La poda es un tema con muchas opiniones diferentes, incluso a veces opuestas… pero casi siempre complementarias..

EN GENERAL:

Floración muy temprana (finales de invierno-principio de primavera)---- en madera del año anterior--- podar tras floración del año

Floración más tardía (verano)----- en madera del año en curso (ramas jóvenes)----podar antes de floración

Poda en web verdecoraLa poda se define como la eliminación de cualquier parte de la planta (hojas, ramas, raíces, yemas, flores,¿). Siempre se realiza con un fin, ya sea por razones de seguridad, salud, estética o productividad. En principio las plantas no necesitan de la poda. Nosotros las podamos para que se adapten mejor a nuestros gustos o necesidades: para que den más flores, para que las flores sean más bonitas, fructifiquen más, tengan una forma o tamaño determinado o no sean peligrosas, entre otras razones. Cuando se poda en otoño o a principios de enero, puede ocurrir que haya partes de las plantas dañadas por las heladas. Sin embargo, en el mes en curso (enero) las plantas están en el último período de "reposo". Por ello, éste es el momento idóneo para realizar la poda: Afila y limpia la tijera de podar siempre que vayas a usarla.Es aconsejable podar por encima de una yema.Haz los cortes siempre en horizontal.Para tajos en ramas grandes "de árbol", utiliza pasta cicatrizante.

LA PODA

1. Como interpretar la poda2. Poda en:

Rosales Árboles Frutales Frutales con carácter Ornamental Frutos de Baya y Vides Trepadoras y Arbustos de Pared Setos Jardinería ornamental (Topiary) Arbustos Podas de Renovación Poda de Despunte (Pinzar) Poda en Árboles Ornamentales

3. Herramientas. ¿Cuáles usar y/o aconsejar a Clientes?4. Seguridad e Higiene en la poda

1. COMO INTERPRETAR LA PODA 1/5..

“Conocer como se desarrollan las plantas, comprender sus necesidades y sus respuestas nos permite escoger la técnica de poda y de formación que debemos aplicar en cada caso”

La Poda puede definirse como la eliminación de cualquier parte de la planta para impulsar su crecimiento, floración y fructificación en la forma que se desee.

Siempre se poda con una finalidad.

1. COMO INTERPRETAR LA PODA ..2/5..Una pregunta habitual de clientes ……… ¿cuándo y cómo podo…?

Para responderla se requiere conocer bien la planta en cuestión y tratarla individualmente.

Cada caso tiene un objetivo o finalidad concreta:

ESTÉTICA.

ESPECULATIVA. Frutales, viñedos y producciones florales.Se busca lo cuantitativo y lo cualitativo

CURATIVA Y MANTENIMIENTO. Rejuvecimiento

Una regla general, que puede ser útil:Floración muy temprana (finales de invierno-principio de

primavera)---- en madera del año anterior--- podar tras floración del añoFloración más tardía (verano)----- en madera del año en curso

(ramas jóvenes) ---- podar antes de floración

1. COMO INTERPRETAR LA PODA ..3/5..

Una buena filosofía es considerar la poda como una intervención quirúrgica y cuando se llega a ésta es por que es necesario.

Por tanto debemos tener siempre presente el motivo por el cual se llega e esa ‘operación’.

Y al ‘igual que el/la cirujano/a’ ha recibido una formación teórica y práctica, para podar se debe aplicar un conocimiento aprendido teóricamente, pero que se debe que practicar, sin miedo y analíticamente, para poder perfeccionarlo.

Por ello, antes de empezar, hay que conocer bien morfológicamente la planta, para enfrentarse a la poda sin convertirla en una experiencia traumática…. (ni para la planta.. ni para el cirujano).

1. COMO INTERPRETAR LA PODA ..4/5..

Partes de la planta y sus funciones:

Raíces. Red ramificada subterránea que juega un papel de absorción y de anclaje o sujeción, así como acopio de reservas.

Tronco y Ramas. Soportes y conductos que realizan, también funciones de acopio de reservas.

Hojas. Láminas planas yo agujas que son captadores solares para la planta y transformadores de energía, así como superficies de intercambio gaseoso.

Antes de efectuar cualquier corte no deseado, debemos preguntarnos

1. COMO INTERPRETAR LA PODA ..5/5

¿Qué planta es?

¿Por qué vamos a efectuar una poda sobre ella?

