Noticiero Textil 245

Noticiero Textil

Noticiero Textil

Noticiero Textil

Noticiero Textil

Número 245 - Año XXXII - Noviembre/Diciembre 2015 - 5€

www.noticierotextil.net

Partidos, centrales sindicales, patronales,

agrupaciones... nos dan sus recetas

para mejorar el sector

Mesa redonda Páginas 8 a 15

¿Qué podemos esperar de

la próxima legislatura?

http://www.noticierotextil.net

6124

6-01

1_H

T_al

lg_N

otic

iero

Text

il_24

0x28

0 •

CD

-Rom

• IS

O 3

9 •

CM

YK

• tg

: 10.

08.2

015

D

U: 1

0.10

.201

5 S

pani

en

New Perspectives

NUEVO: Martes – Viernes12. – 15. 1. 2016

Heimtextil reúne en un único lugar todas las novedades relevantes en materia de diseño de textiles para interior. Solamente aquí más de 2.700 expositores de todo el mundo exponen productos e ideas en tal abundancia y con tal amplitud y calidad. Eventos de muchos quilates acerca de los temas centrales del sector, como por ejemplo sostenibilidad, suponen un impulso adicional. Y con el parque temático “Well-Being 4.0” Heimtextil ofrece un vistazo único sobre las tendencias 2016/2017. Venga a la feria líder internacional; desde 2016 de martes a viernes. Más información y entradas [email protected]. 91 533 76 45

ACCEDA AL VÍDEO RELACIONADO CONEL ANUNCIO

mailto:[email protected]

6124

6-01

1_H

T_al

lg_N

otic

iero

Text

il_24

0x28

0 •

CD

-Rom

• IS

O 3

9 •

CM

YK

• tg

: 10.

08.2

015

D

U: 1

0.10

.201

5 S

pani

en

New Perspectives

NUEVO: Martes – Viernes12. – 15. 1. 2016

Heimtextil reúne en un único lugar todas las novedades relevantes en materia de diseño de textiles para interior. Solamente aquí más de 2.700 expositores de todo el mundo exponen productos e ideas en tal abundancia y con tal amplitud y calidad. Eventos de muchos quilates acerca de los temas centrales del sector, como por ejemplo sostenibilidad, suponen un impulso adicional. Y con el parque temático “Well-Being 4.0” Heimtextil ofrece un vistazo único sobre las tendencias 2016/2017. Venga a la feria líder internacional; desde 2016 de martes a viernes. Más información y entradas [email protected]. 91 533 76 45

Gobernando“La innovación distingue a los líderes de los seguidores”. La frase del inolvidable Steve Jobs me sitúa ante el 20 de diciembre. Los que ganen o los que puedan formar gobierno deberían de tener muy en cuenta la cita.

¿Qué pueden ofrecernos? ¿En qué se dife-rencian los unos de los otros? ¿Qué pueden innovar? ¿Seguiremos padeciendo la frasecita…”es que nos lo dejaron así”?

Necesitamos un equipo de gobierno com-prometido, audaz, riguroso, que afronte los muchos retos que nos limitan y aporte lucidez y honestidad.

En nuestra resucitada sección “Mesa redonda”, hemos invitado y planteado, a las distintas formaciones que pretenden ganar cuota de poder, que nos expliquen sus ideas y propues-tas, para potenciar y mejorar nuestro sector.

¿Potenciar a los exportadores? ¿Reciclar a miles de parados ofreciéndoles cursos de for-mación en confección? ¿Crear acuerdos con los grandes del negocio “vertical” para que

produzcan en talleres españoles?

¿Buscar entendimientos, de verdad, entre la universidad y la empresa, en proyectos de tex-tiles técnicos? ¿Qué pueden ofrecer a nuestro sector los sesudos colaboradores económicos de las diferentes formaciones políticas, en sus programas electorales?

Programa, programa y programa. Basta de pa-labras bonitas. Buscamos ideas e innovación en las propuestas. ¿Por qué debemos votar a unos y no a otros?

El próximo 20 de diciembre se termina una etapa de nuestra historia. La “próxima legislatu-ra” dictará sentencia en muchas cosas.

Que tengamos por fin en Moncloa líder y no seguidor.

8

18

entrevista

Olga Iarussi, directora general de Triumph del Sur de Europa

OPiniÓn

Escriben: Víctor Fabregat y Elena Echániz Michels

16

4

mOda

Nace un proyecto para prever las tendencias de moda

38

mesa redOnda

El sector textil-confección ante cuatro años decisivos

ecOnOmía

Un español gasta 13.203 euros al año

José Martí[email protected]

DirectorJosé Martí[email protected]

RedacciónFrancesc M. Almena [email protected]Áreas de: Economía exterior. Economía íntima. Gabinetes de creación de diseño y tendencias. Textiles para el hogar. Tecnotextiles. Hilados y Tejidos.

Jaime [email protected]Áreas de: Economía. Ropa laboral. Química textil y colorantes. Logística. Formación. Relaciones laborales. Distribución. Producción (Maquinaria de hilatura, tisaje, acabados, confección y gros de punto).

PublicidadDavid Martí[email protected]

Agente para Francia, BélgicaJanie Durand Telf. +33 1 39 43 39 98Mobile: +33 6 11 72 90 [email protected]

Agente para AlemaniaJürgen Lindemann Telf. + 49 521 140 876Fax + 49 521 142 [email protected]

MaquetaciónDiego Peñ[email protected]

Administración y [email protected]

Imprime Anman Gràfiques del Vallès, S.L. Dep. Legal B-31.146-1984

NOTICIERO TEXTIL no comparte necesariamente la opinión expresada por sus colaboradores.

Edita:

Numancia, 73, 7º B - 08029 BARCELONA Tel. 93 444 81 [email protected]

Síguenos en:

24PrOducciÓn

Túnez: un socio seguro e inteligente

3www.noticierotextil.net N o v i e m b r e / D i c i e m b r e 2 0 1 5

sumario










http://www.astoriaediciones.es



opinión

N o v i e m b r e / D i c i e m b r e 2 0 1 5 www.noticierotextil.net4

Víctor FabregatExdirector del Centro de Información Textil y de la Confección (CITYC)

Las cifras de las exportaciones españolas del sector textil/con-fección son claramente favorables en los últimos años. En 2014 se ha alcanzado un nuevo récord al llegar a los 13.000 millones, con un aumento del 60% en el último quinquenio, y se podrían superar

los 14.000 en el año en curso.El balance por número de empresas

exportadoras es también positivo, con un aumento de casi el 30% en el quinquenio, alcanzando las 14.000. Sin embargo, esta cifra debe analizarse más a fondo para cono-cer la estructura real de la exportación del sector. De las 14.000 reseñadas sólo un 30% son exportadoras regulares. Este breve aná-lisis nos indica el carácter dual de la expor-tación textil/confección, con un grupo muy numeroso de exportadores ocasionales y de volumen muy reducido. Este grupo convive con una elite de empresas que tiene un eleva-do peso en las ventas exteriores, en concreto los cien primeros exportadores representan casi el 80% del total exportado.

Esta dualidad es muy parecida a la de otros sectores económicos, lo que tampoco debería extrañar si tenemos en cuenta la estructura empresarial española basada en las PYMES.

La conclusión es lógica: nos falta una mayor base exportadora, más empresas que vendan al exterior de manera regular. Naturalmente esta base debe crearse a partir de las PYMES existentes, ya que las empresas grandes ya son verdaderas multinacionales con un peso elevado en la exportación secto-rial y que siguen sus propias estrategias.

En este punto aparece de nuevo el tema de la dimensión excesivamente reducida de nuestras empresas como factor negativo a la hora de exportar. En muchos casos, la dimen-sión no es un freno si se tiene capacidad inno-vadora, un buen diseño o un servicio eficaz pero si que hay problemas en cuanto a otros factores.

Es evidente que muchas PYMES tienen carencias en lograr los medios financieros y humanos necesarios para su acción exterior. En el campo financiero, no se trata tanto de

los fondos a gastar/invertir en la acción exte-rior, sino en que ésta necesita un cierto perío-do de maduración en el que es forzosamente deficitaria; luego, si las cosas salen bien, comienzan a notarse los beneficios.

El déficit humano también es un tema a resolver en toda empresa que quiera actuar en el exterior. Una de las secuelas de la crisis ha sido que las plantillas se han comprimido de manera intensa y con salarios congelados o a la baja. Una empresa que quiera expandirse necesitará potenciar su capital humano, tanto en cantidad como en calidad, reteniendo el talento propio o buscando nuevas incorpora-ciones.

Dentro de este grupo tan heterogéneo de las PYMES hay que hacer algunas distincio-nes. Hay empresas que captaron perfectamen-te los cambios del marco económico que las obligaban a internacionalizarse: La entrada en la CEE, el despegue exterior después de la crisis de 1993, la adopción del €, la rápida globalización del textil, la liberalización mun-dial de los intercambios en 2005 y, finalmen-te, la crisis 2007-2014 son hitos destacados que influyeron en el entorno sectorial. Muchas empresas los aprovecharon para iniciar sus actividades exteriores y ahora cuentan con una presencia consolidada y una organización suficiente para actuar internacionalmente.

Sin embargo, existen numerosas empre-sas pequeñas que han empezado este periplo y todavía no tienen una presencia exterior importante y estable. La dureza de la crisis, además de provocar una elevad mortalidad, ha frenado las actividades internacionales de muchas empresas más preocupadas por mantenerse en el mercado a pesar de las con-diciones adversas del entorno, entre las que destacaríamos los problemas de financiación.

Las vías para ampliar la base exporta-

Pymes exportadoras: de la necesidad a la virtud

Nos falta una mayor base exportadora, más empresas que vendan al exterior de manera regular

http://www.4

opinión


dora son variadas, dejando aparte las desti-nadas a mejorar la competitividad empresarial en general, las centraríamos en:

- Apoyo a las empresas en las fases de información, prospección y definición estraté-gica de sus actividades exteriores.

- Mejora de la formación del personal a todos los niveles, empezando por el gerencial.

- Potenciar la cooperación entre empre-sas como mecanismo para superar las dificul-tades y reducir costes para entrar en nuevos mercados o mejorar la presencia actual en otros.

- Revisar las acciones de promoción exterior de las distintas administraciones con vistas a mejorar su incidencia en el colectivo de PYMES y de nuevos exportadores.

Naturalmente, estas medidas ya están inventadas y se aplican, pero el momento actual puede ser muy oportuno para redefinir-las y potenciarlas. Las perspectivas empresa-

riales han mejorado, las condiciones competi-tivas del sector han avanzado notablemente, nuestro mercado, Europa, parece que va recu-perándose, la revalorización del dólar es un apoyo para salir fuera del área del Euro y las distintas administraciones están menos limi-tadas en sus presupuestos. Todos estos facto-res pueden apoyar las decisiones de muchas empresas que ya han dado el paso adelante para conquistar los mercados exteriores.

Esperemos que esta nueva etapa se acelere en los próximos años y podamos acercarnos a otros líderes europeos que han demostrado que el mundo del textil no está sólo centrado en el continente asiático y que tenemos factores competitivos potentes para luchar en un mercado globalizado.

Envíenos su opinión sobre este artículo a; www.noticierotextil.net (sección opinión)



opinión


Elena Echániz MichelsDirectora de la Delegación Oficial de Messe Frankfurt en España

Es innegable que la moda es un fenómeno omnipresente en nues-tras vidas que salió de nues-tros armarios hace tiempo a la conquista de nuevos espacios y ámbitos. Prueba de ello es que, además de vestir a las personas, confiere a nuestras casas, a los

restaurantes y hoteles que elegimos, o a las oficinas en las que pasamos una parte impor-tante de nuestro tiempo, un mayor atractivo estético. La moda nos ofrece la posibilidad de proyectar una determinada imagen de noso-tros, de reflejar nuestro estilo de vida ante los demás y nos ayuda a sentirnos más integra-dos, guapos y glamurosos.

Pero al margen de estos aspectos en apariencia frívolos, el mundo de la moda mueve mucho más. Es una poderosa indus-tria que factura millones y que permite crear empleo y extender por todo el mundo la imagen de un país. La moda española es un modelo de éxito, fruto de la apuesta por la superación de su industria, que ha demos-trado ser capaz de vencer obstáculos y de adaptarse a los constantes y nuevos retos que plantean los mercados y la globalización. Las exportaciones textiles continúan al alza batiendo récords y los diseños españoles se expanden en el ámbito internacional. Más allá de estos buenos datos sobre el negocio exte-rior, la moda española triunfa y se implementa como una gran marca propia de referencia en los mercados internacionales. Al margen de grandes grupos conocidos, numerosas firmas de prendas, calzado y accesorios españolas convencen a cada vez más consumidores den-tro y fuera de nuestras fronteras poniendo en valor su creatividad y cualificación.

Buena parte de su éxito se debe a que es una industria en permanente desarrollo en busca de innovación y diversificación de su oferta. La moda persigue ofrecer algo más que pura estética. Los nuevos textiles se conjugan con la nanotecnología para conferir a las prendas deportivas propiedades p.ej. antibacterianas y comienza a aunar la cos-mética incorporando productos reductores, reafirmantes o hidratantes a los tejidos. En consonancia con esta línea de innovaciones revolucionarias, la industria de la moda debe dar otro paso más y perseguir de manera

creciente la integración del principio de soste-nibilidad en sus procesos de producción. Los criterios relacionados con el respeto al medio ambiente, el uso responsable de los recur-sos y las materias primas y las condiciones laborales dignas de los trabajadores, deben convertirse en valores éticos irrenunciables que impulsen una nueva cultura de consumo y empresarial que concilien la estética con el buen hacer.

Envíenos su opinión sobre este artículo a; www.noticierotextil.net (sección opinión)

Algo más que estética

nottextil_sept15-240x280trz.indd 1 02/09/15 11:30

http://www.6


nottextil_sept15-240x280trz.indd 1 02/09/15 11:30

ACCEDA AL VÍDEO RELACIONADO CONEL ANuNCIO

N oticiero Textil ha preguntado a representantes de partidos políticos y a protagonistas del sector cuáles son sus expectativas sobre la próxima legis-latura, con el propósito de obtener conclusiones que nos ayuden a intuir lo que puede ocurrir en

nuestra industria en el corto y medio plazo. En estos dos últimos años, lo que parecía una situación en fran-ca mejoría —gracias a una muy sibilina campaña mediática—, se torna, por momentos, en dudas y confusión.La situación política de Cataluña, la debilidad de los mercados emergentes, el menor crecimiento de China, el pánico instalado en el mundo occidental a causa del terrorismo, la constatación de que más empleo en precario no aumenta de forma considera-ble el consumo interno, el aumento progresivo de los costes de la energía, empezándose a notar ya desde el 2016, etc., no ayudan, precisamente, a previsiones optimistas.Y si, además, no conseguimos formar un gobierno fuerte, decidi-do a apoyar las exportaciones, la investigación, la formación, la industria, nos esperan cuatro años duros.Si con sus explicaciones les ayudan en algo a decantar su voto el próximo 20 de diciembre, nos sentiremos satisfechos.Las preguntas también fueron formuladas a Ciudadanos y al Blo-que Nacionalista Gallego (BNG), pero no las contestaron. ?

?

1 Los socialistas proponemos para la próxima legislatura llevar a cabo una

estrategia de reindustrialización como mejor garantía para atraer talento, I+D y empleo de calidad. Generaremos las con-diciones idóneas para conseguir que el

peso de la industria sea mayor. Entre muchas otras medidas, desarrollare-mos el programa “España industria 4.0” para la modernización y dinamización de los sectores tradicionales. Y en este mode-lo, el textil- confección es uno de los sec-tores que más puede beneficiarse; porque las empresas de este sector se enfrentan, como muchas empresas de otros secto-res, a los nuevos desafíos derivados de la rápida evolución de la tecnología y de las nuevas exigencias de los consumidores. Desafíos o retos que influyen de manera especial en este sector y que se convier-ten en una oportunidad de negocio, dando opción a nuevos productos con una fuer-te personalización, diferenciación y de alto valor añadido. Para que se puedan aprove-char estas nuevas oportunidades, con ra-pidez y eficiencia, en este nuevo programa se incluirá un plan sectorial específico para la aceleración de la transformación digital de las empresas del sector.

En cuanto a las medidas de carácter transversal sobre las que el sector se be-neficiará cabe destacar:El aumento de la inversión pública no financiera en I+D+i.Mejorar el entorno fiscal y financiero para hacer accesible de forma preferen-te a las pymes que desarrollen actividad innovadora vinculada a la generación de puestos de trabajo o que generen inno-vación.Medidas para promover la colaboración de institutos para la innovación empre-sarial con las empresas, universidades, centros de investigación y administra-ciones públicas. Conseguir que la inves-tigación se plasme en innovación y en oportunidad de negocio.Promoveremos un sistema alternativo y gra-tuito para la protección de diseño industrial.Medidas para incrementar el tamaño medio de las empresas eliminando las barreras que limitan el crecimiento, faci-

Patricia BlanquerPortavoz socialista de Industria en el

Congreso durante esta legislatura

Hablando, preguntando,tejiendo. Tramando soluciones. El sector ante cuatro años decisivos

El textil español se encuentra inmerso en un incipiente

proceso de relocalización ¿Qué tipo de medidas tomarán para fomentar el retorno de la producción a nuestro país?

¿Cuáles son las propuestas, cambios e iniciativas que

propone su partido para el textil-confección a realizar durante la próxima legislatura?

2

1


mesa redonda

http://www.8

litar su internacionalización y acceso a la financiación.Medidas para combatir la morosidad em-presarial a fin de asegurar el cumplimien-to de la normativa y disuadir los retrasos en los pagos.Medidas para preparar el capital humano para la economía 4.0.Medidas para garantizar el control, la se-guridad y fiscalización de la entrada de productos importados.

2 Dar a conocer las grandes fortalezas que tiene España, como sus infraes-

tructuras, su capital humano, su clima, su estabilidad política y seguridad, así como llevar a cabo las medidas que suponen reducir las trabas burocráticas.

1 Como en otros campos de la industria, el futuro del textil pasa por la innova-

ción. Debemos fomentar ganancias de

competitividad mediante políticas ambicio-sas de I+D+i que nos permitan producir con mayor calidad, introducir nuevos tejidos y materiales o mejorar los ya disponibles.Además, será muy importante continuar con el proceso de internacionalización de nuestras empresas, un proceso que el Partido Popular se compromete a seguir impulsando y apoyando, en particular a través del ICEX.A lo largo de esta legislatura se han creado los Premios Nacionales de Moda y tam-bién la Mesa de la Moda, ambos buenos exponentes del compromiso del gobierno con el sector y su desarrollo. Creemos que esta línea de acción debe continuarse du-rante la próxima legislatura y estamos con-vencidos de que el prestigio adquirido por el textil español en el exterior nos permite esperar buenos resultados.

2 El Partido Popular aspira a hacer de España un país atractivo para las

empresas y va a seguir trabajando en este sentido. De este trabajo se beneficia-rá también el sector textil y esperamos que eso siga animando la vuelta de em-pleo y producción a nuestro país.Las líneas de trabajo a seguir para lograr esto son variadas. Además de mejorar la política fiscal a medida que vaya siendo posible, tendremos que seguir esforzándonos por disminuir los costes de la energía, por flexibilizar y simplificar el marco regulatorio, por impulsar pro-gramas de formación con las empresas del sector, por bajar los costes laborales garantizando al mismo tiempo remune-raciones atractivas y por mejorar las in-fraestructuras y las redes de transporte.

1 En la línea de la estrategia presen-tada por la Comisión Europea en

política industrial, en UPyD partimos de la idea de que la industria debe ser un sector estratégico para España, ya que genera puestos de trabajo estables y cualificados, canaliza la inversión en I+D y es motor de exportaciones. Por ello, nuestro objetivo es que en el año 2020 represente el 20 % del PIB. Para realizar este cambio de modelo pro-ductivo y conseguir el objetivo anterior, proponemos una política industrial de excelencia horizontal que pivote sobre la competitividad.En UPyD proponemos en relación al sec-tor textil, confección y moda, entre otras cosas, lo siguiente:1. I+D+i: a. Fomentar la I+D+i con medidas fiscales que impulsen los nichos de mercado con mayor potencial de desarrollo, 2. Cerrar una agenda estratégica

José María BeneytoCoordinador de Estudios y Programas

del Partido Popular

andrés herzogCandidato de UPyD

a la presidencia del Gobierno

• • •


mesa redonda


de inversión con las asociaciones del sector para identificar las necesida-des, retos y soluciones adaptadas a cada rama del sector textil español,3. Reforzar la aplicación del derecho de la competencia, especialmente en lo que normas antidumping se refiere, así como el espionaje industrial y el fomento de marcas y patentes, 4. Acceso al crédito.a. Mejorar el acceso al crédito de las empresas dedicadas a este sector. Para ello resulta imprescindible adelgazar el en-tramado institucional del Estado y comu-nidades autónomas (fusión de municipios o supresión del Senado, a título de ejem-plo),5. Medidas laborales:a. Reducir los costes salariales indirectos.b. Contrato único indefinido, mochila austríaca.6. Impulsar la modernización empresa-rial con la adopción de estrategias com-petitivas y conseguir estructuras de ma-yor dimensión, implantando una línea de ayuda desde la Administración para la elaboración de planes estratégicos de empresa.7. Impulsar las fusiones empresariales. El tamaño de las empresas incide en la competitividad y la posibilidad de invertir en I+D+i, lo que a su vez genera empleo por lo que prestamos especial atención a facilitar el aumento de tamaño de nues-tras pymes.

