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k19REGISTRO DE LAPROPIEDAD INDUSTRIAL
ESPANA
k11 N.◦ de publicacion: ES 2 009 142k21 Numero de solicitud: 8701738k51 Int. Cl.4: A41H 3/06
k12 PATENTE DE INVENCION A6
k22 Fecha de presentacion: 12.06.87 k73 Titular/es: Gomez y Martino, S.A. (GOYMAR)Gran Vıa, 26,5Madrid, ES
k45 Fecha de anuncio de la concesion: 01.09.89 k72 Inventor/es: Gomez Pesquera, Severina
k45 Fecha de publicacion del folleto de patente:01.09.89
k74 Agente: Cobas Barrios, Luis
k54 Tıtulo: Metodo para obtener patrones de tallaje industrial y su escalado abreviado.
k57 ResumenMetodo para obtener patrones de tallaje industrialy su escalado abreviado.El metodo para obtener patrones de tallaje indus-trial y su escalado abreviado parte de una solamedida denominada “contorno de busto” y quese toma ajustada, dandole las holguras correspon-dientes, segun la prenda a confeccionar, compo-niendo una tabla de medidas industrializadas quesirve de partida para la confeccion de patrones enfases sucesivas partiendo de un angulo recto base,cuyo lado vertical sea la lınea central del patron yla horizontal la parte superior del mismo, llenandocada fase sucesiva y siempre con base a angulosrectos formados en determinados vertices de la fi-gura, la conformacion del patron hasta la ultimafase que, uniendo puntos, se delimitan formas deescote, sisa y cortado. Desde el patron basico seobtienen toda la gama de tallas de un mismo mo-delo, estableciendo en puntos determinados delpatron angulos rectos sobre los que situan lospuntos de referencia que se tienen por diagona-les que se dividen en puntos segun el numero detallas y que se unen contorneando las formas delpatron.
Venta de fascıculos: Registro de la Propiedad Industrial. C/Panama, 1 – 28036 Madrid
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DESCRIPCION
Despues de amplios y prolongados estudiossobre Tallaje Industrial, se vio la posibilidadde llegar a obtener los patrones, de cualquiertalla, de una forma directa y con una adap-tacion al cuerpo totalmente correcta, evitandoesas pruebas que resultan tan molestas y que ha-cen perder tanto tiempo a los profesionales de laModa/Confeccion.
Esta posibilidad tenıa logicamente como fun-damento, el profundo conocimiento de las formasy proporciones del cuerpo y sus variaciones pro-ducidas por las diferencias de estatura, edad yconformacion, amen de la zona de residencia yactividad profesional.
Para llevar a cabo este estudio, se tomo comobase un cuerpo tipo de mujer, con 22 anos, cuyaestatura era de 163 cms., coincidente con la me-dia de la poblacion europea. Como resultado se
obtuvo la talla42/44165 , que luego se relaciono con
otras tallas superiores, comprobando como se pro-ducıan las variaciones a medida que aumentaba odisminuıa el contorno de busto y la edad, osci-lando en mas o en menos la estatura.
Este metodo de patronaje, se caracteriza por-que se parte para su realizacion de una sola me-dida, llamada “contorno de busto”, que se tomaajustada, y a la cual se le dan las holguras co-rrespondientes segun sea la prenda que se vaya arealizar.
En la confeccion industrial, el patron tipohabra de ser realizado con medidas industriali-zadas, de forma que una prenda puede vestir atres conformaciones distintas dentro de la mismatalla.
Ejemplo:
Contorno de busto justo 84 cms.
Contorno de busto holgado 88 cms.
Contorno de busto industrializado 92cms.
Si tenemos en cuenta que en un cuerpo de mu-jer debidamente proporcionado la medida del con-torno de busto justo ha de corresponderse con 1/2de la estatura, aproximadamente, y la talla con1/2 del citado contorno de busto, tendremos:
Estatura media de la mujer Europea1,65 a 1,68 cms.
Contorno de busto justo: 1/2 de 168= 84 cms.
Talla 42 = 1/2 de 84.
La denominacion de la talla corresponde a 1/2del contorno de busto justo, 1/2 del contorno decadera y estatura correspondiente.
El contorno de cadera sera superior al de bustoen 4 cms.
Talla 42/44 = 84 cms. de busto justo/88 cms. de cadera justa
1,65 (medida Estatura co-espanola) rrespondiente
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Con estas medidas se ha efectuado un amplioestudio mediante el cual, y a traves de las propor-ciones correspondientes, se han llegado a estable-cer unas tablas de tallajes completas, con la segu-ridad de que todas ellas quedaran perfectamenteadaptadas a cualquier cuerpo normal cuyas me-didas esten comprendidas dentro de su talla co-rrespondiente.
Se toma como talla tipo de mujer la42/441,65 a
partir de aquı, la evolucion del cuerpo es desfavo-rable por ir perdiendo progresivamente sus pro-porciones al aumentar los contornos sin variar suestatura.
El estudio de tallajes, responde a esa evo-lucion progresiva de aumentos, cuyas diferenciaspor talla, en contornos de busto y caderas, se es-timan en 4 cms. en casi todo el mercado interna-cional de la confeccion.
Cuando la estatura de la poblacion femenina,a la que se ha de vestir, difiere de la medida de1,65 habra que atenerse a las siguientes indicacio-nes:
Por cada 4 cms. que difiera en mas o menoshabra que aumentar o disminuir 1 cm. en lar-gos de talles; 0,5 cms. en bajadas de pecho; 1,34cms. en largos de mangas y 2,5 cms. en largos depantalones (cintura al suelo).
Estos resultados responden al siguiente estu-dio:
Si la estatura media se divide en 8 partes igua-les (de acuerdo con el canon de mujer egipcia),obtendremos las siguientes proporciones:
4/8 de 1,68 = Contorno de busto.
2/8 de 1.68 = Largo de talle de es-palda.
5/8 de 1,68 = Largo de cintura alsuelo.
Si la estatura media aumenta o disminuye en4 cms. tendremos:
2/8 de 4 = 1 cm. que aumentan odisminuyen los largos de talles.
5/8 de 4 = 2,5 cms. que aumentan odisminuyen los largos de pantalon.
El resto de los aumentos o disminuciones enmedidas de longitud seran proporcionadas a losresultados obtenidos al hallar la bajada de pecho
y el largo de manga de la talla42/441,65
Antes de empezar a explicar la confeccion delos patrones base habremos de recordar que elcontorno de busto justo corresponde a 1/2 de laestatura, y el largo de talle de espalda a 1/4 dela misma, por tanto, se ha partido del contornode busto justo para hallar las medidas verticaleso largos, y del contorno de busto holgado parahallar las medidas horizontales o anchos.
Mas adelante se estudiara la evolucion delcuerpo, en funcion de la edad, peso y constitucion,con el fin de obtener la maxima precision al hallarlas distintas medidas que conforman los patronestipo de una talla cuyos contornos de busto seransuperiores a 84 cms.
