando colores entre sí.
Usualmente nos referimos al nombre de un color llamándolo tono.
Los colores primarios mezclados en proporciones iguales entre si
producen tres colores secundarios; naranja, verde y violeta. Y con
estos colores completamos la estrella de color que estudiaremos.
Estos seis colores forman la rueda de color o estrella de Oswald, esta
estrella se divide en colores cálidos y fríos.
El rojo, naranja y amarillo se denominan como colores cálidos. El verde,
azul y violeta se consideran colores fríos.
LEY DEL COLOR
El círculo cromático
La problemática del Color y su estudio, es muy amplia, pudiendo ser
abordada desde el campo de la física, la percepción fisiológica y
psicológica, la significación cultural, el arte, la industria etc. El
conocimiento que tenemos y hemos adquirido sobre Color en la escuela
elemental, hace referencia al color pigmento y proviene de las
enseñanzas de la antigua Academia Francesa de Pintura que
consideraba como colores primarios (aquellos que por mezcla
producirán todos los demás colores) al rojo, el amarillo y el azul.
¿Por qué me gusta estar casi repiendo lo mismo en este tema?
La razón es muy simple, como teoría nos puede resultar muy sencillo
pero en la práctica cambian mucho las cosas y más si estamos
trabajando con el cabello de nuestra clienta, ya que aquí el proceso es
mucho más delicado porque es lo que va a lucir en su vida diaria. Ahora
bien imaginemos que le hicieramos un trabajo desastrozo en su
cabellera.
Nuestro análisis de color esta basado en pigmentos y para ello es
necesario el conocimiento del círculo cromático ya que este nos aporta
información valiosa de como se combinan los colores y sus diferentes
resultados.
Colores primarios:
ROJO, AMARILLO, AZUL
Es a partir de estos tres colores de donde se crea toda la gama de color
por medio de la combinación de estos.
Colores secundarios:
NARANJA VERDE VIOLETA CAFÉ
Los cuales se obtienen de la siguiente manera:
ROJO + AMARILLO = NARANJA
ROJO + AZUL = VIOLETA
AZUL + AMARILLO = VERDE
AMARILLO + ROJO + AZUL = CAFÉ
Clasificación de los colores:
Los colores se clasifican de acuerdo a sus características en tres tipos:
COLORES CÁLIDOS
ROJO NARANJA AMARILLO
COLORES FRÍOS
VIOLETA AZUL VERDE
COLORES NEUTROS
CAFÉ
El estudio del círculo cromático nos permite entender las
características de los colores al combinarse, a esto le llamamos leyes
de colorimetría.
-Primera ley del color
Los colores fríos dominan a los cálidos, Ejemplo:
Si combinamos azul y amarillo en cantidades iguales nos dará un color
mayor tendencia al azul que al verde (azul ligeramente verde) para
obtener un tono verde se tienen que variar las proporciones menos
azul y más amarillo.
-Segunda ley del color
Los colores en oposición al círculo cromático al combinarse se
neutralizan, Ejemplo;
Azul neutraliza Naranja
Rojo neutraliza Verde
Amarillo neutraliza Violeta
El resultado de esta combinación de colores siempre será café (neutro).
-Tercera ley del color
Un tinte no puede ser aclarado con otro tinte.
Esta ley hace énfasis sobre los procesos de coloración capilar y nos
dice específicamente que una vez que el cabello ha sido teñido este no
podrá ser aclarado con otro tinte, será necesario realizar luna
decoloración previa para lograr este objetivo.
-Cuarta ley del color Una de las reglas más importantes
de la colorimetría es la siguiente SOBRE UN TONO CÁLIDO SI
PODREMOS APLICAR UN TONO FRÍO, SOBRE UN FRÍO NUNCA
PODREMOS APLICAR UN CÁLIDO.
Esto se debe a que los tonos fríos neutralizan los tonos cálidos.
Por ejemplo: si un cliente llega al salón con su cabello teñido un tono
6.3 (rubio oscuro dorado) y desea aplicarse un 6.11 (rubio oscuro
cenizo intenso) si podemos hacer el depósito ya que los tonos cálidos
permiten que los fríos se reflejen.
Un ejemplo contrario sería: un cliente con un tono de cabello 7.2 (rubio
nacarado) desea un tono 6.66 (rubio oscuro rojizo) no podemos
depositar el color por que el rojo solo se proyectará debidamente si
tiene un fondo cálido para reflejarse.
Si realizáramos la aplicación obtendríamos un tono marrón pero sin el
brillo ni el pigmento adecuado.
