Fotografía Sin Secretos

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! Guía!fácil!de!la!fotografía! !! !

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Fotografía “sin secretos”

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Índice

Introducción 6

Origen de la Cámara Fotográfica 6 Cámara Estenopéica 6 Ajustes más importantes de la cámara 7 Cuerpos 8

Clasificación Objetivos 9

Clasificación Filtros 14 Accesorios 15

Reconociendo tu cámara 17

Automática, fija, manual y automática-manual 17 Modos: automático y manual Apertura del diafragma 17 Velocidad de obturación 18 Sensibilidad del sensor 18 Medición de la luz 18 Acople para trípode 18 Formas de enfoque 18

El uso de la cámara 21

Variables de la técnica 21 Tiempo de obturación 21 Apertura de diafragma 21 Sensibilidad 22 Medición de la luz 22 Profundidad de campo 23 Ruido 23 Movimiento 24 Definición y compresión de la imagen (digital) 25 Temperatura color y balance de blancos 25

Guía práctica para tomar una fotografía 26

Construcción de la escena 26 Tema 26 Colores 26 Texturas 26 Encuadre 27 Personajes 27 Planos 27 Plano general 27 Plano Entero 28 Plano Americano 28 Plano Medio 28

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Primer Plano 28 Primerísimo Primer Plano 28 Plano Conjunto 28 Plano Detalle 28 Recorte (contraste) 28 Enfoque 28 Medición de la luz 29 Re Enfoque 29 Disparar 30 Previsualizar 30

Trucos y recursos creativos para explotar en la fotografía 31

Medición de la luz sobre la palma 31 Dibujo con luz 31 Macro casero 32

Iluminación 33

Física de la iluminación 33 Fuentes luminosas 33 Temperatura color 35 Dureza de las sombras 35 Luz dura 35 Luz difusa 35

Exposición 36

Exposición correcta 36 Histograma de color 36 Ejemplos 38 Exposición correcta bajo condiciones difíciles 39 Niebla 39 Alto contraste 40

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Introducción

Aquí empiezo este pequeño manual, quiero ayudaros un poco dentro de este apasionante

mundo. La fotografía es un tema muy amplio y he intentado recoger los aspectos más

esenciales para que podáis empezar por el principio e ir avanzando poco a poco. Sé que

muchos manuales se meten “a saco” con aspectos muy técnicos o tienen un texto un poco

aburrido, yo no soy así y no tiene por qué serlo lo que yo escriba. Así que prepárate porque

intentaré que aprendas un poquito de fotografía pero conseguiré que te rías a base de bien.

¡¡Comenzamos!!

En este primer capítulo describiré los componentes de la cámara. A ver, seamos sinceros esto

es un poco pérdida de tiempo, me siento obligado a escribirlo para la gente que tal se esté

pensando en comprar una cámara y no haya visto nunca una. Que ya es difícil por otra parte

no haber visto una cámara nunca. Mi consejo para saber los controles de tu cámara es que te

leas un poco por encima los ajustes más importantes en el manual específico de tu cámara. Te

digo esto porque cada cámara es un mundo (que no al revés) y no puedo explicar en un

manual donde están todos los controles de todas las cámaras de todas las personas de todos

los sitios… sabes a qué me refiero ¿no? Cuando te digo que te leas los ajustes más importantes

de tu cámara me refiero a que sepas donde está el disparador, el sistema que cambia los

modos, el que cambia la velocidad de obturación y el diafragma, la sensibilidad ISO y el

balance de blancos. Vamos a empezar por ahí, el resto ira surgiendo poco a poco y lo

aprenderás más rápido. ¡No te lo estudies! solo léelo e intenta recordar sin mirar donde están

estos comandos en tu cámara.

Se puede aprender mucho del funcionamiento de una cámara con solo presionar el botón

disparador u obturador.

Origen de la Cámara Fotográfica

La cámara fotográfica se ha usado desde el renacimiento. Se

conocía como cuarto oscuro, y consistía en una cámara oscura

con un orificio muy pequeño en la parte frontal, enfrentando al

sujeto que se encontraba fuera de ella. Una imagen invertida se

proyectaba en la pared opuesta la que era trazada

manualmente. Vamos no me digas que esto no es interesante, ¡yo

ni lo sabía! ¡Dibujaban en la pared lo que se proyectaba!

Menudos artistas salieron en el renacimiento…

Cámara Estenopéica

Es una de las cámaras más simples que existen, no tiene lentes, no tiene controles de

exposición ni nada que pueda parecerse a una cámara de fotos, bueno de hecho si. Tiene un

agujero por donde entra la luz y una película fotosensible al otro extremo de la caja donde

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se proyecta la imagen. El cálculo de abulto venía muy bien aquí porque para hacer una

exposición correcta tenían que imaginarse el tiempo que requerían y destapar y tapar el

agujero. Imagínate que precisión tenían estos muchachos, ahora como nos lo dan todo hecho…

Ajustes más importantes de la cámara

El objetivo de una cámara, como la que tienes en casa o la que te quieres comprar es

proyectar la luz en una superficie que pueda capturar la imagen. Cuando la cámara permite

el paso de la luz e imprime la imagen en un fondo sensible es lo que llamamos exposición.

Esto tiene que quedarte muy claro, por eso te lo pongo en negrita para poder regular esta

exposición la cámara nos da 3 variables que la mayoría de las cámaras comparten. Estos

tres controles principales son:

Velocidad de Obturación.- Es el tiempo durante el cual la luz pasará a través del objetivo.

La película o el sensor se verá expuesto a mayor cantidad de luz a medida que la obturación

sea más larga, produciendo una imagen de mayor exposición (más luminosa). Te voy a dar

una explicación que seguro que puedes imaginarte más fácilmente. Digamos que esta

velocidad de obturación es un caño de agua que llena una piscina de esas de plástico. Si

dejamos el caño abierto más tiempo, la piscina se llenará más ¿no? Tú imagina que el agua es

la luz, la piscina es la película o el sensor y el caño es el objetivo de tu cámara. ¡¡Imaginación

al poder!!

Apertura del Objetivo (apertura del diafragma) - Es el tamaño del orificio detrás del

objetivo. A mayor apertura, entra mayor cantidad de luz a través del objetivo, produciendo

una imagen de mayor exposición (más luminosa). La apertura se controla mediante el

diafragma. Siguiendo la misma línea de antes, si abrimos más el grifo saldrá más agua por el

caño y la piscina se llenara más rápido, por tanto habrá que cerrar el caño antes si queremos

tener la misma cantidad de agua en la piscina ¿no?

Sensibilidad (ISO) - Es la sensibilidad de la película o sensor. Tradicionalmente no es un

control de la cámara, sino que se refiere al tipo de película usada. Pero en cámaras digitales

el equivalente a la sensibilidad de la película es la intensidad del sensor de la cámara. Por

ejemplo, una película de 800 ASA es ocho veces más sensible a la luz que una de 100 ASA.

Normalmente un nivel ASA más alto es útil en lugares con luminosidad más baja. En sensores

funciona igual, un sensor con ISO 800 es 8 veces más sensible a la luz que un ISO 100. Como

contrapartida nuestra imagen tendrá ruido debido al aumento de intensidad de las células

fotoeléctricas del sensor. Esto tampoco es necesario que lo sepas, pero si necesitas saber, a

grandes rasgos, que cuanto más alta es la ISO más ruido tendrá tu foto. Aunque existen

formas de engañar un poco a la cámara y evitar un poco este ruido. Esto es más difícil de

explicar siguiendo el ejemplo anterior, asique ¡imaginación ven a mí! Si tú necesitas que el

agua llegue a una altura x en la piscina de antes, pero no puedes cambiar los otros

parámetros (porque la compañía de agua no te deja). ¿Qué puedes hacer? ¿no se te ocurre?

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Pues hacer la piscina más pequeña, bueno mejor dicho comprar una piscina más pequeña, así

el agua llegará a la altura que necesitas en el tiempo que te dejen y con el grifo abierto lo

que te obliguen.