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Una vez halladas las distintas medidas queconforman el cuerpo tipo se inicial el trazado delos patrones base de espalda, delantero y manga,previo estudio de fases, de forma que lleguemos aentender, perfectamente, como deben de corres-ponderse, entre sı, las distintas lıneas coinciden-tes que modelan las formas del cuerpo, lo que sepuede ver en las laminas de dibujos 1 a 10.
Tendremos en cuenta los siguientes contornospara hallar las medidas correspondientes aplica-das a cada patron.
Contorno de busto justo 84 cms.
Contorno de busto holgado 88 cms.
Contorno de cintura justa 66 cms. quecorresponden a 3/4 de la medida delbusto holgado.
Contorno de cintura holgada 68 cms. (La hol-gura en el contorno de cintura corresponde a 1/2de la aplicada en busto y cadera).
Contorno de cadera justa 88 cms.
Contorno de cadera holgada 88 cms.
Trazado del patron base de espalda1. Fase:Para iniciar el trazo del patron se partira de
un angulo recto o lınea de construccion que sesituara a la derecha del patron, coincidiendo ellado vertical del angulo con la lınea central delpatron y el lado horizontal con la parte superiordel mismo. El citado angulo recto a b c servira debase para la construccion del patron (figura 1-1).Trazado del patron base de espalda
2. Fase:El angulo recto nos sirve de referencia para
la construccion del rectangulo formado con las si-guientes medidas (figura 2-1).
Largo de talle espalda: 42 cms., que corres-ponden a 1/2 del contorno de busto justo, lıneasb a, c d.
Ancho del rectangulo: 20 cms., que correspon-den a 1/4 del contorno de busto holgado menos 2cms.; media prevista para retraso de la lınea decostado. Lınea d A, c b.
Una vez construıdo el rectangulo se pasa a lafase siguiente.
3. Fase:Dentro del rectangulo situaremos aquellas
lıneas que delimitan el espacio sisa y la situacionde pinzas (figura 3-1).
Bajada de sisa espalda: 21 cms. que corres-ponden a 1/4 del contorno de busto justo, lıneaP L. A esta medida se le sumaran 0,5 cms. paraobtener el mınimo de holgura para la colocacionde manga.
Ancho de espalda: 17,5 cms., medida que co-rresponde a 1/5 del contorno de busto holgado,lınea qY (1). Con estas dos lıneas se construyeel angulo recto Q Y L que sirve para delimitar elespacio sisa.
Lınea de separacion de pinzas: 9 cms., quecorresponden a 1/10 del contorno de busto hol-gado, lınea D R (1). El punto de interseccion delas lıneas DR, P L, se llama eje del patron.
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Una vez situadas las principales lıneas de re-ferencia, pasamos a la fase 4. para completar elpatron.
4. Fase:Completaremos el trazado de las lıneas que de-
limitan el patron y que a su vez siguen formandoangulos rectos (figura 4-1).
Ancho de escote: 7 cms., que corresponde a1/12 del contorno de busto holgado, lınea b c (1).Esta medida corresponde a su vez, a 1/5 del con-torno de cuello.
Bajada de escote: 2 cms., que corresponde a1/10 de la bajada inicial de sisa, lınea b B (1).Medida coincidente con la 7. cervical.
Largo de hombro: 13 cms., que correspondena 1/7 del contorno de busto justo mas 1/10 dedicho resultado para pinza o refrenado, lınea CG (1). Esta medida que considera vertical porinfluir en el largo de manga.
Bajada de hombro: 5 cms., que correspondena 1/4 de la bajada inicial de sisa, o lo que es igual,a 1/4 de 1/8 de la medida de estatura, lınea x s(1).
Una vez trazada la lınea de hombro, se trazaun angulo recto con vertice en el punto C, deforma que la lınea vertical forme angulo obtusocon la horizontal de bajada de escote B Z.
Diagonal de escote: 1 cms., lınea a. Esta me-dida sirve de referencia para un correcto trazadode la forma de escote.
Largo de pinza de hombro: 6 cms., que corres-ponde a 1/2 de la longitud inicial de hombro (12cms), lınea D U.
Profundidad de pinza de hombro: 1 cm., quecorresponde a 1/6 de su longitud, puntos D e E1lado e U de la pinza, tendra la misma longitudque su homolog D U.
A continuacion se traza un angulo recto convertice en G tomando como referencia la lınea dehombro.
Si trazamos un nuevo angulo recto tomandocomo referencia el lado G O y el punto central desisa F, obtendremos la longitud de la diagonal desisa, V, delimitada por la lınea O F.
El punto F debe de corresponder a 1/4 delcontorno de busto holgado.
Aplomo de sisa: 4 cms., que corresponden adividir la longitud Q’Y en 4 partes iguales, co-rrespondiendo 1/4 al aplomo bajo de sisa y 2/4al aplomo alto, senales H E.
Diagonal de sisa: 2 cms., que corresponden a1/5 del hueco total de sisa; lınea V. Esta medidaqueda deliitada por la lınea Q’F.
Largo de la pinza de talle: 16 cms., que co-rresponden a 1/3 del largo de talle mas 1/10 dedicho resultado, lınea I R.
Profundidad de pinza de talle: 3 cms., que co-rresponden a 1/5 de su longitud (puntos M N)(1).
Ancho de cintura: 18 cms., que correspondena 1/4 del contorno de cintura holgada, menos 2cms., por retraso de lınea de costado, mas 3 cms.de profundidad de pinza del talle, lınea K M NA.
Subida en cintura-costado: 1 cms., que corres-ponden a 1/3 de la profundidad de la pinza detalle (punto K).
Una vez situadas las distintas lıneas rectas se
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pasa a dar forma al patron.5. Fase:En esta ultima fase pasaremos a trazar las
formas de escote, sisa y costado, sirviendonos dela regla de curvas mediana, si se ha realizado elpatron a escala 1:2, o de la grande, si se trata detamano natural.
Lınea de escote: Se situa la regla en forma quecoincida con los puntos C a y el punto medio dela horizontal B Z (figura 5-1).
Lınea de hombro: Al cerrar la pinza de hom-bro se produce un defecto en la lınea inicial C G,por tanto, se bajaran en el punto G 0,5 cms. paraevitar dicho defecto, obteniendo la nueva lınea fG’.
Lınea de sisa: Colocamos la regla de curvascorrespondiente, haciendola pasar por los distin-tos puntos de referencia, G’, E H, VL.
Lınea de costado: Se traza ligeramente cur-vada (lınea L K).
Aplomo de costado: La senal habra de coinci-dir con el lado superior de la pinza de costado deldelantero (punto J).
Una vez trazado correctamente el patron deespalda, se pasa al estudio del patron delantero.
(1) Se desprecia la fraccion comprendida entreel medio y el entero, tomando el mas proximo.Trazado del patron base delantero
Se aconseja seguir las distintas fases para untrazado correcto del patron base delantero.
