Diez viajes para cuatro díasVenecia, Marraquech, Doñana, Gredos,Dubrovnik… Destinos para sacarle todo eljugo al puente del 4 al 8 de diciembre

24 horas en VarsoviaEl recuerdo del gueto judío, pero también ellegado de Chopin y Copérnico marcan unaruta por la capital polaca, fascinante y movida

5PaísVasco

11EXTRA

Pueblos exquisitos como Gordes y Lacoste destilanPueblos exquisitos como Gordes y Lacoste destilanel sabor de la comarca francesa del Luberon.el sabor de la comarca francesa del Luberon.Placeres sencillos, con unos versos bajo el brazoPlaceres sencillos, con unos versos bajo el brazo

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Poemas de ProvenzaPoemas de Provenza

Lacoste, en el corazón del parque natural del Luberon (Francia). / Pieter Estesohn

El Viajero El Viajero 21.11.09Número 578

Cómo ir» La cordillera montañosa delLuberon se encuentra al surde Francia, al este de Aviñón.La distancia desde esta ciu-dad hasta Gordes es de unos50 kilómetros en coche.

Visitas» Maison René Char (www.maison-renechar.fr). 20, Ruedu Docteur Tallet. L’Isle sur la-Sorgue. Martes a domingo, de10.00 a 13.00 y de 14.00 a17.30. Entrada, 6,30 euros.» Museo-Biblioteca Petrarca(00 33 490 20 37 20). RiveGauche de la Sorgue. Fontainede Vaucluse. Precio de entra-da, 3,50 euros.

» Abadía de Sénanque (www.senanque.fr). Cerca de Gor-des. Hasta finales de enerosólo abre por las tardes(de 14.50 a 16.20). Precio deentrada, 7 euros.

Información» Región de Luberon (www.luberon-en-provence.com).» Información turística deL’Isle sur la Sorgue y deFontaine de Vaucluse enwww.oti-delasorgue.fr.» Turismo de Gordes(www.gordes-village.com;00 33 490 72 02 75).» Turismo de Lacoste(00 33 490 06 11 36).» Turismo de Roussillon(www.roussillon-provence.com; 00 33 490 05 60 25).» Parque natural regional delLuberon (00 33 490 04 4200; www.parcduluberon.fr).» Turismo de Francia enEspaña (www.franceguide.com; 807 11 71 81).

Luberon, donde Petrarcaenloqueció de amorEste rincón del sur de Francia inspiró a Camus y a René Char.Y fue refugio de Sade y Beckett. Cinco apuntes provenzales

Guía

Use Lahoz

En época de confusión devalores y turismo impul-sivo, a menudo es ven-tajoso apostar por lo se-

guro. Así, la luminosidad de laProvenza francesa aflora comoun enigma que apetece desci-frar. Ideal para rutas temáticas,faro para viajeros gastronómi-cos, eterno refugio de intelec-tuales y ejemplo de conserva-ción de patrimonio en el quevale la pena ejercitarse.

Es el momento de escaparseunos días, subirse al coche, bor-dear, saborear y perderse en elentorno del macizo de Luberon,a medio camino entre los Alpesy el Mediterráneo. Una comarcamontañosa, de horizontes ra-diantes, que tiene el aroma y elcolor de la lavanda y que poneen relieve tesoros de una Proven-za al alcance de todos.

01 L’ISLE SUR LA SORGUE

Tintoreros y poesíaNo se tarda nada en descubrirque esta localidad vio nacer alpoeta René Char (1907-1988).Hoy, su casa también es museode arte contemporáneo. Uno delos pisos expone manuscritos,mesa de trabajo, audiovisualesy documentación. Aunque lainspiración esté pasada de mo-da y René Char empezara sien-do surrealista, es una casa queinvita a las musas. Desde aquíinició su intenso periplo por lavida y una producción literariapersonal, comprometida con ladignidad del hombre. Durantela ocupación alemana se unió ala Resistencia. En la guerraaprendió “a amar ferozmente”a sus semejantes, para despuésrecluirse en un mundo poéticopropio, de delicada imaginería,carismático y sensual.

Se dice que el poeta gustabade tener el Mont Ventoux en supunto de mira, como si para co-rregir tuviera que medirse conun macizo más grande que él.Puede que aquí escribiera losversos de El refugio maltratado:“Siempre me ha gustado la proxi-midad, sobre un camino de tie-rra, de un hilillo de agua caídadel cielo que viene y va persi-guiéndose a sí mismo, y la tiernatorpeza de la hierba mediana a laque una carga de piedras detiene,igual que un revés oscuro ponefin al pensamiento”.

L’Isle-sur-la-Sorgue flota ro-deada de un agua que habla deun pasado de tintoreros y curtido-res. Hoy, canales y bistrots hacenque sea carne para turistas quejuegan a confundirla con Vene-cia y llaman a sus góndolas noiechiens (ahoga perros). Tambiénes el paraíso de los anticuarios,para todos los gustos y en todas

las calles. Hay arte contemporá-neo en Espace Libre Ounouh(Rue Carnot, 51). Los fans de lamoda vintage no descartarán laentrada en Troc’Styl (Rue Mo-lière, 1). Tampoco conviene per-derse la terraza de Le Café deFrance (plaza de la Liberté), quepone un toque bohemio frente ala fachada de la colegiata de No-tre Dame des Anges.

Aquí veranean dos de los can-tantes más codiciados de Fran-cia, Renaud y Patrick Bruel. Noes probable que vayan a tocar unrock and roll a la plaza del pue-blo, pero los fetichistas puedenpreparar la cámara.

02 FONTAINE DE VAUCLUSE

Pasiones platónicasSiguiendo la D 25, bordeando larivière (el río Sorgue), contandoviejos molinos como elementosesenciales de la Provenza, llega-mos a Fontaine de Vaucluse: pe-queño pueblo de un refinamien-to extremo en el que nadie selibra de pagar parking (tres eu-ros, sin límite horario). Uno llegaa Fontaine de Vaucluse y la razónse hace líquida. Le avala una ubi-cación extraordinaria. Un valleen el que se escucha el eco delagua por todas partes. Suscitaemociones y logra implicar y mo-jar al viajero. Un lugar que gestio-na de tal modo sus recursos natu-rales que no sorprende que su

transparencia haya atraído a poe-tas, desde Bocaccio hasta RenéChar. Pero el que mayor fascina-ción sintió fue Francesco Petrar-ca (1304-1374). El gran poeta ita-liano, autor de Il canzionere, seinstaló en Fontaine de Vaucluseentre 1337 y 1353. Estaba locopor Laura de Noves, a quien viopor primera vez en Avignon el 6de abril de 1327. Petrarca era delos constantes (era italiano). Leescribió 366 poemas de gran pa-sión platónica. Muchos concebi-dos aquí, en la rive gauche de laSorgue, lo que no es extraño,pues será difícil hallar lugar másbucólico. Pero ni aun así bastópara que fuera un amor corres-pondido. Laura no era presa fá-cil. Queda claro en este soneto:“Mi loco afán está tan extraviado,/ de seguir a la que huye tan re-suelta, / y de lazos de amor ligeray suelta, / vuela ante mi correrdesalentado…”. Si Petrarca levan-tara la cabeza y descorriera lascortinas, vería turistas con san-dalias y calcetines y puede queescribiera: “Qué difícil, señora,concentrarse…”. Y es que, pormomentos, el locus amoenus sehace Gran Vía en hora punta.

El Museo Petrarca incluyeuna colección de arte modernoen la que destacan litografías deBraque y dibujos de Giacomet-ti, Picasso, Vieira da Silva oJoan Miró. Se pretende vincularlas líneas estéticas y sentimenta-

les de Petrarca y René Char yperpetuar la relación entre lite-ratura y pintura.

Pero en Fontaine de Vauclusela protagonista es la fuente queda nombre al pueblo, la más cau-dalosa de Francia, a la que se lle-ga siguiendo la pista del río hastadar con una impresionante barre-ra rocosa. Un enclave de cultoque conquista a la multitud: 630millones de metros cúbicos decaudal medio por año. Más de

uno imagina los desbordes quesuelen llegar en otoño y primave-ra, un escalofrío le hace guardarla cámara y poner rumbo al anti-guo molino de papel (www.vallis-clausa.com), antes de despedirseempapado de calma.

03GORDES

El café La RenaissancePara llegar a Gordes se reco-mienda tomar la Route Turisti-

que, porque se trata de una ca-rretera secundaria que atravie-sa un espléndido paisaje pro-venzal. Viñas, encinas, robles,olivos y cantos de cigarras do-tan de resonancia y coloraciónlas virtudes del Luberon.

Una señal indica que llega-mos a un pueblo clasificado en-tre los más bellos de Francia. Gor-des es un encanto, pero es másencanto todavía si se visita fuerade temporada. Quien vaya un díafestivo constatará esta afirma-ción. En cualquier caso, es unode esos lugares que vinculan lovivido con lo imaginado. Su ri-queza patrimonial y la presenciade artistas como Chagall, Vasa-rély o Willy Ronis han contribui-do a dar un renombre internacio-nal a este prodigioso rincón de laProvenza.

El castillo de Gordes (del sigloXI) da personalidad a un centrohistórico que interactúa con elviajero calle arriba y calle abajo.Desde 1997 acoge la obra del pin-tor belga Pol Mara.

Si hay algo que no puede des-cuidarse en Gordes bajo ningúnpretexto es el café La Renaissan-ce. Un bar chapado a la antigua,también llamado cercle republi-cain, con mesa de billar y terrazaimpagable. Este mirador asomaal viajero a unas perspectivas yjuegos de luz infinitos, a las ca-sas suspendidas y enmarañadasentre la vegetación de un puebloalzado sobre la extremidad de lameseta de Vaucluse, dominandoel valle de Cavalon frente al Lu-beron. Es el espacio ideal paracomprobar cómo resplandece lapiedra con la que está construi-da Gordes cuando el sol se enca-pricha con ella.

Pero quizá lo más espectacu-lar de Gordes lo encontramos ensus alrededores. Porque a cuatrokilómetros, dirección Venasque,espera la abadía de Sénanque.Construcción cisterciense del si-glo XII, austera, emplazada en unlugar imposible, que sorprende yserena al mismo tiempo. Vale la

La villa de Bonnieux, en el Luberon, sirvió de escenario para Un buen año, la película que eldirector Ridley Scott rodó en 2006. / David Epperson Pasa a la página siguente

VAMOS A... EL LUBERON

2 EL PAÍS EL VIAJERO 21.11.09

Cómo ir» La cordillera montañosa delLuberon se encuentra al surde Francia, al este de Aviñón.La distancia desde esta ciu-dad hasta Gordes es de unos50 kilómetros en coche.

Visitas» Maison René Char (www.maison-renechar.fr). 20, Ruedu Docteur Tallet. L’Isle sur la-Sorgue. Martes a domingo, de10.00 a 13.00 y de 14.00 a17.30. Entrada, 6,30 euros.» Museo-Biblioteca Petrarca(00 33 490 20 37 20). RiveGauche de la Sorgue. Fontainede Vaucluse. Precio de entra-da, 3,50 euros.

» Abadía de Sénanque (www.senanque.fr). Cerca de Gor-des. Hasta finales de enerosólo abre por las tardes(de 14.50 a 16.20). Precio deentrada, 7 euros.

Información» Región de Luberon (www.luberon-en-provence.com).» Información turística deL’Isle sur la Sorgue y deFontaine de Vaucluse enwww.oti-delasorgue.fr.» Turismo de Gordes(www.gordes-village.com;00 33 490 72 02 75).» Turismo de Lacoste(00 33 490 06 11 36).» Turismo de Roussillon(www.roussillon-provence.com; 00 33 490 05 60 25).» Parque natural regional delLuberon (00 33 490 04 4200; www.parcduluberon.fr).» Turismo de Francia enEspaña (www.franceguide.com; 807 11 71 81).

Luberon, donde Petrarcaenloqueció de amorEste rincón del sur de Francia inspiró a Camus y a René Char.Y fue refugio de Sade y Beckett. Cinco apuntes provenzales

Guía

Cavaillon

L’Isle sur la Sorgue

Gordes

Ménerbes

Lacoste

Bonnieux

RoussillonApt

Lourmarin

Manosque

Pertuis

10 km

A-51

A-7

N-100

Parque natural del Luberon

A Av

iñón

Petit Luberon

Gran Luberon

Céreste

Mirabeau

Abadía cisterciense de Sénanque

Saint-Saturnin-les-Apt

Río Durance

Fontaine de Vaucluse

Francia

París

Use Lahoz

En época de confusión devalores y turismo impul-sivo, a menudo es ven-tajoso apostar por lo se-

guro. Así, la luminosidad de laProvenza francesa aflora comoun enigma que apetece desci-frar. Ideal para rutas temáticas,faro para viajeros gastronómi-cos, eterno refugio de intelec-tuales y ejemplo de conserva-ción de patrimonio en el quevale la pena ejercitarse.