La naturaleza tiene su ‘propia manera de podar’, desprendiéndose las ramas menos fuertes, soltando las hojas o flores secas…

Es un proceso de renovación natural. Este proceso es lento pero continuo. Al podar aceleramos y dirigimos ese proceso.

Producimos una alteración artificial, dirigida siempre para obtener una forma o producción. Siempre con un fin concreto, que debemos tener claro antes de empezar.

2a. ROSALES 1/7..

•Asignar una forma geométrica equilibrada

•Producir más y/o mejores flores

•Mantener un buen equilibrio sanitario en la planta

¿Cuándo podar rosal?

Muchas opiniones… como generalidad, decir que entre mediados otoño y principios de primavera… ¡¡como casi todo!!

En climas templados se puede anticipar y en inviernos rigurosos retrasar

Un viejo truco de Jardineros ancianos… “podar cuando empiecen a hincharse yemas. Con esto lo que evitamos es la aparición de daños con las fuertes heladas. Si esto no fuera así tendríamos que ‘reparar’ el rosal en primavera, eliminando todos los tallos dañados hasta llegar a una yema sana”.

2a. ROSALES ..2/7..

Hablaremos de diferente poda según tipo de rosal y también de la forma que se quiera conseguir

Los Clasificaremos como:

• Rosal GRANDIFLORA. Híbrido de Té

• Rosal POLYANTHA:

FLORIBUNDA

MINIATURA

• Rosal ENREDADERA y TREPADOR

2a. ROSALES ..3/7..Rosal GRANDIFLORA. Híbrido de Té

También conocidos como rosales subarbustivos de flor mediana o grande, con varias floraciones (generalmente dos) entre principios de verano y principios de otoño.

El objetivo de su poda es estimular la producción de fuertes vástagos basales para formar una planta de centro abierto con una estructura a base de tallos uniformemente espaciados.

Florecen sobre la madera del año, por lo que es conveniente una poda principal anual, entre moderada y bastante severa, para mantener el estado arbustivo y aparición de nuevos brotes jóvenes y vigorosos.

Anualmente, 1º- Quitar leños secos, enfermos o estropeados y tallos débiles. 2º- cortar de raíz uno o dos tallos de la madera más vieja. 3º- reducir tallos restantes hasta una yema bien dirigida, a unos 15-20cm.En verano, ir eliminando flores pasadas, pues sino, su continua refloración se reduce, pues la planta invertiría sus energías en la producción de semillas, que es lo que realmente persigue ella (nosotr@s no). Además las flores marchitas suponen un foco de infección. Recortando hasta la primera yema fuerte y bien colocada, o hasta en vástago situado debajo de la flor.

2a. ROSALES ..4/7..Rosal FLORIBUNDA.

Un hibridista danés cruzó polyanthas (rosales Pompón) e híbridos de té. No presentan el tamaño, belleza y fragancia de los híbridos de té …pero... su floración, en racimos, es casi ininterrumpida desde finales de verano hasta finales de otoño y suele ser más robusto, fácil de cuidar y resistente a la lluvia que el híbrido de té. Actualmente hay floribundas perfumados.

Poda similar a grandifloras, pero algo más comprometida. Es difícil podar floribundas para que tengan un número óptimo de floraciones, pues una poda anual severa podría debilitarlo en unos años, mientras que una demasiado leve originará arbustos grandes con brotes débiles.

Una buena opción es una poda moderada de cada tallo, dejando 6 u 8 ramas a 30-45cm.

También es otra práctica usual combinar una poda suave de algunos tallos para obtener flores tempranas, con otra más fuerte en otros tallos, para estimular renovación de brotes laterales y flores más tardías.

En verano, al eliminar flores pasadas para estimular la continuidad de la floración , cortar los racimos enteros, no de sólo flores individualmente.

2a. ROSALES ..5/7..Rosal MINIATURA.

Muy populares para plantar en maceta en tiempos Victorianos. A destacar la variedad “Pompón de parís”. Pasaron de moda y desaparecieron en siglo XIX. En 1918, se encontró en suiza un rosal apto para maceta con el que empezó la historia moderna del rosal miniatura y su gran variedad de híbridos.

Son rosales de lento crecimiento, que alcanza entre 30 y 60cm de altura, con flores similares en la forma a las de grandifloras o floribundas

Lo visto para la poda de los híbridos de té, es aplicable en general, a los rosales miniatura, con la salvedad de que no debe ser tan severa.