1. Fase:Se traza el angulo recto a b c, (figura 6-1),
cuyo vertice, como puede apreciarse, se encuen-tra situado en la parte superior izquierda. El ladovertical del angulo coincidira con la lınea centraldel patron y la lınea horizontal con la parte supe-rior del mismo.
2. FaseEl angulo recto nos servira de base para la
construccion del rectangulo A b c d, (figura 7-1),formado con las siguientes medidas:
Largo de talle delantero: 44 cms., que corres-ponden a 1/2 del contorno de busto justo mas 1/2de la profundidad de la pinza de costado, lıneasc d, b A (1). Consultar profundidad de pinza decostado).
Ancho del rectangulo: 24 cms., que correspon-den a 1/4 del contorno de busto holgado mas 2cms. Este aumento compensa los 2 cms. que sehan restado a la espalda, lıneas b c, A d).
Una vez construido el rectangulo se pasa a una3. fase.
3. Fase:Dentro del rectangulo situaremos otras lıneas,
fundamentales, que serviran para delimitar el es-pacio sisa y la bajada y centro del pecho (figura8-1), correspondientes a las siguientes medidas:
Bajada de sisa delantero: 20 cms., que corres-ponden a 1/4 del contorno de busto justo menos1/3 de la profundidad de la pinza de costado, lıneaY L. A los 20 cms. de bajada se le suman 0,5 cms.con el fin de facilitar la colocacion de la mangacon el mınimo de holgura. (1).
Ancho de pecho: 16,5 cms., que correspondena 1/5 del contorno de busto holgado menos 1/20parte de dicho resultado, lınea Q Y. La medidaque se resta corresponde a contraccion del pecho.
Con las lıneas Q Y L se forma un nuevo angulo
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recto (90◦).Bajada del pecho: 25 cms., que corresponden a
1/2 del largo de talle mas 1/8 de dicho resultado,lınea P J. (1).
Separacion centro de pecho (tetilla): 9 cms.,que corresponden a 1/10 del contorno de bustoholgado, lınea D R. (1). El punto de interseccionde las dos lıneas se considera como eje del patron.
Una vez trazadas las lıneas indicadas, se pasaa la siguiente fase.
4. Fase:A continuacion situaremos el resto de las
lıneas que configuran el patron, previo estudio delas medidas correspondientes. (figura 9-1).
Ancho de escote: 7 cms., que corresponden a1/12 del contorno de busto holgado y a su vez a1/5 del contorno de cuello, lınea b c (1).
Bajada de escote: 7,5 cms., que correspondena 1/10 del contorno de busto justo mas 1/10 dedicho resultado, lınea B Z (1). Se forma un angulorecto con vertice en B.
Diagonal de escote: 1,2 cms., situados en lalınea n que une los vertices Z b.
Largo de hombro: 12 cms., que correspondena 1/7 del contorno de busto justo, lınea C G. Eneste caso, se considera como media vertical porser una continuacion del largo de manga e influiren la longitud de la misma.
Bajada de hombro: 5 cms., que correspondena 1/4 de la bajada inicial de sisa o, lo que es igual,a 1/4 de 1/8 de la medida de estatura, lınea S X.
La lınea de hombro servira de base para cons-truir un angulo recto con vertice en C y otro convertice en G. Estas lıneas de los angulos facilitanel trazado, correcto de curvas en escote y sisa.
Aplomo bajo de sisa: 4 cms., que correspondena 1/4 de la medida de la lınea QY. El aplomo altocorresponde a 2/4 de la citada medida (puntos HE).
Diagonal de sisa: 2 cms., que corresponden a1/5 del ancho total de sisa, lınea V.
El punto (F) nos indica el centro de la sisa.Tomando como referencia el lado G O y el punto(F) se traza un angulo recto, cuyo lado O F alcruzarse con la diagonal de sisa V nos indica lamedida de la citada diagonal (para un correctotrazado de sisa).
Profundidad de la pinza de costado: 3,5 cms.,que corresponden al siguiente estudio: 1/4 de ladiferencia entre el contorno de busto holgado y elcontorno de cintura justa, corresponde a la me-dida de profundidades de pinzas de adaptacion alpecho. (88-66 = 22/4 = 5,5 cms.). De esta me-dida 2 cms. corresponde a pinza de talle (M I N)y 3,5 cms. a pinza de costado (J U T).
Los vertices de las pinzas distan del centro depecho 2 cms (puntos U I).
La medida del lado superior de la pinza U Jse traslada la lado inferior, U T.
Entrada en el punto costado-sisa: 0,5 cms.,que corresponden a 1/6 de la profundidad de lapinza de costado, lınea J L. (1).
Ancho de cintura: 21 cms., que correspondena 1/4 del contorno de cintura holgada mas 2 cms.de retraso de costura del costado, mas 2 cms. deprofundidad de la pinza del talle, lınea A M N K.
Subida en el punto cintura-costado: 0,5 cms.que corresponden a la subida que produce la lınea
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horizontal del angulo recto formado con el lado IN de la pinza.
Una vez situados todos los puntos y unidosentre sı por medio de lıneas rectas, se pasa a lafase siguiente.
5. Fase:En esta ultima fase (figura 10-1) se van dando
forma a las distintas lıneas que configuran elpatron.
Lınea de escote: Se traza la forma con la reglade curvas mediana, si se ha realizado a escala 1:2,o con la grande si se trabaja el patron a tamanonatural, pasando por los puntos C n B.
Lınea de sisa: Se traza con la regla de cur-vas correspondiente, tal y como indica el grafico,respetando las medidas establecidas previamente.En el punto F’ se ha dejado 0,5 cms. para unamejor forma de sisa. (lınea G E H F’ L).
Lınea de costado: Se traza ligeramente cur-vada como puede apreciarse, (lınea L J T K).
Marcar en el patron de espalda el aplomo decostado coincidente con el lado superior de lapinza (punto J).
El aplomo de hombro en delantero (D) habrade coincidir con el punto D de la pinza de espalda(lado coincidente).
A continuacion se representan nuevamente, lospatrones de espalda y delantero en su solo plano,sirviendonos de base para su trazado la lınea ho-rizontal de bajada de sisa P L P’ (figura 11.1).
(1) Se desprecia igualmente la fraccion com-prendida entre el medio y el entero, tomando elmas proximo.Trazado de la manga base
Seguiremos las distintas fases para llevar acabo un correcto trazado de la manga base, cuyalongitud se ha previsto hasta el codo.
1. Fase:Se inicia el trazado partiendo de un angulo
recto o lınea de construccion, cuyo lado verticalse halla situado a la derecha del patron (angulo ab c). (figura 12-1).
2. Fase:Tomando como referencia las lıneas del angulo
recto se completa la figura de acuerdo a las si-guientes medidas (figura 13-1).
Largo de manga: 56 cms., que corresponden a2/3 del contorno de busto justo. En este estudiose presenta el largo a la altura del codo.