¿Todo muy abstracto verdad? ¿Y si te digo que no dista mucho de la realidad? Cuando te

digo “en el tiempo que te dejen” quiero decir que a veces no puedes utilizar la velocidad de

exposición que quieras, y si te digo “el grifo abierto lo que te obliguen”, aquí la luz manda

¿sabes? Y si hay poca luz tendrás que abrir mucho el diafragma (grifo). Pero a veces no

puedes abrir más el diafragma y no puedes bajar más la velocidad de obturación porque la

foto te saldría movida, ahí entra la sensibilidad ISO. En este caso la aumentas y ganas luz en

tu escena. ¿Mejor?

Existen muchos tipos de cámaras, pero yo solo me centraré en las que puedes estar usando u

te vas a comprar. ¿Para qué te voy a explicar que existe una cámara con 2 objetivos y que el

objetivo de arriba sirve solo para componer la escena…? Oirías bidibla bidiblu…..y te aburrirías

un montón. Así pues, ¿quieres conocer un poco mejor los controles de las cámaras más

comunes del mercado? Pues ale, otro capítulo más:

Cuerpos

Desde el cuerpo de la cámara es desde donde vas a controlar la mayoría de las funciones y

es el lugar donde se encuentra el material sensible y el obturador que controla si el material

sensible se encuentra o no expuesto.

Clasificación

Compacta: son las cámaras más básicas que hay. Las hay

avanzadas y cuestan un riñón pero no dejan de ser

compactas. Cuando escuchas el término compacta, se

refieren a una cámara fotográfica sencilla cuyo objetivo no

es desmontable. Las cámaras compactas suelen ser más

sencillas de manejar que las cámaras Réflex y más

económicas. Aunque con el avance tecnológico de hoy, te

puedes encontrar una compacta “cara” con un precio por

encima que el de una réflex “barata”. Lo pongo entre

comillas porque una compacta cara bien vale lo que cuesta, porque nos da otras ventajas que

no nos da una réflex. Son más ligeras y fáciles de transportar, lo que las hace ideales para

llevarlas de viaje, si a esto le añadimos que los últimos modelos traen de serie opciones

avanzadas como el estabilizador de imagen (que hará de tus fotos nocturnas una delicia), su

precio está más que justificado.

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Una cámara compacta avanzada (también conocida

como cámara bridge) es una cámara digital con funciones

orientadas al aficionado avanzado. Esta cámara te permite un

mayor control sobre la obtención de la imagen (modos

manuales, control de formato RAW), con un objetivo de gran

alcance y versátil, pero no puedes cambiarlo, es decir, es un

objetivo fijo.

Cámara EVIL: son un tipo de cámaras orientadas al

aficionado avanzado por sus prestaciones. Situadas por

encima de las cámaras compactas avanzadas por el

tamaño del sensor y la posibilidad de cambiar los

objetivos. Por debajo de las cámaras réflex digitales,

que suelen poseer más posibilidades y sensor todavía

mayor.

Son una buena manera de empezar en el mundo de la

fotografía, suelen ser más baratas que las réflex y son más manejables.

Cámara réflex o SLR (Single Lens Réflex): ¡La réflex de toda la vida oiga! Este tipo de cámaras

cuentan con un pentaprisma que muestra en el visor exactamente lo mismo que va a ser

plasmado en la fotografía final. No es tema para este manual explicar cuantas reflexiones

ocurren en el interior de tu cámara para que puedas ver lo mismo que se va a “imprimir” en el

sensor y además no te servirá para nada a la hora de hacer fotos. Lo que si debes saber es

que cuando haces una foto existe un espejo interno que se levanta para dejar paso a la luz y

que esta pueda recogerse en el sensor. Por eso cuando haces la foto el visor por el que miras

se vuelve negro. Una de las ventajas de utilizar este método, a parte del obvio que es ver lo

que se va a fotografiar, sin recortes ni errores, es que se puede ver exactamente cómo va a

quedar la fotografía antes de hacerla, con la profundidad de campo y el enfoque pulsando

un botón de vista previa.

Ni que decir tiene que las cámaras réflex son las que te

permiten hacer más cosas en tus fotografías. Te permiten

cambiar cualquier variable de la fotografía y son las más

completas. Si estás buscando dar un salto en la fotografía y

tienes una compacta o bridge, no lo dudes, cómprate una

réflex.

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Objetivos

Están formados por lentes (más o menos cantidad según su función) convergentes y

divergentes que se encargan de dirigir la imagen hacia el sensor. Permiten realizar un

enfoque lo más preciso posible.

Las lentes pueden ser negativas (hacen la imagen más pequeña) o positivas (imagen más

grande). Dentro del objetivo se colocan varias lentes que producen el resultado final, el

enfoque. Lo complicado es que no importa la cantidad de lentes que haya porque cuando

hacemos girar los engranajes de nuestro objetivo, las lentes se recolocan para poder realizar

el enfoque en otro sitio. También hay otro tipo de lentes llamadas filtros, sirven para generar

efectos luminosos en la imagen.

El objetivo es un factor importantísimo en la calidad de tus fotografías. Si compras una cámara

y te regalan en el “kit de fábrica” un objetivo, es de suponer que no es de una gran calidad.

Por que los objetivos de calidad suelen superar con frecuencia los 400€, es raro que un

fabricante te haga un regalo así ¿verdad? Siempre hay algunas excepciones. En cámaras de

alta gama el objetivo que te regalan puede ser un gran objetivo. El objetivo de regalo suele

ser un objetivo de entre 150 € y 200 €. Pero existe una excepción a tener muy en cuenta. El

“rey” de los objetivos, el 50mm. Es un objetivo de focal fija, esto significa que no puedes

cambiar la distancia focal (no puedes acercar y alejar la imagen). Lo llamamos el rey de los

objetivos porque te lo regalan con la compra de un menú en el Burguer King…. Vale lo sé este

chiste es muy malo. Lo llamamos “rey de los objetivos” por varios motivos, uno es el objetivo

que captura una imagen lo más parecida a la visión humana, además es un objetivos muy

luminoso y es perfecto para retratos gracias al gran desenfoque que se puede lograr con él.

Puedes tener un objetivo fijo de 50mm por unos 98 € (si te conformas con una apertura

máxima de f1.8 que ya está muy bien para empezar), les hay más caros pero con este puedes

obtener resultados maravillosos. Por supuesto podría hablarte de objetivos durante unas

34.203.497 páginas (numero totalmente al azar, pero no me alejo del real), sin embargo con la

información que ya tienes creo que es suficiente.

Existen diferentes tipos de objetivos y cada uno de estos tiene distintas características:

. Distancia focal: Determina el ángulo de visión de un objetivo.

. Apertura máxima: de diafragma: Indica lo "luminoso" que es un objetivo.

. Marca y modelo: Los objetivos son específicos para cada cuerpo.

. Número “f”: El significado del número “f” es el número de diafragmas que caben en la

distancia focal de un objetivo. Es una unidad de medida que se expresa con una fracción y

sólo se menciona el denominador. Por ejemplo f 2 significa f 1/2; f22 significa f 1/22. A menor

número "f" mayor apertura del diafragma. El número “f” del objetivo es el máximo diafragma al

que puede abrir. Los lentes con número “f” muy pequeño captan más luz que los que se

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quedan con un número “f” más grande. El número "f" y la profundidad de campo están

íntimamente relacionados, a menor número “f” menor profundidad de campo y viceversa. Por

eso un objetivo como el 50mm con una gran apertura de diafragma es perfecto para realizar

desenfoques tan controlados. ¿Dudas? Puedes preguntarme lo que quieras en

www.elprofedefoto.com o en www.facebook.com/elprofedefoto

. Distancia focal: De un objetivo es la distancia medida desde el centro focal hasta el

plano en que se forma la imagen. Dicho así, si no sabes de óptica puede ser lioso y un poco

raro, pero es sencillo. En principio, sólo debes saber que si tienes una distancia focal pequeña,

tus fotos contendrán mucha información, es decir, podrás meter muchas cosas en tus tomas.

Esto se debe a que el ángulo que se recoge en el sensor si utilizamos una distancia focal

pequeña es muy grande. Sin embargo, con una D.F. grande, este ángulo es menor y se

recoge menos información. También es bueno que sepas que con grandes angulares

(distancia focal pequeña) la profundidad de campo es mayor que con teleobjetivos.