Esta debe de ser una de las lecciones más importante para un
colorista.
En la ley del color nos indica que los colores claros aumentan el
volumen, endurecen las facciones y avejentan.
Los colores oscuros adelgazan, reducen y empequeñecen.
Por otra parte el color negro endurece y envejecen las facciones,
solamente en la época de invierno se puede utilizar.
Los colores medianos favorecen a todo tipo de cliente y a su vez
suavizan sus facciones.
Ahora, tu deber como colorista será manejar una porción de luz y
oscuridad para estilizar a tu cliente.
Ejemplo:
Luz 20%
Tono medio 80%
Tono oscuro
100/0, 9/0, 8/0, 7/0, 6/0, 5/0, 4/0, 3/0, 2/0, 1/0
Como podemos manejar esto
Pieles claras, ojos claros y cejas claras utilizar o manejar mayor
cantidad de cabello claro.
Pieles morenas, café, mulatas, bronceadas. Ojos café y cejas castañas,
trabajar tonos medianos en combinación con tonos oscuros y con un
porcentaje bajo de luz.
Pieles oscuras, moradas o verdosas, trabajar tonos oscuros en
combinación con tonos medianos.
ARMONÍAS
Es importante determinar en que época del año nos encontramos para
así poder aplicar la ley del color. Trabajar y/o sugerir a nuestra cliente
las nuevas tendencias pero con los tonos estacionales (invierno,
primavera, verano, otoño).
INVIERNO: vamos a trabajar reflejos fríos y tonos oscuros como:
Negro, Violeta y Negro Azul.
4/2, 4/22, 4/25, 3/2, 3/22, 1/0, 1/1, 1/11
PRIMAVERA: tonos Dorados, Marrones y Rojos Caobas.
8/3, 8/34, 7/3, 7/35, 7/66, 7/6, 6/3, 6/34, 66/66, 66/64
VERANO: tonos Cenizos, Caoba, Rojo-Violeta, Marrones y Violetas
intensos.
100+/7, 10/07, 8/07, 6/07, 100/77, 50+/77, 9/7, 7/7, 5/7, 4/75, 7/6, 5/6,
6/2, 6/22, 5/2, 5/22, 4/2, 4/22, 5/5, 66/66, 66/64, 77/66, 55/66
OTOÑO: aquí los tonos que más nos van a favorecer son:
Rojos, Bronce, Cobrizos, Dorados, Marrones, Violetas.
8/3, 8/34, 7/3, 7/35, 6/34, 6/3, 5/3, 5/35, 5/37, 66/66, 66/64, 77/66,
55/66, 7/6, 5/6, 9/04, 7/4, 6/46, 5/4, 4/45, 5/5
Los tonos naturales favorecen a todo tipo de piel.
Recuerda que para poder acentuar, modificar o intensificar los tonos
de cualquier fórmula de está la línea de colores naturales o intensos
utiliza hasta 12 pulgadas.
Todos los tonos que expuse en estos apuntes algunos vienen en la
gama de los demás son combinaciones que un servidor hace como
propuesta. Y, ten presente que el límite es tu imaginación.
¿QUÉ ES EL PH?
El pH es una medida de acidez o alcalinidad de una disolución. El pH
indica la concentración de iones hidronio
[H3O+] presentes en determinadas sustancias.
La sigla significa ‘potencial hidrógeno’, ‘potencial de hidrógeno’ o
‘potencial de hidrogeniones (pondus Hydrogenii o potentia Hydrogenii;
del latín pondus, n. = peso; potentia, f. = potencia; hydrogenium, n. =
hidrógeno). Este término fue acuñado por el químico danés S. P. L.
Sørensen (1868-1939), quien lo definió como el opuesto del logaritmo
en base 10 (o el logaritmo del inverso) de la actividad de los iones
hidrógeno. Esto es:
Desde entonces, el término “pH” se ha utilizado universalmente
por lo práctico que resulta para evitar el manejo de cifras largas
y complejas. En disoluciones diluidas, en lugar de utilizar la
actividad del ion hidrógeno, se le puede aproximar empleando
la concentración molar del ion hidrógeno.
Por ejemplo, una concentración de [H3O+] = 1 × 10–7 M
(0,0000001) es simplemente un pH de 7 ya que: pH = –log[10–7]
= 7
La escala de pH típicamente va de 0 a 14 en disolución
acuosa, siendo ácidas las disoluciones con pH menores a 7 (el
valor del exponente de la concentración es mayor, porque hay
más iones en la disolución) y alcalinas las que tienen pH
mayores a 7. El pH = 7 indica la neutralidad de la disolución
(cuando el disolvente es agua).