Largo al codo: 31 cms., que corresponden a1/2 del largo inicial de manga mas 1/10 de dichoresultado, lıneas b a, c d.
Contorno de manga: 30 cms., que correspon-den a 1/3 del contorno de busto holgado.
Una vez construido el rectangulo a b c d sepasa a la fase siguiente.
3. Fase:Situaremos a continuacion aquellas lıneas que
delimitan el ancho y bajada de copa, (figura14/1).
Bajada de copa: 13,5 cms., que corresponden a1/7 del contorno de busto justo mas 1/10 de dichoresultado, mas 0,5 cms. que corresponden con losaumentados en las bajadas de sisa de espalda ydelantero, lınea C D.
Ancho de copa: 20 cms., que corresponden a2/3 del contorno de manga, lıneas Q Y. La lıneacentral de manga E F divide al ancho de copa en
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dos partes iguales.Con las lıneas de bajada y ancho de copa se
forman nuevos angulos rectos que nos serviran dereferencia en el trazado de la corona y sisa de lamanga, previa situacion del resto de las lıneas queestudiaremos en la siguiente fase.
4. Fase:Situacion de aplomos: 4 cms., medida que se
corresponde con las situadas en las sisas de es-palda y delantero (puntos H). Esta medida, dealtura, se situa en las lıneas verticales Q Y, par-tiendo de los puntos Y. (figura 15-1).
La lınea horizontal H H, nos sirve de referenciapara el trazado de angulos de 45◦, con vertice enX.
El punto mas elevado de copa se encuentra enE. Las lıneas del angulo X P se prolongan 1,6 cms.desde su punto de interseccion con las lıneas E H.
Diagonales de sisa: 2 cms., que correspondena 1/5 del ancho total de los huecos de sisas, lıneasV.
Esta medida se corresponde con las diagonalesde sisas de espalda y delantero.
Entrada en bocamanga: 2 cms., situados encada uno de los lados, obteniendo los puntos AB.
Se unen por medio de lıneas rectas los dis-tintos puntos estudiados, para proceder seguida-mente al trazado de las formas que configuran lamanga.
5. Fase:Sirviendonos de la regla de curvas correspon-
dientes, pasamos a dar forma a la manga (figura16-1).
Lınea de corona: Se situa la regla curva deforma que pase por los puntos H P’ E, en ambaspartes.
Aplomo central de copa: Se desplaza hacia eldelantero 0,6 cms. E’. La medida comprendidaentre S E’ S’ corresponde a embebido que se re-partira entre ambos lados de la copa o corona(puntos H E’).
El punto E’ habra de coincidir con la costurade hombro (puntos G, hombro-sisa). ES(C).
Lınea de sisa: Se traza siguiendo las indica-ciones de las sisas se espalda y delantero, seguncorresponda. Las formas habran de ser iguales encada una de las partes coincidentes. Lıneas H Dy H C.
Lıneas de sangrıa: Estas lıneas se trazan lige-ramente curvadas.
Una vez trazada la manga se procede al mon-taje de la misma sobre la sisa del cuerpo, de formaque coincidan todos los puntos homologos.
El asiento de la manga debe de ser totalmentecorrecto.Trazado de los patrones base de falda
Para trazar la falda base, en este caso, los an-chos del rectangulo correspondientes a ambas par-tes guardaran estrecha relacion con los del cuerpo,de forma que coincidan las lıneas de union en cin-tura, ası como la separacion y profundidad de laspinzas.
Hallaremos las medidas correspondientes par-tiendo del contorno de cadera justa para las me-didas verticales o largos y del contorno de caderaholgada para las medidas horizontales o anchos.
Los largos de falda guardaran relacion con los
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establecidos segun las pautas de la moda.Trazado del patron base de la parte trasera
Para realizar el trazado del patron, seguiremoslas distintas fases:
1. Fase:Se traza un angulo recto, cuyo vertice se en-
cuentra situado en la parte superior derecha A bC. El lado vertical del angulo coincidira con lalınea central del y el lado horizontal con la partesuperior del mismo (figura 17-1).
2. Fase:Tomando como referencia los lados del angulo
se traza un rectangulo con las siguientes medidas:Largo de falda: 68 cms. (segun moda), lıneas
b A C D.Ancho del rectangulo: 21 cms., que correspon-
den a 1/4 del contorno de cadera holgada menos2 cms. para retraso de costura, lınea B c A D(medida coincidente con la aplicada en el patronde espalda).
Una vez construido el rectangulo se pasa a lafase siguiente:
3. Fase:Ancho de cintura: 10 cms., que corresponden
a 1/4 del contorno de cintura holgada menos 2cms. por retraso de costura, mas 3 cms. (profun-didad de la pinza), lınea B K.
Bajada de cadera: 17,5 cms., que correspon-den a 1/5 del contorno de cadera justa (asplomoE). (1).
Profundidad y separacion de pinzas: Medidaigual a la aplicacion en cintura (patron de es-palda), puntos M N B.
Largo de pinza: 13 cms., que corresponden a2/3 de la bajada de cadera (lınea R F).
Bajada de centro-cintura: 2 cms., que corres-ponden a 2/3 de la profundidad de pinza, puntoB.
Una vez trazadas las lıneas de referencia pa-samos a la ultima fase.
4. Fase:Lınea de cintura: Con la regla de curvas
grande se traza la forma de cintura, si se tratade escala 1: 2, o con la regla de caderas, si se harealizado el patron a tamano natural.
La medida del lado M F de la pinza se tras-lada al lado F N rectificando ligeramente la lıneainicial.
Lınea de cadera: Se traza igualmente con laregla de caderas si se ha realizado a tamano na-tural o con la regla de curvas grande si se tratade escala 1:2 (lınea E K).Trazado del patron base. Parte delantera
Seguiremos las mismas fases que en el trazadode la parte trasera, (figura 18-1).
1. Fase:Se traza un angulo recto con vertice en el lado
superior izquierdo A b C.2. Fase:Se traza un rectangulo con las siguientes me-
didas:Largo de falda: 68 cms. (segun moda), lıneas
b A C D.Ancho del rectangulo: 25 cms., que correspon-
den a 1/4 del contorno de cadera holgada mas 2cms. (equivalente a los restados en la parte tra-
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sera), lıneas b C A D.Una vez construido el rectangulo se pasa a la
fase siguiente:3. Fase:Anchos de cintura: 21 cms., que corresponden
a 1/4 del contorno de cintura holgada mas 2 cms.(equivalentes a los aumentados en cadera) mas 2cms. de pinza, lınea B K.
Bajada de cadera: 17,5 cms., que correspon-den a 1/5 del contorno de cadera justa (aplomoE) (1).
Profundidad y separacion de pinzas: Mediaigual a la aplicada en cintura (patron delantero),puntos M N B.
Largo de pinza: 12 cms., que corresponden allargo de pinza de la parte trasera, menos 1 cms.(lınea R F).
Bajada en centro-cintura: 1 cm., que corres-ponde a 1/2 de la profundidad de pinza (puntoB).
