PROPUESTA DE CREACIÓN DE UN LABORATORIO DE ASESORÍA ...repositorio.ute.edu.ec/bitstream/123456789/4377/1/55550_1.pdf · II Yo Ana Lucía Toalombo Tipán, declaro bajo juramento

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA EQUINOCCIAL

FACULTAD DE ARQUITECTURA, ARTES Y DISEÑO

CARRERA DE DISEÑO DE MODAS

TESIS PREVIA A LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE LICENCIADA EN

DISEÑO DE MODAS

PROPUESTA DE CREACIÓN DE UN

LABORATORIO DE ASESORÍA TÉCNICA PARA

EL DESARROLLO DEL PRODUCTO MODA EN

LA CIUDAD DE QUITO

ANA LUCÍA TOALOMBO TIPÁN

DIRECTORA: DIS. ELSI HIDALGO

QUITO, OCTUBRE 2013

II

Yo Ana Lucía Toalombo Tipán, declaro bajo juramento que el

proyecto de grado titulado: PROPUESTA DE CREACIÓN DE UN

LABORATORIO DE ASESORIA TÉCNICA PARA EL DESARROLLO DEL

PRODUCTO MODA, es de mi propia y no es copia parcial o total de algún

otro documento u obra del mismo tema. Asumo la responsabilidad de toda la

información que contiene la presente investigación.

Atentamente,

_________________________ Ana Lucía Toalombo Tipán

III

CERTIFICADO

Por medio de la presente certifico que la Srta. Ana Lucía Toalombo Tipán, ha

realizado y concluido su trabajo de grado, titulado: PROPUESTA DE

CREACIÓN DE UN LABORATORIO DE ASESORÍA TÉCNICA PARA EL

DESARROLLO DEL PRODUCTO MODA, para obtención del título de,

Licenciada en Diseño de Modas, de acuerdo con el plan aprobado

previamente por el Consejo de Investigación de la Facultad de Arquitectura,

Artes y Diseño.

De igual manera asumo la responsabilidad por los resultados alcanzados

con el presente trabajo de titulación.

Atentamente,

Dis. Elsi Hidalgo

Directora de Tesis

IV

DEDICATORIA

Con todo mi amor dedico este trabajo, de manera especial, a mi amada y

adorada hija Kelly, por ser la razón y fuerza de mi vida, hija querida esto es

por ti.

A mis padres Lourdes y Gerardo por ser mi apoyo en todo momento de

manera incondicional, quienes han sabido guiarme por el buen camino y

poder llegar a ser quien soy.

A mis hermanos Miriam, Freddy y Raquel que siempre me han apoyado aún

estando lejos, estuvieron cuando los necesité.

A todos mis amigos y en especial a los que me dieron fuerzas para no

decaer en momentos de flaqueza, gracias de corazón.

V

AGRADECIMIENTOS

Mi agradecimiento infinito a Dios por darme la oportunidad de estar aquí.

A mi hija, padres, hermanos y a mi familia.

A la Universidad Tecnológica Equinoccial y docentes que han aportado con

sus conocimientos para la culminación de este trabajo.

VI

RESUMEN

Hoy en día la Moda es muy importante en el Ecuador, cada día va creciendo

esta industria. Éste trabajo que se presenta estudiará la problemática que

existe en la Industria con la falta de información en el proceso técnico del

desarrollo del producto. Se describe lo mas importante y principales

insuficiencias de cada empresa, algunas de éstas generalmente las

pequeñas industrias que carecen de sistemas tecnológicos para optimizar

tiempo.

La metodología de la investigación que se aplica al proyecto, contiene

métodos analíticos, de observación y deductivo. De la misma manera aplica

estudios descriptivos, exploratorios y entrevistas a nivel de las industrias. Se

emplea un sistema informático de última tecnología para el desarrollo de

moldería, indicando cada una de sus funciones y para que sirven.

Los resultados obtenidos en esta investigación es determinar las principales

necesidades de los clientes dentro de sus industrias tanto en patronaje,

escalado y procesos de producción para crear y desarrollar el producto de

manera óptima y precisa. Así brindar un servicio especializado y

personalizado.

VII

ABSTRACT

The Fashion today is very important in Ecuador; this industry is growing

every day. The work presented explores issues that exist in the industry even

the lack of information in the technical process of product development. It

describes the most important and main shortcomings of each company,

some of these small industries mainly lacking technological systems to

optimize time.

The research methodology applied to the project, contains analytical

methods of observation and deduction. In the same way it applies descriptive

studies, and exploratory interviews with industry level. It uses a state of the

art computer system for the development of mold-making, indicating each of

its functions and to sever.

The result s have thrown this research is to identify the main needs of

customers within their industries both in pattern making, grading and

production processes to create and develop the product optimally and

accurately, and provide specialized and personalized service.

VIII

ÍNDICE DE CONTENIDOS

Resumen………………..……………………….…………………………………VI

Abstract…………………...…………...……………………..……………………VII

1. INTRODUCCIÓN…………………..……………………...…....…….XXVII

2. Planteamiento del Problema………………………..…….…...……XXVIII

2.1 Objetivo General…………………..……………………………….XXIX

2.2 Objetivos Específicos…………………………………………..…XXIX

2.3 Preguntas de Investigación………………………………….……XXIX

2.4 Justificación del tema………...……………………...…………….XXX

3. Marco Teórico…………...……………………..………..………....….XXXI

4. Marco Conceptual……...……………………………..………….……XXXI

5. Naturaleza de la Investigación...……………..…………………..…XXXV

6. Metodología de la Investigación………………………..…………...XXXII

7. Población y Muestra……………………..………...…………….…...XXXV

ÍNDICE GENERAL

CAPÍTULO I

1. La Industria de la Moda……………………..……………………………..1

1.1 Industrialización en países posicionados……………...…………….2

1.1.1 Francia…………...……………………………..……………….2

1.1.2 América………………….………………………………………4

1.1.3 Asia…………………………..…………………………………..6

IX

1.1.4 Italia…………………………….……………..………………....7

1.2 Industrialización en países Emergentes…………...………………..9

1.2.1 Brasil………………...…………………………........................9

1.2.2 Colombia………………………………………………..……...10

1.2.3 Perú……………………...………………………………..……12

1.3 La Industrialización en el Ecuador…………….……………………14

1.4 Patronaje………………………..……………………………………..16

1.4.1 Definición…………………….………………………………...16

1.4.2 Patronaje Industrial……………………...…....………………16

1.5 Escalado……………………………..………………………………...17

1.5.1 Definición……………………………………………………....17

1.5.2 Tipos de Escalado………………………………………..…...18

1.5.2.1 Escalado Céntrico……………...………………..……18

1.5.2.2 Escalado Lateral……………………..………………..18

1.5.2.3 Escalado Proporcional…………………………..……19

1.5.2.4 Escalado Diferencial……………….…………...…….19

1.6 Sistemas tecnológicos para Patronaje y Escalado…...……….....19

1.6.1 Sistema Accumark Gerber Garment Technology………....19

Antecedentes…………………………………...……..………19

1.6.1.1 Principales Funciones……………...………………...21

1.6.1.2 Pds Silhoutte 2000……………………….………...…22

1.6.1.3 Pds 2000 Edición professional…………….……….22

1.6.1.4 Características Fundamentales del Sistema……....23

X

1.6.2 Sistema Audaces………………………….……...…..………23

Antecedentes………………………………………………….24

1.6.2.1 Principales características…………….…..…...…….25

1.6.3 Procesos de Producción…………….…………….…………26

1.6.3.1 Definición………………………….……....…………...26

1.6.3.2 Breve Historia de los Procesos de Producción…….26

1.6.3.3 La Producción……………………..…………………..27

1.6.3.4 Producción Industrial………….…………….………..28

1.6.3.5 Formas de Producción……………….……….………29

Producción en Serie…………………..………………29

Producción por Lotes………………..………………..30

1.7 Acabados………………………………..……………………………31

1.7.1 Definición de Acabados…………………...….…….………..31

1.8 Laboratorios que se dedican a ofrecer el servicio de asesoría

técnica para el desarrollo del producto moda………………….….33

1.9 Determinación de Tejidos……………………………………………37

1.9.1 Tejidos elásticos…………………………..…………………..38

1.9.2 Fibras………...…………………..…………………………….38

1.9.2.1 Fibras Naturales…...………………………..………...38

Algodón……..….....……………………………………38

Lino……………………………………………..……...39

Lana………………………………………………..….39

Seda……………..…………………………………….40

XI

1.9.2.2 Fibras Artificiales……………………………..……….40

Viscosa o rayón……………..…………………..…….40

Acetato y Triacetato………..…………..………….….41

1.9.2.3 Fibras Sintéticas…………………………………..…..41

Poliamida……………………...……………………….41

Elastán………………....…………………...………….41

Polyester…………………..………………..………….42

CAPÍTULO II

2. Estudio de Mercado…………………………………………………..…..43

2.1 Definición……………………..………………...…….……………….43

2.2 Descripción del Mercado……………..……………………………..43

2.2.1 Delimitación Geográfica……………………….……..………43

2.2.2 Características de la Población……………………..………43

2.3 Encuestas……………………………...…..…….……………………45

Pregunta N°1…………………….……………..…………………......46

Pregunta N° 2………………………..………………………………..47

Pregunta N° 3………………………………………...……………….48

Pregunta N° 4………………………………..………………………..49

Pregunta N° 5…………………………………………..……………..50

Pregunta N° 6…………………………………..……………………..51

XII

Pregunta N° 7……………………………..…………………………..52

Pregunta N° 8………………………………………………………....53

Pregunta N° 9…………………………………………..……………..54

Pregunta N° 10………………………………..………………………55

Pregunta N° 11………………………………..……...……………....56

CAPÍTULO III

3. Propuesta de Creación de un Laboratorio de asesoría técnica para el

desarrollo del Producto Moda, en la ciudad de Quito.………………..58

3.1 Concepto de laboratorio…...………...………………..……………..58

3.2 Denominación o Imagen Corporativa……..………………………..59

3.3 Logotipo……………………………………………………………..…59

3.3.1 Tipos de Logotipos……………………….…………………...60

Solo con nombre o Isotippo….………………………………60

Con nombre y símbolo -Tipográfico……………..................61

Asociativos…………………………………..………………...61

Alusivos………………..……...…………………………..…...62

Abstractos…………...……………..………………..………...62

3.3.2 Especificaciones para el uso del Logotipo…………..……..63

3.3.3 Aplicación en papelería…………………..…………………..64

3.4 Marca………………………………...…………………..…………….67

3.5 Aspectos Legales……………………………………………….…….68

3.5.1 SRI_RUC……..………………………………………………..68

3.5.2 Registro de Marca…………..……………………...…………69

XIII

3.6 Localización del laboratorio…………………………..…………......70

3.7 Distribución del Espacio……………….....………………………….71

3.8 Infraestructura……………...…………..……………………………..77

3.8.1 Organización……...……..…………………………………….77

3.8.2 Organigrama Posicional……………………………………...78

3.8.3 Organigrama Funcional……………………………..………..79

3.9 Proceso Productivo…………………………..………...……….……80

3.10 Funcionamiento del Sistema Gerber Technology

Professional………………………………………………….………..81

3.10.1 Pattern Desing Sistem…………………..…..…….....………81

3.10.1.1 Menú Archivo……………………..………………...…81

3.10.1.2 Menú Editar…………………………….………...……83

3.10.1.3 Menú Ver……………………………..…...……...……84

3.10.1.4 Menú Puntos……………………..…………………....89

3.10.1.5 Menú Piquetes……………………..………………….91

3.10.1.6 Menú Líneas………………...……..………………….92

3.10.1.7 Menú Piezas………………...…..……………..…...…97

3.10.1.8 Menú Escalado……………………………………....106

3.10.1.9 Menú Medir……………………….....……………….111

3.10.1.10 Menú Bosquejar…………………..…...…………….112

3.11 Funciones del Laboratorio…………………..……..……….…..113

3.11.1 Diseño………………………..…..…………...…...…………113

3.11.1.1 Tipos de Cuerpos……………………………..………113

XIV

3.11.2 Presentación del dibujo Plano………………………...……124

3.11.3 Patronaje…………………….....…………………………….125

Simbología………………………….………………………..126

3.11.4 Medidas……………………..…………………..……………127

Medidas Anatómicas………………………..…………..…..127

División de medidas……………………….……………..….127

Medidas de Contorno…………………..……...……………127

Medidas Horizontales………………………...……..………127

Medidas Verticales…………………………...…..………....127

3.12 Posición del Cuerpo para tomar Medidas…………….....……127

3.13 Medidas de Contorno…………...………………………..……..128

Contorno de Busto……………………..………..………….……....128

Contorno de Pecho Alto…………………………………....………128

Contorno Bajo Busto…………………………..….……..………….128

Contorno de Cintura………………………………..……….………128

Contorno de Cadera……………………………………...…….......129

Contorno de Cuello……………………………….………………...129

Contorno de Brazo…………………………...……….…….………129

Contorno de Puño o Muñeca……………………………….…..…129

Contorno de Rodilla………………………….....……..……………129

Contorno de Tobillo o Basta………………..….……..………..…..129

3.14 Medidas Horizontales (anchos)……....……..….…….………..130

Separación de Busto………………………………….….…………130

XV

Ancho de Espalda…………………………………...…….…..……130

Ancho de Pecho………………………………….....……………....130

3.15 Medidas Verticales (largos)………………..………………...…130

Talle Delantero………………………………..……………..………130

Talle Posterior…………………………………..………..………….130

Centro Frente Delantero………………………..…..………………130

Centro Espalda……………..………………..……………….……..130

Largo de Manga…………………………………..……………...….131

Largo de Falda………………………………………………………131

Largo total de Vestido……………………………..……….……….131

Largo de Pantalón……………………………………..……..……..131

Alto de Cadera…………………………………….....……….……..131

Alto de Costado…………………………………...……..………….131

Alto de Busto…………………………...………..………..…………131

Alto de Cabeza………………………………..………………...…..132

3.16 Procedimiento de elaboración del corpiño base……..………133

3.16.1 Elaboración del Delantero…………………..….…………..134

3.16.2 Elaboración del Posterior…...……….........………………..137

3.17 Elaboración de la Falda Base…………..…...……………...…138

3.17.1 Delantero…………………………...……………..………….138

3.17.2 Posterior………………..…………..…………...……………138

3.18 Elaboración de la Blusa Base…………………..………………140

3.18.1 Delantero……………...……………………...………………140

XVI

3.18.2 Espalda…………………............……………………………141

3.18.3 Manga……………………………...…………..……………..143

3.18.4 Cuello Bebé………………...……………..…...…………….145

3.19 Elaboración del Vestido Base………………….....…...……….146

3.19.1 Delantero……………………………..…….………...………148

3.19.2 Espalda…………………….....………………………………148

3.20 Procedimiento de Elaboración del Pantalón………..……..…150

3.20.1 Elaboración del Delantero……………..……….…..………150

3.20.2 Elaboración del Posterior…………….…..…………………151

3.20.3 Elaboración de la Pretina……………….…………….…….154

3.21 Proceso de Ajustes del Patronaje…………………………...…154

3.21.1 Chaqueta Informal…………..……...…..…...………………156

Delantero……………….………………………...…..………156

Espalda…………………..………………………...…………159

Manga………………………………………….……..………159

3.22 Escalado………………………..……..……..……………..…….163

3.22.1 Análisis de cuadro de Tallas………….….…………..…….164

3.22.2 Aplicación de Reglas de escalado………..….……………165

3.22.3 Para corpiño………………………..………...…..………….166

3.22.4 Para Falda……………………..……………………..………167

3.22.5 Para Blusa………………………..……..……………………169

3.22.6 Para Manga………….....…………………...……………….170

3.22.7 Para Cuello…………...………..……………...……………..171

XVII

3.22.8 Para Vestido……………………………………....…………171

3.22.9 Para Pantalón………………………………….....………….172

3.22.10 Despliegue de escalado de Prendas………….…..…..173

3.22.10.1 Corpiño...…………………..…………………………173

3.22.10.2 Falda……….…………………………………………174

3.22.10.3 Blusa Base……………………………..…………….175

3.22.10.4 Cuello………………………...……………………….176

3.22.10.5 Manga………………………………………………...176

3.22.10.6 Vestido Básico…………………...…..………………177

3.22.10.7 Pantalón……………………………...……………….177

3.22.10.8 Pretina………..……………………………………….178

3.23 Trazado………………………………….………………………..178

3.23.1 Tendido…………………..…………...………………………179

3.24 Corte………………………..……………………..………………181

3.25 Asesoría técnica en Procesos de Producción y Acabados….182

3.25.1 Plan de Producción…………...……..….…..………………182

Planificación de Operaciones…...……....……………..….182

Estudio de Movimientos……...……………………….……183

3.26 Fichas para Propuesta…………...……….....………………….185

Ficha de Diseño……………………………………….…………….185

Ficha Técnica de Descripción…………..………………...……….187

Ficha técnica de Telas……..…………………………………...…..188

XVIII

Ficha técnica de Insumos..…………………….…………………..189

Ficha técnica de Patronaje….……………...………….…………..191

Ficha técnica de Corte…………..………….………………………194

Ficha técnica de Producción…………….....…….………………..196

3.27 Infraestructura y Equipamiento…………………….….……….198

3.28 Inversiones y Financiamiento……………...…..……………….200

3.28.1 Inversiones……………………………..…………………….200

3.28.2 Inversiones en activos fijos……………..…...……………..200

3.28.3 Inversiones en activos diferidos………….………………..203

3.28.4 Inversión de capital de Trabajo…………....……………….204

3.29 Financiamiento……………..…………………………………….205

3.30 Ingresos proyectados……………...………..…………………..206

3.31 Evaluación Financiera…………….........…………….…………207

3.31.1 Objetivo…………...………………….……………………….207

3.32 Estado de situación Inicial…………………………..…………..207

3.33 Estado de resultados…………………..…………..………...….208

3.34 Flujo caja de proyectada………………………….…………….209

Conclusiones…………………………...…..…………...……………………….211

Recomendaciones…….……………………..…...……………………………..212

Referencias Bibliográficas…………………………………………………..….212

Bibliografía……………………………….....………………...………………….216

Netgrafía……………………………………...……………..……………………219

XIX

Anexos………………………………………..…………………………………..222

ÍNDICE DE FIGURAS Y GRÁFICOS

Figura N°1 Imagen Sistema Gerber Technology.………...……………….…21

Figura N°2 Ejemplo de Patronaje……………..……....….……..………………36

Figura N°3 Ejemplo de escalado……………………….……………………….37

Figura N°4 Ejemplo de trazado………………………….………………………37

Figura N°5 Ejemplo de logotipo solo con nombre……….…….……………...60

Figura N°6 Ejemplo de logotipo tipográfico…………..…….…..………………61

Figura N°7 Ejemplo de Logotipos Asociativos……..………..…………………61

Figura N°8 Ejemplo de Logotipos Alusivos…………………….………………62

Figura N°9 Ejemplo de logotipos Abstractos……….……….….………...……62

Figura N°10 Propuesta de Logotipo…………………..……….………………..63

Figura N°11Ejemplo de Tarjeta Social……………………………...…………..64

Figura N°12 Ejemplo de Tarjeta profesional…………………….……………..65

Figura N°13 Propuesta de tarjeta de Presentación……..………......………..65

Figura N°14 Factura……………………………………………….………….…..66

Figura N°15 Hoja Membretada…………………………………………………..67

Figura N°16 Plano Vista General….………………………………….…………72

XX

Figura N°17 Vista aérea distribución del espacio………………..….……..…73

Figura N°18 Vista aérea distribución del espacio 3D…………………..……..74

Figura N°19 Plano 3D Entrada principal……….……………………………....75

Figura N°20 Recepción del Local…………………...………....………………..75

Figura N°21Oficina para desarrollo del Producto…………….……..…….…..76

Figura N°22Cuarto de máquinas para elaboración de muestras..….….……77

Figura N°23Cuerpo Ovalado…………...………………………..….….……...114

Figura N°24Cuerpo Rectangular…………………..……………….….………115

Figura N°25 Cuerpo Triangular…………..………………………….…………116

Figura N°26 Cuerpo triángulo invertido………….………….………..……….117

FiguraN°27 Cuerpo Reloj de Arena……...…………………...……………….124

Figura N°28 Dibujo Plano…………………….…………………..…………….124

Figura N°29 Cuadro de símbolos………………....…………………..……….126

Figura N°30 Plantilla delantero y espalda corpiño….………..…..………….136

Figura N°31Trazo del corpiño delantero………….…..………………………136

Figura N°32 Trazo corpiño posterior…………………..………………………137

Figura N°33 Plantilla falda base delantero y posterior…..………………….139

XXI

Figura N°34 Falda base delantero……………………………….…………….139

Figura N°35 Falda Base Posterior……..………………..…………………….140

Figura N° 36 Plantilla blusa base delantero y posterior…….……………….141

Figura N°37 Blusa base delantero………...…...…………..………………….142

Figura N°38 Blusa base espalda……………..……………………………….143

Figura N°39 Falso……………………………………………………………….143

Figura N°40 Diagrama de líneas básicas para la creación de la manga….144

Figura N°41Trazo de la manga…………………..…………………………….145

Figura N°42 Plantilla cuello bebé………………….……...…..……………….145

Figura N°43 Trazo cuello bebé…………………….....……………………….146

Figura N°44 Plantilla vestido básico delantero y espalda………..………….147

Figura N°45 Trazo vestido básico delantero………….………………………148

Figura N°46 Trazo vestido básico espalda…………...…….……..………….150

Figura N°47 Plantilla pantalón delantero y espalda………………………….152

Figura N°48 Trazo pantalón delantero……………………………..………….153

Figura N°49 Trazo pantalón posterior…………………………………………153

Figura N°50 Trazo pretina pantalón…….…………………………….……….154

XXII

Figura N°51 Trazo chaqueta cortes y solapa…...………………...………….157

Figura N°52 Trazo proceso del corte del delantero ……….…………..…….158

Figura N°53 Trazo proceso cortes en la espalda...……..…..……….………158

Figura N°54 Trazo de la manga……..…………………………………………160

Figura N°55 Despiece de la manga.……………...………..………………….160

Figura N°56 Reglas de escalado corpiño delantero………………...….……166

Figura N°57 Reglas de escalado corpiño posterior………….………….…...167

Figura N°58 Reglas de escalado para falda delantero……….……………..167

Figura N°59 Reglas de escalado para falda posterior….……………………168

Figura N°60 Reglas de escalado para pretina………...…….……………….168

Figura N°61 Reglas de escalado para blusa base delantero……………....169

Figura N°62 Reglas de escalado para blusa base espalda………………...169

Figura N°63 Reglas de escalado para manga...…………...…………..…….170

Figura N°64 Reglas de escalado para puño………………………………….170

Figura N°65 Reglas de escalado para cuello……………...….……..……….171

Figura N°66 Reglas de escalado para vestido básico delantero……..…….171

Figura N°67 Reglas de escalado para vestido básico espalda…………….172

XXIII

Figura N°68 Reglas de escalado para pantalón delantero………………….172

Figura N°69 Reglas de escalado para pantalón posterior…..…...………....173

Figura N°70 Tendido cara a cara…...…………...…………………………….180

Figura N°71 Tendido libro…………….…………………………..…………….180

Figura N°72 Tendido Simple……………..........………………………………….181

Gráfico N°1Ejemplo de esquema de producción……………………………...………31

Gráfico N°2 Análisis pregunta 1…………..,……………….………………..……..……46

Gráfico N°3 Análisis pregunta 2…….…………...…………………………..…………..47

Gráfico N°4 Análisis pregunta 3…………………………………………..……………..48

Gráfico N°5 Análisis pregunta 4 ……………….…………..…………..………….…….49

Gráfico N°6 Análisis pregunta 5………………………………………..………………..50

Gráfico N°7 Análisis pregunta 6………………………………………………..….…….51

Gráfico N°8 Análisis pregunta 7………………………………………………..………..52

Gráfico N°9 Análisis pregunta 8…….………………..…………………………….……53

Gráfico N°10 Análisis pregunta 9...………………….……………..……………………54

Gráfico N°11Análisis pregunta 10……..………………………………...…………..….55

Gráfico N°11.1 Análisis pregunta 10..……………………………………..……...........55

Gráfico N°12 Análisis pregunta 11……………………..………………………..………56

XXIV

Gráfico N° 13 Organigrama posicional……...………………………………..…………79

Gráfico N° 14 Organigrama funcional……………………………..……………………79

Gráfico N° 15 Organigrama Ejemplo de procesos de producción…….…..…...…..184

ÍNDICE DE CUADROS

Cuadro N° 1Resultados pregunta 1…………………………………………………..…45

Cuadro N° 2 Resultados pregunta 2…………………………………………………….46

Cuadro N° 3 Resultados pregunta 3…….……………………………...………….……47

Cuadro N° 4 Resultados pregunta 4.……………………………………………………48

Cuadro N° 5 Resultados pregunta 5…………...……….……………………………….49

Cuadro N° 6 Resultados pregunta 6…………………………………….……...……….50

Cuadro N° 7 Resultados pregunta 7….……………………………………...………….51

Cuadro N° 8 resultados pregunta 8…….……………………………………….....……52

Cuadro N° 9 Resultados pregunta 9…………….………………………..….………….53

Cuadro N° 10 Resultados pregunta 10…………….………………...………………....54

Cuadro N° 11Resultados pregunta 11………………………………….……….…...…56

Cuadro N° 12 Cuadro de tallas anatómicas……………………………………….….132

Cuadro N° 13 Cuadro de tiempos estándar…...……………………..……………….183

Cuadro N° 14 Maquinaria y equipos…………………………………...……..……….201

XXV

Cuadro N° 15 Vehículos...………………………………………………..…….……….201

Cuadro N° 16 Equipos de oficina….……………………………………...…………...202

Cuadro N° 17 Equipos de computación…….…………………………………...…….212

Cuadro N° 18 Muebles y enseres…………………………………………..……….....203

Cuadro N° 19 Activos diferidos……….…………………………………...………..….204

Cuadro N° 20 Capital de trabajo…………………………………………………….…204

Cuadro N° 21 Inversiones y financiamiento……..………………………...………….205

Cuadro N° 22 Condiciones de préstamo……………………………………..……….206

Cuadro N° 23 Proyección de Ingresos……..……………………………...………….206

Cuadro N° 24 Estado de Situación inicial…………………..………...……………….207

Cuadro N° 25 Estado de resultados…..…………………………...…….…………….208

Cuadro N° 26 Flujo de caja…………………..…………………………...…………….210

ÍNDICE DE ANEXOS

Anexo 1

Ejemplo de ficha técnica………………………………………………………..222

Anexo 2

Solicitud de Búsqueda Fonética IEPI………………………………….………223

Anexo 3

Solicitud de Registro de Marca…………………………………………….......224

Anexo 4

Solicitud de Registro de Marca (reverso de hoja)……………………………225

XXVI

Anexo 5

Encuesta realizada a Empresarios………………………………….…………226

Cronograma………………………………..……………………………..………………234

CONCLUSIONES……………………..…………………………………………..……..220

RECOMENDACIONES………….……………………...………………………………221

BIBLIOGRAFÍA…………………………………………………….…………………….221

NETGRAFÍA………………………………………………….…………………………..22

XXVII

1. INTRODUCCIÓN

En la sociedad, han existido diferentes tipos de vestuario, modas y marcas a

las que se ha seguido a lo largo de la vida como identificación de

personalidad, o simplemente por llevar una marca reconocida. La

industrialización de la moda está en auge en el Ecuador. Cada año se abren

empresas de la industria de la confección pero la falta de información sobre

Patronaje, nuevos sistemas informáticos de Patronaje y escalado para el

desarrollo del producto moda hacen que anualmente cierren y no progresen

estas industrias.