En este caso, al ser más pequeña la planta, deberemos dejar los tallos fuertes de unos 10-15cm. Se recomienda mantener una mata de centro abierto. En caso de producirse brotes muy vigorosos que rompan su simetría, se recomienda cortarlos totalmente, para mantener equilibrado el desarrollo del rosal en su conjunto.

2a. ROSALES ..6/7..Rosal ENREDADERA.

Junto a los trepadores, se usa para cubrir partes del jardín o la casa como arcos, postes, celosías, árboles viejos...

Estos, los enredadera, cultivados desde tiempo Victorianos, tienen largos tallos flexibles con enormes racimos de flores pequeñas o medianas.

Crecimiento muy vigoroso.

En verano toda la planta es una masa de color … pero… sólo una floración… lástima.

La poda es un trabajo molesto, pues las flores brotan en la madera nueva, por lo que cada año hay que eliminar la madera vieja, cortando por la base los tallos ya florecidos… y conviene hacerse poco después de la floración.

También deberemos atar los tallos basales jóvenes en desarrollo que reemplazarán los viejos, y que darán lugar a los brotes laterales floríferos durante el verano siguiente. Intentaremos colocar la mayoría de forma horizontal y lograr así el máximo desarrollo vertical de los laterales con flor.

2a. ROSALES ..7/7Rosal TREPADOR.

Junto a los enredadera, se usa para cubrir partes del jardín o la casa como arcos, postes, celosías, árboles viejos...

Tienen tallos más rígidos, flores más grandes y racimos más pequeños que los enredadera.

Las flores brotan en la madera vieja y el esqueleto del rosal trepador, a diferencia del enredadera, es más o menos permanente, por lo que la poda es mucho más sencilla.

La poda consistirá en la eliminación de uno o dos tallos viejos, colocando en su lugar brotes basales nuevos.

De no existir estos brotes en formación, simplemente recortaremos uno o dos tallos viejos a unos 30-40cm de altura, para rejuvenecer algo el rosal.

2b. FRUTALES 1/10..PARTES

En cualquier árbol frutal, sea de la especie que sea, podemos diferenciar claramente dos partes principales.

•El sistema radicular. Es el encargado de la absorción de agua y nutrientes. También sirve de anclajedel árbol al suelo.

•Parte aérea. Es todo la estructura por encima del suelo, compuesta por elemento leñosos, como tronco y ramas, y por un conjunto de elementos que forman la copa y tienen funciones más activas como son hojas, yemas, brotes y frutas

2b. FRUTALES ..2/10..FASES de la VIDA del ÁRBOL

En nuestro trabajo diario trabajamos con varias edades del árbol.

Debemos tener en cuenta que cada cliente puede tener una necesidad distinta. No será igual el asesoramiento de poda para un frutal en bolsa (árbol en periodo de juventud), que para otro enmacetado (en periodo de pubertad o de madurez).

Hablaremos de tres periodos.

Juventud.

Mayor desarrollo del sistema radicular respecto a la parte aérea. Los hidratos de carbono irán, principalmente a la formación de la copa, tendiendo a buscar un equilibrio entre copa y sistema radicular. No hay inducción floral. Su duración variará según especies, vigor.., oscilando entre 5 y 7 años.

La poda persigue conseguir un buen esqueleto, capaz de soportar futuras producciones

2b. FRUTALES ..3/10..Pubertad y madurez.

La parte aérea ya produce los hidratos de carbono suficientes para un crecimiento vegetativo del frutal. Se acumulan reservas, y hay inducción floral y posterior fructificación. Es la época de mayor producción.

La poda va dirigida a favorecer la fructificación, al tiempo que la compensaremos con masa vegetal, para mantener un equilibrio que alargue esta fase, que es la que más nos interesa.

Vejez.

La parte aérea tiene bajo crecimiento vegetativo e hidratos de carbono en exceso. Tendrá producciones muy aceptables, pero la copa va envejeciendo. Las partes que no renuevan sus ramas van quedando improductivas y sin vegetación.

La poda va dirigida a rejuvenecer en lo posible la vegetación, rebajando mucho su copa, para causar un desequilibrio entre volumen de copa y sistema radicular, que impulse un mayor crecimiento vegetativo.

2b. FRUTALES ..4/10..FILOSOFÍA de la PODA de ÁRBOLES FRUTALES

Los objetivos de la poda son muchos, pero tienen en común la búsqueda de un equilibrio fisiológico entre el crecimiento vegetativo y el productivo del árbol.

Árboles vigorosos requieren podas más severas. En cambio, árboles más débiles se benefician de podas ligeras.

