Embed Size (px)
Citation preview
Clínica de Obras e Instalaciones
"TOMO I" AIRE ACONDICIONADO
¿Puedo poner aire acondicionado sin consentimiento de la comunidad, o
necesito su permiso?... Rolando Artiles Macarrón, Madrid
Te remito a lo que dice el articulo 7 de la ley de Propiedad Horizontal: “El propietario de cada piso
o local podrá modificar los elementos arquitectónicos, instalaciones o servicios de aquél cuando no
menoscabe o altere la seguridad del edificio, su estructura general, su configuración o estado
exteriores, o perjudique los derechos de otro propietario, debiendo dar cuenta de tales obras
previamente a quien represente a la comunidad”.
La modificación de elementos comunes requiere la unanimidad, pero basta el consentimiento de la
comunidad por mayoría simple cuando se cumplan estos requisitos: 1: que el tamaño no sea
desmedido. 2: que no afecte la colocación a la
fachada principal del inmueble. 3: que no cause
daños específicos a la comunidad o algún vecino.
La instalación del aparato de aire acondicionado
se considera como obra menor (si no requiere la
apertura de huecos en elementos comunes), y no
requiere de la unanimidad, siempre que para la
colocación no se encastren en los muros de la
comunidad, no alteren la seguridad del edificio o
modifiquen la configuración de la fachada
principal. No hay que olvidar que ha de consultar y cumplirse la Ordenanza Municipal para la
instalación; de lo contrario, nos veremos en la obligación de retirar los aparatos una vez colocadas.
NUEVO DORMITORIO.
Estoy rehabilitando una casa de pueblo. El piso superior
quiero convertirlo en un dormitorio, estilo suite, con un
aire moderno… Esteban Herráez (Mallorca)
Reconstruye la terraza reduciendo su superficie, como ves en
el dibujo, lo que te permitirá ubicar una pequeña antesala
independiente del dormitorio, para leer, ver la televisión, etc.
El dormitorio divídelo en dos estancias (unidas, sin puerta):
una el propio dormitorio (amplía la ventana al máximo) y la
zona de baño vestidor (con un armario empotrado que ocupe
toda la pared).
En esta zona, ya que dispones del espacio suficiente, ubica una ducha de obra amplia con un lavado
y una zona independiente para los sanitarios y otro
lavado.
DESPUÉS:
1) Reconstrucción de la terraza. 2) Ampliar al máximo
el hueco de la ventana. 3) Cristalera corredora. 4)
Dormitorio. 5) Antesala. 6) Cuarto de baño. 7)
Armario empotrado vestidor. 8) Lavados. 9) Ducha de
obra.
MEDICIÓN DE SUPERFICIES.
¿Cómo se miden los metros cuadrados de una
habitación redonda o triangular?... Esther Catalán Llorente
Lo más fácil para medir una estancia de geometría complicada es hacerlo por partes, dividiendo el
espacio en formas geométricas sencillas. Como ves en el ejemplo, es muy sencillo. Lo primero, el
cuadrado: A x L. Para medir el área del triángulo, tienes que medir la base del triángulo B y
multiplicarla por la altura H (de la base hasta el pico) y dividir el resultado entre 2 (luego: B x H/2).
En el caso del círculo, debes medir el diámetro D y dividirlo entre 2; así obtienes el radio R.Y la
fórmula para calcularla es: PI (3,1416) multiplicado por el cuadrado del radio, luego: R2 x PI (en
nuestro ejemplo, al tratarse un semicírculo, lo dividiéramos otra vez por 2). Finalmente, suma todos
los resultados parciales obtenidos y hallarás la superficie total de la estancia.
TEJADO VEGETAL.
Soy un novato en temas de bricolaje, pero estoy construyendo un umbráculo en madera de pino.