2 Además de lo anterior, en UPyD pensamos que el mercado interior

no puede funcionar con fluidez si no dis-pone de una infraestructura integrada. En este sentido, hay que facilitar las infraes-tructuras necesarias para exportar el pro-ducto producido en España a través de las siguientes medidas:a. Transporte: tren de mercancías y puer-tos competitivos.Desarrollo de un plan de infraestructuras portuarias e intermodales orientadas al mercado del Arco Mediterráneo, Norte de África, Oriente Medio e Iberoamérica. Desarrollo de la Red Transeuropea de Transportes con el proyecto ferroviario del Corredor Ferroviario Mediterrá-neo, y también del Corredor Ferroviario Atlántico de Mercancías. La finalidad es incrementar el transporte ferroviario y marítimo como modos complementarios al transporte por carretera, logrando así una mayor integración del mercado úni-co europeo que impulse la actividad eco-nómica.b. Energía: reducción costes energéticos a través del mix energético realista.c. Unidad de mercado: La proliferación de regulaciones en el ám-bito autonómico ha dado lugar, durante los últimos años, a la existencia de barre-ras crecientes a la libre circulación en el mercado interior español; por ello defen-demos la unidad de mercado —en la línea fijada por la UE— mediante la remisión a

las Cortes Generales de leyes de armoni-zación de las disposiciones normativas de las comunidades autónomas en ma-teria económica, de forma que se cumpla de manera efectiva el artículo 139.2 de la Constitución (“Ninguna autoridad podrá adoptar medidas que directa o indirecta-mente obstaculicen la libertad de circula-ción y establecimiento de las personas y la libre circulación de bienes en todo el terri-torio español”).d. Apoyo firme y decidido a la creación de empresas y al autónomo.

1 Catalunya es un país industrial y ha de continuar con una apuesta decidida

por los sectores industriales. Los países más industriales han soportado mejor la crisis

convergència deMocràtica de catalunya

• • •

mesa redonda


http://www.upyd.es/contenidos/ficheros/71090

https://www.upyd.es/Ficheros/Autonomos-UPyD

http://www.10

que los países basados en los servicios. Por eso, la Unión Europea ha puesto en mar-cha la Estrategia Europa 2020 para situar la industria y la innovación en el centro del modelo de crecimiento. Para conseguirlo, la Comisión Europea quiere reorientar la po-lítica de cohesión y exige que las regiones trabajen en un proceso de especialización inteligente en investigación e innovación que se conoce con el nombre de RIS3 (Re-search and Innovation Smart Speciali-zation Strategy). La industria textil forma parte de uno de los siete ámbitos sectoria-les prioritarios (las industrias basadas en el diseño) que el Gobierno catalán está impul-sando desde la estrategia RIS3 promovida por la Comisión Europea que han de liderar la transformación de la economía catalana hacia los objetivos 2020. Se tiene que con-tinuar con esta línea de actuación fijada por parte de la Comisión Europea.

2 La producción de proximidad está retornando después de años de

deslocalización. Los factores que lo es-tán haciendo posible son básicamente la respuesta que puede dar y da la indus-tria catalana en las series de producción que requieren una respuesta rápida, alta calidad y diseño. Son estos factores los que han de seguir potenciando desde las empresas y que la administración ha de facilitar adoptando medidas de acuerdo con los sectores.

1 Formación para los jóvenes estudian-tes previa a la incorporación al trabajo:

iniciar de forma activa la formación dual es-cuela/empresa; preparación de los docen-

tes; contratos con las empresas.- Activar la investigación, el desarrollo y la transferencia a las empresas de los éxitos de nuevas patentes o innovación. Investigación en todos los ámbitos (comercial, tecnológico, comunicación y nuevos materiales); apoyo institucional a las nuevas iniciativas de R+D; adecuar “Acció” a los nuevos retos del sector. - Aumento de la capacidad productiva de las empresas actuales plan de reindustria-lización para la substitución de maquinaria y eficiencia productiva y energética; apoyo financiero acordado con la banca privada y pública.- Potenciar la creación de nuevos pro-ductos y la creación de nuevas tenden-cias: nuevos textiles técnicos fruto de la investigación; nuevo diseño de moda y confección. - Establecer y consolidar la marca: Made in Catalonia; Europe Quality. - Embajadas catalanas como puente para la venta en el extranjero.

2 Objetivos a tres años (2016-2018)-Creación de 5.000 nuevos puestos

de trabajo-Aumento salarial y del beneficio empresa-rial para potenciar las inversiones.-Aumento extraordinario del 8,5 % de las ventas por el incremento de la venta al ex-tranjero, del aumento productivo y de los nuevos productos. -Mejora de costes en las compras por la mejora de la producción y la gestión. -Mejora de la eficiencia energética y de servicios.

1 Podemos en primer lugar se compro-mete a detener los recortes que es el

primer impedimento para generar

Francesc sànchezTécnico de Políticas sectoriales

Esquerra Republicana de CatalunyaPodeMos

• • •

“

“

“

“

“

Que la energía sea menos cara y más

asequible

Queremos mejorar el acceso al crédito de

las empresas del sector

Desarrollaremos el programa Industria 4.0

Catalunya es un país industrial y se ha de

potenciar

Disminuir los costes

de la energía

carMen eXPÓsitoCCOO





convergència deMocràtica de catalunya

José María BeneytoCoordinador de Estudios y Programas

del Partido Popular

mesa redonda



confianza, empleo, crecimiento y modernización económica. Para ello Po-demos se compromete a:Implementar un plan de estímulo fiscal de 26.000 millones de euros anuales adicionales a lo que el PP propone en sus presupuestos generales.Una modernización de la economía parareducir la factura energética y nuestra de-pendencia energética.Crear las bases de un crecimiento sos-tenible e inclusivo ¿Por qué es importan-te para el sector textil? Porque la primera premisa que un empresario tiene en cuenta a la hora de poner en marcha la fabricación o no de un producto es si va a poder venderlo. Y ello depende de que haya compradores en el mercado que compren la mercancía que produce. Por ello, Podemos es la única alternativa de gobierno que con su plan de Bienestar Social y Modernización Económica es garantía de detener los recortes y garan-tizar un crecimiento más justo que afecta a la mayoría social. Esto estimulará la demanda agregada, y revertirá en ma-yores oportunidades de negocio para las empresas.

2 Lo primero que hay que tener en cuenta es que necesitamos detener

los recortes porque:Han destruido más de 200.000 empre-sas.Han destruido oportunidades de nego-cio.Han hecho que hoy tengamos más de dos millones de desempleados más que al empezar la crisis.Han incrementado la pobreza y la des-igualdad en España.Estos no son los cimientos que necesi-tamos para sostener una economía del siglo XXI, con producción local, y un mercado nacional profundo. Para ello, es necesario que detengamos la política de austeridad salarial, porque eso empo-brece a la sociedad española y destruye oportunidades de negocio. Además de nuestro plan de Bienestar y Modernización Social, queremos utilizar tanto el ICO como los bancos rescatados con dinero público para ofrecer financia-ción a las empresas que lo necesitan, pero solo encuentran restricciones al cré-dito. Toda actividad que cree empleo, sea sostenible y genere capacidad de creci-

miento será de ámbito prioritario en esta financiación.Esto no solo creará la demanda necesa-ria para comprar la producción, sino que además ofrecerá financiación preferente solventando la asfixia financiera de algu-nas empresas.

¿Cuáles son las propuestas, cam-bios e iniciativas que propone UGT para el textil-confección durante la próxima legislatura?Profundizar en el diálogo social con las asociaciones empresariales y de la industria, institucionalizando el diálogo sectorial en el ámbito de las adminis-traciones públicas, central, autonómica por medio de mesas de debate y nego-ciación entre todas las partes.Restituir el modelo de relaciones labo-rales, revertiendo el contenido de las reformas laborales para mejorar el em-pleo en cantidad y calidad, así como las condiciones de trabajo, incorporando la recuperación del poder adquisitivo de los salarios y corregir la fuerte desigual-dad existente.Pensamos que la formación es funda-mental en nuestro sector, así como los certificados de profesionalidad que son el instrumento de acreditación oficial de las cualificaciones profesionales del Ca-tálogo Nacional de Cualificaciones Pro-fesionales. Estos certificados acreditan el conjunto de competencias profesionales que capacitan el desarrollo de una activi-dad. Este año se incluye en el convenio un artículo sobre este tema, en el cual dice que las empresas promoverán la participación de las personas trabajado-

• • •

“

“

“

“

“

Necesitamos detener

los recortes

La figura del fijo discontinuo es fundamental

Transformación digital de las empresas

del sector

Insistimos en la lucha contra la economía

sumergida

Políticas laborales que minimicen la

destrucción de empleo

PodeMos

angel asensioPresidente de Fedecon



Paula alvesFUTAG-UGT

Jordi riBesPresidente de Texfor

Paula alvesFUTAG-UGT

mesa redonda


http://www.12

ras que no disponen de certificaciones oficiales, de modo que las acciones for-mativas programadas por las compañías guardarán estrecha relación con el Catá-logo Nacional de Cualificaciones Nacio-nales y su correspondiente catálogo.Otro aspecto importante es la puesta en marcha del Observatorio indus-trial textil, que durante los años pasa-dos estuvo parado; las representaciones sindicales y empresariales del sector, respetando las respectivas autonomía y responsabilidad, han de avanzar en los instrumentos de diálogo social e interlo-cución en los ámbitos del sector. Las organizaciones sindicales y empre-sariales desarrollarán, en el ámbito secto-rial, un sistema de información y estudio en el marco del Observatorio industrial en relación con: Desarrollo coyuntural y un seguimiento de los principales indica-dores del sector y sus subsectores, para disponer de forma permanente de un mapa actualizado del marco macroeco-nómico y proceder a la síntesis del mis-mo en los diversos ámbitos internacio-nales. En el ámbito del Observatorio se definirán las materias objeto de este se-guimiento permanente y los períodos de su regular puesta al día.Esperamos que el gobierno incenti-ve a este sector igual que hace con otros; el textil es un sector con gran tradición en España y aunque se han perdido muchos puestos de trabajo en los últimos tiempos, sigue tenien-

do su peso en la industria del país. Seguimos insistiendo en la lucha con-tra la economía sumergida. Con la cri-sis han vuelto a proliferar las prácticas ilegales en el sector de la confección, las jornadas no declaradas; los fraudes en la contratación deben ser perseguidos por la Inspección de Trabajo.Es necesario también un efectivo con-trol aduanero que corte de raíz y de una vez por todas la entrada de productos falsificados, que está suponiendo la vul-neración de todas las normas, tanto en el país de procedencia donde no hay garantía de respeto a los derechos de los trabajadores como en nuestro país, donde este tipo de prendas y produc-tos están comiéndose gran parte de las ventas, suponiendo una continua des-trucción de puestos de trabajo.

El textil español se encuentra inmer-so en un incipiente proceso de relo-calización ¿Qué tipo de medidas pe-dirán para fomentar el retorno de la producción a nuestro país?Tal y como finaliza la pregunta anterior, pedimos que se apoye el sector como se hace con otros, por ejemplo el automóvil; sabemos que no podemos competir en costos salariales con otros países, aun-que sea Portugal que está tan cerca; no hablemos de países como Turquía, China, etc., pero tenemos y debemos de com-petir, con empresas que apuesten por la innovación, por el diseño y la calidad;

una buena muestra de ello son los teji-dos técnicos que se están fabricando en España. El sector tiene que reinventarse para poder competir, y naturalmente el gobierno central tendría que apoyar con ayudas para poder apostar por el diseño, innovación y la internacionalización de las empresas.

¿Cuáles son las propuestas, cambios e iniciativas que propondrá CCOO al nuevo gobierno sobre el sector tex-til-confección?España saldrá de la crisis con una política industrial activa que, para el sector del textil y la confección, debería apoyarse en la innovación para superar las carencias en I+D. Urge asegurar que la energía ten-ga precios competitivos, que sea


• • •

mesa redonda



menos cara y más asequible. Para CCOO de Industria también es imprescin-dible que se realice una mayor inversión productiva para ganar en competitividad y que se refuerce la actividad exterior me-diante políticas fiscales que la incentiven. Además, una cuestión importante para este sector sería la disposición del siste-ma bancario a financiar proyectos de futuro.Estas medidas económicas tendrían que venir acompañadas de un cambio en el modelo de relaciones laborales. El nuevo in-quilino de La Moncloa debe derogar gran parte de la reforma laboral para dar más estabilidad al empleo y priorizar la negocia-ción colectiva sectorial. También conviene realizar periódicamente diagnósticos es-pecíficos del sector textil-confección con la participación de los agentes sociales.

El textil español se encuentra inmer-so en un incipiente proceso de relo-calización ¿Qué tipo de medidas pe-dirán para fomentar el retorno de la producción a nuestro país?El gran desafío de España es reconstruir un sector industrial que casi ha desapa-recido, en buena parte debido a la deslo-calización. Para ello se necesitaría un plan para impulsar el regreso del textil y crear empleo.Deberíamos de ser más activos en Euro-

pa y defender nuestros productos de la competencia desleal de los fabricantes extracomunitarios; reducir los costes bu-rocráticos; aumentar los incentivos fisca-les para aquellas empresas que relocali-cen su trabajo en España y potenciar la marca, sobre todo el “fabricado en Espa-ña” o el Made in Spain.

¿Cuáles son las propuestas, cam-bios e iniciativas que esperan del nuevo Gobierno que se forme tras el 20D para el sector textil, confec-ción y moda a realizar durante la próxima legislatura?Recuperar a la mediana y pequeña

empresa de España con ayudas in-centivadoras, en la contratación, espe-cialmente las manufactureras, financia-ción y ayudas, porque además de ser estas la única posibilidad de crear en mayor medida empleo y riqueza, han sido las grandes paganinis, junto a los asalariados de la crisis de España ge-nerada por otros. Y como también algo fundamenta,l recuperar las ayudas a la exportación de nuestras empresas que en los últimos años se han reduci-do en un 70 %.

El textil español se encuentra in-merso en un incipiente proceso de relocalización ¿Qué tipo de me-didas les gustaría que aplicase el nuevo gobierno para fomentar el retorno de la producción a nuestro país?Tendríamos que añadir a las anteriores, mayor flexibilidad en el empleo. Esto es fundamental para que la empresa se pueda adaptar a los diferentes ciclos de la economía. Y en el caso de la indus-tria de la confección, que además de ser manufacturera es un sector de tem-porada, la figura del fijo discontinuo es fundamental. Esto haría que los talleres auxiliares fueran competitivos. Enton-ces se montarían más y se aceleraría el ritmo de relocalizacion.

Ángel asensioPresidente de Fedecon

• • •

mesa redonda


http://www.14

¿Cuáles son las propuestas, cambios e iniciativas que esperan del nuevo gobierno que se forme tras el 20D para el sector textil, confección y moda a realizar durante la próxima legislatura?Texfor ha elaborado un texto bajo el nombre “Peticiones de Texfor a las fuerzas políticas”. Un documento que comprende demandas en los siguien-tes ámbitos: Energía y Medio Ambiente; Financiación; Reindustrialización; Labo-ral; Formación; Investigación, Desarro-llo e Innovación; e Internacionalización.En Energía y Medio Ambiente se ofre-cen propuestas ante el hecho de que tenemos uno de los mayores costes energéticos que merman la compe-titividad de nuestras empresas; en Fi-nanciación se desarrollan posibles so-luciones ante el hecho de que la falta de financiación y el falso estigma de un sector sin futuro han provocado un problema muy importante que incluso ha derivado en el cierre de empresas por falta de financiación. En el ámbito de la reindustrialización se explican las necesidades para cubrir y favorecer el retorno de la producción de proximidad; en Laboral se parte de la base de que es imprescindible adap-tar las condiciones de trabajo a las ne-cesidades productivas de las empresas que trabajan en mercados globales.En el aspecto de la formación se con-sidera que la formación reglada y ocu-pacional es la base de la continuidad del sector, lo que requiere unos objeti-vos; en Investigación, Desarrollo e Inno-vación se destaca que ha de orientarse hacia nuevos mercados y productos.

Finalmente, en el apartado de la in-ternacionalización se destaca la fuer-za de las exportaciones sectoriales a pesar de una política restrictiva del apoyo de la Administración a estas iniciativas por falta de recursos de ICEX y se apuntan las medidas que se deberían adoptar. El textil español se encuentra inmer-so en un incipiente proceso de relo-calización ¿Qué tipo de medidas les gustaría que aplicase el nuevo go-bierno para fomentar el retorno de la producción a nuestro país?El proceso de relocalización, ciertamen-te, es incipiente y de lenta progresión, pero no obedece de forma determinan-te a las medidas que se tomen desde la administración central, sino a las leyes de un mercado globalizado donde pri-ma al precio por encima de otros fac-tores, especialmente en el textil-moda. No obstante, sí es cierto que se pueden impulsar políticas que favorezcan esta relocalización que es especialmente difícil para aquellas empresas más in-dustriales o fabriles que para aquellas más comerciales o donde la inversión es menor.Sería deseable, en primer lugar, más políticas laborales que minimicen la destrucción de empleo y pérdida de empresas. Favorecer una simplifi-cación de permisos de apertura o ampliación de industrias, incentivos fiscales a la creación y mantenimiento del empleo, rebaja de costes sociales, ayudas a la inversión en activos fijos y, después, corregir todas aquellas medi-das que nos hacen perder competitivi-dad respecto a nuestros competidores de la propia Unión Europea, como es el claro caso de la política energética del país que carga sobre el consumo otros costes ajenos a la generación, transporte y distribución de la energía. Finalmente es muy importante que el gobierno sea más incisivo en las políti-cas europeas de negociación con ter-ceros países para que se minimicen los desequilibrios en los intercambios comerciales en términos arancelarios, de las barreras técnicas, de los dere-chos fundamentales de los trabajado-res y de la sostenibilidad en su sentido más amplio.

“

“

“

“

“

Se ha de lograr una mayor flexibilidad

en el empleo

Queremos impulsar las fusiones

empresariales

Abogamos por la formación dual

escuela/empresa

Hay que dar ayudas en la inversión a

activos fijos

Se debe derogar gran parte de la reforma laboral

angel asensioPresidente de Fedecon



Francesc sànchezTécnico de Políticas sectoriales

Esquerra Republicana de Catalunya




mesa redonda



La marca Triumph, una de las más reconocidas del sector íntimo, mantiene la estrategia de implementar acciones adaptadas a cada mercado. En esta entrevista se puede conocer mejor las acciones del Grupo en el Sur de Europa, un mercado que se percibe como integrado pero que muestra notables diferencias entre países. España, con una flamente nueva sede desde 2014, se considera prioritaria.

directora general de triumph del Sur de europa Olga Iarussi


entrevista

Texto: Francisco M. Almena, Barcelona

http://www.16

“ ”¿Cuánto tiempo lleva en su cargo y cuál es su trayectoria profesio-nal anterior?He trabajado muchos años en FMCG (Procter and Gamble-Heinz) en dife-rentes responsabilidades en Ventas y Marketing en Italia, España, Alemania y Europa del Este. Me uní a Triumph en 2008 como directora comercial, pa-sando a directora regional en 2012 con la responsabilidad de Italia, España y Portugal.

Como directora general del Sur de Europa ¿cuáles son las principa-les diferencias que observa entre los mercados que están bajo su responsabilidad?A pesar de que Europa del Sur se con-sidera un mercado integrado, es inne-gable que hay ciertas diferencias: el español es un mercado “minimizador” donde el color nude / piel es, de lejos, el más demandado, mientras que las consumidoras italianas prefieren el co-lor negro y los “bodies”. Finalmente, en Portugal, las consumidoras prefiern la lencería colorista.