Es el momento de escaparseunos días, subirse al coche, bor-dear, saborear y perderse en elentorno del macizo de Luberon,a medio camino entre los Alpesy el Mediterráneo. Una comarcamontañosa, de horizontes ra-diantes, que tiene el aroma y elcolor de la lavanda y que poneen relieve tesoros de una Proven-za al alcance de todos.

01 L’ISLE SUR LA SORGUE

Tintoreros y poesíaNo se tarda nada en descubrirque esta localidad vio nacer alpoeta René Char (1907-1988).Hoy, su casa también es museode arte contemporáneo. Uno delos pisos expone manuscritos,mesa de trabajo, audiovisualesy documentación. Aunque lainspiración esté pasada de mo-da y René Char empezara sien-do surrealista, es una casa queinvita a las musas. Desde aquíinició su intenso periplo por lavida y una producción literariapersonal, comprometida con ladignidad del hombre. Durantela ocupación alemana se unió ala Resistencia. En la guerraaprendió “a amar ferozmente”a sus semejantes, para despuésrecluirse en un mundo poéticopropio, de delicada imaginería,carismático y sensual.

Se dice que el poeta gustabade tener el Mont Ventoux en supunto de mira, como si para co-rregir tuviera que medirse conun macizo más grande que él.Puede que aquí escribiera losversos de El refugio maltratado:“Siempre me ha gustado la proxi-midad, sobre un camino de tie-rra, de un hilillo de agua caídadel cielo que viene y va persi-guiéndose a sí mismo, y la tiernatorpeza de la hierba mediana a laque una carga de piedras detiene,igual que un revés oscuro ponefin al pensamiento”.

L’Isle-sur-la-Sorgue flota ro-deada de un agua que habla deun pasado de tintoreros y curtido-res. Hoy, canales y bistrots hacenque sea carne para turistas quejuegan a confundirla con Vene-cia y llaman a sus góndolas noiechiens (ahoga perros). Tambiénes el paraíso de los anticuarios,para todos los gustos y en todas

las calles. Hay arte contemporá-neo en Espace Libre Ounouh(Rue Carnot, 51). Los fans de lamoda vintage no descartarán laentrada en Troc’Styl (Rue Mo-lière, 1). Tampoco conviene per-derse la terraza de Le Café deFrance (plaza de la Liberté), quepone un toque bohemio frente ala fachada de la colegiata de No-tre Dame des Anges.

Aquí veranean dos de los can-tantes más codiciados de Fran-cia, Renaud y Patrick Bruel. Noes probable que vayan a tocar unrock and roll a la plaza del pue-blo, pero los fetichistas puedenpreparar la cámara.

02 FONTAINE DE VAUCLUSE

Pasiones platónicasSiguiendo la D 25, bordeando larivière (el río Sorgue), contandoviejos molinos como elementosesenciales de la Provenza, llega-mos a Fontaine de Vaucluse: pe-queño pueblo de un refinamien-to extremo en el que nadie selibra de pagar parking (tres eu-ros, sin límite horario). Uno llegaa Fontaine de Vaucluse y la razónse hace líquida. Le avala una ubi-cación extraordinaria. Un valleen el que se escucha el eco delagua por todas partes. Suscitaemociones y logra implicar y mo-jar al viajero. Un lugar que gestio-na de tal modo sus recursos natu-rales que no sorprende que su

transparencia haya atraído a poe-tas, desde Bocaccio hasta RenéChar. Pero el que mayor fascina-ción sintió fue Francesco Petrar-ca (1304-1374). El gran poeta ita-liano, autor de Il canzionere, seinstaló en Fontaine de Vaucluseentre 1337 y 1353. Estaba locopor Laura de Noves, a quien viopor primera vez en Avignon el 6de abril de 1327. Petrarca era delos constantes (era italiano). Leescribió 366 poemas de gran pa-sión platónica. Muchos concebi-dos aquí, en la rive gauche de laSorgue, lo que no es extraño,pues será difícil hallar lugar másbucólico. Pero ni aun así bastópara que fuera un amor corres-pondido. Laura no era presa fá-cil. Queda claro en este soneto:“Mi loco afán está tan extraviado,/ de seguir a la que huye tan re-suelta, / y de lazos de amor ligeray suelta, / vuela ante mi correrdesalentado…”. Si Petrarca levan-tara la cabeza y descorriera lascortinas, vería turistas con san-dalias y calcetines y puede queescribiera: “Qué difícil, señora,concentrarse…”. Y es que, pormomentos, el locus amoenus sehace Gran Vía en hora punta.

El Museo Petrarca incluyeuna colección de arte modernoen la que destacan litografías deBraque y dibujos de Giacomet-ti, Picasso, Vieira da Silva oJoan Miró. Se pretende vincularlas líneas estéticas y sentimenta-

les de Petrarca y René Char yperpetuar la relación entre lite-ratura y pintura.

Pero en Fontaine de Vauclusela protagonista es la fuente queda nombre al pueblo, la más cau-dalosa de Francia, a la que se lle-ga siguiendo la pista del río hastadar con una impresionante barre-ra rocosa. Un enclave de cultoque conquista a la multitud: 630millones de metros cúbicos decaudal medio por año. Más de

uno imagina los desbordes quesuelen llegar en otoño y primave-ra, un escalofrío le hace guardarla cámara y poner rumbo al anti-guo molino de papel (www.vallis-clausa.com), antes de despedirseempapado de calma.

03GORDES

El café La RenaissancePara llegar a Gordes se reco-mienda tomar la Route Turisti-

que, porque se trata de una ca-rretera secundaria que atravie-sa un espléndido paisaje pro-venzal. Viñas, encinas, robles,olivos y cantos de cigarras do-tan de resonancia y coloraciónlas virtudes del Luberon.

Una señal indica que llega-mos a un pueblo clasificado en-tre los más bellos de Francia. Gor-des es un encanto, pero es másencanto todavía si se visita fuerade temporada. Quien vaya un díafestivo constatará esta afirma-ción. En cualquier caso, es unode esos lugares que vinculan lovivido con lo imaginado. Su ri-queza patrimonial y la presenciade artistas como Chagall, Vasa-rély o Willy Ronis han contribui-do a dar un renombre internacio-nal a este prodigioso rincón de laProvenza.

El castillo de Gordes (del sigloXI) da personalidad a un centrohistórico que interactúa con elviajero calle arriba y calle abajo.Desde 1997 acoge la obra del pin-tor belga Pol Mara.

Si hay algo que no puede des-cuidarse en Gordes bajo ningúnpretexto es el café La Renaissan-ce. Un bar chapado a la antigua,también llamado cercle republi-cain, con mesa de billar y terrazaimpagable. Este mirador asomaal viajero a unas perspectivas yjuegos de luz infinitos, a las ca-sas suspendidas y enmarañadasentre la vegetación de un puebloalzado sobre la extremidad de lameseta de Vaucluse, dominandoel valle de Cavalon frente al Lu-beron. Es el espacio ideal paracomprobar cómo resplandece lapiedra con la que está construi-da Gordes cuando el sol se enca-pricha con ella.

Pero quizá lo más espectacu-lar de Gordes lo encontramos ensus alrededores. Porque a cuatrokilómetros, dirección Venasque,espera la abadía de Sénanque.Construcción cisterciense del si-glo XII, austera, emplazada en unlugar imposible, que sorprende yserena al mismo tiempo. Vale la

La villa de Bonnieux, en el Luberon, sirvió de escenario para Un buen año, la película que eldirector Ridley Scott rodó en 2006. / David Epperson Pasa a la página siguente

JAVIER

BELLOSO

EL PAÍS EL VIAJERO 21.11.09 3

Use Lahoz

T eniendo en cuenta la trayectoria litera-ria y vital de René Char, podemos con-siderarlo un poeta de los márgenes,

paradigma de vida intensa y coherente. Detanta obra, uno nunca acaba de conocerlo,y por más que lo leamos siempre será unpoco oculto. Si echamos un vistazo a subiografía, descubrimos un poeta que se to-mó muy en serio eso de ser uno mismo.También supo siempre de dónde venía ymantuvo intacta la fascinación por L’Islesur la Sorgue, la tierra de su infancia.

A los 22 años visitó París y se vinculó conel grupo de los surrealistas. Se hizo amigode Louis Aragon, André Breton, René Cre-vel, y en 1930 llegó a firmar con ellos elSegundo manifiesto surrealista. Pero en1938 publicó Afuera la noche es gobernada,libro con el que puso punto final a su perio-do surrealista, como si intuyera que su vidaiba a ser más surrealista que nunca. Porqueun año después, tras la invasión de Poloniapor parte de los alemanes, Char fue enviadoa luchar con un regimiento a Alsacia. En1939 se unió a la Resistencia con el nombreCapitán Alexandre, una experiencia que lemarcará de por vida y que se verá reflejadaen uno de sus mejores libros: Las hojas deHipnos, publicado en 1946. Poemario deprosas poéticas enemigas de los totalitaris-

mos. Enfrentarse a su lectura es ponersedelante de un bufé libre de primera. Comoun chef, Char va preparando exquisitos pla-tos de un menú degustación que pone entela de juicio la condición humana.

En casa de Camus“A todas las comidas hechas en común invi-tamos a la libertad a sentarse. El sitio perma-nece vacío, pero el cuchillo sigue puesto”.Char le dedicó estos versos a su gran amigoAlbert Camus, a quien conoció ese mismoaño 1946. Siempre defensor de su territorio,René Char se trajo al autor de Calígula a laProvenza. Le enseñó L’Isle sur la Sorgue ydemás maravillas de la zona. Bastó ese viajepara que Camus buscara casa cerca delMont Ventoux. Tardó en tenerla, pero encuanto le dieron el Nobel la compró en Lour-marin, otra joya del Luberon, apenas a 30kilómetros de L’Isle sur la Sorgue. No todoes casualidad.

Para los camusianos es obligado visitarsu casa, situada en la calle que lleva su nom-bre, en la que sigue viviendo su hija Catheri-ne. La sensibilidad de Camus se prendó delsol provenzal y de este pueblo, por el quesolía caminar hasta el castillo. Quiso quedar-se para siempre, pues aquí encontró la luzde su Argelia natal, los colores de su infan-cia. Sólo lo disfrutó dos años. Le dio tiempode empezar El primer hombre, pero no de

terminarlo. A dos pasos de su casa se hallael cementerio donde está enterrado, cuyatumba es lugar de culto para los amantes deuno de los autores más visionarios y lumino-sos del siglo XX.

Prueba de la pasión que los dos teníanpor la región, René Char llegó a marcar unaruta sentimental por ella que Albert Camusfue escribiendo y pasando a limpio. Las foto-grafías corrieron a cargo de Henriette Grin-dat. A seis manos volcaron su entusiasmoen un libro para la posteridad titulado Laposterité du soleil (La posteridad del sol). En2007, Gallimard publicó el libro Correspon-dances 1946-1959 el epistolario entre RenéChar y Albert Camus, editado por FranckPlaneill, donde ambos autores dan cuentade su fervor provenzal.

El eco del río SorgueCamus murió en 1960. René Char siguiópublicando libros, desaprobando la indig-nidad del hombre, sin salir de su mundopoético, en el que siempre se oye el ecodel río Sorgue. “Río del corazón jamás des-truido en este mundo loco de prisión. Pro-tégenos violento y amigo de las abejas delhorizonte”.

René Char murió en París en 1988, y en-tre los márgenes de sus célebres aforismosdejó éste: “El relámpago me conserva. Lapoesía me robará de la muerte”.

Las luces de Lourmarin

pena visitarla y meditar en surefectorio, sala capitular, claus-tro e iglesia. ¿Pero esto no lo ha-bíamos visto antes? Por supues-to, estamos ante la portada detodas las guías de Provenza y lapostal estrella. Y es que a los piesde la abadía se despliega un cam-po de lavanda de lo más espec-tacular. Es hora de entretenersecon la cámara sin vergüenza, cla-ro que sí, pues no es fácil encon-trar un lugar donde confluyande modo tan perfecto lo naturaly lo espiritual.