En productos de aseo y limpieza se suele hacer uso del término
“pH neutro”. En este caso la neutralidad hace referencia a un
nivel de pH 5,5. Debido a las características de la piel humana,
cuyo pH es 5,5, se indica neutralidad de pH en este tipo de
productos que están destinados a entrar en contacto con
nuestra piel para destacar su no agresividad. Si se aplicaran
productos de pH 7 a nuestra piel se produciría una variación del
pH cutáneo con posibles consecuencias negativas.
El valor del pH se puede medir de forma precisa mediante un
potenciómetro, también conocido como pH-metro (/pe
achímetro/ o /pe ache metro/), un instrumento que mide la
diferencia de potencial entre dos electrodos, un electrodo de
referencia (generalmente de plata/cloruro de plata) y un
electrodo de vidrio que es sensible al ion de hidrógeno.
También se puede medir de forma aproximada el pH de una
disolución empleandoindicadores, ácidos o bases débiles que
presentan diferente color según el pH. Generalmente se
emplea papel indicador, que se trata de papel impregnado de
una mezcla de indicadores cualitativos para la determinación
del pH. El papel de litmus o papel tornasol es el indicador mejor
conocido. Otros indicadores usuales son la fenolftaleína y el
naranja de metilo.
* A pesar de que muchos potenciómetros tienen escalas con
valores que van desde 1 hasta 14, los valores de pH también
pueden ser aún menores que 1 o aún mayores que 14. Por
ejemplo el ácido de batería de automóviles tiene valores
cercanos de pH menores que uno, mientras que el hidróxido de
sodio 1 M varía de 13,5 a 14.
* Un pH igual a 7 es neutro, menor que 7 es ácido y mayor que
7 es básico a 25 °C. A distintas temperaturas, el valor de pH
neutro puede variar debido a la constante de equilibrio, el
equilibrio del agua (kW).
La determinación del pH es uno de los procedimientos analíticos
más importantes y más usados en ciencias tales como química,
bioquímica y la química de suelos. El pH determina muchas
características notables de la estructura y actividad de las
biomacromoléculas y, por tanto, del comportamiento de células
y organismos.
En 1909, el químico danés Sorensen definió el potencial
hidrógeno (pH) como el logaritmo negativo de la concentración
molar (más exactamente de la actividad molar) de los iones
hidrógeno.
EL PH EN ALGUNAS SUSTANCIAS
Drenaje minero ácido (DMA): 1,0
Ácido de una Batería: 1,0
Ácido gástrico: 2,0
Jugo de limón: 2,4 – 2,6
Bebida de cola: 2,5
Vinagre: 2,5 – 2,9
Jugo de naranja o manzana: 3,5
Cerveza: 4,5
Café: 5,0
Té: 5,5
Lluvia ácida: 5,6
Leche: 6,5
Piel humana: 5.5
Agua: 7,0
Saliva: 6,5 – 7,4
Sangre: 7,38 – 7,42
Agua de mar: 8,0
Jabón: 9,0 á 10,0 11,5
Óxido de calcio: 12,5 14,0
DECOLORACIONES Y MATICES
La decoloración consiste en extraer los pigmentos naturales y
artificiales que se encuentran depositados en la fibra capilar
tanto como sea necesario para después depositar el color
deseado y con esto lograr tener excelentes resultados.
La decoloración debe realizarse tomando en cuenta los pasos y
precauciones que deben ser respetadas, ya que con ello
lograremos la decoloración y la pigmentación adecuada sin
maltratar el cabello. Ya que la mayoría de los clientes le tienen
miedo a una decoloración, por no querer maltratar tanto al
mismo. Y si respetamos bien los procedimientos, conseguiremos
resultados excelentes y la plena satisfacción de nuestros
clientes por el trabajo realizado en ellos.
Los procedimientos esenciales para una decoloración son los
siguientes:
1.- Tratar el cabello de nuestros clientes como si fuera el
nuestro.
2.- No utilizar productos más altos de 40 volúmenes. No porque
queramos hacer rápido nuestro trabajo, vayamos a dañar el
cabello de nuestro cliente.
3.- Estar siempre con tu cliente, para estar al pendiente del
trabajo que le estás realizando, a la vez que estamos revisando
la decoloración para evitar un sobre proceso.
4.- No decolores más de lo necesario.
5.- Después de haber realizado una decoloración con peróxido
desdramatizado lo más recomendable es hacer un teñido con un
peróxido bajo, de 20 volúmenes para tonos más o menos
oscuros y de 30 volúmenes si fueran tonos muy claros.