Se hace un estudio previo a través de entrevistas para destacar las

carencias y crear soluciones, de acuerdo a los resultados nace la necesidad

de crear un laboratorio que cuente con las herramientas, infraestructura e

instalaciones necesarias para ofrecer un servicio que logre el desarrollo del

producto.

Este proyecto está enfocado al conocimiento de la conformación de una

empresa, requisitos necesarios para crear una marca, diseño, Patronaje,

escalado, aplicación de textiles y materiales, procesos de confección, hasta

llegar al producto final. Este servicio optimiza el trabajo tanto a empresarios

como a diseñadores.

XXVIII

2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Actualmente en el Ecuador existen varias empresas dedicadas a la industria

de la confección, pero la mayoría de éstas no disponen aún de sistemas

tecnológicos actualizados para la elaboración de patrones y escalado.

Dentro del sistema de asesoría técnica para compañías, existen pocas

personas que brindan este servicio. Hay pequeños talleres o micro empresas

que carecen de diseñadoras o patronistas, por ende son los propietarios o

personas sin mucho conocimiento de patronaje los que realizan este

proceso. Del mismo modo la falta de información en esta rama así como los

altos precios que conlleva adquirir el software de elaboración de patrones

crea este problema, por esta razón los propietarios de empresas creen

abaratar costos en un diseñador, sin darse cuenta que se puede contratar

este servicio para un mejor desempeño de sus labores, sin necesidad de

tener una diseñadora de planta.

Debido a la escasez que tienen las industrias en el proceso de patronaje y

escalado se ha visto la necesidad de proponer un laboratorio de asesoría

técnica que desarrolle el producto, para así satisfacer y reparar los errores

que existen en producción.

XXIX

2.1 OBJETIVO GENERAL

Proponer un laboratorio de diseño en la Ciudad de Quito, con sistemas

tecnológicos para brindar a empresas de confección el servicio de asesoría

técnica para el desarrollo del producto moda.

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

1. Identificar empresas nacionales que estén interesadas en el servicio

de asesoría técnica para el desarrollo del producto moda.

2. Diagnosticar la situación actual de las dichas industrias.

3. Realizar un plan piloto de la propuesta.

4. Evaluar el proyecto propuesto.

2.3 PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN

1. ¿Cómo identificar a empresas interesadas en el servicio de asesoría

técnica?

2. ¿Cuál es la situación actual de las industrias de la confección?

3. ¿Cómo proponer el laboratorio de asesoría técnica?

4. ¿Cómo evaluar el proyecto propuesto?

XXX

2.4 JUSTIFICACIÓN DEL TEMA

En el Ecuador se está desarrollando nuevas tecnologías, sistemas y más

recursos para mejorar la economía del país, pero dentro del ámbito de la

confección existe muy poca ayuda a nivel estatal. Pérez (2009) afirma

“Desde finales del siglo XX los países especialmente latinos han tenido que

enfrentarse a una economía totalmente globalizada en donde tuvieron que

fortalecer sus industrias y hacerlas más competitivas para poder enfrentarse

a una fuerte competencia del resto de países y así mantener estable la

economía del país” (p.8). En la actualidad no se considera que la moda sea

una industria y menos un aporte económico importante para la región.

Según Armendaris (2011) “En el Ecuador no relacionan a la moda como

parte de la Industria de confecciones y textiles porque está marginada, lo

contrario de otros países como Colombia y Perú que trabajan con la moda

como parte de la Industria” (p.6). En el Ecuador esta industria sigue

avanzando a paso lento para llegar a nivel de estos países, y con el tiempo

tener el nivel de países como Italia, España, París.

Para lograr este desarrollo que se quiere se debe valorar al diseñador, lo

que se propone al realizar este proyecto, es satisfacer la necesidad de la

industria y crear un laboratorio que brinde el servicio de asesoría técnica

dentro de la ciudad de Quito y poder ofrecer una prestación especializada en

diseño y patronaje, de esta manera ser una fuente de economía dentro del

país.

XXXI

3. MARCO TEÓRICO

“Gestión de Marca” menciona la importancia de la imagen de una empresa

tanto interna como externamente, también se habla sobre la escaza atención

que las empresas prestan a sus marcas, y que al final los usuarios tendrán

en cuenta.

El tema “Industria de la moda” desde sus inicios, evolución, industrialización,

y la gestión para emprender una empresa, éste se tomará de referencia en

todo el trabajo por los diferentes temas que se tratan.

Cineantroprometría, libro que estudia el cuerpo humano y detalla la posición

correcta para la toma de medidas.

4. MARCO CONCEPTUAL

Industrialización

Acción y efecto de industrializar, hablar de moda a nivel industrial

Free Lance

Se aplica a quien trabaja independientemente por este sistema en otras

actividades, trabajo fuera de una empresa o industria.

Digitalizar

Introducir datos de forma digital

Patrón

XXXII

Modelo que sirve de base para sacar algo similar, guía base para hacer una

prenda.

Diseño

Descripción o bosquejo de alguna cosa, proyecto original de un objeto o de

una idea.

Trazo

Delineación con la que se realiza un diseño, esquema de un boceto.

Escalado

Aumentar o disminuir el valor de crecimiento que existe entre talla y talla de

un patrón.

5. NATURALEZA DE LA INVESTIGACIÓN

Se utilizará una metodología exploratoria, descriptiva y deductiva para

estudiar las diferentes empresas a las que se ofrecerá el servicio.

6. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN

En esta investigación se emplearán los métodos empírico, de observación y

teórico.

XXXIII

Investigación Exploratoria

“Los estudios exploratorios se efectúan, normalmente, cuando el objetivo es

examinar un tema o problema de investigación poco estudiado, es decir,

cuando se ha revisado y reveló que únicamente hay guías no investigadas”.

(Hernández, Fernández, Baptista, 1991, p.59). Basado en lo anteriormente

dicho con este tipo de investigación lo que se pretende es analizar y explorar

a las diferentes empresas de confección, sus necesidades y carencias para

ofrecer un mejor servicio dentro de esta rama.

Investigación Descriptiva

Hernández, Fernández, Baptista, (1991) afirman:

“Es necesario hacer notar que la investigación descriptiva mide de manera

independiente los conceptos o variables con los que tiene que ver. Busca

especificar las propiedades importantes de personas, grupos, comunidades

o cualquier otro fenómeno que sea sometido a análisis” (p.61). Esta

investigación permitirá obtener una descripción de las empresas a las que se

va a dirigir, se seleccionará una serie de cuestiones y se calculará cada una

de ellas independientemente por lo que permitirá establecer con claridad el

tipo de empresas a ofrecer el servicio.

Método deductivo

“Es el camino lógico para buscar la solución a los problemas que nos

planteamos. Consiste en emitir hipótesis acerca de las posibles soluciones al

XXXIV

problema planteado”. (Cegarra, 2012, p.82). Este método hace referencia a

la extracción de las consecuencias a partir de un propósito. Se aplicará este

método en este trabajo para recopilar información, saber con certeza las

conclusiones de la investigación para aplicarlas en el funcionamiento del

laboratorio.

Fuentes y técnicas de Investigación como recolección de datos.

Método Empírico

Landeu (2007) afirma: “El método empírico es aquel que está relacionado

con ideas, por descripciones de trabajos, costumbres hábitos, y la

comprensión de colectividad en el que se desenvuelve el ser humano”.

(p.11). Permite conocer la realidad mediante la percepción directa de los

objetos y fenómenos directos de entes y procesos, para lo cual debe poseer

algunas cualidades que le dan un carácter distintivo.

Al aplicar este método se puede definir las necesidades del cliente, por

medio de las entrevistas y sugerencias que aporten.

Método de Observación (entrevistas)

“La observación directa brinda al evaluador un conocimiento básico de lo

que está pasando y puede ser flexible y receptiva respecto a la situación”.

(Guerra, 2007, p.108). Mediante este método se medirá y evaluará las

carencias de las empresas realizando preguntas a base de objetivos de la

investigación.

XXXV

Método Teórico (análisis)

Se dividirá en partes y analizará cada una de los segmentos para definir

cuáles son los más importantes dentro de cada compañía para generalizar.

Con este método se analizará que tipo de empresas necesitan la prestación

de este servicio.

7. POBLACIÓN Y MUESTRA

Para realizar esta investigación se contará con la población total de

empresas legalmente establecidas en la ciudad de Quito.

Modelo de cálculo de la muestra

N= Tamaño de la muestra

z= Grado de confianza

p= Grado de aceptación

q= Grado de rechazo

e= Error

n= Universo

XXXVI

Se trabajará con un nivel de confianza del 90% y un margen de error del

10% con un Universo de 1628 empresas legales, según el último censo de

2011 realizado por el INEC.

Se realizará entrevistas a 65 empresas dedicadas a la confección.

Universidad Tecnológica Equinoccial Ana Lucía Toalombo _____________________________________________________________

1

CAPITULO I

1. LA INDUSTRIA DE LA MODA

La vestimenta ha acompañado al ser humano desde la prehistoria, cuando por

necesidades ambientales tuvo que recurrir a pieles de animales, hojas y ramas

para protegerse. Con el surgimiento de la necesidad el hombre empezó a

buscar nuevos materiales para la confección del vestuario. Cuando el hombre

dejó de ser nómada y se dedicó a los cultivos, encontró fibras que le

permitirían desarrollar mejor la vestimenta, los cuales llegaron a tener también

fines estéticos. El lino, algodón, lana entre otras fibras se han utilizado durante

varios años para la elaboración de tejidos, La constante convivencia y trabajo

en grupo llevó a la evolución de estas fibras y al refinamiento de las prendas.

(Cárdenas, 2004, p.16)

Hablar de industrialización de la moda es transmitir el proceso creado a

través de todo el mundo con respecto a este tema. Se emiten conocimientos

de adaptación a los que tuvieron que ajustarse los diseñadores para llegar a

la Industrialización, como en la cadena textil, hilados, tejidos, estampaciones

y varias nuevas tecnologías. En Europa, Francia, España, Estados Unidos,

etc, tuvieron un largo transcurso para llegar a la Industrialización.


2

1.1. Industrialización en países posicionados

1.1.1 Francia

Es en Francia donde nace la Alta Costura o haute couture siendo este el

origen del Prét a Porter que dura hasta la segunda mitad del siglo XX en

París la capital de la Moda Internacional. La ciudad Luz siempre ha sido un

laboratorio de arte y cultura, tal vez sea por eso que tanto instituciones como

actores e incluso autoridades han girado alrededor del mundo de la moda en

esta ciudad.

“Fue la Revolución Industrial con sus progresos tecnológicos, la que al

otorgar el poder a la burguesía, dio lugar a la derogación de todas las leyes

suntuarias, al nacimiento de la figura del diseñador y a la factoría de la

confección, que no paraba de crecer, como alternativa para las clases

medias y bajas, mientras la clases adineradas contaban con las casas de

alta costura” . (Vestido e Identidad de la Prehistoria a nuestros días, s/f.)

Hasta las monarquías francesas desempeñaron una tarea importante en

este terreno, fue Luis XV quien hizo del traje un instrumento para lidiar con el

resto de la aristocracia. A partir de allí la actitud francesa hacia la moda se

diferenció por ser una moda de lujo y exclusividad y ha llegado a convertirse

en un fenómeno de élite, tanto es así que hasta hoy en día la alta costura

sigue siendo embajadora de la tradición francesa.


3

La alta costura se refiere a la actividad que realizan los diseñadores

artesanalmente cuyo dueño presenta y produce cada temporada sus

creaciones, realizadas a un número reducido de clientes ya que mantiene la

exclusividad. Charles Frederick Worth, modisto de confianza de la princesa

Eugenia, fue quien a mediados de 1860 creó la primera casa de alta costura

en París, pero el desarrollo de la moda no se dio hasta principios del siglo

XX cuando en 1900 la capital de la moda inauguraba una Gran exposición

Universal, en la que la moda ocupaba un lugar importante.

Paul Poiret fue el primer costurero moderno que liberó a la mujer de los

corsés y de la moda pesada, faldas amplias con varios vuelos debajo. Abrió

un pequeño taller en el que creó diseños más simples, fue el primero en

reemplazar maniquíes al tamaño natural por modelos, sus líneas cómodas

fueron más solicitadas hasta por la monarquía.

En 1924 aparecieron las colecciones de Coco Chanel, encarnó a la mujer

moderna y trabajadora, su especialidad era la tela de punto considerada

como un tejido básico pero las utilizó como de lujo. El mercado de la moda

se vio afectado con el estallido de la segunda guerra Mundial, en Francia

instituciones textileras hicieron lo posible para no interrumpir las actividades,

inclusive las más importantes del país, como las que dependían de las fases

textiles como Lyon.

En 1940 la alta moda era un producto de lujo, pero más tarde talleres de

sastrería y pequeñas empresas empezaron a reproducir los modelos, fue


4

Christian Dior quien poco a poco creó un espacio hacia una industria

internacional.

La confección de la ropa prét a porter empezó a basarse en las tallas

estandarizadas las cuales se adaptaron a todos los tipos de conformación

física iniciando así la industrialización. Fue Italia quien aprovechó al tejido de

Punto, estas prendas bien elaboradas y confeccionadas sustituyeron a las

líneas monótonas formales. En 1985 definitivamente Italia conquista el

mundo de la moda llegando así al Made in Italy.

1.1.2 América

La industria de la Moda en América surge a principios del siglo XIX cuando

la indumentaria masculina aparece antes de la femenina, la indumentaria

masculina era confeccionada en casa o para los que poseían los medios

acudían a los sastres.

Fueron los primeros en crear la idea de producir y vender trajes a bajos

precios a los marineros que desembarcaban y tenían la necesidad de

cambiar rápidamente de vestuario y lo hacían en algunos talleres de

sastrería de las ciudades portuarias, los cuales funcionaban también como

fabricantes porque no existían empresas especializadas en la producción de

prendas. Mediante la industrialización en la mitad del siglo XIX y el desarrollo

tomó cuerpo el mercado de masas, entre los primeros en fabricar ropa

masculina está uno de los famosos minoristas de ropa moderna como es


5

Brooks Brothers, que fue fundada en 1808, en 1857 ya empleaba a 75

sastres y más de 1000 trabajadores.

Más tarde Levis Strauss, previniendo que los trabajadores en busca de oro

necesitarían tiendas de campaña se estableció en California con un tejido

muy resistente de procedencia europea, pensó que sería más conveniente

realizar pantalones con numerosos bolsillos que fueran reforzados con

remaches metálicos, éstos adquirieron un inmenso éxito y junto con la ropa

de trabajo apoyaron al desarrollo de la industria de la confección. Pero sin

lugar a dudas el acontecimiento que marcó el desarrollo de la industria de la

moda o conocida también como pronto moda fue la invención de la primera

máquina de coser en 1845 por Elias Howe perfeccionada más tarde por

Isaac Singer para un uso industrial. En 1880 la máquina de coser sostuvo el

crecimiento de la Industria Textil junto con la abundancia de trabajo que se

debió al flujo migratorio Europeo. Con este crecimiento industrial de la

producción a gran escala también se desarrolló una distribución a almacenes

y tiendas especializadas que se dedicaron también a la venta exclusiva de

ropa.

Así el desarrollo de la moda en Estados Unidos es muy democrático al

contrario de Francia, en la cual la moda en América nace de una necesidad

de ropa de trabajo cómoda, con el paso del tiempo no perderá la

característica que permitirá a las empresas desenvolverse en una gran

movilidad de productos, producción y canales de distribución. Aún así la


6

industria y los grandes almacenes seguían mirando a París para encontrar

inspiración. Cabe decir que en este proceso de adaptación de

industrialización quienes representaron un papel importante y fundamental

fueron los distribuidores, en principio fueron ellos los que hacían llegar las

ideas a los fabricantes y consumidores. (Favio, 2007, p. 100)

1.1.3 Asia

Durante mucho tiempo Asia se ha caracterizado por ser un área de

producción de bajo costo, ha sido un estímulo para el crecimiento milagroso

del consumo local. La llamada “primera migración” desplazó a producción

textil en los países industrializados que fue entre los años 50 y 60

especialmente a países como Estados Unidos, Alemania, Japón, los

desplazó los tres grandes Hong Kong, Corea y Taiwan, con el tiempo la

transferencia de tecnología y los controles para asegurar la calidad

generaron un efecto de aprendizaje por parte de los fabricantes locales que

fueron orientándose hacia productos y actividades de valor añadido

aumentando también la cuota encaminada a la exportación.

“Estos tres países crecieron en exportaciones con un equivalente al 10,3 %

ascendiendo al 18% en 1999, pero de estos tres el que encabezó el nivel de

exportaciones fue Hong Kong con un crecimiento del 365%”(Favio, 2007,

p.102).

Más tarde estos tres países perdieron su atractivo debido al incremento del

coste de la mano de obra y la imposibilidad de obtener las cuotas para las


7

exportaciones transformándose así en logística y prestación para nuevas

redes de producción favoreciendo el crecimiento de nuevos países

exportadores y productores de la zona como China, Tailandia, Filipinas, etc.

El cambio que generó esta pérdida de producción, se llamó ”la segunda

migración” de la industria textil, entendiéndose así como migración a la

producción de los tres grandes hacia nuevos espacios de Asia. El mayor

beneficiario de ésta migración parece ser China al eliminarse del acuerdo de

multifibras y de la liberalización de intercambios a escala mundial en el

sector textil. Más tarde en 1997 la devolución de Hong Kong a China hizo

estallar las producciones y exportaciones de los dos países, pero China fue

quien se convirtió en el mayor productor mundial, mientras tanto Hong Kong

hace el papel de centro financiero.

1.1.4 Italia

Como antes se ha mencionado en Italia la moda se remonta a la antigüedad,

llegando al éxito del Made in Italy, llega desde el siglo XX hasta la

actualidad, el éxito nacional e internacional de Italia en el mundo de la Moda

quizá se debe a que en ese país a comienzos de los 70 la demanda fue muy

aceptada. Con el paso de los años esta demanda fue madurando y reforzó la

competitividad en la industria y la distribución a nivel nacional e

internacional.

La Industria Italiana en el sector textil pasó por un proceso de

reestructuración cuyo resultado fue una transformación importante de


8

grandes empresas que afianzaron en años anteriores el desarrollo de un

amplio tejido de pequeñas compañías para su crecimiento.

La creación de sindicatos y el aumento de coste de la mano de obra

propinaron un golpe mortal a las grandes empresas, también con la gran

competencia en los mercados extranjeros y los productos procedentes de

países con coste bajo de mano de obra, para hacer frente a esta pérdida de

competitividad en cuanto a costes decidieron reducir la conflictividad interna,

empezaron a arruinar a las empresas para crear pequeñas compañías y

transferir mano de obra y maquinaria para seguir evitando pérdidas. Con

este proceso varios trabajadores tuvieron iniciativa frente a la productividad

del trabajo, éste mismo trabajador que ya se había especializado y que se

había convertido en empresario era capaz de asegurar la productividad y

calidad incomparables con la industrialización anterior.

Las grandes empresas también tuvieron dificultades por un estancamiento y

un cambio de demanda que establecían la desaparición de las ventajas de

una producción a gran escala o en masas las cuales hacían competentes a

la pequeña industria.

El crecimiento en todo el terreno de la confección y pequeños talleres

artesanales que sobrevivieron al fortalecimiento de la industria textil y su

evolución hacia un nivel más industrial aunque en distancias más reducidas

se vio favorecido por la tendencia opuesta. A finales de siglo estas pequeñas

industrias fueron conociendo con más claridad las virtudes de crear una


9

flexibilidad necesaria para satisfacer a la demanda en desarrollo. El

renovado papel que cumple la pequeña empresa fue posible gracias a una

menor calidad de tecnología que incorporaron a las nuevas producciones y a

las bajas inversiones productivas. Estas pequeñas empresas empezaron a

encontrarse con la dificultad de acceder a sistemas de mercado y

distribuciones ya que requerían grandes inversiones publicitarias y ventas,

pocas pudieron llegar a la calidad consiguiendo obtener el título de

empresas industriales enfocadas a la moda diferenciándose así de la

producción de las habituales. Mientras que las otras se mostraron aptas para

desenvolver el papel de subcontratistas.

1.2 Industrialización en países emergentes

1.2.1 Brasil

Durante los ochenta los países latinoamericanos experimentaron una crisis

económica severa, ésta crisis afectó hasta principios de los 90 a Brasil y el

resto de países.

“El impacto de la situación económica general de Brasil se expresó en la

Industria Textil se expresó de la siguiente manera: durante los años ochenta

e inicios de los noventa, la participación relativa de la industria textil y del

vestido en el PIB manufacturero, aunque levemente superior, también perdió

importancia relativa” (Portos, 2008, p.77).


10

A inicios de los años ochenta hasta los noventa el consumo de fibras textiles

sufrió un gran descenso, la causa principal fue la baja tasa de crecimiento de

la demanda interna y el crecimiento de las exportaciones.

“Las pequeñas y medianas empresas fueron perjudicadas por la

competencia externa ubicándose en Brasil un 50% de empresas textiles, se

dice que de 5662 empresas de la industria textil en 1986 solo sobrevivieron

3701 en 1993, por lo que alcanzó una reducción del 35% de las mismas

después de siete años”. (Portos, 2008, p.78)

Se puede decir que a mediados del 2000 la industria textil en Brasil presentó

un notable desarrollo que implica marca y diseño.

1.2.2 Colombia

En Colombia hablar de moda es sentirse orgulloso, sobretodo porque la

moda y la industria textil es la mayor fuente de desarrollo económico en este

país, gracias a esta industria, Colombia es uno de los países que cuenta con

ferias de moda como Colombiatex o Colombiamoda que se encuentran

como las más importantes dentro del mercado textil en América Latina.

“Un sector que a pesar de reveces como el contrabando y la apertura

económica ha generado cientos de empleos en los últimos años, un

semillero con las condiciones físicas necesarias para proyectarse

internacionalmente y, ante todo, un motivo permanente y muy atractivo para

hablar bien de Colombia” (Moda en Colombia, 2005).


11

La historia de la industria textil y de confecciones en Colombia se remonta

hacia el siglo XVIII cuando algunos artesanos de pueblos conocidos que ya

trabajaban con algodón, lana y con tecnología rudimentaria llegaron con

telas, hilos y más materiales de Europa. Cuando los telares quebraron

empezó la Industrialización de Colombia.

A partir de 1900 y 1921 empiezan a nacer las fábricas textiles en Colombia

especialmente en Medellín, centro de la economía fundamentalmente del

café, actividad creadora de empresas. Nace así el reconocimiento de

Medellín como la gran ciudad especializada en la Industria Textil y de

confecciones de aquel país.

Más adelante alrededor de 1907 aparecen dos grandes empresas de hilados

y tejidos muy reconocidas en el país, con el paso del tiempo, gracias a estas

empresas Colombia se convierte en el mayor exportador de hilos, tejidos y

confecciones, fue tal el éxito que en 1965 las exportaciones superaron a las

importaciones.

En el transcurso de los años 1973 a 1983 las ventas se estancaron y hubo

una gran pérdida de competitividad de la Industria Colombiana, debido a la

inserción del mercado y tejidos de países del Lejano Oriente, y a la poca

atención prestada a los textiles Colombianos ya que estaban pasados de

Moda, al contrabando y a la poca productividad, pero el gobierno colombiano


12

reaccionó tomando una serie de medidas que protegieran al sector textil de

la competencia internacional.