Si la poda es severa, aparecerán proliferaciones de brotes vigorosos donde se cortó la rama gruesa.

Si la poda es ligera, no tiene efectos tan localizados y la savia se reparte mejor entre todas la yemas del árbol.

2b. FRUTALES ..5/10..FILOSOFÍA de la PODA de ÁRBOLES FRUTALES

Los objetivos de la poda son muchos, pero tienen en común la búsqueda de un equilibrio fisiológico entre el crecimiento vegetativo y el productivo del árbol.

Árboles vigorosos requieren podas más severas. En cambio, árboles más débiles se benefician de podas ligeras.

Si la poda es severa, aparecerán proliferaciones de brotes vigorosos donde se cortó la rama gruesa.

Si la poda es ligera, no tiene efectos tan localizados y la savia se reparte mejor entre todas la yemas del árbol.

2b. FRUTALES ..6/10..MANZANOS Y PERALES (similar en ciruelo, melocotonero, albaricoquero, cerezo, guindo…)

FORMA DE MATA

primer año.

Se empieza de muy joven. Al plantar, acortar plantón a unos 80cm, justo encima de una yema, para estimular formación ramas primarias.

Al acabar estación crecimiento, seleccionar cuatro guías fuertes, eligiendo ángulos abiertos con tallo principal, para asegurar fuerza a la futura fructificación.

Cortar a la mitad las ramas más vigorosas, y las menos vigorosas a 2/3, siempre efectuando el corte por encima de una yema orientada hacia fuera.

2b. FRUTALES ..7/10..MANZANOS Y PERALES

FORMA DE MATA

segundo año.

El crecimiento deberá haber sido intenso durante el segundo verano, por lo que tras su segunda época de crecimiento, se deben seleccionar unas cuatro ramas muy esparcidas . Ahora ya contamos con, unas ocho ramas, procedentes de la cuatro primeras. Las acortaremos, según el vigor de la planta, entre la mitad y 2/3, para formar ramas secundarias, que tengan unas cuatro yemas, para incluir espolones

tercer año.

Entre mediados de otoño y finales de otoño, recortar guías. El árbol ya tendrá yemas florales. Dejar sin podar los laterales jóvenes, situados en la parte exterior de la mata.

cuarto y siguientes años.

Respetar los laterales jóvenes y podar los laterales de las partes internas, dejando 4 yemas para formar espolones.

2b. FRUTALES ..8/10..MANZANOS Y PERALES

FORMA DE ESPALDERA

Nos referimos a árboles dispuestos sobre enrejados, o también podemos estar hablando directamente de una forma de árbol, basado en un tallo central, del que salen brazos fructíferos horizontales a intervalos de unos 45 cm.

primer año.

Partimos de un árbol joven sin ramillas. En su época de reposo recortaremos el tallo a unos 40 cm, dejando tres yemas vigorosas superiores y las dos inferiores, apuntadas en sentidos opuestos

En primavera guiar el brote de la yema superior. Acortar los crecimientos de las yemas laterales hasta en un tercio, dejando tres yemas orientadas hacia abajo.

MANZANOS Y PERALES

FORMA DE ESPALDERA

segundo y siguientes años. Repetir el proceso del primer año, pero con las hileras laterale

ya incorporadas.A mediados de otoño, amarrar las ramas laterales a los

soportes horizontales de alambre.también recortaremos la guía central a 45 cm desde la última

hilera de brazos.

2b. FRUTALES ..9/10..

fructificación.

Esta se desarrolla en los brazos horizontales, en espolones formados gracias a la poda de verano.

2b. FRUTALES ..10/10HIGUERAS

Árbol de hoja caduca cultivada en zonas templadas, frías o regiones tropicales de todo el mundo. Según la climatología puede llegar a dar varias maduraciones al año.

Si no se limitan sus raíces, la planta tendrá un crecimiento vegetativo excesivo (para lo que queremos obtener nosotros) a largo plazo, y producirá poca fruta.

PODA DE FORMACIÓN.

Partiendo en un árbol joven, suprimiremos todos los vástagos menos uno fuerte que se convertirá en el tronco principal. En verano lo ataremos a un tutor.

En la siguiente primavera, recortaremos a la altura apropiada. Una vez establecida esta, seleccionaremos de cuatro a seis brotes cerca del ápice.

2c. FRUTALES ORNAMENTALES 1/2..CÍTRICOS

PODA Y GUÍA DE FORMACIÓN

Si se deja crecer a su aire, en la mayoría de los casos, los cítricos se desarrollarán como arbustos.