A continuacion pasamos a la fase siguiente:4. Fase:Lınea de cintura: Se traza la lınea de cintura
con la regla de curvas correspondiente. (lınea KM N B).
El lado de la pinza N F se iguala con el ladoF M, corriendo ligeramente la lınea inicial de cin-tura.
Lınea de cadera: Utilizaremos la regla de cur-vas correspondiente para el trazado de la lınea EK.
Una vez trazados los patrones de ambas partesde la falda se comprueba la igualdad de las lıneasde costados, de forma que coincidan los aplomosde cadera (E).
Una vez obtenido el patron base se procede alescalado de patrones, que consiste en la obtencionabreviada de las distintas tallas de un mismo mo-delo, partiendo de una cualquiera de ellas y es-tableciendo, en puntos determinados del patron,las diferencias existentes entre las mismas. Es-tas diferencias, por tallas, guardaran estrecha re-lacion entre sı, tanto en medidas como en formasde lıneas.
Este Sistema de Escalado se caracteriza, por-que parte, para su realizacion, de la proyeccionde angulos rectos en determinados puntos delpatron, cuyas lınes, sirven para situar las medi-das en milımetros entre el patron base y la tallao tallas que se deseen escalar.
Como no existe un tipo standard de medidasen la industria de la confeccion, habra que ate-nerse en cada caso a las diferencias existentes en-tre las medidas de cada talla, dentro de la mismatabla de tallajes.
Por ello se hace el estudio de este Sistemasobre una tabla de medidas completa, indicandocomo se establecen las diferencias entre cada talla.
De esta forma, y siguiendo dichas directrices,se adquieren los conocimientos necesarios paraejecutar el escalado con cualquier tipo de tablade medidas siempre y cuando, se ajuste debida-mente el patron a su talla correspondiente.
Se presenta a continuacion, una tabla de me-didas por tallas, que servira para establecer lasdiferencias en mm. entre dichas tallas.
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Tabla de medidas industrializadas (Prendasentalladas)
Tallas 42/44 44/46 46/48
Estatura media 165 cm. 165 cm. 165 cm.Edad 20-25 25-30 30-35Cont.Bust.Just:E Ind (1) 84-92 88-96 92-100Cont.Cint.Just.y Holg. 66-68 70,5-72,5 75-77Cont.Cad.Justy Holg. 88-92 92-96 96-100Largo talleespalda 42 42,5 43Largo talledelantero 44 45 46Bajada sisaespalda 22 22,5 23Bajada sisadelantero 21 21,25 21-50Ancho espalda(1/2) 17,5 17,9 18,3Ancho pecho(1/2) 16,5 16,9 17,3Ancho escotes(1/2) 7 7,2 7,4Bajada escotedelantero 7,5 7,7 7,9Largo dehombro 12 12,3 12,6Bajada dehombro(2) 5 5 5Bajada de pecho 25 25,75 26,5Separacion puntocentro pecho 9 9,4 9,8Profund. pinzacostado 3,5 4,25 5Largo de manga 5,6 56,6 57,2Contorno manga 32 33,5 35Bajada de copa 14 14,4 14,8Ancho de aplomos 20 20,5 21Bajada al codo 31 31,4 31,8Entrada en codo 3 3,1 3,2Ancho boca-manga 20 21 22Largo de falda Segun modaBajada en cadera 17,5 18 18,5Bajada centroespalda 2 2 2Bajada centrodelantero 1 1 1
Tallas 48/50 50/52 Dif. portalla
Estatura media 165 cm. 165 cm. –Edad 35-40 40-45 –Cont.Bust.Just:E Ind (1) 96-104 100-108 40Cont.Cint.Just.y Holg. 79,5-81,5 84-86 45Cont.Cad.Justy Holg. 100-104 104-108 40
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Tabla (cont.)Tallas 48/50 50/52 Dif. por
talla
Largo talleespalda 43,5 44 5Largo talledelantero 47 48 10Bajada sisaespalda 23,5 24 5Bajada sisadelantero 21,75 22 2,5Ancho espalda(1/2) 18,7 19,1 4Ancho pecho(1/2) 17,7 18,1 4Ancho escotes(1/2) 7,6 7,8 2Bajada escotedelantero 8,1 8,3 2Largo de hombro 12,9 13,2 3Bajada de hombro (2) 5 5 –Bajada de pecho 27,25 28 7,5Separacion puntocentro pecho 10,2 10,6 4Profund. pinza cos-tado 5,75 6,5 7,5Largo de manga 58,8 58,4 6Contorno de manga 36,5 38 15Bajada de copa 15,2 15,6 4Ancho de aplomos 21,5 22 5Bajada al codo 32,2 32,6 4Entrada en codo 3,3 3,4 1Ancho bocamanga 23 24 10Largo de falda Segun ModaBajada en cadera 19 19,5 5Bajada centroespalda 2 2 –Bajada centrodelantero 1 1 –
(1) A la medida del contorno de busto justo, sele ha aplicado un aumento de 8 cms. parala medida industrializada. Esta medida ser-vira de holgura para confeccionar aquellospatrones tipo, de vestido o blusa, que se uti-lizaran como base para la transformacion einterpretacion del modelo a realizar.
(2) La medida de bajada de hombro se reducira,siempre que la prenda lleve hombreras, en2/3 del grueso de la misma; en cuyo casopasamos a aumentar las bajadas de sisa encuerpo y las bajadas de copa en mangas.(Medidas de la tabla, mas aumentos).
El estudio de la superposicion de patronestiene por objetivo principal, conocer las diferen-cias que se acusan entre los patrones de distintastallas, tanto en medidas verticales como horizon-tales, partiendo de lıneas comunes para su tra-zado. En patrones sencillos las lıneas comunes,seran las siguientes:- Espalda: Lınea vertical, la de separacion de pin-zas; lınea horizontal, la de bajada de sisa.
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- Delantero: Lınea vertical, la de separacion delcentro de pecho; lınea horizontal, la de bajada depecho.- Manga: Lınea vertical, la central; lınea horizon-tal, la de bajada de copa.- Falda: Lınea vertical, la de separacion de pinzas;lınea horizontal, la de cintura.- Pantalones: Lınea vertical, la de planchado;lınea horizontal, la de bajada de caja.
Sobre los patrones base de la talla 42/44 setrazan los correspondientes a las tallas 50/52 par-tiendo de las lınes enunciadas anteriormente y dis-tribuyendo las medidas, tanto verticales como ho-rizontales, entre ambos lados de las citadas lıneascomunes.
Si el trazado de los patrones se realiza doble,se tomara como lınea vertical comun a todas lastallas, la central, pasando en este caso las dife-rencias de medidas a los laterales (se exceptua elpantalon).
Una vez estudiada la superposicion de lospatrones base, se pueden realizar ejercicios so-bre los distintos costadillos y canesues, por ser-entre otros los patrones que mayores dificultadespresentan al efectuar los traslados de pinzas ensu parte delantera. Tales estudios proporcionanun conocimiento mas exacto del movimiento delıneas entre una y otra talla, originando por lamayor o menor abertura de la pinza trasladada.