Hablando de esto podemos clasificar los objetivos en: normales, grandes angulares y

teleobjetivos.

Clasificación

Objetivos normales: Con un ángulo de 46º se asemejan a la visión del ojo humano. Su utilidad

se centra en la representación de escenas sin carga dramática. Su profundidad de campo es

moderada, pero si lo unimos al hecho de su gran apertura tenemos una PC muy buena. No

suele presentarse distorsión de la imagen como en los angulares. Generalmente se habla de

un objetivo de 50mm. Se utilizan mucho en retratos.

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Objetivos gran angulares: Objetivo cuyo ángulo es mayor al del objetivo normal. Suelen

utilizarse para planos generales donde es necesario abarcar un gran ángulo de visión o para

realzar o distorsionar ciertas características del sujeto. Su característica principal es que

proporcionan gran profundidad de campo y abarcan un amplio ángulo de visión. Suelen

distorsionar la imagen haciendo que las líneas pierdan su paralelismo y al mismo tiempo

representan exageradamente los objetos más cercanos haciéndolos aparecer de un tamaño

mucho mayor que el real. Se utilizan mucho para fotografía de paisajes e interiores.

Teleobjetivos: El ángulo de visión es menor que el del objetivo normal. Permiten acercar

objetos situados a grandes distancias. Así consiguen aumentar el tamaño de las imágenes

respecto al objeto real. Por el contrario su profundidad de campo es reducida y su punto de

enfoque crítico. Se utilizan para hacer fotografía deportiva o de animales.

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Objetivos zoom: Son objetivos de distancia focal variable. Destacan por su comodidad ya que

evitan el cambio de objetivos de distancias focales fijas (angulares, normales y teleobjetivos).

Suelen presentar la desventaja de no contar con aperturas muy grandes o de presentar una

calidad de imagen inferior, ya que su construcción es más compleja que los objetivos de

distancia focal fija.

Objetivos macro: Permiten el enfoque a muy corta distancia. Se utiliza para objetos muy

pequeños situados a poca distancia de la cámara. Para hacer fotografía a insectos o detalles.

Su profundidad de campo es muy reducida, por eso la macrofotografía es tan difícil.

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Objetivo ojo de pez: Se trata de un angular extremadamente amplio, llegando incluso hasta

los 180º. Proporcionan una profundidad de campo extrema, y las imágenes se ven curvas

como si estuvieran reflejadas en una esfera. Se utiliza para crear fotos muy originales.

Filtros

Los filtros son suplementos para los objetivos que se incorporan en el extremo exterior del

mismo a rosca. La única condición de compatibilidad que debe cumplir es el diámetro. Estos

suplementos cumplen distintas funciones. Los más importantes son:

. Filtro UltraVioleta: se utiliza sobre todo para proteger el objetivo. La luz ultravioleta ya

no afecta a las imágenes porque las lentes tienen absorción de esta longitud de onda,

pero este objetivo no hace daño y además protege la lente de tu objetivo de la

arena, el polvo…

. Filtro polarizador: sirve para eliminar brillos metálicos y del agua, aumenta el

contraste de tus fotos y al absorber parte del azul cumple dos funciones más, una

oscurecer el cielo (creando un efecto más artístico) y darle más fuerza a otros colores

como el verde o el rojo.

. Filtro Densidad Neutra (ND): la misión de este filtro es disminuir a la mitad la cantidad

de luz que entra en la cámara. Cada nivel que aumentamos en el filtro supone un

paso de diafragma que “cerramos”. Pongo el “cerramos” entre comillas porque el

diafragma no se cierra al poner el filtro, pero la cantidad de luz disminuye como si el

diafragma se cerrara un paso. Parece algo lioso, ¡¡pero qué va!! Imagina que ya no

puedes cerrar más el diafragma porque has llegado al tope, pero sigue entrando

muchísima luz en la cámara porque hace un sol que te mueres y encima tú quieres

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hacer una foto de un riachuelo que pasa junto a un bosque. Quieres capturar ese

momento y hacer una exposición larga para que el rio tenga ese típico efecto seda.

¿Qué ocurre? Foto quemada, entra demasiada luz porque si cierras el diafragma al

máximo y sigue entrando mucha luz y además quieres dejar el obturador abierto

mucho tiempo la foto se estropea. ¿Qué puedes hacer? Disminuir la cantidad de luz

que entra en la cámara con un filtro ND del paso que haga falta, tal vez sea

suficiente con un ND4 o tal vez necesites un ND16

Accesorios

. Bolsa: es un accesorio indispensable ya que no podrás cargar con tu cámara y el

resto de tus accesorios en la mano. Ni pienses utilizar una mochila normal para este

fin porque el equipo fotográfico es necesario llevarlo en un lugar adaptado a ello, el

interior de las bolsas de fotografía cuentan con un mullido para evitar golpes y

secciones donde todo irá bien ordenado. Lee mi artículo sobre bolsas para cámara y

comprueba cual es la que mejor se adapta a tu forma de trabajar.

. Trípode: Elemento que permite sostener la cámara evitando movimientos y hacer

distintas tomas en idéntica posición. Resulta muy útil saber las situaciones en las que

deberás utilizar el trípode.

. Monopie: Elemento que permite apoyar o restringir el movimiento de la cámara,

compuesto de una sola pata.

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Filtro ND

Filtro Polarizador

Filtro UV

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. Fotómetro externo: es un instrumento que te permite saber muy fielmente la luz que

refleja el objeto principal de tu escena. Principalmente útil para fotografía de estudio,

para tener muy controlada la iluminación. Para un uso común es mejor fiarse del

fotómetro de la cámara.

. Disparador remoto: Sirve para disparar la cámara sin entrar en contacto directo con

ella. Cuando la velocidad de obturación es lenta, el simple hecho de pulsar el botón

de disparo puede mover tu cámara y esa vibración quedará reflejada en la imagen

en forma de trepidación. El disparador puede ser inalámbrico o con cable.. Se utiliza

con trípode.

. Flash: Se podría hacer un manual entero solo hablando del flash. De hecho, lo haré,

estate atento y tal vez algún día llegue a tu correo un PDF con una guía sobre el

flash. Por ahora lo que debes de saber es que es un accesorio que genera un destello

de luz artificial. Puede ser interno de la cámara o externo. El primero tiene muy poca

potencia y no se puede apenas modificar; el segundo sin embargo es toda una fuente

de luz programable para crear verdaderos efectos de iluminación.

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Fotómetro Disparador remoto

Flash

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Reconociendo tu cámara

Este capítulo tiene por fin que conozcas el funcionamiento de tu propia cámara fotográfica. Es

útil recurrir a este capítulo a medida que avances con el capítulo: "El uso de la cámara". Todo

lo que aparece en este capítulo lo encontrarás en el manual de tu cámara. Si tienes el manual

a tu disposición te recomiendo que no leas este capítulo, es una pérdida de tiempo. O en

todo caso que leas primero tu manual y luego, si te queda alguna duda, leas este capítulo.

Modos: automático y manual

A las máquinas totalmente automáticas se las suele considerar pero que a las manuales. Esto

es debido a que cámaras automáticas no te permiten hacer ningún cambio en la imagen

exceptuando el encuadre. Existen cámaras semiautomáticas que traen unos valores

programados para poder hacer fotografías en diferentes tipos de iluminación y tipo de

fotografías. Las máquinas manuales son aquellas que no toman ninguna decisión por si

mismas, suelen ser réflex aunque cada vez hay nuevos modelos que sin ser réflex ya disponen

de modo manual. Las cámaras réflex tienen ambos formatos para poder disparar en

automático cuando necesitamos una toma rápida y en manual cuando podemos tomarnos

nuestro tiempo para hacer una buena fotografía.

Apertura del diafragma

El diafragma es la barrera física que controla la entrada de luz en la cámara. Como ya te

comenté al principio no te voy a marear con términos muy técnicos, te lo explicaré de forma

muy sencilla. El diafragma es una barrera física que tiene un valor máximo y un valor mínimo.