“Empresas como el Cid, Leonisa o Confecciones Colombia, aumentaron sus

exportaciones con mucho éxito, gracias a la independencia de la industria de

confecciones a las de las textiles” (Proyecto, s/f). Desde que la industria textil

surgió en Colombia se ha convertido en una productora de gran riqueza en

el país ocupando así un puesto importante entre las exportaciones.

“La importancia de la cadena productiva del textil y la confección se

consolida año tras año con un crecimiento que representa cerca del 5% del

producto interno bruto” (Proyecto, s/f). Llegando a ser la segunda industria

textil, solo después de Brasil.

1.2.3 Perú

La actividad textil en el Perú empieza en la época colonial después de la

conquista del Tawuantinsuyu, emprende con tecnología artesanal y

posteriormente con tecnologías avanzadas como las europeas. Se desarrolló

principalmente en los obrajes siendo unidades de producción masiva de

tejidos elaborando todo el proceso productivo como el teñido, tejido e hilado

hasta llegar al proceso de terminado de la tela.

Una de las manufacturas más importantes en el Perú fue el de Lucre

llegando a ser una de las más significativas de Latinoamérica. Los tejidos

que se elaboraban llegaron a ser reconocidos por su gran calidad, tanto era

así que los manufactureros que pedían telas decían “como los tejidos que


13

fabrican en Lucre”. Años más adelante con las rebeliones indígenas el obraje

de Lucre paralizó las ventas y la producción causando varias pérdida. La

manufacturera de Lucre sirvió siempre de aprovisionamiento de ropa para el

ejército.

“El colapso económico que trajo las guerras de emancipación, facilitó la casi

desaparición de la industria textil nacional con la apertura de los puertos al

libre comercio” (Patrimonio Industrial Perú, 2009).

Con la llegada de productos de procedencia extranjera sobre todo tejidos

ingleses, se colmó los puertos y mercados del país, teniendo precios bajos y

mejor calidad, desplazando los tejidos peruanos.

Así casi sin tecnología ha mostrado un desarrollo sostenido durante los

últimos años como resultado del acceso libre de aranceles al mercado

estadounidense como ventajas competitivas.

“Cuando las confecciones fueron incluidas dentro de los beneficios

arancelarios a principios de 2002, y a finales de 2007 las exportaciones en

este sector tanto textil como de confecciones registraron un crecimiento de

las exportaciones un 21%” (Comex Perú, s/f). Convirtiéndose así en uno de

los mayores productores industriales.

En 2007 las exportaciones ascendieron a un monto superior al 17.6% con

respecto al 2006, sin embargo la rentabilidad de las empresas bajaron

ubicándose en un nivel más bajo desde 1998.


14

Hoy en día Perú es uno de los países junto con Brasil y Colombia los más

influyentes en cuanto al sector textil y de confecciones, en este país ya se

habla de diseño, marca y gestión de marca.

1.3 La Industrialización en el Ecuador

Para hablar de Industrialización del sector textil y de confecciones en el

Ecuador, se debe remontar hacia la época de la Colonia cuando la lana de la

oveja era el único medio para ser utilizado para la elaboración de tejidos. A

partir de allí aparecieron las primeras industrias que se dedicaron a procesar

la lana. Luego a inicios del siglo XX aparece el algodón, siendo en el

transcurso de 1950 cuando se consolida el uso de esta fibra.

Estos obrajes se ubicaban en el área industrial de la época colonial, no solo

se ubicaban en Quito si no en toda Latinoamérica, donde llegaban paños

hasta Potosí para realizar las prendas dedicadas al trabajo en las minas,

llegando hasta Chile y Panamá.

El eje de la economía era la Industria Textil en aquellos tiempos, pero a la

vez que América se abre al mercado Europeo, así mismo empieza la

revolución industrial en Europa en el área textil.

Particularmente para hablar de industria en Ecuador, se detalla una industria

que empieza y crea sus cimientos en Atuntaqui, con su creador el señor

Lorenzo Tous en 1924, en la provincia de Imbabura y posteriormente se

trasladaría a Ambato.


15

A partir de 1928 llegan las primeras máquinas para que después de cinco

años en 1933 ésta fábrica funcionara con la elaboración de hilos y telas

100% algodón, los mismos que se comercializarían en todo el Ecuador y el

sur de Colombia en especialidades como gabardinas, bramantes,

sobrecamas y gran variedad en tejidos. Gracias a esta empresa en la

provincia de Imbabura se generó varios empleos directos casi a 1200

personas. Aunque más tarde la empresa tuvo varios problemas con los

trabajadores debido a la mala dirección y administración de la empresa y

una serie de situaciones negativas, la mercadería de las bodegas de Quito y

Guayaquil se saturó por cantidades inmensurables causando muchas

pérdidas inclusive de personal.

A parte del caso anterior, “el resto de empresas que se dedicaron a esta

actividad, la mayoría de ellas, se ubicaron en diferentes ciudades del país,

no obstante se puede decir que las provincias que más crecieron en esta

actividad, fueron Pichincha, Tunguragua, Azuay y Guayas” (Aite, s/f).

El principal volumen de producción que ha permitido que se fabriquen una

gran variedad de textiles han sido los hilados y tejidos, aún así cada vez es

mayor la producción en textiles como prendas de vestir y del hogar en el

Ecuador. El sector textil crea varios puestos de trabajo en el país, siendo

ésta junto con el sector de confecciones la segunda industria que más

empleo ofrece, después del sector de tabacos, alimentos y bebidas. Según

la Asociación de Industriales Textiles del Ecuador (AITE) cerca de 50.000


16

personas trabajan directamente en éstas empresas y más de 200.000

trabajan indirectamente.

Hoy en día la industria textil en el Ecuador avanza y fabrica productos que

provienen de todo tipo de fibras, las más utilizadas son el algodón,

polyester, nylon, acrílicos, seda y lana.

Empresas que se dedican a la confección.

Hoja Verde, Dormel, Royaltex (LEE), Confecciones Bali, En Forma, CONE,

Confecciones Karina, Confecciones Imán, Alby Store, Lafayette, Fame,

Gonzálo Sánchez, Manufacturas Americanas, La Chateu, Charlestong.

1.4 PATRONAJE

1.4.1 Definición

“Se puede hablar del patronaje a la técnica de creación de moldes con el

cual se permite realizar paso a paso un trazo para la elaboración de una

prenda con su respectivo tallaje y escalado” (Montessori, 2010).

1.4.2 Patronaje Industrial

Este patronaje es un sistema de organización para la construcción de una

prenda de vestir que consiste en separar las piezas del cuerpo humano que

se va a vestir de forma que cada pieza de la prenda se adapte a diferente

área, y que, al final la unión de todas estas piezas en un orden establecido


17

de cómo resultado un modelo que corresponda con el diseño que se ha

propuesto.

“A cada pieza dibujada sobre el papel y luego cortada en papel o cartón se le

llama patrón de la pieza (prenda) y al conjunto de todas estas piezas se

llama patrón del modelo o diseño. El conjunto de estas piezas o las piezas

por separado puede realizarse en serie y reproducirse en diferentes tallas

(escalado)” (Ortíz, s/f).

Dentro de la industria de la confección existen varias revistas y libros que

tienen patrones bases de diferentes prendas tanto de damas, caballeros,

niños, etc, que sirven de mucha utilidad para talleres. No obstante se debe

tener conocimiento de la técnica del patronaje para interpretar correctamente

los patrones base de los modelos y para realizar el escalado correcto de

éstos.

1.5 ESCALADO

1.5.1 Definición

“El escalado es el método utilizado para ampliar o disminuir las diferentes

tallas de un patrón utilizado en un diseño” (Patronaje Industrial, s/f). La

creación de variedad de tallas beneficia tanto a vendedores como usuarios,

ésta técnica es usada en la industria para sacar sus colecciones en todas las

tallas que exige la demanda.


18

El escalado Industrial nace como necesidad de vestir a grandes poblaciones

disminuyendo costos de producción, en la historia se dice que la idea surgió

con la primera guerra mundial cuando se tenía que vestir a muchos

soldados. La fabricación de prendas de vestir por tallas ha sido lenta y con

muchas dificultades al no tener un sistema estandarizado de tallas ajustadas

al cuerpo humano.

Gracias al estudio antropométrico realizado a diferentes cuerpos humanos y

tallas estándares se puede hablar actualmente de tallas y medidas que se

ajustan a las necesidades de los usuarios, logrando un gran adelanto a la

unificación de tallas y medidas para satisfacción de los clientes.

“La serie de tallas se refiere a la utilización del patrón base para aumentar o

disminuir las tallas, llamado también escalado” (Patronaje Industrial, s/f).

1.5.2 Tipos de Escalado

1.5.2.1 Escalado Céntrico

Tipo de escalado que se toma la base como centro, ubicando medidas

alrededor de éste.

1.5.2.2 Escalado Lateral

Este escalado toma el patrón base para aplicar medidas solo por un lado de

la base.


19

1.5.2.3 Escalado Proporcional

Incrementa y disminuye tallas en la misma proporción, aplicando a todas las

tallas las mismas tablas de reglas.

1.5.2.4 Escalado Diferencial

Se puede definir diferentes proporciones y desplazamientos para cada talla.

El laboratorio de Asesoría técnica Tecno Moda, se especializará en brindar

el servicio de patronaje computarizado Geber y utilizará escalado Céntrico

Proporcional estandarizando tallas y medidas, respetando siempre moldes y

tallaje que maneje cada empresa.

1.6 SISTEMAS TECNOLÓGICOS PARA PATRONAJE Y ESCALADO

1.6.1 SISTEMA ACCUMARK GERBER GARMENT TECHNOLOGY

Sistema automatizado para elaborar patrones, éste sistema por ser el

primero en salir al mercado resulta complicado usar, pero con el pasar de los

años se ha ido perfeccionando y facilitando su uso.

Antecedentes

En 1967 H. Joseph Gerber introduce el sistema Gerber Cutter Sistem 70,

llegando la tecnología automática a las industrias textiles, que es un sistema

de corte digital. Más tarde en 1968 se funda Gerber Garment Technology.

En 1970 se instaló la primera Gerber Cutter en la empresa John Meyer


20

Company ubicada en Connecticut. En 1978 se crea un sistema más

avanzado llamado Gerber Cutter Sistem 91 con una función inteligente que

distingue los desvíos de la cuchilla al cortar materiales más difíciles. Más

adelante en 1980 adquiere el sistema de diseño informatizado AM-1 siendo

ésta la base para la siguiente generación en Sistema Textiles CAD. Ya en

1988 es cuando se crea el sistema Accumark al mercado textil, siendo éste

el primer sistema de creación de patrones, graduación y generación de

marcadores. A principios de 1994 la empresa revoluciona el diseño de

patrones con la mesa de dibujo de patrones Silhouette.

En 1997 se adquiere un sistema más avanzado en corte monocapa, Cutting

Edge Sistems, diseñando una cortadora automática de cuero, Taurus. Ya

para 1998 la empresa decide cambiar de nombre pasando a ser Gerber

Technology, para hacer más distintivos sus servicios. En 2006 introduce el

Software AccuNest que genera automáticamente marcadores de alto

rendimiento, permitiendo un rápido y eficaz control del Software.

Actualmente Gerber Technology es líder en el mercado Internacional en

Software para diseño de Patrones y Sistemas de Corte.

En Ecuador Gerber Technology ingresa al mercado alrededor de 1998

Como se ha mencionado antes hoy en día existen varias empresas que han

recurrido al sistema de Gerber Technology para mejorar sus producciones,

optimizar tiempos y obtener rentabilidad en el trabajo. Una de las empresas

pioneras en adquirir este sistema fue Manufacturas Americanas en 1990,


21

que encontró la solución en este sistema para corte, esta companía tiene

productos en línea Íntima de mujer y línea de hombre básicamente Camisas

con la marca John Henry. Manufacturas Americanas es una empresa de

renombre en el Ecuador creada en 1957 como un pequeño taller de

confección de ropa interior y de baño.

FIGURA N° 1 Sistema Gerber Technology profesional Fuente: Imagen de Gerber Technology

1.6.1.1 Principales Funciones

Diseño de Patrones.- La creación de patrones automática más

poderosa disponible en el mercado además de una amplia gama de

posibilidades para crear un patrón dentro de PDS, así como pliegues,

pinzas, amplitudes, costuras, medidas, etc.


22

Escalado de piezas.- Basado en reglas de escaldo que marca una

base, usando coordenadas (x-y), con líneas paralelas, inclusive con

líneas de tallas.

Creación de Órdenes de Tendidos y corte.- Crea un emparejamiento

inteligente de las piezas, operaciones dinámicas, evitando el máximo

desperdicio, marca empalmes y realiza una creación automática de

tendido.

Trazado de Marcadas y piezas.- Este sistema ofrece una amplia

gama de trazos Infinity TM, Accu Plot TM y SP-200/SP-150

1.6.1.2 PDS SILHOUTTE 2000

Este sistema de desarrollo de patrones ofrece un ambiente natural para el

proceso de la creación tanto de las prendas de vestir como de los patrones,

los diseñadores o patronistas pueden dar rienda suelta a su imaginación,

talento, técnicas y herramientas predilectas para la creación de los patrones.

Permite la elaboración compartida de varias funciones, los patrones están

disponibles para otros procedimientos como, escalado, marcadas, órdenes o

trazos. Se considera una reducción de tiempo desde el inicio hasta el final de

la elaboración de los patrones.

1.6.1.3 PDS 2000 EDICIÓN PROFESSIONAL

Elimina movimientos repetitivos resumiendo al máximo el tiempo de creación

de patrones, la velocidad de este sistema disminuye el tiempo en el


23

desarrollo del patrón aumentando su rentabilidad. Este sistema contiene

varias herramientas provenientes de Accumark PDS.

El estudio de las funciones de este sistema ayudará al laboratorio a realizar

los patrones de manera rápida y precisa.

1.6.1.4 CARACTERÍSTICAS FUNDAMENTALES DEL

SISTEMA

Contiene varios estilos que pueden trabajarse conjuntamente en

diferentes áreas de trabajo

Se puede seleccionar varias herramientas

Deshacer múltiples niveles

Configuración del ambiente del Usuario

Compatibilidad con datos de otro sistema Gerber

Se puede crear y extraer una pinza con sus respectivas herramientas

Crear una pieza en concreto

Sistema mejorado de puntos, líneas y piezas

Nuevas herramientas de escalado

Posibilidad de medir largos, anchos, líneas, etc.

1.6.2 SISTEMA AUDACES

Este es otro de los sistemas de patronaje nuevo y excelente, con un

mecanismo fácil de usar se puede elaborar los patrones sin necesidad de la


24

mesa digitalizadora de la forma más rápida y eficaz con la ayuda de las

herramientas de diseño disponibles en este sistema.

Además este sistema proporciona la posibilidad de crear moldes-base dentro

de la industria manteniendo tablas de medidas, áreas de costuras ajustadas

al equipo de producción, encogimientos, etc.

Antecedentes

Audaces Idea de origen Brasileño fue creada en 1992, la calidad e

innovación de sus productos son la base de su reconocimiento internacional.

Concentra su atención en el desarrollo de software de fácil manejo, que

ofrecen resultados económicos, rápidos y precisos.

Es líder de ventas CAD/CAM para confecciones en Latinoamérica, siendo

Audaces Vestuario el promotor para satisfacción de los clientes. Sobresale

por ser la única empresa Latinoamericana que produce máquinas de corte

automáticas (Audaces Neocut), también es pionera en sistema especializado

de marcadas automáticas brindando así un mayor aprovechamiento de tela.

Creó el único sistema para digitalizar patrones a través de una cámara

fotográfica sin necesidad de soportes (Audaces Digiflash).

En febrero del 2008 fue nombrada integrante del Brasil que innova, gracias a

Audaces Digiflash por ser un producto innovador de la última década, éste

software ha llevado al mercado textil ahorro de tiempo, espacio, materia

prima, además de mayor precisión en proceso de digitalización de patrones.


25

En el año 2008 crea Audaces Tower Jet el primer plotter vertical, y Audaces

Neocut la primera máquina de corte automático.

Hoy en día los productos de Audaces están disponibles en más de 40 países

de América, Europa, Asia y África.

Además de Audaces Patrones, la empresa cuanta con más productos como:

Audaces Idea, Audaces Digiflash, Audaces Digiflash Plus, Audaces Digiflash

XT, Audaces Jet Slim, Audaces Jet Print, Audaces Práctica, Audaces Línea

y Audacs Neocut.

1.6.2.1 PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS

No se necesita de la mesa digitalizadora para la creación de moldes

Hace y deshace cualquier función con facilidad

Se puede importar y exportar moldes ya realizados

Dispone de función visual para comparar automáticamente moldes

Configuración de área de trabajo

Protección de archivos bajo contraseña para su uso indebido

El escalado en Audaces es mucho más práctico, los realiza con precisión,

rapidez y seguridad, ofreciendo métodos bajo tablas de medidas, reglas de

escalado, controles de ángulo y distancia. Se puede escalar elementos

internos del patrón.


26

Para trazos este sistema ofrece un aprovechamiento de casi el 100% y en

poco tiempo a través del trazo automático brindando diferentes anchos,

tejidos, doblados, tallas, etc.

1.6.3 PROCESOS DE PRODUCCIÓN

1.6.3.1 Definición

“La producción es una actividad económica de una empresa o compañía

cuyo objetivo es la obtención de productos o servicios para satisfacer las

necesidades del consumidor, es decir, a quienes pueda interesar la

adquisición de dicho bien o servicio” (Cuatrecasas, 2009, p.17).

Se llama proceso de producción al conjunto de etapas establecidas, por las

cuales se modifica a la materia prima con el justo propósito de transformarlo

en producto terminado de manera técnica.

1.6.3.2 Breve Historia de los Procesos de Producción

Se dice que la actividad tecnológica es tan antigua como el hombre,

principalmente los materiales que disponía el hombre era de origen natural

que se utilizaba para obtener utensilios o armas, a la vez que apareció como

manera de producción el trueque.

A partir de la edad media el artesano que trabajaba era para su familia y

diferentes grupos de vecinos que necesitaban de su mano de obra, no

existía la división de trabajo. A partir del siglo XVI y XVII empezó a breves


27

rasgos la división de trabajo, el artesano trabajaba para contratistas,

dividiendo las tareas de acuerdo a las actividades que cada uno sabía hacer.

Con la aparición de la máquina de vapor en el siglo XVI se precipitó los

procesos de producción en masas, apareciendo la diferencia entre la oferta y

la demanda, al principio aparece la división de tareas con el modo minucioso

y preciso de realizarlas. En este tiempo aparecen los procesos de

producción en serie, que se trataba de muchas piezas idénticas en línea de

montaje bajo una serie de operaciones técnicas establecidas, mejorando así

en tiempos, costos y calidad.

1.6.3.3 La producción

Se habla de varios tipos de producción, industrial, de negocios, etc. Kotler

(2002) sostiene que “los consumidores prefieren productos que estén

ampliamente disponibles y de bajo costo” (p.11). Es decir es una actividad

económica-social independientemente de que se hable de un bien o un

servicio, la influencia del mercado demanda cada vez más producción

sobretodo en moda que va creciendo día a día, optimizar en producción es el

objetivo de este proyecto.

“En todo proceso de producción se utilizan recursos que suponen siempre

un coste, para obtener resultados, que son los productos/servicios, y esto se

intenta conseguir de manera que se obtenga la máxima calidad al mínimo

precio” (González, 2006, p.15), en el proyecto estará enfocado a ser más

beneficiosa la producción y disminuir recursos.


28

La producción se lleva a cabo en un método productivo, y sus elementos

son:

Medios humanos o mano de obra ya sea directa o indirecta y

materiales que son factores de producción los cuales llevan a la

actividad de la producción.

El proceso de producción propiamente dicho el cual es un elemento

indispensable constituido por un conjunto de actividades

sistematizadas que admiten la ejecución de la producción.

De éste proceso se obtiene el producto de dicha producción ya sea un

bien, un servicio o producto de acuerdo a las necesidades de la

demanda.

1.6.3.4 Producción Industrial

La producción Industrial es un mercado que une el uso de maquinaria,

materia prima, mano de obra y la distribución de distintos productos y

servicios en todo el mundo.

Habitualmente los procesos de producción industrial parte de materia prima

que después de un transcurso de fabricación suministran productos

terminados que se entregan y utilizan en condiciones recomendables. Los

aparatos de fabricación y producción industrial pueden encontrarse en

diferentes áreas como agricultura, medicina, textiles, telecomunicaciones,

transportes, etc.


29

“La Producción Industrial o en Masas construye

Un mercado que lo absorbe todo

Cuanto más se produce mayor es el beneficio

Es difícil encontrar en el mercado: productos de calidad, personal

cualificado, buena tecnología” (Alonso, 1998, p.20).

Con estos principios para producción se tiene claro lo que pretende este

proyecto, llegar al mercado con una buena tecnología, para que las

industrias obtengan beneficios y acorte gastos con productos cualificados.

Los procesos de fabricación industriales buscan la mejora de la producción,

la cual se organiza de la mejor manera con todos los recursos que conlleva

como, planificación, diseño de producción, control de calidad, control de

producción, etc.

1.6.3.5 Formas de producción

Producción en serie.- Se define como producción en serie a las

grandes cantidades de piezas de un mismo producto que van a ser

producidas y elaboradas para un producto terminado. Ejemplo:

Empresas de automóviles.

“Las empresas que producen uno o pocos productos hasta cierto

punto estandarizados usan la producción en serie, lo que se

considera producción masiva, ya que se refiere a corridas de

producción largas” (Longenecker, 2007, p.486). Es decir que la


30

producción en serie se refiere a que cada trabajador se ocupa de un

aspecto del producto que se está elaborando.

Producción por lotes.- Llamado también producción intermitente, ya

que se trabaja bajo pedido, cuando se termina dicho pedido la

producción se para y se empieza a producir para otro cliente.

Ejemplo: Producción de bebidas.

“La producción por lotes ofrece mayor variedad y menos volumen que

la producción en serie” (Longenecker, 2007, p.486).

La mayoría de empresas de confección realizan producción por lotes

debido a los diferentes diseños y tallas de los modelos.

También se puede agregar métodos de fabricación como:

Sistemas de fabricación del producto. Ejemplo Producción

directa.

Sistemas de fabricación en función del producto. Ejemplo

Producción de acuerdo al producto a fabricar.

Fases de Proceso de fabricación. Ejemplo producción en serie

Recorrido del proceso. Ejemplo Control en la Producción

Esquema de los procesos. Ejemplo Diagramas de Procesos

Cuatrecasas (2009) afirma: “Uno de los instrumentos de gran interés para la

creación y optimización de procesos es la creación de diagramas que

demuestren un eficaz desarrollo de la producción” (p.23).


31

Esto ayudará a una mejor organización del trabajo dentro del laboratorio, de

la misma manera estos organigramas ayudarán a las empresas para una

mejor organización del trabajo, en la producción, alta rentabilidad y

reducción de tiempo.

Gráfico N° 1 Ejemplo de Esquema de Producción

Fuente: Autora

1.7 Acabados

1.7.1 Definición de Acabados

Se refiere al perfeccionamiento o retoque de una obra, labor o trabajo que se

está realizando.

Al hablar de acabados se puede decir que es la finalización o culminación de

la elaboración de un producto, en el caso de la confección se habla

directamente de acabados en la prenda de vestir basados en normas de

calidad que están creados y estandarizados para todos las empresas que se

dedican a este tipo de fabricación.

Diseño

Patronaje y escalado

Elaboración de Muestra

Aprobación de muestra y

rectificación de patrones

Elaboración de contramuestra

Tendido para corte

Levantamiento de corte para

confección

Confección o fabricación

Acabados


32

Cuatrecasas, (2012) relata “Para la obtención de uno o más productos hay

que tener un procedimiento adecuado (procesos de producción) utilizando

talento humano adecuado, empleando métodos más eficaces para llevar a

cabo con eficiencia y competitividad para obtener un producto de mejor

calidad, con el menor tiempo y costo posibles” (p.48).

Uno de los trabajos que tendrá el Laboratorio son los Procesos de

Producción, los cuales estarán enfocados y especializados a la obtención de

un producto competitivo.

Para llegar a los acabados se debe pasar por todo un proceso que es el de

producción antes mencionado, por medio de fichas técnicas de telas,

encogimientos, lavados de telas, hilos a usar, color, lavados de prenda, etc.

( ver anexo 1)

Por medio de las fichas técnicas se logra obtener la información que se

desea de la prenda para sus acabados y el requerimiento que se desea

tener, ésta ficha técnica se la debe hacer al principio de la elaboración de la

prenda para saber el proceso que debe tener.

A los acabados se aplicarán normas y control de calidad.

Realización de las medidas sobre artículos, fiabilidad

Procedimientos de inspección

Procedimientos e instrumentos de verificación y control del

proceso


33

Calidad de proceso

Control del producto y final

1.8 Laboratorios que se dedican a ofrecer el servicio de asesoría

técnica para el desarrollo del producto moda.

La industria de la moda es una fuente importante de ingresos en varios

países principalmente Europeos, las empresas dedicadas a brindar este tipo

de servicio se dirigen principalmente a la Industria de la Confección,

Diseñadores de Moda, Textileras. Brindando servicios personalizados en

Patronaje tanto artesanal como Computarizado, Diseño de Moda y Textil,

Escalado, Estudio y trazado de marcadas, Asesoría en Procesos y

optimización de calidades, Fichas técnicas, etc.