Dominada la tecnica de superposicion de pa-trones, se obtiene una gran facilidad de com-prension del escalado por tallas, aun en las trans-formaciones mas difıciles.
Se presenta a continuacion, la superposicionde los patrones de espalda, delantero, manga,falda y pantalon, correspondientes a las tallas42/44 y 50/52.
Antes de proceder al escalado se deberan teneren cuentas las siguientes consideraciones:
1) Disponer de una tabla de medidas indus-triales que permita establecer las diferen-cias, en milımetros, entre las distintas tallasa realizar.
2) Comprobar que cada pieza del patron estadebidamente referenciada con indicacion delmodelo, talla y numero de piezas, ası comolas lıneas de “hilo” o “contra” para su colo-cacion correcta sobre el tejido.
3) Trazar en cada vertice del patron un angulorecto, tomando paralelas a aquellas lıneasde referencia que se indiquen en cada patrono pieza del mismo.
4) Partiendo de las lıneas comunes, que en to-dos los ejercicios se expondran, estableceren cada punto del patron las diferenciasexistentes entre las medidas de las tallas aescalar, situando dicha diferencia en la lıneavertical u horizontal del angulo, segun co-rresponda.
5) Las diferencias por tallas, se multiplicaranpor el numero de tallas que se desea esca-lar, consiguiendo ası los puntos de referenciapara al trazado de la talla superior o de laanterior.
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Uniendo los vertices de ambas tallas poruna lınea recta, se obtendran los de lastallas intermedias dividiendo dicha lınea en-tre el numero de tallas a escalar.
6) Cuando las diferencias existentes entre lasdistintas tallas no sean las mismas, se esca-laran por grupos independientes.
7) Hasta tanto no se domine la tecnica del es-calado del estudio base se hara sobre patro-nes sin costuras, partiendo de la talla 42/44hasta la 50/52 inclusive.
Se iniciaran con los patrones base de espalda,delantero y manga. Para ello seguiremos distintaspautas o fases, e indicadas en las laminas 11 a 17:
1.Fase: Trazado de angulos rectos en cada verticedel patron (Figuras 1-1, 4-1 y 7-1).
2.Fase: Situacion de puntos de referencia, segunmedidas en mm. obtenidas por diferenciasentre tallas, y trazado de la talla 50 uniendolos vertices homologos de esta con la talla42 mediante lımeas rectas (diagonales). (Fi-guras 2-1, 5-1 y 8-1).
3.Fase: Division de las diagonales, que unen losvertices de las tallas extremas, entre elnumero de tallas a realizar trazando a con-tinuacion las lıneas intermedias. (Figuras3-1, 6-1, 9-1 y sucesivas).
Una vez trazados los angulos rectos en cadavertice del patron (fase 1.), tomando como refe-rencia la lınea central B A, se procede al escalado,teniendo en cuenta que las lıneas comunes a todaslas tallas son: la de bajada de sisa, I P y la deseparacion de pinzas, D O R. Tambien se puedetomar como lınea comun la del ancho de espalda,Q Y. (Utilizar la tabla de medidas para compro-bar las diferencias en mm. entre cada una de lastallas) Figuras 1-1 y 2-1.- Largos de talle: Diferencia 5 mm. por talla, quese subiran en el punto C, hombro-escote (lıneavertical del angulo), obteniendo C’.- Contornos de busto: Diferencia 40 mm. portalla, correspondiendo a esta cuarta parte delpatron 10 mm., que se repartiran entre centroespalda y costado (4 a 6 mm. por talla respec-tivamente), obteniendo P’ I’.- Bajadas de sisa: Diferencia 5 mm. por talla, quecorresponden igualmente a la diferencia de largosde talle, medida que se ha subido en el punto C,hombro-escote, obteniendo C’.- Diagonales de sisa: Diferencia 2 mm. por talla,que se aumentaran en la lınea V.- Anchos de espalda: Diferencia 4 mm. portalla que se aumentaran en los puntos B, escote- centro, y A centro-cintura (lınea horizontal delangulo), obteniendo B’ A’.- Anchos de escote: Diferencia 2 mm. por talla.Como en el centro espalda (B A) se han aumen-tado 4 mm., desde el punto C, hombro-escote,se desplazaran 2 mm. por talla hacia el centro-espalda (lınea horizontal del angulo), obteniendoC’.
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La bajada de escote se mantiene comun a todaslas tallas, por lo que en el punto B, centro-escote,se subiran 5 mm. por talla, lo mismo que en elpunto C, hombro-escote, obteniendo B’ C’.- Diagonales de escote: Diferencia 5,5 mm. portalla que se aumentaran en la lıneta t.- Aplomos bajos de sisa: Diferencia 2,5 mm. portalla que se subiran en el punto H, obteniendo H’.- Largos de hombro: Diferencia 3 mm. portalla, de los cuales 2 mm. quedan aumenta-dos en el punto C, hombro-escote, aumentandoel milımetro restante en el punto G, hombro-sisa(lınea horizontal del angulo), obteniendo C’ G’.- Bajadas de hombro: Comun a todas las tallas,por lo que en el punto G, hombro-sisa, se subiran5 mm. por talla, de los cuales 1 mm. se pierde pordefecto de lınea al tener mas profundidad la pinzade hombro (lınea vertical del angulo), obteniendoG’.- Largos de pinza de hombro: 2,5 mm. por talla.Como el hombro sube 5 mm. por talla, los 2,5mm. restantes se subiran desde el vertice E de lapinza, obteniendo E’.La profundidad de la pinza D F, se incrementa 1mm. por talla (D’ F’). Dicha profundidad puedetransformarse en embebido, haciendo desaparecerla misma.- Contornos de cintura: 45 mm. por talla, co-rrespondiendo a esta cuarta parte del patron 11mm., de los cuales, 4 mm. por talla, se escalan enel punto A, centro-espalda, - el resto en el puntoK, cintura-costado (lınea horizontal de angulos),obteniendo A’ K’. Unir los puntos de escala y tra-zar las lıneas intermedias, previa division de lasdiagonales que unen los vertices de las tallas ex-tremas (para una distribucion correcta de tallasutilizar siempre un compas divisor o la regla arte-sana que utilizada correctamente nos proporcio-nara una buena distribucion de lıneas). Figura3-1.