Me gustaría cubrirlo con paja, pero desconozco cómo se sujeta a la estructura… José Maria
Llanos
Supongo que te refieres a un techo de brezo o similar, que, aunque no lo parezca, son materiales
muy resistentes para esta función. Los más habituales (por precio y calidad) son los de brezo.
Se instalan en planchas tupidas (se cosen a la estructura con grapas y alambre) y resultan muy
cubrientes. Resisten bien la lluvia siempre que se respete una cierta inclinación.
¿CUÁNTO PUEDO CONSTRUIR?
En las normas que afectan a mi parcela (1000 m2), dicen que la ocupación máxima sobre
rasante es de un 20% de superficie de la parcela, pero luego que la edificabilidad neta sobre
superficie neta de parcela asignada es del 0,225 m2t/m2. ¿Cuánto puedo construir en
consecuencia: un 20% o un 0,225 m2t/m2s, que no entiendo muy bien qué es?... Javier Moreno
Alba
Son dos conceptos diferentes: ocupación y edificabilidad. Puedes ocupar un 20% de la superficie
(el perímetro de la construcción) con la edificación. Y puedes construir un total de 0,185 por la
superficie de la parcela en m2. Si tu parcela tiene 1,000 m2, puedes ocupar un 20% de esa
superficie (20 x 1000/100 = 200 m2). Es lo máximo que puede ocupar sobre la parcela el perímetro
de tu construcción. Puedes construir un total de 0,225 x 1,000 = 225 m2, computados de la forma
que marquen las normas. Los m2 que puedes construir son más de lo que puedes ocupar en planta.
Esto supone que en las mismas normas se contemplará el permiso de construir en dos plantas.
¿QUÉ ES LA TERMOARCILLA?
Me gustaría construirme una pequeña casa de fin de semana en una parcela cerca de Cuenca, y
desearía saber algo de un material que se llama termoarcilla para sustituir el ladrillo
convencional… Carlos Moreno Hidalgo
Es un bloque cerámico de baja densidad con unas ciertas ventajas frente a otros materiales.
Partiendo de una mezcla de arcilla, esferas de poliestireno expandido y otros materiales granulares
que se gasifican durante el proceso de cocción a más de
900º C si dejar residuos, se origina una fina porosidad
homogéneamente repartida en la mesa. Esta construcción
especial del material, junto con una geometría
específicamente estudiada, consigue que muros de una
hoja tengan prestaciones equivalentes o superiores a los
muros compuestos de varias capas. La termoarcilla reúne
en un solo material un buen aislamiento y buena
resistencia mecánica. Hay que seguir ciertas pautas de colocación: mojar las piezas, utilizar la regla
para que haya dos cordones de mortero separados, usar las piezas especiales para los remates, etc.
REFORMA DECOCINA.
Quiero reformar mi cocina, pequeña y con poca luz. Me gustaría ampliarla uniendo el cuarto de
baño, ya que dispongo de otro... Carlos Alcantara
Es una buena idea unir ambos espacios, si puedes prescindir de ese cuarto de baño. Como ves en el
dibujo, uniendo ambas estancias se consigue obviamente más espacio y más luz. Ubica la zona de
comedor diario cerca de la ventana, y la zona de trabajo, en la pared opuesta. Separa la cocina de la
entrada a la vivienda con un elemento liviano que deje pasar la luz; por ejemplo, una lámina de
cristal traslúcida (lo agradecerá la zona del vestíbulo).
ANTES: 1) Patio. 2) Cuarto de baño. 3) Tendedero.
4) Cocina. 5) Pasillo. 6/7) Dormitorio.
DESPUES: 1) Armario – despensa. 2) Comedor
de diario. 3) Lámina de vidrio traslúcida. 4)
Entrada sin puerta.
MEDIDAS MÍNIMAS DE UNA PLAZA DE GARAJE.