La apertura del objetivo se denomina mediante los números “f”. La máxima apertura del

diafragma se corresponde con un numero f mínimo y viceversa. Es decir que en la cámara

entrara muy poca luz cuando selecciones un numero f máximo y entrara mucha luz cuando

escojas el numero f más pequeño. Con esto ya sabes lo más básico. Sólo una cosita más, el

numero f también nos sirve para obtener desenfoque en nuestras fotos. De manera que un

numero f mínimo generará un gran desenfoque (profundidad de campo muy pequeña) y un

numero f grande nos dará máxima nitidez en las fotos dejando enfocados todos los planos de

la fotografía.

Número f menor Numero f mayor

Mayor apertura Menor apertura

Menor profundidad de campo Mayor PC

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Velocidad de Obturación

Otra barrera física para la luz es el obturador, en este caso se trata de una cortinilla que tapa

el sensor de tu cámara y que sólo se abre el tiempo necesario para que la fotografía quede

bien expuesta. No te confundas con el diafragma, ya que este deja un agujero (más o menos

grande) para que pase la luz de forma constante y el obturador está totalmente cerrado hasta

que se abre, después permanece abierto un tiempo determinado y se cierra completamente

de nuevo.

En condiciones de poca luz puedes seleccionar una velocidad de obturación más lenta para

que, al estar más tiempo el obturador abierto, entre más cantidad de luz y la fotografía salga

más expuesta. Por supuesto también funciona al “verrés” cuando hay mucha luz podemos

seleccionar una velocidad de obturación más rápida para que la fotografía no salga

quemada (sobreexpuesta en argot fotográfico).

En los casos en los que seleccionas una velocidad de obturación lenta debes ser consciente

de una cosa: llegará el punto en que la velocidad sea lo suficientemente lenta como para

recoger el movimiento de tu mano al sujetar la cámara. Esto quedará reflejado en la imagen

en forma de trepidación. Por ejemplo si la velocidad es de medio segundo o sea que permitirá

entrar la luz durante 1/2 seg. es necesario un trípode o algún objeto que mantenga estable la

cámara a diferencia de una velocidad de por ejemplo 1/500 seg.

Las velocidades se representan en segundos o en fracciones de segundo y en las cámaras

van desde 30” hasta 1/32000 (estas velocidades tan altas solo las cámaras más caras)

multiplicando la luz al doble o dividiéndola a la mitad. Es decir, medio segundo de velocidad

de obturación se verá como 1/2 seg y el doble 1/4 seg si lo hacemos 6 veces más rápido será

1/200 seg. ¡Chupado vamos! Existe un modo, llamado Bulb, donde podemos mantener el

obturador abierto el tiempo que deseemos. Se usa para tomas muy largas (generalmente de

más de 30 segundos).

Sensibilidad del sensor

Se suele representar con las siglas ISO. Sin liar mucho la madeja te diré que cuando aumentas

la sensibilidad ISO el sensor capta la luz de manera más fácil. O sea que en condiciones de

poca iluminación, si subes la ISO captarás más luz. ¿Lo malo? Pues que de la misma forma que

se capta más luz se amplifica la señal de ruido. Por eso a ISOs más altas el ruido se hace más

visible (sobre todo en zonas más oscuras). Existe algún método para evitar, hasta cierto punto,

ese ruido pero es un tema más avanzado. ¡Pregúntame si quieres saber más!

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Medición de la luz

La gran mayoría de las cámaras que permiten controlar su uso manual tienen un exposímetro

incorporado que permite saber los valores que expondrán la foto de manera correcta. La

forma en que puedes acceder a esta información es mediante un número indicado en el

display o a través del visor. Dependiendo de la calidad de la cámara este valor oscila entre -

3 y +3 e indica cuantos puntos nos alejamos del óptimo estimado por la cámara representado

con ±0. Si te alejas hacia el positivo la foto saldrá sobrexpuesta (quemada como se suele decir)

y si te vas hacia los números negativos la foto resultara subexpuesta.

Acople para trípode

Todas las cámaras poseen un agujero roscado en su base para poder unirlas a un trípode. Es

vital anclar bien la cámara al trípode para evitar accidentes y poder quedarnos con cara de

tontos.

Formas de enfoque

En esta guía no entraremos muy profundamente en el enfoque, ya que, es probablemente uno

de los apartados más complejos de la fotografía. Y es que términos como profundidad de

campo, distancia hiperfocal o punto de enfoque pueden resultar confusos si no los

comprendemos del todo.

Te voy a explicar los diferentes tipos de enfoque que hay y cómo podemos obtener cada uno

de forma manual y de forma automática. Vamos ya con los tres tipos de enfoque que existen.

Toda lente tiene dos puntos focales, uno a cada lado y a igual distancia de su centro óptico.

Imagínate mirándote en un espejo, ahora piensa que el espejo es la lente y tu estas en un

plano focal y tu imagen está en el otro plano focal. Esto no es exactamente asi, pero te pongo

el ejemplo para que te sea más fácil. En nuestras cámaras, en uno de planos focales se

encuentra el sensor o la película. Todo lo que se encuentre en el otro punto estará

enfocado en nuestra fotografía. Realmente solo existe un plano en el que los objetos pueden

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estar enfocados, pero el ojo humano verá nítido todo aquello que se encuentre dentro de la

profundidad de campo.

Este hecho permite que podamos ver enfocado más de un plano a la vez y por tanto que

podamos fotografiar enfocados objetos que están en distintos planos. De esta forma tenemos

los siguientes tipos de enfoque:

Enfoque selectivo

El enfoque selectivo es aquel en el que una parte de la fotografía está enfocada y el resto no.

Para obtener un buen enfoque selectivo debes reducir al máximo la profundidad de campo,

¿cómo? Pues abriendo el diafragma lo máximo posible y utilizando una distancia focal alta.

Cuando tengamos la profundidad de campo idónea solo queda girar el anillo del enfoque

hasta que veamos nítido aquello que queremos. Las cámaras disponen de muchos puntos de

enfoque que podemos utilizar para enfocar aquello que queremos, pero si queremos reducir

la PC deberemos hacerlo nosotros mismos.

Enfoque amplio

Cuando queremos realizar una fotografía de un motivo en el que la distribución de los sujetos

es irregular, necesitaremos una profundidad de campo amplia. Para obtenerla debemos hacer

lo contrario a lo que hicimos en el tipo anterior. Cerrar el diafragma. Una vez hecho esto lo

ideal es buscar el objeto que se encuentre aproximadamente en el centro de todos los que

queremos fotografiar y girar la anilla del enfoque hasta que este quede enfocado. Si lo hemos

hecho bien todos los objetos deberían estar enfocados aunque si la distancia entre estos es

muy acusada probablemente observemos como los objetos que están en los planos más

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lejanos y en los planos más cercanos están ligeramente menos enfocados que los que están

más próximos al centro.

Enfoque continuo

Decimos que tenemos un enfoque continuo cuando conseguimos una fotografía en la que todo

está enfocado. Casi siempre lograremos esto enfocando con nuestro objetivo al infinito y

utilizando una distancia focal corta. Este tipo de enfoque no es posible en todas las

situaciones ni con todas las lentes. Suele utilizarse mayoritariamente para la fotografía de

paisaje. No obstante y esto debe quedar claro, si queremos obtener un enfoque continuo

óptimo y aprovechar al máximo la capacidad de enfoque de nuestro objetivo, deberemos

utilizar la distancia hiperfocal. Algunas cámaras Canon incluyen también algunos modos de

ayuda para este tipo de enfoque.

En lo que más te tienes que fijar es en los parámetros que afectan al tamaño de la

profundidad de campo. Seguro que encontrarás otras referencias a estos sistemas de enfoque

con otros nombres o sitios en los que se habla de 'tipos de profundidad de campo' en lugar

de 'tipos de enfoque'. No os lieis, esta bien dicho de las dos formas.

El enfoque es uno de los pilares básicos de la fotografía, el ojo humano por naturaleza

siempre va a tender a fijarse en aquello que está enfocando y por lo tanto si queremos

dominar el peso visual en nuestras tomas tenemos que aprender a manejarnos con soltura a

través de todos los términos que decíamos al principio y dominarlos a la perfección.