En el extranjero se constituyen más empresas o sociedades para ofrecer

este servicio tanto en España, Italia, Colombia, Perú, etc, algunas inclusive

con más de 20 profesionales que prestan sus servicios dentro y fuera de sus

ciudades, el cual lo ofrecen desde el diseño mismo de la prenda bajo el

gusto y exigencias del cliente, ofreciendo exclusividad, diseño de

colecciones, estudio de líneas de prendas, o el desarrollo de ideas que tenga

el cliente.

En el Ecuador existen pocas empresas que ofrecen este servicio, hay varias

personas que después de haber estudiado en Institutos, universidades, y


34

más prefieren dedicarse a prestar asesorías a las empresas ya sea por

horas, o días sueltos.

Jimmi Bianculli. Diseñador de modas, ex estudiante de la Universidad

Tecnológica Equinoccial dice, “resulta más económico para el cliente este

tipo de trabajo, ya que al cliente le facilita y elimina costos a su presupuesto,

a la vez que se optimiza la producción, ofrecer este servicio permite

trasladarse a diferentes empresas y ciudades. Es muy satisfactorio poder

aportar con nuestro conocimiento a las diferentes empresas que lo requieren

y asesorar en mejoramientos de patronaje en prendas mal elaboradas,

corrección de patrones, en producción, elección de insumos, etc”.

En su mayoría los servicios o el proceso que siguen es:

Diseño de moda y textil

Patronaje artesanal sobre mesa o computarizado

Escalado de tallas requeridas

Estudio de trazado y marcadas

Asesoría técnica para fabricación de prendas y optimización en

calidad

La Diseñadora Raquel Galarza, ex estudiante de la Universidad Tecnológica

Equinoccial actualmente brinda servicio de patronaje y escalado, dice:

“presté mis servicios como diseñadora a una empresa en concreto por varios

años, pero me di cuenta que podía rentabilizar mis ingresos ofreciendo este


35

tipo de servicio, es un ahorro en tiempo y dinero para ambas partes, existen

varias empresas que no requieren tener a una diseñadora a tiempo

completo, simplemente se hace una colección, presento en la compañía, se

realiza su respectivo patronaje y escalado, realizo el prototipo, donde el

cliente aprueba o realiza ajustes, se deja todo listo hasta la producción,

hasta ahí llega mi trabajo, si requieren asesoría en producción lo brindo”.

El diseño se lo hace de acuerdo al gusto del consumidor, el modelo o

colecciones se lo realizará a mano o en computadora, organizando y

desarrollando ideas del cliente.

Se ofrece el servicio de patronaje partiendo de la idea, diseño o foto,

también de una prenda física que se pueda tener.

Una vez que se ha decidido el diseño o colección, el primer paso es el

desarrollo del patrón base que se elaborará como muestra y que es

construido por personal o la persona especializada, que se puede realizar

manualmente o con tecnología computarizada para darle precisión y

disposición del patrón siempre que se necesite.

En la mayoría de casos se desarrolla una talla intermedia para realizar una

muestra para el cliente.


36

FIGURA N° 2 Ejemplo de Patronaje

Fuente: www.google.com.ec.patronajeindustrial

Una vez probado y comprobado el diseño base con su respectiva muestra,

se pasa a la elaboración del escalado en todas las tallas necesarias, donde

se requiere del personal especializado para este trabajo y con la ayuda de

sistemas informáticos para que el incremento que se introduce no deforme

el patrón.

FIGURA N° 3 Ejemplo de Escalado


http://www.google.com.ec.patronajeindustrial/





37

Después de realizar el escalado de las tallas necesarias se procede a

estudiar previamente el corte para el máximo aprovechamiento del tejido en

el sistema informático, se ahorra así tiempo y tela. Los estudios y

elaboración de marcadas se proporcionan en papel impreso de manera que

el cliente pueda disponer y solamente lo fije sobre el tendido de la tela y lo

corte por la línea dibujada. También se disminuye gastos en movilización.

FIGURA N° 4 Ejemplo de Trazado


Finalmente, el objetivo es brindar asesoría técnica en todo el proceso de

producción, desde la elección de los tejidos para cada tipo de prenda,

realización de fichas técnicas de diseño, patronaje, producción y acabados.

1.9 Determinación de Tejidos

Dentro del mercado textil se conoce varios tejidos como planos, elásticos o

mixtos.



38

1.9.1 Tejidos elásticos

La elasticidad de estos tejidos es muy variable, existen los que ceden poco y

otros que ceden de manera considerable. Para el tipo de confección que se

va a realizar es muy importante determinar el grado de flexibilidad.

Hoy en día las telas en su mayoría se están fabricando con cierto grado de

elasticidad, como gabardina, pana, índigo, etc. Para la elaboración de

prendas en estos tejidos, brindan gran comodidad debido a la flexibilidad que

proporciona, sin embrago se debe tener técnicas de confección para

mantenerla.

1.9.2 FIBRAS

Existen fibras de tejido natural, artificial y sintético

1.9.2.1 Fibras Naturales

Algodón

Fibra que se obtiene de la semilla del algodonero. “La cantidad de la fibra se

determina por tres características principales: Longitud, finura y resistencia”

(INIAP, s/f, p.7). Fibra muy resistente al uso y al calor. Tiene mayor

capacidad de absorción llegando hasta un 15% de su peso, y un 55% de sin

gotear. Puede encoger al momento del lavado y se arruga con facilidad.

Lavar en agua no muy caliente debido a su encogimiento, solo con ropa del

mismo color ya que gracias a su gran absorción puede tomar color de otras

prendas.


39

Lino

El lino (Linum usitatissimum) es una especie de tallos cortos simples o

ramificados.

Nace de la planta herbácea de las familias de las Lináceas, con raíz fibrosa,

tallo recto y hueco, hojas lanceoladas, flores de cinco pétalos azules. De su

tallo se extraen fibras que se utilizan para producir la hilaza.

Vitalis (1829) afirma: “El mejor lino es suave y pegajoso al tacto, fuerte y

lustroso. Se fabrican con el hilo de Lino las mejores telas y encajes, entra

igualmente en la composición de otros tejidos” (p.106).

Fibra de brillo sedoso, resistente a la suciedad y a la humedad. Tiene un

20% de humedad, tejido fino y frágil, muy cómodo y refrescante para el

vestuario veraniego. Esta fibra se arruga con facilidad y es más áspero.

Lavar a temperatura media, resiste altas temperaturas en el planchado.

Lana

Existen varios tipos de pelo animal, pero el que más se produce es la lana,

principalmente proveniente de la oveja.

Fibra resistente a la suciedad, se arruga poco, elimina fácilmente olores, de

comida, sudor o tabaco, solamente con tenderle al aire libre. Esta fibra tiene

la propiedad de mantener el calor, recomendada especialmente para

prendas invernales.


40

Lavar a mano y con agua caliente que no supere los 30° de temperatura, no

retorcer ni frotar, esto dañaría la forma de la prenda, planchar a temperatura

media usando vapor.

Seda

“La seda es una fibra de la que se compone el capullo que cubre al gusano

de seda” (Quijano, 1834, p.3). Fibra de poder aislante, puede calentar en el

frío y refrescar en el calor. Favorece la rápida disipación del sudor corporal,

resiste mucho al rasgado, se clasifica en seda suave o pesada.

Se recomienda lavar en seco o si se lava que sea a mano y en agua fría,

evitar tender directamente al sol o cerca de zonas calientes. Planchar a

temperatura baja y al revés.

1.9.2.2 Fibras Artificiales

Viscosa o Rayón

Una de las fibras artificiales o químicas que tienden a ser más natural, es la

Viscosa. Hecha a base de celulosa se disuelve para obtener una solución

manejable.

Fibra brillosa o mate, que puede dar un aspecto igual a la seda dependiendo

de su brillo, en algunos casos se logra tejidos típicos como el lino o algodón.

Tiene mayor poder de absorción, al estar húmedo no resiste al rasgado.

Recomendable lavar a máquina o a mano, con agua a una temperatura

media de 30° o 40°, no frotar por riesgo al rasgado.


41

Acetato y Triacetato

“Fibra hecha a base de acetato celulósico” (Castells, 2012, p.597).

Mantienen un brillo ligero y tiene un aire similar al de la seda natural. Se

arruga con poca frecuencia, secado rápido y sensible al calor.

Recomendable lavar a una temperatura de 30° a mano o a máquina, se seca

rápidamente y no necesita mucho planchado gracias a que no se arruga.

1.9.2.3 Fibras Sintéticas

Poliamida

Ésta fibra sintética resiste mucho al rasgado en comparación con otras de

este tipo. Es muy resistente al termo fijado, mantiene costuras, plisados,

pliegues y más formas dadas a las prendas. Es más sensible al calor por lo

que hay que planchar a temperatura baja.

Elastán

El elastán o lycra es un tejido que mantiene una enorme elasticidad, se

puede extender hasta un 5% de su longitud, encogiéndose y después

quedando en su estado original.

Mantiene mucho tiempo su flexibilidad, se arruga poco, resistente y fácil de

conservar. El planchado para esta fibra depende de la mezcla que tenga

con elastán, ya sea fibra de origen natural o artificial.


42

Polyester

Esta fibra es una de las más usadas y por lo tanto más múltiples en su linaje.

Mantiene la forma sin dañar la prenda, se arruga poco, es suave y agradable

al tacto.

Se recomienda lavar a mano o a máquina a una temperatura de 40°,

inclusive algunas fibras de este tipo permiten lavar hasta 60° pero crea

arrugas difíciles de eliminar.

El estudio de todas estas fibras tanto naturales, artificiales, sintéticas,

permitirá al Laboratorio mantener una buena asesoría hacia las empresas al

momento de elegir telas e insumos para las respectivas prendas. Al mismo

tiempo asesorará en cuidados y propiedades para una mejor manutención

de cada una de las prendas.


43

CAPITULO II

2. ESTUDIO DE MERCADO

2.1. Definición

“Es la función que vincula a consumidores, compradores y público con el

vendedor a través de la información, la cual se utiliza para identificar y definir

las oportunidades y problemas de mercado, para generar, refinar y evaluar

las medidas de mercadeo y para mejorar la comprensión del proceso del

mismo” (Mc Daniel, s/f, p. 5-6).

Un estudio de mercado se puede definir como la recolección de datos

mediante métodos estadísticos para analizarlos y así saber si se obtiene

resultado de la aceptación del proyecto, sus complicaciones y viabilidad del

servicio dentro del mercado.

2.2 Descripción del mercado

2.2.1 Delimitación Geográfica

El proyecto será estudiado en la ciudad de Quito, provincia de Pichincha,

tomando en cuenta que no se trata de personas a las que se investigará si

no a empresas dedicadas a la industria de la confección.

2.2.2 Características de la Población

La población a estudiar será empresas dedicadas a la industria de la

confección, en ropa casual femenina.


44

Se realizará el estudio de mercado a través de encuestas dirigidas hacia los

gerentes o empresarios en la ciudad de Quito.

Modelo de cálculo de la muestra

N= Tamaño de la muestra

z= Grado de confianza

p= Grado de aceptación

q= Grado de rechazo

e= Error

n= Universo

Se trabajará con un nivel de confianza del 90% y un margen de error del

10% con un Universo de 1628 empresas legales, según el último censo de

2011 realizado por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC).

Fórmula


45

Se realizará entrevistas a 65 empresas dedicadas a la confección.

2.3 Encuestas

Análisis de las preguntas realizadas en las entrevistas.


46

1. ¿Conoce usted un Laboratorio de asesoría técnica en patronaje,

escalado y procesos de producción?

CUADRO N° 1 Resultados pregunta 1

Respuesta N° Porcentaje

SI 8 12%

NO 57 88%

Total 65 100%

Gráfico N° 2 Análisis pregunta 1

Existe poco conocimiento de la existencia de laboratorios de asesoría

técnica.

12%

88%

SI

NO


47

2. ¿Le parece que sería importante crear un Laboratorio de diseño

que preste asesoría técnica en patronaje, escalado y procesos de

producción?



SI 61 94%

NO 4 6%

Total 65 100%


Un 94% cree que sería importante la creación de un laboratorio de diseño.

94%

6%

SI

NO


48

3. ¿Cree usted que la asesoría técnica de un Laboratorio de diseño

debe ser fija (un lugar establecido) o se podría prestar servicio a

domicilio?



Domicilio 50 77%

Fijo 15 23%

Total 65 100%


Un 77% cree que sería mejor el servicio de asesoría técnica a domicilio.

77%

23%

DOMICILIO

FIJO


49

4. ¿Sabe lo que es una diseñadora Free Lance?



SI 13 20%

NO 52 80%

Total 65 100%


Hay un desconocimiento total sobre la existencia de los diseñadores free

lance dentro de las empresas de confecciones.

20%

80%

SI

NO


50

5. ¿Le gustaría contratar una diseñadora..



Free Lance 25 38%

Por Horas 16 25%

Medio Tiempo 14 22%

Tiempo

Completo

10 15%

Total 65 100%


La mayoría de empresas estarían dispuestos a contratar diseñadores

free lance al resultar más conveniente para su desarrollo.

38%

25%

22%

15%

Free Lance

Por horas

Medio tiempo

Tiempo completo


51

6. ¿Para patronaje y escalado posee o contrata sistemas

informáticos?



SI 13 20%

NO 52 80%

Total 65 100%


La mayoría de empresas, sobretodo pequeñas, no utilizan sistemas

informáticos para el desarrollo de sus patrones.

20%

80%

SI

NO


52

7. ¿Si utiliza sistemas como Gerber o Audaces cuál le parece más

práctico?



Audaces 3 23%

Gerber 10 77%

Total 13 100%


El sistema informático más utilizado dentro de las empresas encuestadas es

el sistema gerber.

23%

77%

Audaces

Gerber


53

8. ¿Le gustaría que su empresa cuente con un proceso

estandarizado para producción?



SI 60 92%

NO 5 8%

Total 65 100%


A las empresas les gustaría tener un proceso estandarizado para producción

y así optimizar tiempos.

92%

8%

SI

NO


54

9. ¿Si le ofrecen asesoría técnica para patronaje y escalado con

sistemas informáticos lo contrataría?



SI 44 68%

NO 15 23%

Depende 6 9%

Total 65 100%


El servicio de asesoría técnica es un buen resultado para las empresas con

un 68%.

68%

23%

9% SI

NO

Depende


55

10. ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por un diseño, patronaje y

escalado con sistemas informáticos de?


Respuesta $100 $110 $120 $130 Menos de $100 Conjunto mujer 11 12%

Conjunto hombre 6 6%

Uniformes 28 30%

Ropa de Trabajo 12 13%

Conjunto Jean 8 9%

Total 23 14 28 100%


Las prendas más valoradas son conjuntos ejecutivos, ropa de trabajo,

conjunto de mujer, conjunto jean y conjunto para hombre.

12%6%

30%

13%

9%

30%

Conjunto de Mujer

Conjunto de hombre

Uniformes

Ropa de trabajo

Conjunto Jean


56

Gráfico N° 11.1 Análisis pregunta 10

El precio estaría valorado según la prenda a elaborarse, manteniendo un

estándar de producto.

11. ¿Tiene alguna sugerencia de servicio de asesoría técnica en

diseño, patronaje y escalado o en otro aspecto que le gustaría

implementar en su empresa?


RESPUESTA N° Porcentaje

Procesos de Producción

15 25%

Optimización de tiempos

12 20%

Capacitación-Actualización

12 20%

No contesta 26 35%

Total 65 100%

22%

14%

28%

100

110

120

130

otros


57


El optimizar tiempos y tener una producción más rápida es el objetivo de

la mayoría de las empresas.

De acuerdo a los resultados obtenidos en las encuestas, se ve la

necesidad de crear un laboratorio que brinde el servicio que comprende

el proceso de desarrollo del producto moda, ya que la mayoría de las

empresas en especial pequeños talleres de la confección no cuentan con

patronistas o diseñadoras que logren hacer el trabajo, especialmente en

el sistema tecnológico Gerber que ayudaría a optimizar tiempo.

25%

20%

20%

35%

Procesos de Producción

Optimización de tiempos

Capacitación-Actualización

No contesta


58

CAPÍTULO III

3. PROPUESTA DE CREACIÓN DE UN LABORATORIO DE

ASESORÍA TÉCNICA PARA EL DESARROLLO DEL PRODUCTO

MODA, EN LA CIUDAD DE QUITO.

3.1 Concepto de laboratorio

“Lugar dotado de los medios necesarios para realizar investigaciones,

experimentos y trabajos de carácter científico y técnico” (Gispert, s/f, p.424).

Es común también que las escuelas, universidades o cualquier otro

establecimiento académico cuenten con un laboratorio en el cual se dicten

clases prácticas u otros trabajos relacionados exclusivamente con un fin

educativo.

Existe diversidad de laboratorios entre los cuales se encuentran laboratorio

clínicos, los que están orientados a un estudio o descubrimiento de algo,

cada laboratorio dependiendo del fin al que se enfoque debe contar con

material específico al que se va a dirigir.

El laboratorio que se propone en este tema tiene como finalidad prestar un

servicio de asesoría técnica en diseño, patronaje y escalado, provisto de


59

sistemas tecnológicos actualizados. En este proceso se desarrollará y

minimizará los pasos para el desarrollo en las empresas.

3.2 Denominación o imagen corporativa

“Imagen corporativa es la que una empresa ofrece al público, está presente

en cada una de sus actividades. El diseño del material gráfico es una

actividad que define a una empresa y a sus productos claramente como

cualquier portavoz” (Molina, 2004, p.10).

La imagen corporativa es el medio visual que va a representar al laboratorio,

es la personalidad que se compone por signos de identidad empresarial.

3.3 Logotipo

Es un símbolo visual que refleja la identidad de una empresa, un logotipo

debe permanecer durante la trayectoria de la empresa, contrariamente no

llegaría a posicionarse en la mente del consumidor, por lo que el logotipo

ayuda al reconocimiento de la marca.

“Un logotipo es bueno que emocione, pero es mucho mejor que, antes de

nada responda a los objetivos apuntados en la estrategia creativa” (Navarro,

2010, p.163). El logotipo es un elemento gráfico que identifica a una

persona, empresa, institución o producto que debe ser utilizado para lograr

la adecuada captación del cliente.


60

El logotipo debe ser:

Legible.- Q se lea claramente

Reproducible.- Q se vuelva a producir

Memorable.- Digno de memoria, que se pueda recordar fácilmente.

Escalable.- Q se pueda realizar en diferentes tamaños.

3.3.1 Tipos de logotipos

Logotipos solo con nombre o Isotipo

Antiguamente los propietarios de productos ponían su firma para

identificarlos, más tarde fueron sustituidas por impresiones pasando a ser un

sinónimo de calidad y originalidad, más tarde la firma vino a ser un

integrante de la etiqueta, que en la actualidad ha sido retirada por el logotipo.

Este tipo de logotipo es más usado y apropiado cuando el nombre o

denominación es corta ya que transmiten una imagen inconfundible, directa

y clara hacia el cliente.

Figura N° 5 Ejemplos de Logotipos Solo con Nombre

Fuente: http://wayole.com/que-es-un-logotipo/

http://wayole.com/que-es-un-logotipo/


61

Logotipos con nombre y símbolo - Tipográfico

En estos logotipos se sitúan el nombre dentro de un símbolo simple como

puede ser un cuadrado, un óvalo o un círculo, éstos de igual forma deben

ser cortos, claros y precisos para adaptarse al símbolo.

Figura N° 6 Ejemplos de Logotipos Tipográfico

Fuente: http://www.justgraph.com.bo

Logotipos Asociativos

Van asociados directamente con el producto y el área de actividad a la que

se dirige, juegan con elementos visuales van con un gráfico que es fácil de

entender.

Figura N° 7 Ejemplos de Logotipos Asociativos

Fuente: http://quintanacam.blogspot.com/2013/02/logotipos.html

http://www.justgraph.com.bo/

http://quintanacam.blogspot.com/2013/02/logotipos.html


62

Logotipos Alusivos

Son logotipos que representan alguna figura, objeto, animal o cosa, su

conexión entre sí no es tan directa, muchas veces resulta un poco

incomprensible para algunas personas.

Figura N° 8 Ejemplos de Logotipos Alusivos

Fuente: http://koalatp.blogspot.com/2011/01/logotipo-solo-con-nombre-rojo-fuerza.html

Logotipos Abstractos

Son logotipos que crean una visión óptica utilizando una forma estructural,

son una representación del diseño contemporáneo. Deben ser manejados

con mucho cuidado al crear una confusión al ser similar a otro.

Figura N° 9 Ejemplos de Logotipos Abstractos

Fuente: http://www.freepik.es

http://koalatp.blogspot.com/2011/01/logotipo-solo-con-nombre-rojo-fuerza.html

http://www.freepik.es/


63

3.3.2 Especificaciones para el uso de logotipo.

Se deberá respetar el espacio en su contorno, por lo tanto no

mezclar con otros objetos e imágenes, para que ningún otro objeto

o elemento opaque el diseño del logotipo.

El logotipo debe respetar un tamaño mínimo de 18mm de ancho y

8mm de alto, con el fin de cuidar la integridad de los elementos e

insistir en la legibilidad de los mismos.

Su tamaño máximo dependerá de las necesidades tomando en

cuenta la alteración de su proporción, y sin modificar las formas y

letras.

Sus elementos deben conservar su ubicación.

Debe conservar su proporción en cualquier tamaño a ser utilizado.

Se podrá utilizar en forma horizontal con cierto grado de

inclinación pero nunca en forma vertical.

Figura N° 10 PROPUESTA DE LOGOTIPO

Fuente: Autora Elaboración: Prin Master


64

3.3.3 Aplicación en papelería

Tarjeta de presentación

Una tarjeta de presentación se puede definir como la “cara” de un

profesional, por lo que es necesario disponer de tarjetas de presentación

para reforzar la imagen y objetivos empresariales.

Se puede obtener dos tipos de tarjetas.

Tarjeta Social o Personal

Estas tarjetas suelen llevar solamente los datos personales como

nombre, dirección, número telefónico, e-mail, etc.

Figura N° 11 Ejemplo de Tarjeta Social

Fuente: http://acidrod.com.ar/tag/tarjeta-personal/

Tarjetas Profesionales

Estas además de llevar los datos personales, llevan el cargo o

actividad que realiza dentro de la empresa.

http://acidrod.com.ar/tag/tarjeta-personal/


65

Figura N° 12 Ejemplo de Tarjeta Profesional

Fuente: http://www.elmundo.es/elmundo/2007/09/24/suvivienda/1190625550.html

Figura N°13 Propuesta de Tarjeta de presentación


Facturas

Las facturas serán emitidas a los clientes, siendo este el comprobante de

pago del servicio. Su tamaño será de la mitad de hoja de tamaño A4.

http://www.elmundo.es/elmundo/2007/09/24/suvivienda/1190625550.html


66

Figura N°14 FACTURA


Hojas membretadas

Éstas servirán para emisión de cualquier documento importante que requiera

hacer, como oficios, cartas, memorandos, fichas técnicas, cotizaciones, etc.

Su tamaño será de tamaño A4 en papel bond.


67

Figura N°15 HOJA MEMBRETADA


3.4 Marca

Walter Landor, (2006) afirma: “Sencillamente una marca es una promesa, al

identificar y autentificar un producto, la marca ofrece un compromiso de

satisfacción y calidad” (p.164).


68

Se puede decir que marca es una señal, que se hace a una persona, o cosa

para distinguirla de otras, la cual puede denotar calidad o pertenencia.

Antiguamente los productos llamados de “marca” en la moda eran

identificados por la firma de cada diseñador, en el que Worth fue pionero.

Esta marca se diferencia del logo por ser más extensa y no ser gráfica, es

importante en la imagen corporativa por detallar el nombre completo.

3.5 Aspectos Legales

El laboratorio será un negocio de tipo familiar en el cual trabajará la

Diseñadora y una asistente.

3.5.1 SRI-RUC

Para empezar a la legalización del laboratorio se debe acudir al SRI para

adquirir el RUC como persona natural para lo cual se necesita los siguientes

documentos.

Original y copia de la cédula de identidad

Original y copia de la papeleta de votación

Estado de cuenta de tarjeta de crédito o cuenta de ahorros o corriente

(últimos tres meses a nombre de la persona que lo solicita)

Comprobante del impuesto predial a nombre del contribuyente que

ejercer á la actividad


69

Original y copia del contrato de arrendamiento suscrito ante la

autoridad correspondiente (en el caso de ser propio, presentar una

carta al SRI indicando que el uso del inmueble es gratuito)

3.5.2 Registro de Marca

Requisitos para solicitar una marca

Acudir al IEPI ( Instituto Ecuatoriano de la propiedad intelectual)

Solicitud de búsqueda fonética para verificar la inexistencia de marca

similar

Pago de 16 dólares por concepto de tasa

Formato único de registro de signos distintivos un original y dos

copias con los siguientes datos

Denominación del Signo (Nombre)

Identificación del solicitante todos los datos claros y precisos

Nombre

Dirección

Ciudad

Teléfonos

Nacionalidad del signo

Nacionalidad del solicitante

Reproducción del signo mixto o figurativo


70

Si la marca es sin logotipo la naturaleza del signo es

denominativa

Si la marca es con logotipo su naturaleza del signo es mixta

Si la marca es con dibujo su naturaleza es gráfica

Especificar el tipo de signo que se desea proteger

Descripción clara y concreta escrita del signo

Enumerar detalladamente los productos, servicios o actividades

Clasificación Internacional

Si se tiene abogado Nombre y casillero judicial

Anexos

Comprobante de pago de tasa

6 etiquetas en papel adhesivo 5x5 cm.