Una vez trazados los angulos rectos de cadavertice del patron, tomando como referencia lalınea central, B A, se procede al escalado, te-niendo en cuenta que las lınes comunes a todaslas tallas son: la horizontal de baja de pecho, PJ, y la vertical de separacion, D O R. Tambiense puede tomar la vertical del ancho de pecho, QY, por mantener las mismas diferencias en mm.entre tallas (Figuras 4-1 y 5-1).- Largos de talle: Diferencia 10 mm. por talla,que se escalaran entre el hombro y el talle, seguncorresponda.- Bajadas de pecho: Diferencia 7,5 mm. por talla,que se subiran en el punto C, hombro -escote,obteniendo C’.Los 2,5 mm. restantes hasta completar la diferen-cia entre largos de talles se bajaran en los pun-tos A, centro-cintura, y K, cintura -costado (lıneavertical del angulo), obteniendo A’ K’.- Contornos de busto: Diferencia 40 mm. portalla, correspondiendo a esta cuarta parte delpatron 10 mm. que se repartiran entre el centrodelantero y costado, segun corresponda.- Separacion centros de pecho: Diferencia 4 mm.por talla, que se aumentaran en los puntos B,centro-escote, y A, centro-cintura, aumentandolos 6 mm. restantes hasta completar los 10 mm.indicados anteriormente, en el punto I, costado-
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sisa, obteniendo B’ A’ I’.- Bajadas de sisa: Diferencia 2,5 mm. por talla.Se subiran en el punto I, sisa-costado, 5 mm. portalla, para mantener la diferencia de los 2,5 te-niendo en cuenta la subida del punto G, hombro-sisa, obteniendo I’ G’.- Diagonales de sisa: Diferencia 2 mm. por tallaque aumentaran en la lınea Y’.- Anchos de pecho: Diferencia 4 mm. por tall, quese han aumentado en el centro delantero. (Las di-ferencias entre anchos de pecho y separacion cen-tros de pecho son las mismas).- Anchos de escote: Diferencia 2 mm. por talla.Como en el centro delantero se han aumentado4 mm. por talla, el punto C, escote -hombro,alargara 2 mm. por talla hacia el citado centro(lınea horizontal del angulo), obteniendo C’.- Bajadas de escote: Diferencia 2 mm. por talla.Como en el punto C, hombro-escote, se han su-bido 7,5 mm., en el punto B, centro-escote, sesubiran 5,5 mm. por talla (lınea vertical), consi-guiendo ası las diferencias de bajadas, obteniendoC’ B’.- Diagonales de escote: Diferencia 6 mm. portalla que aumentaremos en la lınea t.- Largos de hombro: Diferencia 3 mm. por talla,de los cuales, 2 mm. por talla se han aumentadoen el punto C, hombro-escote, aumentando el 1mm. restante en el punto G, hombro-sisa (lıneahorizontal del angulo), obteniendo C’ G’.- Bajadas de hombro: Comun a todas las tallas,por lo que en el punto G, hombro-sisa, se subiran7,5 mm. por talla, obteniendo G’.- Aplomos bajos de sisa: Diferencia 2 mm. portalla. Teniendo en cuenta que en el punto I, sisa-costado, se suben 5 mm. por talla, el aplomo Hsubira 7,5 mm. por talla (5 + 25). Dicho aplomopodra variar siempre y cuando los correspondien-tes a la manga se varien en igual medida, obte-niendo I’ H’.- Profundidad de pinzas de costado: Diferencia7,5 mm. por talla, que se bajaran en el puntoextremo F del lado inferior de la misma lınea ver-tical del angulo, obteniendo F’.Se igualan los lados de la pinza, tomando comoreferencia el inferior, dando al lado superior igualmedida. Uniendo el punto extremo J’ del ladosuperior de la pinza con el de escala en el costado-sisa, se traza la parte de lınea del costado que seprolongara hasta unirse con el punto de subida ensisa I’ (J’ I’).- Separacion de pinzas centro de pecho: Diferenciahacia el costado 2 mm. por talla y 4 mm.- Contornos de cintura: Diferencia 45 mm. portalla, correspondiendo a esta cuarta parte delpatron 11 mm., de los cuales 4 mm. por tallaquedan escalados en el punto A.Centro-cintura y los 7 mm. restantes se escalaranen el punto K, cintura -costado (lınea horizontaldel angulo), obteniendo A’ y K’.Unir los puntos homologos de las tallas extremasy trazar las lıneas intermedias. (Figura 6-1).
Una vez trazados los angulos rectos en los dis-tintos puntos del patron, partiendo de la lıneacentral, se procede al escalado, tomando comolıneas comunes la central, E F, y la bajada decopa, C D. (Figura 7-1 y 8-1).- Largos de manga: Diferencia de 6 mm. por talla,
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que se escalaran entre copa y bocamanga, seguncorresponda.- Contornos de manga: Diferencia 15 mm. portalla, que se escalaran en los puntos C y D,sangrıa-sisa, y entre ambos lados (lınea horizontaldel angulo), obteniendo C’ D’.- Bajadas de copa: Diferencia 4 mm. por talla,que se subiran en el punto E, centro-copa, ba-jando los 2 mm. restantes, hasta completar la di-ferencia de largos de manga (6 mm.) en los puntossangrıa-bocamanga - lınea vertical del angulo- (E’y la longitud total de manga). En este ejerciciose muestra la manga corta.- Bajadas de codo: Diferencia 4 mm. por talla.Esta diferencia queda aumentada en el punto E’.- Anchos de aplomos: Diferencia 5 mm. por talla,que se aumentaran por igual entre ambos lados dela copa (lınea horizontal). obteniendo G’ H’.- Subidas de aplomos: Diferencia 25 mm. portalla, que se subiran en los puntos G y H (lıneavertical del angulo), obteniendo G’ H’.- Diagonales de sisa: Diferencia 2 mm. por tallaque se aumentaran en la lınea V’.- Aplomos centrales de copa: Se desplazara haciael delantero 1,5 mm. por talla, obteniendo E’.El espacio comprendido entre Y, S e Y’ S’ co-rresponde a embebido que se distribuira desde Ghasta H y desde G’ hasta H’.- Bajadas en el punto sangrıa-sisa: 1 mm. portalla. Esta bajada se produce para conseguir me-jor forma de curva, una vez cerrada la manga.- Contornos de bocamanga: Diferencia 10 mm.por talla, que se escalaran entre ambos lados delos puntos de sangrıa-bocamanga (lınea horizon-tal del angulo).Esta medida de escala, se reflejara en el estudiocorrespondiente a mangas (tema 4).Unir los puntos de escala y trazar. Las lıneasintermedias (Figura 9-1)
Cuando la falda y el cuerpo forman una solapieza el escalado se lleva a cabo siguiendo las nor-mas aplicadas en los patrones de delantero y es-palda (cuerpo) en lo que respecta a centros y cos-tados. Si la falda es independiente las diferencias,en medidas de contornos de cadera y cintura, sedistribuye a partes iguales entre centros y costa-dos.
A continuacion se muestran varios tipos de fal-
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das con sus escalados correspondientes en dondese recogen las variaciones de los mismos depen-diendo de modelos de falda, sin que por ello sealteren los resultados finales.
Partes delantera y trasera. Teniendo encuenta que las lıneas verticales de separacion depinzas y las horizontales de cintura son comunesa todas las tallas, se trazan los angulos rectos, encada vertice del patron, tomando como referenciala lınea central por ser paralela a la vertical deseparacion de pinzas.