Querría saber las medidas mínimas de una plaza de garaje en un edificio VPO de nueva
construcción, en el término municipal de Madrid. La mía tiene pilares a los lados y mide 2,12 m
de ancho… Lorenzo Hidalgo
Según el PGOU de Madrid, las dimensiones mínimas son: Para vehículos de dos ruedas: 250 cm
de longitud por 150 cm de anchura. Para vehículos automóviles pequeños y medianos: 400 cm y
450 cm de longitud, respectivamente, por 225 cm de anchura. Para vehículos grandes: 5 m de
longitud por 240 cm de anchura.
Las anchuras citadas son dimensiones libres entre ejes de marcas delimitadoras perimetrales de la
plaza, admitiéndose una reducción por existencia de pilares u otros obstáculos fijos de hasta un 10%
de la anchura en, como máximo, el 20% de la longitud de la plaza. Las plazas delimitadas
lateralmente por un muro, tabique u obstáculo continuo fijo similar dispondrán de un sobre ancho
de 20 cm. Es decir, 225-22,5 = 202,5 cm para vehículos automóviles pequeños.
SUSTITUCIÓN DE UN FORJADO DE MADERA.
El forjado actual de mi casa está resuelto con vigas de madera en muy mal estado y hay que
sustituirlo. Queremos resolverlo con el mismo sistema. ¿Cómo resuelvo el encuentro de la viga de
madera con el muro de piedra?... Carlos Cabrera
El apoyo de las vigas se hace normalmente en un cajeado o hueco, en el muro de fábrica de mayor
tamaño que la sección de ésta, para que la cabeza de
la viga respire y no se pudra (el cajeado en el muro es
la solución más económica y funciona muy bien).
También puede ser que las vigas atraviesen el muro
totalmente y sus cabezas asomen al exterior (siempre
que estén protegidas de la lluvia por un alero o
similar). Otras veces (sobre todo en la coronación del
muero), se dispone una especie de viga de madera
llamado durmiente, apoyada a lo largo del muro; es
sobre este durmiente donde se sustentan las vigas. El
durmiente es sólo un elemento de transición entre las
vigas y el muro, para repartir bien la carga de éstas y evitar el contacto directo, madera de vigas –
piedra. Comentas que los muros de unos 60 cm de espesor y están hechos sin cemento, sólo la
piedra, es decir, que la fábrica no va tomada con mortero (como los muros de los bancales, por
ejemplo).
En este caso, yo me decantaría por la opción del durmiente, para repartir sobre el muro las cargas
puntales de las vigas.
NUEVO SUELO DE TARIMA.
El pavimento de mi vivienda tiene unas baldosas horribles y quiero colocar tarima, pero evitando
la mayor obra posible. ¿Qué es mejor, levantar todo el suelo o colocarlo encima?... Amalia
Gaitán
Si eliges la primera opción, el resultado será óptimo (no pierdes 2 ó 3 cm de suelo), pero
seguramente tendrás que igualar con arena y se producirá una gran cantidad de escombro. En tu
caso me inclino por colocar la tarima encima de la baldosa actual siempre que se cumplan una serie
de requisitos: que tengas altura suficiente, y que el suelo actual esté bien nivelado. Eso sí, tendrás
que desmontar las hojas de las puertas y rebajarlas. Si vas a cubrir todo el pavimento de la vivienda
con (supongo que excepto en la cocina y el cuarto de baño) el problema que mencionamos del
escalón, sólo lo tendrás en la puerta de entrada y en la cocina y el baño. ¡Qué no se te olvide
sustituir también el rodaje!
REHABILITACIÓN DE UN CORRAL.