Copia de cédula ciudadanía para personas naturales

Firma del solicitante

Firma de abogado matrícula, e mail

Una vez lleno y presentado este formato el procedimiento para el registro de

la marca tarda alrededor de 6 a 8 meses.

3.6 Localización del Laboratorio

La localización óptima de cualquier proyecto es muy importante ya que

contribuye de manera significativa a lograr una mayor tasa de rentabilidad.

Para realizar la localización óptima del proyecto se debe considerar varios


71

aspectos dependiendo de la región, ciudad o país, ya que esto puede causar

varias pérdidas económicas sobre el capital invertido en el proyecto.

Pero en el caso del laboratorio no se tomará muy en cuenta la localización

ya que se trata de un servicio que se ofrece a domicilio, que no es el cliente

quien se traslada, sin embargo si se debe tomar en cuenta otros aspectos

importantes tales como servicios básicos, transporte y cercanía.

El laboratorio estará ubicado en la calle Patricio Romero Barberis Oe3 y calle

B, ubicado en el sector sur de la ciudad de Quito.

3.7 Distribución del Espacio

En los siguientes gráficos se indica la distribución y ubicación del laboratorio,

teniendo en cuenta que se trata de una oficina.

En éste gráfico representa la vista general en 2D del local sin distribución del

espacio, con las medidas de 2.90 de largo y 3.70 de ancho.


72

Figura N°16 VISTA GENERAL

Fuente; Autora Elaboración: Prin Master


73

El siguiente gráfico indica la distribución del local con todos los enseres y la

ubicación de la maquinaria.

FIGURA N°17 VISTA AEREA DISTRIBUCIÓN DEL ESPACIO

FUENTE: AUTORA ELABORACIÓN: PRIN MASTER


74

Figura N° 18 VISTA AÉREA DISTRIBUCIÓN DEL ESPACIO

FUENTE: Autora


75

Figura N°19 PLANO 3D ENTRADA PRINCIPAL

Fuente: Autora

Vista de la entrada principal hacia el local.

Figura N° 20 RECEPCIÓN del LOCAL

FUENTE: Autora


76

Recepción- Entrada del local para atención al público

Figura N° 21 OFICINA PARA EL DESARROLLO DEL PRODUCTO

FUENTE: Autora

Parte del local destinado para la elaboración de diseño, patrones, escaldo,

donde se encuentra el computador, plotter y el espacio necesario para el

desarrollo del producto.


77

Figura N° 22 CUARTO DE MÁQUINAS PARA ELABORACIÓN DE MUESTRAS

FUENTE: Autora

Área de máquinas destinada para la elaboración de muestras.

3.8 Infraestructura

3.8.1 Organización

“Conjunto de personas con los medios necesarios y adecuados que se

realizan entre sí y funcionan para alcanzar una finalidad determinada que

puede ser tanto lucrativo como no lucrativa” (Bueno, 1996, p.27).

La organización de una empresa es una asociación de personas reguladas

por un conjunto de normas en función de determinadas acciones o labores,

se detalla la descripción de sus puestos de trabajo así como la designación


78

de tareas y responsabilidades a cumplir. La estructura de una empresa es el

punto clave de su organización.

Para una buena organización de un proyecto a crear, se puede realizar

varios organigramas, como posicional o funcional. Estos deben ser sencillos,

fáciles y rápidos de comprender.

Los organigramas tienen dos funciones fundamentales, por una parte

permiten analizar la estructura y diagnosticar fallas y otra función muy

importante que es la de cumplir como medio de comunicación dentro de la

organización.

Para la implementación de estrategias y cumplimiento de objetivos se ha

diseñado la siguiente estructura organizacional. La cual se compone de un

organigrama posicional y funcional. El laboratorio o estudio de asesoría

estará conformado por la Diseñadora y una Asistente.

3.8.2 Organigrama Posicional

El organigrama posicional básicamente es la organización de cada

departamento de la empresa, de cómo va organizada.


79

GRÁFICO N°13 ORGANIGRAMA POSICIONAL

Elaboración: Autora

3.8.3 Organigrama Funcional

En este organigrama se muestran los cargos, sus relaciones y funciones

a realizar en cada área o departamento.

GRÁFICO N°14 ORGANIGRAMA FUNCIONAL

Elaboración: Autora

Asesora Técnica para el desarrollo

del producto Moda

Asistente

Asesoría Técnica para el desarrollo del producto moda

Patronaje, Escalado, Procesos de Producción

Asistente

Contestar teléfono, recibir a clientes. Asesorar.


80

3.9 PROCESO PRODUCTIVO

La oficina de asesoría técnica para el desarrollo del producto moda se basa

generalmente en ofrecer un servicio de patronaje, escalado, fichas técnicas,

asesoría en insumos, materiales, para la producción del producto.

Esto se llevará a cabo mediante el contacto entre cliente y asesora, que

podrá acudir a la oficina llevando ideas de sus diseños, ya sea en papel,

prenda o fotos. Cuando el cliente apruebe el diseño, se procede a elaborar el

patrón base solicitado, se elabora un prototipo, una vez aprobada ésta, se

realiza las rectificaciones necesarias. Este procedimiento se lo efectuará

mediante el sistema que el cliente requiera, ya sea manual o con el sistema

informático Gerber Technology. Según acuerdo entre las dos partes, esto se

entregará al usuario con las respectivas fichas técnicas de la prenda donde

está la descripción de la elaboración, colores, texturas, costuras, acabados

del producto a elaborarse. (Si el cliente requiere se le asesorará con la

producción en su empresa).


81

3.10 FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA GERBER TECHNOLOGY

PROFESSIONAL

3.10.1 Pattern Desing Sistem

3.10.1.1 Menú Archivo


82

FUNCIÓN NOMBRE USO

Nuevo

Crea un nuevo archivo

Abrir

Permite abrir un archivo ya existente

Cerrar

Cerrar un archivo abierto

Cerrar estilo/modelo

Permite cerrar un modelo

Guardar

Guarda las últimas funciones realizadas

Guardar Como

Permite guardar un modelo o piezas realizadas con su respectivo nombre

Guardar como Archivo/Imagen

Permite guardar las funciones de imagen

Copiar Modelo

Permite copiar un modelo existente

Descrip Estilo

Define estilos poniendo la información de pieza en el modelo

Manejo Estilo Pieza Une piezas de un estilo a otro

Notas Estilo Efectúa notas de un estilo

Editar Modelo Edita un modelo revisando piezas

Adicionar Piezas Añade piezas a un modelo

Remover Piezas Elimina piezas de un modelo

Prefijar Nombres Fija nombres provisionales o fijos

Edit tabla de parámetros, Piquetes

Edita tabla de reglas para piquetes

Importar Importa datos

Exportar Exporta datos

Imprimir Impresión de datos

Vista Previa Visualiza las piezas antes de imprimir


83

Configurar Impresora

Configura Impresora y opciones de imprimir

Dibujar Dispone a realizar el trazo de las piezas seleccionadas del área de trabajo

Dibujar Alterada Realiza un trazo modificado

Salir Abandonar el sistema de patronaje

3.10.1.2 Menú Editar

FUNCIÓN NOMBRE USO

Deshacer Deshacer la última función realizada

Rehacer Rehacer la última función que se ha Deshecho

Editar Info punto Revisa Información de un punto como: número, tipo de regla

Editar Info Piquete Revisa información de piquete como: tipo de piquete


84

Editar Info Línea Revisa Información de Línea como: tipo de línea, nombre de línea

Editar Info Pieza Revisa Información de Pieza como: nombre de pieza, categoría, descripción, tabla de regla

Utilidades de Pieza Utilidad de la Pieza

Piezas Corrientes Visualiza piezas usadas

Fijar Seleccionada Fijar una pieza en el área de trabajo

Seleccionar Todo Selecciona todas las piezas del área de trabajo para realizar alguna función

Borrar Todo Borrar todas las piezas del área de trabajo

Borrar Piezas del área de trabajo

Borrar las piezas del área de trabajo por separadas

3.10.1.3 Menú Ver

FUNCIÓN NOMBRE USO

Ampliar/Ampliar Selecciona un área específica para ampliarla y verla mejor

Ampliar/Reducir Da paso atrás después de ampliar

Ampliar/Escala Completa

Ajusta la pantalla para visualizar todas las piezas en el área de trabajo

Ampliar/Ampliar Seleccionada

Enfocar la pieza seleccionada en el área de trabajo

Ampliar 1:1 Ver las piezas en el área de trabajo en tamaño normal


85

Separar Piezas Visualiza las piezas en el área de trabajo en escala completa

FUNCIÓN NOMBRE USO

Puntos/Todos los puntos

Examina todos los puntos de una pieza

Puntos/Puntos intermedios

Examina todos los puntos intermedios de la pieza seleccionada

Puntos/Números de Punto

Ver el número de puntos en la pieza seleccionada

Puntos/Reglas de Escalado

Visualiza los números de reglas asignados a los puntos de escalado en la pieza

Puntos/Tipos/ Atributos de Punto

Visualiza el tipo de punto y los atributos asignados a un punto

Puntos/Total de Puntos en la Pieza

Visualiza el número total de puntos que existen en la pieza

FUNCIÓN NOMBRE USO

Piquetes/Tipos Visualiza el tipo de piquete asignado a cada punto


86

Piquetes/Formas Amolda un piquete asignado a un punto

FUNCIÓN NOMBRE USO

Líneas/Esconder Ignorar

Temporalmente esconde o ignora el perímetro de la línea seleccionada

Líneas/Números Visualiza el número de líneas de la piezas

Líneas/Nombres Visualiza el nombre de líneas de la pieza

Líneas/Tipos/Marca Visualiza el tipo de línea de la pieza

Líneas/Verificar por Marca

Verifica la marca de línea de la pieza

FUNCIÓN NOMBRE USO


87

Piezas/Cantidad de Costura

Visualiza la cantidad de costura asignada a cada línea

Piezas/Esconder Anotaciones

Esconde las anotaciones de la pieza

Piezas/Esquinas de Costuras

Visualiza el tipo de costura en una esquina

Piezas/Intersecciones en Curva

Encontrar una curva en la intersección de dos líneas

FUNCIÓN NOMBRE USO

Esc/Mostrar todas las tallas

Visualiza todo el nido de tallas disponibles de la pieza seleccionada

Esc/Mostrar tallas seleccionadas

Visualiza solamente tallas seleccionadas o alternadas

Esc/Mostrar talla base/rompimientos

Visualiza el nido de tallas, inclusive el comienzo de tallas

Esc/Mostrar tallas regulares + variaciones

Muestra tallas regulares mas variaciones

ESc/Mostar tallas reales + alteraciones

Muestra tallas reales mas alteraciones

Esc/Apilamiento On/Off

Visualiza el nido de un punto

Esc/Rotación Visualiza la pieza y el nido con rotación en todas las tallas

Esc/Borrar nido Borra el nido


88

FUNCIÓN NOMBRE USO

Ver Memoria de deshacer

Visualiza lo que se ha deshecho

Refrescar pantalla Rehace, renueva la pantalla

Barra de herramientas Crea barra de herramientas de costumbre, agrega o quita botones para crear barra de herramientas

Presentación de Pantalla

Permite ver los menús, barra de estado o herramientas

Preferencias/Opciones Visualiza opciones de pantalla, color, piezas, etc

Ambiente Usuario Ver el ambiente del usuario

Opciones de Escalado Visualiza las opciones del escalado de la pieza seleccionada


89

3.10.1.4 Menú Puntos

FUNCIÓN NOMBRE USO

Adicionar Punto Añade un punto a una línea o un punto interno en una pieza

Marcar Punto Marca un punto visible en una línea o espacio. Ejem: pinzas

Adición Múltiple

Adicionar Perforados

Añade puntos dentro de una pieza separados proporcionalmente. Ejem; Ojales

Adicionar Perforados distancia

Añade puntos dentro de una pieza separados por una medida. Ejem: Botones

Adicionar Puntos a línea

Añade puntos en la línea separados proporcionalmente. Ejem: drapeado

Adicionar puntos a línea distancia

Añade puntos a la línea separados por una distancia específica


90

FUNCIÓN NOMBRE USO

Punto Intersección Marca un punto donde dos líneas no-paralelas se cortan

Borrar Punto Suprime un punto en espacio, puntos intermedios en la línea

Reducir Puntos Reduce puntos intermedios de una línea

Total de Puntos en la Pieza

Visualiza el número total de puntos dentro de una pieza

Copiar números de punto

Copia números de puntos de una pieza a otra


91

FUNCIÓN NOMBRE USO

Alinear dos puntos Hace que un punto se alinie a otro horizontal o verticalmente

Mover un punto Permite mover solo un punto

Mover puntos Mover uno o más puntos en distintas direcciones

Mover pnt/línea deslizar

Mueve puntos escalados, piquetes o puntos intermedios a lo largo de una línea

Mover punto horizontal

Mover un punto o un grupo de puntos horizontalmente a lo largo del un eje

Mover punto vertical

Mover un punto o un grupo de puntos verticalmente a lo largo del un eje

Mover Suave Mueve puntos en cualquier dirección para suavizar líneas

Mover suave en línea

Mueve un punto en el perímetro a lo largo de la línea suavizada

Mover suave horizontal

Mueve un punto horizontalmente para suavizar una línea

Mover suave vertical

Mueve un punto verticalmente para suavizar una línea

Sisa/Copa manga Mueve puntos para suavizar sisa con copa de manga

Reformar Curva Mover puntos para suavizar

3.10.1.5 Menú Piquetes


92

FUNCIÓN NOMBRE USO

Adicionar Piquete Adiciona un piquete

Borrar Piquete Elimina un piquete innecesario

Piquete con ángulo Crea un piquete con ángulo

Piquete Intersección

Crea un piquete en una intersección

3.10.1.6 Menú Líneas

FUNCIÓN NOMBRE USO

Crear línea/Digitalizada

Crea una línea recta o curva

Crear línea/2 puntos

Crea automáticamente una línea digitalizando dos puntos

Crear línea/2 puntos curva

Crea una línea curva digitalizando dos puntos

Copiar parejo Copia o mueve una o más líneas de un perímetro en una nueva posición sin afectar la pieza

Copiar Disparejo Hace una línea interior que copie de una


93

forma de desplazamiento de línea original en cantidad diferente

Copiar línea Duplica líneas, luego mueve la línea copiada a una nueva posición en la misma u otra pieza

Espejo Crea imagen de espejo del perímetro seleccionado o línea interna

Combinada Crea una nueva línea interna y monta sobre un eje externo

Tangente en línea Crea una línea tangente interior seleccionado en una curva o punto

Tangente fuera de línea

Crea una línea tangente interior a un punto seleccionado en una curva y acaba en otro punto seleccionado

Tangente dos círculos

Crea una línea tangente a partir de dos círculos seleccionados

Dividir ángulo Crea líneas dividiendo un ángulo

FUNCIÓN NOMBRE USO

Perpendicular en línea

Crea una línea perpendicular en una línea existente o a un punto seleccionado

Perpendicular fuera de línea

Crea una línea perpendicular a la línea de perímetro y corta un punto seleccionado

Perpendicular dos puntos

Crea una línea perpendicular entre dos puntos sobre una l


94

FUNCIÓN NOMBRE USO

Círculo centro radio Crea un círculo definiendo el punto del centro del círculo y su radio

Círculo centro circunferencia

Crea un círculo definiendo el punto del centro a partir de una circunferencia especificando su volumen

Círculo 2 punto centro

Crea un círculo Indicando dos puntos en el círculo y centro aproximado

Círculo 3 puntos Crea un círculo que atraviese por tres puntos creados

Círculo tangente una línea

Crea un círculo tocando el perímetro un punto, una pieza o una línea

Círculo tangente 2 líneas

Crea un círculo tangente a dos puntos en dos líneas adyacentes diferentes

Esquina con curva Reemplaza el perímetro de dos líneas adyacentes por una curva

Ovalo Orientado Crea un ovalo, especificando su centro ,la longitud y orientación del eje menor al mayor

Ovalo con foco Crea un ovalo especificando su centro, el punto del enfoque


95

FUNCIÓN NOMBRE USO

Borrar línea Borra permanentemente una línea

Reemplazar línea Reemplaza una o más línea de perímetro por una línea interna

Intercambiar línea Cambia una línea interna a ser una línea de perímetro

Perímetro Separado

Permite a la pieza tener un perímetro geométrico que exista mas allá de la intersección de dos puntos

Perímetro Unido Remueve una línea extendida de una pieza


96

FUNCIÓN NOMBRE USO

Mover Paralela Mueve una línea Interna o externa, guardando su creación y posición original

Mover línea Mueve una línea en cualquier dirección

Mover línea asegurada

Mueve una línea manteniendo su largo original con la opción de escoger la posición de la línea

Mover rango Mueve una línea o punto en cualquier dirección

Hacer/Mover Paralela

Crea líneas paralelas a otra línea en eje X o Y también mueve una línea en paralelo

Hacer Paralela Hace líneas paralelas a otra línea en eje X o Y

Girar línea Gira un perímetro o una línea interna por un ángulo o distancia

Mover y girar Gira y mueve un perímetro o una línea interna por el cursor, un ángulo o una distancia

Colocar y girar Mueve una línea interior a un punto en otra línea y luego gira la línea

Ajustar longitud Corrige el largo de una línea. Señalar línea luego el punto el cual se desea alargar o acortar

Modif Longitud Modifica el largo de una línea

Modificar Curva Modifica una línea curva

Suavizar Suaviza una línea externa

Combinar/Fusionar Une una o más líneas cuando se construye el patrón-plantilla, despieza y forma líneas entrecortadas

Partir Parte la línea en una o más líneas

Unir Une una o más líneas cortadas

Abril línea Otorga una línea interior en una pieza espejo sin relación al lado opuesto de la pieza

Aplanar Segmento Anula todos los puntos intermedios en una línea dando la opción de guardar piquetes y pinzas


97

Editar nombres de línea

Edita o asigna nombres de líneas

Copiar nombres de línea

Copiar el nombre de una línea de una pieza a otra

3.10.1.7 Menú piezas

FUNCIÓN NOMBRE USO

Rectángulo

Crea una nueva pieza rectangular con o sin medidas

Círculo

Crea una pieza circular visual con el cursor o con un radio exacto

Falda

Crea la cuarta parte de de un círculo para una falda y la media de largo de la misma

Ovalo

Crea un ovalo formando una pieza con las dimensiones requeridas horizontal como vertical

Cuello

Permite la creación de un cuello básico como pieza dando la opción de poner medidas


98

Falso Crea un falso de la pieza utilizando una línea o pieza ya existente

Fusible

Crea una pieza de para fusionar

Sesgo-Refuerzo

Crea una conexión entre dos piezas

Gola-Bolero

Crea una pieza rizada u ondulada como cuello gola

Copiar

Crea o copia una pieza incluyendo su geometría interna

Extraer

Crea una parte de una pieza ya existente

Calcar

Crea o extrae una pieza con límites de pieza

Talla Escalada

Crea el escalado de un lado de una pieza

Talla Alterada

Altera la talla y o la sisa de una pieza


99

FUNCIÓN NOMBRE USO

Pliegue Sencillo Crea un pliegue en una línea determinada

Pliegue Doble Crea un pliegue doble en una línea definida

Pliegue Variable Crea un pliegue diverso o de caja

Pliegue de Punta Crea un pliegue en punta o afinado

FUNCIÓN NOMBRE USO

Girar Gira toda la pinza alrededor de un punto seleccionado y poder cambiar y abrir un perímetro en otra línea diferente

Distribuir Misma Línea

Mueve una parte o toda la pinza en la misma línea hacia una nueva dirección

Distribuir/girar Gira la pinza o parte de la pinza hacia una nueva posición en la misma pieza


100

Combinar misma línea

Combina una pinza con otra en la misma línea

Combinar dif línea

Combina una pinza con otra a una línea diferente de la pieza

Adicionar Pinza Añade una pinza en una pieza sin poner abertura, manteniendo valor

Adicionar pinza con cuerpo

Agrega abertura a una pinza del patrón

Cambiar extremo de pinza

Selecciona el tipo de pinza de una pinza abierta como altura de pinza

Igualar lados de pinza

Se ajusta automáticamente la longitud de la pinza

Igualar balanceado

Añade o remueve abertura reposicionando la pinza

Igualar por un lado Reubica un lado de la pinza y añade o remueve abertura

Abrir Pinza Cambia una pinza doblada a una cortada

Doblar/Cerrar extremo de pinza

Dobla una pinza combinando con una línea de perímetro (cierra pinza)

Suavizar línea Suaviza una línea interna

Aplanar Segmento Aplana una línea para borrar los puntos de una línea seleccionada

Convertir Pinza Cambia o convierte una pinza


101

FUNCIÓN NOMBRE USO

Cuerpo

Agrega o sustrae abertura a lo largo de una línea

Cuerpo 1 punto

Agrega o sustrae abertura desde un punto específico

Cuerpo Variable

Crea una abertura desigual variable

Cuerpo en Punta

Crea una abertura estrecha desigual

Cuerpo Paralelo

Añade una cantidad de abertura paralela en una pieza

Abanico

Crea abertura en forma de abanico

Cortar y extender en Punta

Añade una abertura estrecha sobre una pieza para ampliar

Cortar y extender paralelo

Añade una abertura paralela sobre la pieza


102

FUNCIÓN NOMBRE USO

Cost/Definir/Adicionar Costura

Determina costuras de una pieza en conjunto o de línea a línea

Cost/Adicionar/Remover Costura

Se puede determinar o remover o esconder costura

Cost/Intercambiar Costura Corte

Intercambia Costuras, esconde costura

Cost/Actualizar Costura Actualiza el perímetro de costura

Cost/Copiar Pieza sin Costura

Copia pieza original sin determinar costuras

Cost/Definir tipo de contorno

Indica si la línea entrecortada es el perímetro original de la pieza

Cost/Escalar Esquinas Costuras

Evita líneas que no pueden ser actualizadas al escalar

Cost/Generar Esquinas Costuras

Restaura línea de costura al actualizar pieza

Cost/Restaurar Valores Costura

Elimina costuras anteriormente añadidas manualmente

Cost/Esquinas On/Off Vuelve a las esquinas para ver el tipo de costuras

Cost/Remover Esquina Remueve cualquier esquina cambiando inclusive de esquina

Cost/Esquina Regular Crea una esquina en el lugar que se necesite

Cost/Esquina Prolongación

Crea una esquina con inclinación

Cost/Esquina en ángulo Crea una esquina haciendo ángulo

Cost/Esquina doble ángulo

Crea una esquina con doble ángulo

Cost/Esquina Pestaña Prolonga una esquina del mismo ancho asignando costuras

Cost/Esquina Segmento/Extensión

Extiende un lado de la esquina

Cost/Esquina Espejo Realiza una esquina doblada

Cost/Esquina Dobladillo Crea una esquina para dobladillo, hace un giro hacia atrás

Cost/Esquina Marco Realiza una costura cuadrada en la esquina

Cost/Esquina Paso Perpendicular

Realiza una esquina con escalón inclinado


103

Cost/Esquina mitad ángulo

Crea una esquina donde el escalón cambie de posición

Cost/Esquina Angulo Recto

Crea una esquina donde dos líneas se unan

Cost/Casar Esquina de Costura

Crea una esquina al emparejar dos piezas

Cost/Casar Esquina Angulo Recto

Realiza esquinas al cuadrada al emparejar piezas

Cost/Separar esquina Manual

Quitar esquinas manualmente

FUNCIÓN NOMBRE USO

D As/Doblar en línea Dobla una pieza a lo largo de la línea

D As/Doblar línea a línea

Dobla una pieza entre dos líneas

D As/Casar puntos Dobla una pieza para juntar puntos

D As/Doblar Pinza Dobla y desdobla una pinza creada

D As/Doblar Pliegue Dobla y vuelve a su posición original de un pliegue creado

D As/Doblar por puntos seleccionados

Selecciona puntos y luego dobla por medio de dos puntos

D As/Desdoblar Desdobla piezas

D/As/Desdoblar y mantener Ln

Desdobla una pieza pero mantiene la línea por donde se ha doblado


104

FUNCION NOMBRE USO

Mantener Doblado Mantiene doblada una pieza

Borrar Pieza del área de trabajo

Elimina piezas del área de trabajo

Modif/Posicionar pieza Moviliza una pieza utilizando el eje Y o Z

Modif/Votear Pieza Cambia orientación una pieza dependiendo del grado

Modif/Girar Pieza Gira la pieza manteniendo un punto

Modif/Colocar y Girar/Asegurar

Fija una pieza sobre otra manteniendo un punto

Modif/desplazar pieza sobre pieza

Comprueba distancias entre dos líneas al igualarlas

Modif/Usar Posición Ver piezas en una posición definida

Modif/Definir Posición Define la posición actual de la pieza

Modif/Remover Posición Descarta la posición antes tomada

Modif/Realinear Hilo/Ref escalado Mofif/Asegurar a Cuadrícula

Realinea hilo o vuelve la pieza a su posición original Coloca a una pieza a la cuadrícula ya sea vertical u horizontal


105

Modif/Asegurar/Desasegurar Fija temporalmente una pieza al área de trabajo

FUNCIÓN NOMBRE USO

Partir línea Divide una línea para poder crear más piezas

Partir en línea digitada Digita una línea para dividir pieza

Partir punto a punto Divide una línea en dos puntos seleccionados

Partir Horizontal Parte horizontalmente una pieza desde puntos seleccionados

Partir Vertical Divide verticalmente una línea para cortarla verticalmente

Partir Diagonal Izquierda Crea una línea de Diagonal hacia la izquierda para dividiendo la pieza