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El uso de la cámara

Variables de la técnica

La fotografía, como técnica, demanda al fotógrafo la toma de decisiones respecto de una

cantidad de variables que afectaran el resultado final. Todas estas variables se ven

condicionadas por cómo la cámara genera la imagen y cómo nuestro cerebro registra la

información.

A continuación describiremos las variables más comunes a tener en cuenta a la hora de hacer

una fotografía.

Tiempo de obturación

El material sensible de una cámara (ya sea un sensor digital o película) reacciona ante la

presencia de luz. Ahora bien, el material sensible suele ser expuesto a la luz por un instante,

de la duración de aquel instante, que llamaremos tiempo de obturación, depende la cantidad

de luz que incida en el material sensible. Como ya te expliqué antes, a mayor tiempo de

obturación, se obtiene una exposición más luminosa. Los tiempos de obturación de una

cámara suelen expresarse en fracciones de segundo:

1/1000 significa la milésima parte de un segundo

1/60 significa la sesentava parte de un segundo

1/2 significa medio segundo

1 significa un segundo

Entonces, cuando el objeto a fotografiar esté poco iluminado, necesitaremos mayor tiempo de

obturación. Sin embargo, debe tenerse en cuenta que aumentar el tiempo de obturación

(1/1000 < 1/60) conlleva sus problemas, ya que si el objeto (o la cámara) se mueve mientras el

objetivo está abierto, la imagen de todo lo que se mueva se verá borrosa. Un tiempo de

exposición más lento de 1/60 demanda un pulso firme, un tiempo de obturación más lento

de1/20 demanda un trípode o un punto de apoyo para la cámara.

Apertura de diafragma

Como ya sabes (te lo he explicado hace ná), el diafragma es el componente de la cámara que

permite regular el paso de luz hacia el material sensible. La apertura de diafragma de una

cámara se representa con la letra "f" y los valores suelen ser 2,8 - 4 - 5,6 - 8 - 11 - 16 - 22.

Pero hay más, así que no te extrañe ver f1,2. Y solo por recordarlo, a menor valor, mayor paso

de la luz, es decir que en condiciones menos luminosas se requieren valores de apertura de

diafragma más bajos y a condiciones de mayor luminosidad, valores de apertura mayores.

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Otra consecuencia en la variación de la apertura del diafragma es la variación en la

profundidad de campo, con un diafragma más cerrado se obtiene mayor profundidad de

campo y con un diafragma más abierto se obtiene una profundidad de campo menor. ¿Se te

va quedando impregnado todo este lio? Espero que si

Sensibilidad

El término "sensibilidad" responde a la cantidad de luz que requiere el sensor para reaccionar

y componer la imagen. La sensibilidad se expresa en ISO y sus valores suelen ser de 50 100

200 400 800 1600 ASA. Pero los hay mucho más altos, aunque mi consejo es que no pases de

3200 si es posible. Cada valor mayor es un punto más sensible que el anterior, es decir, que

necesita la mitad de luz para lograr el mismo grado de exposición. Aumentar la sensibilidad

de un sensor permite tomar fotografías en condiciones de menos iluminación. Como efecto

secundario, aumentar la sensibilidad aumenta también el ruido.

Medición de la luz

Todas las tomas fotográficas hoy en día requieren una medición de la luz previa, mejor dicho,

una medición del grado de iluminación de la escena. Las cámaras compactas suelen hacer

esto de forma automática y sin permitir la intervención del usuario, en cambio, las cámaras

que permiten configurar la exposición en forma manual entregan la medición en un valor

numérico. Éste dato nunca indica la cantidad de luz en valores absolutos, sino la cantidad de

luz en función de la configuración de las tres variables previas, es decir, con un tiempo de

obturación determinado, una apertura de diafragma determinada y una sensibilidad de

película determinada, la cámara nos dirá si hay demasiada, suficiente o insuficiente luz. Si la

medición nos indica que la luz es insuficiente, las posibilidades que tenemos son:

. Aumentar el tiempo de obturación

. Aumentar la apertura del diafragma

. Aumentar la sensibilidad de la película

. Aumentar la cantidad de luz en la escena

De haber demasiada luz las posibilidades son disminuir cualquiera de los valores antes

mencionados. Tu serás quien decida cuál de estas variables es la que le conviene modificar

para lograr la imagen deseada.

Debe tenerse a cuenta que las cámaras pueden medir la luz de distintas maneras:

. Medición matricial: en éste tipo de medición, la cámara hace un promedio con la luz

de toda la imagen encuadrada. La medición matricial es útil cuando toda la escena es

de un color medio y una iluminación homogénea.

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. Medición puntual: aquí, la cámara sólo mide la zona central del encuadre. Esto

resulta útil cuando una zona particular de la escena recibe la correcta iluminación

mientras que el resto está en tinieblas o demasiado iluminada.

. Medición compensada: ésta forma calcula un promedio entre las dos mediciones

anteriores. Es una media de todo pero el cálculo realiza una ponderación al centro. Es

decir, le da más importancia al centro que al resto de la imagen.

. Medición de luz incidente: éste tipo de medición sólo puede realizarse con un

fotómetro externo. Permite hacer mediciones más precisas. Pero es más lento porque

debes ir con el fotómetro a ver la luz que le llega al sujeto principal de tu foto,

calcular, volver a tu sitio, ajustar los valores de la cámara, encuadrar y disparar.

Profundidad de campo

La profundidad de campo es la zona en la cual la imagen captada por el objetivo es nítida,

de manera que en la fotografía lo que se encuentre dentro de esa zona aparecerá enfocado.

La profundidad de campo no es una zona en la que la fotografía está enfocada

perfectamente sino la zona de la fotografía donde el foco es lo suficientemente cercano al

plano nítido como para ser aceptable.

La profundidad de campo aumenta cuanto más cerrado se encuentra el objetivo, o sea,

cuanto mayor sea el número del diafragma elegido. Por ejemplo, con un diafragma de 5,6 la

profundidad de campo no será muy amplia, mientras que con un diafragma de 11 o de 16

será considerable. Por eso te comenté que un objetivo muy luminoso, como el 50mm con una

apertura de f1,8, realiza un desenfoque muy acusado.

Por otra parte, cuanto más cerca se encuentre el motivo que se desea fotografiar, menor será

la profundidad de campo, independientemente del diafragma seleccionado. Es decir, si haces

una foto lo más cerca que te permita el enfoque de tu cámara, por delante y por detrás del

sujeto enfocado tendrás todo desenfocado. Esto se basa en la regla del enfoque de 1/3 por

delante y 2/3 por detrás, siempre se cumple que el enfoque se mantiene 1/3 por delante y

2/3 por detrás. Por tanto si yo hago foco en un árbol a 40 metros, el enfoque se prolongará

desde l/3 por delante y….¿lo sabes? 2/3 por detrás. Desde los 26,7 metros hasta los 66,6 metros.

Pero el punto de máxima nitidez será el árbol donde has hecho el enfoque.

Si se utilizan teleobjetivos o lentes zoom, se reduce la profundidad de campo. Con objetivos

angulares, la profundidad de campo aumenta.

Ruido

Con el término "ruido" nos referimos a las partículas digitales que salen en las fotos cuando

aumentamos la sensibilidad del sensor. Tanto en la fotografía analógica como en la digital se

aprecia el mismo fenómeno, al aumentar la sensibilidad y se pierde definición en la imagen.

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Movimiento

El movimiento puede entenderse como el efecto colateral de un tiempo de exposición

demasiado largo. Sin dejar esto de ser cierto, también puede utilizarse como un recurso

estético. Estoy hablando de movimiento en las fotos, no de fotos movidas (esto lo suelo

nombrar como trepidación).

Todo desplazamiento realizado durante el tiempo de exposición, y más rápido que este, es

captado por el sensor de la cámara, cuando ese desplazamiento es lo suficientemente amplio

se ve como un fantasma, un elemento transparente y difuso.

Debido al mismo fenómeno físico por el cual se capta la imagen, los elementos "movidos" se

ven mucho más nítidos cuando son claros sobre un fondo oscuro, no así cuando son objetos

oscuros frente a un fondo claro.