¿Se percibe desde Triumph una recuperación del consumo en esta área geográfica de la que usted se ocupa?A pesar de la difícil situación económi-ca, la mujer ha continuado en su bús-queda de la calidad y el diseño. Recien-temente hemos notado una tendencia alentadora también gracias a la inno-vación que lanzamos a los mercados

¿De las diferentes marcas que comercializan cuáles son las que mejor respuesta tienen en el Sur de Europa?En Europa del Sur trabajamos con dos marcas, Triumph y Sloggi, que se diri-gen a diferentes necesidades de la con-sumidora y también a ocasiones de uso

distintas: la marca Triumph aporta, sobre todo, un ajuste perfecto, mien-tras que Sloggi ofrece la comodidad del algodón para la vida cotidiana.

¿Se desarrollan acciones específi-cas para esta área geográfica?Construimos nuestros planes de Mar-keting de acuerdo a las necesidades y hábitos de cada mercado. El reclamo es global, pero su aplicación es local.

¿Desde la central se establecen líneas muy marcadas o se permite cierto margen de actuación a las diferentes áreas geográficas? Como he comentado anteriormente, implementamos nuestros planes de acuerdo a las realidades locales.

En 2013 la compañía presentó un nuevo logo. En 2014 se procedió a la venta de la sede operativa en Madrid. ¿Se puede decir que Triumph está en una nueva etapa?Hemos invertido un año para desarro-llar Triumph España y convertirla en una filial más ágil, lo que también ha incluido el traslado a un nuevo espacio más abierto, una oficina más moderna. La verdad es que empezamos a ver se-ñales psoitivas ya en 2014. Un hecho que se está confirmando plenamente en 2015 con un crecimiento global de las ventas en los primeros tres meses del año. Creo firmenente en el mercado es-pañol y veo que tenemos una base sólida para desempeñar un papel importante en este mercado en los próximos años. De hecho en el año en curso esperamos crecer un 7% en el mercado español.

¿Cuáles son los principales cana-les de distribución de Triumph en estos momentos?Triumph es una empresa multicanal, lo que significa que comercializamos nuestras marcas en nuestros estable-

cimientos colaboradores, ya sean inde-pendientes u otro tipo de formatos.

¿La estrategia pasa más por la tienda propia y la franquicia que por el multimarca?No, nuestra estrategia pasa por desarro-llar la multicanalidad y mejorar aun más nuestra asociación con los multimarcas independientes de segmento alto.

¿Cómo ve la situación y el futuro del multimarca en el sur de Europa? Veo que los establecimientos que se especializan en moda interior pueden ofrecer un servicio superior a los con-sumidores y a sus necesidades de servi-co, de ofrecerle consejos, por ejemplo, en la elección de un sujetador.

¿Qué porcentaje representa la venta on line en la facturación global de la compañía?La venta “on line” está creciendo de forma muy rápida, especialmente en el Norte de Europa. Sin embargo, este canal de ventas siempre funcionará de forma paralela al canal tradicional, ya que los consumidores siempre tendrán necesidad de este espacio.

¿Qué papel juegan las ferias en la estrategia actual de Triumph?Somos muy selectivos a la hora de se-leccionar plataformas comerciales, solo estamos presentes en los principa-les eventos.

¿Cuáles son los principales pla-nes, retos planteados para un futuro a corto/medio plazo?Triumph, al igual que muchas otras empresas multinacionales, se encuen-tra inmersa en un programa de trans-formación para reducir la complejidad del negocio y ser más ágiles. El objetivo es asegurar un crecimiento sostenible en el futuro.

entrevista


Esperamos crecer un siete por ciento este año en el mercado español”


España, en el puesto 17 entre los 42 países europeos con mayor poder adquisitivo

E spaña se sitúa en el puesto 17 de 42 países eu-ropeos en cuanto a poder adquisitivo, según el estudio Gfk Purchasing Power 2015.España alcanza los 13.203 euros per cápita al año, y es el que más cerca se sitúa de la media

europea (13.636 euros), de acuerdo con este estudio.De hecho, los consumidores europeos han dispuesto de aproxi-madamente 9,13 billones de euros para gastar y ahorrar en 2015. Comparado con el año pasado, es un poder adquisitivo 4,2 % mayor, que se transforma en un valor real en muchos países, ya que según el Banco Central Europeo, la inflación será del 0,2 %.El poder de compra varía significativamente por región y país. El poder adquisitivo en los países del este y del sur de Europa ha crecido a pesar de su crisis económica, aunque los niveles todavía están lejos de ser los del oeste o norte de Europa. Casi

no hay término medio en la distribución del poder de compra entre los estados europeos. El estudio, elaborado anualmente, refleja la renta nominal dis-ponible de la población en euros, es decir, sin incluir la inflación, y se basa en las estadísticas que sobre los niveles de renta, im-puestos, beneficios y previsiones realizan distintos institutos económicos. El poder adquisitivo es una medida de la renta dis-ponible per cápita —incluidas las prestaciones estatales recibi-das— después de la deducción de los impuestos y las contribu-ciones de caridad. De esta forma, se puede extraer la capacidad de compra por persona, por año, en euros.Además de las diferencias entre los distintos países y regiones europeas, también hay variaciones importantes dentro de cada país. En España, de las 17 autonomías, solo 5 (País Vasco, Nava-rra, Madrid, Cataluña y Aragón) tienen provincias en los 10 pri-

La calle Preciados de Madrid es una de las más comerciales de España


economía

http://www.18

meros posiciones en el ránking local: Gipuzkoa, Álava, Navarra, Madrid, Bizkaia, Barcelona, Girona, Zaragoza, Lleida y Tarragona. Todas ellas superan la media europea.Concretamente Gipuzkoa, que se coloca en el primer lugar, al-canza los 17.441 euros, por encima del poder de compra de paí-ses como Italia (16.193 euros) y se sitúa un tercio por delante de la media española. En el lado opuesto se encuentra Cádiz, con 8.943 euros por persona, una tercera parte menos que el promedio nacional. La provincia con un poder adquisitivo más cercano a la media es-pañola es Valladolid con 13.224 euros per cápita.

Entorno europeoLos consumidores de los primeros diez países del ranking en poder adquisitivo superan al menos en 1,5 veces la media euro-pea, mientras que Liechtenstein, a la cabeza de la tabla, incluso lo hace en 4,75 veces.Es relevante que los cuatro países con mayor número de habi-tantes —Alemania, Gran Bretaña, Francia e Italia— aunque repre-sentan el 40 % de la población europea, ostentan casi el 60 % del poder adquisitivo del continente.Como se observa en los datos, las primeras posiciones las lideran Liechtenstein con 64.900 euros, Suiza con 43.514 euros y Norue-ga con 30.265 euros. Si extraemos las economías más fuertes de Europa, Gran Bretaña ocupa la sexta plaza con 22.289 euros, mientras que Alemania tiene la posición número 8 con 21.449 eu-ros. Francia por su parte se sitúa en la 13 con 19.076 euros.

La Roca Village, uno de los centros comerciales outlet que hay en Catalu-ña, es un gran centro de consumo


economía

diario digital. Gratuito sin zonas reservadas

¿lo ha leído hoy?


Las altas laborales en la industria textil crecen un 15,85 % en octubre

E l número de altas laborales que la industria textil ha hecho en octubre se ha situado en 1.666, lo que representa un crecimiento de 15,85 % con respecto a las 1.438 contabilizadas en idéntico periodo de 2014.

Eso se desprende de los datos estadísticos de la Seguridad So-cial a los que ha tenido acceso NOTICIERO TEXTIL. Las cifras también revelan que la contratación ha disminuido en la confec-ción de prendas de vestir y en la industria del cuero y el calzado, siempre que la comparación se haga frente a los resultados de octubre del pasado año.En concreto, el subsector de la confección de prendas de vestir ha registrado 2.688 altas (-4,40 %); la industria del cuero y el cal-zado ha contribuido con 6.831 afiliados (-0,92 %).

Bajas laboralesEn este apartado, la industria textil ha sumado 1.265 bajas, un 1,2

% más que en las 1.230 que se produjeron en octubre de 2014.El subsector de la confección de prendas de vestir ha dado de baja a 2.274 personas (-12,25 %), según la Seguridad Social. Por su parte, las bajas de la industria del cuero y el calzado han sido 5.222 (+5,26 %).

Los procesos concursales en el textil, a la baja

U n total de 70 concursos de acreedores se ha re-gistrado en el textil, confección y cuero durante los primeros diez meses del año, lo que equivale a un descenso de 13,58 % con respecto a los 81 que se contabilizaron en idéntico periodo, pero de

2014.Eso se desprende del informe Concursos y Disoluciones elabo-rado por la consultora Informa, el cual señala que se han produ-cido siete de estos procesos en el último octubre, la misma cifra de octubre del pasado año.Los datos evidencian que existe una mejoría en el textil, confec-

ción y cuero, sectores que se vieron perjudicados en anteriores periodos por la crisis económica general.

Disoluciones de empresasEl repunte se ha notado, incluso, en las cifras relacionadas con la disolución de empresas; el número de disoluciones se ha redu-cido en 7,07 %, al pasar de las 198 de octubre de 2014 a 184 del mismo mes de este año.Por lo que respecta solamente a octubre, 14 empresas de textil, confección y cuero se han disuelto, lo que significa que se ha registrado un descenso frente a octubre del año anterior (24).

Plan europeo para incrementar la sostenibilidad en el sector textil

El “European Clothing Action Plan” (ECAP) cuenta con un presupuesto de 3,5 millones de euros y se aplicará en diferentes países europeos. El proyecto está liderado por la asociación britá-nica WRAP.

Nace con el objetivo de incrementar los beneficios econó-micos y medioambientales reduciendo la huella de carbono, agua y residuos de la industria en la UE.El plan trabajará con marcas, retailers, fabricantes, organzai-ciones de reciclaje y reutilización, consumidores, etc. Entre sus principales retos destaca diseñar productos espe-cíficos que duren más; asegurarse de que muchas menos

prendas acaben en la incineradora y el vertedero; animar a los consumidores a que compren menos prendas y las usen por más tiempo; mejorar la innovación y lograr un diseño más eficiente para estimular el crecimiento del negocio en el sector. Además, se pretende evitar que más de 90.000 toneladas al año de residuos de ropa acaben en los vertederos y las inci-neradoras de toda Europa hasta marzo de 2019. Inicialmente ECAP estará activo en Dinamarca, Finlandia, Ale-mania, Italia, Holanda, Noruega, Polonia, Rumanía, España, Suecia, Reino Unido, aunque hay planes para expandirlo a otros países de Europa y Asia.

Altas/bajas Régimen General afi liados último día por sectores (Octubre 2015)

Sectores de Actividad Altas BajasIndustria Textil 1.666 1.265Confección de prendas de vestir 2.688 2.274Industria del cuero y del calzado 6.831 5.222

Fuente: Seguridad Social

economía


http://www.20

El sector textil algodonero vive un ejercicio favorable

L a industria texti del proceso algodonero inició una tendencia de mejora a mediados de 2014, situación que se ha confirmado en el ejercicio ac-tual. Esta evolución favorable se ha basado en el dinamismo de las exportaciones y en la recupe-

ración de la demanda interior, reflejo de la mejora de la econo-mía española y de la mayor propensión al consumo. En el apartado exterior, las exportaciones han alcanzado un récord, ya que se espera cerrar 2015 superando los mil millo-nes, con un aumento del 8 % sobre el año anterior y de un 25 % sobre el nivel de 2010. Los tres subsectores del algodón (hilados, tejidos y ropa de hogar) han tenido un comportamiento favorable, aunque cabe citar el apartado de ropa de hogar por su mayor creci-miento.Los principales clientes del sector algodonero siguen siendo Marruecos y los países de la UE (Italia, Portugal, Francia y Ale-mania), mercados que representan el 60 % del total exportado.Por su parte la mejora de la economía española se ha refle-jado en un aumento del gasto de vestuario que empezó a notarse a medidados de 2014 y ha continuado en términos positivos a lo largo del ejercicio actual. Esta evolución tam-bién ha provocado un aumento de las importaciones textiles y de vestuario en general (13 % en 2015) y de las de productos algodoneros(+9 %) que también superan los mil millones. La mejora de la demanda de los productos algodoneros se ha traducido en un aumento de la producción del sector del 1 %

en 2015, con un incremento del 7 % de los hilados y un retroce-so del 5 % de los tejidos. También es destacable la evolución de la cifra de negocio y del empleo que siguen en términos positivos, dejando atrás los retrocesos de años anteriores. En el entorno del sector se ha de destacar la evolución del pre-cio de la fibra de algodón que, como otras materias primas, ha entrado en una fase depresiva en la que ha influido la política de suministros de China, que es el principal productor y consu-midor mundial de esta fibra. A pesar de la baja de los precios, el consumo de algodón no se ha beneficiado enteramente de este hecho, ya que las fibras sintéticas -en especial el poliéster- también han seguido una trayectoria descendente al estar su precio ligado al del petróleo del que derivan.

En el exteriorEn el campo exterior, la baja del euro respecto al dólar ha sido un factor positivo para las exportaciones dirigidas al área de la moneda estadounidense; sin embargo, las divisas de los países emergentes han experimentado fuertes ajustes a la baja que implican una mayor competencia en los mercados mundiales y mayores dificultades de venta en los citados países. Las previsiones para 2016 son prudentes ya que, a pesar de la mejora en el mercado interno, las exportaciones continuarán siendo clave para la industria del proceso algodonero. Al respec-to, la evolución de los principales clientes —los países de la UE— y la situación incierta de la economía mundial determinarán si puede consolidarse esta etapa de crecimiento.

La mejora de la demanda de los productos algodoneros se ha traducido en un aumento de la producción del sector del 1 %

economía



El Grupo Maryan Beachwear se hace cargo de la distribución general de Louisa Bracq Paris

M aryan Beachwear distribuirá la colección de corsetería Louisa Bracq Paris en ex-clusiva para Alemania, Italia, España y los Países Bajos. La marca Louisa Bracq Paris nace del

resultado de un relanzamiento de la colección de corsetería francesa Secret d´Eva. La empresa familiar —con 120 años de tradición en la elaboración de bordados— está especializada en la fabricación de corsetería de moda de alta gama ofreciendo un amplio abanico en cuanto a tallas y copas. “La marca Louisa Bracq Paris ofrece un producto excelente que combina perfectamente con nuestras propias marcas de baño. Debido a la cooperación estratégica comercial, maryan bea-chwear group GmbH será capaz de ofrecer la marca Louisa Bracq a una base más amplia de clientes. Estamos encantados con la ampliación de nuestro portafolio”, apuntan desde la empresa.La entrega de los productos se realizará a través del departamen-to de logística de Maryan Beachwear group GmbH, para el cual ya se ha previsto el almacenamiento de una extensa gama de artículos básicos. Además, muy pronto se abrirá la oferta a través del canal online en su tienda B2B, desde donde las tiendas especializadas po-drán hacer repeticiones.

Sybilla, Premio Nacional de Diseño de Moda 2015

L a diseñadora Sybilla ha sido galardonada con el Premio Nacional de Diseño de Moda 2015, que concede el Ministerio de Educación, Cultura y De-porte y está dotado con 30.000 euros.El jurado ha galardonado a Sybilla “por ser una de

las diseñadoras más reconocidas en el panorama internacional, por haber hecho de sus creaciones un referente para muchas genera-ciones, por haber sabido renacer siendo fiel a sus principios creativos, y por su compromiso con el medio que le rodea, que traslada a la organicidad de sus creaciones y a la sostenibilidad de sus tejidos”. Y añaden: “Sybilla es una artista en el sentido amplio del término que, al margen de tendencias y modas pasajeras, ha consegui-do infundir a su obra una sensibilidad que ha situado su nombre en un lugar preeminente en el mundo de la moda”.El premio reconoce a un creador o a un colectivo susceptible de ser considerado como creador, por su obra hecha pública o realizada el año anterior. También, en casos debidamente motivados, como recono-cimiento a una trayectoria profesional. Para la concesión del premio se tiene en cuenta la calidad de las obras o actividades reconocidas; su carácter innovador; y su significación como aportación sobresaliente a la vida cultural y artística española.

Sabine Pasquer, category manager de Louisa Bracq Paris

Sybilla es una diseñadora conocida en el campo internacional

economía


http://www.22

Tommy Hilfiger acelera en Brasil

T ommy Hilfiger ha informado de la apertura de dos tiendas en São Paulo, con las cuales, ya cuenta con más de 30 establecimientos de ges-tión propia en Brasil.En concreto, Tommy Hilfiger opera en Brasil

desde 1998 y comercializa sus colecciones a través de más de 1.000 tiendas multimarca y 30 tiendas propias. El negocio opera bajo la licencia de Tommy Hilfiger do Brasil SA, una empresa conjunta entre Tommy Hilfiger e InBrands, lanzada en 2013.

Las dos tiendas de São Paulo han sido diseñadas para reflejar el nuevo concepto de venta global de Tommy Hilfiger, que fu-siona el legado de la marca con acabados modernos, limpios y una estética brillante y fresca. Los grandes paneles de vidrio enmarcan las fachadas y escaleras para llenar cada espacio con luz natural, mientras que los acabados le dan un toque limpio y contemporáneo. El concepto apuesta por el estilo náutico, una de las principales fuentes de inspiración de Tommy, y es aplica-do en detalles caoba y minimalistas lacados en blanco, así como en sus fachadas de acero inoxidable a medida.

España, el tercer país de Europa con un mayor índice de pérdida desconocida

E spaña es el sexto país del mundo y el tercero de Europa con un mayor índice de pérdida des-conocida en los comercios minoristas, según el Barómetro Mundial del Hurto en la Distribución 2014-2015 en el cual se enfatiza que la moda es

uno de los sectores más golpeados por este fenómeno. El estudio, elaborado por The Smart Cube y el analista Ernie Deyle con el apoyo de Checkpoint Systems, cifra en 2.487 millo-nes de euros las pérdidas ocasionadas por el hurto en España, lo que equivale al 1,33 % de las ventas del sector minorista. Esto supone una mejoría respecto al 1,36 % de 2014. En un contexto mundial de reducción de la pérdida desconoci-da, el estudio señala que las cadenas españolas se encuentran entre las más concienciadas del mundo sobre la necesidad de invertir en soluciones antihurto. El coste de la delincuencia y de su prevención ya representa el 2,21 % de la facturación del retail en España y asciende a 4.144 millones de euros, lo que supone 238 euros para cada familia española.

Hurto externoEn España, el hurto externo es, con diferencia, la principal causa de la pérdida desconocida (52 %). Pese a que a escala mundial el hurto interno, perpetrado por los trabajadores, es la principal fuente de pérdidas, en España representa un 18 %. Los errores administrativos suponen el 25 % de las pérdidas en la misma línea que el año pasado, pero la incidencia del fraude de provee-dores baja del 20 % al 5 %, ya que los minoristas están incremen-tando las medidas para combatirlo. De hecho, el estudio señala que el 20 % de las pérdidas se producen antes de que los artícu-los lleguen a las tiendas, ya sea en los centros de distribución o durante el transporte. Los comercios con mayor índice de pérdida desconocida en España han sido las tiendas especializadas en moda (1,86 %), joyerías y relojerías (1,66 %) y establecimientos de bricolaje (1,44

%), según el Barómetro Mundial del Hurto en la Distribución. Smartphones y tablets, complementos de moda, vinos y cuchi-llas de afeitar se encuentran entre los artículos más hurtados.

La moda es uno de los sectores más afectados por los hurtos

economía



Túnez: un socio seguro e inteligente

Francisco M. Almena, Túnez

E l sector textil/confección en el país norteafricano presenta uuna posición geográfica estratégica y una competitividad comprobada. Destaca tam-bién una orientación muy marcada a la expor-tación: de las dos mil empresas que conforman

el sector 1.700 son exportadoras y trabajan esencialmente para colecciones de grandes marcas de distribución. Por mencionar algunos nombres que ya han confiado en Túnez, cabe reseñar Adidas, Balmain, Benetton, Carhartt, Celio, Etam, H & M, Hugo Boss, Lacoste, Marks & Spencer, Tommy Hilfiger, Yves Saint Lau-rent, Zara, etc. El éxito del país en esta materia estriba en la adopción de mul-titud de servicios ajustados a las necesidades de los clientes, ofreciendo la posibilidad de desarrollar series pequeñas y me-

dianas, la actualización y la “fast fashion”. Todo ello en un marco de un respeto estricto de las reglas de ética medioambientales y sociales. Los principales clientes del país son Francia, Italia, Alemania y Bélgica. Los “jeans”, el vestuario laboral, la moda íntima, los pantalones, camisas, polos y “pull-overs” son los principales pro-ductos exportados. Túnez es el quinto proveedor de la Unión Europea en el ámbito de la confección, y figura entre los pri-meros proveedores en moda íntima y trajes de baño (segun-do proveedor), vestuario laboral (segundo proveedor), abrigos e impermeables masculinos (tecer proveedor) y pantalones (cuarto proveedor).