04 LACOSTE Y BONNIEUX

El secreto de Ridley Scotty el marqués de SadePara dejar atrás iglesias, monjasy meditaciones, nada como recor-dar al marqués de Sade. Un hom-bre que no estaba falto de peri-cia. En 1774, cuando sus textossembraban el pánico en las altasesferas de París y la sombra deuna amenaza de muerte se cer-nía sobre él, escogió escondersepara ponerse a salvo de sus difa-madores. ¿Adónde fue? A Lacos-te, otro pueblo encaramado enuna montaña, otra joya del PetitLuberon cuyo castillo era propie-dad del abuelo del marqués. Enél se encerró y no lo encontraron.Una escultura de Louis Mala-chier muestra hoy la cabeza deldivino marqués entre rejas, conlos brazos por fuera de la jaula,para recordar a este enemigo delas buenas costumbres.

Lacoste se sitúa en el corazóndel parque natural regional delLuberon. La Rue Caladée buscaal castillo dejando atrás portalesy fachadas medievales. La Ruedu Tour hace lo propio con laPlace de la Mairie, hasta que apa-rece el café de France, ideal paraun descanso.

Lacoste es un pueblo tan sen-sual que no sorprende que el casti-llo hoy día pertenezca a PierreCardin, ilustre veraneante. Desdeallí se tienen las mejores vistas delMont Ventoux y otros tesoros cer-canos como Bonnieux, tambiénfortín del star system. Ridley Scottdiría que es un paisaje de cine.Aquí y en Gordes encontró locali-zaciones para su película Unbuen año (2006), historia de amorentre viñedos protagonizada porRussell Crown, basada en el best-seller de Meter Mayle Un año enProvenza. El silencio, el sol, la pie-dra y el bosque de cedros que lorodea consiguen que sea compli-cado encontrar mejor opción queLacoste para recibir una herenciay entregarse de una vez por todasa la vie de château. Ni una solaconstrucción de más. Ni un deslizarquitectónico pone en tela de jui-cio una homogeneidad estéticaenvidiable. No habrá viajero queno se vaya pensando en volver.

05ROUSSILLON

Cóctel de ocres paraSamuel BeckettA medida que el visitante se acer-ca a Roussillon va percibiendouna gama de ocres que se ponende acuerdo para crear un conjun-to que capta su curiosidad. Es elcolor de sus edificios y de susmontañas. Todos los matices delamarillo al rojo se expandenaquí esmaltando el atardecer.

El mayor atractivo de Roussi-llon es su Sentier des Ocres, unrecorrido por un terreno muybien conservado. Hay que recono-

cer el poder de seducción queejerce la arenisca rojiza de las coli-nas combinada con el verde delos pinos. Tanta autenticidad lelleva a colocarse entre los pue-blos más visitados. Roussillon norenuncia a la coquetería, se im-pregna de reflejos y constituye uncóctel de ocres irresistible paraviajeros de todas las edades.

Es probable que usted ya haya

oído hablar de Roussillon. Hagamemoria, un poco de ejerciciomnemotécnico y voilà: en una es-cena de Esperando a Godot, deSamuel Beckett, Vladimir dice aEstragón: “Hemos estado juntosen Vaucluse, pondría mi manoen el fuego. Estuvimos vendi-miando en casa de un tal Bonne-lly, en Roussillon”. Y es que enRoussillon, durante la II Guerra

Mundial, se refugió Beckett. Elpremio Nobel irlandés huyó de laGestapo en 1945. La estancia enRoussillon le marcó y le proporcio-nó salud e inspiración.

A las ocho de la tarde, cuandoel sol se desangra, estamos en ellugar y el momento adecuadospara recordar unos versos de Elsemblante nupcial, de René Char,libres, minuciosos, pegados a la

tierra: “En el ayer, la mica del due-lo sobre tu rostro. Vidrio inextin-guible: mi respiración alcanzabaya la amistad de tu herida, armabatu realeza inaparente, y de los la-bios de la niebla descendió nues-tro placer de un umbral de dunas,y de un techo de bronce”. ¿Al-guien afina más?» Use Lahoz es autor de la nove-la Los Baldrich (Alfaguara).

Tienda de antigüedades en L’Isle sur la Sorgue (en el departamento francés de Vaucluse). / Lenain Hervé

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VAMOS A... EL LUBERON

4 EL PAÍS EL VIAJERO 21.11.09

Fernando Cordobés

Cuando la tormenta de acero desencadenada porlos nazis en la II Guerra Mundial cesó, de Varso-via, la primera capital europea que conquista-ron, no quedaba nada sino ruinas, escombros

humeantes y desolación. El intento de borrar del mapauna ciudad, una nación, una cultura y, de paso, las hue-llas de sus propias atrocidades sólo tuvo un éxito momen-táneo. A partir de los cuadros de Canaletto, pintor de lacorte del rey Estanislao Poniatowski II, de fotos, postales yrecuerdos, los varsovianos levantaron de nuevo la ciudadde sus cenizas, tratando de ser todo lo fieles que les fueposible con el modelo anterior. Nuevos tiempos impo-nían una nueva mentalidad, así que la ciudad tam-bién se impregnó de un estilo reflejo del llamadorealismo socialista. El resultado es fascinante. Aun-que a algunos polacos no parece gustarles muchosu capital, lo cierto es que, pese a sus imperfeccio-nes, rezuma historia y arte por todos sus costados.Desventajas de estar entre dos poderosos vecinos.La fidelidad de la reconstrucción de la ciudad viejafue premiada en 1980 por la Unesco e incluida enla Lista del Patrimonio Mundial cultural.

10.00Chopin y CopérnicoPara sumergirse en plena historia nada más llegar,quizá lo ideal es comenzar por el llamado CaminoReal, una de las arterias de la ciudad en la que seamontonan palacios, iglesias y acontecimientosde la historia reciente de Europa. En su tramollamado Nowy Swiat A, calle del Mundo Nuevo,tuvo lugar en 1939 uno de los primeros intentosfracasados de acabar con la vida de Hitler, al nodetonar a su paso la bomba programada por laresistencia polaca. En la esquina con la calle Bar-toszewicza se erige la estatua a Nicolás Copérnicoy el palacio de Staszic B, actual sede de la Acade-mia Polaca de las Ciencias. A un paso, justo al otrolado del Camino Real, que aquí se llama Krakows-kie Przedmiescie, se encuentra la iglesia de laSanta Cruz C, donde descansa el corazón de Cho-pin, uno de los símbolos nacionales polacos. En elnúmero 5 está el palacio Czapski D, o Academiade las Bellas Artes, donde se puede visitar la vivien-da que ocupó la familia Chopin dos años antes deque éste abandonara el país (abre de lunes a viernes, de10.00 a 18.00; www.nifc.pl; precio de entrada, 0,75 euros).Más adelante, en la misma calle, encontramos el edificiode la antigua Biblioteca Universitaria, la Universidad deVarsovia y el Palacio Presidencial, residencia del presi-dente de la república y edificio donde se firmó el famosoPacto de Varsovia.

12.00Comer como el rey SegismundoEl Camino Real desemboca en la plaza del Castillo,presidida por la Columna del Rey Segismundo III Vasa.En el lado oriental de la plaza está el Castillo Real E

(www.zamek-krolewski.pl; abierto de 10.00 a 16.00), sedede la antigua residencia de los reyes de Polonia una vez lacapital se trasladó de Cracovia a Varsovia. Es la puerta deacceso a la Stare Miasto, o ciudad vieja.

Siguiendo la calle Swietojanska se desemboca en la pla-za Rynek o del Mercado F, verdadero corazón del cascoantiguo, con sus casas vecinales enfrentadas unas a otras.Con buen tiempo aparecen las terrazas, y si el clima noacompaña, una buena opción para tomarse un respiro yprobar el bigos (plato nacional polaco a base de salchichas ycol hervida), una enorme variedad de setas o una deliciosasopa de remolacha es el restaurante U Dekerta G (RynekStarego Miasta, 38-42; www.udekerta.com.pl; para reser-var, 00 48 22 636 27 04).

15.30 ‘Shopping‘ futuristaA pesar del encanto de la parte vieja, hay quien opina quela reconstrucción le quita cierta autenticidad y carácter.Para satisfacer todos los gustos, no hay más que enfilarhacia la parte nueva bordeando la Barbacana, la antiguamuralla defensiva que rodeaba la ciudad, y coger el metroen Ratusz H, que en dos paradas y por apenas dos euros(billete válido 24 horas) nos deja en Centrum, la parteverdaderamente moderna de Varsovia, en la que aguar-da, nada más salir del metro, otro de los iconos de laciudad: el rotundo Palacio de la Cultura y de la CienciaI (plaza Defilad, 1; abierto de 9.00 a 18.00), también

llamado, para abreviar, PKiN (de Palac Kultury i Nauki).El proyecto del arquitecto soviético L. Rudniew se convir-tió en el edificio más alto de Polonia, con un volumen decasi un millón de metros cúbicos que, literalmente, apa-bulla. Tras él se han construido algunos de los más moder-nos rascacielos de la ciudad, así como centros comercia-les como el gigantesco Terrazas Doradas J, que dan alconjunto una impresión bastante peculiar y representati-va del cambio que vive el país en los últimos años.

17.00El recuerdo judíoMuy cerca de la boca del metro Centrum arranca la calleMarszalkowska, puerta de entrada a uno de los barrios

singulares de la ciudad. Sobre los terrenos donde selocalizó durante la ocupación alemana el GuetoGrande se construyó una nueva zona de inspiraciónsocialista que juntaba en un mismo edificio a profe-sores universitarios y obreros con el fin de eliminarlas barreras de clase.

No muy lejos se hallan los escasos restos del mu-ro del gueto K (calles Sienna, 55, y Zlota, 62). Dosreliquias de lo que constituía el límite del gueto deVarsovia. Se accede a través del patio de los edificiosy se han convertido en todo un símbolo de la opre-sión y en un lugar casi sagrado de peregrinaciónpara los descendientes del Holocausto. De aquí me-rece la pena saltar hasta la Umschlagplatz L (Staw-ki, 10) —en alemán, algo así como el lugar decarga—, desde donde se deportaba a los judíos delgueto hasta el campo de exterminio de Treblinka.Hoy de la plaza no queda sino el recuerdo y unmonumento en el que se constata el terrible destinode más de 300.000 judíos.

De aquí parte el camino en memoria de la lucha yel martirio de los judíos que llega hasta el Monumen-to a los Héroes del Gueto M (en el parque de la calleZamenhoffa), obra de Natan Rapaport y el arquitec-to Leon Marek Suzin. Para una visión de conjunto deaquella infausta época, el Museo del Levantamientode Varsovia N (Przyokopowej, 28; www.1944.pl;abierto de 10.00 a 18.00; precio de entrada, 1,20 eu-ros), situado en el edificio de la antigua central eléc-trica de tranvías.

20.30 La ‘rive droite’Para retomar el pulso a la ciudad y terminar con algo máslúdico, nada mejor que el barrio de Praga O, auténticarive droite de Varsovia y uno de los centros culturales másactivos de la ciudad. Se encuentra a tan sólo unos 15minutos a pie del casco antiguo, al otro lado del puenteSlasko-Dabrowski. Nada más cruzar está el zoo, inaugura-do en 1928. En la esquina de la avenida Solidaridad con lacalle Targowa está la iglesia ortodoxa de Santa MaríaMagdalena P, de estilo ruso-bizantino, que conserva sudecoración interior. Y en la calle Otwocka, 14, está elcentro artístico Fabryka Trzciny Q (www.fabrykatrzciny.pl), uno de los puntos emblemáticos de la movida varso-viana donde tomar algo y poner el punto final a la visita.