Cuanto más rápido es el desplazamiento de un objeto, con relación a la velocidad de

obturación, más transparente se vuelve el objeto.

La dificultad que suele presentar captar el movimiento de las cosas es que durante la

exposición la cámara debe permanecer inmóvil (si no queremos que todo aparezca movido),

para esto hace falta un trípode o apoyar la cámara en un lugar estable, lo cual se

complementa con la utilización de un disparador remoto para no mover la cámara al presionar

el botón de disparo. Una alternativa al disparador remoto es el temporizador, que permite

presionar el disparador y dejar pasar algunos segundos antes de que la cámara realice la

exposición, evitando que cualquier movimiento estropee el resultado final. Os aconsejo el

disparador inalámbrico, es más rápido.

Barrido para capturar el movimiento

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Definición y compresión de la imagen (digital)

En la fotografía digital una vez que el material sensible es expuesto la información debe ser

almacenada en forma digital. La forma en que las computadoras almacenan las imágenes es

en forma de cuadrículas donde cada casilla se llama pixel. Cada uno de estos pixels tiene un

valor, un tono y una saturación formando así un color en particular. La cantidad de pixels que

compongan una imagen determinarán su resolución, una imagen con pocos pixels no tendrá

mucha definición mientras que una con muchos pixels sí, a la vez una imagen de alta

definición ocupará más lugar en la memoria de la cámara que una de baja resolución. Una

imagen de alta resolución demanda más recursos para ser manipulada. Por otro lado se

encuentra la compresión de la imagen. A la hora de ser manipuladas las imágenes de alto o

bajo grado de compresión son indistintas ya que la compresión es la forma en que la

maquina simplifica la información para que ocupe menos espacio sólo al guardarla. La

compresión también suele llamarse calidad.

Temperatura color y balance de blancos

La luz que nos permite conocer el color exacto de un objeto es la luz 100% blanca. Aunque

parezca lo contrario es muy difícil de encontrar este tipo de iluminación o alguna que se le

acerque incluso en exteriores. A diferencia de una cámara nosotros percibimos los colores ya

“ajustados” por el cerebro, lo que nos da la sensación de que la luz es realmente blanca, en

cambio en una fotografía un objeto blanco parecerá tener la tonalidad de la iluminación. Esta

tonalidad llamada temperatura de color se mide en grados Kelvin (K). Por dar algunos ejemplos

la luz emitida por una bombilla de 60 W es de aproximadamente de 2800 grados Kelvin es

similar a la de un amanecer (2000 aprox.) pero muy diferente a la de un día nublado (6500

aprox.). La temperatura de color se puede corregir mediante el uso de filtros de color o

mediante el balance de blancos incluido en la cámara, que puede ser automático o manual.

. Balance de blancos automático: En este caso es la cámara la que determina el tipo

de ajustes necesarios. Funciona bastante bien en la mayoría de los casos pero en

lugares donde hay una gran predominancia de algún color, el balance no suele

realizarse correctamente.

. Balance de blancos manual: Puede ser de valores predeterminados desde fábrica (Ej:

El símbolo de un foco para la luz incandescente) o completamente manual en la que

es necesario encuadrar un objeto blanco para que la cámara calcule correctamente la

tonalidad de la iluminación. Lo que se hace es seleccionar el modo de balance de

blancos manual y enfocar un folio por ejemplo, así la cámara sabe la temperatura

exacta de color que hay en ese momento y cambia su balance en función de esto.

A veces por motivos artísticos resulta útil desactivar el balance de blancos por ejemplo, para

capturar con mayor intensidad los colores del cielo de un amanecer.

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Guía práctica para tomar una fotografía

Como hemos visto hasta ahora, la cantidad de variables que intervienen a la hora de construir

una imagen fotográfica son unas pocas, ¡y hay más cosas! A fin de organizar un poco la

información que ya tienes, te expondré una serie de pasos a seguir para tomar una fotografía.

Esta no es la única forma y es el libre manejo de las variables lo que convierten a la

fotografía en un arte. Pero por algún sitio hay que empezar.

Construcción de la escena

Antes de saber cómo se tomará una fotografía, con qué profundidad de campo y demás debe

decidirse qué queremos fotografiar.

A continuación se menciona una serie de decisiones a tomar:

Tema

Elegir un tema o idea principal permite coordinar cada detalle hacia un mismo objetivo, este

objetivo debe ser expresar una idea.

Antes de tomar la foto debemos conseguir objetos, personas, paisajes que fotografiar y decidir

qué características fotográficas tendrán éstos o mejor dicho cuáles de sus virtudes queremos

realzar.

Si pretendemos sacar una fotografía sin más, sin querer contar algo, por lo general no

funcionará. No llegará al público y eso es porque no hemos enfocado el interés de la

fotografía.

Colores

Sobre los colores hay mucho que hablar. Es un tema muy “colorido” jajaja. Experimenta tú

mismo en tus fotografías. Forma gamas, contrastes, complementos. Piensa y juega con la

saturación y los tonos.

Ten en cuenta que los colores nos evocan sensación, sentimientos o ¡incluso más! Decide que

quieres expresar y utiliza el color en tu beneficio. Por ejemplo, los colores brillantes y

saturados son muy útiles en temas infantiles, al contrario de los desaturados y oscuros.

Además, los colores trasmiten sensaciones frías (azules, violetas o grises) o cálidas (rojos,

naranjas o amarillos). Y las gamas frías dan la sensación de alejamiento y las cálidas de

acercamiento. Pronto escribiré una guía sobre el color que seguro te va a servir de ayuda.

Texturas

Las texturas son las irregularidades en el color de un objeto. Pueden ser físicas (relieves de

una superficie) o visuales (simples estampados). Siempre agregan complejidad a una escena.

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Para lograr realzar una textura física, un buen método es ubicar la luz en un ángulo de 45º

respecto a la misma. Esto le dará pequeñas sombras a los relieves y obtendrás una fabulosa

sensación de profundidad.

Es importante saber que usando sólo una fuente de luz intensa podemos lograr mucho

contraste de luz y sombra, resaltando las formas. Sobre todo si no iluminamos de frente.

Si hacemos rebotar la luz de un flash en una pared (u otra superficie) de color blanco, se

difumina logrando iluminaciones más homogéneas y suaves.

Usar muchas fuentes luminosas colocadas en diferentes lugares harán que a tu escena llegue

luz de todas partes y compensará los problemas de combinar distintas temperaturas color y

generar múltiples sombras.

La luz de flash directo suele separar mucho el primer plano del fondo y generar un halo de

sombra a los objetos (no es recomendable en la mayoría de los casos).

Encuadre

Encuadrar una imagen significa decidir desde donde se tomará y con que distancia focal. Es

decir ¿me coloco más cerca, me agacho, dejo este elemento fuera…?

Componer una imagen es realmente complejo y existen diversos estudios al respecto (también

tengo pensado escribir un manual sobre composición pero por el momento te recomiendo

buscar en San Google Bauhaus, Kandinsky y Gestalt)

En la composición de una imagen intervienen distintos elementos que son percibidos de

diversas maneras:

Personajes

No necesariamente son seres vivos, pueden ser objetos inertes, pero siempre se los reconoce

como unidades y se los diferencia de un entorno.

Planos

Es muy importante decidir qué ocurrirá en cada plano (primer plano: cerca del observador,

segundo plano lejos) y cómo se relacionarán los distintos personajes en el espacio y qué

importancia tendrá cada uno.

Se clasifican en:

. Plano general: La figura aparece pequeña y suele ser el fondo el que se lleva la

mayor importancia. Se subdivide en:

. Gran Plano General: La figura humana aparece muy lejana y no suele ser

reconocible, se usa para denotar soledad.

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. Plano General Largo: La figura humana es apenas reconocible

. Plano General Corto: La figura humana es reconocible pero no ocupa un

lugar considerable en la fotografía

. Plano Entero: La figura humana aparece entera y completamente reconocible,

además hay muy poco espacio por arriba y por abajo de la misma.