Empresas muy dinámicasAdemás, el sector cuenta con un fuerte apoyo del Gobierno gra-cias a instituciones como el Centro de la Promoción de las Ex-

El “jeans” es una de las grandes especialidades del sector tunecino


producción

http://www.24

portaciones (CEPEX) —que lleva 40 años con la promoción de las exportaciones tunecinas— y Centro Técnico del Textil (Cet-tex), que desarrolla estudios, análisis, formación, investigación, etc. Sin olvidar el MCF Pole, un polo de competitividad Monastir-El Fejja que pone especial énfasis en el ámbito de los tejidos técnicos. En este sentido es muy destacable reseñar que estos organismos forman parte de la iniciativa TexMed Clústers, que reúne a los clústeres textiles y de la confección de la Cuenca Mediterránea, entre los que se enuentra Texfor. El alto nivel y la calidad y servicio que ofrece el sector tunecino queda reflejado en tres empresas del país: Aramys Group, Maille Club y TFCE Group.La primera, Aramys Group, es especialista en prêt-à porter, “jeans” y “sportwear”. Se concentra tanto en la producción textil como en la distribución de moda para hombre, mujer y niño en Túnez y con vistas a la exportación. La distinción del Grupo reposa en un saber hacer integrado ver-ticalmente en la industria textil del tejido de punto hasta el pro-ducto acabado, pasando por todas las etapas de la confección, del ennoblecimiento y del acabado.La sociedad Arex es la estructura dedicada a la exportación, y trabaja para marcas como Burberry, Trussardi, Armani, etc. Pro-duce una media de 500.000 artículos por año.

Un servicio muy rápidoEn el caso de Maille Club, se trata de un Grupo de origen familiar centrado en cuatro ámbitos: exportación, distribución, difusión y tienda. En el ámbito de la exportación comenzaron a trabajar en 1991. La materia prima la compran en Italia, Turquía y España. Están especializados en polos para hombre y en lencería de no-che para hombre y mujer. Uno de los principales países a los que exportan es a Italia, por ejemplo, con la marca Paul & Shark, de la que fabrican entre mil y dos mil prendas por semana. También trabajan para marcas francesas de prêt-à-porter femenino. Además son los franquicia-dores de las marcas Max Mara y Marina Rinaldi en Túnez. También disponen de su propia colec-ción para el mercado local, Mabrouk. Con todo, los esfuerzos de la compa-ñía están puestos ahora en la subcon-tratación para multiplicar las exporta-ciones. Finalmente, TFCE Group es un grupo de compañías que trabaja en tres sec-tores: género de punto, circular y tejido a la plana. Cada actividad está regida por una compañía diferente. Desde la empresa apuntan que están preparados para adaptarse al cliente y desarrollar productos a medida. Las fá-bricas, que cuentan con todas las certi-ficaciones, están separadas de la parte de creación. Trabajan principalmente para Francia, Italia, Alemania y España. En el caso de nuestro país subrayan que en 48 horas el clente ya puede disponer de la mercancía.

El país respeta esctrictamente las condiciones laborales

ACCEDA AL VÍDEO RELACIONADO CONLA NOTICIA


producción


Giro logístico de Desigual

D esigual ha invertido 40 millones de euros en la construcción de su centro logístico en Vilade-cans (Barcelona), que puede procesar 125.000 prendas cada día. De este modo, la firma gestio-nará los stocks de sus 17 canales de distribución.

Diez años atrás, el almacén logístico de Desigual ocupaba una superficie de 400 metros cuadrados, situados en la parte tra-sera de las que eran sus oficinas, en la calle Bruc de Barcelona. Nada que ver con el nuevo centro logístico, que tienen una su-perficie de 23.513 metros cuadrados, repartida en tres plantas. La planta baja cuenta con seis muelles para recepción de mer-cancía, un brazo para la descarga automatizada de contenedo-res marítimos, una sala para verificar la calidad del packaging y la volumetría de artículos, Hay que añadir un área de servicio para la costumización, manipulación de los pedidos, manipula-ciones especiales y siete muelles de expedición.

El siloEn la planta baja nace el corazón del almacén de Desigual, que es “el silo”, un almacén automatizado de cajas, de doble altura, que cuenta con 200.000 ubicaciones y 10 transelevadores que funcionan las 24 horas del día.

Primera plantaLa primera planta del centro logístico también cuenta con un

almacén automatizado de alta velocidad, con 20.000 ubicacio-nes y 16 lanzaderas. Además, ahí se ha instalado un clasificador (sortee) de prenda, con 80 salidas y tres puestos de inducción.Para lo que no puede hacer el sortee, Desigual ha habilitado puestos de clasificación para formatos especiales y un espacio destinado al picking para e-commerce.La segunda planta, por su parte, funciona como un almacén convencional. Se trata de un espacio reservado para acometer nuevos proyectos, conforme aumenten las necesidades logísti-cas de Desigual.El objetivo de la compañía es mejorar el servicio al consumidor, poniendo a su disposición todo el stock disponible, indepen-dientemente de dónde realice su compra y del producto que elija entre las ocho categorías que comercializa Desigual.En esta línea, el nuevo centro logístico, además de implementar nota-bles avances en cuanto a automatización, está concebido para tratar diferentes categorías de producto con mayor rapidez y flexibilidad. Se trata de una infraestructura diseñada con mentalidad omnicanal y multicategoría, que concentrará la actividad relativa al mercado eu-ropeo y dará apoyo a los mercados norteamericano y asiático. Construido como un proyecto modular capaz de ampliar su ca-pacidad en función de las necesidades del negocio, el centro se une a los existentes en Gavà, Hong Kong y Nueva Jersey. . Ac-tualmente, emplea a 105 personas, entre personal de almacén y de oficinas.

El almacén está completamente automatizado


producción

http://www.26

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

Alpha.pdf 1 12/11/2015 13:21:26


Logisfashion inicia la operación Panamá

L ogisfashion ha iniciado sus operaciones en Pana-má, reforzando sus actividades en Latinoamérica.La compañía, que en esta región tiene presencia en Colombia, Chile y México, entra en Panamá de la mano de Mizratex, un socio local. De hecho, ya

está trabajando para firmas como Vans y Superga.Logisfashion, que cuenta con un equipo de siete personas y unas instalaciones de 3..000 metros cuadrados, está avanzando en las negociaciones para comenzar a operar con Ripley, Home Sentry y VD, firmas referentes en la industria textil y de la moda en la región.“Panamá es un hub clave en el mercado americano para dar sentido a la estrategia global de Logisfashion. Desde el momen-to que nuestra compañía se ha convertido en el socio de refe-rencia global de los distribuidores de la moda, requerimos de la experiencia e infraestructuras que permitan a nuestros clientes alterar su cadena de suministro en función de los contextos par-ticulares de sus mercados de interés”, ha explicado Pere Castell, director de Desarrollo de Logisfashion.Las ventajas de estar presentes en Panamá, además de su si-tuación estratégica y sus ventajas administrativas y fiscales, son claras para Pere Castell: “Nos permite obtener importantes aho-rros en el aprovisionamiento mediante la consolidación de mer-cancías con destino a América, evitando paradas de gestión en otros continentes (coste en tiempo, en aranceles e impuestos y fletes); y nos da una mayor cercanía del producto almacenado a

los mercados de destino (aprovisionamientos a costes óptimos con tiempos de tráfico menores)”.Para Castell, la presencia de la compañía en Panamá permite una adecuación de la reglamentación técnica de las prendas a los mercados de destino en tiempo real, “gracias a nuestra experiencia en los requerimientos aduanales de los mercados de destino a costes controlados e inferiores a los soportados en mercados más maduros, como EEUU”.

Panamá, lugar clavePor su parte, Juan Manzanedo, CEO de Logisfashion, ha seña-lado que “Panamá es un lugar clave para el desarrollo de las operaciones de Logisfashion en Latinoamérica. Debido al in-cremento de las importaciones de producto asiático hacia los países latinoamericanos, fruto de la reducción de trabas arance-larias, se hace necesario establecer un hub cercano al mercado final similar al que actualmente tenemos en Hong Kong para producto con destino a Europa y EEUU. De esta manera somos capaces de redirigir las prendas con destino al cliente final, ade-cuándolo a las necesidades aduanales de cada país y sin nece-sidad de pagar aranceles o IVA hasta la entrega al cliente final. También permite el desarrollo de operaciones de e-commerce en la zona, que creemos que se desarrollarán de manera impor-tante en el futuro próximo, pues da una capacidad de reacción en cercanía que no se tiene desde Hong Kong”.

Jeanologia desarrolla una planta de tratamiento inteligente para el denim

J eanologia ha desvelado en la ITMA de Milán, esce-nificada del 12 al 19 de noviembre, los secretos de su planta de tratamiento inteligente Zerø.Esta planta, que Jeanologia la ha bautizado como “The zerø discharge production center”, es una

combinación de las tres tecnologías de la compañía (láser, G2 y eFlow), y reduce el consumo de agua en un 90 %, la utilización de químicos en un 90 % y el consumo de energía en un 50 %.

La planta que ha comenzado a comercializarse en la ITMA, re-cicla el agua y elimina totalmente el uso de la piedra pómez, optimizando así todos los procesos sin comprometer el aspecto final del denim. Actualmente, la industria del denim utiliza anualmente alrede-dor de 350 millones de metros cúbicos de agua y, con la planta de tratamiento inteligente Zerø, se conseguirán ahorrar 315 mi-llones de metros cúbicos, según Jeanologia.

Instalaciones de Logisfashion en Panamá


producción

http://www.28

CBR Fashion Group ‘aceita’ su proceso de producción con Yunique PLM

C BR Fashion Group se ha decantado por Yunique PLM, sistema de Gerber Technology Solution para gestionar el ciclo de vida del producto.En el proceso de implementación del sistema, Cecil y Street One, las dos marcas de CBR Fas-

hion Group, vivieron el desarrollo de una primera colección con Yunique PLM. Un equipo internacional de expertos de Gerber trabajó codo a codo con CBR Fashion Group para asegurar una transición suave.De hecho, cerca de 90 personas de Cecil y Street One y alrede-dor de 60 proveedores fueron parte integral de este proceso de fabricación. Empezaron con la elaboración de una colección “briefing”, siguieron con la gestión de la imagen, las solicitudes de muestras, etc, hasta lograr el objetivo final.Durante el proceso, los proveedores directos mantuvieron una comunicación directa con los diseñadores. En efecto, toda la in-formación relacionada con cotizaciones, muestras, envíos... se introdujo en el PLM, poniéndola al alcance de todos y haciendo innecesario el uso del correo electrónico.Gerber define a Yunique PLM como una moderna solución de gestión del ciclo de vida del producto que aporta un alto gra-do de funcionalidad a la industria de la moda, calzado, retail, enseñas y fabricantes. Este software es modular y ofrece a los usuarios facilidades para conectarse de manera global, logran-do una colaboración entre todas las empresas y la cadena de suministro. CBR Fashion Group es una de las empresas alemanas que se encuentra en el top cinco de la moda femenina. Fue fundada en 1980 y en la actualidad cuenta con 1.000 empleados.

Street One es una de las cadenas de CBR Fashion Group

Since we first automated the fashion industry nearly

fifty years ago, we’ve been helping the world’s biggest

fashion brands get their products to market faster and

smarter. From design to manufacturing and product

lifecycle management software, we’ve got what it takes

to help you master the data, maximize efficiencies and

perfect your workflow.

Find out more at gerbertechnology.com

C O N S I G A

L O M Á X I M O .

Llevamos 50 años ayudando las mayores marcas

mundiales de la Moda a sacar sus productos al

mercado de forma más rápida y eficiente.

Desde el diseño a la producción y el Product Lifecycle

Management, tenemos el software que optimizará su

rendimiento y flujo de trabajo.

Descubra más en

www.gerbertechnology.com/es-es


producción


http://www.perfect


Sistemas de impresión Multi-Pass de Durst

D urst ha presentado en la ITMA de Milán una nueva generación de sistemas de impresión Multi-Pass de alto rendimiento para la produc-ción digital de moda y textiles para el hogar, en-marcadas dentro de la serie Alpha.

La serie Alpha cuenta con un ancho de impresión de entre 190 y 330 cm, y puede configurarse con un máximo de 8 colores y 64 cabezales de impresión Alpha-S (por supuesto, para aquellos estampadores que así lo deseen la impresora puede ser confi-gurada también con 32 cabezales), que alcanza una velocidad de impresión de hasta 460 metros lineales hora (1.500 m2/h aproximadamente).Con esos parámetros, Durst posiciona su serie Alpha en compe-tencia directa con la serigrafía tradicional, pero contando ade-más con todas las ventajas de la impresión digital. En compara-ción con la tendencia hacia el Single-Pass, la serie Alpha destaca por su tecnología de impresión económica, eficiente y fiable.La serie Alpha de Durst presenta un sistema de circulación de tinta permanente en todos los circuitos para garantizar la cons-tancia en el nivel de calidad de la tinta y fiabilidad 24/7 en la operatividad de los cabezales de impresión, también si la im-presora es configurada con las nuevas tintas pigmentadas. En el caso de que se produjese un fallo de algún cabezal, el modo de emergencia automático desactiva la fila del cabezal afecta-do y la máquina sigue imprimiendo con la máxima cantidad de cabezales disponible. En caso necesario, los cabezales Alpha-S pueden cambiarse de forma autónoma en muy poco tiempo.

Sistema de alimentaciónPara la serie Alpha se ha desarrollado un nuevo sistema de ali-mentación de materiales inteligente que se adapta automática-mente a los distintos diámetros de las bobinas. Su sistema de pulverización integrado permite además el tratamiento quími-co del material antes de la impresión. Durst ofrece sus propios sistemas de tinta certificables conforme al Oeko-Tex Standard

100 y un sistema de tinta reactiva con certificación GOTS. Para ofrecer a sus usuarios una mayor flexibilidad y rendimiento en la producción, Durst ha creado además una nueva tinta pigmen-tada (Alpha Ink P) aplicable una amplia variedad de materiales textiles y que, tras la impresión, ofrece un inmejorable tacto. Además, en el caso de materiales estándar, como el algodón o el poliéster, no se requieren tratamientos previos ni posterio-res. Aparte de la excelente calidad de impresión, alta flexibilidad, productividad industrial y capacidad de ampliación, la serie Alpha ofrece también mejoras en los procesos. El nuevo Textile Workflow System de Durst simplifica la reproducción cromática exacta en los distintos materiales textiles y hace posible un con-trol de calidad continuo, así como la creación de perfiles para nuevos materiales y adaptaciones cromáticas en un solo paso.

Capacidad de producción“La serie Alpha aumenta la rentabilidad y la eficiencia en la pro-ducción textil digital”, comenta Martin Winkler, director del área Textile Printing en Durst Phototechnik AG. “Gracias a la tecnolo-gía Super-Multi-Pass alcanzamos una capacidad de producción similar a la de la serigrafía y ofrecemos una fiabilidad 24/7, algo impensable con el sistema Single-Pass. En este sentido, no todo gira en torno a la velocidad de impresión en sí, sino también a la simplificación de los procesos de impresión para que el usua-rio pueda comenzar de inmediato con la producción. La serie Alpha combina nuevas tecnologías para los procesos, de forma que la interacción entre los cabezales de impresión, el sistema de tinta, el material textil, el tipo de tejido y el tratamiento previo y posterior pueda controlarse y reproducirse en todo momento, mientras que su tecnología de cabezales de impresión garan-tiza una alta seguridad en caso de avería y una operatividad continua. Además, con la nueva tinta pigmentada, ofrecemos a los usuarios una solución universal para los materiales estándar, con el objetivo de seguir aumentando la flexibilidad y la rentabi-lidad en la producción”.

Durst posiciona su serie Alpha en competencia directa con la serigrafía tradicional


producción

http://www.30

TW38_AP_240x280mm_NoticerioTextil_AS_Spa

Lunes - JuevesParis Le Bourget , FranciaEntrada gratuita on-linewww.apparelsourcing.messefrankfurt.com

PARIS15 – 18 FEBRERO 2016LA FERIA NÚMERO UNO EN EUROPA PARA EL APROVISIONAMIENTO DE MODA A ESCALA MUNDIAL

TW38_AP_240x280mm_NoticerioTextil_AS_Spa.indd 1 26/10/15 14:42


http://www.apparelsourcing.messefrankfurt.com

Smart Creation Première Vision: una nueva generación de valores

D urante la última edición del certamen se desa-rrolló una “master class” que reunió a 200 pro-fesionales y que fue liderada por expertos y pro-fesionales de la industria en la primera “Smart Conversation”.

El objetivo es promover e integrar una nueva generación de va-lores en la industria del textil/moda gracias a la innovación y la creación responsable. El evento fue también una oportunidad para Première Vision para

presentar sus iniciativas y las primeras medidas concretas imple-mentadas en su nuevo programa “Smart Creation Première Vision”.Introducido el pasado mes de abril, este programa propone ac-ciones concretas, y quiere ser una plataforma que proporcione herramientas de investigación en ámbitos como la producción responsable. Esta “master class” es solo el comienzo de una serie de iniciati-vas y discusiones que el salón llevará a cabo para potenciar la producción y la creación responsable.

El salón promueve la innovación y la inteligencia para seguir a la vanguardia



primeras materias

http://www.32

Un nuevo espacio adaptado a los nuevos tiempos

Première Vision Istanbul supera sus expectativas La tercera edición del certamen atrajo a 8.407 visitantes, un 1,3% más que en su edición homóloga de 2014. Un total de 1.530 eran internacionales, lo que representa un 10% más que en el pasado octubre.Unos visitantes internacionales que han procedido en un 24% de CIS y Ucraína; 11,5% de Grecia; y un 10% de Irán. El salón se consolida como un “hub” para Oriente Medio y los Países del Este de Europa. Los 161 expositores -un 5% más que en 2014- presentaron sus colecciones y desarrollos para el otoño/invierno 16/17. Las compañías turcas han supuesto el 69% de la oferta. Otros 14 países estaban representados: Italia, Alemania,

Portugal, Francia, Austria, Bulgaria, Reino Unido, Rumanía, Holanda, Lituania, Marruecos, China, India y Pakistán. Como en anteriores ediciones, el evento se ha beneficiado del apoyo de las principales asociaciones del país: ITHIB, UTIB, Athib, Eib así como el Ministerio turco de Economía. La próxima edición del salón, que se celebrará del 23 al 25 de marzo de 2016, viene cargada de novedades. La prime-ra, un sector de compañías especializadas en CMT (cortar, hacer y recortar) de Turquía, Marruecos y otros países ve-cinos. Además, de cara a la próximo campaña el certamen va a volver a contar con una estrella icónica. De la misma forma que en 2015 ha sido Arzu Kaprol para 2016 el certamen ha escogido al diseñador turco Bora Aksu.

La inauguración del espacio Gratacós atrae a destacadas personalidades

L a firma de tejidos Gratacós ha inaugurado oficial-mente su nuevo espacio en Riera Sant Miquel, 9, en Barcelona. Este local toma el relevo del mítico establecimiento de la esquina Passeig de Gràcia-Diagonal que la compañía ha ocupado durante

tres cuartos de siglo. “Las instalaciones de Riera Sant Miquel, 9 son idóneas para el trato con los profesionales de las grandes casas internacionales de costura a las que Gratacós surte”, apuntan desde la empresa. “Igualmente, resulta perfecto para recibir a los diseñadores de

Barcelona -tanto emergentes como consolidados- que utilizan los tejidos Gratacós para desarrollar sus colecciones”, añaden. No faltaron a la cita personalidades del ámbito institucional como el diputado del Congreso Josep Sánchez Llibre, el “conse-ller” Felip Puig, el diputado del “Parlament” Juan Milián, el exalcal-de Xavier Trias o el concejal socialista Jaume Collboni.El sector de la moda estuvo representado por Teresa Helbig, Purificación García, Juan Pedro López, Edgar Carrascal o los di-señadores de las firmas Menchén Tomás y Brain & Beast, entre otros.


primeras materias


Vicunha expande su planta argentina

E l especialista en denim brasileño Vicunha está expandiendo al máximo la capacidad producti-va de su planta en Argentina. Su objetivo es incrementar la producción en un 50% hasta alcanzar los 800.000 metros de de-

nim al mes y con el ojo puesto en que el nivel de proiducción llegue a los 1,5 millones de metros al mes en 2016. El coste de la expansión y modernización de la planta se estima en 33,6 millones de dólares. En la actualidad cuenta con 285 tra-bajadores y el objetivo es crear 180 nuevos puestos de trabajo. Se trata de la segunda vez en que el fabricante brasileño expan-de su planta argentina.

