Curso de FOTOGRAFÍA (RaúlMD)

Exposición: conceptos básicos (parte I)

Una de las bases de una buena técnica fotográfca es aprender a calcular la

exposición correcta... ¿exposición? Traduciendo: que la imágen no esté ni demasiado

clara ni demasiado oscura.

Imagen demasiado oscura (subexpuesta) Imagen demasiado clara (sobreexpuesta)

se pierden detalles en las sombras se pierden detalles en las luces

Evidentemente lo primero que hay que saber es cual es esa exposición correcta.

Y vaya cosa, porque tal vez ESO sea lo más difícil!!! (pero no era lo primero?) Y

es que, aunque quizá no tanto como el color, la "cantidad de luz" de una imágen también

tiene su punto subjetivo y las distintas posibilidades para captarla son infnitas... (ya

hablaremos de esto cuando nos metamos en el campo de la "exposición creativa..."!)

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Hoy no vamos a entrar en esas subjetividades, porque esto pretende ser un

tutorial sencillo y básico en el que explicaremos de qué herramientas dispone nuestra

cámara para poder lograr esa exposición. Se trata de empezar a familiarizarnos con la

terminología y entender cómo funciona la cosa. Dejaremos para más adelante lo de

"correcta" y "creativa"...

Los 3 pilares de la exposición: son los parámetros que podremos modifcar

para conseguir una exposición correcta

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Pero antes de entrar en detalles, un mini-recordatorio sobre la estructura básica

de una cámara de fotos para poder visualizar y entender de qué estamos hablando.

Las primeras cámaras eran algo así:

Una caja negra con un agujero por donde entra una cantidad de luz que incide

sobre una parte sensible a la misma (película o sensor). Punto fnal. Las actuales son

exactamente iguales, con alguna otra fligrana añadida.

Dicho esto, y con esa imagen en mente... vamos al tema.

1.-APERTURA (del diafragma): números f

El agujero en cuestión por donde entra la luz: cuanto más grande sea el agujero,

más luz entra y por tanto más "clara" estará la foto. Bien, hasta aquí es fácil. El

problema es que a alguien se le dio por complicarlo un poco y decidió que el numerito

fuera al revés de lo previsto. Así los números más pequeños equivalen a aperturas más

grandes y viceversa.

Es decir: f/2 es una apertura mucho mayor que f/22, ok?

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En la escala estandar de "pasos" cada número f permite pasar el doble de luz que

el siguiente:

f/1, f/1.4, f/2, f/2.8, f/4, f/5.6, f/8, f/11, f/16, f/22, f/32, f/45, f/64 etc.

Pero en la mayoría de las cámaras actuales se puede modifcar la apertura del

diafragma en fracciones de 1/3 de paso, obteniéndose así la siguiente escala:

f/1, f/1.1, f1.2,f/1.4, f/1.6, f/1.8,f/2, f/2.2, f/2.5,f/2.8, f/3.2, f/3.5,f/4, f/4.5, f/5, f/5.6,

f/6.3, f/7.1, f/8, f/9, f/10, f/11, f/13, f/14, f/16, f/18, f/20, f/22 etc.

2.-VELOCIDAD (de obturación)= tiempo de apertura... del diafragma de antes:

además de cuánto se abra, el otro parámetro que puede hacer variar la cantidad de luz

que entra en nuestra cámara es el tiempo que permanezca abierto. Este tiempo se mide

en segundos o, con más frecuencia, en fracciones de segundo (la mayoría de las

imágenes que captamos las realizamos con velocidades de exposición inferiores a 1 sg!).

Según el modelo de cámara, el "rango" de velocidades que puede alcanzar varía (ej. mi

refex abarca desde 1/4000 a 30 segundos -o más en modo B-, pero la compacta no

soporta velocidades más rápidas de 1/2000 ni más lentas de 8 segs).

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Igual que con los diafragmas en la escala original de velocidades, cada paso

equivalía a la mitad del tiempo del anterior...