Teñir una cabellera oscura en un tono muy claro implica la
necesidad de realizar dos procesos en los que interviene el
peróxido. Es decir, primero la decoloración y después el tinte.
ETAPAS DE LA DECOLORACIÓN
El cabello pasa por nueve distintas fases que quedan
conceptuadas en las siguientes etapas de aclaración.
Se puede llegar hasta la etapa 8 y 9 en cabellos vírgenes,
gruesos y resistentes, teniendo precaución de revisar el
cabello.
El peróxido más el decolorante hacen posible la decoloración
que es una reacción química.
La fuerza de un decolorante depende de la concentración en los
volúmenes del oxidante, a más Volúmenes más poder
decolorante.
TIEMPOS DE EXPOSICIÓN
El tiempo de exposición es muy variable, aunque podemos decir
que a más tiempo mayor poder de aclaración pero cabe
destacar que para el cabello es mejor una exposición más
prolongada pero con volúmenes bajos 10 o 20.
El decolorante actúa con mayor fuerza durante los primeros 20
a 25 minutos.
No debemos lavar el cabello antes de este proceso pues las
grasas naturales actúan como protección de la hebra y el cuero
cabelludo.
FONDO 6 ROJO /NARANJA = caobas y cobrizos.
FONDO 7 NARANJA = caobas y cobrizos.
FONDO 8 NARANJA /AMARILLO = tonos dorados y /o beige.
FONDO 9 AMARILLO = dorados beige y platinos.
FONDO 10 AMARILLO CLARO = beige y platinos.
TINTES PERMANENTES
Son aquellos que pueden aclarar y depositar color en una sola
aplicación. Estos tintes necesitan de peróxido de hidrógeno para
ejercer su efecto.
TINTES SEMIPERMANENTES
Son aquellos que penetran parcialmente en la corteza del
cabello y estos no requieren de peróxido de hidrógeno para
ejercer su acción.
TINTES TEMPORALES El color de éstos
tintes solo se deposita en la cutícula de la hebra capilar, por lo
que se elimina al aplicarse zampo.
NOTA:
El tiempo de duración de un tinte permanente dura
aproximadamente 28 suampos. ¿Por qué nos referimos a 28
suampos y no a 28 días? Porque cada vez que se lava el cabello
hay un deslave gradual. Esto quiere decir que si se lava un
cabello que se ha sometido a un proceso de teñido, una vez al
día va a durar 28 días. Sí se lava cada tercer día el color va a
durar 56 días. Sí se lava dos veces al día el color va a durar 14
días.
PERÓXIDOS U OXIDANTES
El peróxido de hidrógeno (H2 O2), también conocido
como agua oxigenada, desoxigeno dioxidito, es
un compuesto químico con características de un líquido
altamente polar, fuertemente enlazado con el hidrógeno tal
como el agua, que por lo general se presenta como un líquido
ligeramente más viscoso que ésta. Es conocido por ser un
poderoso oxidante.
A temperatura ambiente es un líquido incoloro con sabor
amargo. Pequeñas cantidades de peróxido de hidrógeno
gaseoso se encuentran naturalmente en el aire. El peróxido de
hidrógeno es inestable y se descompone lentamente en oxígeno
y agua con liberación de calor. Su velocidad de descomposición
puede aumentar mucho en presencia de catalizadores. Aunque
no es inflamable, es un agente oxidante potente que puede
causar combustión espontánea cuando entra en contacto con
materia orgánica o algunos metales, como el cobre, la plata o el
bronce.
El peróxido de hidrógeno se encuentra en bajas concentraciones
(3 a 9%) en muchos productos domésticos para usos
medicinales y como blanqueador de vestimentas y el cabello. En
la industria, el peróxido de hidrógeno se usa en concentraciones
más altas para blanquear telas y pasta de papel, y al 90% como
componente de combustibles para cohetes y para fabricar
espuma de caucho y sustancias químicas orgánicas. En otras
áreas, como en la investigación, se utiliza para medir la
actividad de algunas enzimas, como la catalasa.
De manera similar a la del agua, el peróxido de hidrógeno
presenta un eje de simetría (eje rotado a 180°), y además
presenta tres conformaciones cis-planar (grupo de simetría
C2v), cis-no planar (grupo de simetría C2) y trans-planar (grupo
de simetría C2h).
Piel expuesta al agente del peróxido
EL PERÓXIDO EN LA INDUSTRIA DE LA BELLEZA
Los peróxidos o activadores son agentes oxidantes que se usan
con colorantes permanentes, semipermanentes, decolorantes y
totalizadores.