500 m

Puente Slasko

Dabrowski

Río Vístula

Nowy Sw

iat

Iglesia de la Santa Cruz

Palacio Czapski (Academia de las Bellas Artes)

Universidad de Varsovia

Palacio Presidencial

Castillo Real

Stare Miasto (ciudad vieja)

Plaza del Mercado

Murallas

Palacio de la Cultura y de la Ciencia Avenida M

arszalkowska Centro comercial

Terrazas Doradas

Restos del muro del gueto

Avenida Solidaridad

Avenida Miodowa

Jardines Praski

Wybrzeze Gdanskie

Wybrzeze Kosciuszkowskie

Wislostrada

Museo de Chopin

Gran Teatro

Jardines Saski

Avenida de Swietokrzyska

Avenida de Jana Pawla II

Museo Nacional

Avenida de Jerozolimskie

3 km

Palacio de Staszic

Ratusz

Gueto de Varsovia

Varsovia (POLONIA)

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Zona ampliada

Varsovia se parece a VarsoviaReconstruida piedra a piedra tras la II Guerra Mundial, la capital polaca luce con orgullo su nuevotraje, sin olvidar su dramático pasado. Una jornada de historia, compras y movida nocturna

De izquierda a derecha, la plaza del mercado, la barbacana defensiva y el tejado de cristal de la biblioteca de la Universidad de Varsovia proyectado por Marek Budzynski y Zbigniew Badowski. / Keren Su / Tibor Bognar / Krzysztof Dydynski

JAVIER

BELLOSO

24 HORAS EN... VARSOVIA

EL PAÍS EL VIAJERO 21.11.09 5

Ignacio del Valle

Dicen que Panamá es el lu-gar del mundo donde secogen más constipados.Extraña aserción tenien-

do en cuenta el anticiclón casi per-manente en el que vive instaladala ístmica república. No obstante,se entiende al momento cuandouno desembarca en la capital y seda de bruces con el shock térmicoprovocado por las masas oceáni-cas del mar Caribe y el Pacífico,que saturan la atmósfera de unahumedad a veces asfixiante, y acontinuación entra uno en sus ho-teles de termostatos polares. Aho-ra bien, es de los pocos peros quese le pueden poner, y consideran-do que ya estaba avisado por sermi segunda visita, llego al país dis-puesto a sumergirme en él como sifuera la marmita de Panorámix.

Esta vez busco un Panamá dife-rente al margen de la epopeya delCanal, sus servicios de banca y se-guros, la zona franca de Colón o elabanderamiento de barcos. La ciu-dad de Panamá, su capital, me reci-be con ese don para yuxtaponerpor el que puedes pasar tranquila-mente de los rascacielos del distri-to financiero a la torre de la anti-gua catedral en ruinas, y de losscalextrics de las autopistas a lascasas de madera color pastel. Nodejo de recomendar un par de cosi-tas en un perímetro razonable alre-dedor del casco viejo, y un par deellas más saliendo de la ciudad.Una es Las Bóvedas, una reminis-cencia de la época en que el terrorí-fico capitán Morgan asolaba estascostas, que antiguamente eran

unos cubículos que se llenaban deagua cuando subía la marea de mo-do que ésta llegaba hasta el torsode los prisioneros, y donde envia-ban a cualquiera que se levantasecontra la Corona española. En laactualidad, tras la preceptiva res-tauración, se halla destinada a unafunción más amable: galería de ar-te. Y tampoco deberían dejar devisitar la iglesia y convento de San-to Domingo, un templo en ruinasdel siglo XVII, cuyo famoso arcoChato lleva tres siglos en pie sinapoyos, así como la iglesia de SanJosé, que guarda un altar de oroornamentado que fue lo único queno se llevó el pirata Morgan cuan-do se dedicó a saquear la ciudad.

Los arrecifes de coralYa fuera de la ciudad, aprove-chen para desplazarse hacia elnorte, hasta la ciudad de Colón, ytorcer luego hacia el oeste; allí,encaramado en un acantilado so-bre la desembocadura del ríoChagres, les aguarda el fuerte deSan Lorenzo, también destruido,cómo no, por Henry Morgan. Me-rece la pena por las magníficasruinas, pero también por la fran-ja de majestuoso bosque tropicalque hay que atravesar para llegarallí. Luego, hacia el noreste deColón, tienen Portobelo, que sinduda hace honor al nombre quele puso Cristóbal Colón. Un pue-blito marinero que fue populosaciudad portuaria, con restos demurallas y fortificaciones, y cuyoauténtico tesoro se halla bajo lasaguas, pero no en alguno de losgaleones hundidos de la flota delas Indias que cargaban el oro y

la plata hacia España, sino en lavida subacuática del parque na-cional Portobelo, con más de 50especies de coral en sus arrecifesy una pléyade de bichos submari-nos, peces vela, sábalos, tortu-gas, tiburones blancos… Una vezaquí, sería un pecado que no co-gieran el barco que hace la rutaregular con Isla Grande, a diezminutos de la costa, uno de esoslugares con playas de arena blan-ca y palmeras alabeadas. Uno,que entiende que no existen losparaísos colectivos porque laidea de felicidad como tal es dis-tinta en cada persona, piensaque ese lugar se acerca bastantea las fantasías universales.

Como en una isla desiertaToda vez que marcho hacia el oes-te, lo normal sería que me dirigie-ra hacia el archipiélago de Bocasdel Toro, a contemplar las casas

alzadas en pilotes sobre el agua,ver las aves lanzándose desde losfarallones, admirar los rompien-tes de coral o bañarme en solita-rias playas imaginándome quesoy un Marooned, alguien aban-donado a su suerte en una isladesierta —aunque tenga el chirin-guito a tres pasos.

Pero esta vez la cabra tira almonte y enfilo hacia la provinciade Chiriquí. Tierra de valles esme-ralda, embravecidos ríos y domi-nada por la cordillera de Tala-manca, desde la que se despeñanlos arroyos y cuyos bosques tropi-cales están envueltos en una eter-na niebla de la que surgen mila-gros espontáneos como el arcoiris. A su capital, David, se llegapor la carretera Interamericana;un lugar amable que dispone detodos los servicios de la capital,en una zona en la que se cultivael mejor café del país y donde

uno puede visitar sus bulevaresjunto a los numerosos ticos quellegan de Costa Rica para hacercompras —está todo más bara-to—. Y de aquí gobierno en direc-ción norte, hacia Boquete, unpueblo agradabilísimo, cuidadoy lleno de flores, repleto de sitiosdonde tomar buenos jugos enuna tierra ubérrima donde las na-ranjas y las fresas se dan a pata-das. Sin embargo, como buen ca-feinómano, me voy directamentea la planta de procesado del CaféRuiz. Ciertamente, yo sabía porqué venía: el café de Boquete esprobablemente el mejor del mun-do. En la planta, tras la recolec-ción del grano dorado, se tuestay empaqueta, y el aroma de losgranos en la mano, su profundi-dad, su intensidad, y más tardesu sabor en la taza es una de esasexperiencias que me recuerdanel ideal platónico de que educares dar al cuerpo y al alma toda lacantidad de belleza de que es sus-ceptible. Y yo con el café soy muyplatónico, se lo aseguro.

En Boquetes hay un par de op-ciones interesantes: una es acer-carse hasta la colindante aldea deCaldera, una sucursal de Islandiaen Panamá debido a sus manan-tiales termales, y en la que tam-bién podemos disfrutar de unoscuriosos petroglifos precolombi-nos; otra es seguir el sendero queles llevará hacia la cima del vol-cán Barú, el pico más alto delpaís. Los que tengan más tiempoo dinero o ganas de aventura pue-den visitar el pueblito de Volcán,las granjas de Bambito o el vallede Cerro Punta, un lugar fantásti-co con una abundante cabaña ga-nadera y suculentas plantacionesde fresas, arándanos, frambuesasy piñas que son la base de lossuntuosos zumos nacionales. Demomento, yo me quedo con micafelito, oscuro y sabroso, senta-do por acá, procurando olvidar-me de todo. A veces ha de librarseuno del peso de lo que sabe paradisfrutar de ciertas cosas.

Aunque sea por un instante.» Ignacio del Valle es autor deLos demonios de Berlín (Alfagua-ra).

Datos básicos» Prefijo telefónico: 00 507.» Población: unos 3,4 millo-nes de habitantes.» Moneda: se utiliza el dólarestadounidense (un dólarequivale a unos 0,76 euros).

Cómo ir» Iberia (www.iberia.com)

vuela a Ciudad de Panamádesde Madrid con una para-da técnica; ida y vuelta, apartir de 843 euros.» KLM (www.klm.es). Ida yvuela a Ciudad de Panamádesde Madrid, con una esca-la, a partir de 847 euros.

Información» Turismo de Panamá(www.visitpanama.com).Ofrece un listado de lostouroperadores locales, ade-más de alojamiento y otrasinformaciones útiles.» www.atp.gob.pa.» www.panamaturismo.com.

Guía

Un pescador en un velero en el parque marino Isla Bastimentos, en Bocas del Toro (Panamá). / Mcduff Everton

El botín delcapitán MorganUna ruta ecológica y vital por Panamá, de lacapital al parque nacional de Portobelo, lasplayas de Isla Grande y la provincia de Chiriquí

Isla Grande

Las Bóvedas

Bocas del Toro

Golfo de Chiriquí Península de

Azuero

Mar Caribe

Golfo de los Mosquitos Canal de

Panamá

Golfo de Panamá

Océano Pacífico

Volcán Barú

Colón

Fuerte de San Lorenzo Portobelo

David Boquete

Panamá

100 km

Costa Rica

Colombia

PANAMÁ

JAVIER

BELLOSO

FUERA DE RUTA

6 EL PAÍS EL VIAJERO 21.11.09

I. M.

Apartir de ahora, los huéspe-des del parador de SantoEstevo, en el corazón de la

Ribeira Sacra (Orense), podráncontar que han pasado la nocheen un museo. Treinta y tres pane-les informativos distribuidos estra-tégicamente les permitirá, a ellos ytambién a los visitantes que no sealojen allí (el acceso es libre), des-cubrir leyendas como la de los nue-ve anillos milagrosos o la que atri-buye el origen de los cañones delSil a los celos de la diosa Juno; sa-ber quién fue el abad Franquila,el primero en gobernar este anti-guo monasterio benedictino del

siglo VI; conocer el significado delas tallas de piedra del claustro, odónde se encontraban el vivero depescado y la enfermería de losmonjes. También se ha editado unfolleto-guía gratuito con todas lasclaves de la ruta, y se contemplaun plan de formación para que losempleados del establecimientopuedan facilitar información aquienes lo soliciten.

Medio centenar de paradoresde turismo situados en edificioshistóricos como castillos, conven-tos o palacios, se convertirán enparadores-museo. Según el presi-dente de la cadena hotelera públi-ca (con 93 establecimientos), Mi-guel Martínez, la iniciativa busca

“dar a conocer la riqueza histórica,artística y arquitectónica” de estosmonumentos. “Una riqueza quepasaba desapercibida, al menosen parte, para muchos de nuestrosclientes y también para los propiosciudadanos que viven en lugaresdonde hay un parador”.

Este programa se ampliará alhostal dos Reis Católicos de Santia-go a comienzos de 2010, coinci-diendo con el inicio del Xacobeo.Tras Santo Estevo y Santiago, lesllegará el turno a los de Granada,Cardona (Barcelona), Úbeda(Jaén), San Marcos de León, Oro-pesa (Toledo), Sigüenza (Guadala-jara), Hondarribia (Guipúzcoa),Plasencia (Cáceres) y Santo Do-mingo de la Calzada (La Rioja), pa-ra extenderse posteriormente alresto de los 50 hoteles previstos.

El proyecto Parador Museo seengloba dentro de los nuevos pla-nes de renovación de la marca.Una búsqueda del equilibrio entrelo contemporáneo y lo históricoque se concreta en intervencionescomo la del parador de Alcalá deHenares, firmada por el estudiomadrileño Aranguren & Gallegos,un proyecto expuesto en el MOMAneoyorquino en 2006.

Recientemente he acompañado amis padres, arquitectos, a recorrerHolanda. Lo que se ve desde elavión —sobrevolamos, Delft, Rot-terdam, con su gigantesco puerto,La Haya, con sus edificios oficia-les, y finalmente Amsterdam— yadaría suficiente como para volvera casa bien impresionado.

En Amsterdam visitamos losapartamentos para la tercera edadWozoco, con voladizos sorpren-dentes; el Silodam, un edificio deviviendas en el puerto que pareceuna pila de contenedores caídosde un barco, y el barrio de Borneodonde las casas tienen dos entra-das: una para bicis y coches y otrapara lanchas y piraguas. Seguroque los arquitectos se lo pasaronmuy bien haciéndolas.

En Utrecht, la casa Rietveld tie-ne casi 90 años, pero parece delfuturo. Y en la universidad hay unmontón de edificios sorprenden-

tes: en el Educatorium el suelo setransforma en techo; el BasketBares restaurante y cancha de balon-cesto, y la biblioteca, un gigantes-co cajón de vidrio en el que se venun millón de libros. Acabamos la

visita en el Archivo de la Televisiónde Hilversum donde guardan lasgrabaciones en sótanos con unaluz tan rara que te hace creer quebajas al centro de la tierra.Xaquín Lizancos Sogo. A Coruña.