Texfor desembarca en Oriente Próximo

L as empresas Textil Ortiz, Textil BCH, Encajes La-quidain y Obradores, acompañadas de un res-ponsable de Texfor y otras empresas de la región, acudieron a Jordania con el objetivo de mejorar la competitividad de las empresas del clúster me-

diterráneo. La incursión puso énfasis en las oportunidades de negocio que representan las buenas relaciones entre empresas jordanas y las marcas del hyper cluster de la región mediterránea para buscar el acceso hacia los mercados de Estados Unidos, Canadá y los países que forman parte de la Liga Árabe. La incursión tuvo una duración de dos días, donde se pudieron visi-tar las manufacturas, centros comerciales de venta al por menor y se organizaron meetings B2B con empresas textiles jordanas.“Jordania es un país clave por su Acuerdo de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá. Su pertenencia a la Liga Árabe también representa una ventaja para los empresarios textiles españoles que quieran exportar sus productos a terceros países”, apuntan. “Los productores textiles de Jordania y los minoristas, beneficiados

por el turismo árabe, además de contar con versatilidad y flexibili-dad, muestran una solidez que en exportaciones textiles en 2014 se tradujo en 1.500 millones de dólares”, añaden.La iniciativa jordana de TexMed Clústers tiene como objetivo una fu-sión entre los productores jordanos y las marcas mediterráneas de los países del proyecto, sin olvidar el aprovisionamiento de calidad que ofrecen regiones de la mediterránea, como por ejemplo Cataluña. Los Clústeres TexMed, Propuestas Innovadoras Transfronterizas para el Codesarrollo de los Clústeres Textiles y de Confección en la Cuenca Mediterránea, es un proyecto financiado por el programa 2007-2013 ENPI CBCMED. Participan ocho socios, que representan los clústeres textiles y de la confección de la Cuenca Mediterránea: Unione Industriale Prate-se (candidato en representación del clúster Prato/Toscana), Texfor (clúster Sabadell/Cataluña), Sepee (clúster Tesalónica/Macedonia Central), Cettex y MFCPole (clústeres Túnez y Monastir/Túnez y Bien Arous), la Cámara Arabogermànica de la Industria y el Comer-cio-GACIC (clúster Alejandría/Al-Iskandanyah), UPTI (clúster Belén/Autoridad Palestina) y JGATE (Clúster Ammán/Jordania).

El denim es una gran especialidad de la empresa

Tejido de ECOTEC

C.L.A.S.S. Education anuncia un evento para enero de 2016

L a rama educativa de la consultora global de pro-ducto y “lifestyle” anuncia un taller “eco-fashion” y sobre soluciones textiles innovadoras que se desarrollará en sus oficinas centrales en Milán en enero de 2016.

Se trata de un taller para profesionales de la moda, incluyendo dise-ñadores de moda, “merchandisers”, creadores de producto, especia-listas en aprovisionamiento, técnicos textiles, etc.Entre los socios de C.L.A.S.S se encuentran compañías como Eco-tec, Re.Verso, Okinawa, GruppoCinque, Asahi Kasei y Miroglio Textile.


primeras materias

http://www.34

www.momad.ifema.esIFEMA - Feria de Madrid • Tel. 902 22 15 15 • (34) 91 722 30 00 • [email protected]

Síguenos en:

5 - 7 Feb. 2016SÓLO PROFESIONALES

SALÓN INTERNACIONAL DE TEXTIL Y COMPLEMENTOS

METROPOLISMadrid - España

Noticiero Textil 240x280.pdf 1 04/11/15 10:39


http://www.momad.ifema.es


Eurojersey: tejidos tridimensionales en Mare di Moda

E n el certamen que se desarroló en Cannes la compañía ha presentado sus tejidos Sensitive y sus valores respetuosos con el medio ambiente. Los estampados digitales de la firma logran que los colores y la vida marina cobren vida

simulando una experiencia en el fondo marino gracias a una

tecnología que crea una ilusión óptica de tejidos tridimensio-nales. El hábitat natural ha inspirado las propuestas de los tejidos Sen-sitive para baño colección primavera/verano 2017. Un tributo a su colaboración con WWF Italia para la protección del Mar Me-diterráneo.

Modelo de stand de la firma para el certamen Mare di Moda

Hyosung lanza la tecnología para jeans creora Fit2

E l fabricante de fibra spandex de marca creora ha lanzado en la feria Denim Première Vision la nueva tecnología creora Fit2, que garantiza con-fort y vestibilidad.Esta tecnología aprovecha las prestaciones del

spandex creora para realizar un tejido que se expande hacia las cuatro direcciones con un menor encogimiento y una mayor recuperación de la forma.“Considerando las tendencias para el 2017, prevemos una cre-ciente demanda del denim super stretch, tanto para hombre como para mujer. Actualmente los consumidores pretenden el máximo en cuanto a comodidad y vestibilidad”, ha declarado Ria Stern, responsable de marketing global. “Estrecharemos colaboraciones con empresas y distribuidores para promover la tecnología creora Fit2 y responder así a las exigencias de los clientes”, añade. Hyosung ha colaborado con la empresa pakistaní Soorty para lanzar una nueva colección de prendas de vestir basada en esta tecnología propietaria. La firma ha presentado sus novedades en Denim Première Vision


primeras materias

http://www.36

TW38_AP_240x280mm_NoticerioTextil_TW_Spa

PARIS15–18 FEBRERO 2016

LA FERIA INTERNACIONAL : TELAS, MATERIAL DE COSTURA & ACCESORIOS

Lunes - JuevesParis Le Bourget , FranciaEntrada gratuita on-linewww.texworld.messefrankfurt.com

TW38_AP_240x280mm_NoticerioTextil_TW_Spa.indd 1 26/10/15 14:43


http://www.texworld.messefrankfurt.com

Nace un proyecto para prever las tendencias de moda

E l Innotex Center/Intexter de la Universidad Po-litécnica de Cataluña (UPC) lidera un proyecto europeo para desarrollar un software capaz de predecir las nuevas tendencias de moda en todo el mundo a partir del análisis objetivo de

miles de millones de imágenes obtenidas en las redes sociales.Ocho empresas y centros tecnológicos catalanes, españoles, italianos, ingleses y alemanes, coordinados por el Innotex Center/ Intexter de la UPC, han comenzado a desarrollar un innovador sistema inteligente llamado Somatch para prever qué tendencias de moda tendrán más éxito a partir de los datos aportados por miles de millones de imágenes rastrea-das y visualizadas en las redes sociales, de acuerdo a unos parámetros concretos. Somatch analizará imágenes publicadas, básicamente, en Face-book, Instagram, Twitter y en algunos blogs de los personajes más influyentes en el mundo de la moda.Una vez desarrollado, Somatch permitirá a las pequeñas y me-

dianas empresas (pymes) dedicadas al diseño textil acceder al restringido ámbito de las predicciones objetivas de las ten-dencias de moda, un campo al que actualmente sólo acceden las grandes marcas del sector con grandes recursos humanos. Los responsables del proyecto prevén que, con el uso del sis-tema Somatch, las pymes europeas podrían llegar a ahorrar 8.000 millones de euros al año.Somatch estará terminado en 2017 y tiene un presupuesto de 1,2 millones de euros. El proyecto, que se desarrolla en el marco del programa Horizon 2020, está coordinado por el Innotex Center / Intexter de la UPC y cuenta con la participa-ción de Sparsity, una “spin off” surgida de la UPC, que se en-carga de analizar las redes sociales para detectar tendencias, mediante un sistema de gestión de base de datos gráfica de alto rendimiento. Asimismo, participan las empresas italianas Holonix, i-Deal y Dena Cashmere; Not just a label, del Reino Unido; Weblogs, de Madrid, y la Universidad Técnica de Mu-nich.

Las grandes marcas también generan tendencias. En la imagen, modelo de la firma Guess Jeans


moda

http://www.38

WWW.GDS-ONLINE .COM

10 – 12 FEB 2016

gds1602_WIm_240x280+3_ES.indd 1 09.11.15 15:39


Heimtextil contará con más expositores en su edición de enero

E l certamen avanza a buen ritmo con vistas a la edición que se desarrollará del 12 al 15 de enero de 2016. Una novedad, ya que el certamen va a transcurrir de martes a viernes. Es el resultado de una encuesta realizada entre los expositores.

Las tiendas se beneficiarán de que no haya feria el sábado. Recientemente el salón ya había confirmado la presencia de 2.723 expositores. Destaca también un aumento de la superfi-cie al reocuparse el pabellón 4.0 con telas decorativas y para muebles. El certamen sigue creciendo, ya que en total la feria se extien-de por 20 plantas del recinto. Además, es significativo remarcar que habrá más expositores de Europa.

Las telas decorativas y para muebles están en crecimiento, con un área de exposición ampliada en el pabellón 4.0: áreas de pro-ductos “window” y “upholstery” en los pabellones 3.0, 4.0 y 4.1. Entre los expositores que retornan al pabellón 4.0 destacan Enzo Degli, Luilor, Texao, Marzoto Lab, Annabel Textiles, Penelope, etc. También la impresión digital es un sector en crecimiento, con una amplia oferta en el pabellón 4.0 de las nuevas tecnologías de los fabricantes de impresoras, con nombres como Hewlet Packard, Epson, Durst, etc. En “print IT Digital (en el pabellón 4.0) acontecerá la Conferencia Textil Digital Europea a cargo de WTIN, en la que se abordará la impresión digital para artículos textiles de interiorismo. La cita será el 12 de enero en el pabellón 4, Sala Europa.

El salón es la gran cita de este segmento a escala internacional

Tunisia Fashion Days mostrará el buen hacer tunecino en Madrid y Barcelona

L os días 1 de diciembre en Barcelona y 3 de di-ciembre en Madrid el buen saber hacer tunecino se mostrará a través de la oferta de alrededor de 25 empresas proveedoras de confección. Se trata de la séptima edición de esta feria.

En Barcelona el evento se celebrará en el Hotel Catalonia Plaza, mientras que en Madrid el lugar escogido ha sido VP Hoteles El Madroño. En ambas ciudades el evento transcurrirá de 9h a 18h30. Las empresas participantes proveen prêt-à-porter para seño-ra, caballero e infantil, punto: chandals y “pull-overs”, ropa para bebé, ropa de deporte, jeans & sportswear, lencería, corsetería y baño, accesorios y complementos de prendas de vestirEl evento está dirigido tanto a compradores profesionales como fabricantes/confeccionistas que busquen socios proveedores de subcontratación y/o de colección propia.En Túnez se confecciona para las marcas más prestigiosas e im-portantes de Europa. Los estándares de producción tunecinos están al más alto nivel. Aramys Group es una empresa vertical tunecina


moda

http://www.40

La mayoría de los asistentes comsidera que se trata de una visita de calidad

Una encuesta refrenda el cambio de fechas de Who´s Next & Première Classe

L os organizadores de los salones Who´s Next y Première Classe, WSN développement, han de-sarrollado por vez primera una amplia encuesta entre expositores y visitantes para evaluar los efectos del cambio de fechas al mes de septiem-

bre y recoger sus impresiones con el fin de mejorar los servicios y preparar el futuro. Un estudio de satisfacción que será llevado a cabo cada tem-porada, señalan. Se ha enviado este cuestionario a los 1.523 expositores y 41.198 visitantes que han participado en la última edición del salón. Entre los expositores han respondido los representantes de 317 marcas -el 20,8%-, de los que un 32% son franceses y un 68% internacionales. El 62% se ha declarado satisfecho de su participación, siendo el encuentro con nuevos clientes o los ya existentes el punto más valorado. Su satisfacción está ligada a la toma de pedidos, lo que se con-siguió en el 78% de los que han respondido. El desarrollo en septiembre del salón es visto positivamente por expositores y visitantes, debido a la calidad de los visitan-

tes que han acudido y por su internacionalidad, ya que incluso los asiáticos han visitado el salón pese al cambio de fechas. En cualquier caso la dimensión internacional se valora como el principal punto entre los encuestados (un 66%); y un 67% recomendaría el salón. Por parte de los visitantes 2.232 han respondido a la encuesta (un 7,3%), de los que 1.428 han sido franceses y 804 extran-jeros. Los países que más han respondido son España, Italia, Bélgica y Suiza. En lo que concierne al tiempo de visita, la mayoría (un 45%) solo dedica un día a los salones (dos solo el 29%). Con todo el 67% asegura que es una visita “de calidad”. Para los visitantes el punto fuerte es el amplio portafolio de marcas que propone el salón. Muy valorados son los servicios ofertados, acogidos positivamente por el 75% de los encuesta-dos. Además, un 92% afirma que volverá a visitar el salón. WSN développement ya ha anunciado algunas modificaciones para la edición de enero de 2016: incidir sobre la segmentación de la oferta; valorizar la oferta de cada uno de los universos, mejorar el recoorido, la senalización, la complementareidad de los universos, etc.



moda


Mode City & Interfilière vuelven a Lyon en julio de 2016

E urovet, organizador de ambos salones, ha infor-mado en un comunicado de que, con vistas a la edición de julio de 2016 -del 9 al 11- vuelven a su ciudad de origen, Lyon, tras haber celebrado estos salones en París desde 2008.

El principal motivo que explica este retorno es la Final de la Eu-rocopa que se celebrará en París el 10 de julio, lo que supone inconvenientes logísticos (aviones, plazas hoteleras, etc.) y de costes de cara al desarrollo de ambas ferias. Eurovet ha consultado esta decisión a los expositores que, bus-cando el mejor bienestar para sus clientes, han apoyado la deci-sión de celebrar los eventos en Lyon. Además de estar muy bien comunicada con países europeos como Alemania, Austria, Suiza, Itallia y España la ciudad está aho-ra mejor conectada con Asia, Norteamérica, Oriente Próximo, etc. También los transportes internos para acceder al recinto ferial, Lyon Eurexpo, han aumentado significativamente desde 2008 Sin olvidar que es una ciudad en la que el arte, la cultura y la gas-tronomía pueden ejercer una gran inspiración en compradores y diseñadores. Y, lo más importante, de gran tradición textil. Además Lyon es una ciudad en la que el arte, la cultura y la gas-tronomía pueden ejercer una gran inspiración en compradores y diseñadores. Y, lo más importante, de gran tradición textil. Desde que ambos salones se trasladaron a París en 2008 la capacidad hotelera de Lyon (15.000 habitaciones en estos mo-mentos) y su accesibilidad a nivel de transportes se ha incre-mentado muy notablemente.

El equipo de Eurovet está muy familiarizado con la ciudad, ya que además de los muchos años en que estos eventos se de-sarrollaron allí, han continuado organizando el certamen Sport Achat. Desde Eurovet también se quiere subrayar que esta decisión fue tomada antes de los trágicos atentados vividos en París el 13 de noviembre, y que las medidas de seguridad de cara a la edi-ción de enero del Salon International de la Lingerie & Interfilière en París se van a adaptar a la actual situación.

Interfilière volverá a contar con un nutrido programa paralelo Del 23 al 25 de enero de 2016 acontece una nueva edición del salón, que contará con la oferta de 150 expositores. El espacio “The Exception” vuelve por cuarta vez, en esta oca-sión con el jacquard como protagonista. Se analizará la técnica, el uso y su evolución, entre otros factores. En esta ocasión el espacio estará abierto a todos los visitantes del certamen. Además, se entregará un folleto informativo y se desarrollará una conferencia especial. Entre las actividades paralelas acontecerá un programa de con-ferencias que contará con la participación de destacados líde-res del sector, que compartirán información sobre los retos del mercado actual y del futuro. Por su parte, el Foro general se centrará en el verano de 2017. Pa-sado y presente, artesanía y alta tecnología, tendencias étnicas, etc. se darán la mano en este Foro.

Las tendencias son uno de los aspectos más valorados del salón francés


moda

http://www.42

Contacto: Paula Garcia | +33 1 47 56 32 70 | [email protected]

THE LEADINGTRADE SHOWFOR INTIMATES,BEACHWEARAND SWIMWEARFABRICS

23|24|25 Enero 2016Paris Expo Porte de Versailles Pab.1



Modtissimo celebrará su próxima edición en el aeropuerto de Oporto

A NA Aeroportos de Portugal (ANA) y la “Asso-ciação Selectiva Moda”, conjuntamente con ATP y ANIL han firmado un acuerdo para que la próxi-ma edición del certamen- la número 47- se cele-bre en el aeropuerto de Francisco Sá Carneiro.

El salón acontecerá los días 24 y 25 de febrero de 2016 en el área de salidas del aeropuerto de Oporto. En lo concerniente a la última edición del certamen ha recibido alrededor de 6.400 visitantes, lo que constituye una cifra récord en los 23 años de historia del salón. Particularmente interesante ha sido el incremento en visitantes extranjeros. En el ámbito de los expositores creció la presencia tanto nacional como internacional. Las áreas de tejidos y accesorios con sus colecciones 2016/17 y de adulto y niño para la primavera/verano de 2016 fueron parti-cularmente destacadas en esta edición. Según Paulo Vaz, director general de ATP, “el balance de esta edición ha sido tan positivo que ha superado completamente nuestras expectativas más optimistas”

Por su parte iTechStyle Innovation Business también vio incre-mentada la asistencia de público durante los dos días de cele-bración. En el primer día del certamen aconteció un desfile que reunió a los nombres más destacados de Portugal con los estudiantes de las escuelas de moda.

Barcelona Bridal Fashion Week afronta su próxima edición con importantes novedades

E n su próxima edición el salón presenta diferen-tes novedades: nueva ubicación, nueva imagen y una nueva denominación. En el palacio 8 del recinto de Montjuïc de Fira de Barcelona, del 26 al 29 de abril la pasarela

contará con los desfiles de las grandes firmas del sector ,y del 29 de abril -día en el que coincidirán ambos eventos- al 1 de mayo le seguirá el salón professional. En su 26ª edición, el salón incorpora por primera vez la pala-bra “Fashion” en su denominación en línea con su objetivo de potenciar la moda y consolidarse como motor de tendencias. La previsión apunta a más de 20 firmas en pasarela y más de 250 en el salón, el 50% internacionales, que mostrarán las colecciones del 2017.El salón mantiene la internacionalización como uno de sus ejes principales; de hecho, ya ha lanzado iniciativas de promoción y de captación de grandes compradores, centrándose sobre todo en Europa por tratarse de un mercado con un alto poten-cial de negocio, y en EE.UU., por su dinamismo económico y por ser uno de los mayores epicentros de tendencias a nivel mundial. En este sentido, está previsto que el salón vuelva a contar con compradores y diseñadores invitados procedentes de Estados

Unidos y dinamizar así los intercambios comerciales entre este país y Europa.Por otra parte Ester Maria Laruccia es la nueva directora de BBFW tras una larga trayectoria desempeñando funciones en Fira de Barcelona en eventos del mundo de la moda. “De momento nos centraremos especialmente en Europa y EE.UU. y más adelante potenciaremos las acciones en nuevos mercados. Nuestro objetivo no puede ser otro que el de con-vertir Barcelona en la capital mundial de la moda nupcial y de ceremonia y lo haremos no solo gracias al gran potencial de nuestro mercado, sino al encanto de la ciudad que comparte todos los valores del salón: internacionalidad, innovación, dise-ño, moda, creatividad y calidad”, apunta.

Ester Maria Laruccia

Intercambios comerciales en la última edición


moda

http://www.44

M M X V IM M X V IM ¥ T H Ø L Ø G ¥

22 - 25ENERO 2016

París, Puerta de Versalles

Ferias Internacionales de Moda

whosnext.com premiere-classe.com


7

determinante en la apreciación global del ries-

go de confusión. Pues bien, el consumidor

medio normalmente percibe una marca como

un todo, cuyos diferentes detalles no se detie-

ne a examinar. A los efectos de esta aprecia-

ción global, se supone que el consumidor

medio de la categoría de productos considera-

da es un consumidor normalmente informado

y razonablemente atento y perspicaz. No obs-

tante, debe tenerse en cuenta la circunstancia

de que el consumidor medio rara vez tiene la

posibilidad de comparar directamente las mar-

cas, sino que debe confiar en la imagen imper-

fecta que conserva en la memoria. A fin de

apreciar el grado de similitud que existe entre

las marcas controvertidas, el órgano jurisdic-

cional nacional debe determinar su grado de

similitud gráfica, fonética y conceptual y, en su

caso, evaluar la importancia que debe atribuir-

se a estos diferentes elementos, teniendo en

cuenta la categoría de productos o servicios

contemplada y las condiciones en las que

éstos se comercializan.