El peróxido es un agente catalítico o conductor.
El peróxido de hidrogeno es el activador que utilizamos los
estilistas más comúnmente, lo usamos en los productos para
colorear el cabello.
Tiene un PH de entre 2.5 y 4.5. Necesita mezclarse con
amoníaco que es un compuesto alcalino para volverse activo.
Recuerda que el amoniaco se encuentra en la crema colorante.
Los peróxidos se miden en América por volúmenes y en Europa
por porcentaje.
EUROPA AMÉRICA
3% 10 vol.
6% 20 vol.
9% 30 vol.
12% 40 vol.
El volumen se refiere a la cantidad de oxígeno que se sacaría de
una solución de peróxido si las moléculas se rompieran.
Por ejemplo el peróxido de hidrógeno es un compuesto químico
que consiste en hidrógeno y peróxido.
Si el oxígeno se liberase, el peróxido de hidrogeno se convertiría
en agua.
Para evitar el escape de oxígeno, es de suma importancia
aplicar la crema colorante inmediatamente después de ser
mezclada. Esta es una regla de oro de la colorimetría, los
productos químicos no podemos dejarlos en reposo tenemos
que aplicarlos de inmediato para que no pierdan sus
propiedades de transformación y depósito de color.
La potencia del peróxido te ayudará a depositar o a levantar el
aclarado del color.
Mientras más bajo el volumen, menos levantamiento de color
ocurrirá; mientras más alto el volumen, más color se levantara
del cabello.
Mezclar peróxido en un recipiente de metal puede ocasionar
que pierdas la potencia de la formula.
Solo existen en el mercado profesional 4 potencias de peróxido
10 vol. 20 vol. 30 vol. Y 40 vol.
El peróxido de 60 vol. de uso industrial por lo tanto no te
recomiendo aplicar este tipo de peróxido sobre el cabello ya que
terminarías destrozándolo.
Los peróxidos son sustancias muy sensibles y pueden
descomponerse si los dejas en contacto con una fuente de calor
o corriente de aire.
Consérvalos en un lugar donde no le de el sol y déjalos siempre
tapados para que no se contaminen.
Recuerda nunca devuelvas peróxido al contenedor si ya fue
expuesto al medio ambiente por que este mismo te podrá
descomponer todo el producto restante del contenedor.
Por último es de gran importancia que siempre mezcles el tinte
con el peróxido de su propia marca de lo contraria no se
activaran los pigmentos y los nutrientes correctamente ya que
cada marca tiene diferente peso y formula de su producto.
TIEMPOS DE LOS OXIDANTES
Los tiempos de los oxidantes varían deacuerdo a los volúmenes
de cada peróxido. Esto quiere decir que…
Un peróxido de 10 vol. Al mezclarse con un tinte o un polvo
aclararte, nos da un tiempo de 30 minutos para su aplicación y
30 minutos de tiempo para su acción.
Total 60 minutos.
Un peróxido de 20 vol. Al mezclarse con un tinte o un polvo
aclarante, nos da un tiempo de 20 minutos para su aplicación
y 20 minutos de tiempo para su acción. Total 40 minutos.
Un peróxido de 30 vol. Al mezclarse con un tinte o un polvo
aclarante, nos da un tiempo de 10 minutos para su aplicación
y 10 minutos de tiempo para su acción.
Total 20 minutos.
TÉCNICA DE TINTE DIRECTO Ó TONO SOBRE TONO Ó UN
TONO MÁS OSCURO
Se recomienda antes de iniciar la aplicación del tinte,
seccionar la cabeza en cuatro partes con el fin de hacer una
aplicación más ordenada. También es importante realizar una
aplicación cuidadosa, tomando mechas de cabello delgadas
para aplicar suficiente cantidad de tinte en el cabello, teniendo
cuidado de no manchar fuera del contorno del cabello (rostro,
cuello, orejas, etc.).
APLICACIÓN DIRECTA
Ésta ténica se utilizará cuando realicemos una coloración de
tono sobre tono ó un tono más oscuro. Con ésta técnica
podemos comenzar, ya sea por la parte frontal u occipitales ó
por las partes más claras del cabello.