El hotel de los nueveanillos mágicosSanto Estevo, en Orense, el primerode 50 paradores que ofrecerán rutasguiadas por su historia, arte y leyendas

MI AVENTURA

Aprendiz de arquitecto en Holanda

A la izquierda de la imagen, el parador de Úbeda (Jaén), uno de los futuros paradores-museo de la cadena. / J. Moreno

El autor de la carta, Xaquín Lizancos (de 15 años), frente al edificio Wozoco, en Amsterdam.

Cuéntemos su viaje a sus destinos favoritos, en 30 líneas y con alguna fotografía. Envíe su relato a El Viajero (EL PAÍS). Miguel Yuste, 40. 28037 Madrid.

O al correo electrónico elviajero@elpais.es. Los autores de las cartas publicadas recibirán una camiseta especial de El Viajero.

PROPUESTAS

EL PAÍS EL VIAJERO 21.11.09 7

Citaswww

Las auroras boreales, bautizadas en 1619 por Galileo Galilei,son el fenómeno espacial más cercano. Espectaculares erupcio-nes de color en el cielo que aún no comprendemos del todo. Lapropia NASA tiene actualmente una misión que investiga paraentender cómo y por qué el sol baila en los polos (www.nasa.gov). Mientras los científicos calibran sus aparatos para anali-

zar la magnetosfera, las subtormentas cósmicas y la conexiónentre el Sol y la Tierra, los turistas pueden seguir disfrutandodel show. Es el momento, se acercan los mejores meses paracontemplar las auroras boreales, enero y febrero (aunque sepueden ver entre octubre y marzo), por las temperaturas bajasy la oscuridad. ¿Dónde hacerlo? Una opción es Canadá (en la

foto, Manitoba). Se ven auroras perfectas en Alaska, Siberia,Islandia o Groenlandia, donde una expedición de 10 días salepor unos 2.000 euros (www.greenlandadventure.com; 918 5982 97). Un poco más cerca, Finlandia y Noruega también bai-lan con el sol nocturno (www.visitafinlandia.com y www.visit-norway.es). / P. G. / Fotografía: Stuart & Michele Westmorland

Ofertas Trotamundos

25 años artesanosCasi 200 artesanos y artesanas delas siete islas canarias, medio cen-tenar de modalidades, cinco díasde feria. Viejos oficios práctica-mente únicos —latoneros, rosete-ras, tejedoras de lino y de lana,cesteros de colmo y de pírgano,ebanistas y tallistas de madera yde piedra— junto a otros, tam-bién tradicionales, que gozan debuena salud —alfareros, calado-ras, bordadoras, carpinteros,constructores de instrumentosmusicales— y las nuevas formasque ha ido adquiriendo la arte-sanía —ceramistas, joyeros y vi-drieros, fundamentalmente—. To-

do ello ofrece, entre el 2 y el 6 dediciembre, la XXV Feria Regionalde Artesanía, que se celebra enTenerife y en la que, en medio deapellidos inequívocamente cana-rios (Brito, Perdomo, Peraza, Pa-drón, Afonso, Betancor…) apare-cen los Keller, Schulz, Cassone,Rapp, Glauser y Sonntag, entreotros, fiel reflejo de las realidadesisleñas, donde muchos de los nue-vos habitantes encierran alma de

artista. Juguetes, trajes tradiciona-les, sombreros, calzados, perfu-mes, telas decoradas, almazuelas,muñecas, vidrieras, puros, orna-dos cuchillos (auténticas joyasgrancanarias) y jaulas son algu-nos de los objetos artesanos quese pueden encontrar en una feriadonde las tradiciones festivas tie-nen su espacio, presentándose,entre otras, un barco y una carre-ta de la romería de San Marcos deTegueste (Tenerife), dos hachitosde flores de la fiesta sanjuanerade Icod de los Vinos (Tenerife) ylos caballos fufos de Fuencaliente(La Palma). Todo ello endulzadopor la exquisita repostería tradi-cional. / María Ángeles Sánchez» XXV Feria Regional de Artesanía (922 23

95 98). Centro Internacional de Ferias y Con-

gresos de Tenerife. Del 2 al 6 de diciembre,

de 11.00 a 21.00. Entrada: gratuita.

A l cantante madrileño Ra-moncín, que acaba de lan-zar su nuevo disco The co-

ver band, se le ocurrió ir a Kenia enun momento convulso de 1991, na-da más estallar la guerra del Golfo.Vaya momento para viajar.Con nadie en los aeropuertos y eldólar a 70 pesetas, tres amigos y yonos lanzamos. En Nairobi, cena-mos en Carnivore: carne de ñu, debúfalo... ¡de cocodrilo!¿Le gusta el cocodrilo?¡Me enloquece! En España estáprohibido. En Florida se puede co-mer caimán, pero no es lo mismo.Aparte de comérselos...Vimos todo tipo de animales: fla-

mencos del lago Nakuru, elefantesen Aberdare y en el Masai Marauna jirafa se puso a olisquearnos.Y después de los safaris, nos relaja-mos dos semanas en las playas deMomba. Cuidado, hay barracudas.Sí que se debieron relajar.Hicimos de todo. En el mercado deMombasa unos tipos nos vendie-ron mairundi. Parecían espárragospero al probarlos nos sentimos unpoco raros. En el hotel, un mononos robó el paquete. Se lo comie-ron entre varios y enloquecieron.¿Pero qué era el mairundi?Una planta narcótica con efectoeuforizante. Me lo dijo un médico.¿Por qué fue al médico?Un búfalo volcó el 4×4, se me cayóel flash y me rompió un dedo.¡Vaya susto!En Kenia te acostumbras. En Mom-basa, el agradable café Mamba es-tá rodeado por un foso lleno decocodrilos del Nilo. Cualquieracon dos copas de más se tropiezacontigo y ¡de cabeza al foso!Andrés S. Braun

Hoteles a 20 eurosPrecio por noche para dosLa cadena de hoteles de bajo cos-te Sidorme anuncia, a través delportal Travelzoo.com, 500 habita-ciones para dos personas en to-dos sus establecimientos (en Fi-gueres, Girona, Barcelona-Grano-llers, Barcelona-Mollet del Vallèsy el aeropuerto de Valencia) porun precio final de 19,90 euros pornoche.» www.sidorme.com

Ibiza, con cocheUna semana, 269 eurosLa agencia por Internet Rumboofrece en su último newsletteruna colección de propuestas pa-ra viajar por menos de 300 eu-ros en las próximas Navidades.De cara a fin de año y Reyes,

por ejemplo, ofrecen un combi-nado de vuelos, alojamiento pa-ra siete noches y una semana decoche de alquiler por un preciofinal de 269 euros por persona(para las salidas desde Barcelo-na; desde otras ciudades, con-sultar).» www.rumbo.es

Lyon en diciembreIda y vuelta, 150 eurosLa ciudad francesa de Lyon cele-bra del 5 al 8 de diciembre suFête des Lumières, la fiesta de lasluces, que durante cuatro días lle-nará la ciudad francesa de monta-jes luminosos y espectáculos noc-turnos. Easyjet sugiere acercarsehasta allí en el puente de diciem-bre aprovechando sus vuelos di-rectos entre Madrid y Lyon, des-de 150 euros.» www.easyjet.com

Puente Aéreo rebajadoIda y vuelta, 258 eurosIberia anuncia una rebaja del35% en el precio del Puente Aé-reo, con una nueva tarifa de 129euros por trayecto. A diferenciade otras rutas entre Madrid y Bar-celona, todos los billetes de Puen-te Aéreo son abiertos, lo que sig-nifica que los pasajeros puedenembarcar cuando lo deseen, eli-giendo entre una oferta de 30 vue-los al día en cada sentido.» www.iberia.com

Compras entre rascacielosTres noches, 749 eurosTiendas y calles muy animadasaguardan a quienes se acerquena Nueva York en los días previosa la Navidad. La mayorista VivaTours tiene una oferta para viajarcinco días (tres noches) de di-ciembre a la Gran Manzana des-de 749 euros por persona. Convuelos de Iberia, traslados, aloja-miento y tasas.» www.vivatours.es. En agencias.

Doce uvas en GambiaSiete noches, 1.379 eurosUna nochevieja diferente y con sa-bor africano en una playa de Gam-bia. Vuelos, traslados, siete nochesde hotel y desayunos, por 1.379 eu-ros por persona, precio final, si elviaje se reserva a través de la agen-cia online Viajar.com. Salida, el 26de diciembre desde Barcelona.» www.viajar.com

Roma o LanzaroteVuelo más hotel, 104 eurosViajes Marsans ofrece combina-dos de avión y alojamiento paramontarse una escapada a la cartaa Roma (desde 104 euros por per-sona) o a Lanzarote (desde 192 eu-ros), por ejemplo. Cada noche ex-tra de estancia, desde 21 y 30 eu-ros por persona, respectivamente.» 902 30 60 90; www.marsans.es

Brujas invernalTres noches a precio de dosTurismo de Flandes vuelve a lan-zar su campaña de invierno, conpropuestas como la tarjeta turísti-ca Brugge City Card (entradas a 24museos, descuentos y paseos enbarco o en minibús); citas como elfestival de esculturas de nieve deBrujas o los mercadillos navide-ños de Amberes, Malinas, Lovainay Gante, y ofertas como la que per-mite alojarse tres noches al preciode dos en medio centenar de hote-les con encanto del centro de Bru-jas (de noviembre a marzo).» www.flandes.net

» www.brugge.be/invierno

Discotecacósmica enel Polo Norte

Hotel OrientalFetiches, obsesiones e impresio-nes del mundo asiático, y en es-pecial de Japón y China, ocupanlas habitaciones de Hotel Orien-tal, un blog en español para quie-nes gustan del sushi, la sopa defideos o la estética cosplay.» http://hoteloriental.blogspot.com

El mundo, desde dentroInsiders (nativos y residentes enel extranjero) y trotamundos detodo el planeta alimentan consus fotos, guías y comentarios Vir-tual Tourist, una de las mayorescomunidades viajeras de Inter-

net, con información de primeramano sobre los destinos.» www.virtualtourist.com

Viajar para cambiarOtro blog para turistas poco con-vencionales: The Art of Non-Con-formity, donde Chris Guillebeauvierte sus heterodoxas opinionessobre la vida, el trabajo y los via-jes, y propone estrategias paracambiar el mundo (a mejor).http://chrisguillebeau.com

Cartografía digitalBitácora en español con los GPS,la geolocalización y el softwarecartográfico como materias prin-cipales, con especial atención alas nuevas aplicaciones cartográ-ficas, cada vez más deslumbran-tes, como Google Earth.» www.tecnomaps.com

Ramoncín N Cantante

Colocadoscon ‘mairundi’

El islote de Es Vedrá, en Ibiza. / V. M.

Artesanía de La Gomera. / M. A. S.

Búscame ahí...