Partir Diagonal Derecha Crea una línea de Diagonal hacia la derecha para dividiendo la pieza


106

FUNCIÓN NOMBRE USO

Combinar/Fusionar Combina una pieza con otra y la fija

Cambiar Escala Escala cada pieza

Encoger/Estirar Asigna encogimientos de tela o tolerancia

Pieza Espejo Realiza la mitad de una pieza a pieza entera

Doblar Espejo Dobla una pieza

Desdoblar Espejo Abre una pieza espejo

Eliminar Espejo Dejar de hacer espejo una pieza

Anotación a Pieza

Permite añadir información de pieza

Volver pieza al Menú Vuelve la pieza al menú

3.10.1.8 Menú escalado


107

FUNCIÓN NOMBRE USO

Editar Delta Permite cambiar medida de escalado de un solo punto sin afectar el resto de medidas

Crear Delta Crea un punto de escalado sin necesidad de usar reglas

Editar Paralela Edita un punto de escalado desplazándolo permitiendo crecer en X o Y

Crear Paralela Permite desplazar una pieza escalada

Casar línea -X Crea regla de escalado emparejando línea X con línea de costura

Casar Línea -Y Crea regla de escalado emparejando línea Y con línea de costura

Mantener Angulo del Vértice

Crea regla en un punto específico manteniendo el ángulo en talla base

Mantener Angulo, Escalar X

Permite mantener un ángulo y escalar en X

Mantener Angulo, Escalar Y

Permite mantener un ángulo y escalar en Y

Mantener Angulo, Extender Lado

Crea regla en un punto manteniendo el ángulo de la talla base

Paralela -X Crea una regla en un punto de intersección de dos líneas de la paralela X

Paralela-Y Crea una regla en un punto de intersección de dos líneas de la paralela Y

Paralela-Extensión Crea una línea paralela en talla base para todas las tallas

Especificar Distancia Define distancia de la ubicación de un piquete en el largo de línea

Intersección X Permite encontrar una intersección en X en una línea

Intersección Y

Permite encontrar una intersección en X en una línea

Intersección Paralela Encuentra una paralela en la intersección de una línea


108

Intersección en Paralelo Encuentra un desplazamiento al extremo de una línea

Intersección Internos Permite encontrar una intersección interna

Intersección Proporcional Encuentra una intersección proporcional

Distribuir Proporcional Permite editar regla proporcionalmente

Suavizar Escalado Permite suavizar puntos de escaldo, crecimiento

FUNCION NOMBRE USO

Cambiar regla escalado Cambia Regla de un punto actualmente asignado

Adicionar Punto de Escalado

Crea un punto de escalado sin necesidad de regla

Copiar de Tablas de Reglas

Permite asignar una regla de las ya existentes

Copiar Reglas de escalado

Permite copiar reglas de una pieza a otra

Copiar Regla X Copia crecimiento de regla en X de pieza a pieza o de un punto a otro


109

Copiar Regla Y Copia crecimiento de regla en Y de pieza a pieza o de un punto a otro

Copiar Regla Nido Puede copiar regla de nido en negativo o positivo

Copiar Nido X Copia crecimiento de X de un punto y copia a un punto diferente

Copiar Nido Y Copia crecimiento de Y de un punto y copia a un punto diferente

Voltear Regla X Cambia signo del valor de X a negativo o positivo

Voltear Regla Y Cambia signo del valor de Y a negativo o positivo

Girar 90 grados Puede girar el crecimiento de un punto de escalado a 90 grados en sentido de las agujas del reloj

FUNCIÓN NOMBRE USO

Copiar Línea de Tallas Puede copiar la línea de una talla a otra de una pieza

Cambiar Talla base Cambia la talla base

Cambiar Dimensiones de Base

Cambia las distancias de a talla base


110

Más/Menos pasos de Talla Puede editar la escala de una talla más o menos

Redistribuir Crecimientos Redistribuye incrementos de una

talla a otra

Editar Tallas de Romp Puede editar el comienzo de una talla

Renombrar Talla Permite cambiar el nombre de talla

FUNCIÓN NOMBRE USO

Asignar tabla de reglas Asigna tabla de reglas a pieza

Crear Nido Visualiza el nido de las tallas en área de trabajo

Limpiar Planillas Elimina el trazo después de usar planilla

Medir/Línea Mide la longitud de una línea para comparar medidas entre dos piezas

Medir/Perímetro entre 2 Puntos/Medir sobre pieza

Mide el perímetro a lo largo de una pieza ya escalada

Distancia al piquete/Medir Perímetro

Mide distancia de un piquete en una pieza escalada

Distancia 2 Pt/Medir Recto Mide distancia entre dos puntos rectos de una pieza


111

Distancia 2 Pt/Medir Acabado

Mide distancia entre dos puntos terminados de una pieza

Exportar reglas Exporta reglas de escalado a una tabla existente

Exportar Reglas a Archivos Exporta reglas de escalado a los archivos

3.10.1.9 Menú Medir

FUNCIÓN NOMBRE USO

Longitud e línea Mide el largo cualquier línea

Distancia entre dos líneas Mide la distancia que existe entre dos líneas

Perímetro entre 2 Puntos/Medir sobre la Pieza

Mide la línea sobre el contornos señalando dos puntos

Distancia al piquete/Medir por perímetro

Mide la distancia desde un punto hasta el piquete por el contorno

Distancia 2 Puntos/Medir recto

Mide la distancia entre dos puntos en línea recta

Distancia 2 Puntos/Medir Acabado

Mide la distancia entre dos puntos hasta el final

Perímetro de la Pieza Mide el contorno total de la pieza


112

Ärea de la Pieza Mide el área total de la pieza

Angulo Mide el ángulo entre líneas

Limpiar todas las medidas Borra todas las medidas visibles

Limpiar medidas Borra medidas individuales

Esconder/Mostrar medidas Oculta o muestra medidas

3.10.1.10 Menú Bosquejar

FUNCIÓN NOMBRE USO

Boceto Crea un dibujo libre

Línea Recta/Curva Crea una línea recta o curva uniendo puntos señalados

Nota/Ilustración Crea notas en modelos o piezas

Reorientar Reorienta una pieza tomando dos puntos

Escala para bosquejar Cambia la escala de pantalla

Crear Pieza Crea una pieza provisional


113

Calcar Boceto Copia una pieza para hacer cambios

Recortar/Extender Línea Recorta o extiende líneas en los bocetos para hacer piezas

Recortar/Extender Pieza Recorta o alarga una pieza por su contorno

Boceto a mano alzada Crea un dibujo libre

3.11 FUNCIONES DEL LABORATORIO

El laboratorio se encargará de la elaboración de colecciones en plano o en

computador, interpretación de modelos, elaboración de patrones, confección

de prototipo, aprobación de la muestra, respectivo escalado y proceso

productivo de cada prenda. También se prestará servicio de ploteo de

patrones individuales.

3.11.1 Diseño

En este proceso se realiza el diseño, en plano o con una muestra física de

acuerdo a la necesidad del cliente, para la elaboración de un prototipo.

Dentro de este proceso se estudia los diferentes tejidos, texturas y

estampados así como los tipos de cuerpos, para poder así elegir bien la

vestimenta.

3.11.1.1 TIPOS DE CUERPOS

CUERPO OVALADO

Roberts, (2003) menciona en su libro Moldea tu figura, “De todas las figuras

corporales ésta es la que quizá provoca más connotaciones negativas. Ya


114

solo con la palabra conjura imágenes negativas, un cuerpo gordo, débil y sin

formas” (p.16).

De acuerdo a lo antes mencionado, este tipo de cuerpo no tiene la cintura

definida, la parte más prominente de este tipo de cuerpo es el abdomen.

Es recomendable usar estampados pequeños, escote en pico o en V que

visualmente estilizan el cuerpo y hacen que luzca más delgada, vestidos o

faldas en A que favorecen y resaltan al acentuar la parte más delgada del

cuerpo alargando así el resto de la silueta. Usar tejidos ligeros.

Se recomienda no llevar hombreras ni telas gruesas. Evitar los pantalones

apretados que acentúan las caderas.

Figura N°23 CUERPO OVALADO

Imagen: www.modalista.com

http://www.modalista.com/


115

CUERPO RECTANGULAR

“Es probablemente la figura más envidiada de todas así como la más fácil

de cambiar” (Roberts, 2003, p.10). Este cuerpo tiene las caderas, el busto, y

hombros casi del mismo tamaño por lo que la cintura no está definida. Goza

de medidas proporcionales.

Al poder cambiar este cuerpo se recomienda causar un efecto óptico con el

tipo de ropa, usar cualquier vestimenta que lleve detalles como cinturones,

drapeados, y demás accesorios en la cintura como lugar estratégico. Optar

por cortes que ciñan el talle y que parte inferior de la prenda tenga capas o

pliegues para dar volumen. Evitar los estampados, ropa con cuello cuadrado,

trajes sin cintura definida, y pantalones de pierna ancha o acampanada.

Figura N°24 CUERPO RECTANGULAR




116

CUERPO TRIANGULAR

En este cuerpo sobresalen las caderas en proporción a los hombros, tiene

bien definida la cintura y piernas estilizadas. Es recomendable usar

estampados que favorecen a estilizar la figura y a dar un toque de balance,

vestidos con cuellos en V, hombros descubiertos, strapless, cortes

asimétricos. Hacer énfasis en la parte superior del cuerpo (torso).

Evitar la ropa ajustada en la parte de caderas, no usar faldas o vestidos

demasiado cortos, acentúa más la cadera.

Figura N°25 CUERPO TRIANGULAR




117

CUERPO TRIANGULO INVERTIDO

Este cuerpo se caracteriza por tener las caderas más anchas que los

hombros. “Es el típico cuerpo de la mujer deportista” (Badía, García, 2013,

p.66). Razón por lo que destaca al tener los espalda más amplia en

proporción a la cadera, la cintura no es muy definida, las piernas pueden ser

delgadas. Se recomienda alejar la atención de los hombros, hacer énfasis en

la parte inferior del cuerpo, para lograr esto se debe usar vestidos con

detalles o diseños en la parte inferior. Llevar escotes redondos que

disimulan los hombros para hacerlos ver más angostos, los colores oscuros

favorecen a este cuerpo. Evitar líneas horizontales, hombreras y mangas

bombachas.

Figura N°26 CUERPO TRIANGULO INVERTIDO




118

CUERPO RELOJ DE ARENA

“La figura de reloj de arena posee el encanto eterno de la concepción clásica

del cuerpo femenino” (Roberts, 2003, p.22).

Al tener de referencia lo anterior un cuerpo reloj de arena está considerado

como perfecto, debido a que la proporción de sus hombros con respecto a

sus caderas son iguales, el busto suele ser pronunciado, las piernas

generalmente son estilizadas. Se puede llevar casi todos los estilos, formas,

estampados y texturas. Es recomendable usar vestidos o ropa ceñida al

cuerpo y que resalten la cintura. Evitar las faldas o vestidos muy cortos,

estos marcan más la cadera y hacen que se vea más ancha.

Figura N°27 CUERPO RELOJ DE ARENA Imagen: www.modalista.com



119

El estudio de los tipos de siluetas ayudará al Laboratorio de Asesoría

Técnica a tener una mejor visión de los diseños que requiera el cliente, el

análisis de telas, estampado, texturas y demás será muy importante al

momento de realizar colecciones ya que depende mucho de esto para su

elaboración.


120

Ilustraciones recomendadas

Ilustración N° 1 Diseño recomendado para cuerpo Ovalado

Diseño realizado para una silueta ovalada, compuesta por falda y blusa de

volantes y cuello en V muy recomendado para este tipo de cuerpo.


121

Ilustración N° 2 Diseño recomendado para cuerpo Rectangular

Diseño recomendado para una silueta rectangular, con corte imperio y

ceñido hasta la cintura para resaltarla.


122

Ilustración N° 3 Diseño recomendado para cuerpo Triángulo Invertido

Este diseño está recomendado para una silueta en forma triángulo invertido,

formado por pantalón y chaqueta que disimula los hombros.


123

Ilustración N° 4 Diseño recomendado para cuerpo Reloj de Arena

Diseño recomendado para una silueta Reloj de Arena, en el que destaca la

cintura.


124

3.11.2 Presentación del dibujo plano

Este dibujo permite tener más claro el concepto del diseño en cuanto a

formas y mas detalles de la prenda, como son pinzas, pespuntes, pliegues,

etc. Siempre se deberá preparar el dibujo plano de los diseños a patronar,

estarán representados con una ficha técnica de descripción.

Figura N° 28 Dibujo Plano

Realizado por la Autora


125

3.11.3 Patronaje

Es un sistema de organización de la construcción de la prenda de vestir,

desglosando pieza por pieza en las diferentes áreas del cuerpo, de tal forma

que cada pieza se adapte al área y que culmine con la unión de todas las

piezas colocadas en un orden determinado y dé como resultado el modelo o

diseño que se ha presentado.

El patronaje se puede aplicar como un plano arquitectónico en el que se

dibujan o trazan los cortes según el modelo a realizar, tomando en cuenta

las medidas necesarias para cada prenda, como contornos, largos y anchos

del individuo.

Codificación de Patrones

Debidamente codificado para evitar confusión con alguna de piezas.

Detallar el número de piezas por talla.

Especificar el hilo de tela.

Definir lomos de tela.

Detallar las diferentes tallas.

Piquetes debidamente señalados.

Fecha de elaboración del patrón.

Nombre del patrón.

Número de talla.


126

Simbología

Figura N° 29 Cuadro de Símbolos

Fuente: http://www.educagratis.org/moodle/mod/resource/view.php?id=14884

Para realizar el patronaje se debe tomar medidas, pero para la industria

demanda otro tipo de técnica.

En la elaboración de patrones a nivel industrial es diferente. Armstrong

(2010) “La industria estableció un patrón estándar de medición, que ideó su

propio conjunto de tipos, figuras y tamaños, que se actualizan

periódicamente” (p.256). En la producción es más estandarizadas las

medidas. El laboratorio efectuará comprobaciones en el prototipo que a su

vez será probado, realizando los ajustes necesarios en la talla base.

Las medidas se clasifican en:

http://www.educagratis.org/moodle/mod/resource/view.php?id=14884




127

3.11.4 MEDIDAS

MEDIDAS ANATÓMICAS

Se consideran medidas anatómicas a las que están tomadas sobre el cuerpo

y sin holguras.

DIVISIÓN DE MEDIDAS

Medidas de Contorno

Conocidas como medidas principales para el patronaje al ser las que dan

las tallas de las prendas. Contorno de busto, cintura, cadera, cuello, etc.

Medidas Horizontales

Considerada para toma de medidas generalmente de anchos.

Medidas Verticales

Son las medidas tomadas a lo largo del cuerpo humano de arriba hacia

abajo.

3.12 POSICIÓN DEL CUERPO PARA TOMAR MEDIDAS

“Para que las medidas antropométricas se efectúen de una manera correcta,

se debe seguir una metodología definida internacionalmente para que los

resultados sean entendidos perfectamente” (Belanto,Garrido, 2009, p.46).

Con lo señalado anteriormente la posición corporal es muy importante desde

la que se va a partir para la toma de medidas, así se obtendrá resultados


128

perfectos y realizar un estándar de medidas para poder elaborar los

patrones.

Tomar en cuenta los siguientes aspectos:

- Posición erguida con la cabeza y vista al frente

- Extremidades superiores suspendidas junto al cuerpo

- Talones juntos formando un ángulo de 45°

3.13 MEDIDAS DE CONTORNO

Contorno de Busto

Tomar por la parte más prominente del busto pasando por debajo de los

brazos.

Contorno de Pecho Alto

Medir con la cinta por encima del pecho justamente por debajo de los

brazos.

Contorno de Bajo Busto

Se mide pasando la cinta justo por debajo del busto.

Contorno de Cintura

La cintura se encuentra entre el hueso de la cadera y 2 o 3 cm más arriba

del ombligo. Es preciso atar un tipo de cinta elástica alrededor de la cintura

para poder definir bien la medida que se desea obtener, ya que existen

muchas medidas que se toman con relación a la cintura.


129

Se mide por la parte más estrecha del torso rodeando la cintura

Contorno de cadera

Se debe tomar con los pies juntos y pasar la cinta por la parte más

prominente de los glúteos.

Contorno de Cuello

Medir alrededor del cuello en la base es decir pasando por la séptima

vértebra hasta la fosa supraesternal.

Contorno de Brazo

Medir a la altura del brazo o antebrazo según diseño.

Contorno de Puño o Muñeca

Se mide con la mano haciendo puño para pasar la cinta cómodamente, de

acuerdo a largo de manga y diseño.

Contorno de Rodilla

Medir en el centro de rodilla, en la parte más prominente de la misma.

Contorno de Tobillo o Basta

Se toma alrededor justo del tobillo y se da holgura según diseño.


130

3.14 MEDIDAS HORIZONTALES (anchos)

Separación de Busto

Medir la distancia que existe entre pezón y pezón.

Ancho de Espalda

Medir desde acromion derecho a acromion izquierdo.

Ancho de Pecho

Se mide de derecha a izquierda sobre y el nacimiento del busto.

3.15 MEDIDAS VERTICALES (largos)

Talle Delantero

Medir desde la base del cuello, pasar por el pezón y terminar en cintura.

Talle Posterior

Medir desde la base del cuello hasta cintura.

Centro Frente Delantero

Se mide desde el nacimiento del cuello, desde fosa supra esternal, hasta

cintura.

Centro Espalda

Medir desde la séptima vértebra cervical hasta cintura.


131

Largo de Manga

Con el brazo ligeramente doblado se mide desde acromion hasta muñeca.

Largo de Falda

Medir desde cintura hasta largo requerido.

Largo total de Vestido

Medir desde la séptima vértebra descansando en cintura y terminar en el

largo requerido.

Largo de Pantalón

Se mide desde la cintura hasta la altura de tobillo.

Alto de Cadera

Es la distancia que se mide entre contorno de cadera y de cintura, es decir

por la parte más prominente.

Alto de Costado

Distancia que se mide desde bajo axila hasta la cintura justa.

Alto de Busto

Se mide desde el nacimiento del cuello hasta pezón.


132

Alto de Cabeza

Medida que se toma desde séptima vértebra hasta centro superior de

cabeza apoyada en forma recta por una regla.

Antes de realizar un patrón se debe tomar en cuenta lo siguientes aspectos.

a.- Pinzas

Que no se deben hacer ángulos, la pinza se debe perderse al terminarla así

no hará arruga o punta.

b.- Movimientos

Al momento de realizar movimientos como breteles, aberturas de pinzas o

pliegues, efectuarlo con mucho cuidado para evitar así la formación de

arrugas, puntas o deformación en el patrón.

Para la elaboración del patronaje se utilizará el siguiente cuadro de medidas,

las cuales son anatómicas a las que se deberá aplicar el desahogo

necesario según modelo, diseño y tomando en cuenta la tela que se va a

utilizar.

CUADRO N°12 CUADRO DE TALLAS ANATÓMICAS

Cuadro de Tallas: Fuente: www.google.es/modayestilo

CUADRO DE TALLAS

TALLA XS S M L Desahogos

Contorno de Busto 88 92 96 100 + 4cm

Contorno de Cintura 60 64 68 72 +4cm

Contorno de Cadera 88 92 96 100

http://www.google.es/modayestilo


133

Contorno de Brazo 30 32 34 36

Contorno de Puño M. Larga 23 23.5 24 24.5

Contorno de Puño M. Corta 25 26 27 28

Contorno de cuello 34 35 36 37

Separación de Busto 17 18 19 20

Ancho de Espalda Superior 35 36 37 38 +2cm

Ancho de Espalda Inferior 33 34 35 36 +2cm

Ancho de pecho 31 32 33 34 +2cm

Largo Manga Larga 57 58 59 60

Largo Manga Corta 16 17 18 19

Talle Delantero 43 44 45 46

Talle Posterior 41 42 43 44

Alto de Busto 24 24.5 25 25.5

Largo de Falda 59 60 61 62

Largo Total de Blusa 61 62 63 64

Largo de Pantalón 105 107 109 111

Tiro Delantero 22 23 24 25

Tiro Posterior 24 25 26 27

C Rodilla 38 40 42 44

C Bota 36 38 40 42

Alto Cadera 16 16 16 17

Largo a Rodilla 55 56 57 58

Base 47 49 51 53

3.16 Procedimiento de elaboración del corpiño base

Elaboración del patrón base del corpiño, aplicando las medidas

mencionadas, en el programa Gerber Technology Professional, se usará

como base la Talla S. Para la elaboración de patrones se debe guiar por un

plano cartesiano, el cual indica las funciones en positivo y negativo de las

herramientas. Se crea de la siguiente manera.


134

+Y

_ +

-X Línea de hilo X

_ +

-Y

El nuevo sistema Gerber Technology Professional posee una nueva función

que hace más fácil la creación de los patrones sin necesidad de realizar

líneas auxiliares. En este proyecto se patronará de las dos maneras, tanto a

base de un rectángulo y líneas de apoyo como con la función de dos líneas

curva.

3.16.1 Elaboración del Delantero

Crear un rectángulo con el valor de las medidas en X largo de talle

delantero, en Y ¼ de contorno de busto. Con la función, pieza-crear pieza-

rectángulo. Marcar puntos con la función punto-marcar punto en caída de

hombro con el valor de 1/12 de la base, escote vertical 1/6 de la base, en

alto de busto y ½ de ancho de espalda.


135

En línea de escote horizontal aplicar en Y 1/8 + 1 de la base y marcar un

punto, con la función dos puntos curva unir escote.

En línea de cintura marcar un punto con el valor de mitad de separación de

busto, a partir de este punto marcar otro con el valor de 1.5 en –Y y en X

aplicar 4 cm debajo de la altura de busto. Unir estos puntos con la función

línea-crear línea-dos puntos curva y dar forma.

Medir línea de pinza de lado Inferior, aplicar la misma medida en el lado

superior de pinza y crear pinza, con la función piezas-pinza-adicionar Pinza.

En línea de cintura aplicar el valor de la medida de ¼ de cintura descontando

la pinza, en este punto hacia –X aplicar el valor de costado posterior con la

función línea-crear línea-dos puntos curva.

En línea de escote vertical marcar un punto con la función punto-marcar

punto, el valor de 1/8 de la Base, sobre la línea de separación de busto

marcar un punto con el valor de 1/12 de la base.

Marcar un punto con puntos-marcar puntos en mitad de línea de separación

de busto y línea de sisa y crear una perpendicular de 1cm. Unir estos puntos

con la función dos puntos recta.


136

Figura N°30 PLANTILLA DELANTERO Y ESPALDA CORPIÑO

Fuente: Imagen del área de trabajo de Pattern Design

Figura N°31 TRAZO DEL CORPIÑO DELANTERO

Fuente: Imagen del área de trabajo de Pattern Design


137

3.16.2 Elaboración del Posterior

En la misma plantilla del delantero con la función marcar dos puntos curva

colocar la medida en X el valor de escote horizontal, unir con el mismo punto

de escote delantero. Aplicar medida de caída de hombro, con la misma

función con el escote y sisa.

En línea de cintura entrar un centímetro y a partir de ese punto agregar ¼ de

cintura + 3 cm de pinza, con la opción, pieza-pinza-crear pinza. Marcar un

punto en mitad línea de caída de hombro y línea de busto y crear una línea

de 1 cm.

Digitalizar líneas para uniendo puntos dando la forma de sisa con la función

unir dos puntos curva. Crear pieza con pieza con opción pieza-crear pieza-

calcar, señalar las líneas de perímetro de la pieza.

Nota: Si la base está sin costuras agregar con función pieza-costura-

adicionar/definir costura. Generalmente son de 1cm, en escote y sisa 0.5.

Figura N°32 TRAZO CORPIÑO POSTERIOR

Fuente: Imagen de área de trabajo de Pattern Desing


138

3.17 Elaboración de la Falda Base

3.17.2 Delantero

Crear un rectángulo con la función piezas-crear pieza-rectángulo con las

medidas en X largo de falda y en Y ¼ de contorno de cadera.

En línea de cintura marcar un punto con el valor de ¼ de cintura más 1.5cm

de pinza, en línea horizontal de largo de falda marcar un punto con el valor

de 1cm, que es caída de cintura. Marcar un punto en línea horizontal

superior el valor alto de cadera. Unir estos puntos con la función líneas-crear

línea-dos puntos curva dando forma de cadera y cintura.

3.17.3 Posterior

En la misma plantilla del delantero aplicar abertura para posterior con el

valor de 2 cm en Y, en X el largo de abertura deseada, unir con la función

línea-crear línea-dos puntos recta.

Extraer pieza con función pieza-crear pieza-calcar. En línea de cintura

vertical dar forma de cadera ingresando el valor de 1.5cm con función

puntos-modificar puntos-mover un punto, aplicar medida de ¼ cintura mas

1.5 de pinza. Crear piquetes para pinza con función piquetes-adicionar

piquetes, aplicar valor de profundidad, dar forma con líneas-crear líneas-dos

puntos curva.


139

Figura N°33 Plantilla Falda Base Delantero y Posterior

Fuente: Imagen de área de trabajo de Pattern Design

Figura N°34 Falda Base Delantero



140

Figura N°35 Falda Base Posterior


3.18 Elaboración de la Blusa Base

3.18.1 Delantero

Crear un rectángulo con la función piezas- crear pieza-rectángulo, con el

valor en X del largo total de la blusa, y en Y ¼ de contorno de cadera.