CARACTERÍSTICAS DEL CABELLO
Cuando se aclara es importante mencionar que teñir el cabello
representa un gran reto ya que tiene características especiales,
una de ellas es que en la parte de la nuca baja tarda más en
aclarar (hay menos oxigenación en esta zona). Por el contrario
en la parte alta de la coronilla aclara más rápido a esta parte le
podemos llamar crecimiento y se encuentra solo en los dos
primeros centímetros, posterior a éste encontraremos medios y
luego puntas, las cuales tardan más tiempo en aclarar, es por
ello que siempre que aclaremos un cabello virgen iniciaremos
nuestra aplicación en medios y luego en puntas y
posteriormente el crecimiento.
APLICACIÓN POR ETAPAS
En esta técnica comenzaremos nuestra aplicación partiendo de
la nuca baja, en medios y puntas (respetando el crecimiento).
Una vez terminado. Dejamos un tiempo de pose y continuamos
con el crecimiento. Es muy importante determinar la dosis de
amoníaco del tinte ya que en ambos casos su técnica es
diferentes.
TINTES CON DOSIS NORMAL DE AMONÍACO
Su aplicación se hace de la siguiente manera. Iniciamos en
medios y puntas, utilizando la potencia de peróxido que se
requiere una vez finalizada la aplicación damos un tiempo de
pose de 20 minutos continuando después con el crecimiento,
utilizando la misma potencia del peróxido. Ejemplo:
Tono natural: 4
Tono deseado: 6.6
Fórmula: 6.6 + 30 volúmenes en medios y puntas. Tiempo de
pose 20 minutos.
6.6 + 30 volúmenes en crecimiento.
TINTES CON DOSIS DE AMONÍACO
Iniciamos de igual manera, aplicando en medios y puntas por la
nuca baja, pero en éste caso tendremos que incrementar una
potencia arriba de peróxido de la correspondiente. Ejemplo: si
corresponde a 20 volúmenes. Ponemos de 30 volúmenes una
vez finalizado inmediatamente aplicamos en crecimientos pero
ahora si la potencia de peróxido correspondiente. Ejemplo:
Tono natural: 4
Tono deseado: 6.6
Fórmula: 6.6 + 40 volúmenes. En medios y puntas. Terminando.
6.6 + 30 volúmenes en crecimiento (si es dosis baja en
amoníaco).
RETOQUE DE CRECIMIENTO
Se denomina retoque de crecimiento al proceso que se realiza,
cuando solamente cuando se le aplica tinte a aquella parte que
ha crecido a partir de un tinte anterior, siempre y cuando no
rebase los dos centímetros y el color en medios y puntas se
encientre en buenas condiciones. Cabe señalar que no siempre
aplicaremos el color que se le aplicó cuando se le hizo el trabajo
anterior esto dependerá del deterioro que haya sufrido el color
(el deslave por el zampo y el efecto del ambiente de manera
considerable). De ser así aplicaremos el tono que más se le
asemeje al color que tenga en medios y puntas. Con ésta
técnica como ya lo mencioné hace un momento. Comenzamos
por la parte de la raíz, una vez realizado éste proceso; dejamos
un tiempo de pose de 20 minutos. Posteriormente atomizamos
el resto del cabello (medios y puntas) y con el sobrante que nos
quedo lo aplicamos y bajamos el tinte de el crecimiento hasta
las puntas y le damos un tiempo de pose de 10 minutos.
TÉCNICA PARA CUBRIMIENTO DE CANA
¿QUÉ SON LAS CANAS Y COMO SE ORIGINAN?
Las canas son cabellos blancos que se producen por una
pérdida de la funcionalidad del melanocito, que es la célula que
origina la melanina. Al disminuir este pigmento el cabello
comienza a blanquearse, fenómeno al que académicamente se
le conoce como canicie.
Este proceso es irreversible y está estrechamente vinculado con
el envejecimiento, sin embargo, también puede ser
consecuencia de algunas enfermedades o de estrés laboral o
emocional. La genética también es un factor muy influyente. Si
los antecedentes familiares auguran una cabellera canosa, lo
más probable es que sea una realidad inevitable. En cuanto a la
alimentación, se ha comprobado que el consumo de productos
ricos en hierro, cobre, cinc, sílice o de vitaminas B1 y B2 retarda
el proceso de decoloración.
Mucho se ha hablado sobre un cubrimiento de canas total y
haciendo algunas invistigaciones me he encontrado que,
muchos estilistas sugieren o publican lo siguiente.
Aplicar peróxido de 30 volúmenes en liquido en toda la cana, se
le da calor directo, se espera 10 minutos y sin enjuagar se
aplica el tinte elegido por la clienta.