EL VIAJERO HABITUAL

8 EL PAÍS EL VIAJERO 21.11.09

Citaswww

Las auroras boreales, bautizadas en 1619 por Galileo Galilei,son el fenómeno espacial más cercano. Espectaculares erupcio-nes de color en el cielo que aún no comprendemos del todo. Lapropia NASA tiene actualmente una misión que investiga paraentender cómo y por qué el sol baila en los polos (www.nasa.gov). Mientras los científicos calibran sus aparatos para anali-

zar la magnetosfera, las subtormentas cósmicas y la conexiónentre el Sol y la Tierra, los turistas pueden seguir disfrutandodel show. Es el momento, se acercan los mejores meses paracontemplar las auroras boreales, enero y febrero (aunque sepueden ver entre octubre y marzo), por las temperaturas bajasy la oscuridad. ¿Dónde hacerlo? Una opción es Canadá (en la

foto, Manitoba). Se ven auroras perfectas en Alaska, Siberia,Islandia o Groenlandia, donde una expedición de 10 días salepor unos 2.000 euros (www.greenlandadventure.com; 918 5982 97). Un poco más cerca, Finlandia y Noruega también bai-lan con el sol nocturno (www.visitafinlandia.com y www.visit-norway.es). / P. G. / Fotografía: Stuart & Michele Westmorland

Ofertas Trotamundos

25 años artesanosCasi 200 artesanos y artesanas delas siete islas canarias, medio cen-tenar de modalidades, cinco díasde feria. Viejos oficios práctica-mente únicos —latoneros, rosete-ras, tejedoras de lino y de lana,cesteros de colmo y de pírgano,ebanistas y tallistas de madera yde piedra— junto a otros, tam-bién tradicionales, que gozan debuena salud —alfareros, calado-ras, bordadoras, carpinteros,constructores de instrumentosmusicales— y las nuevas formasque ha ido adquiriendo la arte-sanía —ceramistas, joyeros y vi-drieros, fundamentalmente—. To-

do ello ofrece, entre el 2 y el 6 dediciembre, la XXV Feria Regionalde Artesanía, que se celebra enTenerife y en la que, en medio deapellidos inequívocamente cana-rios (Brito, Perdomo, Peraza, Pa-drón, Afonso, Betancor…) apare-cen los Keller, Schulz, Cassone,Rapp, Glauser y Sonntag, entreotros, fiel reflejo de las realidadesisleñas, donde muchos de los nue-vos habitantes encierran alma de

artista. Juguetes, trajes tradiciona-les, sombreros, calzados, perfu-mes, telas decoradas, almazuelas,muñecas, vidrieras, puros, orna-dos cuchillos (auténticas joyasgrancanarias) y jaulas son algu-nos de los objetos artesanos quese pueden encontrar en una feriadonde las tradiciones festivas tie-nen su espacio, presentándose,entre otras, un barco y una carre-ta de la romería de San Marcos deTegueste (Tenerife), dos hachitosde flores de la fiesta sanjuanerade Icod de los Vinos (Tenerife) ylos caballos fufos de Fuencaliente(La Palma). Todo ello endulzadopor la exquisita repostería tradi-cional. / María Ángeles Sánchez» XXV Feria Regional de Artesanía (922 23

95 98). Centro Internacional de Ferias y Con-

gresos de Tenerife. Del 2 al 6 de diciembre,

de 11.00 a 21.00. Entrada: gratuita.

A l cantante madrileño Ra-moncín, que acaba de lan-zar su nuevo disco The co-

ver band, se le ocurrió ir a Kenia enun momento convulso de 1991, na-da más estallar la guerra del Golfo.Vaya momento para viajar.Con nadie en los aeropuertos y eldólar a 70 pesetas, tres amigos y yonos lanzamos. En Nairobi, cena-mos en Carnivore: carne de ñu, debúfalo... ¡de cocodrilo!¿Le gusta el cocodrilo?¡Me enloquece! En España estáprohibido. En Florida se puede co-mer caimán, pero no es lo mismo.Aparte de comérselos...Vimos todo tipo de animales: fla-

mencos del lago Nakuru, elefantesen Aberdare y en el Masai Marauna jirafa se puso a olisquearnos.Y después de los safaris, nos relaja-mos dos semanas en las playas deMomba. Cuidado, hay barracudas.Sí que se debieron relajar.Hicimos de todo. En el mercado deMombasa unos tipos nos vendie-ron mairundi. Parecían espárragospero al probarlos nos sentimos unpoco raros. En el hotel, un mononos robó el paquete. Se lo comie-ron entre varios y enloquecieron.¿Pero qué era el mairundi?Una planta narcótica con efectoeuforizante. Me lo dijo un médico.¿Por qué fue al médico?Un búfalo volcó el 4×4, se me cayóel flash y me rompió un dedo.¡Vaya susto!En Kenia te acostumbras. En Mom-basa, el agradable café Mamba es-tá rodeado por un foso lleno decocodrilos del Nilo. Cualquieracon dos copas de más se tropiezacontigo y ¡de cabeza al foso!Andrés S. Braun

Hoteles a 20 eurosPrecio por noche para dosLa cadena de hoteles de bajo cos-te Sidorme anuncia, a través delportal Travelzoo.com, 500 habita-ciones para dos personas en to-dos sus establecimientos (en Fi-gueres, Girona, Barcelona-Grano-llers, Barcelona-Mollet del Vallèsy el aeropuerto de Valencia) porun precio final de 19,90 euros pornoche.» www.sidorme.com

Ibiza, con cocheUna semana, 269 eurosLa agencia por Internet Rumboofrece en su último newsletteruna colección de propuestas pa-ra viajar por menos de 300 eu-ros en las próximas Navidades.De cara a fin de año y Reyes,

por ejemplo, ofrecen un combi-nado de vuelos, alojamiento pa-ra siete noches y una semana decoche de alquiler por un preciofinal de 269 euros por persona(para las salidas desde Barcelo-na; desde otras ciudades, con-sultar).» www.rumbo.es

Lyon en diciembreIda y vuelta, 150 eurosLa ciudad francesa de Lyon cele-bra del 5 al 8 de diciembre suFête des Lumières, la fiesta de lasluces, que durante cuatro días lle-nará la ciudad francesa de monta-jes luminosos y espectáculos noc-turnos. Easyjet sugiere acercarsehasta allí en el puente de diciem-bre aprovechando sus vuelos di-rectos entre Madrid y Lyon, des-de 150 euros.» www.easyjet.com

Puente Aéreo rebajadoIda y vuelta, 258 eurosIberia anuncia una rebaja del35% en el precio del Puente Aé-reo, con una nueva tarifa de 129euros por trayecto. A diferenciade otras rutas entre Madrid y Bar-celona, todos los billetes de Puen-te Aéreo son abiertos, lo que sig-nifica que los pasajeros puedenembarcar cuando lo deseen, eli-giendo entre una oferta de 30 vue-los al día en cada sentido.» www.iberia.com

Compras entre rascacielosTres noches, 749 eurosTiendas y calles muy animadasaguardan a quienes se acerquena Nueva York en los días previosa la Navidad. La mayorista VivaTours tiene una oferta para viajarcinco días (tres noches) de di-ciembre a la Gran Manzana des-de 749 euros por persona. Convuelos de Iberia, traslados, aloja-miento y tasas.» www.vivatours.es. En agencias.

Doce uvas en GambiaSiete noches, 1.379 eurosUna nochevieja diferente y con sa-bor africano en una playa de Gam-bia. Vuelos, traslados, siete nochesde hotel y desayunos, por 1.379 eu-ros por persona, precio final, si elviaje se reserva a través de la agen-cia online Viajar.com. Salida, el 26de diciembre desde Barcelona.» www.viajar.com

Roma o LanzaroteVuelo más hotel, 104 eurosViajes Marsans ofrece combina-dos de avión y alojamiento paramontarse una escapada a la cartaa Roma (desde 104 euros por per-sona) o a Lanzarote (desde 192 eu-ros), por ejemplo. Cada noche ex-tra de estancia, desde 21 y 30 eu-ros por persona, respectivamente.» 902 30 60 90; www.marsans.es

Brujas invernalTres noches a precio de dosTurismo de Flandes vuelve a lan-zar su campaña de invierno, conpropuestas como la tarjeta turísti-ca Brugge City Card (entradas a 24museos, descuentos y paseos enbarco o en minibús); citas como elfestival de esculturas de nieve deBrujas o los mercadillos navide-ños de Amberes, Malinas, Lovainay Gante, y ofertas como la que per-mite alojarse tres noches al preciode dos en medio centenar de hote-les con encanto del centro de Bru-jas (de noviembre a marzo).» www.flandes.net

» www.brugge.be/invierno

Discotecacósmica enel Polo Norte

Hotel OrientalFetiches, obsesiones e impresio-nes del mundo asiático, y en es-pecial de Japón y China, ocupanlas habitaciones de Hotel Orien-tal, un blog en español para quie-nes gustan del sushi, la sopa defideos o la estética cosplay.» http://hoteloriental.blogspot.com

El mundo, desde dentroInsiders (nativos y residentes enel extranjero) y trotamundos detodo el planeta alimentan consus fotos, guías y comentarios Vir-tual Tourist, una de las mayorescomunidades viajeras de Inter-

net, con información de primeramano sobre los destinos.» www.virtualtourist.com

Viajar para cambiarOtro blog para turistas poco con-vencionales: The Art of Non-Con-formity, donde Chris Guillebeauvierte sus heterodoxas opinionessobre la vida, el trabajo y los via-jes, y propone estrategias paracambiar el mundo (a mejor).http://chrisguillebeau.com

Cartografía digitalBitácora en español con los GPS,la geolocalización y el softwarecartográfico como materias prin-cipales, con especial atención alas nuevas aplicaciones cartográ-ficas, cada vez más deslumbran-tes, como Google Earth.» www.tecnomaps.com

Ramoncín N Cantante

Colocadoscon ‘mairundi’

El islote de Es Vedrá, en Ibiza. / V. M.

Artesanía de La Gomera. / M. A. S.

Búscame ahí...

EL PAÍS EL VIAJERO 21.11.09 9

10 EL PAÍS EL VIAJERO 21.11.09

Isidoro Merino

El martes 8 de diciembre esla Inmaculada en toda Es-paña. Y el 6, día de la Cons-titución, cae este año en

domingo, y en muchas comunida-des han pasado la fiesta al lunes(el 7 de diciembre no es día festivoen Castilla y León, Cataluña, Va-lencia, Madrid, Navarra y el PaísVasco). Una decena de ideas paraexprimir esos cuatro días.

01Roma o BerlínTravelzoo reúne cada semana las20 mejores ofertas de agencias, ho-teles y aerolíneas. De cara al puen-te proponen un viaje en barco(dos noches) de Barcelona a Romacon Grimaldi Lines, más dos no-ches en un hotel céntrico de la ca-pital italiana, por 146 euros porpersona. Otra posibilidad es mon-tarse una escapada a Berlín apro-vechando la oferta del Adina Apart-ment Hotel Berlin Hauptbahnhof,un nuevo hotel recién inauguradoen el corazón de la ciudad, desde50 euros la noche para dos perso-nas (mínimo dos noches).» www.travelzoo.com

02 Venecia exprésCuatro días para apurar las últi-mas jornadas del otoño en laacuosa belleza de Venecia. Parasalir el 4 de diciembre, HalcónViajes ofrece un combinado devuelos más tres noches de hoteldesde 356 euros por persona.» 902 300 600; www.halconviajes.com

03 ‘Paintball’ en GredosTirolinas, escalada en rocódro-mo, tiro con arco, puente tibeta-no, paintball, rutas a caballo, rap-pel, gincanas, piragüismo... Del 4al 8 de diciembre, la agenciaTouractive ofrece un programade aventuras en familia en la anti-gua granja de los monjes de Yus-te, junto a la sierra de Gredos.Entre 169 y 233 euros por perso-

na, dependiendo del tipo de alo-jamiento (albergue, cabañas o ca-sas rurales). Incluye cuatro no-ches en régimen todo incluido(excepto paintball, con un suple-mento de 25 euros). Los menoresde 11 años no pagan.» 915 44 79 18; www.touractive.com

04El gallo portuguésLa campiña del norte de Portugal,entre los ríos Miño y Duero, guar-da ciudades como Guimarães, cu-na de la monarquía portuguesa;Braga, o Barcelos, donde, según laleyenda, cantó después de asadoel famoso gallo que sirve de logodel país. El 5 de diciembre, ViajesMundo Amigo organiza por la zo-na un viaje de cuatro días, con unexperto en arte, por 265 euros. Conautocar desde Madrid, tres nochesde hotel (cuatro estrellas) en Gui-marães y desayuno.» 915 24 92 10; http://mundoamigo.es

05Suiza en blancoLa nieve protagoniza el últimonewsletter de Turismo de Suiza,que incluye entre sus propuestasel alojamiento en chalets tradicio-nales y refugios alpinos combina-do con esquí, excursiones con ra-quetas y otras actividades de mon-taña. La estación de Crans-Monta-na, por ejemplo, con 140 kilóme-tros de pistas y 65 kilómetros derutas señalizadas para raquetas denieve y esquí nórdico, tiene unaoferta de dos noches en refugio,con media pensión, dos días deforfait de esquí y descenso en tri-neo, por unos 197 euros persona.» www.misuiza.com

06 Londres con BowieLas propuestas se multiplican enla capital británica antes de Navi-dad. Turismo de Londres proponeen su web (www.visitlondon.com)desde la tradicional feria WinterWonderland de Hyde Park o lascompras en Harrods o LeadenhallMarket hasta los nuevos barrios

cool como Shoreditch, Dalston,Deptford o Peckham. La exposi-ción de fotografía From Beatles toBowie. The 60s exposed, hasta el 24de enero en la National Portrait Ga-llery, inspira la escapada que pro-pone Barceló Viajes: vuelos de Ma-drid o Barcelona, traslados, dos no-ches en el Strand Palace, desayu-nos y entradas, desde 727 euros (pre-cio para las salidas en el puente).» 902 30 04 00; www.barceloviajes.com