Quiero rehabilitar un corral anexo a mi vivienda para destinarlo a dormitorio. Los muros son de
piedra, pintados de blanco. ¿Cómo puedo dejar vista la piedra otra vez? ¿Qué tratamiento hay
que darte al muro para dejar vistas las piedras en su cara interior y que resulte higiénico…
Valeria Jiménez
Supongo que la pintura blanca a la que te refieres es en realidad un encalado directamente sobre la
piedra, sin enfoscado previo. Para sacar a la luz el muro de piedra, debes picar todo el revestimiento
de cal y limpiar la parte superficial de las piedras. Esta limpieza la puedes realizar con agua a
presión (incluso ayudándote de un cepillo). Si lo haces por medio de este sistema (creo que es el
más recomendable en este caso), tendrás que efectuar posteriormente un repaso del llagado
(preferiblemente con mortero de cal), porque se puede perder mucha masa de agarre en la parte más
exterior.
COLOCAR BRISAGAS. Con plantilla adecuada.
Acabado de iniciarme en la construcción de muebles y quiero saber cómo puedo colocar bisagras
en las puertas de manera que coincidan perfectamente y estén a la misma distancia. Gracias…
Gilberto Torre
En estos casos, lo mejor es emplear una plantilla. Las hay de tipo estándar para diferentes sistemas
(se venden en ferreterías y centros de bricolaje), pero los fabricantes de herrajes también tienen sus
propios modelos.
La plantilla Unitool Multi de Hafele es un buen ejemplo. Sólo es necesario un atornillador a batería
con las puntas necesarias para los diferentes herrajes; para bisagras de cazoleta, hace falta una
broca espiral o de 3 cuchillas con sus correspondientes topes para el ajuste de la profundidad.
Consta de una escuadra básica que se fija directamente en el tablero a taladrar. La parte superior
tiene 5 casquillas premontados para realizar
cremalleras de taladros de 5 mm.
En el canto del lado vertical se sujetan las
plantillas desmontables (con casquillo de 8
mm) para hacer perforaciones en el canto de
los tableros de 16, 19 o 22 mm de grosor. El
montaje y desmontaje es muy sencillo: se
insertan las plantillas de “quita y pon” en
una ranura y se sujetan apretando dos
tornillos. Con dichos tornillos, el usuario
también fija las plantillas desmontables de la
parte superior, que se insertan en dos ranuras de guía. La escuadra básica tiene topes finales
abatibles en ambos extremos. Poniendo dos topes adicionales se pueden fijar también otras
distancias, en incrementos de 32 mm.
REVESTIR O PINTAR HORMIGÓN.
Cuando se ha construido una pared de hormigón, en ocasiones ocurre que, a la hora de aplicarle el
revestimiento final, los materiales escogidos (morteros mono capa, pinturas especiales,
enfoscados…) no se agarran bien a la superficie, ya que está suele resultar demasiado lisa y poco
porosa como para que el producto se fije adecuadamente. Para solucionar este problema están
disponibles en el mercado unos productos llamados “puentes de adherencia”.
Los puentes de adherencia son productos que, como su propio nombre indica, actúan como
“puente” entre el hormigón y el revestimiento, facilitando el agarre de este último sobre la
superficie. Para aplicarlos, la obra de hormigón debe estar bien limpia y tratada con agua acidulada
o algún producto especifico para abrir el poro. A continuación hay que lavarla con agua a presión:
entonces ya se puede aplicar el producto puente, empleando para ello un rodillo especial de lana.
Para obtener un resultado óptimo y conseguir que la adherencia sea perfecta, el revestimiento final
del muro se debe aplicar solamente cuando el producto puente esté seco al tacto. Además, hay que
esperar que hayan transcurrido 3 días desde que se aplicó sobre el hormigón.
TRATAMIENTO EN AUTOCLAVE. Para exterior.
Quiero levantar un porche frente a mi casa y me han comentado que la madera debe estar
tratada en autoclave. ¿Qué significa eso exactamente?... Braulio Corredor
Efectivamente, la madera que va a ir colocada al exterior y expuesta a la lluvia, el sol y los cambios
de temperatura tiene que estar convenientemente tratada antes de instalarla para poder resistir la
estancia a la intemperie. Para ellos, las piezas se introducen en las fabricas en una máquina llamada
“autoclave”, en la que se hace el vacío extrayendo todo el aire alojado en los poros del material. Así
quedan huecos para recibir los productos preventivos o de acabado, que impregnarán la madera y
saturarán totalmente las fibras.