4.- Por otra parte, puesto que el riesgo de

confusión es tanto más elevado cuanto mayor

resulta ser el carácter distintivo de la marca

anterior, las marcas que tienen un elevado

carácter distintivo, bien intrínseco, o bien gra-

cias a lo conocidas que son en el mercado,

disfrutan de una mayor protección que las

marcas cuyo carácter distintivo es menor.

Para determinar el carácter distintivo de una

marca, el órgano jurisdiccional nacional debe

apreciar globalmente la mayor o menor aptitud

de la marca para identificar los productos o

servicios para los cuales fue registrada atri-

buyéndoles una procedencia empresarial de-

terminada y, por tanto, para distinguir dichos

productos o servicios de los de otras empre-

sas. Al realizar la apreciación mencionada,

procede tomar en consideración, en particular,

las cualidades intrínsecas de la marca, inclui-

do el hecho de que ésta carezca, o no, de

cualquier elemento descriptivo de los produc-

tos o servicios para los que ha sido registrada,

la cuota de mercado poseída por la marca, la

intensidad, la extensión geográfica y la dura-

ción del uso de esta marca, la importancia de

las inversiones hechas por la empresa para

promocionarla, la proporción de los sectores

interesados que identifica los productos o ser-

vicios atribuyéndoles una procedencia empre-

sarial determinada gracias a la marca, así

como las declaraciones de Cámaras de Co-

mercio e Industria o de otras asociaciones pro-

fesionales.”

Del examen de los signos en cuestión

vemos que el elemento denominativo en la

mixta es dominante respecto al gráfico (y ex-

clusivo en el denominativo), por cuanto que la

característica esencial del signo y su mayor vis

atractiva de la atención del consumidor viene

conformada por el mismo HYPE, que presenta

una grafía con una fuente imitando la letra ma-

nuscrita que no es particularmente original ni

llamativa, por cuanto que es de uso común en

el mercado. Y el elemento denominativo es

idéntico o cuasi idéntico si incluimos como ele-

mento denominativo (que sería discutible) el

PUNTO, que en el diseño de la demanda es

una ®.

Las semejanzas en el gráfico son muy

destacables, por cuanto ambas tienen una

letra muy similar, de difícil diferenciación si no

es teniendo ambos signos a la vista, inclinada

a la derecha y presentado unos rasgos y es-

tructuras idénticos que confirman que se trata

de la misma o muy semejante fuente en la que

únicamente se han cambiado los grosores de

los trazos.

Se trata de diferencias absolutamente

irrelevantes a los efectos de diluir cualquier

riesgo de confusión, que confirman la nulidad

del diseño.

Tercero. Sobre la infracción de las Mar-

cas Comunitarias nº 011514908 y 011755113

titularidad de JUST HYPE LTD:

Establece el artículo 9.1 b) del Reglamen-

to (CE) nº 207/2009 del Consejo, de 26 de fe-

brero de 2009, sobre Marca Comunitaria, el

derecho del titular de la marca de impedir el

uso:

De cualquier signo que, por ser idéntico o

similar a la marca comunitaria y por ser los

productos o servicios protegidos por la marca

comunitaria y por el signo idénticos o simila-

res, implique un riesgo de confusión por parte

del público; el riesgo de confusión incluye el

riesgo de asociación entre el signo y la marca;

Dando por reproducidos los argumentos

expuestos en el Fundamento anterior, se de-

clara la existencia de infracción en la medida

en que consta acreditado y no es hecho con-

trovertido la utilización de tal signo, que con-

forma el Diseño español número 518592-35,

en el mercado por parte de la demandada en

la misma forma en la que se encuentra regis-

trado (documentos 9 a 16 de la demanda).

Cuarto. Sobre la indemnización de daños

y perjuicios y las demás acciones ejercitadas.

Por aplicación de los artículos 42 y ss de

la Vigente Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de

Marcas procede atendida la existencia de re-

querimiento previo, que no era en todo caso

exigible al ser el demandado el primer comer-

cializador.

Establece el citado artículo 42 que lleva

por rúbrica Presupuestos de la indemnización

de daños y perjuicios

1. Quienes, sin consentimiento del titular

de la marca, realicen alguno de los actos pre-

vistos en las letras a) y f) del artículo 34.3, así

como los responsables de la primera comer-

cialización de los productos o servicios ilícita-

mente marcados, estarán obligados en todo

caso a responder de los daños y perjuicios

causados.

2. Todos aquellos que realicen cualquier

otro acto de violación de la marca registrada

sólo estarán obligados a indemnizar los daños

y perjuicios causados si hubieran sido adverti-

dos suficientemente por el titular de la marca

o, en su caso, la persona legitimada para ejer-

citar la acción acerca de la existencia de ésta,

convenientemente identificada, y de su viola-

ción, con el requerimiento de que cesen en la

misma, o cuando en su actuación hubiere me-

diado culpa o negligencia o la marca en cues-

tión fuera notoria o renombrada.

La indemnización se determinará previo

examen de la contabilidad de la demandada

(Balance, Cuenta de Pérdidas y ganancias y

Memoria) que podrán cotejarse con el Libro

Mayor, Libro Diario yLibro Registro de Factu-

ras, con las facturas correspondientes a cada

uno de sus asientos.

Para su fijación habrá de tenerse en cuen-

ta la repercusión de los gastos indirectos

según criterio de fijado por la Sección Octava

de la Audiencia Provincial en la sentencia de

27 septiembre 2012:

El tercer aspecto de esta impugnación

guarda relación con la cuantificación de la in-

demnización pues pretende la apelante que

del beneficio bruto también se deduzca la

cuantía del Impuesto de Sociedades que de-

bería de pagar correspondiente a los ejercicios

2008, 2009 y 2010 que, en conjunto, se elevan

a 54.328,38.- €. No puede acogerse esta ale-

gación porque el perito judicial advirtió que la

cuota liquidada por ese impuesto era 0,0.- €

de tal manera que ni se planteó la hipótesis de

deducir la cuota liquidada por ese impuesto

del beneficio bruto. De todas maneras, la Sen-

tencia de instancia, con prudente criterio, restó

del precio de venta los siguientes conceptos:

el precio de compra, el transporte de la com-

pra y los gastos aduaneros directamente im-

putables a los productos ilícitos y también la

parte proporcional de la venta de los produc-

tos ilícitos sobre el volumen total de las ventas

de la demandada respecto de los conceptos

de explotación relativos a publicidad, transpor-

te de venta y personal. Si se incrementan los

conceptos deducibles se corre el riesgo de

considerar gastos indirectos deducibles los

que son gastos estructurales en los que la de-

mandada va a incurrir siempre aunque toda su

actividad fuese lícita y, también se corre el

riesgo de que el beneficio que legalmente co-

rresponde al perjudicado se destine a financiar

los gastos estructurales que han contribuido a

la realización de la actividad ilícita.

De conformidad con el art. 328 y el art.

329 del LEC, de no exhibirse la documenta-

ción por el demandado, podrá aportarse por la

actora un cálculo estimativo.

Los gastos de investigación constan acre-

ditados (documentos 46 a 48 y 51) consisten-

tes en tickets de compra de productos de la

demandada y minuta expedida por MONE-

REO MEYER MARINEL-LO ABOGADOS,

S.L.P. y se consideran proporcionados a las

actuaciones llevadas a cabo para averiguar

las personas responsables de su comercializa-

ción y demás hechos relevantes constatados y

necesarios.

La publicación en dos revistas especiali-

zadas se considera proporcionada en atención

a la entidad de la infracción y a la mala fe de la

demandada

Quinto. Sobre los actos de competencia

desleal.

Al no imputarse comportamientos deslea-

les diferentes a los que se han declarado

constitutivos de infracción marcaria, no proce-

de hacer pronunciamiento alguno a mayor

abundamiento de la deslealtad de la conducta

siguiendo la ya consolidada doctrina jurispru-

dencial del Tribunal Supremo, recogida en un

primer término en STS de 4 de septiembre de

2006.

Sexto. Sobre las costas.

Por aplicación del artículo 394 de la Ley

de Enjuiciamiento Civil, y en atención a la esti-

mación sustancial de la demanda se imponen

las costas a la demandada.

Se solicita expresamente por la deman-

dante la declaración de mala fe. En el presen-

te nos encontramos con lo siguiente:

La demandante pretende la declaración

de nulidad de un Diseño Español que clara-

mente tiene como finalidad comercial, no las

que son propias de los diseños sino servir

como marca, pudiendo adivinarse una delibe-

rada intención por parte de la demandada de

eludir los rigurosos controles de la OAMI o la

también inevitable denegación de una solicitud

de registro marcario en la OEPM por cuanto

que el signo es prácticamente idéntico al mixto

preexistente de la demandante y una seme-

janza muy considerable con el denominativo

de la misma; en particular las grandes similitu-

des en el elemento gráfico no arrojan duda al-

guna de que el signo registrado como diseño y

empleado en el tráfico económico por la de-

mandada fue confeccionado a imitación de la

Marca Comunitaria (Mixta) Núm. 011514908;

Presentada la demanda, después de ha-

berse efectuado requerimiento de cesación

que no atendió (documento 52), únicamente

se opone argumentando que sólo podría in-

demnizar en el periodo en que se han comer-

cializado los productos, que no concreta, pero

que en ningún caso sería desde 2009 pues la

sociedad no estaba constituida, que nunca

antes se había ejercitado acción alguna, y que

además de diversos registros de diseños apro-

piándose de marcas o signos de terceros, tie-

nen otros muchos; añadiendo que entre los

signos controvertidos no existe “plena y total

identidad”. Es decir, su oposición, y dado que

la demandante se remite a ejecución de sen-

tencia para la liquidación de daños y perjui-

cios, por lo que la fecha de la comercialización

(que no tiene que ser previamente conocida

por al demandante) quedará allí determinada,

queda prácticamente reducida a manifestar

que los signos no son idénticos, cuando es so-

bradamente conocido que no es sólo en la

identidad donde se puede producir la infrac-

ción de derechos de terceros.

De la misma forma, se citan diversos

ejemplos en la demanda de comportamientos

similares por parte de la demandada en los

que se utiliza la OEPM para registrar diseños

que conforman conocidos signos de terceros

(cerveza DUFF, NO FEAR, la margarita de la

marca GURÚ o la legendaria portada del

álbum NEVERMIND de Nirvana), que confir-

man una estrategia empresarial decididamen-

te parasitaria, con el propósito de hacer un uso

masivo de los registros de diseño de la OEPM

(aparecen más de 300 en el SIDATEX) para

obtener una ventaja comercial sobre la base

de la fama, notoriedad y esfuerzos ajenos.

A todo ello hay que añadir que en la Au-

diencia Previa se le informó de que la cues-

tión no ofrecía ninguna duda al respecto y

por ese motivo se les concedió a las partes

el plazo de un mes para llegar a un acuerdo,

que sin embargo, y a pesar de todo, no ha

sido alcanzado.

En definitiva, una actitud claramente

constitutiva de mala fe.

Fallo

Que debo estimar y estimo la demanda in-

terpuesta por doña Amanda Tormo Moratalla,

Procuradora de los Tribunales y de la mercan-

til JUST HYPE LTD contra la mercantil UIS-

SOS & COMPANY, S.L.U. y en consecuencia:

A) Declaro:

—Que el Diseño Industrial español núme-

ro 518592-35, es nulo por resultar incompati-

ble con los derechos prioritarios de JUST

HYPE LTD.

—Que la mercantil UISSOS & COM-

PANY, S.L.U. ha vulnerado los derechos ex-

clusivos sobre las Marcas Comunitarias nº

011514908 y 011755113 titularidad de JUST

HYPE LTD.

B) Y en consecuencia, condeno a la de-

mandada:

—A estar y pasar por las anteriores decla-

raciones.

—A cesar y a abstenerse en el futuro en

la importación, exportación, venta y comercia-

lización, y en general en cualquier clase de

uso o actuación que suponga una infracción

de las Marcas Comunitarias nº 011514908 y

011755113 titularidad de JUST HYPE LTD.

—A indemnizar a la actora en los daños y

perjuicios correspondientes al MIL DOCE

EUROS Y SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

(1.012’75€) por daño emergente y a los bene-

ficios ilícitamente obtenidos en concepto de

lucro cesante que se liquiden en ejecución de

sentencia en los términos del Fundamento

Cuarto de la presente.

—A publicar a su costa la sentencia en

dos revistas especializadas.

—A pagar las costas del procedimiento

con expresa declaración de mala fe.

Una vez firme, ofíciese a la Oficina Es-

pañola de Patentes y Marcas

Notifíquese esta resolución a las partes

haciéndole saber que la misma no es firme y

que contra ella cabe recurso de apelación ante

éste juzgado y para la Ilma. Audiencia Provin-

cial de Alicante en el plazo de VEINTE días a

contar desde la fecha de su notificación.

Así lo acuerda, manda y firman Salvador

Calero García, juez titular del juzgado de Juz-

gado de lo Mercantil nº2 de Alicante.

PUBLICACIÓN.- Dada, leída y publicada

fue la anterior sentencia por el Sr. Juez que la

dictó, estando el mismo celebrando audiencia

pública en el mismo día de la fecha, de lo que

yo, la Secretaria Judicial doy fe, en ALICAN-

TE, a veintinueve de septiembre de dos mil

quince

TEXTIL EXPRES, 1/15 NOVIEMBRE 2015

ANUNCIO JUDICIAL

6

JUZGADO DE LO MERCANTIL Nº 2 DE ALI-

CANTE

Calle Pardo Gimeno, 43

TELÉFONO: 965-93.61.41; FAX: 965-

93.61.67

N.I.G.: 03014-66-2-2014-0001616

Procedimiento: Asunto Civil 000729/2014E

SENTENCIA Nº 163/2015

MAGISTRADO - JUEZ QUE LA DICTA:

Ilmo/a Sr/a D/Dª SALVADOR CALERO GAR-

CIA

Lugar: ALICANTE

PARTE DEMANDANTE: JUST HYPE LTD

Abogado:

Procurador: TORMO MORATALLA, AMAN-

DA

PARTE DEMANDADA UISSOS & COMPANY

S.L.U.

Abogado:

Procurador: CORDOBA ALMELA, JOSE L.

OBJETO DEL JUICIO: Otros

En Alicante, a 28 de septiembre de 2015

Antecedentes de hecho

Primero.- El 17 de octubre de 2014 doña

Amanda Tormo Moratalla, Procuradora de los

Tribunales y de la mercantil JUST HYPE LTD

presentó demanda de juicio ordinario contra la

mercantil UISSOS & COMPANY, S.L.U. que

por turno de reparto correspondió a este juz-

gado.

Segundo.- Mediante Decreto de 27 de

octubre de 2014 se admitió a trámite y se em-

plazó a la demandada.

Tercero.- Doña Laura Córdoba Benimelli,


til UISSOS & COMPANY, S.L.U. presentó es-

crito de contestación a la demanda el día 4 de

diciembre de 2014.

Cuarto.- El acto de la Audiencia Previa

tuvo lugar el día 2 de julio de 2015. En él com-

parecieron todas las partes, que se ratificaron

en sus posiciones y solicitaron el recibimiento

del pleito a prueba.

Fue propuesta la prueba en los términos

que constan en el acta.

Sólo fue admitida documental y ejercien-

do las funciones de mediación se concedió a

las partes el plazo de un mes para llegar a un

acuerdo.

Quinto.- Transcurrido el mismo sin que el

acuerdo tuviera lugar, los autos quedaron vis-

tos para sentencia.

Fundamentos de Derecho

Primero.- Planteamiento.

La parte actora pretende que se dicte sen-

tencia.

A) Que se declare:




HYPE LTD, y se ordene su cancelación regis-

tral.





HYPE LTD.

B) Y en consecuencia, que se condene a

la demandada UISSOS & COMPANY, S.L.U.:


raciones.

—A cesar y a abstenerse en el futuro de


lización, y en general en cualquier clase o uso

o actuación que suponga una infracción de las

Marcas Comunitarias nº 011514908 y


—A cesar en los actos de competencia

desleal descritos en el Hecho Séptimo de la

demanda.


perjuicios correspondientes al 1.012’75 € por

daño emergente y a los beneficios ilícitamente

obtenidos en concepto de lucro cesante que

se liquiden en ejecución de sentencia.



— A pagar las costas del procedimiento


Sustenta la demandante sus pretensiones

en el registro de las siguientes:

a) Marca Comunitaria (Mixta) Núm.

011514908

b) Marca Comunitaria (denominativa)

011755113, HYPE:

Ambas para designar los servicios identifi-

cados en la clase 18, 25 y 35 de la Clasifica-

ción de Niza.

La demandada, utiliza en el tráfico econó-

mico para la comercialización de productos re-

cogidos en la clase 25 el signo, objeto de re-

gistro como Diseño Industrial español número

518592-35:

Argumenta la demandante su nulidad por

resultar incompatible con los derechos priorita-

rios de la actora, solicitando que se ordene su

cancelación mediante remisión de oficio, así

como la declaración de la infracción de sus de-

rechos por su utilización en el tráfico económi-

co y la deslealtad de la conducta.

La demandada se opone.

Segundo. Sobre la nulidad del Diseño In-

dustrial español número 518592-35

Regulado en la Ley 20/2003, de 7 de julio,

de Protección Jurídica del Diseño Industrial,

establece el artículo 65 de la misma:

1. El registro del diseño podrá declararse

nulo mediante sentencia firme, procediéndose

a su cancelación, cuando esté incurso en al-

guno de los supuestos contemplados en el

artículo 13 de esta ley como causas de dene-

gación de registro.

2. La acción de nulidad podrá ejercitarse

durante la vigencia del registro y durante los

cinco años siguientes a su caducidad o extin-

ción.

Por su parte, el artículo 13 establece

como causa de denegación, en su apartado f:

El diseño incorpore una marca u otro

signo distintivo anteriormente protegido en Es-

paña cuyo titular tenga derecho, en virtud de

dicha protección, a prohibir el uso del signo en

el diseño registrado.

Un supuesto semejante referido a un di-

seño comunitario fue ya resuelto por el Juzga-

do de lo Mercantil nº 1 de Alicante en SJM1

de17 de junio de 2011 ratificada en todos sus

pronunciamientos por la Sección 8ª de la AP

de Alicante en SAP del 05 de diciembre de

2012:

Sobre el alcance de esta causa de nulidad

debe traerse a colación lo dicho por el TG

sobre el correlativo art 25.1e) RDMC en la

sentencia de 12 de mayo de 2010 en la que

aclara que “la causa de nulidad contemplada

en el artículo 25, apartado 1, letra e) del Re-

glamento nº 6/22002 no implica necesaria-

mente la reproducción íntegra y detallada de

un signo distintivo anterior en un dibujo o mo-

delo comunitario posterior. En efecto, aunque

determinados elementos del signo de que se

trata estuvieran ausentes en el dibujo o mode-

lo comunitario impugnado y se le hubieran

añadido otros, podría tratarse de un “uso” de

dicho signo, en particular cuando los elemen-

tos omitidos o añadidos son de importancia

secundaria.

51. Como se desprende de jurisprudencia

reiterada, ello es así con más razón por el

hecho de que el público sólo conserva en la

memoria una imagen imperfecta de las mar-

cas registradas en los Estados miembros o de

las marcas comunitarias [véase, en este senti-

do, la sentencia del Tribunal de Justicia de 22

de junio de 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-

342/97, Rec. p. I-3819, apartado 26, y la sen-

tencia del Tribunal General de 9 de julio de

2003, Laboratorios RTB/OAMI - Giorgio Be-

verly Hills (GIORGI BEVERLY HILLS), T-

162/01, Rec. p. II-2821, apartado 33]. Esta

consideración es válida para todo tipo de

signo distintivo. Por consiguiente, en caso de

omisión de determinados elementos secunda-

rios de un signo distintivo, utilizado en un dibu-

jo o modelo comunitario posterior, o en caso

de adición de tales elementos a ese mismo

signo, el público pertinente no se dará necesa-

riamente cuenta de esas modificaciones del

signo en cuestión. Al contrario, podrá pensar

que se usa el signo tal como lo conserva en su

memoria, en el modelo o dibujo comunitario

posterior

52. De lo antedicho se desprende que,

contrariamente a lo alegado por la demandan-

te, una interpretación literal del artículo 25,

apartado 1, letra e), del Reglamento nº 6/2002

no excluye necesariamente su aplicación en el

caso de que, en un dibujo o modelo comunita-

rio posterior, se use no un signo idéntico al in-

vocado en apoyo de la solicitud de nulidad,

sino un signo similar.