Con la poda de formación, se suele perseguir lograr arbusto con buena forma sobre un tallo desnudo único. El mejor momento para podar es el comienzo de la primavera.

Durante los primeros años formar el tallo hasta la altura desea.

En primavera guiar el brote de la yema superior. Acortar los crecimientos de las yemas laterales hasta en un tercio, dejando tres yemas orientadas hacia abajo.

2c. FRUTALES ORNAMENTALES ..2/2CÍTRICOS

PODA EN LA EDAD ADULTA

La mayoría empezará a dar frutos al cuarto o quinto año.

Las flores aparecerán avanzado el invierno o principios de la primavera en las axilas de las hojas del crecimiento del verano anterior.

Algunos cítricos, especialmente el limonero pueden florecer esporádicamente todo el año, y ya que tarda mucho en madurar, coexisten flores y frutos.

2d. FRUTOS DE BAYAS Y VIDES

VIDES-PARRAS

Es una trepadora arbustiva. Posee un potente sistema radicular capaz de penetrar en el terreno hasta gran profundidad y extenderse en un radio de varios metros alrededor del tronco.

La poda es una tradición heredada de generación en generación, y realizada mecánicamente por el viticultor, porque “siempre se ha hecho así”…

Se puede hablar de diversidad de técnicas de poda. En principio buscaremos dos fines (o alguno de ellos). El especulativo, para lograr más producción; o el estético, muchas veces el preferido por el cliente.

2d. FRUTOS DE BAYAS Y VIDES

VIDES-PARRAS

PLANTACIÓN Y PODA

La vid se suele plantar en otoño o principios de invierno. Se poda a mediados del invierno, cuando menos savia exudan los cortes.

Los tallos cuentan con un centro blando de médula. Las yemas nacen en nudos visiblemente más abultados que el resto; si se corta por una yema, no cortar el nudo para evitar dañar los tallos. En los vástagos orientados hacia arriba, cortar en ángulo, para que resbale bien el agua. En los vástagos horizontales realizar cortes rectos.

Para renovar los vástagos, podar todo el tallo. Los cultivares con espolones dan fruto a lo largo de los vástagos y conviene acortar los brotes cada invierno, pues los sistemas de espolones tardan varios años en constituirse.

3. HERRAMIENTAS ¿Cuáles usar y/o aconsejar a Clientes?Según el tipo de poda, de los diámetros de las ramas a cortar, el tipo de

planta o árbol en cuestión y la extensión de la plantación, se debe elegir la herramienta o máquina más adecuada para cada caso.

HERRAMIENTAS

1. Podaderas o Tijeras de podar. En la más usada, por su facilidad de manejo y eficacia, ofreciendo un corte limpio; siempre, claro está que el diámetro de la rama lo permita (hasta unos 30mm)

2. Serruchos de Poda. En ramas de más de 3cm, o que por su difícil acceso no pueda usarse la podadera, se puede usar el serrucho como un complemento eficaz.

3. Arcos Tronzadores. Son arcos montados con hojas de sierra dentados y de diferente forma, según sea para madera seca o verde. Útiles en ramas de gran diámetro o troncos.

4. Motosierras y Cortasetos. Para grandes extensiones o ramas robustas

5. Hachas. Sólo para trocear leña, no aconsejable, hoy día, para podar.

3. HERRAMIENTAS

TIPOS DE PODADERAS

Existen diferentes tipos de podaderas. Las de una mano se usan para ramas menores de 20mm, y la de dos manos, hasta grosores aproximados de 30mm (aunque existen algunas capaces de cortar ramas de hasta 50mm).

• Podaderas de corte deslizante. Compuesta de una hoja cortante de filo curvado y una contrahoja, también curvada, que sirve de apoyo a la rama, evitando su deslizamiento.

• Tijeras para setos. Consta de dos hojas cortantes largas, filos largos u ondulados, y en algunos caso con una zona dentada, para

evitar deslizamientos de los brotes gruesos.

3. HERRAMIENTAS

¿CÓMO MANEJAR LAS PODADERAS?

Una regla sabia es la prudencia. Evitaremos accidentes y dañar a las plantas. Tendremos en cuenta las limitaciones de la herramienta en cuestión, y se deberán realizar una serie de tareas de conservación con el fin de conseguir una larga vida de la herramienta.

MANTENIMIENTO DE LAS PODADERAS

• Desinfectar• Limpiar y Lubricar• Afilar