Una vez situados los angulos se procede a larealizacion dle escalado segun indicaciones adjun-tas (figura 64-6).
Largos de falda. Diferencia 7 mm. por talla,que se aumentaran en los puntos B centro-bajoy costado-bajo (lıneas verticales de los angulos),obteniendo B’.
Contornos de cadera. Diferencia 40 mm. portalla de los cuales 10 mm., de escalaran en cadauna de estas partes, distribuidos por igual en-tre centros y costados (5 mm. por talla en cadauno de los puntos E, lıneas horizontales de losangulos), obteniendo E’.
Contornos de cintura. Diferencia por talla 45mm. Se desestiman los 5 mm. que exceden loscontornos de cintura sobre los contornos de ca-dera, considerando unas diferencias de 40 mm.por talla, en cada uno de los contornos, distri-buidos en cuatro partes, correspondiendo 5 mm.por talla a cada uno de los puntos cintura-centroy cintura -costado, puntos A (lıneas horizontalesde angulos), obteniendo A’.
Una vez realizado el escalado, comprobaremosal medir el contorno de cintura de la talla 50, quese corresponde exactamente con la medida de sutalla.
Bajadas de cadera. Diferencia 5 mm. portala, que se bajaran en las lıneas verticales delos angulos con vertice en E, obteniendo E’.
Largo de pinzas. Se mantienen igual y en to-das las tallas.
Profundidades de pinzas. Se mantienen comu-nes a todas las tallas.
Una vez situados los puntos de la talla 50, seprocedera a unirlos entre sı y al trazado de lastallas intermedias, previa division de las lıneascorrespondientes.
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REIVINDICACIONES
1. Metodo para obtener patrones de tallaje in-dustrial y su escalado abreviado, caracterizadoporque se parte de una sola medida denominadacontorno de busto que se toma ajustada y a laque se dan las holguras correspondientes segunsea la prenda a confeccionar y que para realizarel patron tipo habra de partirse de medidas in-dustrializadas de manera que una prenda puedavestir a tres constituciones diferentes dentro deuna misma talla, por lo que, suponiendo el cuerpodebidamente proporcionado, la mencionada me-dida del contorno de busto, tomada como base departida, ha de corresponderse con la mitad de laestatura, y la talla, con la mitad del citado con-torno de busto, con lo que la denominacion dela talla corresponde a la mitad del contorno debusto justo, la mitad de cadera y estatura corres-pondiente, teniendo en cuenta que el contorno decadera sera superior al del busto en 4 cm. apro-ximadamente, siendo la talla tipo, para la mujer,la correspondiente a la estatura media, es decir165 a 168 cms., a partir de la cual la evoluciones desfavorable al irse perdiendo las proporcionesal aumentar los contornos sin variar la estatura,con lo que el estudio de los tallajes responde a laevolucion progresiva de los aumentos, cuyas dife-rencias por tallas, en contorno de busto y cadera,es, aproximadamente, de 4 cm. con lo que porcada 4 cm. que difiera la estatura de la mediaindicada, habra que aumentar o disminuir 1 cm.en largo de talle, 0,5 en bajadas de pecho, 1,34 enlargos de manga y 2,5 cm. en largo de pantalon,lo cual se deduce al haber dividido, la estaturamedia, en ocho parte iguales, teniendo en cuenta,siempre, que se parte de la medida de contorno debusto justo que es la mitad de la estatura, y queal largo de talle de espalda es 1/4 de la misma,habiendose partido del contorno de busto justopara hallar las medidas verticales o largos y delcontorno de busto holgado para hallar las medi-das horizontales o anchos.
2. Metodo segun la reivindicacion 1, carac-terizado por el hecho de que una vez halladaslas diferentes medidas base se compone el trazadode un patron industrial en una serie de fases ha-ciendo corresponderse, entre sı, las distintas lıneascoincidentes que modelan las formas del cuerpo yen una primera fase se parte de un angulo rectocuyo lado vertical es la lınea central del patron yel lado horizontal con la parte superior del mismoy, a partir del cual se confecciona el rectangulode la segunda fase y que adopta las siguientesmedidas, la del lado vertical o largo de talle es lamitad del contorno de busto justo y la del ladohorizontal o ancho sera 1/4 del contorno de bustojusto menos una cantidad calculada para retraso
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de la lınea del costado, pasando a la tercera fasey en la que, dentro del rectangulo, se situan laslıneas que delimitan el espacio sisa y la situacionde las pinzas, llegando a la cuarta fase en la que secompleta el trazado de las lıneas que delimitan alpatron y que, a su vez, siguen formando angulosrectos, el ancho y bajada del escote, el largo ybajada del hombro y, una vez trazada la lınea dehombro, se traza un angulo recto con vertice enla terminal del ancho de escote, de forma que lalınea vertical forme angulo obtuso con la horizon-tal de bajada de escote, con la diagonal de escoteque sirve de referencia para un correcto trazadode la forma del mismo y, seguidamente, el largo yla profundidad de la pinza de hombro, para podertrazar otro angulo recto, con vertice en el terminaldel largo de hombro, y sobre su lado, la sisa, conterminal que sirve de vertice a un nuevo angulorecto, la diagonal de la sisa, con los aplomos enla marcacion intermedia de la fase anterior, indi-cando, seguidamente, el largo y profundidad dela pinza de talle y el ancho de cintura y subidaen cintura - costado, pasando a dar la forma delpatron en la quinta y ultima fase en la que sedelimitan las formas de escote, sisa y costado.
3. Metodo, segun las reivindicaciones anterio-res, caracterizado por el hecho de que partiendode los patrones de tipo se puede obtener, de formaabreviada, toda la gama de las distintas tallas deun mismo modelo, partiendo de una cualquiera deellas y estableciendo, en puntos determinados delpatron, las diferencias existentes entre las mismasy que guardaran estrecha relacion entre sı, tantoen medidas como en formas de lıneas y que parte,en principio, de la proyeccion de angulos rectosen determinados puntos del patron, cuyas lineassirven para situar las medidas, en milımetros, en-tre el patron base y la talla o tallas que se deseenescalar.
4. Metodo, segun la reivindicacion 3, carac-terizado por el hecho de que para proceder alescalado de patrones se debe disponer de una ta-bla de medidas industriales, comprobar que cadapieza del patron este debidamente referenciado,trazar en cada vertice del patron un angulo recto,tomando paralelas a aquellas lıneas de referenciaque se indique, pudiendo constituir tres fases delas que la primera sera el trazado de los mencio-nados angulos rectos, la segunda situar los pun-tos de referencia obtenidos por diferencias entretallas y uniendo los vertices homologos mediantelıneas diagonales y la tercera dividir estas diago-nales que unen los vertices de las tallas extremas,con una serie de puntos, segun el numero de tallasa realizar, trazando, a continuacion las lıneas in-termedias contorneando el patronaje.
5. Metodo para obtener patrones de tallajeindustrial y su escalado abreviado.
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