. Plano Americano: La persona es recortada por encima de las rodillas, este plano

generalmente se usa para mostrar acciones. Es curioso cómo nació este plano y su

nombre “plano americano”. En las películas del oeste, en el típico duelo a muerte, si

cortaban a la persona por la cintura las pistolas no se veían y si lo cortaban por las

rodillas parecía que los habían amputado las piernas. Así que se inventó este plano y

se le puso el nombre de “americano” por que provenía de las típicas películas

americanas del oeste.

. Plano Medio: La persona es recortada por encima de la cintura.

. Primer Plano: Muestra a una persona desde la caída de los hombros hasta por

encima de la cabeza.

. Primerísimo Primer Plano: También llamado Close Up es un plano muy dramático

que abarca desde el cuello hasta un poco más de la mitad de la frente.

. Plano Conjunto: Se dice plano conjunto cuando en un plano hay más de un

personaje simultáneamente.

. Plano Detalle: Es un plano muy cercano que puede ser, por ejemplo, un ojo que

ocupe todo el plano.

Recorte (contraste), siluetas y contraluz

Podemos trabajar también con el recorte de una silueta sobre otra, por color o iluminación. En

este caso, la cámara no retrata personas ni objetos ni sentimientos, solo la luz que rebota en

éstos. Puedes crear efectos muy dramáticos, divertidos o efectos muy singulares con las

siluetas. Prueba con la iluminación, es una delicia ver lo que puede salir. Si además después

procesas con algún programa como Photoshop puedes crear verdaderas obras de arte. Si

quieres saber más sobre Photoshop recuerda que puedes ponerte en contacto conmigo (tal

vez pueda organizar un curso para ti).

Enfoque

El enfoque determina en qué plano de la escena se centrará la atención. No siempre

querremos darle notoriedad al sujeto que este en primer plano, ahí deberemos enfocar en el

segundo plano. Cuanto más se alejen los objetos (tanto por delante como detrás) del plano de

enfoque más borrosos se verán. Este efecto se utiliza para desviar la atención solamente al

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objeto enfocado. Cuando utilices este recurso recuerda que si pretendes desenfocar el fondo

para dar protagonismo al sujeto principal (en primer plano) el fondo deberá ser simple. No

debes tener un fondo caótico o con muchos colores porque de esta forma, aunque esté

desenfocado, llamará la atención y el elemento principal perderá fuerza.

Medición de la luz

Supongo que llegados a este punto ya tendrás una cámara en la mano o en un trípode. Ha

llegado el momento de entender el comportamiento de nuestra cámara con relación a la luz.

Por lo general, la forma más práctica es el modo de medición puntual. Colocas el objeto que

quieres que aparezca correctamente expuesto en la foto en el medio de tu encuadre, pulsas

el disparador hasta la mitad (así enfocas y haces la medición de la luz) y después disparas si

quieres dejar el sujeto en el medio o reencuadras (sin soltar el botón) si quieres moverlo a un

lado del encuadre, y ahí ya disparas. Resumiendo: ¡MUY FACIL! Esto nos permite medir sobre

una superficie que esté dentro de la iluminación media en la escena y que sea de un color

medio (ni muy claro ni muy oscuro).

Tienes también otros métodos cuyo uso es algo más complejo de entender, pero te animo a

que juegues con ellos y aprendas de las fotos que haces. Estas son:

. Medición matricial: efectúa una medición completa del encuadre, funcionará en la

mayoría de los casos pero…

. Medición ponderada al centro: tiene un poco de los dos modos anteriores ya que

efectúa la medición central y periférica (otorgándole mayor peso a la primera).

Re Enfoque

Si has tenido que mover tu cámara para hacer la medición de la luz deberás reecncuadrar

después. Te pongo un ejemplo para que lo entiendas mejor. Pongamos que quieres hacer una

foto de tu pareja en un primer plano (hasta la cintura) con una bonita y bien iluminada fuente

detrás (¡menudo sol hace, vaya foto me va a quedar!), hasta aquí todo correcto. Ahora imagina

que en el centro de tu foto quedará la fuente y, haciendo tu un buen uso de la regla de los

tercios, decides colocar a tu pareja en la línea derecha. ¡Aarrrjjj! ¡Mala suerte, tu pareja queda

a la sombra de un árbol que no entra en la escena! ¿Qué va a ocurrir si encuadro y hago la

medición de luz y disparo? Pues que mi pareja va a quedar oscura. ¡Vale, pues para esto sirve

el reencuadre! Lo que debes hacer en estos casos es centrar a tu objeto principal (objeto lo

llamo yo, no es que tu pareja sea un objeto…jajaja) apretar el disparador hasta la mitad para

hacer la medición de la luz y el enfoque y después reencuadras la imagen creando la

composición que querías al principio, disparas y……¡LISTO!

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Disparar

Antes de presionar el disparador para capturar la imagen debes hacer toda una revisión de

la velocidad, diafragmas, profundidad de campo, hasta lograr tener todo bajo control. Entonces

podrás apretar el disparador, este es, el punto final de todo un proceso para lograr una

fotografía, sin esta pequeña acción, nunca se logrará tener una imagen; ¡fíjate si es importante

este paso!

Previsualizar

La fotografía digital nos permite ver de inmediato como salió la toma para ajustar los valores y

volver a realizar otra toma.

De todas formas, tanto en la fotografía digital como en la analógica, conviene realizar varias

tomas alterando todos los pasos antes descritos para luego decidir cuál resultó el más

indicado.

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TRUCOS y recursos creativos para explotar en la fotografía

Medición de la luz sobre la palma

Las palmas de las manos de una persona no cambian de color a lo largo de su vida. ¡Otro

dato increíble! ¿a qué si? Midiendo una vez cuantos puntos por debajo o por arriba del gris

medio se halla el valor de la propia palma se puede utilizar para realizar todas las mediciones

que queramos y no llevar con nosotros siempre una carta gris. Aunque la medición automática

funciona muy bien y este truco verdaderamente no es 100% necesario no está de más que lo

pruebes porque puede sacarte de algún apuro cuando estés metido en un “fregao” con

diferentes iluminaciones.

Light painting

O dibujar con luz en español castizo. La teoría es fácil y la práctica casi casi lo es más.

Cuando realices una exposición prolongada (velocidad de obturación muy lenta), pongamos 3

segundos o más de una escena con poca iluminación, puedes pedirle a alguien (o hazlo tu

mismo, no seas vago) que se coloque dentro de la escena y “dibuje” algo en el aire con un

objeto luminoso. Por supuesto que no se quedará en el aire impregnado un rastro luminoso,

que esto no es Matrix, pero el sensor recogerá ese barrido con luz y habrá creado un dibujo

dentro del encuadre. Pero fíjate en una cosa: si durante esos 4 segundos o más estas parado

haciendo el “canelo” moviendo la luz, tú también aparecerás en la imagen. Para evitar esto

deberás “dibujar” en el aire mientras te mueves, como tú no estás iluminado y te estas

moviendo, el sensor no podrá recoger tu figura y no aparecerás en la foto. ¡¿A qué mola?

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Macro casero

¡Atención! Este truco no lo has aprendido aquí… jajajaja

Cuando uno no dispone de un macro o lentes close up (lentes para acercarse mucho) puede

improvisar uno de la siguiente manera:

Primero realizas el encuadre, calculas tu diafragma, tu velocidad de obturación., es decir, todo

lo que necesites para que tu foto salga correctamente expuesta y encuadrada. Desenrosca el

objetivo y ponlo al revés. Sujétalo mientras haces la fotografía. Vuelve a colocar el objetivo

raudo y veloz.

Este pequeño truco puede hacerte pasar un buen rato solo por ver las fotos que puedes

hacer de cositas muy pequeñas. Pero no abuses de él porque el objetivo y, peor aún, el

sensor se pueden ensuciar si entran partículas de polvo.

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Iluminación

De la misma forma que la pintura es la técnica con la que se distribuyen pigmentos sobre una

superficie, la fotografía es la técnica con la que se distribuye la luz sobre una superficie

sensible. Al igual que la pintura, la fotografía es capaz de crear arte o cumplir con funciones

utilitarias. Al igual que el pintor fabrica sus propias pinturas, el fotógrafo controla la luz antes

de que estas iluminen al objeto retratado. Controlar esto requiere de la comprensión de

ciertos fenómenos físicos y de ciertos fenómenos psicológicos.