El tratamiento más completo es el llamado “de
doble vacío”: consta de una primera fase en la
que nebuliza la madera con productos
impregnantes protectores, y de una segunda
etapa de barnizado al vacío con lasures o
fondos incoloros o teñidos.
Este tratamiento es muy eficaz para proteger
la madera. Pero te recomiendo que, una vez
instalada la estructurar, apliques dos capas de
algún producto para exterior para aportar
protección extra a la superficie; da una
cantidad generosa de producto en las testas de las piezas y los cortes para que lo absorben
perfectamente.
ARREGLAR PAREDES IRREGULARES. Con selladora y revestimientos especiales.
Hace poco realicé una reforma integral de mi casa. Las paredes son de ladrillo y revoco de yeso,
pero quedaron “arrugadas” y ya están sucias. ¿Debo dar imprimación antes de pintar de nuevo
la pared? Quizás podría aplicar una pintura de las que imitan un estuco o un acabado
decorativo. ¿Qué resultado podría favorecer más?... Cristian Arce
Lo más probable es que los yesistas se hayan limitado a dar una mano de yeso sobre las paredes, y
encima de manera bastante chapucera, por lo que me
cuentas acerca de las imperfecciones que se detectan
con la luz rasante. La solución no es muy sencilla, ya
que habría que enrasar adecuadamente los
paramentos y eso sólo lo sabe hacer bien un
profesional.
La opción de aplicar un revestimiento con textura es
apropiada. Puedes dar una pasta de las que se
trabajan con espátula o llana y que quedan en relieve
(las de Hempel son estupendas). También puedes
aplicar la pintura con esponja o los falsos estucos de
Osaka, Bricolakeone o Hempel. En este caso, el
acabado de la pintura disimularía los errores, pero el
tacto se seguiría notando.
Para pintar la pared o aplicar cualquiera de estos
revestimientos tienes que dar primero una imprimación. Cada marca tiene las suyas propias (la de
Bricolakeone es muy buena), pero también puedes emplear una selladora acrílica, que te servirá
perfectamente como base para pintar o enlucir.
RESTAURAR CERAMICA Y LOZA. El proceso, paso a paso.
Tengo una vajilla que heredé hace tiempo. Algunos platos están rotos, pero conservo casi todas
las piezas. Me gustaría restaurarlos, aunque sea sólo para colocarlos en un expositor… Ana
Sánchez
Restaurar cerámica, porcelana y loza es una tarea bastante complicada. La restauración de piezas
valiosas debe encomendarse siempre a profesionales con formación específica en la materia, si
realmente queremos recuperar las piezas rotas o deterioradas. De todas formas, si quieres arreglar tú
mismo de una manera aceptable algún objeto que te interese recuperar, puede hacerse.
Para pegar piezas rotas, sumérgelas primero en una solución blanqueadora (te puede servir el
peróxido de hidrógeno), para limpiar los cantos y evitar que luego las grietas se vean demasiado.
Sécalas perfectamente. Pega las piezas pequeñas entre sí con adhesivo de cianocrifato (tipo
Loctire), cuidando de ajustarlas muy bien. Cuando tengas una pieza más grande, pégala al resto para
recomponer la pieza, y mantén los trozos pegados en su sitio con plastilina.
Para rellenar faltas de material, hazlo con una pasta para restauración de cerámica de dos
componentes. Corta un trozo de las dos tiras, amásalas entre sí y rellena el hueco; cuando se seque,
líjalo para dejarlo al nivel. Puedes pintarlo después con esmaltes cerámicos en frío.
RETOCAR UNA BAÑERA. Con masilla y pintura.