Ahora bien ¿En qué tipos de cabello se puede aplicar esta
técnica? Debemos tener en cuenta que hay diferentes tipos de
cabello (grueso, medio, delgado, fino, poroso, etc.). Porque hay
que tomar en cuenta que, están sugiriendo que se aplique 30
vol. ¿A caso no se dañaría el cabello con ese tipo de agua
oxigenada? ¿Acaso esta técnica no sería como si aplicaramos un
simple ablandador de cana? Pues bien ahora veamos mejor
algunas técnicas para el proceso del cubrimiento de canas y en
donde vamos a jugar tanto con los tintes, como los peróxidos,
según o cualesquiera que sea nuestro objetivo. Vuelvo a hacer
mención sobre que es la colorimetría para que este concepto o
definición se nos vaya grabando en nuestra cabeza.
LA COLORIMETRÍA ES LA DETERMINACIÓN CUANTITATIVA
DE LA PROFUNDIDAD DEL COLOR.
Es decir, que es el arte de saber medir y mezclar los colores de
acuerdo a nuestras necesidades.
CANA: SE LE DENOMINA ASÍ AL CABELLO QUE CARECE DE
PIGMENTOS (MELANINA).
CUBRIMIENTO DE CANA
Cuando nosotros desarrollamos fórmulas para el cubrimiento de
canas es necesario agregar al tono deseado, un tono natural del
color de la clienta y este se eligirá tomando en cuenta la altura
del tono deseado y combinándolo preferentemente en porciones
iguales, aunque esta fórmula puede variar de acuerdo a la
cantidad de canas. Es decir MÁS CANAS, MAYOR CANTIDAD DE
TONO NATURAL. MENOS CANAS MENOR CANTIDAD DE TONO
NATURAL.
Cuando vamos a realizar un cubrimiento de canas con un tinte
no muy claro tenemos riesgos, al aplicar un tono de tinte 4 ó 5
se puede oscurecer más de lo deseado y para ello realizaremos
una fórmula que contenga más un tono deseado y menos tono
natural. Ejemplo:
Tono natural 6 + Tono deseado (6.66) + Revelador (peróxido)
de 20 vol. Esto es.
25% (T/N)+75% (T/D)+90 ml. (P/20 vol.).
Cuando necesitamos anclar varios tonos en el cabello, tenemos
que utilizar potencias altas de peróxido y esto nos trae como
consecuencia un pobre depósito de color. Y en consecuencia no
nos quedan bien cubiertas las canas, es por ello que en estos
casos recomendemos realizar una preaclaración. Es decir, que
primero aclaremos las partes oscuras con 000+peróxido de 20
vol. Y después de su tiempo de pose. Enjuagamos, secamos y
aplicamos el tono deseado más tono natural y peróxido de 10 ó
20 vol. Según sea el caso. Y su aplicación será de crecimientos a
puntas.
MECHAS CALIFORNIANAS
Existen muchas técnicas para realizar mechas californianas,
pero pocas técnicas te dan la exactitud necesaria en cuanto a
colores y alineación del color en el cabello.
Ésta técnica de mechas californianas son muy asimétricas. O
sea, no tienden a verse como una línea marcada en el cabello.
Puede ser decolorada o bien puede ser tinte.
Para realizar ésta técnica el primer paso será el siguiente. Hay
trazar una línea horizontal de oreja a oreja. Otra del centro de la
parte alta de la coronilla hasta la parte baja del occipital,
obteniendo así tres partes.
Las coletas deben de estar exactamente en la misma dirección,
para así poder aplicar el decolorante o el tinte y nos queden las
mechas californianas perfectamente alineadas.
Sí se aplica polvo decolorante la fórmula es la siguiente:
2 medidas de decolorante + 125 ml de peróxido de 30 vol. + 30
minutos de pose ó hasta que nos quede un amarillo dorado (8a.
Etapa).
Si son de tinte debes de dejarlas con el tiempo de pose
(depende la marca e instrucciones del fabricante); que es desde
20 hasta 40 minutos.
Debes de envolver perfectamente las tres parte
s.
Una vez transcurrido el tiempo de pose. Pasar a la clienta al
lavabo, retirar los aluminios y lavar el cabello decolorado con
zampo de limpieza profunda para retirar al máximo el polvo
aclarante. Una vez realizado éste proceso, procedemos a
matizar las mechas con el tono deseado.
para realizar el matiz. Un servidor prepara en un Bob el tono
deseado mas peróxido de 10 ó 20 vol. Con la finalidad de que el
producto penetre a la fibra capilar y pueda permanecer por más
tiempo el color.
NOTA: el matiz debes de aplicarlo sobre el cabello húmedo y dar
un tiempo de pose de 10 minutos.