07Vinos navarrosTurismo de Navarra ofrece degus-tar productos de temporada comolos pimientos del piquillo en los

restaurantes de Lodosa y otros pue-blos de la ribera navarra. El día 5,Estella acoge la Feria del Vino Eco-lógico, donde, por cinco euros, sepuede adquirir una copa catavinosque da derecho a probar los caldosde las bodegas participantes y adegustar un pincho ecológico. El7, Mendigorría celebra su día de laZorra, una fiesta popular donde sedegustan chistorras, castañas y losnuevos vinos de la temporada.» www.turismo.navarra.es

08 Escapadas sureñasEntre la entrada de la ría de Huel-va y Matalascañas, en el paisaje de

dunas y pinares que arropa al par-que nacional de Doñana, se en-cuentra una de las mayores suce-siones de acantilados arenosos deEuropa. El del Asperillo, calificadomonumento natural de Andalucía,es el punto final de la ruta senderis-ta por Huelva que organiza AtuaireLibre del 5 al 8 de diciembre. Elprograma incluye caminatas porla ruta del jamón de Jabugo y elparque natural de Aracena. Precio:285 euros, con autocar desde Ma-drid, alojamiento en el BarcelóPunta Umbría y media pensión.» 915 23 26 02; www.atuaire.es

09Noches en MarraquechEl 4 de diciembre, la mayoristaMundicolor organiza dos salidasespeciales desde Madrid a Marra-quech y Dubrovnik, combinadascon cuatro noches de hotel (detres a cinco estrellas), traslados ydesayunos o media pensión. Via-jes Marsans las incluye entre susofertas destacadas para el puente,con precios finales que parten de505 euros para Marraquech y de614 euros en el caso de Dubrovnik.» www.mundicolor.es

» 902 30 60 90; www.viajesmarsans.es

10El León más montarazLos paseos por la naturaleza son elhilo conductor de Gente Viajera,que propone un viaje, del 4 al 8 dediciembre, por la senda de roma-nos y templarios en la provincia deLeón. Un programa donde se visi-tan las antiguas minas romanas deLas Médulas, los hitos templariosen el valle del Sil y el Camino deSantiago, la iglesia mozárabe de Pe-ñalba de Santiago y la fragua deCompludo, entre otros, y que tam-bién contempla el rito del magostoen una palloza de los Ancares, conasado de castañas y queimada, y ladegustación de un cocido maraga-to en Castrillo de los Polvazares. Elprecio, 325 euros por persona, conalojamiento de tres estrellas enPonferrada, actividades y pensióncompleta. Transporte por cuentapropia o pagando un suplemento.» 914 78 01 11; www.genteviajera.com

Un combinado de vuelos y tres noches de hotel en Venecia (en la foto, la plaza de San Marcos) para el puente de diciembre puede salir por 356 euros por persona. / Martin Child

A viajar, que son cuatro díasDiez propuestas para el puente del viernes 4 al martes 8 de diciembre

OFERTAS DE TEMPORADA

EL PAÍS EL VIAJERO 21.11.09 11

Patricia Gosálvez

En Fuerteventura tambiénes invierno, pero no lo pa-rece. Nuestra única mi-sión: pasar el día tirados

al borde del mar. Las sillas, lasombrilla y los bocatas están enel maletero, porque para llegar alas mejores playas de la isla hayque coger el coche y aventurarsepor caminos sin asfaltar.

Imaginen la típica bifurcaciónen una pista de tierra en medio dela nada. A un lado, una inclinadapendiente; al otro, una sinuosacuesta arriba. “¿Por dónde tira-mos?”. La situación se puede con-vertir fácilmente en una de esasbatallas entre las que discurre to-da vida en pareja. ¿Qué caminollevará a algún sitio? ¿Cuál desapa-recerá en medio de la nada? Opeor, ¿al borde de un acantilado?“Elige tú”, “no, tú mejor”, “no,tú”, “tú, va...”. “Vaaale, ¡por la iz-quierda!”. Y luego, al borde delprecipicio, dando marcha atrás,llega el reproche: “Teníamos quehaber girado a la derecha”. Porsuerte contamos con la tecnolo-gía: mejor que decida el GPS.

Para ahorrarnos la pelea y tenerque andar preguntando a los loca-les cómo se llega a las playas “bue-nas, buenas”, esas en las que nohay turistas (como nosotros), he-mos alquilado un 4×4 que lleva uncurioso GPS para aventureroslight. Marcadas en su memoriahay ocho rutas costeras, de entretres y cuatro horas de duración,que discurren por carreteras secun-darias e intrincadas pistas de tierray paran en las playas secretas parael visitante: el cacharrito te dice có-mo llegar, dónde dejar el coche yhasta cómo se llama la cala másdiminuta. Y por el camino apren-des que ese cortado es el barrancode la Calabaza, y aquél, el del Ma-chete. Hasta los árboles y los po-zos están marcados en este GPS.

“Esa montaña se llama Bayu-yo, y en este secarral se suponeque hay un río no permanente”,ameniza el copiloto, porque elGPS no habla. Se limita a marcarde un color el camino a seguir. Elresto es cosa del conductor y dela pericia, nunca suficientementevalorada, del copiloto, que debeavisar de que en 200 metros hayque tomar el caminillo sin asfal-tar que sale de la carretera. “100metros, 50, 20, ahora... ¡gira!”. Va-le que no es el París Dakar, y quehasta en la playa más remota al-guien ha llegado antes que tú sinGPS y con un Seat Panda..., peropor un momento se tiene la sensa-ción de estar descubriendo algo.Y eso no tiene precio.

La primera excursión tiene queser Jandía, la punta sur de la isla.En el turístico Morrojable se aban-dona la carretera (con sus pubs,hoteles y tiendas de biquinis) y enun pispás la pista de tierra te plan-ta en un paisaje alucinante. Y aluni-zante: esto parece otro planeta.

Parece que el Cabildo haya co-locado a un pescador solitario subi-do a la última roca de playas comoLa Señora o Baja Gómez. Lugaresde postal, con arena blanquísima yacantilados muy negros, donde losnudistas (despelotarse es casi obli-gatorio) se tuestan protegidos del

viento en los corralitos o goros,círculos de piedras volcánicas. Elsendero cruza el páramo de la pe-nínsula entre baches y curvas has-ta llegar al Faro Punta Jandía, unhermoso ejemplar que aunque notiene farero (ya sólo queda uno enla isla, según el guardés) contieneuna interesante exposición sobrefauna marina, porque aquí no estan raro ver delfines y ballenas.

Fuerteventura mide 100 kilóme-tros, pero las excursiones se hacenlargas por lo accidentado del cami-no. Empieza a apretar el hambre yconviene encargar en el diminutoPuerto de la Cruz una cazuelita decaldo de pescado. En lo que la pre-paran, se puede visitar uno de losfaros más pequeños de Europa, so-bre un alto que domina la ristra deacantilados. De regreso al pueblodescubrimos que “cazuelita” es eleufemismo del año. La piscina decaldo viene acompañada del típicogofio, una masa de cereales espe-ciados que se come usando comocuchara trozos de cebolla dulce.

La mítica CofeteHora de buscar una playa para lasiesta: la mítica Cofete y sus 13 kiló-metros de arena blanca. Llegar noes fácil, pero compensa. Es espec-tacular y no hay nadie. Obligatorioaprovechar para visitar la cercanaVilla Winter. Una mansión desubi-cada, en medio de la nada, cons-truida por un ingeniero alemán en1946. Tiene todas las leyendas:que si fue refugio nazi, que si ser-vía para dirigir submarinos, que si

iba a ser el retiro de Hitler... El guar-dés no suelta prenda, pero por unapropina te la enseña. Hay gárgolascon forma de cocodrilo y un miste-rioso torreón. Es uno de los luga-res más inquietantes para ver almar tragarse el sol.

La playa de La Pared es otropunto privilegiado para ver atarde-cer. Forma parte de otra ruta delGPS que se detiene en playas de lacosta oeste como La Solapa o Gar-cey, donde está encallado, desdeque un temporal lo abatió en 1994,el American Star, conocido por losmajoreros como “el barco fantas-

ma” aunque ya sólo asoma suproa oxidada entre las olas. Condu-ciendo por la costa se agradecenlas indicaciones del GPS, porquelos caminillos se cruzan y entrecru-zan, desaparecen y vuelven a sur-gir. Los usan sobre todo las furgo-netas de los surferos, valientes quese aventuran en un mar capaz decomerse un transatlántico.

Incluso en una isla hay cosasque ver tierra adentro. Merece lapena Betancuria, el pueblo másbonito de la isla, donde se debeprobar el cabrito frito. En el ecomu-seo de La Alcogida, en Tefia, han

recuperado una aldea y los oficiosque en ella se desarrollaban a prin-cipios del siglo XIX. En casas tradi-cionales —bautizadas como sus di-funtos dueños, Señora Herminia oDon Facundo, y mucho más boni-tas que los seriados bungalós quelas sustituyeron—, artesanos mo-dernos luchan por mantener vivossus oficios. “Aquí estoy como unartículo de museo”, dice Ramón,el latonero. Hace palmatorias y ca-citos “que antes eran necesarios,pero ahora son decorativos”. Enotra casa, Juan Perera, que apren-dió la cestería de su abuela, trenzala palma para crear alforjas o es-portones. También en el interiorse puede hacer senderismo en laruta de los volcanes: el GPS se pue-de bajar del coche y llevar en elbolsillo hasta el cráter.

Pero a quién vamos a engañar,a las islas se viene a la playa. Laruta del norte arranca en El Coti-llo, un pueblo pescador con variosrestaurantes y una fortificación, elcastillo del Tostón, que hace do-blete como oficina de turismo. Enel otro extremo de la ruta están lasdunas de Corralejo. Como la ca-rretera llega hasta el borde delmar, son populares, pero tambiénuna belleza. Entremedias de losdos puntos turísticos hay una pis-ta de arena blanca que recorreuna ristra de playitas poco transi-tadas. Es muy fácil encontrar unacompletamente vacía. Ni siquierael sabelotodo del GPS tiene nom-bre para ella. Así que la bautiza-mos: playa Nuestra.

Cómo ir» Easyjet (www.easyjet.com)vuela de Madrid a Fuerteven-tura; ida y vuelta, a partir de45,98 euros (más 11 eurospor maleta facturada).» Air Europa (www.aireuropa.com) vuela desde Barcelonapor 192 euros, ida y vuelta.

Más información» AR 4u4 Rental (www.alqui-ler-4u4.es; 928 86 11 40;619 56 19 56) ofrece lujosos4u4 con un GPS que tienemarcados los caminos hasta

las playas. Desde 66 eurosel día.» Turismo de Canarias (www.turismodecanarias.com).» www.fuerteventuraturismo.com

GuíaLa sinuosa pista que lleva a la playa de Cofete, en Fuerteventura, tiene recompensa: 13 kilómetros de arena blanca y solitaria. / Santi Burgos

Aventureros con sombrilla y GPSSol y rutas en 4x4 para descubrir las playas más secretas de Fuerteventura

20 km

Puerto del Rosario

Betancuria

Morro Jable

Cofete

Puerto de la Cruz

Tefia

El Cotillo

Playa de Sotavento

Playa de Barlovento

Océano Atlántico

Dunas de Corralejo

Isla de Fuerteventura

Península de Jandía

Islas Canarias

JAVIER

BELLOSO

FIN DE SEMANA

12 EL PAÍS EL VIAJERO 21.11.09

EL PAÍS EL VIAJERO 21.11.09 13

Can Sunyer, 48. Girona. Teléfono: 972 22 21 57. Cierra: domingo y lunes. Internet: www.cellercanroca.com. Precios: entre 100 y 170 euros por persona. Menú Clásico, 90 euros.Menú degustación, 110 euros. Menú Festival, 135 euros. Alcachofas con foie-gras, anguila y naranja, 32 euros. Lenguado a la brasa con aceite, bergamota, hinojo y piñones, 35 euros.

Oca a la royal con orejones, 30 euros. Vainilla, regaliz, caramelo y oliva negra, 12 euros.