53. En segundo lugar, es preciso señalar

que la interpretación del artículo 25, apartado

1, letra e), del Reglamento nº 6/2002 realizada

en la resolución impugnada es la única que

puede garantizar, por un lado, una protección

eficaz de los derechos del titular de una marca

anterior, comunitaria o registrada en un Esta-

do miembro, contra cualquier ataque dirigido

contra esa marca mediante su utilización en

un dibujo o modelo comunitario posterior y, por

otro, la coherencia entre las disposiciones per-

tinentes del Reglamento nº 6/2002 y las de la

Directiva 89/104 o de los Reglamentos nº

40/94 y nº 207/2009.

54. A este respecto, debe recordarse que

el titular de una marca anterior, comunitaria o

registrada en un Estado miembro, tiene dere-

cho a prohibir la utilización de un dibujo o mo-

delo comunitario posterior tanto en el caso de

que se use en el citado dibujo o modelo un

signo idéntico a la marca anterior y en el que

los productos o servicios a que se refieren,

respectivamente, el dibujo o modelo en cues-

tión y la marca anterior sean idénticos, como

en el caso de que se use en el dibujo o mode-

lo comunitario de que se trata un signo que

presente con la marca anterior tal similitud

que, habida cuenta también de la identidad o

de la similitud de los productos o servicios

afectados, respectivamente, por la marca y

por el dibujo o modelo en cuestión, exista un

riesgo de confusión en el público [véanse el

artículo 5, apartado 1, letras a) y b), de la Di-

rectiva 89/104, el artículo 14, apartado 2, nú-

meros 1 y 2 de la Markengesetz y el artículo 9,

apartado 1, letras a) y b), del Reglamento nº

40/94 [actualmente artículo 9, apartado 1, le-

tras a) y b), del Reglamento nº 207/2009 ]]…

58. Ahora bien, del considerando trigési-

mo primero del Reglamento nº 6/2002, según

el cual dicho Reglamento “no excluye la apli-

cación a los dibujos y modelos protegidos por

dibujos o modelos comunitarios de […] las nor-

mas relativas a […] marcas comerciales”, se

desprende que los derechos que un dibujo o

modelo comunitario confiere a su titular no

cuestionan en absoluto los derechos que el ti-

tular de una marca anterior ha adquirido en vir-

tud de dicha marca.”

13. Debe, pues, analizarse si existe un

riesgo de confusión entre el dibujo o modelo

controvertido y la marca anterior, con los pará-

metros exigidos por la jurisprudencia relativa a

la aplicación del artículo 9 RMC

14. Constituye un riesgo de confusión el

riesgo de que el público pueda creer que los

correspondientes productos o servicios proce-

den de la misma empresa o, en su caso, de

empresas vinculadas económicamente (sen-

tencias del Tribunal de Justicia Lloyd Schuhfa-

brik Meyer, y de 6 de octubre de 2005, Me-

dion, apartado 26).

15. La existencia de un riesgo de confu-

sión en el ánimo del público debe apreciarse

globalmente, teniendo en cuenta todos los fac-

tores pertinentes del supuesto concreto (sen-

tencias del Tribunal de Justicia de 11 de no-

viembre de 1997, SABEL, C-251/95, Lloyd

Schuhfabrik Meyer y Medion).

16. La percepción de las marcas que tiene

el consumidor medio de los productos o servi-

cios de que se trate reviste una importancia

determinante en la apreciación global de dicho

riesgo. A este respecto, el consumidor medio

normalmente percibe una marca u otro signo

distintivo como un todo, cuyos diferentes deta-

lles no se detiene a examinar (véanse, en este

sentido, las sentencias SABEL, citada)

Por ello, concluimos que la dicción del re-

ferido precepto no puede imponernos una in-

terpretación tan restrictiva que limite los su-

puestos de nulidad de diseños a aquellos

casos en que se reproduzca íntegra e idénti-

camente la marca de un tercero. Partiendo por

tanto de que el apartado f), como causa de de-

negación del registro de un Modelo Industrial y

consiguiente de nulidad en ejercicio de la ac-

ción del artículo 65 de la LD, (para cuya inter-

pretación ha de considerarse plenamente apli-

cable la jurisprudencia comunitaria), no requie-

re de una reproducción íntegra de una marca

de tercero sino una reproducción o utilización

sustancial, de tal manera que las diferencias

apreciables sean insuficientes para que el

consumidor medio no confunda los signos en

cuestión, procede analizar a la luz del mismo -

del concepto de usuario informado- las dife-

rencias existentes a los efectos de declarar la

nulidad.

Estableció la SAP de Alicante Sección 8ª

en Sentencia de fecha 22 de noviembre de

2005: “Los criterios generales para la aprecia-

ción del riesgo de confusión vienen compen-

diados en la Sentencia del Pleno del TJCE de

22 de junio de 1999 (Lloyd c. Klijsen) y, en lo

que aquí interesa, ha de destacarse:

1.- Constituye riesgo de confusión el ries-

go de que el público pueda creer que los co-

rrespondientes productos o servicios proceden

de la misma empresa o, en su caso, de empre-

sas vinculadas económicamente.

2.- La existencia de un riesgo de confu-

sión para el público debe apreciarse global-

mente, teniendo en cuenta todos los factores

del supuesto concreto que sean pertinentes.

La apreciación global mencionada implica una

cierta interdependencia entre los factores to-

mados en consideración y, en particular, la si-

militud entre las marcas y la existente entre los

productos o servicios cubiertos. Así, un bajo

grado de similitud entre los productos o servi-

cios cubiertos puede ser compensado por un

elevado grado de similitud entre las marcas, y

a la inversa.

3-. Por lo que se refiere a la similitud gráfi-

ca, fonética o conceptual de las marcas en

conflicto, la apreciación global del riesgo de

confusión debe basarse en la impresión de

conjunto producida por éstas, teniendo en

cuenta, en particular, sus elementos distintivos

y dominantes. En efecto, se deduce que la

percepción de las marcas que tiene el consu-

midor medio de la categoría de productos o

servicios de que se trate tiene una importancia


N O V I E M B R E / D I C I E M B R E 2 0 1 5 www.noticierotextil.net44 45www.noticierotextil.net N O V I E M B R E / D I C I E M B R E 2 0 1 5

anunciojudicial

anunciojudicial



7

determinante en la apreciación global del ries-

go de confusión. Pues bien, el consumidor

medio normalmente percibe una marca como

un todo, cuyos diferentes detalles no se detie-

ne a examinar. A los efectos de esta aprecia-

ción global, se supone que el consumidor

medio de la categoría de productos considera-

da es un consumidor normalmente informado

y razonablemente atento y perspicaz. No obs-

tante, debe tenerse en cuenta la circunstancia

de que el consumidor medio rara vez tiene la

posibilidad de comparar directamente las mar-

cas, sino que debe confiar en la imagen imper-

fecta que conserva en la memoria. A fin de

apreciar el grado de similitud que existe entre

las marcas controvertidas, el órgano jurisdic-

cional nacional debe determinar su grado de

similitud gráfica, fonética y conceptual y, en su

caso, evaluar la importancia que debe atribuir-

se a estos diferentes elementos, teniendo en

cuenta la categoría de productos o servicios

contemplada y las condiciones en las que

éstos se comercializan.

4.- Por otra parte, puesto que el riesgo de

confusión es tanto más elevado cuanto mayor

resulta ser el carácter distintivo de la marca

anterior, las marcas que tienen un elevado

carácter distintivo, bien intrínseco, o bien gra-

cias a lo conocidas que son en el mercado,

disfrutan de una mayor protección que las

marcas cuyo carácter distintivo es menor.

Para determinar el carácter distintivo de una

marca, el órgano jurisdiccional nacional debe

apreciar globalmente la mayor o menor aptitud

de la marca para identificar los productos o

servicios para los cuales fue registrada atri-

buyéndoles una procedencia empresarial de-

terminada y, por tanto, para distinguir dichos

productos o servicios de los de otras empre-

sas. Al realizar la apreciación mencionada,

procede tomar en consideración, en particular,

las cualidades intrínsecas de la marca, inclui-

do el hecho de que ésta carezca, o no, de

cualquier elemento descriptivo de los produc-

tos o servicios para los que ha sido registrada,

la cuota de mercado poseída por la marca, la

intensidad, la extensión geográfica y la dura-

ción del uso de esta marca, la importancia de

las inversiones hechas por la empresa para

promocionarla, la proporción de los sectores

interesados que identifica los productos o ser-

vicios atribuyéndoles una procedencia empre-

sarial determinada gracias a la marca, así

como las declaraciones de Cámaras de Co-

mercio e Industria o de otras asociaciones pro-

fesionales.”

Del examen de los signos en cuestión

vemos que el elemento denominativo en la

mixta es dominante respecto al gráfico (y ex-

clusivo en el denominativo), por cuanto que la

característica esencial del signo y su mayor vis

atractiva de la atención del consumidor viene

conformada por el mismo HYPE, que presenta

una grafía con una fuente imitando la letra ma-

nuscrita que no es particularmente original ni

llamativa, por cuanto que es de uso común en

el mercado. Y el elemento denominativo es

idéntico o cuasi idéntico si incluimos como ele-

mento denominativo (que sería discutible) el

PUNTO, que en el diseño de la demanda es

una ®.

Las semejanzas en el gráfico son muy

destacables, por cuanto ambas tienen una

letra muy similar, de difícil diferenciación si no

es teniendo ambos signos a la vista, inclinada

a la derecha y presentado unos rasgos y es-

tructuras idénticos que confirman que se trata

de la misma o muy semejante fuente en la que

únicamente se han cambiado los grosores de

los trazos.

Se trata de diferencias absolutamente

irrelevantes a los efectos de diluir cualquier

riesgo de confusión, que confirman la nulidad

del diseño.

Tercero. Sobre la infracción de las Mar-

cas Comunitarias nº 011514908 y 011755113

titularidad de JUST HYPE LTD:

Establece el artículo 9.1 b) del Reglamen-

to (CE) nº 207/2009 del Consejo, de 26 de fe-

brero de 2009, sobre Marca Comunitaria, el

derecho del titular de la marca de impedir el

uso:

De cualquier signo que, por ser idéntico o

similar a la marca comunitaria y por ser los

productos o servicios protegidos por la marca

comunitaria y por el signo idénticos o simila-

res, implique un riesgo de confusión por parte

del público; el riesgo de confusión incluye el

riesgo de asociación entre el signo y la marca;

Dando por reproducidos los argumentos

expuestos en el Fundamento anterior, se de-

clara la existencia de infracción en la medida

en que consta acreditado y no es hecho con-

trovertido la utilización de tal signo, que con-

forma el Diseño español número 518592-35,

en el mercado por parte de la demandada en

la misma forma en la que se encuentra regis-

trado (documentos 9 a 16 de la demanda).

Cuarto. Sobre la indemnización de daños

y perjuicios y las demás acciones ejercitadas.

Por aplicación de los artículos 42 y ss de

la Vigente Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de

Marcas procede atendida la existencia de re-

querimiento previo, que no era en todo caso

exigible al ser el demandado el primer comer-

cializador.

Establece el citado artículo 42 que lleva

por rúbrica Presupuestos de la indemnización

de daños y perjuicios

1. Quienes, sin consentimiento del titular

de la marca, realicen alguno de los actos pre-

vistos en las letras a) y f) del artículo 34.3, así

como los responsables de la primera comer-

cialización de los productos o servicios ilícita-

mente marcados, estarán obligados en todo

caso a responder de los daños y perjuicios

causados.

2. Todos aquellos que realicen cualquier

otro acto de violación de la marca registrada

sólo estarán obligados a indemnizar los daños

y perjuicios causados si hubieran sido adverti-

dos suficientemente por el titular de la marca

o, en su caso, la persona legitimada para ejer-

citar la acción acerca de la existencia de ésta,

convenientemente identificada, y de su viola-

ción, con el requerimiento de que cesen en la

misma, o cuando en su actuación hubiere me-

diado culpa o negligencia o la marca en cues-

tión fuera notoria o renombrada.

La indemnización se determinará previo

examen de la contabilidad de la demandada

(Balance, Cuenta de Pérdidas y ganancias y

Memoria) que podrán cotejarse con el Libro

Mayor, Libro Diario yLibro Registro de Factu-

ras, con las facturas correspondientes a cada

uno de sus asientos.

Para su fijación habrá de tenerse en cuen-

ta la repercusión de los gastos indirectos

según criterio de fijado por la Sección Octava

de la Audiencia Provincial en la sentencia de

27 septiembre 2012:

El tercer aspecto de esta impugnación

guarda relación con la cuantificación de la in-

demnización pues pretende la apelante que

del beneficio bruto también se deduzca la

cuantía del Impuesto de Sociedades que de-

bería de pagar correspondiente a los ejercicios

2008, 2009 y 2010 que, en conjunto, se elevan

a 54.328,38.- €. No puede acogerse esta ale-

gación porque el perito judicial advirtió que la

cuota liquidada por ese impuesto era 0,0.- €

de tal manera que ni se planteó la hipótesis de

deducir la cuota liquidada por ese impuesto

del beneficio bruto. De todas maneras, la Sen-

tencia de instancia, con prudente criterio, restó

del precio de venta los siguientes conceptos:

el precio de compra, el transporte de la com-

pra y los gastos aduaneros directamente im-

putables a los productos ilícitos y también la

parte proporcional de la venta de los produc-

tos ilícitos sobre el volumen total de las ventas

de la demandada respecto de los conceptos

de explotación relativos a publicidad, transpor-

te de venta y personal. Si se incrementan los

conceptos deducibles se corre el riesgo de

considerar gastos indirectos deducibles los

que son gastos estructurales en los que la de-

mandada va a incurrir siempre aunque toda su

actividad fuese lícita y, también se corre el

riesgo de que el beneficio que legalmente co-

rresponde al perjudicado se destine a financiar

los gastos estructurales que han contribuido a

la realización de la actividad ilícita.

De conformidad con el art. 328 y el art.

329 del LEC, de no exhibirse la documenta-

ción por el demandado, podrá aportarse por la

actora un cálculo estimativo.

Los gastos de investigación constan acre-

ditados (documentos 46 a 48 y 51) consisten-

tes en tickets de compra de productos de la

demandada y minuta expedida por MONE-

REO MEYER MARINEL-LO ABOGADOS,

S.L.P. y se consideran proporcionados a las

actuaciones llevadas a cabo para averiguar

las personas responsables de su comercializa-

ción y demás hechos relevantes constatados y

necesarios.

La publicación en dos revistas especiali-

zadas se considera proporcionada en atención

a la entidad de la infracción y a la mala fe de la

demandada

Quinto. Sobre los actos de competencia

desleal.

Al no imputarse comportamientos deslea-

les diferentes a los que se han declarado

constitutivos de infracción marcaria, no proce-

de hacer pronunciamiento alguno a mayor

abundamiento de la deslealtad de la conducta

siguiendo la ya consolidada doctrina jurispru-

dencial del Tribunal Supremo, recogida en un

primer término en STS de 4 de septiembre de

2006.

Sexto. Sobre las costas.

Por aplicación del artículo 394 de la Ley

de Enjuiciamiento Civil, y en atención a la esti-

mación sustancial de la demanda se imponen

las costas a la demandada.

Se solicita expresamente por la deman-

dante la declaración de mala fe. En el presen-

te nos encontramos con lo siguiente:

La demandante pretende la declaración

de nulidad de un Diseño Español que clara-

mente tiene como finalidad comercial, no las

que son propias de los diseños sino servir

como marca, pudiendo adivinarse una delibe-

rada intención por parte de la demandada de

eludir los rigurosos controles de la OAMI o la

también inevitable denegación de una solicitud

de registro marcario en la OEPM por cuanto

que el signo es prácticamente idéntico al mixto

preexistente de la demandante y una seme-

janza muy considerable con el denominativo

de la misma; en particular las grandes similitu-

des en el elemento gráfico no arrojan duda al-

guna de que el signo registrado como diseño y

empleado en el tráfico económico por la de-

mandada fue confeccionado a imitación de la

Marca Comunitaria (Mixta) Núm. 011514908;

Presentada la demanda, después de ha-

berse efectuado requerimiento de cesación

que no atendió (documento 52), únicamente

se opone argumentando que sólo podría in-

demnizar en el periodo en que se han comer-

cializado los productos, que no concreta, pero

que en ningún caso sería desde 2009 pues la

sociedad no estaba constituida, que nunca

antes se había ejercitado acción alguna, y que

además de diversos registros de diseños apro-

piándose de marcas o signos de terceros, tie-

nen otros muchos; añadiendo que entre los

signos controvertidos no existe “plena y total

identidad”. Es decir, su oposición, y dado que

la demandante se remite a ejecución de sen-

tencia para la liquidación de daños y perjui-

cios, por lo que la fecha de la comercialización

(que no tiene que ser previamente conocida

por al demandante) quedará allí determinada,

queda prácticamente reducida a manifestar

que los signos no son idénticos, cuando es so-

bradamente conocido que no es sólo en la

identidad donde se puede producir la infrac-

ción de derechos de terceros.

De la misma forma, se citan diversos

ejemplos en la demanda de comportamientos

similares por parte de la demandada en los

que se utiliza la OEPM para registrar diseños

que conforman conocidos signos de terceros

(cerveza DUFF, NO FEAR, la margarita de la

marca GURÚ o la legendaria portada del

álbum NEVERMIND de Nirvana), que confir-

man una estrategia empresarial decididamen-

te parasitaria, con el propósito de hacer un uso

masivo de los registros de diseño de la OEPM

(aparecen más de 300 en el SIDATEX) para

obtener una ventaja comercial sobre la base

de la fama, notoriedad y esfuerzos ajenos.

A todo ello hay que añadir que en la Au-

diencia Previa se le informó de que la cues-

tión no ofrecía ninguna duda al respecto y

por ese motivo se les concedió a las partes

el plazo de un mes para llegar a un acuerdo,

que sin embargo, y a pesar de todo, no ha

sido alcanzado.

En definitiva, una actitud claramente

constitutiva de mala fe.

Fallo

Que debo estimar y estimo la demanda in-

terpuesta por doña Amanda Tormo Moratalla,


til JUST HYPE LTD contra la mercantil UIS-

SOS & COMPANY, S.L.U. y en consecuencia:

A) Declaro:




HYPE LTD.





HYPE LTD.

B) Y en consecuencia, condeno a la de-

mandada:


raciones.

—A cesar y a abstenerse en el futuro en


lización, y en general en cualquier clase de

uso o actuación que suponga una infracción

de las Marcas Comunitarias nº 011514908 y



perjuicios correspondientes al MIL DOCE

EUROS Y SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

(1.012’75€) por daño emergente y a los bene-

ficios ilícitamente obtenidos en concepto de

lucro cesante que se liquiden en ejecución de

sentencia en los términos del Fundamento

Cuarto de la presente.



—A pagar las costas del procedimiento


Una vez firme, ofíciese a la Oficina Es-

pañola de Patentes y Marcas

Notifíquese esta resolución a las partes

haciéndole saber que la misma no es firme y

que contra ella cabe recurso de apelación ante

éste juzgado y para la Ilma. Audiencia Provin-

cial de Alicante en el plazo de VEINTE días a

contar desde la fecha de su notificación.

Así lo acuerda, manda y firman Salvador

Calero García, juez titular del juzgado de Juz-

gado de lo Mercantil nº2 de Alicante.

PUBLICACIÓN.- Dada, leída y publicada

fue la anterior sentencia por el Sr. Juez que la

dictó, estando el mismo celebrando audiencia

pública en el mismo día de la fecha, de lo que

yo, la Secretaria Judicial doy fe, en ALICAN-

TE, a veintinueve de septiembre de dos mil

quince


ANUNCIO JUDICIAL

6

JUZGADO DE LO MERCANTIL Nº 2 DE ALI-

CANTE

Calle Pardo Gimeno, 43

TELÉFONO: 965-93.61.41; FAX: 965-

93.61.67

N.I.G.: 03014-66-2-2014-0001616

Procedimiento: Asunto Civil 000729/2014E

SENTENCIA Nº 163/2015

MAGISTRADO - JUEZ QUE LA DICTA:

Ilmo/a Sr/a D/Dª SALVADOR CALERO GAR-

CIA

Lugar: ALICANTE

PARTE DEMANDANTE: JUST HYPE LTD

Abogado:

Procurador: TORMO MORATALLA, AMAN-

DA

PARTE DEMANDADA UISSOS & COMPANY

S.L.U.