Una vez logrado este paso lavamos el cabello con un zampo
para color. Enjuagar e inmediatamente aplicar acondicionador y
tratamiento para sellar cutícula.
RESULTADO FINAL.
Ésta técnica que te presento a continuación es una cortesía
de HONEY BLOSSOM BY MATRIX.
Cabellos con un dulce color caramelo, reflejos dorados
inspirados en la luz del sol. Acompañando los atardeceres de la
primavera y el verano que iluminan los tonos cálidos del cabello,
Matrix, lanza su nueva Colección Honey Luxe HighLight, que
despierta la belleza y brillo de los cabellos, aportando unos
destellos de luz que iluminan el rostro,
Con una gama de tonos inspirados en la naturaleza, la miel se
ha convertido en el último ingrediente de moda en la belleza y
la gastronomía. Su variedad de tonos ha inspirado una amplia
gama de matices multi-tono en la Colección Matrix Honey Luxe
Highlights que va desde rubios caramelo a rubios claro con
acabados tonos miel. Los diseñadores de tendencia
Matrix, han basado sus técnicas de aplicación del color en la
estructura del panal de abeja para alcanzar resultados
polifacéticos y multi-reflejos con un brillo tridimensional que
armoniza muy bien con lo que la mujer actual busca.
Honey Blossom
Una explosión sutil de matices color miel, con reflejos cálidos
muy radiantes que permiten acentuar el estilo del corte.
Creamos un movimiento corto, muy marcado, dejando en la
parte frontal un largo mayor logrando, una simetría esfumada
que nos permite jugar con un contraste poderosamente
atractivo.
Modelo
base natural 4
Fórmula A:
Socolor-beauty (tono 7.31= rubio medio dorado
ceniza) (60ml.) + Crema Oxidante Matrix de 20 vol. (60ml.)
Fórmula B:
Socolor- beauty (7.31= rubio medio dorado ceniza) (60ml.)
+ Crema Oxidante Matrix de 30 vol. (60ml.)
Fórmula C:
V-light (polvo aclarante) (25grs) + Crema Oxidante Matrix de 30
vol. (60ml.).
Fórmula D:
Socolor Beauty (9.3= extra claro dorado) (30ml.) + Crema
Oxidante Matrix 10 vol (30ml.).
Diseño: (Seccionamiento)
Separar el cabello en la cúspide en forma de panal ó hexágono.
Dentro del hexágono dibujar medias lunas alargadas según
diseño.
Paso 1:
Aplicar la fórmula A dentro del diseño del panel de abeja solo en
raíces.
Fórmula A:
Socolor-beauty (tono 7.31= rubio medio dorado
ceniza) (60ml.) + Crema Oxidante Matrix de 20 vol. (60ml.)
Paso 2:
Dividir medialunas alargadas según diseño y aplicarles la
fórmula C, impregnando bien las mechas aislando con papel de
aluminio. Aplicar fórmula A en todo el resto del cabello dentro
del panal.
Fórmula C:
V-light (polvo aclarante) (25grs) + Crema Oxidante Matrix de 30
vol. (60ml.).
Paso 3:
Aplicar la fórmula B en raíces y en todo el resto del cabello.
Dejar actuar todo 35’.
Enjuagar primero todo el cabello coloreado y luego sacar los
paquetes de aluminio enjuagando abundantemente.
Fórmula B:
Socolor- beauty (7.31= rubio medio dorado ceniza) (60ml.)
+ Crema Oxidante Matrix de 30 vol. (60ml.)
Por último tonalizar las mechas aclaradas con la Fórmula D.
realizar un zampo Colorcare Thérapie, enjuagar, secar a toalla y
aplicar el Acondicionador Colorcare Thérapie.
Fórmula D:
Socolor Beauty (9.3= extra claro dorado) (30ml.) + Crema
Oxidante Matrix 10 vol (30ml.).
Enjuagar abundantemente.
Proceder a peinar.
Sugerencia del Laboratorio MatrixMatriz:
En bases oscuras (3,4 y 5) se puede aplicar perfectamente esta
tendencia con 6,33, 7,33, 6.34 con Crema Oxidante MatrixMatriz
de 30 o 20 volúmenes.
También podemos optar por tonos dorados o marrones tales
como 6,3; 7,3; 7,7 con Crema Oxidante MatrixMatriz de 30
volúmenes para las bases más oscuras o 20 volúmenes para las
bases más claras.
TRABAJO REALIZADO
Lidia Esther Torres
Lidia Esther Torres
Honduras.c.a