30'', 15'', 8'', 4'', 2'', 1'', 1/2 s, 1/4 s, 1/8 s, 1/15 s, 1/30 s, 1/60 s, 1/125 s, 1/250 s, 1/500

s,1/1000 s, 1/2000 s, 1/4000 s

Pero ahora suelen incluirse otras velocidades intermedias, generalmente en

fracciones de un tercio también.

Hasta aquí la cosa es bastante intuitiva, no?: Cuanto más

abramos el diafragma y durante más tiempo lo dejemos abierto,

más luz entrará en nuestra cámara, y viceversa. Por tanto, si hay

poca luz debemos abrir mucho el diafragma o durante mucho

tiempo (o ambas cosas) para poder captar la sufciente y lograr

una exposición correcta.

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3.- SENSIBILIDAD (ISO) del material fotosensible (película o sensor):

Esto es un poco más lioso. A ver. Digamos que es lo "rápido" que nuestro sensor

capta la luz. Cuanto más sensible sea, más rápido la captará y necesitará por tanto estar

expuesto a la luz durante menos tiempo.

Para entendernos pensemos en 2 cámaras: el agujero es el mismo en ambas (es

decir tenemos la misma apertura de diafragma). En la primera la sensibilidad está

fjada a ISO 100 y en la segunda a ISO 200. Bien, pues en esa segunda cámara

necesitaremos la mitad de tiempo de apertura (la mitad de velocidad de obturación o su

equivalente en apertura de diafragma) para conseguir la misma exposición que en la

primera.

Y para qué necesitamos "subir" el ISO? Pues para captar imágenes en situaciones

en las que la luz es escasa para los parámetros de velocidad o apertura que hemos

escogido.

Por ejemplo: estamos fotografando a nuestro peke en su festa de cumpleaños

soplando sus velitas con las luces de la casa apagadas, sí? Nuestro objetivo nos permite

abrir el diafragma hasta digamos un máximo de f/2,8 (que no está mal), pero con tan

poca luz necesitaríamos tener abierto el diafragma al menos 1 segundo para captar

sufciente luz... os hacéis una idea de la cantidad de cosas que es capaz de hacer un niño

delante de su tarta de cumpleaños durante todo ese tiempo???!! Pues haced la prueba!

Con suerte conseguireis un manchón rosa anaranjado en donde debería estar su cara...

Solución: aumentar la sensibilidad = subir el ISO.

El rango de sensibilidades posibles también varía enormemente de unas cámaras

a otras, desde un mínimo generalmente de ISO 100 (50 en algunas) hasta ???? y cada

vez más. Pero aumentar la sensibilidad del sensor tiene sus consecuencias (si subir el

ISO no tuviera ningún coste... no necesitaríamos ópticas luminosas* = más caras). Ese

precio que hay que pagar se llama RUIDO DIGITAL, y no equivale exáctamente a

imágenes con "más grano" como ocurría con la película o las diapositivas en la fotografía

analógica. Sino que casi siempre más ruido es sinónimo de menos calidad.

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Canon EOS 500d - Obj.35 mm f/2.0 1/15 ISO 800

En este tamaño tan pequeño no se aprecia con claridad, pero si ampliamos la imagen se ve cómo está llena de unos

antiestéticos puntitos multicolores = el ruido digital.

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Así que, en general, debemos intentar utilizar siempre la sensibilidad más baja

posible. Y ojo, porque aunque muchas cámaras se nos venden con el cartel publicitario

de que llega a ISOs elevados, hay que saber para cada modelo hasta dónde se puede

llegar. Porque puede que tenga un botoncito que te permita subir el ISO hasta 1600, pero

el nivel de ruido a partir de 400 es intolerable y es un dato que debemos conocer y tener

muy en cuenta.

Bien, pues ya está. Eso es todo. Con estas tres cosas lo tenemos listo... pero

CÓMO?! Pues chic@s para eso está la tecnología! Todas nuestras cámaras están dotadas

de una estupenda calculadora que hace el análisis por nosotros: EL FOTÓMETRO. Este

aparatito mide la luz y nos dice cuánto tenemos que abrir el diafragma y durante cuánto

tiempo para una sensibilidad determinada del sensor.

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