Física de la iluminación

Como ya hemos explicado la imagen que se imprime en el sensor es resultado de la

incidencia de luz, a través del objetivo, en dicho sensor. Esa luz puede provenir de distintas

fuentes y "rebota" sobre los elementos de la escena.

Fuentes luminosas

El sol, una lámpara incandescente de 100w, un tubo fluorescente, un flash son todas posibles

fuentes luminosas (hay más pero por ahora solo debes preocuparte por estas). Según el tipo

de iluminación que haya en la escena tendremos distintas temperaturas de color.

La luz del sol tiene una temperatura de color que cambia al pasar por el filtro de la atmósfera

y según como lo atraviese (rasante al atardecer o en latitudes extremas y perpendicular al

mediodía entre los trópicos) tendrá una temperatura de color diferente. Pero que suele ser una

temperatura de color alta (luz azulada) durante el día, y más baja (anaranjada) al salir y al

ponerse el sol.

. Lámparas incandescentes (tungsteno) = rojiza

. Lámparas incandescentes (halógenas) = rojiza tirando a blanca

. Lámparas fluorescentes y de bajo consumo = azulada/verdosa variable

. Flash = media azulada (blanca)

Ten en cuenta que las distintas fuentes luminosas generan distintas sombras de acuerdo a su

tamaño, posición y distancia a la que se encuentran. Esto es muy importante y deberás tenerlo

en cuenta siempre, hasta que no lo consideres seriamente a tus fotografías les faltará algo.

. Fuente pequeña a distancia considerable: En este esquema la fuente luminosa es

increíblemente pequeña. Apenas iluminará y lo poco que lo haga será de manera

muy difusa. El tamaño de la sombra es similar al del modelo.

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. Fuente grande a distancia considerable: En este esquema la fuente luminosa es

exageradamente grande pero nos permite ver como al agrandar la fuente el borde de

la sombra proyectada pierde consistencia debido a que la luz se va comiendo las

sombras.

La sombra tiene borde difuminado. Las zonas sin sombra son aquellas que son

alcanzadas por la totalidad de la fuente. Las zonas oscuras no son alcanzadas por

nada de luz.

. Fuente pequeña y cercana al modelo: En este esquema acercamos la fuente

luminosa del primer ejemplo para ver como al acercar la fuente aumenta el tamaño de

la sombra. También debe tenerse en cuenta que si aumentáramos el tamaño de la

fuente ocurriría lo mismo que con mayor distancia. También debes saber que al

acercar una fuente la intensidad de la luz aumenta.

El tamaño de la sombra es similar a la del objeto

El modelo tiene una menor porción de su cuerpo iluminada

La sombra tiene borde definido por tratarse de una fuente pequeña

. El sol: el sol es una fuente de tamaño inmenso pero que al encontrarse a una

distancia astronómica proyecta en nuestra foto sombras definidas como si se tratara

de una fuente pequeña. A la vez que nuestra sombra se proyecta casi del mismo

tamaño exacto que nosotros.

El tamaño de la sombra es igual a la del modelo (debido a que los rayos que llegan son

prácticamente paralelos.

La sombra tiene borde definido por la gran distancia.

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Temperatura color

El principio básico de la temperatura de color es que es una medida "Relativa", por tanto las

fuentes de iluminación "no" tienen temperatura de color propia, solo poseen una temperatura

de color relativa "a". Con luz fluorescente quedará la foto azulada o verdosa y con la luz de

una bombilla halógena, quedará naranja o amarilla. Ten muy en cuenta esto para que tus

fotos no queden con diferentes tonos.

Dureza de las sombras

. Luz dura: se denomina luz dura, a la luz que no está suavizada por ningún elemento.

Suele ser luz directa en la que no se interpone ningún elemento difusor o reflector. Crea

sombras muy duras y hay que saber utilizarla muy bien para sacarla partido.

. Luz difusa: también llamada luz suave o luz blanda apenas produce sombras

consiguiendo tonos suaves y difuminados, suele esconder líneas, arrugas o defectos por ello

es muy apreciada en la fotografía de belleza y moda. Es la típica iluminación de un día

nublado. Si te fijas, la luz se difunde por todos los sitios y no se crean sombras tan duras.

Aprende a utilizar la luz de manera creativa. En próximas guías que te mandaré totalmente

gratis te enseñare más sobre iluminación, esto es solo un aperitivo.

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Fotografía con luz Fluorescente Fotografía con luz Halógena

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Exposición

Exposición es la cantidad de luz que recibe el sensor de la cámara para que se forme una

imagen.

La exposición, que se mide en lux segundo es la combinación del tiempo y del nivel de iluminación recibido por el material fotosensible.

Exposición correcta

Una fotografía con exposición correcta es aquella que captura el rango de tonos en su

totalidad es decir desde los tonos oscuros a los tonos claros, una fotografía en blanco y negro

con buena exposición es aquella que tiene todos los niveles deseados de gris desde el negro

puro al blanco puro. Para obtener una exposición correcta deberás equilibrar y coordinar las

tres variables de las que ya te he hablado antes: sensibilidad del sensor (ISO), la velocidad de

obturación y el número f o apertura.

Histograma de color

Puedes ayudarte del histograma o de aplicaciones que permiten visualizar esta gráfica por

ejemplo Photoshop o Gimp, el histograma es una gráfica que representa en el eje horizontal

un rango de tonos o colores y la altura de la barra en cada punto representa el número de

pixeles en la imagen que tienen el tono o color seleccionado. En la foto del esquiador al

observar el histograma se observa como la gráfica tiene un espacio en blanco del lado

derecho indicando que tiene muy pocos pixeles en los tonos claros y una barra alta en el

extremo izquierdo esta última indica que tiene una gran cantidad de pixeles en los tonos más

oscuros, de forma análoga la segunda imagen tiene un histograma que tiene un espacio en

Matemáticamente: exposición = iluminancia x tiempo.

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blanco del lado izquierdo indicando que pocos pixeles de la imagen están en los tonos

oscuros y una barra alta del lado derecho indicando una gran cantidad de pixeles en los

tonos más claros, finalmente podemos observar en la tercera foto una distribución uniforme de

los pixeles en toda la gama de tonalidades desde los puntos más claros a los puntos más

oscuros, esto nos indica que la fotografía tiene una exposición correcta.

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Ejemplos

Sub exposición (falta de luz)

Sobre exposición (exceso de luz)


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Exposición correcta bajo condiciones difíciles

La mayoría de las cámaras cuentan con un mecanismo automático para determinar una

correcta exposición, este usualmente funciona bastante bien cuando la escena está compuesta

principalmente de tonalidades medias y la luz es suave y uniforme. Sin embargo hay

condiciones donde se requiere configurar la cámara para obtener una exposición correcta.

Niebla

La niebla confunde al sensor de la cámara y este asume que hay más luz de la que

realmente está disponible, para lograr una adecuada exposición bajo estas condiciones se

requiere incrementar la exposición en la cámara.

Sub exposición

1/320 sec, f/6.3, ISO 800, d.f. 105 mm


1/640 sec, f/10, ISO 250, d.f. 20 mm

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Alto contraste

En escenas con alto contraste el sensor de la cámara usualmente hace un promedio de la

cantidad de luz en toda la escena por lo que es posible que algunos objetos aparecerán

demasiado oscuros o demasiado claros.

Sub exposición Exposición correcta

Los edificios se ven demasiado oscuros El barco tiene una exposición correcta

1/1000 sec., f/8, d.f. 54 mm 1/60 sec, f/10, ISO 100, d.f 18 mm

Ajustando la exposición automática

Muchas cámaras cuentan con una o varias de las siguientes opciones que se pueden emplear

para afectar el comportamiento de la exposición automática:

. Reducción o incremento de la exposición.

. Cambiar la forma en que el sensor de luz evalúa la escena

. Bloqueo de exposición

. Cambiar el balance de blancos

He hecho esta guía con mucho cariño, es la primera que hago y hace especial ilusión. Espero

que os haya servido de ayuda. Por supuesto recibirás en tu correo nuevos obsequios como

este según vaya haciéndolos.

Gracias por confiar en mi, espero que tengamos una larga relación.

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