Tengo una bañera antigua de las de patas. Quiero ponerla en el baño, pero he visto que está
desconchada por zonas. Quisiera disimularlas lo mejor posible, pero también quiero utilizar la
bañera. ¿Qué productos debo emplear?... Emilio Gaitán
Por lo general, los desconchados se deben a la pérdida del esmalte que recubre el metal en las
bañeras antiguas. Si quieres que te quede un acabado perfecto, tendrás que llevar la bañera a
restaurar a una empresa profesional; el arreglo suele salir caro, pero los resultados son
espectaculares.
Para hacerlo tú mismo, limpia la bañera a fondo con un líquido desengrasante y sécala
perfectamente. Lija suavemente el fondo y los bordes de la zona a retocar: Después, aplica un poco
de adhesivo epoxi de dos componentes y rellena inmediatamente el hueco con una masilla especial,
también de dos componentes (estos productos los encontrarás en cualquier centro de bricolaje).
Amasa perfectamente la masilla hasta que presente un color uniforme y aplícala de manera que
quede ligeramente más alta que el esmalte de la
bañera. Déjala secar.
Lija bien el parche de masilla endurecida con lija
de grano medio, y después de grano fino. Para no
rayar el esmalte, puedes colocar cinta de carrocero
alrededor del parche. Para terminar, pinta el parche
con pintura cerámica blanca (de dos componentes
o especial para pintar azulejos). El arreglo se
notará si lo miras de cerca; otra opción es pintar
toda la superficie con pintura cerámica de los componentes y un rodillo de esmaltar.
TAPAPOROS Y BARNICES.
No son lo mismo ni sirven para la misma función. Como su propio nombre indica, el tapaporos
sirve para cerrar el poro de la madera, dejando la superficie lisa y pulida y evitando que el material
absorba el acabado posterior (barniz, cera, pintura…). Por lo tanto, el tapaporos sólo se puede
aplicar sobre madera natural o teñida con tintes al agua. Es recomendable rebajarlo al 50% con
disolvente nitro celulósico antes de darlo. Se aplica con brocha, bien extendido, y una vez seco se
lija suavemente con lija de agua o lanilla de acero para alisar la superficie tratada.
Los barnices se dan sobre el tapaporos seco y lijado; su función es endurecer las superficies y lograr
un acabado mate, satinado o brillante, dependiendo del tipo de barniz. Siempre hay que aplicarlos
con brochas de buena calidad, bien extendidos y en varias manos, lijando con lija de agua entre las
capas. La última mano se puede dar con muñequilla de algodón para que no queden marcas ni
brochazos.
PARCHE EN SUELO DE MADERA. Cómo unificar el tono.
Una parte de nuestro suelo de madera se estropeó con la humedad y lo hemos tenido que
cambiar. Quiero saber cómo debo barnizarlo para igualar el tono con el resto… Aitor Meléndez
Este es un trabajo bastante complicado, ya que los suelos los barnices profesionales que aplican el
barniz siguiendo una técnica específica y
con herramientas que permiten obtener un
acabado pulido, regular y uniforme, sin
rastro de brochazos ni imperfecciones. Lo
primero que debes hacer es lijar el suelo
nuevo, porque probablemente estará
ligeramente más alto que el original. Déjalo
un poco por debajo del nivel del barniz para
poder igualar luego la capa.
Aplica un tapaporos a la madera para evitar
que absorba el producto. Para barnizar el
suelo, tendrás que utilizar un barniz especial
para suelos de madera con el mismo acabado que el original (brillante o satinado). Si ves que el
parche nuevo es más claro que el suelo de la vivienda, tendrás que teñir antes la madera con un tinte
al agua para igualar los tonos.
Extiende dos manos de barniz con una brocha ancha de pelo natural o con un rodillo de pelo corto.
Lija cada mano con lija nº 280. Cuando el parche esté al mismo nivel que el resto del suelo, lija
suavemente la transición entre ambas zonas y aplica un poco de barniz con una muñequilla para
intentar disimular las uniones entre acabados.