No es necesario crear líneas auxiliares, con la función de línea-crear línea-

dos puntos curva, se realizará el patrón.

Marcar puntos en escote delantero tanto en X como en Y, unir con la función

de línea-crear línea-dos puntos curva. En caída de hombro y largo de

hombro marcar puntos, en alto de sisa, el valor de talle delantero en X y en Y


141

el valor de ¼ de cintura mas 3 de pinza, unir estos con línea-crear línea-dos

puntos curva.

Marcar punto en caída delantera con el valor de 2cm, unir este punto con el

largo total de blusa con la función línea-crear línea-dos puntos curva.

3.18.2 Espalda

En la misma base del delantero realizar la espalada, marcar un punto en X

con el valor del escote posterior y unir con el escote delantero con la función

línea-crear línea-dos puntos curva. Crear la sisa de la espalda ubicándose

en los mismos puntos de hombro y sisa, unir estos haciendo menos cóncava

la curva que la del delantero.

Figura N°36 Plantilla Blusa Base Delantero y Espalda

Fuente: Imagen Pattern Design

Crear trazo con la función calcar marcar líneas del delantero, marcar líneas

internas para definir la espalda.


142

Una vez hecho el trazo, realizar la pinza en delantero marcando puntos

mitad de cintura, dando el ancho de 1.5 total de pinza, estos punto, unir con

la función líneas-crear líneas-dos puntos curva.

En escote-hombro delantero mover un 1cm hacia escote, con la función

puntos-modificar puntos-mover un punto suave, igualmente en hombro-sisa

recuperar el 1cm con la misma función. Este ajuste ayudará a que no se

hagan olas en el cuello.

En el delantero aplicar esta misma medida en pinza pero tomando en cuenta

el alto de busto y separación de busto. Aplicar costuras con la función

piezas- costuras-añadir costura. En costado-largo colocar el valor de 2cm lo

que se recupera de pinza, con la función puntos-modificar puntos-mover

punto suave.

Figura N°37 Blusa Base Delantero



143

Figura N°38 Blusa Base Espalda


Figura N°39 Falso


3.18.3 Manga

Crear dos líneas con la función líneas-crear línea- dos puntos recta con el

valor en X de largo total de manga, en Y el valor de contorno de sisa,

formando una T en alto de copa con el valor en Y de copa de manga.

En línea vertical de cabeza de manga aplicar en Y con la función puntos-

marcar punto, aplicar el Valor de 1/12 de contorno de sisa +1 en parte

superior, 1/12 de contorno de sisa en parte Inferior.


144

Medir contorno de sisa de delantero y espalda dividir en cuatro partes

iguales y aplicar valor en línea copa de manga, unir estos puntos con la

función línea-crear línea-dos puntos.

En línea de Largo total de manga marcar puntos con la Función puntos-

marcar puntos el valor de ½ de contorno de puño. Unir estos puntos con la

función línea-crear línea-dos puntos curva.

Figura N°40 Diagrama De líneas Básicas para la Creación de la Manga


Para curva de cabeza de manga marcar mitad de líneas de copa de manga.

Digitalizar curvas por puntos dando forma a cabeza de manga.

Crear un nuevo trazo con la función piezas-crear pieza-calcar, señalar líneas

de perímetro. Esta manga tiene costuras en anchos solo aplicar en largos y

cabeza de manga.


145

Figura N°41 TRAZO DE LA MANGA

Fuente: Imagen de Pattern Design

3.18.4 Cuello Bebé

Crear Cuello con las medidas correspondientes en X ½ de contorno de

cuello -0.5, en Y un ancho aproximado de 10cm, usar la función piezas-crear

pieza-rectángulo. En Y lado izquierdo positivo función puntos-marcar punto

con el valor de 4cm, a partir de ese punto aplicar hacia Y el valor de 1/6 de la

Base, Unir estos puntos con la función línea-crear línea-dos puntos curva.

Figura N°42 Plantilla Cuello Bebé



146

Del vértice de Ancho de cuello hacer una marca con el valor de 1/6 de la

base unir de igual manera en curva con función línea-crear línea-dos puntos

curva. Para crear trazo utilizar la función piezas-crear pieza-calcar, marcar

líneas de perímetro. Añadir costuras a la nueva pieza. Hacer espejo a pieza

con función piezas-pieza espejo, señalar línea para hacer espejo.

De este cuello base crear según diseño.

Figura N°43 Trazo Cuello Bebé


3.19 Elaboración del Vestido Base

Crear un rectángulo con la función, pieza-crear pieza-rectángulo, con las

medidas en X medidas de talle delantero + largo hasta rodilla, en Y la

medida de ¼ de contorno de cadera +1cm.

Crear líneas auxiliares con la función línea-crear línea-copiar parejo en largo

de talle, y alto de cadera. Con la función línea-crear línea-dos puntos curva


147

realizar el escote aplicar medida de escote delantero en X y Y, dar forma de

escote. Del mismo punto de escote partir una línea hacia el hombro

ubicando medida de ancho y caída de hombro, utilizar la función línea-crear

línea-dos puntos curva para realizar la sisa, tomar el punto de hombro hacia

el costado y aplicar la medida de alto de sisa y dar forma.

En línea de cintura vertical Y, marcar puntos con la medida de separación de

busto. Marcar punto con el valor de alto de busto, unir estos puntos con la

función dos puntos recta. Aplicar abertura de pinza.

Unir con la función dos puntos recta la sisa y costado aplicando medida. Dar

forma de cadera uniendo con cintura con la función línea-crear línea-dos

puntos curva.

Figura N°44 Plantilla Vestido Básico Espalda y Delantero



148

3.19.1 Delantero

Crear trazo con la función piezas-crear pieza-calcar, extraer pieza y crear

pinza, en línea de cintura vertical, marcar puntos con la medida de

separación de busto. Marcar punto 3cm mas bajo de la altura de busto, unir

estos puntos con la función línea-crear línea-dos puntos curva hasta altura

de cintura donde se aplicará 2cm de abertura de pinza, de estos mismos

puntos de pinza unir con profundidad de pinza con la función línea-crear

línea-dos puntos curva.

Unir con la función dos puntos recta la sisa y costado aplicando medida. Dar

forma de cadera uniendo con cintura con la función línea-crear línea-dos

puntos curva.

Figura N°45 Trazo Vestido Básico Delantero


3.19.2 Espalda

En la plantilla del mismo delantero marcar punto con la medida en escote

horizontal y unir con punto de escote delantero. Marcar punto con medida de


149

ancho y caída de hombro posterior, unir estos puntos con función línea-crear

línea-dos puntos curva.

Dar forma en sisa posterior uniendo puntos de hombro con sisa. Seguir las

mismas líneas de cadera y bajo del delantero.

Crear trazo de la espalda con la función piezas-crear pieza-calcar, extraer

pieza, realizar ajustes en cintura para dar forma, en línea de cintura-centro

atrás marcar un punto con la función puntos-marcar punto con el valor de

2cm en Y a partir de ese punto, en X aplicar el valor de 0.5 negativo y 1.5

positivo crear unir estos puntos con línea de cintura y con línea de espalda y

cadera respectivamente con la función línea-crear línea-dos puntos curva.

Crear trazo de la parte superior y la parte inferior con la función piezas-crear

pieza-calcar, con piezas-modificar pieza-colocar girar/asegurar, unir las dos

partes. Unidas estas dos partes crear un nuevo trazo, y hacer los ajustes

respectivos, en bajo espalda aplicar el valor de diferencia que ha quedado

con el anterior patrón con la función puntos-modificar puntos-mover un punto

suave, igualmente en bajo-costado. Ajustar medida de cintura aplicando el

valor de la pinza, suavizar líneas de cadera con línea-modificar línea-

suavizar. Realizar la pinza, marcar puntos con el valor de alto de busto en X

y ½ de separación de busto en Y, en línea de cintura marcar los vértices de

la pinza aplicando el valor de 2cm, y profundidad de pinza 11 en X, unir con

línea-crear línea-dos puntos curva y dar forma.


150

Figura N°46 Trazo Vestido Básico Espalda


3.20 Procedimiento de Elaboración del Pantalón

3.20.1 Elaboración del Delantero

Crear un rectángulo con el valor en X de largo total de Pantalón, en Y ¼ de

contorno de cadera + 2cm con la función piezas-crear pieza-rectángulo.

Establecer líneas auxiliares con la función línea-crear línea-copiar parejo en

Alto de cadera, de alto de cadera hacia basta marcar alto de rodilla con el

valor de ½ del valor entre línea de cadera y línea de basta + 6cm con

dirección a cintura.

En línea de tiro aplicar el valor de ¼ de contorno de cadera + 1cm y crear

línea auxiliar con función línea-crear línea-copiar paralelo. A partir de ahí

crear un punto con función punto-adicionar punto con el valor de 1/10 de la

½ de la base.

Para crear línea de quiebre usar la función línea-crear línea-copiar parejo

tomar la mitad de línea Tiro.


151

En línea de cintura con línea de tiro poner en X 1.5cm, en Y 1cm, a partir de

ese punto hacia costado marcar un punto con el valor de ¼ de cintura +1 y

crear una línea perpendicular con la función línea-línea perpendicular-

perpendicular en línea.

En línea de rodilla a partir de línea de quiebre marcar puntos con la función

puntos-marcar punto a cada lado con el valor de ¼ de contorno de rodilla.

En línea de Basta a partir de línea de quiebre marcar puntos con la función

puntos-marcar punto a cada lado con el valor de ¼ de contorno de bota o

tobillo. Unir en línea recta todos estos puntos con la función línea-crear

línea-dos puntos.

Unir puntos y curvas uniendo puntos dando forma con la función línea-crear

línea-digitada.

3.20.2 Elaboración del Posterior

Prolongar líneas de largo total o bota, rodilla, tiro, cadera y cintura

aproximadamente unos 5cm, con la función línea-modificar línea-ajustar

longitud.

En línea de bota y rodilla a partir de puntos base de delantero marcar puntos

con el valor de 2cm a cada lado con la función punto-marcar punto, unir

estos puntos en línea recta con la función línea-crear línea-dos puntos.

Sobre línea de Tiro marcar un punto a partir de la base delantera con el valor

de 1/10 de la base, bajando 1 cm de línea auxiliar.


152

En línea de cintura desde la base delantera marcar un punto con el valor de

2.5cm sobre parte superior de la línea. En parte inferior de cintura salir el

valor de 5cm crear una línea uniendo estos puntos con la función línea-crear

línea-dos puntos. Aplicar sobre esta línea el valor de ¼ de cintura + 3cm de

pinza + 2cm de costuras.

Unir líneas, puntos y curvas dando forma en parte posterior y delantera de

cadera con la función línea-crear línea-digitada

Figura N°47 PLANTILLA PANTALÓN DELANTERO Y ESPALDA


Crear trazo con piezas-crear pieza-calcar, señalar líneas de perímetro para

crear nueva pieza delantera.


153

Figura N°48 TRAZO PANTALÓN DELANTERO Fuente: Imagen de Pattern Design

Para el Posterior en línea de cintura marcar un punto en la mitad, crear una

pinza de 11cm por 3cm con la función piezas-pinzas-adicionar pinza.

Figura N° 49 TRAZO PANTALÓN POSTERIOR Fuente: Imagen de Patter Design

En estos trazos están incluidas costuras excepto centro atrás.


154

3.20.3 Elaboración de la Pretina

Crear rectángulo con la Función piezas-crear pieza-rectángulo, valor en X de

contorno de cintura + 6cm, en Y ancho de pretina.

Figura N°50 Trazo Pretina Pantalón

Imagen de Pattern Design

Generalmente las costuras son de 1 cm.

Estos patrones son básicos del cual se partirá para realizar respectivos

diseños.

3.21 Proceso de Ajustes del Patronaje

Una vez terminados los patrones básicos, se procede a la elaboración e

interpretación de diseños, realizando los ajustes, holguras, amplitudes, etc,

necesarios que se requiera.

Para que este proceso obtenga un buen resultado se debe tener unos

patrones bases bien elaborados.


155

Ejemplo de Ajustes

FICHA TÉCNICA DE DESCRIPCIÓN

Empresa: Tecno Moda Tallas: XS-S-M-L

Colección: EcuaSpain Categoría: Femenina

Referencia: Ch 001

DELANTERO

Almilla Cuello bebé Corte delantero Corte superior de la manga Bolsillos Viviados Figurados Cintura con elástico Pieza lateral de 3cm en tela corrugada Botones sobrepuestos

POSTERIOR Hombrera con caída hacia adelante Pieza central de la espalda Corte inferior De la manga Corte central con pespunte

Área: Diseño

Modificación:

Responsable: Ana Toalombo Fecha: Abril de 2013


156

Tomando los básicos se empieza a elaborar los patrones definitivos de los

diseños, tomando de referencia la ficha técnica de diseño donde se

encuentra el diseño detallado.

3.21.1 Chaqueta Informal

Delantero

Ésta prenda al ser corta hasta la cintura se tomará como base el corpiño.

Aplicar desahogos en busto y cintura 4cm, con la función línea-crear línea-

copiar parejo, aplicar medida. Ajustar medida de costado, con la función

puntos-modificar puntos-mover un punto. Suavizar línea de sisa con la

función líneas-modificar línea-suavizar.

En cintura disminuir el ancho de pinza con puntos-modificar puntos-mover un

punto, ajustar medida de costado.

Hacer ajuste en corte media del delantero de 1cm para dar forma, con

función puntos-mover un punto suave.

Crear solapa utilizando la función líneas-crear líneas-dos puntos curvas,

aplicar medida tanto en escote como en bajo y dar forma, crear pieza de

solapa con la función piezas-crear pieza-calcar.


157

Figura N°51 Trazo Chaqueta Cortes y Solapa


Con la función piezas-crear pieza-calcar, realizar los forros tanto delantero

como espalda, aplicar costuras en cortes realizados con la función pieza-

costura-definir costura.

Nota: Escalar todas las piezas enteras antes de realizar cortes se

ahorra tiempo y evitará errores en producción.

Realizar cortes de diseño en espalda, con la función línea-crear línea-dos

puntos aplicando medida para crear pieza posterior. Con la función piezas-

crear pieza-calcar, obtener pieza, aplicar costuras con la función piezas-

costurar-aplicar costuras.


158

Figura N°52 Trazo proceso de Corte del Delantero


En la espalda realizar la misma operación con las funciones de líneas para

crear cortes.

Figura N°53 Trazo Proceso de Cortes en la Espalda



159

Espalda

Realizar el falso con la función líneas-crear línea-dos puntos curva y aplicar

valores, dar forma y extraer pieza.

Modificar línea de pieza posterior para hacer espejo, con la función puntos-

modificar puntos-mover un punto, medir e igualar la línea para que

permanezca recta. Hacer pieza espejo con la función piezas-pieza espejo.

Para realizar hombrera, tomar pieza superior delantera y espalda, girar pieza

superior delantera con la función piezas-modificar pieza-voltear pieza.

Utilizar función pieza-modificar pieza-colocar /girar y asegurar para unir las

dos piezas. Una vez unidas estas piezas, con la función piezas-crear pieza-

calcar, crear la hombrera, aplicar costuras en las líneas necesarias.

Realinear pieza y ubicar al hilo con piezas-modificar pieza-realinear hilo.

Manga

En la manga, con la función líneas-crear línea-copiar parejo, aplicar largo de

manga ¾ que es, tomando largo de manga x 3 dividido para 4. Con la

función puntos-modificar puntos-mover un punto, aplicar medida de contorno

de puño.

Realizar cortes de manga con la función líneas-crear líneas-dos puntos

aplicar medidas. Asignar costuras en cada corte con la función piezas-

costuras-Definir/adicionar costura.


160

Figura N°54 Trazo de la Manga


Con la función piezas-crear pieza-calcar, obtener cada una de las piezas.

Figura N°55 Despiece de la Manga



161

TECNO MODA

FICHA TÉCNICA DE PATRONAJE

Referencia: Ch001

Modalidad: Femenino

Cantidad: 1

DESPIECE DE MOLDERÍA CHAQUETA

Diseñadora: Ana Toalombo Fecha:


162

TECNO MODA


Referencia: Ch001 Forros

Modalidad: Femenino

Cantidad: 1


Diseñadora: Ana Toalombo


163

3.22 Escalado

El escalado de moldes es el proceso de aumentar y disminuir sistemáticamente

las dimensiones de un patrón maestro en una gama de tamaños para

producción. Debido a las limitaciones de costo, un patrón de tamaño de muestra

es desarrollado y equipado, los otros tamaños se clasifican de este patrón

maestro, el objetivo es lograr un buen ajuste en cada tamaño sin cambiar el

sentido de la estética (proporcional y equilibrio) del diseño de la ropa del patrón

maestro. (Solinger, 1988, p.145)

Una vez aprobado el prototipo hecho todos los ajustes necesarios, se habla

de aprobado también los patrones, se parte de una talla base que en este

caso es la talla S, las tallas a escalarse será XS, S, M, L.

Para elaborar el proceso de escalado se tomará en cuenta el cuadro de

tallas anterior para hacer un análisis de medidas, sacando la diferencia entre

talla y talla, la cual se dividirá proporcionalmente.

Los contornos se dividirán para 4.

Los anchos se dividirán para 2.

Los largos para 1, en algunos casos se puede distribuir.

EJEMPLO PARA ESCALAR

TALLAS XS S M L

Contorno Busto 86 90 94 98


164

Diferencia 4 4 4

Proporción 1 1

3.22.1 ANÁLISIS DE CUADRO DE TALLAS

C BUSTO C CINTURA C CADERA C BRAZO

XS-S 4/4 1 XS-S 4/4 1 XS-S 4/4 1 XS-S 2/1 1

S-M 4/4 1 S-M 4/4 1 S-M 4/4 1 S-M 2/1 1

M-L 4/4 1 M-L 4/4 1 M-L 4/4 1 M-L 2/1 1

C Puño Manga Larga C Puño Manga Corta Ancho Esp Superior

XS-S 0.5/2 0.25 XS-S ½ 0.5 XS-S ½ 0.5

S-M 0.5/2 0.25 S-M ½ 0.5 S-M 1/2 0.5

M-L 0.5/2 0.25 M-L ½ 0.5 M-L ½ 0.5

Ancho Esp Inferior Ancho de hombro Ancho de Pecho

XS-S ½ 0.5 XS-S 0.25/2 0.12 XS-S ½ 0.5

S-M ½ 0.5 S-M 0.25/2 0.12 S-M 1/2 0.5

M-L ½ 0.5 M-L 0.25/2 0.12 M-L ½ 0.5

Separación de Busto Alto de Busto Talle Delantero

XS-S ½ 0.5 XS-S 0.5/1 0.5 XS-S ½ 0.5

S-M ½ 0.5 S-M 0.5/1 0.5 S-M 1/2 0.5

M-L ½ 0.5 M-L 0.5/1 0.5 M-L ½ 0.5

Talle Posterior Largo Manga Larga Largo Manga Corta

XS-S ½ 0.5 XS-S 1/1 0.5 XS-S ½ 0.5

S-M ½ 0.5 S-M 1/1 0.5 S-M 1/2 0.5

M-L ½ 0.5 M-L 1/1 0.5 M-L ½ 0.5


165

Largo Total

XS-S 1/1 0.5

S-M 1/1 0.5

M-L 1/1 0.5

C Cintura C Cadera C Rodilla

XS-S 4/4 1 XS-S 4/4 1 XS-S 1/4 0.25

S-M 4/4 1 S-M 4/4 1 S-M 1/4 0.25

M-L 4/4 1 M-L 4/4 1 M-L 1/4 0.25

Largo a Rodilla Largo Total C Bota o Tobillo

XS-S 1/1 1 XS-S 2/1 2 XS-S 1/4 0.25

S-M 1/1 1 S-M 2/1 2 S-M 1/4 0.25

M-L 1/1 1 M-L 2/1 2 M-L 1/4 0.25

Tiro Delantero Tiro Posterior

XS-S 1/1 1 XS-S 1/1 1

S-M 1/1 1 S-M 1/1 1

M-L 1/1 1 M-L 1/1 1

3.22.2 Aplicación de Reglas de Escalado

En el escalado existen puntos murtos que generan crecimientos, se debe

saber cuáles son para un adecuado procedimiento, al realizarlo en el

sistema también se debe conocer que existen líneas muertas así ayudarán

a realizar de mejor manera, en prendas superiores como blusa, corpiño, las

líneas fijas son, línea de lomo de tela y línea de busto, en prendas Inferiores

son línea de lomo de tela, línea de cadera, y línea de quiebre.


166

Para un mejor desenvolvimiento del escalado se mantendrá un ejes

verticales como horizontales, teniendo en cuenta que en vertical sería Y, y

en horizontal Z, éstos se generan a su vez en ejes Z negativo y Y negativo.

Para el escalado se tomará de base el análisis de cuadro de tallas, en el

cual muestra el crecimiento y decrecimiento de tallas. Se debe tener cuidado

al momento de aplicar cantidades, fijarse bien si es negativo o positivo para

evitar la deformación de las prendas.

3.22.3 Para Corpiño

Figura N°56 Reglas de escalado Corpiño Delantero



167

Figura N°57 Reglas de escalado para Corpiño Posterior


3.22.4 Para Falda

Figura N°58 Reglas de escalado para Falda Delantero



168

Figura N°59 Reglas de escalado para Falda Posterior


Figura N°60 Reglas de escalado para Pretina



169

3.22.5 Para Blusa

Figura N°61 Reglas de escalado para Blusa Base Delantero


Figura N°62 Reglas de escalado para Blusa Base Espalda



170

3.22.6 Para Manga

Figura N°63 Reglas de escalado para Manga


Figura N°64 Reglas de escalado para Puño



171

3.22.7 Para Cuello

Figura N°65 Reglas de escalado para Cuello


3.22.8 Para Vestido

Figura N°66 Reglas de escalado para Vestido Básico Delantero



172

Figura N°67 Reglas de escalado para Vestido Básico Espalda


3.22.9 Para Pantalón

Figura N°68 Reglas de escalado para Pantalón Delantero



173

Figura N°69 Reglas de escalado para Pantalón Posterior


3.22.10 Despliegue de escaldo de Prendas

3.22.10.1 Corpiño


174

3.22.10.2 Falda


175

3.22.10.3 Blusa Base


176

3.22.10.4 Cuello

3.22.10.5 Manga


177

3.22.10.6 Vestido Básico

3.22.10.7 Pantalón


178

3.22.10.8 Pretina

3.23 Trazado

Esta actividad se trata de tender una capa de tela, (la tela más angosta), en

la cual se ubica los moldes de diferentes tallas o todas las tallas requeridas,

se dibuja el contorno de cada pieza, este proceso se realiza si el servicio se

presta manual.

En el caso de ser servicio con sistema automatizado, el trazado se lo realiza

directamente en el programa mediante órdenes, en el cual se indica.

Nombre de Trazo

Número de Orden

Descripción

Límites de Tendido (cara a cara, libro, simple, tubular)

Anotaciones a Pieza y a trazo


179

Piquetes

Ancho de Tela

Utilidad esperada (menor desperdicio posible)

Encoger-Estirar (en caso de ser telas que encogen o estiran como

índigo)

En esta misma orden se enuncia el modelo que se va trazar y todos los

detalles como

Nombre de modelo

Alteraciones

Código de Tallas

Tipo de Tela

Opciones de Modelo

Talla

Cantidad

Dirección de las piezas (iz, der)

Procesar

3.23.1 Tendido

El proceso a realizar en esta fase se trata de extender la tela sobre la mesa

de trabajo o corte, con dos operarios, en capas hasta que el rollo de tela se

termine con un promedio de 33 capas, o el requerimiento activo que se

necesite, del largo disponible por el ancho de la tela, que en su mayoría es


180

de 1.50mts. El sistema Gerber Technology dispone de cuatro tipos de

tendidos que se aplican de acuerdo al tipo de tela que se va a cortar.

Tendido cara a cara, cuando la tela queda intercalada en cara a cara

y revés con revés.

Figura N° 70 Tendido Cara a Cara

Fuente: www.google.es/procesosdeconfeccion

Tendido Libro, se lo realiza extendiendo la tela y cortándola al final

para luego colocar otra capa arriba en el mismo sentido.

Figura N° 71 Tendido Libro

Fuente: www.google.es/procesosdeconfeccion

DIRECCIÓN DE LA TELA


http://www.google.es/procesosdeconfeccion

http://www.google.es/procesosdeconfeccion


181

Tendido Simple, es muy útil para algunas telas que presentan

sombras especialmente telas como pana que presenta dirección de

pelo. Es preferible en este caso tender la tela con la cara para arriba,

muy parecido al tendido cara a cara.

Figura N° 72 Tendido Simple

Fuente: www.google.es/procesosdeproduccion

Tendido tubular, este tipo de tendido siempre queda cara a cara

considerando que la dirección de las mallas queden en un solo

sentido como el tendido simple.

3.24 Corte

“El corte Industrial se realiza cuando ya se tiene calculado los espacios

donde van los patrones y dependiendo de la cantidad de yardas que se

ocupa así se cortan las capas y se colocan los tendidos de tela para colocar

luego los patrones” (García, Espinoza, Rivas, s/f, p.4).

Esta actividad es la de seguir con la cortadora la huella hecha con la tiza en

el proceso de trazado, de cada pieza y separar las piezas y desperdicio.


http://www.google.es/procesosdeproduccion


182

A la hora se puede cortar un promedio de 200 piezas, con un máximo de 300

y un mínimo de 100.