Carlos Delgado

E s digno de resaltar el es-fuerzo realizado por Jo-sé Hernández de Merca-

do por dotar a su bodega delas bases imprescindiblespara afrontar la actual cri-sis, y que el futuro se ale-je de ese espejismo peli-groso que son los preciosexcesivos. Para ello cuen-ta con un hermoso viñe-do —cerca de 180hectáreas—, rodeado depinares y plantado conuna selección clonal detempranillo (771-76) nomuy productiva, pero defruto pequeño, equilibra-do y de aromas profun-

dos. Las más de 300 barricas deroble nuevo americano y francés,junto a la tecnología punta y eltrabajo impecable de Gabi Rivero,que ha introducido rigor enológi-co y control vinícola en la explota-ción, completan el diseño de unempeño empresarial modélico.

Tras algunos años de descon-cierto, ha conseguido reunir unabuena oferta de grandes vinos aprecios ajustados. Uno de ellos es

este Finca La María, que sepuede adquirir por algo me-nos de seis euros. Y regalarseun trago con sabor entraña-ble a terruño. Un tinto sabro-

so, armónico y muy bebibleahora, pero con capaci-dad de envejecimiento,que ofrece aquello quelos apasionados buscanen el vino tinto: nariz ricade pequeños frutos, cáli-dos y maduros, junto afragancias de tierra, cho-colate y humo. Todo flan-queado por un razonablepaso por roble. Y sosteni-do por sólidos y madurostaninos, que acaban conun paladar redondo ycautivador.

José Carlos Capel

Cuando faltan ya pocas ho-ras para la aparición de laesperada guía MichelinEspaña & Portugal 2010,

Hoteles y Restaurantes, los devotosde las quinielas especulan sobrelas supuestas nuevas estrellas queotorgará este año en nuestro paísla controvertida guía roja. En Ma-drid, tal vez las merecidísimas deDiverxo y Kabuki, además de Euro-pa Decó y algunas otras; en Bilbao,ciudad maltratada, la del restau-rante del Guggenheim; en Marbe-lla, la segunda de Calima; en Rente-ría (Guipúzcoa), la tercera de Mu-garitz, y en Girona, el insoslayablemáximo galardón (tres estrellas) aEl Celler de Can Roca, un clamoren media Europa (en la edición de2009 lleva dos).

Carencias inexplicables quehasta ahora han puesto en tela dejuicio la credibilidad de los edito-res galos. La pregunta es contun-dente: ¿cuántos restaurantes en elmundo superan en envergadura aEl Celler de Can Roca? Se ha elogia-do tanto a los tres hermanos—Joan, Josep y Jordi—, profesiona-les que saben asumir un repartode papeles perfecto, que apenasquedan resquicios para describirlas virtudes de un equipo que inte-gra a 35 personas. Empresa fami-

liar que atiende a banquetes, desa-rrolla técnicas de vanguardia y rea-liza ejercicios de creatividad quese copian en todas partes. Tres líde-res en sus respectivos cometidosque ejercen con esa sencillez quedebería servir de pauta a no pocosprofesionales.

Si nos referimos a la bodega,que dirige Josep, ideólogo de la ca-sa, quien se define como camarerode vinos, la puntuación se clava enel sobresaliente absoluto. Y no só-lo por su apabullante relación demarcas, con cinco capi-llas destinadas a sus vi-nos favoritos, champa-ñas, riesling, borgoñas,prioratos y jereces, sinopor los estímulos senso-riales de sus maridajes ola desbordante culturaenológica que expandepor la sala.

Menú FestivalSi las observaciones secentran en la cocina deJoan, resulta arduo califi-car un quehacer que enla última década ha barri-do en casi todos los fren-tes. Hasta tal punto que cualquieranálisis crítico incurre en el riesgode agotar las hipérboles o tropezarcon la cursilería de las metáforas.Aun así, es imposible negar que su

Menú Festival constituye un inaca-bable bombardeo de sensaciones.Platos de discurso coherente a pe-sar de la sucesión de técnicas y con-ceptos en los que se sustentan,

que basculan entre un refi-nado academicismo con-temporáneo, como suce-de con su excelente oca ala royal con melocotoneso con el bombón de pi-chón al Bristol Cream, yesas propuestas que sacu-den la memoria, tipo la es-cudella de bacalao con ño-quis de patatas, la ventres-ca de cordero rellena depan con tomate, o el steaktartar con helado de mos-taza y patatas soufflé. Ensuma, complejidad, cohe-rencia, elegancia, serie-

dad, reflexión e incluso guiños a lasonrisa, al estilo de su trampantojode navajas al pesto, que recuerdanun plato de macarrones. Y en cadadetalle, un alarde de técnicas ocul-

tas, sferificaciones y destilados, in-cluido el papel del rotaval, máqui-na que le permite presentar unagamba roja en falsa arena basadaen el empleo de la maltodextrina.

Con los postres, la exhibiciónde Jordi alcanza cotas desbordan-tes: cromatismos, humos, adapta-ción de perfumes, deconstruccio-nes olfativas, destilados y espu-mas. Entre ellos, su versión del per-fume Tierra de Hermés, fusiladocon impunidad entre otros por elrestaurante Vue de Monde de Mel-bourne (Australia).

COMER

J. C. Capel

E n un claro gesto de aproxi-mación a los negocios enfranquicia del francés Joël

Robuchon, el propio Víctor En-rich y su esposa, María Vega deSeoane, propietarios del eleganterestaurante Enrich, acaban deinaugurar un bar anexo concebi-do para tapear o comer de mane-ra informal a precios moderados.Especialidades que respiran elmismo aire del establecimientoanexo, pero con un estilo más po-pular. Un lugar con cocinas a lavista donde la brigada evolucio-na delante de los clientes —puroshow-cooking— mientras prepa-ra raciones y platos en pequeñasporciones para degustarse a piede barra en taburetes altos o enlas mesitas que la circundan.

En el listado, raciones de ja-món ibérico, tostadas de pan contomate, cecina del Bierzo, corte

de foie-gras mi-cuit, albóndigascaseras, muslitos de pollo al ajillo,carrilleras de cerdo ibérico y has-ta bocaditos de merluza en ver-sión fish and chips. Sugerenciascon un nivel medio aceptable, cu-yos precios medios basculan en-tre los dos y los siete euros. Apar-te están las raciones, pensadas pa-ra compartir. Son reconfortantessus callos a pesar de que les faltealgo de fuerza; sugerente el pantostado con porciones de tuéta-no, que ganaría sin el toque demostaza; mejorables las patatasbravas; recomendable el steaktartar, y desconcertante el sánd-

wich club, en una versión muyparticular. Y sobre la barra, unagigantesca cubitera de hielo pica-do atiborrada de las famosas os-tras gillardeau (3,42 euros).

Los postres, bastante cuida-dos, como su famoso tatin demanzana, el bizcocho fluido dechocolate al estilo del francés Mi-chel Bras o la sopa fría de mangoy maracuyá. De acuerdo con lamoda imperante, los horarios sonlargos: mantiene sus cocinasabiertas a partir de las 12.00 y con-cluye de madrugada sirviendo co-pas. Los domingos, de 12.00 a15.45, un interesante brunch.

Tres hermanosestelaresEL CELLER DE CAN ROCA, entre losfavoritos para la tercera estrella Michelin

PISTAS GASTRONÓMICAS

Tapasy ‘brunch’

Comedor de El Celler de Can Roca, en Girona, con interiorismo de Sandra Tarruella e Isabel López. / Pere Durán

9,5

VINOS

Sabor a terruño

c

MARQUÉS DE VELILLAFINCA MARÍA 2005Grandes Bodegas. La Horra(Burgos). Teléfono: 947 54 21 66.Internet: www.marquesdevelilla.com. DO: Ribera del Duero.Tipo: tinto crianza, 14%. Cepas:tinta fina. Consumo preferente:medio plazo. Temperatura deservicio: 17º C. Precio: 6 euros.Puntuación: 8,9/10.

El Atelier d’Enrich, en La Moraleja (Madrid). / Santi Burgos

Nomenclátor: Puntuación de 0 a 10 Buena relación calidad / precio C Establecimiento con encanto10

Pan 8 Ambiente 9,5

Café 9,5 Aseos 9

Bodega 9,5 Cocina 9,5

Servicio 9,5 Postres 9,5

De izquierda a derecha, Joan, Josep y Jordi Roca. / P. D.

EL ATELIER D’ENRICHEstafeta, 2. Plaza de la Moraleja.La Moraleja (Madrid). Teléfono:916 50 29 32.

10

Valoración

LA BUENA VIDA

14 EL PAÍS EL VIAJERO 21.11.09

Categoría: no tiene calificación oficial. Dirección: 24 de Janeiro, 7. Marvão (Portalegre). Teléfono: 00351 245 99 32 01. Fax: 00351 245 99 34 40. Central de reservas: 00351 218 44 20 01(Pousadas de Portugal). Internet:www.pousadas.pt. Instalaciones: sala de reuniones para 20 personas, salón con chimenea, bar, comedor.Habitaciones: 28 dobles, 3 suites. Servicios: no

hay facilidades para discapacitados, no admite animales.Precios: desde 90 euros la habitación doble; oferta Short Break, 95 euros, con exigenciamínima de dos noches, desayuno y almuerzo incluidos.

Nomenclátor: Puntuación de 0 a 10 Buena relación calidad / precio C Establecimiento con encanto A Entorno ecológico

Fernando Gallardo

Muy cerca de las dehe-sas extremeñas, alotro lado de la fronte-ra, Marvão defendió

la raya portuguesa desde los tiem-pos del rey Dom Dinis, cuando ellugar constituía un nido de águi-las en el sentido literal de la ex-presión. Dos de sus típicas casi-tas aldeanas, parapetadas tras

sus murallas, quedaron ensam-bladas cuando la autoridad turís-tica decidió implantar allí unapousada que aliviara un poco laeconomía deprimida del Alente-jo y el entorno del parque naturalde la sierra de São Mamede. Puesbien, objetivo logrado: el pueblose llena frecuentemente de auto-cares y vehículos privados con le-giones de españoles en versiónactualizada de la atávica compra

de toallas, sólo que ahora el do-mingueo se hace para darle ungusto al paladar. La cocina deSanta Maria no es nada del otrojueves, pero el comedor —o losvarios comedores, que se distri-buyen en rincones— goza de unambiente romántico y familiar.Lo mejor, el cuchifrito de corderolechal.

El barrio altoUna placa de hierro forjado signifi-ca la entrada. Las casas, origina-rias del siglo XVII, llevan seis déca-das funcionando como pousada,lo que imprime carácter en los vi-sitantes y, sobre todo, en la pobla-ción local, entregada a reconducira los viajeros por las empinadascallejas del barrio alto.

En su interior, la pousada esenrevesada, laberíntica, reluctan-

te a los espacios abiertos y ruido-sos que podrían sustraerle el filtrodel silencio. Desde los ventanalesdel restaurante se avistan las tie-rras rojizas, parduzcas y reverdeci-das que abrazan los pies de Mar-vão. Al este incluso cabe distinguiren días despejados la localidad es-pañola de Valencia de Alcántara.

Amueblados con camas portu-guesas ya centenarias —no así los

colchones, renovados de cuandoen cuando—, los dormitoriosmantienen la huella del tiempoen sus techos altos, sus paredesdesnudas y su fragancia añeja.Son acogedores, aunque remilga-dos en la introducción de enseresmás actuales. Las cajas grises detelevisión desentonan y los corti-najes rayan lo cursi. En los cuar-tos de baño se vive encajonadoen un exceso de sanitarios. Algopequeños, el 311 y el 312 sacan ala calle un balcón con mesitas aso-mado a las casas vecinas. La suite208 ofrece chimenea, lo que aña-de ambiente casero en estos me-ses fríos del Alentejo.

Para recordar que nos halla-mos en el corazón de una villamedieval, una iglesia próximaemite cada media hora un repi-que animoso de campanas.

DORMIR

A la izquierda, una de las habitaciones del hotel que ocupa un edificio del siglo XVII. A la derecha, entrada a la pousada en una de las calles del casco antiguo de Marvão.

c

Escondite en MarvãoPOUSADA DE SANTA MARIA,ambiente cálido y romántico para unaescapada portuguesa

10

Arquitectura 7

Decoración 4

Estado de conservación 7

Confortabilidad habitaciones 5

Aseos 5

Ambiente 7

Desayuno 5

Atención 7

Tranquilidad 8

Instalaciones 5

10

6

Valoración

EL PAÍS EL VIAJERO 21.11.09 15

16 EL PAÍS EL VIAJERO 21.11.09