Abogado:

Procurador: CORDOBA ALMELA, JOSE L.

OBJETO DEL JUICIO: Otros

En Alicante, a 28 de septiembre de 2015

Antecedentes de hecho

Primero.- El 17 de octubre de 2014 doña

Amanda Tormo Moratalla, Procuradora de los

Tribunales y de la mercantil JUST HYPE LTD

presentó demanda de juicio ordinario contra la

mercantil UISSOS & COMPANY, S.L.U. que

por turno de reparto correspondió a este juz-

gado.

Segundo.- Mediante Decreto de 27 de

octubre de 2014 se admitió a trámite y se em-

plazó a la demandada.

Tercero.- Doña Laura Córdoba Benimelli,


til UISSOS & COMPANY, S.L.U. presentó es-

crito de contestación a la demanda el día 4 de

diciembre de 2014.

Cuarto.- El acto de la Audiencia Previa

tuvo lugar el día 2 de julio de 2015. En él com-

parecieron todas las partes, que se ratificaron

en sus posiciones y solicitaron el recibimiento

del pleito a prueba.

Fue propuesta la prueba en los términos

que constan en el acta.

Sólo fue admitida documental y ejercien-

do las funciones de mediación se concedió a

las partes el plazo de un mes para llegar a un

acuerdo.

Quinto.- Transcurrido el mismo sin que el

acuerdo tuviera lugar, los autos quedaron vis-

tos para sentencia.

Fundamentos de Derecho

Primero.- Planteamiento.

La parte actora pretende que se dicte sen-

tencia.

A) Que se declare:




HYPE LTD, y se ordene su cancelación regis-

tral.





HYPE LTD.

B) Y en consecuencia, que se condene a

la demandada UISSOS & COMPANY, S.L.U.:


raciones.

—A cesar y a abstenerse en el futuro de


lización, y en general en cualquier clase o uso

o actuación que suponga una infracción de las

Marcas Comunitarias nº 011514908 y


—A cesar en los actos de competencia

desleal descritos en el Hecho Séptimo de la

demanda.


perjuicios correspondientes al 1.012’75 € por

daño emergente y a los beneficios ilícitamente

obtenidos en concepto de lucro cesante que

se liquiden en ejecución de sentencia.



— A pagar las costas del procedimiento


Sustenta la demandante sus pretensiones

en el registro de las siguientes:

a) Marca Comunitaria (Mixta) Núm.

011514908

b) Marca Comunitaria (denominativa)

011755113, HYPE:

Ambas para designar los servicios identifi-

cados en la clase 18, 25 y 35 de la Clasifica-

ción de Niza.

La demandada, utiliza en el tráfico econó-

mico para la comercialización de productos re-

cogidos en la clase 25 el signo, objeto de re-

gistro como Diseño Industrial español número

518592-35:

Argumenta la demandante su nulidad por

resultar incompatible con los derechos priorita-

rios de la actora, solicitando que se ordene su

cancelación mediante remisión de oficio, así

como la declaración de la infracción de sus de-

rechos por su utilización en el tráfico económi-

co y la deslealtad de la conducta.

La demandada se opone.

Segundo. Sobre la nulidad del Diseño In-

dustrial español número 518592-35

Regulado en la Ley 20/2003, de 7 de julio,

de Protección Jurídica del Diseño Industrial,

establece el artículo 65 de la misma:

1. El registro del diseño podrá declararse

nulo mediante sentencia firme, procediéndose

a su cancelación, cuando esté incurso en al-

guno de los supuestos contemplados en el

artículo 13 de esta ley como causas de dene-

gación de registro.

2. La acción de nulidad podrá ejercitarse

durante la vigencia del registro y durante los

cinco años siguientes a su caducidad o extin-

ción.

Por su parte, el artículo 13 establece

como causa de denegación, en su apartado f:

El diseño incorpore una marca u otro

signo distintivo anteriormente protegido en Es-

paña cuyo titular tenga derecho, en virtud de

dicha protección, a prohibir el uso del signo en

el diseño registrado.

Un supuesto semejante referido a un di-

seño comunitario fue ya resuelto por el Juzga-

do de lo Mercantil nº 1 de Alicante en SJM1

de17 de junio de 2011 ratificada en todos sus

pronunciamientos por la Sección 8ª de la AP

de Alicante en SAP del 05 de diciembre de

2012:

Sobre el alcance de esta causa de nulidad

debe traerse a colación lo dicho por el TG

sobre el correlativo art 25.1e) RDMC en la

sentencia de 12 de mayo de 2010 en la que

aclara que “la causa de nulidad contemplada

en el artículo 25, apartado 1, letra e) del Re-

glamento nº 6/22002 no implica necesaria-

mente la reproducción íntegra y detallada de

un signo distintivo anterior en un dibujo o mo-

delo comunitario posterior. En efecto, aunque

determinados elementos del signo de que se

trata estuvieran ausentes en el dibujo o mode-

lo comunitario impugnado y se le hubieran

añadido otros, podría tratarse de un “uso” de

dicho signo, en particular cuando los elemen-

tos omitidos o añadidos son de importancia

secundaria.

51. Como se desprende de jurisprudencia

reiterada, ello es así con más razón por el

hecho de que el público sólo conserva en la

memoria una imagen imperfecta de las mar-

cas registradas en los Estados miembros o de

las marcas comunitarias [véase, en este senti-

do, la sentencia del Tribunal de Justicia de 22

de junio de 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-

342/97, Rec. p. I-3819, apartado 26, y la sen-

tencia del Tribunal General de 9 de julio de

2003, Laboratorios RTB/OAMI - Giorgio Be-

verly Hills (GIORGI BEVERLY HILLS), T-

162/01, Rec. p. II-2821, apartado 33]. Esta

consideración es válida para todo tipo de

signo distintivo. Por consiguiente, en caso de

omisión de determinados elementos secunda-

rios de un signo distintivo, utilizado en un dibu-

jo o modelo comunitario posterior, o en caso

de adición de tales elementos a ese mismo

signo, el público pertinente no se dará necesa-

riamente cuenta de esas modificaciones del

signo en cuestión. Al contrario, podrá pensar

que se usa el signo tal como lo conserva en su

memoria, en el modelo o dibujo comunitario

posterior

52. De lo antedicho se desprende que,

contrariamente a lo alegado por la demandan-

te, una interpretación literal del artículo 25,

apartado 1, letra e), del Reglamento nº 6/2002

no excluye necesariamente su aplicación en el

caso de que, en un dibujo o modelo comunita-

rio posterior, se use no un signo idéntico al in-

vocado en apoyo de la solicitud de nulidad,

sino un signo similar.

53. En segundo lugar, es preciso señalar

que la interpretación del artículo 25, apartado

1, letra e), del Reglamento nº 6/2002 realizada

en la resolución impugnada es la única que

puede garantizar, por un lado, una protección

eficaz de los derechos del titular de una marca

anterior, comunitaria o registrada en un Esta-

do miembro, contra cualquier ataque dirigido

contra esa marca mediante su utilización en

un dibujo o modelo comunitario posterior y, por

otro, la coherencia entre las disposiciones per-

tinentes del Reglamento nº 6/2002 y las de la

Directiva 89/104 o de los Reglamentos nº

40/94 y nº 207/2009.

54. A este respecto, debe recordarse que

el titular de una marca anterior, comunitaria o

registrada en un Estado miembro, tiene dere-

cho a prohibir la utilización de un dibujo o mo-

delo comunitario posterior tanto en el caso de

que se use en el citado dibujo o modelo un

signo idéntico a la marca anterior y en el que

los productos o servicios a que se refieren,

respectivamente, el dibujo o modelo en cues-

tión y la marca anterior sean idénticos, como

en el caso de que se use en el dibujo o mode-

lo comunitario de que se trata un signo que

presente con la marca anterior tal similitud

que, habida cuenta también de la identidad o

de la similitud de los productos o servicios

afectados, respectivamente, por la marca y

por el dibujo o modelo en cuestión, exista un

riesgo de confusión en el público [véanse el

artículo 5, apartado 1, letras a) y b), de la Di-

rectiva 89/104, el artículo 14, apartado 2, nú-

meros 1 y 2 de la Markengesetz y el artículo 9,

apartado 1, letras a) y b), del Reglamento nº

40/94 [actualmente artículo 9, apartado 1, le-

tras a) y b), del Reglamento nº 207/2009 ]]…

58. Ahora bien, del considerando trigési-

mo primero del Reglamento nº 6/2002, según

el cual dicho Reglamento “no excluye la apli-

cación a los dibujos y modelos protegidos por

dibujos o modelos comunitarios de […] las nor-

mas relativas a […] marcas comerciales”, se

desprende que los derechos que un dibujo o

modelo comunitario confiere a su titular no

cuestionan en absoluto los derechos que el ti-

tular de una marca anterior ha adquirido en vir-

tud de dicha marca.”

13. Debe, pues, analizarse si existe un

riesgo de confusión entre el dibujo o modelo

controvertido y la marca anterior, con los pará-

metros exigidos por la jurisprudencia relativa a

la aplicación del artículo 9 RMC

14. Constituye un riesgo de confusión el

riesgo de que el público pueda creer que los

correspondientes productos o servicios proce-

den de la misma empresa o, en su caso, de

empresas vinculadas económicamente (sen-

tencias del Tribunal de Justicia Lloyd Schuhfa-

brik Meyer, y de 6 de octubre de 2005, Me-

dion, apartado 26).

15. La existencia de un riesgo de confu-

sión en el ánimo del público debe apreciarse

globalmente, teniendo en cuenta todos los fac-

tores pertinentes del supuesto concreto (sen-

tencias del Tribunal de Justicia de 11 de no-

viembre de 1997, SABEL, C-251/95, Lloyd

Schuhfabrik Meyer y Medion).

16. La percepción de las marcas que tiene

el consumidor medio de los productos o servi-

cios de que se trate reviste una importancia

determinante en la apreciación global de dicho

riesgo. A este respecto, el consumidor medio

normalmente percibe una marca u otro signo

distintivo como un todo, cuyos diferentes deta-

lles no se detiene a examinar (véanse, en este

sentido, las sentencias SABEL, citada)

Por ello, concluimos que la dicción del re-

ferido precepto no puede imponernos una in-

terpretación tan restrictiva que limite los su-

puestos de nulidad de diseños a aquellos

casos en que se reproduzca íntegra e idénti-

camente la marca de un tercero. Partiendo por

tanto de que el apartado f), como causa de de-

negación del registro de un Modelo Industrial y

consiguiente de nulidad en ejercicio de la ac-

ción del artículo 65 de la LD, (para cuya inter-

pretación ha de considerarse plenamente apli-

cable la jurisprudencia comunitaria), no requie-

re de una reproducción íntegra de una marca

de tercero sino una reproducción o utilización

sustancial, de tal manera que las diferencias

apreciables sean insuficientes para que el

consumidor medio no confunda los signos en

cuestión, procede analizar a la luz del mismo -

del concepto de usuario informado- las dife-

rencias existentes a los efectos de declarar la

nulidad.

Estableció la SAP de Alicante Sección 8ª

en Sentencia de fecha 22 de noviembre de

2005: “Los criterios generales para la aprecia-

ción del riesgo de confusión vienen compen-

diados en la Sentencia del Pleno del TJCE de

22 de junio de 1999 (Lloyd c. Klijsen) y, en lo

que aquí interesa, ha de destacarse:

1.- Constituye riesgo de confusión el ries-

go de que el público pueda creer que los co-

rrespondientes productos o servicios proceden

de la misma empresa o, en su caso, de empre-

sas vinculadas económicamente.

2.- La existencia de un riesgo de confu-

sión para el público debe apreciarse global-

mente, teniendo en cuenta todos los factores

del supuesto concreto que sean pertinentes.

La apreciación global mencionada implica una

cierta interdependencia entre los factores to-

mados en consideración y, en particular, la si-

militud entre las marcas y la existente entre los

productos o servicios cubiertos. Así, un bajo

grado de similitud entre los productos o servi-

cios cubiertos puede ser compensado por un

elevado grado de similitud entre las marcas, y

a la inversa.

3-. Por lo que se refiere a la similitud gráfi-

ca, fonética o conceptual de las marcas en

conflicto, la apreciación global del riesgo de

confusión debe basarse en la impresión de

conjunto producida por éstas, teniendo en

cuenta, en particular, sus elementos distintivos

y dominantes. En efecto, se deduce que la

percepción de las marcas que tiene el consu-

midor medio de la categoría de productos o

servicios de que se trate tiene una importancia


N O V I E M B R E / D I C I E M B R E 2 0 1 5 www.noticierotextil.net44 45www.noticierotextil.net N O V I E M B R E / D I C I E M B R E 2 0 1 5

anunciojudicial

anunciojudicial



HACE 25 AÑOS48 DICIEMBRE ´90NOTICIERO TEXTIL

Tema

Los Gaudís y Pielespaña acuerdan simultanear sus convocatoriasLa iniciativa responde a la voluntad de los organizadores de gravar menos los costes a sus visitantes

Del 18 al 23 de enero próximos, Barcelona acogerá por primera vez en su historia la celebración casi simultánea de cuatro salones de moda. Gaudí Hombre y Pielespaña, Gaudí Mujer y Animoda Hombre ofrecerán una visión global y complementaria del frío femenino y masculino del 91-92.

La iniciativa ha sido recibida positivamente de modo general.

mesa redonda

¿Facilitan realmente la exportación las agrupaciones de empresas?

Exportar se ha convertido en una necesidad apremiante. Desgraciadamente, sin embargo, sigue siendo más un afán que una realidad viable a corto o medio plazo para la mayoría de las empresas del sector. Ante la imperiosidad de su desarrollo y consecución, no obstante, algunas firmas han decidido superar

sus tradicionales recelos frente a una posible pérdida de soberanía, así como sus individualismos para agru-parse al objeto, principalmente, de promocionar la imagen de sus productos en los mercados exteriores. Son pocas aún, sin embargo, las agrupaciones o actuaciones agrupadas que parecen consolidadas.

vipsKonrad Neundörfer, Director General de Gesamtextil

“Nos preocupa más el Mercado Unico que la reunificación de Alemania”

Al cumplirse un año de la caída del muro de Berlín, la nueva Alemania afronta la reunificación de todos sus ámbitos con prudencia y cautela. Su textil-confección no atraviesa unos momentos demasiado halagüeños ni boyantes. Para 1990 se prevé un déficit comercial de casi un billón de pesetas. Su com-

petitividad no es, como se cree, puntera. Es por eso que Konrad Neundörfer, Director General de Gesamtextil, la patronal del sector en Alemania, asegura que el objetivo prioritario a corto plazo del textil germano es de-sarrollar todas sus posibilidades en el Mercado Unico. “La reunificación de Alemania”, justifica, “requiere de un período no inferior a cinco años. Si sólo pensáramos en ella, perderíamos todos los trenes”.

TEMA: Los Gaudís y Pielespaña acuerdan si multanear sus convoca-torias.

MESA REDONDA: ¿Fa cilitan realmente las ex portaciones las agrupaciones de em presas?

OPINION: Artículos de Javier Coll, Manuel Sote ras, Ricardo Rabella y Esther Alegre.

PRODUCCION: Kurt Kauf introduce en España la Starkt CV-700; El gru po Tavex crea un tejido de protección tan seguro como confortable; la res puesta rápida, necesaria pero poco viable hoy en España.

VIPS: Konrad Neundór fer, Director General de Gesamtextil.

HILADOS Y TEJIDOS: La Mostra se estanca; In terstoff un liderazgo cues tionado; Moda In estudia avanzar sus fechas para 1992; Tejidos más ligeros predominan en Fabrex.

MODA: Dos mil personas en el desfile Modaragon; la pasarela de Milano Co llezioni recupera los 60 y confirma la sensualidad; Arycasa, lo más “in” pa ra este invierno; España dobla su presencia en la Lingerie; Tecnopiel com bina técnica y artesanía con sus afelpados y sue cias reverso blanco.

S U M A R I O

3

6

10

30

3638

48

Jordi Molina José Alsina Joan Canals

Si quiere visualizar el ejemplar completo, capture el código o visite la sección hemeroteca en noticierotextil.net

AGUILAR & PINEDA, S.L.C. Mallorca, 279, Pral 3ª 08037 Barcelona T. 93 487 66 67 - 93 300 30 51 F. 93 488 03 75 [email protected] www.aguilarpineda.esMaquinaria para hilatura, tisaje, acabados,

tejidos no tejidos y accesorios. Maquinaria

para laboratorio: aparatos de tintura,

dispensadores, equipos de colorimetría.

Software industrial. Equipos para depuración

de gases y aguas residuales. Instalaciones de

acondicionamiento y filtración.

cENtRIc SoftwAREAv. Diagonal, 640, 6ª planta08017 BARCELONAT. 932 287 806www.centricsoftware.es

MALUVI MoDA SLC/ Aragó, 208-210, 3ro 3ra08011, BarcelonaT. 934 52 55 [email protected]: Joaquím Verdú, María Veras

EMILIo’S DIfUSIÓN S.L.Ronda Sant Elm, 3708360 Canet de Mar (Barcelona). T. 93 795 41 39 / F. 93 794 30 24 www.emiliosdifusion.com [email protected] industrial de: cornely y lentejuelas

VIRto INDUStRIALCamino de la Traviesa, s/n. 47153 El Pinar de Antequera (Valladolid) T. 983 24 97 33 F. 983 24 97 [email protected] www.virtoindustrial.esPlisados - Bordados - Confección - Cinturones

fABRIL SEDERA, S.A.López Bravo, 44. Pol. Ind. de Villalonquejar. 09001 BurgosT. 947 47 30 64 / 947 47 32 71F. 947 47 32 72Tejidos de forrería, en rayón-viscosa, rayón-

acetato, poliéster y sus mezclas, jacquard,

etc... Tintes y acabados.

MANIcH-YLLA, S.A.Ausias March, 47 - 08010 Barcelona.T. 932 478 890 F. 932 478 [email protected] para hilatura, tisaje y acabados.

Aparatos de laboratorio para control de

fibras, hilos y tejidos.

1.

6.

7.

4.

5.

2.

Maquinaria textil

Equipamiento comercial

Software

Moda femenina

Bordados

Fibras, hilados, tejidos

M. cAStELLÓ JoVER, S.L.Ctra. de Pego, Km. 6,8. 03830 Muro de Alcoy (Alicante). P.O.Box 31T. 96 553 06 11 / F. 96 553 14 [email protected] Empresa certificada con el Oko Tex-Standard 100

i d e a l

h o m b r e r a s

coMERcIAL JAPSA, S.A.Ventas y exposición: C/ Felipe II, 143T. 93 352 74 56 / F. 93 352 43 [email protected] plásticas para confección,

marroquinería y bisutería. Construcción de

moldes e inyección de todo tipo de piezas.

AYB HISLABoRAutovía A62 Pk.-148 El Montico 47100 Tordesillas - ValladolidT. 983 22 22 44 / F. 983 27 61 [email protected] www.aybhislabor.com

3. Fornituras y complementos

PRYM fASHIoN ESPAÑA, S.A.U.C/ Coromines, 114 3ª planta08201 - Sabadell / BARCELONAT. 93 725 59 27 / F. 93 725 45 [email protected] de presión, botones y remaches

jeans, cremalleras, máquinas y complementos.

EtI-tEXtILCarretera Murcia - Alicante Km. 53Apartado de Correos, 236303205 - ELCHE (Alicante)T. 96 543 50 22 / F. 96 543 52 [email protected] / www.eti-textil.comDelegación Sur en SevillaT. 639 18 43 50 / F. 954 34 16 36Fabricantes de cintas y etiquetas tejidas.

Etiquetas tejidas, cintas, escudos

troquelados, etiquetas inyectadas, adornos

y complementos, etiquetas estampadas.

Etiquetas codigos de barras y composicion.

Para anunciosen esta sección T. 93 444 81 92

Para anunciosen esta sección T. 93 444 81 92

Para anuncios en esta sección 93 444 81 92


directorio


http://www.aguilarpineda.es

http://www.centricsoftware.es


http://www.maluvimoda.com

http://www.emiliosdifusion.com



http://www.virtoindustrial.es



http://www.aybhislabor.com


http://www.hombrerasideal.com



http://www.prym-fashion.com


http://www.eti-textil.com


Documents

Noticiero Textil 245