Terminada esta operación se proviene a apilar y atar el bloque de

cada pieza y ubicar sin clasificar.

Seguidamente se vuelve a tomar los bloques de cada pieza y

determinadas tallas y en cada capa se pega una etiqueta o código

adhesivo que identifique la talla y el número de capa.

3.25 Asesoría técnica en Procesos de Producción y Acabados

Para la realización de la asesoría en todo el proceso, se debe crear fichas

técnicas tanto en diseño, Patronaje, corte y producción. Al contar con

asesoría manual y con sistemas informáticos, se debe optar con las

diferentes fichas en el caso de ser manual, ya que en ser el caso de

sistemas informáticos se eliminaría algunas fichas dependiendo del

programa.

3.25.1 Plan de Producción

Planificación de Operaciones

El proceso a de producción se desarrollará según la prenda a confeccionar,

la cual está estudiada para el tipo y maquinarias que se necesitan, también

el personal adecuado que trabajará para el correcto desarrollo de

elaboración de la prenda llevando el control y órdenes por medio de fichas

técnicas.


183

El siguiente cuadro muestra los tiempos estándar de para corte, costura y

planchado de prendas, tomado de la revista Vestir de la CAPEIPI, pág. N° 15

de 2000.

CUADRO N°13 CUADRO DE TIEMPOS ESTANDAR

Fuente: CAPEIPI

MODISTERIA

PRENDAS CORTE COSTURA PLANCHADO

Vestido Forrado 1,5-4 20-30 6-10

Vestido Camisero 1-3 15-25 5-8

Chaqueta 2,5-5 80-120 8-15

Falda 1-1,5 20-30 3-6

Pantalón 1-2 8-15 4-6

Con este cuadro se toma de referencia para poder sacar tiempos para la

producción dependiendo del tipo de prenda a confeccionar.

Estudio de movimientos

Con este estudio se puede aplicar técnicas para reducir el tiempo que se

necesita para realizar una determinada producción. El objetivo principal de

este estudio es aumentar la productividad, la confiabilidad del producto,

reducir el costo por unidad, disminuir el desperdicio permitiendo intentar

llegar a un 2%, logrando así una mayor productividad.


184

Según a la empresa que se preste el servicio se hará un estudio previo de su

organización, utilizando diferentes diagramas de circulación o de recorrido,

tomando en cuenta las áreas a trabajar, espacio, maquinaria, materia prima,

etc.

GRÁFICO N°15 ORGANIGRAMA EJEMPLO DE PROCESO DE PRODUCCIÓN


Bodega

Patronaje

Escalado Proceso de

Codificación

Corte Producción

Acabados

Empaques


185

3.26 FICHAS PARA PROPUESTA

TECNO MODA FICHA DE DISEÑO

Colección: EcuaEspain

Referencia: Ch 001

Responsable: Ana Toalombo

Fecha:


186

TECNO MODA FICHA DE DISEÑO

Colección: EcuaEspain Tallas: XS-S-M-L

Categoría: Femenina

Referencia: Ch 001

Chaqueta Chaqueta combinada, con cuello bebé. Delantero: Corte en la sisa y con ribete en la costura. Bolsillos viviados figurados y botones. Pespuntes en los cortes. Espalda: Hombrera con caída en el delantero a la altura de 3cm. Corte de 5cm debajo de la hombrera. Parte inferior con corte en la mitad y pespunte. Manga: Manga Tres cuartos combinada corte bajo el brazo, y con botones sobrepuestos en el costado del puño.

Pantalón Pantalón de cintura tipo leggins hasta los tobillos, con elástico en la cintura. Pieza lateral de tela corrugada, botones delanteros, bastas con puño y abertura cruzada y botones en costados.

Responsable: Ana Toalombo Fecha: Abril 2013


187

FICHA TÉCNICA DE DESCRIPCIÓN

Empresa: Tecno Moda Tallas: XS-S-M-L

Colección: EcuaSpain Categoría: Femenina

Referencia: Ch 001

DELANTERO

Almilla Cuello bebé Corte delantero Corte superior en manga Bolsillos Viviados Figurados Cintura con elástico Pieza lateral de 3cm en tela corrugada Botones sobrepuestos

POSTERIOR Hombrera con caída hacia adelante Pieza central de la espalda Corte inferior De la manga Corte central con pespunte

Área: Diseño

Modificación:

Responsable: Ana Toalombo


188

TECNO MODA

FICHA TÉCNICA DE TELAS

Referencia: Ch001 Tela: Gala Algodón Shadh (Gabardina)

Características Físicas: Tejido poco ligero Composición: 70% polyester, 20 % algodón,10% elastano Encogimiento: Ancho: 1.42 cm


TECNO MODA


Referencia: Ch002 Tela: Sharmus

Características Físicas: Tejido ligero Composición: 80% polyester, 20% elastano Encogimiento: Ancho: 1.48 cm



189

TECNO MODA


Referencia: Ch001 Tela: Gala Algodón Shadh (Gabardina)

Características Físicas: Tejido poco ligero Composición: 70% polyester, 20 % algodón,10% elastano Encogimiento: Ancho: 1.42 cm


TECNO MODA

FICHA TÉCNICA DE INSUMOS

Referencia: Ch001 Tallas: XS,S,M,L

Modalidad: Femenino Fecha: Abril 20013

Cantidad: 1

Descripción

Código

Color

Cantidad

Proveedor

Botones

001

Negro

14

Marcas

Hilos

001

Negro, Caqui

2

H. Cadena

Tela

Fusionable

001

Blanco

0.30

Marcas

Sesgo

001

Negro

1.50

Marcas

Diseñador: Ana Toalombo Bodeguero: Administrador:


190

TECNO MODA

FICHA TÉCNICA DE INSUMOS

Referencia: Pant001 Tallas: XS,S,M,L

Modalidad: Femenino Fecha: Abril 20013

Cantidad: 1

Descripción

Código

Color

Cantidad

Proveedor

Botones

001

Negro

10

Marcas

Hilos

001

Negro

1

H. Cadena

Tela

Fusionable

001

Blanco

0.30

Marcas

Diseñador: Ana Toalombo Bodeguero: Administrador:


191

TECNO MODA


Referencia: Pant001

Modalidad: Femenino

Cantidad: 1

DESPIECE DE MOLDERÍA PANTALÓN



192

TECNO MODA


Referencia: Ch001

Modalidad: Femenino

Cantidad: 1




193

TECNO MODA


Referencia: Ch001 Forros

Modalidad: Femenino

Cantidad: 1




194

FICHA TÉCNICA DE CORTE

Empresa: Tecno Moda

Prenda: Pantalón

Referencia: Pant 001

Tela: Gabardina Modalidad: Femenino

Tela 1 Tallas: XS- S- M- L

Tela 2 Promedio Base: 1.50 cm

CANTIDAD

MUESTRA

XS

S

M

L

1.50

0.50

PANTALÓN

PANTALÓN

Promedio de Corte: Promedio por Prenda:

6 m 1.50 cm


Cortador:


195

FICHA TÉCNICA DE CORTE

Empresa: Tecno Moda

Prenda: Chaqueta

Referencia: Cha 001

Tela: Gabardina Modalidad: Femenino

Tela 1 Tallas: XS- S- M- L

Tela 2 Promedio Base: 1.50 cm

CANTIDAD

MUESTRA

XS

S

M

L

1.50

CHAQUETA

Promedio de Corte: Promedio por Prenda:

6 m 1.75 cm


Cortador:


196

Nota: De acuerdo a las normas Inen los botones se deben colocar cada

8cm.

FICHA TÉCNICA DE PRODUCCIÓN

Empresa: Tecno Moda

Marca:

Referencia: Ch 001 Insumos: Hilo, botones, sesgo

Cantidad: 1 Prenda: Chaqueta

Color: Tallas: XS, S, M,L

ORDEN OPERACIONAL

Preparación -Fusionado de cuello y solapa - Fusionado de bolsillos

Cadena -Unir Hombreras -Unir Espalda -Armar Bolsillos -Unir Parte delantera con sesgo -Unir costado mangas -Coser Solapa y cuello -Coser falso de solapa -Cerrar costado y manga -Pespuntes -Dobladillo de Manga -Dobladillo Bajo Chaqueta Terminados -Hacer Ojales -Colocar botones -Quitar Hilos -Embalaje

Maquinaria Mano de Obra Plancha Semicalificada Plancha Semicalificada M. Recta Calificada M. Recta Calificada M. Recta Calificada M. Overlock/seg Calificada M. Overlock/seg Calificada M. Overlock/seg Calificada M. Recta Calificada M. Overlock/seg Calificada M. Recta Calificada Recubridora Calificada Recubridora Calificada Ojaladora SemiCalificada Botonadora SemiCalificada Mano SemiCalificada TIEMPO TOTAL

Tiempo 2´ 1´ 1´ 1´ 3´ 1´ 1.5´ 2´ 2´

2´ 2´ 1´

1.5´

1.5´ 1.5´ 2´ 26 m

Diseñador: Ana Toalombo Supervisor de Línea:

Jefe de Producción: Fecha:


197

FICHA TÉCNICA DE PRODUCCIÓN

Empresa: Tecno Moda

Marca:

Referencia: Pant001 Insumos: Hilo, botones

Cantidad: 1 Prenda: Pantalón

Color: Tallas: XS, S, M,L

ORDEN OPERACIONAL

Preparación -Fusionar falso de pretina -Fusionar puño de Bastas

Cadena -Pasar Overlock toda la prenda -Armar Bolsillos -Unir Tiros delanteros y Post -Unir pieza lateral -Unir entrepierna -Coser Pretina -Coser puños de bastas Terminados -Colocar botones -Quitar Hilos -Planchado -Embalaje

Maquinaria Mano de Obra Plancha Semicalificada Plancha Semicalificada Overlock Calificada M. Recta Calificada M. Recta Calificada M. Recta M. Recta Calificada M. Overlock/seg Calificada M. Overlock/seg Calificada Botonadora SemiCalificada Mano SemiCalificada Plancha Semicalificada TIEMPO TOTAL

Tiempo 1´ 2´ 3´ 1´ 0.35´´ 2´ 1.5´ 1.5´ 2´

1´

1.5´ 1.5´

18.35m

Diseñador: AnaToalombo Supervisor de Línea:

Jefe de Producción: Fecha:


198

3.27 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

Al tratarse de un servicio dirigido a empresas dedicadas a la confección en la

ciudad de Quito, se necesitará equipos de oficina como Computadoras en

las cuales se instalarán el programa para el desarrollo de los patrones como

Gerber Technology y su respectivo plotter para la realización de los

patrones.

La oficina Ubicada en la Calle Patricio Romero Barberis # 6 Oe 3 y calle B,

cuenta con los servicios básicos necesarios como agua potable, luz, etc.

Se necesitará de dos computadoras, dos escritorios, dos sillas, una mesa de

Patronaje y corte, una digitalizadora.

Software

Sistema Gerber

Sistema Audaces

Equipos de Oficina

Aparatos telefónicos

Grapadora

Perforadora

Fax

Equipos de computación

Computadoras


199

Impresoras

Plotter

Módem

Scanner

Muebles y enseres

Escritorios

Sillones

Sillas

Archivadores

Vehículos

Automóvil

Activos Fijos Intangibles

Gastos de Constitución

Trámite Ruc

Trámite IEPI

Materiales directos

Papel

Hilos

Telas


200

Materiales Indirectos

Tinta

3.28 INVERSIONES Y FINANCIAMIENTO

3.28.1 Inversiones

Al establecer la demanda insatisfecha y la participación de la asesoría

técnica en diseño y Patronaje e identificar los equipos, maquinarias, personal

y demás recursos, es el momento de cualificar y definir el monto total de las

inversiones que demandará el establecimiento y la manera de financiarlo.

Requerimientos de inversión para el establecimiento, clasificados en activos

fijos tangibles y capital de trabajo.

3.28.2 Inversiones en Activos Fijos

Edificios y estructuras

En este campo no se necesita inversión ya que se cuenta con local propio.

Maquinarias y Equipos

Los equipos a utilizarse el Sistema Gerber, y Audaces para la elaboración de

los patrones.


201

CUADRO N°14 SOFTWARE


MAQUINARIA Y EQUIPO

DETALLE UNIDADES PRECIO VALOR

Programa Gerber 1 9500 9500

Programa Audaces 1 8000 8000

Subtotal 17500

Imprevistos 3% 525

TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO 18025

Vehículos

CUADRO N°15 VEHICULOS


VEHICULOS


AUTOMOVIL 1 11190 11190

Subtotal 11190

Imprevistos 3% 336

TOTAL VEHICULOS 11526

Vehículo de uso personal para trasladarse a las diferentes empresas

ubicadas en la ciudad de Quito, con proyección para dar servicio fuera de la

ciudad. Se invertirá un total de 11526 con imprevistos.


202

Equipos de Oficina

CUADRO N°16 EQUIPOS DE OFICINA Realizado por la Autora

EQUIPO DE OFICINA


Teléfonos 2 150 300

Fax 1 300 300

Grapadora 1 20 20

Perforadora 1 25 25

Subtotal 645

Imprevistos 3%

19

TOTAL EQUIPO DE OFICINA 664

Equipos de Computación

CUADRO N°17 EQUIPOS DE COMPUTACIÓN


EQUIPOS DE COMPUTACION


Computadoras 2 750 1500

Impresora 2 250 500

Plotter 1 15590 15590

Scanner 1 100 100

Modem 1 80 80


203

Subtotal 17770

TOTAL EQUIPO DE COMPUTACION 18403

Muebles y Enseres

CUADRO N°18 MUEBLES Y ENSERES Realizado por la Autora

MUEBLES Y ENSERES


Escritorios 2 300 600

Sillones 2 70 140

Sillas 2 55 110

Archivadores 2 150 300

Subtotal 1150

Imprevistos 3% 35

TOTAL MUEBLES Y ENSERES 1185

3.28.3 INVERSIONES EN ACTIVOS DIFERIDOS

Gastos de constitución

Gastos Pre-operativos (gastos antes de la disposición del negocio)


204

CUADRO N°19 ACTIVOS DIFERIDOS Realizado por la Autora

ACTIVOS DIFERIDOS

VALOR

Gastos de Constitución

1200

Gastos pre-operativos

2000

TOTAL DE ACTIVOS DIFERIDOS 3200

3.28.4 INVERSIÓN DE CAPITAL DE TRABAJO

Valor que se requiere para la operación de un proyecto, durante un ciclo normal de explotación y se presenta contablemente como activos corrientes.

CUADRO N°20 CAPITAL DE TRABAJO Realizado por la Autora

CAPITAL DE TRABAJO VALOR

Costos y gastos anuales

26597

- Depreciaciones

22696

- Amortización de diferidos

500

Costos y gastos en efectivo anual 3401

Periodos de Explotación anual 12

TOTAL CAPITAL DE TRABAJO 283


205

3.29 FINANCIAMIENTO

El financiamiento para la creación de este estudio será de un 80% por

parte de la banca Privada y un 30% por recursos propios, éste se lo

realizará en un plazo de 5 años con una tasa de interés de un 12% anual.

CUADRO N°21 INVERSIONES Y FINANCIAMIENTO


INVERSIONES Y

FINANCIAMIENTO

INVERSIONES FINANCIAMIENTO

VALOR PRESTAMO RECURSOS PROPIOS

ACTIVOS FIJOS

VALOR % VALOR %

TERRENOS

0 0%

EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS

33990 27192 80% 6798 20%

MAQUINARIA Y EQUIPO

18025 14420 80% 3605 20%

VEHICULOS

11526 5763 50% 5763 50%

EQUIPO DE OFICINA

664 531 80% 133 20%

EQUIPO DE COMPUTACION

18403 14722 80% 3681 20%

MUEBLES Y ENSERES

1185 948 80% 237 20%

ACTIVOS DIFERIDOS

3200 0 0% 3200 100%

CAPITAL DE TRABAJO

283 0 0% 283 100%

INVERSIÓN TOTAL 87276 63576 73% 23700 27%


206

CUADRO N°22 CONDICIONES DE PRÉSTAMO


CONDICIONES DEL PRESTAMO

MONTO 63576

INTERES 12% Anual

PLAZO

5 Años

PERIODOS DE PAGO ANUAL 12

TOTAL DE PAGOS 60

3.30 Ingresos Proyectados

Los ingresos del proyecto son el flujo efectivo que recibe el mismo en cada

año de su vida útil por concepto de sus operaciones.

Se realizará una proyección de ventas en la cual se establece una meta

inicial del 1% de la demanda del servicio, además se realizará un incremento

del 0.1% por año hasta alcanzar una estabilidad.

CUADRO N°23 PROYECCIÓN DE INGRESOS


PROYECCION DE

INGRESOS

AÑO

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Ventas unidades

780

790

800

810

820

830

840

850

860

870

Precio

130 130 130 130 130 130 130 130 130 130

Ingreso de ventas

101400

102700

104000

105300

106600

107900

109200

110500

111800

113100


207

3.31 EVALUACIÓN FINANCIERA

Es la parte final de la secuencia del análisis.

3.31.1 OBJETIVO

Determinar si es factible o no la creación de la apertura de un laboratorio de

asesoría técnica en diseño en la ciudad de Quito.

3.32 Estado de situación Inicial

Es el documento en el cual se presenta de forma ordenada los saldos de las

cuentas de balances pertinentes, en este documento constan

detalladamente los activos, pasivos y capital de trabajo, también presenta la

situación financiera de la empresa en un momento determinado, la cual

servirá para tomar decisiones importantes de inversión y de préstamos.

CUADRO N°24 ESTADO DE SITUACIÓN INICIAL


ESTADO DE SITUACIÓN INICIAL

ACTIVOS PASIVO

BANCOS 283

ACTIVOS FIJOS PASIVO CORRIENTE

TERRENOS 0 PASIVO A PLAZO PLAZO

EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS 33990 PATRIMONIO

PRESTAMO HIPOTECARIO 63576

MAQUINARIA Y EQUIPO 18025

VEHICULOS 11526 CAPITAL

23700


208

EQUIPO DE OFICINA 664

EQUIPO DE COMPUTACION 18403

MUEBLES Y ENSERES 1185

TOTAL DE ACTIVOS FIJOS 83793

ACTIVOS DIFERIDOS 3200

TOTAL DE ACTIVO FIJOS 87276 TOTAL PASIVO MÁS CAPITAL 87276

3.33 Estado de Resultados

En este constan todas las cuentas que originaron gastos y rentas en un

período contable de la empresa, el estado de resultados es conocido

también como Estado de pérdidas y ganancias tiene la finalidad de calcular

la utilidad neta del proyecto que es el beneficio real de la planta y se obtiene

al restar los egresos a los ingresos, valores importantes para ser utilizados

en la evaluación económica.

CUADRO N°25 ESTADO DE RESULTADOS


ESTADO DE RESULTADOS

ESTADO DE

RESULTADOS

AÑO

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

VENTAS 100100 101400 102700 104000 105300 106600 107900 109200 110500 117000

(-)MENOS EL COSTO

DE VENTAS 44356 45531 46106 41006 41704 39598 40893 41229 41564 41900

UTILIDAD 55744 55869 56594 62994 63596 67002 67007 67971 68936 75100


209

(-) GASTOS

ADMINISTRATIVOS 40167 38431 38195 31805 31692 31080 30969 30859 30748 30638

(-) GASTOS DE VENTAS 19884 19539 19194 12695 12472 9599 9492 9385 9278 9170

UTILIDAD

OPERATIVA -4307 -2101 -795 18494 19432 26323 26546 27728 28910 35292

(-) GASTOS

FINANCIEROS 7098 5846 4435 2845 1053 0 0 0 0 0

UTILIDAD ANTES DE

IMPUESTOS Y

PARTICIONES

-11405

-7947

-5230

15649

18379

26323

26546

27728

28910

35292

(-) 15% PARTICIONES

DE TRABAJADORES -1711 -1192 -784 2347 2757 3949 3982 4159 4336 5294

UTILIDAD ANTES DE

IMPUESTOS Y

PARTICIONES -9694 -9139 -6014 17997 21136 30272 30527 31887 33246 40586

(-) IMPUESTO

A LA RENTA 22% -2133 -2010 -1323 3959 4650 6660 6716 7015 7314 8929

UTILIDAD NETA -7561 -7128 -4691 14037 16486 23612 23811 24872 25932 31657

3.34 Flujo de caja proyectada

Registro de los ingresos y egresos efectivos de dinero del negocio, es la

utilidad real.


210

CUADRO N°26 FLUJO DE CAJA


FLUJO DE CAJA DEL PROYECTO MÉTODO INDIRECTO

UTILIDAD NETA AÑO

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

UTILIDAD

NETA

-

7561 -7128 -4691 14037 16486 23612 23811 24872 25932 31657

(+) DEPRECIACIÓN 6386 6386 6386 251 251 118 118 118 118 118

(+) AMORTIZACIÓN DE DIFERIDOS 3200 0 0 0 0 0 0 0 0 0

FLUJO DE CAJA

OPERATIVO 2024 -742 1695 14289 16737 23731 23930 24990 26051 31775

(-) INVERSIONES 87276

(+)

PRESTAMO 63576

FLUJO DE CAJA

INVERSIONES

-

23700

(-)PAGO DE CAPITAL DEL PRESTAMO 9873 11125 12536 14126 15917

FLUJO DE CAJA DE

FINANCIAMIENTO 9873 11125 12536 14126 15917

(+)CAPITAL DE TRABAJO 283

(+)VALOR RESIDUAL DE ACTIVOS

FIJOS 16995

FLUJO DE CAJA TOTAL

-

23700 9430 5411 6437 17441 18098 41009 41208 42269 43329 49054


211

CONCLUSIONES

Al finalizar este trabajo se obtiene importantes conclusiones, la más

importante es que para la realización de este proyecto especializado

en asesoría técnica en Patronaje no se necesita gran inversión, pero

si tecnología avanzada en conocimiento de Patronaje computarizado.

Al determinar la industrialización dentro del País, se desarrolla la idea

de la necesidad de cada industria dependiendo del tipo de confección

que realiza.

Con esta investigación se llegó a la conclusión de que la gran mayoría

de empresas cuentan con el sistema Gerber Technology, y al mismo

tiempo las pequeñas empresas que no poseen el sistema, pero

conocen y prefieren este método.

Para la elaboración de los patrones es necesario saber y conocer

cada una de las funciones del sistema y poder crear con facilidad los

patrones.

Este proyecto se ha realizado con la finalidad de crear un laboratorio

de asesoría técnica para el desarrollo del producto moda,

especializado en Patronaje y escalado, que brinde este servicio

directo a empresas.

Según como siga avanzando este laboratorio se pretende abarcar

mas mercado industrial e inclusive brindar el servicio a provincias.


212

RECOMENDACIONES

Se recomienda una buena actitud dentro del laboratorio, un buen

conocimiento y desenvolvimiento del sistema Gerber Technology que

será la herramienta principal del trabajo de este laboratorio así como

el desarrollo de patrones e interpretaciones de diseños.

Se recomienda al laboratorio estar pendiente de las necesidades del

cliente ya que están en constante cambio tanto en modas, tendencias

de cada temporada.

Recomendación al cliente, una buena atención y elaboración de los

patrones para el desarrollo del producto por parte del laboratorio.

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222

ANEXOS

Anexo 1


223

Anexo 2


224

Anexo 3


225

Anexo 4


226

Anexo N° 5

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA EQUINOCCIAL

ENCUESTA PARA EMPRESARIOS DE FÁBRICAS DE CONFECCIONES

Esta encuesta de recolección de datos tiene un carácter netamente con fines

académicos.

Nombre de la Empresa __________________________

1. ¿Conoce usted algún estudio u oficina de diseño que le ofrezca

asesoría técnica en Patronaje, escalado y procesos de producción?

SI

NO

2. ¿Le parece que sería importante crear un estudio de asesoría técnica

en Patronaje, escalado y procesos de producción?

SI

NO

Porque?____________________________________________________

3. Cree usted que la asesoría técnica de un estudio de diseño debe ser

fija (un ligar establecido) o se podría prestar a domicilio?

FIJO

DOMICILIO

Porque?_____________________________________________________


227

4. Sabe lo que es una diseñadora Free Lance?

SI

NO

5. Le gustaría contratar una diseñadora

FREE LANCE_____ MEDIO

TIEMPO___________

POR HORAS______ TIEMPO

COMPLETO______

6. ¿Para Patronaje y escalado posee o contrata sistemas informáticos?

SI

NO

Cual_________________________________________________________

7. Si utiliza sistemas como Gerber o Audaces, cuál le parece más

práctico?

GERBER

AUDACES

Porque?______________________________________________________

8. Le gustaría que su empresa cuente con un proceso estandarizado

para producción?

SI

NO

Porque?______________________________________________________


228

9. Si le ofrecen asesoría técnica para Patronaje y escalado con sistemas

informáticos lo contrataría?

SI

NO

Porque?______________________________________________________

10. Cuanto estaría dispuesto a pagar por un diseño, Patronaje y escalado

con sistemas informáticos?

150 200 250 Otro

precio

Conjunto de Mujer

Conjunto de Hombre

Uniformes

Ropa de Trabajo

Conjunto Jean

11. Tiene alguna sugerencia de servicio de asesoría técnica en diseño,

Patronaje o escalado que le gustaría implementar en su empresa?

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_________________________________________________________

Gracias por su colaboración


229

Documents

PROPUESTA DE CREACIÓN DE UN LABORATORIO DE ASESORÍA ...repositorio.ute.edu.ec/bitstream/123456789/4377/1/55550_1.pdf · II Yo Ana Lucía Toalombo Tipán, declaro bajo juramento